Зеленое черенкование: советы экспертов. Черенкуем и размножаем декоративные растения Какие кустарники можно размножать зелеными черенками

Сад – своими руками

Черенкование – это один из способов вегетативного размножения, который позволяет без особых материальных и физических затрат и за сравнительно короткое время вырастить практически любое растение из его вегетативной части (побега).

Что касается древесных растений, то их размножают в основном стеблевыми и лишь отчасти (в мизерных объемах) корневыми черенками. Следует отметить, что стеблевые черенки подавляющего большинства древесных растений в обычных условиях укореняются с трудом. Поэтому в крупных питомниках, да и на частных подворьях, специализирующихся на производстве посадочного материала, никак нельзя обойтись без туманообразующей установки. Эта система полива в сочетании с теплицей, покрытой пленкой, позволяет поддерживать оптимальные условия, необходимые для укоренения черенков, а именно: высокую стабильную влажность воздуха в сочетании с умеренной влажностью почвогрунта. Помимо этой установки, в настоящее время все чаще для получения высококачественного посадочного материала прибегают к использованию стимуляторов роста, в растворе которых черенки замачивают перед высадкой в теплицу.

Метод размножения зелеными черенками сейчас завоевывает все большую популярность и становится уже одним из основных в декоративном садоводстве. Для нарезки черенков создаются специальные маточники, состоящие из маточных растений, которые используются лишь для нарезки с них черенков. Наиболее продуктивным возрастом маточных растений считается промежуток от 5 до 10 лет жизни, что же касается трудноукореняемых растений, то черенки с них берут, когда они достигают 2-3-летнего возраста.

Так как все растения – это биологически разные организмы, то и наиболее оптимальный период нарезки зеленых черенков у них тоже разный. И его выявление – важное условие получения хорошего посадочного материала.

В средней полосе России наиболее оптимальный период для нарезки зеленых черенков лиственных пород приходится на конец мая – начало июня.

При соблюдении сроков черенкования, образование корней проходит гораздо лучше, к тому же это экономит сами побеги. Если же затянуть со сроками и приступить к зеленому черенкованию позже, то значительная часть побегов (почти треть) из-за своего одревеснения уже не используется.

Черенки аронии, рябины и калины (снизу вверх)

Лучшие сроки зеленого черенкования сортовых сиреней и чубушников приходятся на время их цветения, однако следует помнить, что нарезать черенки с побегов, имеющих цветки или цветочные почки, нельзя.

Однако не всегда период черенкования связан с периодом цветения, у многих других видов и форм лиственных пород наиболее благоприятное время – период интенсивного роста побегов. Несколько позже – в самом конце мая можно нарезать черенки у барбариса, бересклета, буддлеи, вейгелы, волчника, гортензии, жимолости, лапчатки, калины, кизила, ракитника, рододендрона и гумми. С черенкованием этих культур вы не опоздаете даже в том случае, если приступите к заготовке черенков в первой декаде июня.

Что касается хвойных пород, то здесь есть два периода: первый обычно приходится на самый конец апреля либо начало мая, еще до начала набухания почек. Например, в это время заготавливают побеги туи западной, ели, пихты и можжевельника. Второй период черенкования хвойных – летом, когда побеги закончат свой активный рост, обычно это бывает с середины июня до середины июля. Есть среди растений и такие, которые дают крайне низкий процент укоренения даже при соблюдении всей технологии черенкования. К таким растениям относится большинство хвойников и кленов, а также дуб, липа, береза; среди кустарниковых растений плохо образуют корни ирга и голубика.

Итак, определившись со сроками черенкования, приступим к самой операции.

Начнем с нарезки черенков: побеги готовы для того, чтобы их нарезали на черенки тогда, когда они еще достаточно гибкие, а кора – зеленая, при сгибании они не должны издавать хруст. У большинства видов древесных растений черенки нарезают лишь из средней части побега, а слишком мягкую верхнюю часть тоже отбрасывают, как и слишком одревесневшую нижнюю. Если черенок срезается из верхней части побега лиственных и хвойных пород (верхушечный черенок), то почку, расположенную на вершине, оставляют на черенке.

Что же касается времени нарезки черенков, то оптимальным считаются раннее утро или пасмурный день. Так минимизируется испарение с черенков. Помимо времени нарезки, испарение можно уменьшить и путем укорачивания листовой пластинки приблизительно наполовину. Затем срезанные черенки помещают нижними концами в сосуд с водой или в раствор фитогормона.

Для успешного образования корней также очень важны длина черенка и его толщина. Очень тонкие черенки нежелательны, поскольку плохо укореняются, а вот длина черенка напрямую зависит от размера междоузлий. Если на побеге междоузлия короткие то черенки нарезают с 3-4 междоузлиями, а из побегов с длинными узлами обычно получаются черенки с двумя междоузлиями. В среднем же длина зеленых черенков колеблется от 3 до 12 сантиметров. Следует помнить, что слишком длинные черенки хуже укореняются. Также не следует брать для черенкования жирующие побеги. Например, у калины их очень просто отличить от нормальных побегов, они, как правило, гораздо более толстые, чем обычные годичные приросты, и имеют более крупные листья.

Технология нарезки черенков из побегов проста: держа заготовленный побег на весу, острым ножом нарезают из него побеги. Обычно верхний срез черенка делают прямым, делается это для уменьшения испаряющей поверхности. Производить его лучше непосредственно над почкой. А вот нижний срез необходимо делать косым и на 0,5-1 см ниже основания почки – лучше на противоположной ее стороне. Нижние листья с черенков обязательно удаляются. Какое же количество листьев нужно оставлять? Вот несколько примеров: для калины достаточно оставить один целый и половинку листа на вершине черенка, для ирги – 2-3 листа, для рябины – 1,5 листа, для смородины, крыжовника, черемухи, жимолости и других подобных культур – 2 листа.

Нарезанные черенки необходимо сразу же поместить в емкость с водой или растворенным в ней фитогормоном. Что касается черенков хвойных растений, таких как сосна, ель или лиственница, то их обязательно нужно выдержать в воде 2-3 часа. Делать это необходимо потому, что на поверхности среза черенков выделяется смола, которая препятствует всасыванию воды из субстрата после посадки. Перед посадкой таких черенков необходимо обновлять срез. Желательно также на черенках хвойных растений, для облегчения корнеобразования, делать продольный раскол основания на глубину до одного сантиметра. Делается это для того, чтобы обнажилась большая поверхность камбия, и его клетки легче образовывали корни.

Несколько слов следует сказать и о самом субстрате. Состоит он из смеси торфа с песком, обычно в пропорции 1:1, реже – 1:2; иногда в качестве субстрата используют смесь торфа с вермикулитом либо смесь торфа с перлитом в равных долях.

Высаживают черенки обычно в утренние часы, особенно в крупных теплицах. В них в полдень из-за жары невозможно выполнять любые работы. Помещают черенки в грунт вертикально, при этом плотно обжимают вокруг них субстрат. Глубина посадки во многом зависит от размера черенка, а также от породы растения. Черенки ягодных и плодовых культур сажают на глубину 1–1,5 сантиметра, а декоративных кустарников – на 2,5 сантиметра. Расстояние между черенками в рядах оставляют равным 4-7 сантиметрам, а между рядами – 5-10 сантиметрам. В обычных парничках сразу же после посадки черенки поливают через мелкое сито и накрывают рамой, в больших теплицах – включают туманообразующую установку.

Оптимальной температурой для укоренения черенков большинства древесных пород является 20…25°С. Что касается трудноукореняемых культур, то для них важно, чтобы температура почвы была на 3-5 градусов выше температуры воздуха.

Поливают черенки, высаженные в небольшие теплички, обычно 5-6 раз в день, в пасмурную погоду – несколько реже, в больших теплицах туманообразующие установки имеют реле времени, которое срабатывает по нескольку раз в час для того, чтобы поддерживать высочайшую влажность воздуха в сооружении.

Вскоре после высадки черенков на них начинает образовываться каллус, а потом – и корни. Обычно высаженные в конце мая – начале июня черенки можно пересаживать на доращивание уже в середине сентября.

Желаю всем успехов!

Николай Хромов,
кандидат сельскохозяйственных наук,
научный сотрудник,
отдел ягодных культур ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина,
член академии НИРР

Размножение растений – это трудоёмкий и не всегда дешёвый процесс. Но обзавестись понравившимся растением мечтают многие садоводы. Поэтому размножение при помощи зелёных черенков стало настоящим лидером среди различных способов разведения растений в садоводстве. Этот метод дает возможность при наличии побега желанного любимца сравнительно быстро и с минимумом затрат вырастить практически все древесные растения. К тому же этот метод позволяет в более сжатые сроки, чем, например, при размножении сеянцами, получить взрослые растения, способные к цветению уже через пару лет.

В данной статье речь пойдет об основных принципах и методике проведения зелёного черенкования, различных специфических особенностях и наиболее оптимальных периодах проведения этой процедуры как для хвойных, так и для лиственных сортов деревьев, а также об основных этапах ухода за укореняющимися черенками.

Большая часть древесных растений поддаётся размножению стеблевым черенкованием и реже – корневым черенкованием. Оптимальным возрастом для донорского растения, с которого будут нарезаны зелёные черенки, — это возраст от 4-5 лет до 9-10 лет. При этом следует учесть, что чем хуже растение поддаётся укоренению, тем более молодым должно быть маточное растение (оптимально 2-4 -летнее).

Основным залогом успешного черенкования любого вида растений является своевременное проведение этой процедуры, т. е. правильный выбор срока в соответствии с учётом климатических условий, календарных сроков роста и одревеснения растения: несозревшие молодые побеги зачастую не способны образовать корневую систему и попросту загниют, а если затянуть с нарезкой черенков, их нижняя, почти одревесневшая часть будет непригодна к использованию. В среднем для черенкования лиственных пород деревьев будет универсальным период с конца весны до средины лета.

Черенкование хвойных растений

Оптимальным периодом для проведения черенкования хвойных считается период с апреля по май (в период, когда ещё не начали активно набухать почки) или же в период с июня по июль (когда у растений уже проходит период активного роста).

Специфической особенностью хвойных растений является способность выделять на местах срезов смолу. Поэтому при проведении их черенкования перед посадкой обязательно следует выдержать посадочный материал в течение нескольких часов в воде – это улучшит всасывание влаги после высадки. Перед самой посадкой срез нужно обновить.

С целью помочь отростку образовать корневую систему, рекомендуется обнажить большую площадь камбия, что значительно повысит вероятность образования корней. Для этого внизу черенок расщепляют около 1 см вдоль растения.

Следует также знать, что для черенкования ели, дуглассии, пихты для использования пригоден только основной побег, так как боковые побеги не способны образовать симметрично-ярусные ветви.

Черенкование цветущих кустарников

Самый лучший период для черенкования цветущих кустарников – это период их цветения. При этом стоит учесть, что брать на черенки ветки, на которых есть цветы или почки цветов, не рекомендуется.

Основные правила проведения черенкования:

1. Маточные растения должны быть нестарыми и быть абсолютно здоровыми.
2. Работы по нарезке черенков производят чистым и очень острым ножом.
3. На черенки режутся свежие молодые побеги, которые ещё не затвердели и имеют зелёную кору.
4. Для получения черенков в основном используют среднюю часть побега, так как нижняя часть зачастую уже слишком одревесневшая, а верхняя ещё очень мягкая.
5. При черенковании верхушечным черенком (когда в качестве черенка используется верхняя часть полноценного отростка как лиственных, так и хвойных) на нем должна остаться верхняя почка.
6. С целью минимизировать потерю влаги черенками процедуру рекомендуют производить либо в дни, когда нет яркого солнца, либо ранним утром.
7. Если на черенке присутствуют крупные листья, их рекомендуют обрезать вполовину.
8. Свежесрезанные черенки опускают в сосуд с водой.
9. Для определения нужной длины черенка хорошо бы знать о размере междоузлий: у растений, узлы которых не слишком большие, на черенках должно быть 3-4 междоузлия, а у растений с более длинными расстояниями между узлами – до 2 междоузлий. В среднем длина у нарезанных зелёных черенков составляет от 3-4 до 11-12 см, так как при большей длине велика вероятность, что они не приживутся.
10. По толщине черенки не очень хорошо нарезать из слишком тонких побегов.
11. При помощи острого ножа нарезку чубуков выполняют, удерживая на весу приготовленный побег. Верхний срез должен производиться под прямым углом (это уменьшает поверхность испарения) непосредственно над почкой (исключение составляют черенки, которые планируется укоренять в теплице и при этом задействовать установку для искусственного тумана, — в этом случае срез дают наклонным, что позволит влаге не задерживаться на нем), а нижний – под острым углом на расстоянии 0,5-1 см от почки, причём желательно напротив неё.
12. Рекомендуется удалить листья с нижней части черенков.
13. Свеженарезанные черенки надо опрыскать, поместить в емкость с водой (её лучше наливать немного) и накрыть смоченной водой тканью.
14. Если растение плохо переносит долгое погружение в воду, его подготовленные черенки лучше поместить во влажный торф или полиэтилен.

В основном, при массовой высадке зелёных черенков используют теплицы либо холодные парники. Если же речь идёт всего о нескольких черенках, можно использовать обычные горшки. Почву для высадки в горшках будет лучше взять рыхлую, плодородную, смешанную с песком, а поверх добавить небольшой слой просто одного песка. В общем же для высадки черенков оптимальным вариантом будет использование смеси торфа и либо песка, либо перлита, либо вермикулита поровну.

Перед высадкой низ черенков рекомендуется обработать фитогормонами. Посадка черенка производится вертикально на глубину 1-2 см. Хорошо было бы зафиксировать его при помощи колышка, а грунт вокруг будущего растения хорошо утрамбовать. Друг от друга черенки обычно высаживают на расстоянии 6-7 см, а между рядами делают отступ до 10 см.

Следующим этапом является полив: его проводят очень аккуратно. Затем следует прикрыть высаженные черенки и притенить их.

Температурный режим воздуха играет немаловажную роль в процессе успешного укоренения: он не должен быть меньше 20 градусов, а для плохо поддающихся процессу укоренения растений важен ещё и температурный режим почвы: в идеале он должен быть на несколько градусов больше, чем температура воздуха.

Парники для произведения полива советуют открывать по несколько раз в день (желательно в солнечные дни), а также рекомендуется проведение орошения черенков препаратом «Эпин», что положительным образом скажется на процессе укоренения растений.

Уход за высаженными черенками

1. Защита от яркого солнца.
2. Регулярный и своевременный полив.
3. Прополка сорняков
4. Рыхление почвы
5. Окучивание и мульчирование укоренившихся растений перед зимовкой (при этом стоит учитывать холодостойкость высаженных растений: если это достаточно хорошо укоренившиеся и устойчивые к холодам растения, то им будет достаточно обычного покрова снегом, а если это розы либо более теплолюбивые хвойные, то дополнительно рекомендуется провести утепление при помощи каркаса с плёнкой и слоя опилок или листьев.

Основные этапы процесса укоренения черенков

положительным сигналом, который свидетельствует о том, что укоренение протекает правильно, есть:

• появление внизу черенка нароста (каллюса)
• появление корней
• движение почек в рост
• появление отростков (на этом этапе уже можно ненадолго открывать парники с целью закаливания побегов, постепенно увеличивая время и частоту проветриваний)
• полное открытие парников, которое производят ближе к концу лета либо в начале осени, — оно свидетельствует о состоявшемся укоренении черенков
• посадка черенков в открытую почву – сроки для высадки у разных растений отличаются: если это хорошо растущие лиственные растения, то они могут хорошо прижиться при высадке их на почву уже осенью, а для большинства хвойных, которые растут и приживаются более медленно, рекомендуется выращивание на месте первоначальной посадки черенков на протяжении нескольких лет.

Выводы

1. Зелёное черенкование является одним из наиболее распространённых и дешёвых способов размножения многих растений.
2. Для лиственных видов растений предпочитаемым периодом для проведения черенкования является период активного роста.
3. У большинства хвойных черенкование проводится либо в период набухания почек, либо по окончанию активного роста.
4. Черенкование сиреней и чубушников производят в период их цветения.
5. Для черенкования подходят молодые и здоровые растения.
6. Высаженные черенки необходимо затенять от прямых солнечных лучей, регулярно поливать, рыхлить почву и полоть сорняки.
7. Свидетельством удачного черенкования есть появление на нижней части отростка каллюса и появление корней.

Размножение пород без участия семян различными вегетативными органами материнского растения или их частями называется вегетативным. Существуют следующие способы вегетативного размножения древесных растений: черенками, отводками, корневыми отпрысками, делением кустов и прививкой.

Вегетативное размножение имеет большие преимущества по сравнению с семенным. С помощью вегетативного размножения можно выращивать растения, размножение которых семенами невозможно из-за недостатка или отсутствия семян (бульденеж, культурные розы, гортензия и др.) или же из-за трудности выращивания (тополь, ива).

При вегетативном размножении выращенные древесные растения полностью сохраняют все особенности материнского организма, тогда как при семенном размножении ценные признаки пород передаются или небольшому числу сеянцев, или не передаются вовсе. Растут древесные растения при вегетативном размножении в первые годы значительно быстрее, чем семенные, что сокращает срок выращивания посадочного материала.

Черенок - это часть стебля, корня или листа, которая после полного отделения от материнского организма при создании благоприятных условий развивается в самостоятельное растение. В зависимости от того, из каких вегетативных органов заготавливаются черенки, их разделяют на стеблевые, или побеговые, корневые и листовые. Древесные растения размножаются в основном стеблевыми и отчасти корневыми черенками. Стеблевые черенки бывают двух видов: с листьями - зеленые (летние) неодревесневшие, заготавливаемые в период вегетации, и без листьев (зимние), одревесневшие.

Зелеными черенками хорошо размножаются почти все кустарниковые, особенно вьющиеся розы, сирень, форзиция, гортензия, глициния, чубушник, буксус, тамарикс, актинидия, бирючина, жимолость, бульденеж, акация желтая, а также многие деревья - садовые формы ивы, катальпы, гледичии, тополя, ясеня, клена ясенелистного, клена серебристого и др.

Для заготовки зеленых черенков сначала срезают развитые побеги текущего года в состоянии начавшегося одревеснения, с зеленой корой (с живым эпидермисом) и сразу же опускают их нижними концами в воду. Побеги срезают утром, зеленые черенки нарезают длиной, равной одному - двум междоузлиям (2-5 см), остро отточенным ножом или лезвием безопасной бритвы. Верхний срез делают над почкой, ближе к ней, нижний на 3 мм ниже ее основания, под листовой подушкой, наискось, чтобы подушка оставалась на противоположной срезу стороне.

Верхний и нижний листы оставляют, но при очень крупных листьях для уменьшения потепи влаги растением может быть удалена 1/2-1/3 часть листовой пластинки. Оставленные листья за счет пластических веществ, вырабатываемых в них, способствуют корнеобразованию и укоренению черенков. Нарезанные черенки складывают в ведре, хорошо опрыскивают водой, накрывают мокрой тряпкой и переносят для посадки на укоренение.

Для посадки зеленых черенков используют холодные парники или стеллажи в оранжерее. Глубину парников делают 30-35 см. На дно насыпают слой хорошей дерновой земли в смеси с песком толщиной 10- 15 см, а сверху - слой крупнозернистого, хорошо промытого песка толщиной 3-5 см. Для посадки черенков можно использовать теплые парники из-под цветочной или овощной рассады.

Высаживают черенки рядами на глубину 1-1,5 см под деревянный колышек, расстояние между рядами 6-10 см, а в рядах - 4-5 см, при этом плотно обжимают субстрат вокруг черенка, оставляя на поверхности почвы нижний его листок. После посадки черенки поливают через мелкое сито, накрывают рамой и затеняют матами. В период укоренения рамы открывают для полива - 2-4 раза в день (в солнечную погоду чаще, в пасмурную реже). Оптимальная температура для хорошего укоренения большинства древесных пород 20-25° С.

Через 8-12 дней после посадки происходит образование каллюса и укоренение. Каллюс - это опухолевидное разрастание на поверхности среза в результате деления и роста живых клеток - камбия - и прилегающих к нему луба и древесины. Образуется каллюс под субериновой пленкой, которая представляет собой затвердевший сок, выделившийся из разрушенных при срезе клеток черенка. Эта пленка предохраняет черенок от загнивания. Для образования пленки, а, следовательно, и каллюса, нужен свежий воздух, который пропускает субстрат.

После укоренения черенков, когда почка «тронется в рост» и образуются небольшие побеги (через 12-15 дней), парники начинают приоткрывать, приучая растения к свежему воздуху. Когда побеги начнут хорошо расти, рамы снимают. Уход с этого времени заключается в поливе и прополке сорняков. В конце августа укоренившиеся черенки для лучшего развития пересаживают в открытый грунт. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе, уходе за почвой и затенении в жаркие дни. На зиму растения окучивают.

Одревесневшим черенком называется часть вполне одревесневшего одно- или двухлетнего побега длиной 20-30 см, а иногда и больше. Для черенков используют вызревшие, сильные, однолетние побеги. Побеги заготавливают в период вегетационного покоя дерева (ноябрь - февраль). Прикрепляют к ним этикетку с названием породы и помещают в подвал, при этом нижние концы прикапывают слоем песка толщиной 20 см или закапывают в снег.

Перед самой посадкой из нижней и средней части побегов нарезают черенки. Верхушечная часть для этой цели непригодна, так как она более тонкая и почки на ней не вполне сформировались. Нарезку производят острым ножом или секатором, при этом допускается «размочаливание» среза. Верхний срез делают над почкой, оставляя часть побега высотой 0,3-0,5 см; нижний - под почкой.

Черенки высаживают как осенью, так и весной в глубоко обработанную землю (40-45 см), лентами по схеме 70-35-70 см, а в рядах на расстоянии 20 см один от другого. Черенки сажают в грунт под лопату. Черенки опускают вертикально или слегка наклонно на всю длину почти в уровень с поверхностью почвы, плотно обжимая вокруг них землю. Из верхней части черенка развивается побег, а из нижней, которая находится в земле, образуются корни.

Для ускорения процесса корнеобразования и получения более мощной корневой системы рекомендуется обрабатывать черенки специальными веществами, которые называют стимуляторами роста . Стимуляторы вызывают накопление органических веществ в местах корнеобразования, что приводит к утолщению и разрастанию тканей и образованию корешков.

Стимуляторы роста - это химические вещества, наиболее распространенные из них - гетероауксин, мелкий кристаллический порошок белого, розового или светло-желтого цвета; бета-индолилмасляная кислота (по виду то же, что и гетероауксин); альфа-нафтилуксусная кислота - порошок белого или сероватого цвета. Эти вещества могут применяться в виде водного раствора, порошка (пудры) и ланолиновой пасты. В связи с большой активностью стимуляторы роста применяются в очень малых концентрациях, дозы их исчисляются миллиграммами. В холодной воде они плохо растворимы.

Для обработки зеленых черенков гетероауксином берут его раствор в концентрации 100 мг/л воды (0,01%), наливают в емкость слоем 2 см и опускают в нее нижние концы черенков. При этом черенки должны быть сложены в пучки, а их концы, которые опускают в стимулятор, находиться на одном уровне. Обработка ведется в темном помещении при температуре 22-23° С, продолжительность выдержки черенков в растворе 3-6 ч. Для одревесневших черенков концентрацию раствора повышают до 200 мг/л (0,02%), а продолжительность выдержки увеличивают до 20-30 ч.

В связи с выделением у черенков хвойных пород смолы, которая препятствует проникновению в них стимуляторов, необходимо перед обработкой опустить их на 2 ч в воду, после чего обновить срез на 1-2 мм и только после этого поместить в раствор стимулятора. Для приготовления пудры 300 мг гетероауксина растворяют в 1 л воды и добавляют 300 г талька или толченого древесного угля. Полученную массу подсушивают до порошкообразного состояния. Перед посадкой концы черенков смачивают водой и опускают в порошок.

Концентрация бета-индолилмасляной кислоты для зеленых черенков 30-50 мг/л воды, для одревесневших черенков 50-70 мг/л; концентрация альфа-нафтилуксусной кислоты для зеленых черенков 25-30 мг/л, для одревесневших черенков 40-50 мг/л. После обработки нижние концы черенков ополаскивают чистой водой и высаживают: зеленые черенки - в парники, одревесневшие - в открытый грунт. Один и тот же раствор стимуляторов можно использовать дважды, хранить его можно в темном месте не более 7 суток. Эффективность обработки черенков стимуляторами роста очень велика.

На печать

В конце июня – начале июля занимаются зеленым черенкованием. Преимущества этого способа очевидны: черенки по сравнению с сеянцами быстрее достигают зрелого возраста, при хорошем уходе могут зацвести уже на 2-3-й год после укоренения.

Размножать черенкованием можно многие виды декоративных деревьев и кустарников: спирею японскую, а также Вангутта, серую и иволистную, айву японскую, барбарис обыкновенный и Тунберга, буддлею, разные виды гортензии, дейцию, жимолость, иву, калину Бульденеж, кизильник горизонтальный и низкорослый, сирень, все виды роз, чубушник, форзицию.

Очень хорошие результаты дает зеленое черенкование хвойных и вечнозеленых растений, а также многих видов лиан (виноград девичий, актинидия, жимолость каприфоль). Маточные растения должны быть здоровыми и обладать типичными признаками данного вида. Экземпляры, пораженные насекомыми-вредителями, грибными болезнями, вирусами, микоплазмами, лучше не брать. Старые деревья и кустарники также не годятся для черенкования. Срез должен быть ниже узла на 2-3 мм. Если у растения листья расположены супротивно, то нижний срез делают прямым, если очередно – косым.

Большинство лиственных деревьев и кустарников размножают верхушечными черенками с любого побега. У ели, пихты, дуглассии ситуация иная. Нужен только главный побег , поскольку боковые не образуют симметрично-ярусных ветвей. С любых ветвей нарезают черенки для размножения тисса, туи западной и восточной, можжевельника, кипарисовика, ели Коника , сосны горной.

У роз лучше укореняются черенки, нарезанные из средней части стебля. Садовый нож должен быть острым и чистым. Для профилактики его время от времени надо дезинфицировать (накалять над огнем или протирать спиртом). Нижнюю часть побега, находящуюся в грунте, нужно очистить от листьев или хвои. В противном случае черенки могут загнить. Субстрат для укоренения готовят так: дренаж (крупный, хорошо промытый песок), далее 6-10 см торфяной или перегнойно-песчаной почвы, снова промытый крупный речной песок слоем в 2-3 см. Черенки высаживают на расстоянии 4-5 см друг от друга, на глубину 0,5-1 см. Их нижние концы должны находиться в песке и не достигать почвы.

Ящик или участок для укоренения должен находиться в полутени, иначе черенки в солнечный день могут перегреться. Старайтесь поддерживать постоянную влажность воздуха. Для этого ящик или грядку нужно накрыть пленкой. Однако помните, что черенкам нужно достаточно пространства. Время от времени их необходимо проветривать, убирать сухие и загнившие.

Нельзя постоянно выдергивать черенки из почвы и проверять, появились ли корни. Узнать это можно по зеленой окраске стебелька и появившейся через несколько недель поросли. Старайтесь не допускать пересыхания или переувлажнения верхнего слоя субстрата. Оптимальная температура воздуха – 18-22°С, влажность – 90-95%. Укореняются черенки древесных растений через 1,5 и более месяца. Но и здесь есть различия. Легче и быстрее образуют корешки ива, тополь, туя, тис. Дольше и труднее – сосна, ель, пихта.

Черенки с корнями нельзя долго держать в ящике. Осторожно выкопайте их, и сразу высаживайте в большую емкость для доращивания. Не забудьте на первое время притенить ваших зеленых "подопечных".

На печать

Сегодня читают

Обработка почвы Дрожжи как удобрение для цветов

С удобрениями можно вырастить в саду даже самые экзотические цветы, а уж добиться пышного цветения у тех, которые привычны...

Выращивание Из каких цветов и растений делать букеты на даче

Какие растения не сочетаются с другими, что ставить в спальню, а что − на обеденный стол и как быть, если цветов совсем...

Все больше дачников стремятся превратить свои нередко унылые наделы в цветущие и уютные усадьбы. Однако средств на приобретение саженцев декоративных культур не всегда хватает. Так почему бы не научиться самим размножать различные растения всеми возможными способами?

Довольно результативным и сравнительно простым способом размножения древесных и кустарниковых растений является осеннее черенкование. Таким способом легко размножают чубушник (Philadelphus coronarius), бирючину (Ligustrum vulgare), жимолость, гортензию (Hydrangea arborescens), снежноягодники (Symphoricarpos), тамарикс (Tamarix), спиреи (Spiraea), буддлею (Buddleja), вейгелу (Weigela), форзицию (Forsythia intermedia), дейцию (Deutzia scabra), бузину (Sambucus nigra, S.racemosa), керрию (Kerria japonica), лапчатку (Potentilla fruticosa), кизильники (Cotoneaster horizontalis, C. lucidus, C.dammeri), черную и красную (Ribes). Осенним чернкованием можно размножить розы, особенно плетистые, парковые и флорибунды. Причем, в отличие от семенного размножения, черенкование гарантирует получение растений, идентичных материнскому экземпляру.

Черенкование роз

Для заготовки одревесневших («зимних») черенков используют нижнюю и среднюю часть сильных, вызревших однолетних приростов текущего сезона. Для размножения ив (Salix) и тополей (Populus) можно использовать двулетние побеги и старше.

Ива Матсуды "Tortuosa"

Оптимальные сроки черенкования осенью - во время и сразу после листопада. Особенно хорошо укореняются черенки, заготовленные из поросли, образующейся после дерева или кустарника «на пень». У роз «жировые» побеги обычно не используют. Немаловажную роль играет также возраст самого материнского растения. Лучше укореняются побеги, полученные от 2-5 летних экземпляров.
Черенки должны быть прямыми, не тоньше шариковой ручки (7-12 мм), длиной от 15 до 30 см (в зависимости от длины междоузлия данной породы). Верхний косой, направленный от почки срез делается выше нее на 0,3-0,5 см, а нижний прямой срез - непосредственно под почкой. Затем оставляют на вершине черенка 2-4 развитые почки, а остальные удаляют и высаживают в подготовленный рыхлый грунт под углом 45°, оставляя сверху только несколько почек.

Заготовка черенков

Хорошо полить, почву обжать вокруг черенков и накрыть или сухими листьями. Если есть возможность укоренять черенки в холодном парнике, черенки нарезают длиной 4-10 см. Процент укоренившихся черенков можно повысить, обработав нижний конец порошкообразным стимулятором или поместив их на несколько часов в раствор стимулятора корнеобразования (Гетероауксин, Корневин, Радифарм, Циркон, Рибав и т.п.). Расстояние между черенками в ряду 5-10 см, а между рядами - вдвое больше. Высаженные черенки притеняют и поливают, укрывая слоем компоста, перегноя, торфа или просто сухими листьями.

Достаточно легко укореняются почти все - текома (Campsis radicans), клематисы (Clematis), жимолости (Lonicera caprifolium, L. Brownii), девичий виноград (Parthenociccus) и т.д. Еще проще закопать в канавку целые плети, не отделяя их от материнского растения, прикрыть их мульчей, поддерживая постоянную влажность, а в конце следующего сезона откопать укоренившиеся в узлах отводки, разделить их на части и высадить на постоянное место новые растения.

Черенки винограда

Немного труднее размножить вечнозеленые растения. Довольно успешно таким способом размножается . У вечнозелёных с нижней и средней части черенка удаляют листья (остаётся облиственной только верхняя треть длины черенка). Конец черенка обрабатывают фитогормоном и высаживают его в заготовленную грядку с легкой, воздухопроницаемой почвой в открытом грунте или парнике. Желательно после морозов утрамбовывать почву вокруг черенков,чтобы избежать их «выдавливания» из грунта, а во время оттепелей зимой - притенять и поливать.

Черенки винограда весной

Уход за черенками заключается в поддержании влажности грунта (без застоя воды!), обработках от вредителей и болезней. Главная угроза для вечнозеленых черенков - транспирация (испарение воды листьями) и как следствие- высыхание всего черенка еще до того, как образующиеся корни смогут начать снабжать его водой и питательными элементами. Поэтому задача садовода- обеспечить постоянную влажность не только прикорневой зоны, но и воздуха. Для этого черенки лучше высадить под рамы парника или накрыть обрезанной половинкой пластиковой бутылки. Успешно перезимовавшие и хорошо укоренившиеся черенки через год после посадки пересаживают на постоянное место. Хвойные растения размножают черенкованием в конце зимы - начале весны.

Черенки самшита

Виктория Рой
ландшафтный дизайнер
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш Сад»