Угловое соединение профилированного бруса. Соединение бруса в углах и прямых стенах Способы вязки углов из бруса

Угловые соединения бруса мало отличимые от укладки углов дама из бревна. Но не каждый сталкивается с такими работами каждый день, а нанимать строительную бригаду при сборке не большего дома или бани хочется не всем. Вот и возникает вопрос, как правильно сложить угловые соединения из бруса без использования специальных крепежных уголков и с ними? На него ответим в этой статье.

Соединение углов строительство дома из бруса разделяют на:

1. Угол с остатком.
2. Угол без остатка

Каждый из вариантов подразделяется по способу формирования угла на различные варианты.

Укладка в угол с остатком

Угловые соединения дома с остатком еще называют «в обло». Конструкция узла замочная, может быть собрана несколькими типами:

1. Одностороннее.
2. Двухстороннее.
3. Четырехстороннее.

Соединение в угол одностороннее

Конструкция узла состоит из надпила, который выполнен в каждом брусе поперечно. Ширина паза соответствует ширине бруса. Расположение паза верхнее. Такой вариант соединения используется для всех видов бруса, но чаще встречается у профилированного. Профилированный брус соединять односторонним способом проще из-за специфики его конструкции.

Соединение в угол двустороннее

Конструкция состоит из двух пропилов с верхней и нижней части бруса. Глубина пропила ровняется 1/4 от толщины используемого стройматериала дома. Выполнить такое соединение удобно для профилированного, клееного и обрезного материала. Но нарезать лучше у специалистов, так как нужна точность.

Соединение в угол четырехстороннее

Чтобы увеличить прочность дома используют четырехстороннее соединение. В таком узле пропилы выполняют с четырех сторон. Укладка звеньев такого распила удобна как конструктор лего, так как венцы поперечно встают друг на друга.

Все четыре варианта подходят как для простого, так и профилированного бруса.

Укладка в угол без остатка

Чтобы получить ровные углы дома, то есть без остатка звеньев (» в лапу») используют следующие виды:

1. В стык
2. С коренным шипом.
3. При помощи шпонок.

Угол «в стык»

Это соединение одно из самых простых и дает возможность работать с брусом не повреждая его. Для такого соединения используют строительный крепеж. О .

При укладке торцы бруса складываются друг к другу и крепятся при помощи металлических шипованых пластин с гвоздями, скобами или уголками. Специальные металлические крепежные уголки, крепить которыми удобно т-образные углы. Использование металлических уголков облегчает работу и сокращает время монтажа дома. Но этот способ рисковый, так как кроме крепежа между собой звенья ничего не держит. Поэтому важно при укладке чтобы торцы бруса были ровными и геометрически правильными, без сколов и искривлений. Только таким путем можно достичь герметичности угла.

Работа с уголками значительно сокращает время, но их нужно выбирать по размеру соответственно сечения бруса. Скреплять уголками брус профилированный или клееный не рекомендуется, так как их будет видно и придется выполнять отделку стен.

Но даже точность не дает гарантии и не убережет брус от поперечных нагрузок и продуваемости. Поэтому такой угол дома нужно дополнительно утеплять.

Для строительства бани или большего коттеджа такой метод использовать не рекомендуется. В первом случае высокие теплопотери, во втором долго дополнительно утеплять.

Угол с использованием шпонок

Шпонку формируют из прочных сортов древесины. В узле она занимает место вкладыша в пропиленных пазах. Пазы делаются заранее. Шпонка удерживает два бруса и не дает им двигаться относительно друг-друга.

Шпонка может иметь различную форму: продольная, поперечная и косая. От конструкции зависти тип ее крепления в узле. Сделать косое крепление самостоятельно сложно, но зато по качественным характеристикам этот метод занимает первое место.

Угол «в коренной шип»

Крепление «в коренной шип» используют чаще остальных. Формируют узе из паза и прямоугольного профиля, которые выпиливают на торцах бруса. Пазов и шипов может быть от 1 до 5. Но чем сложнее конструкция «в коренной шип», тем менее она прочная. Перед распилами нужно тщательно рассчитать все выпилы.

При укладки в паз используют дополнительный утеплитель из джутового или льняного волокна. Такое крепление еще называют в «теплый угол». Так как сложность конструкции делает конструкцию непродуваемой и в случае с профилированным брусом дополнительно утеплять не нужно.

Для придания конструкции под строительство дома из клееного бруса большей прочности в торец вбиваются деревянные нагеля. Удобно в таких случаях использовать круглое сечение. Металлическими работать не стоит, при рассыхание их станет видно. Тут также целесообразно применять крепежные уголки. Они усилят конструкцию.

При работе с углами из бруса используются нагеля, курдюки, присеки. В пазе при укладке формируется небольшой зазор, который обеспечит свободное движение бруса при усадке. Ели этого зазора не обеспечить, то в дальнейшем при усадке стены может перекосить.

Конечно, формирование зазоров увеличит время работы, но зато сохранит брусовый дом от нежелательных последствий.

Особенности укладки профилированного бруса

При выборе углового соединения под строительство дома из профилированного бруса выбор всегда останавливается на виде «в теплый угол». К такому типу относятся узлы: «с коренным шипом», «ласточкин хвост» и при помощи шпонок. О первом и последнем мы уже говорили. А вот «ласточкин хвост» разберем.

Соединение «в ласточкин хвост»

В торцах выпиливается особый наклонный вид паза и шипа с точными размерами. В итоге соединение получается прочным и теплопотери минимальны. А замок не портит внешний вид стен фасада и комнат.

Основные этапы монтажа «в теплый угол»:

Перед обрезанием нужно нанести разметку. Для удобства существуют специальные металлические уголки — трафареты.

После разметки при помощи пилы выпиливаются шип и паз. Затем элементы соединяют в «теплый угол». Внутри прокладываются джутовый или иной утеплитель.

«Теплый угол» укрепляется нагелями металлическими или деревянными. Изнутри можно использовать крепежные уголки, они придадут конструкции жесткость. Важно при монтаже такого соединения чередовать в каждом ряду шип и паз, в противном случае стена будет выглядеть не эстетично, а угол будет не прочным.

Популярность укладки «в теплый угол» объясняется плюсами конструкции:

• Так как профилированный материал имеет точные формы, то угол получается ветра непродуваемым и надежным.
• Так как крепление происходит за счет замка, то дополнительное использование уголков и гвоздей не нужно. А это снижает затраты.
• Поле усадки профилированного бруса угол не уведет и материал не растрескается.
• Нет выступающего материала, который усложняет внешнюю отделку.
• Герметичность. Из-за особенности конструкции угол герметичен.

Конечно, есть два основных плюса при выкладке в теплый угол: это выпиливать паз и профиль можно только вручную, цена на такое крепление. Для примера в крупных городах средняя стоимость на выпил и укладку «в теплый угол» стоит от 1200 руб. Но можно сэкономить, заказав выпилку у компании производителя или приобретя готовый комплект.

Уют и комфортные условия жизни частного дома, прежде всего, предполагают в нём длительное сохранение тепла, которое возможно лишь при полной герметичности, достаточной толщине стен конструкции и качественно уложенному утеплителю. Если с теплоизоляцией и размерами материала более или менее всё понятно, не все знают, как добиться отсутствия зазоров и щелей, через которые в жилище может проникать холод и сквозняки. Тёплый угол, означающий плотную стыковку венцов бруса, и есть технология, позволяющая максимально поддерживать необходимое тепло.

Что это такое?

Тёплый угол – это специальный метод углового соединения посредством системы «шип-паз». Если правильно соблюдены параметры, угол получается герметичным, и в нём не наблюдаются «мостики холода». Разумеется, дерево запиливается таким образом, чтобы все детали плотно прилегали друг к другу. К этому добавляется давление венцов, и в результате сооружение становится более устойчивым и надёжным. Исходя из этого основные требования к созданию надёжной герметизации следующие:

• при строительстве прочность конструкции во многом зависит от общей массы древесины и кровельного сооружения. Нельзя забывать, что эксплуатация такого здания связана с воздействием на брус многих факторов: ветра, перепадов температур, осадков. Изменения размеров также связаны с усадкой, влажное дерево быстрее деформируется. Вот почему важно возводить дом из натурального материала с влажностью не более 20%;
• второе условие, влияющее на качество тёплого угла, заключается в оптимальной подгонке всех выступов и выемок для идеального соединения.

Благодаря этому брусовой дом сохранит тепло даже в зимний период и будет защищён от промерзания и сквозняка.

В дальнейшем тёплый угол может быть дополнительно утеплён такими традиционными материалами, как льноватин, джут, шерстяной войлок и даже мох. Это компенсирует объём бруса при набухании, усыхании, предотвратит гниение или развитие плесени.

Преимущества технологии

Метод такого соединения, как тёплый угол, в самом деле, оказывает существенное влияние на разные аспекты строительства и эксплуатации, а именно:

• при качественной сборке примыкания углов стен получается настолько прочным, что можно обойтись без межвенцовых утеплителей;
• зданию, возведённому по такой технологии, не грозят силовые нагрузки и воздействия в виде сдвигания почвы или землетрясений, так как оно упрочняется в несколько раз;
• подобный способ исключает такие неприятные моменты, как коррозия, грибок, плесень, проникновение насекомых во внутренние помещения;
• значительно сокращены затраты на крепёжные детали, поскольку эта фурнитура неактуальна при креплениях с остатком;
• заготовленные заблаговременно брусья с выпиленными на них пазами и шипами позволяют быстро провести сборку.

Виды

Тёплый угол облагораживает внешний и внутренний вид строения, поскольку его стены лишены неровностей и ненужных выступов. Чтобы сделать качественный тёплый угол, необходимо рассмотреть разные методы рубки стыков, которые имеют свои особенности, однако, механизм крепления у них одинаковый.

Основные виды стыковки – это соединение бруса с остатком и без, причём каждое из них имеет несколько вариантов.

Укладка с остатком

Такие соединения имеют название «в обло». Оно имеет два основных преимущества – высокий уровень герметизации, а также прочность стыка без фиксации. Эта замковая система конструкции предусматривает разные типы стыков.

1. Односторонний замочный паз представляет собой поперечный надпил в каждом бруске, при этом его ширина соответствует этому же параметру бруса. Он располагается вверху и чаще всего применим к профилированному виду древесины, поскольку идеально подходит к его конструкции. Пазы делаются прямой и квадратной формы. В некоторых случаях разрешается закреплять соединение с помощью нагелей.
2. Более сложным является двухстороннее соединение . Для него брус пропиливается с верхней и нижней стороны на 1/4 толщины. Двойная фиксация делает конструкцию более прочной, что полностью исключает смещение. Непременное требование – это гладкая структура дерева с отсутствием дефектов в виде трещин и сучков.
3. Четырёхстороннее соединение – это самое надёжное в смысле герметизации, но отличается более сложной подготовкой брусьев, поэтому применяется довольно редко.

Стыки без остатка

Экономичность – это главное достоинство этой технологии, при этом торцовые части бруса не выступают из стен. Однако есть и минусы такого соединения – оно менее прочное, нежели при других способах стыковки.

Различается несколько вариантов получения ровных углов брусового дома.

• Вполдерева – это стыковка, при которой брусья с одной и другой стены спиливаются на 50% их толщины, после чего эти спилы должны быть зафиксированы нагелями, ведь такое соединение довольно слабое. В этом случае позже применяется конопачение. В лапу – это аналогичный метод, который отличается более сложными работами с подготовкой материала, благодаря чему и качество соединения более высокое и прочное.
• Соединение с помощью шпонок , которые производят только из твёрдых и прочных пород древесины. Они выполняют задачу вкладыша в пазах. По сути, ими и скрепляются брусья боковой стороной и торцом. Такая стыковка способствует плотному прилеганию и препятствует любым смещениям. Эти запчасти могут иметь любую форму – косую, продольную и поперечную. Особенно актуальны шпонки в виде ласточкиного хвоста. К сожалению, их сложно сделать самостоятельно, ведь для этого нужен специальный станок.

• Самым простым считается тёплый угол встык , при этом распиливать брус не нужно. Торцы материала фиксируются в шахматном порядке с использованием угольников, скоб, хомутов либо металлических пластинок с гвоздями. Скрепление происходит по длине. Если применяется влажный стройматериал, избежать деформации крайне трудно, поэтому, как правило, в дальнейшем требуется тщательное утепление зазоров. Провести работу можно самостоятельно, но лучше применять сухое дерево.
• Наиболее распространённое крепление – это в коренной шип . Когда точно рассчитаны все необходимые выпилы, а их может быть довольно много, так как применяется до 5 пазов и шипов, то такая конструкция наиболее надёжна и устойчива. Одновременно с соединением в пазы помещается льняной или джутовый утеплитель. Это предотвращает продувание и вспомогательной защиты не требуется.

Прямые и продольные соединения также имеют место в практическом строительстве, но в большинстве случаев они представляют более сложные формы креплений, которые требуют больших затрат времени и материалов.

Прямая стыковка часто проводится в коренной шип или предусматривает соединение продольного бруса встык с помощью шпонок. Косой замок, вообще, применяется редко, так как нерентабелен по всем параметрам.

Продольное скрепление осуществляется посредством шпунтов, обычно берёзовых и к ним предъявляются высокие требования – такие изъяны, как расслоение, сучки просто недопустимы, к тому же древесные волокна в этих метизах должны располагаться только параллельно оси. Квалифицированные мастера, конечно, могут провести такие работы, но имеет ли это смысл, когда есть более простые и качественные виды тёплого угла.

При рубке тёплого угла следует учитывать некоторые тонкости процесса и связанные с этим проблемы.

• Поскольку технология соединения и без того делает дом тёплым, не стоит оставлять в углах большие щели для последующего конопачения. Размер их не должен превышать 0,5 см.
• Конопатить углы можно через несколько лет эксплуатации. Если швы стали шире из-за усадки бруса, стоит иметь в виду, что иногда они могут и сужаться (при набухании, когда повышена влажность).
• Гвозди и нагели не используются при помощи технологии с остатком, более того, их применение является нарушением правил стыковки.

Соединение бруса в так называемый «теплый угол» - основа всей технологии сборки брусовых домов. Понимание технологии, аккуратность разметки и надежный инструмент в крепких руках - залог хорошего результата работы.

Инструмент

Начнем описание данной технологии с перечня инструмента, который понадобится в работе. В элементарный набор входит следующее:

1. Рулетка. 7-метровой хватит за глаза, ведь брус поставляется 6-метровой длины.

2. Строительный карандаш.

3. Металлический угольник 25-30см.

4. Цепная пила. На наш взгляд удобнее и мобильнее на строительной площадке работать с бензиновой пилой. При работе с электрической пилой всегда надо следить за шнуром, что немного отвлекает внимание и ограничивает в действиях.

Дополнение: все наши бригады пользуются в своей работе заслужившей доверие моделью цепной бензопилы Stihl MS 180 . Модель очень популярная, поэтому чтобы не переплачивать и не приобретать подделки, лучше покупать её у официальных дилеров. Если же берете не в официальном магазине, проверьте подлинность пилы.

6. Стамеска

В дополнение к этому набору будут не лишними:

7. Ручная циркулярная пила

8. Ножовка по дереву с мелкими зубьями.

9. Шаблон из деревянной доски/фанеры либо из металлического листа либо сборный. Тут у всех работает смекалка и фантазия по-разному, поэтому вариантов исполнения шаблонов существует огромное множество. Главное понимать, что хорошо подогнанный шаблон здорово облегчает и ускоряет работу по разметке бруса.

Теория

В своей работе мы руководствуемся данной схемой соединения бруса в «теплый угол». Согласно ей, в одном брусе выпиливается паз шириной 50 мм и глубиной 55мм, а в другом готовится шип шириной 40мм и выпуском 55мм. Благодаря таким размером, при стыковке бруса, у нас остается шов в 5 мм для прокладки джута/конопатки.

Мы обычно собираем венец брусьев, скрепляем их деревянными нагелями, после чего с помощью стамески сверху-вниз конопатим швы между брусьями.

Но это не единственный вариант исполнения. Можно прокладывать полоску джута по одному брусу, после чего вставлять другой брус шипом в паз. Таким образом, джут заполнит все швы в угловом соединении.

Также есть мнение, что следует конопатить только по стыку брусьев со стороны улицы. В таких случаях нет необходимости оставлять швы между шипом и пазом. Для плотного примыкания паз выполняется размером 40х45мм, а шип - 40х50мм.

Как бы то ни было, наша компания придерживается мнения, что утеплять следует весь контур примыкания двух брусьев в угловом соединении.

Разметка

Первым делом брусья размечаются для торцевания. Это производится с помощью металлического угольника. Рулеткой отсчитывается необходимая длина бруса и строительным карандашом с помощью угольника проводится горизонтальная линия на верхней стороне бруса. От нее отмечаются вертикальные линии по боковым сторонам бруса. После чего проверяется снизу совпадение линий. От этих линий отмеряются и вырисовываются положения пазов и шипов. Удобнее это делать, прикладывая заранее приготовленный шаблон.

Выпиливание пазов и шипов

После окончательной разметки настает очередь браться за цепную пилу. Но сначала остановимся и оценим свои силы, и подумаем, каким образом мы точнее сделаем распилы.

К сожалению, не всем дано свободно управлять цепной пилой. Кому-то приходиться долго осваивать это мастерство, кому-то это дается с первого раза. А кому-то это просто не дано. Если вы с цепной пилой на ты, а с глазомером всё нормально, то тут объяснять много не надо. Веди просто полотно с цепью вдоль отмеченных линий и всё готово.

Цепная пила может в умелых руках всё: выпиливать пазы и шипы, подравнивать торцы, счищать профили у бруса в углах. Характерный пример профессионального обращения с бензопилой, позволяющего качественно выполнять рубку в «теплый угол» без применения дополнительных инструментов:

Основные правила тут просты:

Веди пилу так, чтобы полотно шло не по линии, а вдоль нее. Тогда всегда будет видна разметочная линия, что позволит быть уверенным в точности пропила.

При торцевании бруса надо сначала пройтись короткими запилами вдоль линий по трем сторонам бруса, а потом уже по ним пилить до конца.

Если не уверен, сделай короткий пропил вдоль линии, а потом пили до конца.

Другое дело, когда такой уверенности в руках как на представленном видео нет. Тогда лучше паз выпиливать циркулярной пилой и подчищать стамеской/топором. На крайний случай, можно сначала обычной ножовкой делать запилы для направления цепи, после чего продолжать пилить по ним цепной пилой.

Основные ошибки/косяки

Самое главное тут замечание – никаких гвоздей в угловом соединении. Они тут не нужны ни в коем случае.

Для бруса 150х150мм шипа размером не более 50х50мм вполне достаточно. Многие шабашники, не понимая сути, выпиливают шипы чуть ли не в полдерева. Это мало того, что не целесообразно и не рационально. Возникает большая вероятность откалывания шипа от основного массива бруса.

Угловое соединение должно быть обязательно с небольшим (в районе 0,5см) зазором для конопатки. Швы большего размера сразу сигнализируют о низкой квалификации исполнителя.

Насчет плотной стыковки шипа в паз написано выше - мы оставляем зазоры, но многие считают это излишним.

Отделка углов

Брусовой дом имеет усадку в размере 7%. Плюс к этому брус естественной влажности имеет способность коробиться со временем. В результате некоторые швы в брусовых соединений могут стать шире, другие - уже.

Спустя год-два, все брусовые соединения придется дополнительно конопатить, а для дополнительной защиты от продувания и эстетики фасада закрывать угловыми планками.

Одним из главный этапов строительства дома своими руками из бруса или оцилиндрованного бревна является поднятие — возведение сруба. Прежде чем приступать к практике (строительству) вы должны знать, как соединить брус, иначе последствия могут быть плачевны.

Необходимость соединения возникает в двух обстоятельствах:

• При рубке угла дома
• При удлинение бруса или бревна — когда длины не хватает (бывает иногда, например кто-то отрезал не по длине).

Смотря что необходимо, используют разные методы, поэтому я постараюсь доходчиво показать основные способы соединения бруса и оцилиндрованного бревна.

Способы соединения брусов при возведение сруба значительно отличается от стыков бревен. Еще с древней Руси в деревянном строительстве, строили из бревен, с тех времен копиться многовековой опыт по соединениям углов и стыков. Но на дворе 21 век и древние приемы постепенно приобретают свои модифицированные аналоги, поэтому в первую очередь хочу ознакомить с техникой укладки брусов, а бревно разберем после.

Типы угловых соединений бруса

Нынче в деревянном строительстве практикуют два способа соединение:

• С остатком («в обло», «в чашу»)
• Без остатка («в лапу»,«в зуб»).

Угловое соединение бревна так же, как и с брусом, делаются двумя видами, как «в лапу» или «в чашу», то есть без остатка или с остатком.

Соединение углов бруса с остатком «в чашу»

В чашу брусья соединяются за чет замочных пазов, которые могут быть нескольких видов:

• Однострочными
• Двусторонними
• Четырехсторонними.

При таком виде соединения в каждом брусе делается перпендикулярный паз в виде надпила с одной стороны — обычно верхней. Надпил должен подходить по ширине с перпендикулярным сечение бруса.
Большинство домостроительных компаний применяют эту технологию для соединения профилированного бруса, потому что для крепления таким способом требуется минимум усилий и времени.

Технология двухстороннего пазового замка подразумевает под собой пропилы с двух сторон бруса т.е. сверху и снизу. Глубина перпендикулярного пропила примерно равна 1/4 от высоты бруса. Качественное соединение, но требует большого опыта от плотников, дабы не допустить трещины или сколы при пропиле паза и установке бруса.

При выполнение четырехстороннего замкового паза выпиливают паз со всех сторон профилированного бруса. Такой вариант крепления позволят достичь большой прочности сруба. Пропилы со всех сторон упрощают возведение сруба — венцы ложатся как конструктор. Соединение углов таким способом очень увеличивает надежность. Требует высокого мастерства плотников.

Соединения бруса производиться в следующих вариантах:

• Встык
• На шпонках
• На коренных шипах.
• Пол дерева
• Ласточкин хвост

Самый простой, и быстрый тип соединения бруса является соединение встык. Очень просто стыкуем, друг с другом и закрепляем с помощью шипованных стальных пластин который забивается гвоздями или скобами. Плотность соединения угла и прочность сильно зависит от уровня опыта плотника. Необходимо идеально подогнать торцы стыкуемых брусов — Нужна очень ровная поверхность. Но, увы, даже опытные как я не всегда справляются. Угол получается мало герметичными подвержены к периодическим перпендикулярным нагрузкам.

Такой вид соединения является самым быстрым при строительстве, но самым ужасным по качеству. Советую лучше не применять такую технологию, проблем не оберетесь. Теплопотери через такой угол «встык» слишком велики чтоб экономить время и силы на более сложные типы соединений.

При соединение брусьев с помощью шпонок применяют клин из твердых пород для прочности угла. Установка шпонки в пазы брусьев позволяет предотвратить движение стыков соединенных брусов. Также стоит отметить прочность зависит от вида шпонки: поперечная, продольная или косая — косая отличается сложностью создания, но в замен отличный результат, прочный угол с малой тепропроводимостью.

Соединения бруса в коренной шип («Теплый угол») — этот тип соединения угла брусов, эффективен, теплоемок и весьма распространен в строительстве домов из профилированного бруса. Хитрость кроется в следующем: в одном из соединяющихся брусьев выпиливается паз, а на другом брусе вырубается шип размером подходящим под паз. При строительстве в паз кладут межвенцовый утеплитель в качестве которого может служить льноджутовое полотно или растительный войлок. Важно чтоб соединение шипа и паза было плотным для минимилизации потери тепла. И еще для прочности конструкции ряды брусьев чередуются шипами и пазами, и забивают круглый деревянный нагель (шпонку).

Соединение бруса в теплый угол можете подробно рассмотреть в видео ниже:

Предварительные расчеты по разметкам пропилов соединений углов смотрите на схеме

Применяя в угловых соединениях шпонки (нагели), курдюки, присеки и прочие соединения по типу «шип в паз», очень важно предусматривать между пазом и шипом обязательные вертикальные зазоры. Это необходимо, чтобы компенсировать неизбежную усадку сруба.

Еще один тип вырубки угла который я хочу рассмотреть — соединение «в полдерева» — тип крепления название, которого закрепилось среди плотников благодаря пропилу половины ширины бруса. Так же как и предыдущих вариантах сборка брусового сруба начинается со сверления дырок под нагели (шпонки) в местах близ соединений углов, длину нагеля надо рассчитывать так чтобы хватило на несколько брусьев. Также есть более модифицированная версия этого соединения — добавлять шпонку в стыки брусьев для увеличения прочности соединения угла, а также для большей теплоемкости

И наконец самый прочный и надежный и с минимальными тепловыми потерями — это соединение бруса ласточкин хвост. Почти тоже самое что и «коренной шип», но тут шип пропиливается трапециевидной формы. Связи с этим пазу придают аналогичную форму.

У нее есть разновидность горизонтального соединения ласточкин хвост в лапу — в котором, брусе пропиливают горизонтальные трапециевидные выемки которые должны идеально подходить друг к другу — встречается довольно редко в строительстве домов или бань из бруса из-за сложности приема пиления и большинству клиентов таков вид крепления не нравиться чисто с эстетической стороны. В моей практике строительства всего лишь пару раз клиенты просили такой угол. Кстати получилось неплохо.
Т-образные виды соединения бруса, для создания внутренних стен дома, воплощаются с использованием следующих соединений:

• Замочного паза на вставном шипе
• Симметричного трапециевидного шипа – сковородня
• Прямоугольного трапециевидного шипа – полусковордня
• Симметричным трапециевидным шипом –глухим сковороднем
• Прямого паза на коренном шипе.

Можете наглядно просмотреть на рисунке, как из себя представляют Т –образные соединения внутренних стен:

Кликните для увеличения

Приемы продольного соединения

Во время строительства большого дома, обычно если длина превышает 6 м (стандартная длина профилированного бруса) приходиться продольно соединять два бруса для увеличения длины.

В таком случае советую применять один из следующих видов соединений брусьев.

• Косой замок.
• Продольный шип на шпонках
• В полдерева
• Продольный коренной шип

Крепление бруса между собой по длине при помощи шипа на шпонках является довольно-таки крепким. Применение такого типа соединения предполагает пропилы идентичных пазов на концах соединяющихся брусьев. Пропиленные брусья устанавливают впритык друг к другу, а в паз забивается шпонка из твердых пород дерева, которая прочно скрепляет оба стыкующихся бруса.

Шпонка – это вставка (клин) который закрепляет два элемента соединяемой конструкции. Шпонки изготавливают из металла или дерева твердой породы, бывают прямоугольные, призматические и «ласточкин хвост» ровные и зубчатые.

Продольное крепление в полдерева аналогична соединению углов в «полдерева» — концы соединяющихся брусьев пропиливаются на ширину равной половине толщины бруса. Прочность крепления увеличивают за чет скрепления нагелем (также можно скрепить скобой, гвоздями, крепежной пластиной). Конечно, это простой и быстрый вид крепления, но его прочность недостаточна для несущих стен дома из бруса. Я не рекомендую.

Соединение «продольный коренной шип» — на одном конце бруса делается паз а на другом – шип. Крепление аналогично соединению углов на коренной шип. Для большей крепости советую паз и шип распиливать трапециевидной формы – ласточкин хвост. Это исключить горизонтальные колебания закрепляемых брусов.

Увеличение длинный бруса применяя соединение «косой замок» — является одним из сложных приемов для плотников, но по уровню крепости и устойчивости оно сильно опережает выше описанные соединения бруса. Обычно строящие компании умалчивают о таком креплении, чтобы не утруждать свои бригады плотников. Ниже на рисунке изображена схема реализации:

Способы соединения бревен при рубке сруба.

• С остатком
• Без остатка.

Рубка сруба без остатка – подразумевает за собой то, что концы бревна в соединение не выпячивают, а получаются ровными со стеной. В свою же очередь рубка сруба с остатком предполагает, что концы бревен выступают за границу стены. Конечно же, рубка с остатком более расходный в плане материалоемкости. Потому что бревно или брус приходиться укладывать на 0.3 -0.5 м длиннее, чем при соединение без остатка. Но это компенсируется большей теплоемкостью, защитой от климатических напастей (дождь, ветер) и при такой рубке сруб получается более устойчивым. Рассмотрим более подробно оба вида:

Соединение с остатком

У соединение с остатком есть три вида рубки:

• В обло «в чашу»
• В охлоп
• В охряп.

Соединение углов сруба в чашу – это самый распространенный и простой вид. Метод заключается в том, что в бревне выпиливается чаша (раньше вырубалась, но в наше время плотники все меньше и меньше применяют топоры в строительстве, бензопила берет вверх). Потом в эту чашу кладем поперечное бревно и в нем вырубаем следующую чашу (обло), и так далее по циклу.

Угловые соединения бревен «в обло» делается так:

• В полдерева
• Заоваленый гребень
• В курдюк.

В полдерева – соединить легко. Для достижения устойчивости закрепления в венце делают продольный паз. В паз предварительно заполняем утеплителем.

Как соединить два бревна? Во время сборки сруба, кроме крепления в углах их еще крепят нагелями. Нагелями могут служить отрезанные куски арматуры, черенки лопат, некоторые умельцы используют черенки швабр. Крепления нагелями необходима для дополнительной устойчивости по вертикали.

Заоваленный гребень – крепление с остатком, тут на донышке чаши делают маленький гребень овальной формы, важно чтобы он точно повторял форму укладочного паза. В этом варианте продольный паз вырубается не с верху а с низу бревна.

Подробное видео о технологии строительства дома из бруса в примерах:

В курьдюк – более сложен в техническом исполнение. На дне чаши вырубается небольшой выступ (курьдюк), который располагают вдоль венца и поперек чаши. В свою же очередь на нижней части выпиливается выемка, которая по форме совпадает с выступом (смотрим рисунок:)

В охлоп – этот тип соединения почти тоже самое что мы описали выше («в обло»). Отличается лишь тем, что чаша рубиться сверху, а не на нижней части венца. Название в охлоп появилось из-за характерного хлопка при накатывание бревна в заготовленный угол.

Соединений в охряп является боле сложным в техническом исполнении чем все предыдущие: тут с верхней и нижней стороны бревна делаются выемки. Словами сложно объяснить лучше смотрите рисунок ниже.

Соединение бревен без остатка

В лапу – это почти тоже самое соединение что и «в охряп», но с выпиленной торцевой части бревна. Вот так и получается угол без остатка. Прочность крепления увеличивают за счет нагелей и вырубки шипа с пазом – присек. Такой тип соединения характерен слабой ветроустойчивостью, спасти от этого поможет изменения прямоугольного выруба в трапециевидный – получается «ласточкин хвост». (рисунок ниже)

При строительстве дома и бани из бруса используется два основных типа соединения углов. Это рубка углов стен «в полдерева» и «в тёплый угол» или по другому » шип-паз» именно об этих видах соединений пойдет речь:

Тип соединения «Теплый угол»

Соединение в «Теплый угол» - это вид соединения углов надёжен, эффективен и давно применяется в малоэтажном строительстве брусовых домов, бань и других деревянных строений.

Суть метода заключается в следующем: в одном из сопрягаемых брусьев внутренней стороны каждого угла вырубается шип определенного размера, в другом же сопрягаемом с первым брусе вырубается паз с такими же габаритами.

Большинство проектов требуют вырубку паза и шипа размером в ¼ или даже 1/3 толщины бруса. Затем при устройстве стен оба сопряженных бруса соединяются. Очень важно, чтобы соединение шипа и паза было максимально плотным, чем меньше будет величина зазора между этими двумя элементами, тем более теплым будет угол.

Для лучшего соединения шипа и паза в современном строительстве используется межвенцовый утеплитель, в качестве которого может выступать растительный войлок. Это обеспечивает ещё лучшую герметичность угла. Кроме того, для обеспечения более жесткой перевязки, различные слои брусьев чередуются шипами и пазами.

Узел стыковки угла «Теплый угол»

Технология «Теплый угол» или по другому в «Шип-паз» обеспечивает прочность конструкции, благодаря отсутствию зазоров между брусьями, внешнюю привлекательность постройки и, самое главное, отличную теплоизоляцию.

Тип соединения «в полдерева»

Следующий вариант врубки, который мы рассмотрим - врубка «в полдерева» - это способ, название которого закрепилось благодаря удалению на углах брусьев верхней или нижней половины толщины его массива.Сборка начинается с просверливания в углах брусьев отверстий под нагель с таким расчетом, чтобы один нагель мог соединять сразу несколько брусьев.

После укладки первого венца, соединенного нагелями по углам, на него кладется уплотнитель и кладут брусья следующего венца. Выполнив угловые соединения второго венца, приступают к сплачиванию венцов между собой. Для этого во втором венце через 100-150 см сверлят отверстия и забивают нагели. Нагель, забитый во второй венец, должен войти в тело первого венца не менее, чем на половину его толщины. Если нагели длинные - не менее 2,5 толщин венца, а инструмент позволяет сверлить отверстия на такую глубину, то укладывают третий венец и ведут сплачивание сразу трех венцов.

Узел стыковки угла «в полдерева»

Это соединение применяется в качестве основного способа при монтаже обвязки дома из бруса и при увеличении длины бруса посредством соединения нескольких брусьев. Помимо этого, оно может применяться при возведении стен с обязательной последующей обшивкой декоративным материалом. Применяется в качестве основного многими строительными организациями.