Удачные и неудачные варианты утепления потолка: как не ошибиться с материалом. Варианты утепления бетонного пола в частных домах Утепление бетонного потолка

Потолок в теплообмене с окружающей средой принимает такое же участие, как и остальные ограждающие конструкции здания или помещения. Поэтому теплоизоляция потолков не менее важна, чем утепление стен и пола, особенно в каменных домах — тёплый воздух поднимается вверх и отдаёт тепло бетонному перекрытию, высокая плотность и низкие теплоизоляционные качества которого способствуют дальнейшему транзиту тепловой энергии наружу – теплопотерям.

Древесина – материал с высокими теплоизоляционными характеристиками, поэтому проблема утепления деревянных потолков стоит не так остро – чаще она выполняется с целью устройства звукоизоляции оснований. А бетон в массовом жилищном строительстве применяется гораздо шире, поэтому рассмотрим подробнее, как выполнить утепление бетонного потолка в квартире или частном доме.

В многоэтажном доме потолок – это пол квартиры сверху или технического этажа, а в одноэтажном – пол чердачного помещения. Так как утеплить бетонный потолок снаружи гораздо легче технически, то при строительстве и отделке квартир в многоэтажных домах достигается это путём теплоизоляция полов. Однако степень эффективности этой операции не всегда устраивает владельцев жилья, а реконструировать изоляционный слой снаружи могут только жильцы последних этажей – остальные к имеющейся наружной теплозащите потолочного основания при необходимости выполняют дополнительное утепление бетонного потолка изнутри.

Технологий выполнения этой операции существует много, отличаются они конструкцией утепляющей оболочки и материалами исполнения теплоизоляции, правильный выбор сочетания которых определяет эффективность утепления.

Две основные схемы теплоизоляции потолка изнутри – это каркасная и бескаркасная конструкции. Выбор схемы зависит от вида утеплителя, высоты потолков и планируемой функциональности монтируемой оболочки.

Бескаркасная конструкция позволяет обустроить потолок не только теплозащитой, но и, не теряя в высоте – гидроизоляцией. Условие успеха данной схемы – использование жёстких теплоизолирующих материалов, прочно монтируемых на потолок с последующим выполнением финишной отделки.

Каркасная конструкция обладает большими прочностными характеристиками и потому используется для устройства комплексной защиты потолочного основания – многослойной оболочки с тепло-, гидро-, звуко- и пароизоляционными функциями. Кроме того, каркас позволяет уложить на потолок не только твёрдые, но и волокнистые теплоизоляционные материалы. Но данная технология уменьшит высоту потолков минимально на 7 см, и это – монтаж не многослойной, а одно- двухфункциональной оболочки.

Материалы для теплоизоляции бетонных плит перекрытий

Теплоизоляционные материалы потолочного применения, кроме выполнения основной функции – теплозащиты, должны обладать также следующими характеристиками:

• малый удельный вес;
• экологичность – отсутствие вредных для человека выделений;
• стойкость к образованию грибка;
• достаточная термостойкость;
• влагостойкость – нейтральность к контакту с водой и паром.

По физическому состоянию утеплители, укладываемые на потолки, подразделяются на следующие группы:

• твёрдые (в том числе декоративная полистирольная плитка);
• волокнистые;
• напыляемые.

В настоящее время существует множество разновидностей теплоизоляционных материалов органического и неорганического происхождения, применяемых для утепления оснований ограждающих конструкций – от хорошо известных и широко применяемых (пенопласты) до экзотических (волокно кокосового ореха), и их перечень постоянно пополняется новыми разработками.

В силу индивидуальности некоторых характеристик, не все утеплители пригодны для использовании в жилье. Например, плиты из прессованной соломы и камыша (соломит и камышит) никого из владельцев квартиры или частного дома не заинтересуют, несмотря на высокие теплоизоляционные характеристики, доступность цены и распространение в отделке строений сельскохозяйственного назначения.

В качестве противоположного примера можно привести утеплители из волокон кокоса или натуральной пробки — материалов дорогих, не смотря на низкий спрос из-за присутствия на рынке множества других видов теплоизоляции.

Как правило, чем экзотичнее материал, тем выше его цена, даже если характеристики утеплителя не выдающиеся, а технология и необходимый для укладки инструмент традиционны. Поэтому дорогостоящую теплоизоляцию предпочитают устраивать силами профессионалов, чтобы минимизировать риск порчи и расход утеплителя.

Рассмотрим, как можно железобетонный потолок утеплить самостоятельно, не выходя далеко за рамки бюджетных технологий.

Способы утепления бетонных потолков изнутри

Рассмотрим несколько способов утепления железобетонного потолка изнутри, начиная с самого простого по исполнению, но позволяющего произвести поверх утеплителя финишную отделку.

Бескаркасная теплоизоляция бетонного потолка пенопластом

Для устройства теплозащиты потолочного основания подойдёт любая жёсткая разновидность пенопласта – пенополистирол, пенополиуретана, поливинилхлорид.

Важно! Эластичные виды пенопласта (поролон) в силу своей гигроскопичности в качестве утеплителя оснований не применяются.

Так как у каждой разновидности есть ещё и подвиды, обозначаемые маркировками, то выбирать следует материал с минимальным значением теплопроводности. Кроме того, следует учесть, что пенопласты имеют замкнутую ячеистую структуру, не способствующую звукопоглощению, что делает их не лучшими материалами для одновременного устройства шумоизоляции.

Подготовка основания

С бетонного потолка срубаются все выпуклости, после чего раковины и трещины грунтуются, а после высыхания заделываются цементной выравнивающей смесью. На данном этапе имеется возможность выполнения гидроизоляции потолка обмазочными изолирующими средствами или составами глубокого проникновения, что уменьшит последствия затопления квартиры от протечки сверху.

В зависимости от выбора гидроизоляционной смеси (битумная, на основе полимеров), потолочное основание готовят, грунтуют, и выполняют гидрозащиту.

После высыхания гидроизоляции на потолке с учётом формата выбранного материала делают разметку компоновки листов пенопласта таким образом, чтобы оболочка из утеплителя не включала мелких фрагментов или узких полос.

Временная фиксация и армирование листов пенополистирола

По выполненной разметке производят фиксацию листов пенопласта к потолку встык друг другу и со стенами, используя для этого:

• силиконовый герметик, если гидроизоляция выполнена составом на битумной основе;
• клей ПВА пастообразной консистенции, если гидрозащита – проникающий полимерный материал.

Клей толстым слоем наносят на 5 точек каждого листа утеплителя – по углам и в центре, после чего пенопласт прижимают к основанию по месту. Окончив укладку по всему потолку, клею дают сутки на высыхание.

После высыхания клеящего состава поверх пенопласта производят укладку армирующей сетки из стеклоткани, которая продаётся в рулонах шириной 1 м. Сетку укладывают на тонкий слой клея ПВА с продольным напуском полос друг на друга и вниз на стены величиной 5 см, не допуская пузырей и провисов.

Основное крепление теплоизоляции к бетонному потолку

Укладка пенопласта на потолок с помощью клея – всего лишь временная его фиксация, позволяющая в процессе компоновки корректировать фрагменты по месту для создания сплошной оболочки. Окончательное крепление теплоизолирующего слоя к потолку производится пластмассовыми дупелями-грибками, расклинивающимися стержнями-анкерами.

На листах делают разметку для крепления – по углам и в центре, после чего в армирующей сетке по разметке маленькими ножницами вырезают пятачки диаметром приблизительно 1 см для возможности сверления бетона через пенопласт без опасности намотать сетку на сверло.

Отверстия в бетоне сверлят такого диаметра, чтобы грибок свободно входил в него без большого зазора. В каждом листе вначале сверлят отверстие по центру, устанавливают в него грибок, утапливая шляпку в пенопласт заподлицо, и расклинивают анкером, после чего выполняют сверление и крепление фрагмента по углам. Если по какой-то причине сверло не вошло в бетон на проектном месте (упёрлось в арматуру плиты), то сверление нужно выполнить рядом, отступив несколько сантиметров.

В результате монтажа листов теплоизоляции по такой технологии получается ровная поверхность, не нуждающаяся в пароизоляции и достаточно армированная для выполнения финишной отделки потолка – выравнивания смесями на основе цемента и гипса с последующей окраской или оклейкой потолочными обоями.

Использование в бескаркасной конструкции волокнистого утеплителя

Вместо пенопласта в такой же конструкции можно использовать каменную вату, но трудоёмкость операции, если выполнять и пароизоляцию, в этом случае будет гораздо выше, так как волокнистый утеплитель сложно временно зафиксировать на бетоне до окончательного закрепления.

Поэтому лист прикладывают к потолку, стальной чертилкой делают сквозь него на основании отметки для сверления, после чего утеплитель убирают, и сверлят отверстия. Затем лист заново устанавливают по месту, вставляют сквозь него в отверстие пластмассовый грибок, но анкер только наживляют, не забивая. Так поступают со всеми листами утеплителя.

Затем, вынимая по одному грибку, на вату укладывают пароизоляцию – полиэтилен прикладывают к теплоизоляции и заново пропускают через него в отверстие вынутый грибок, после чего забивают анкер. В результате шляпка грибка прижимает к потолку уже 2 слоя – вату и полиэтилен.

Важно! Продольные ряды грибков на бетоне должны располагаться ровно – к их шляпкам впоследствии крепят саморезами рейки для поперечного монтажа на них сайдинга или полосовой пластиковой декоративной плитки.

Каркасная теплоизоляция бетонного потолка минеральной ватой

Данный способ выполнения теплозащиты сложнее и дороже в исполнении, так как к расходам на утеплитель добавляются затраты на каркас и пароизоляцию. Кроме того, высота потолков должна позволять смонтировать каркас безболезненно для функциональности помещения. И всё же каркасный метод теплоизоляции потолков также широко распространён.

Например, при недостаточной эффективности теплоизоляции бетонного пола второго этажа в частном доме необходимо выполнить утепление бетонного потолка на первом. При этом высота потолков большинства частных домов позволяет смонтировать многофункциональную оболочку без видимого ущерба для габаритов комнаты.

Подготовка основания под монтаж каркаса

В данном случае требования к ровности основания не высоки – смонтированный в горизонтальной плоскости каркас нейтрализует все неровности. Но выполнить ремонт бетонного основания всё же необходимо – к нему будут крепиться некоторые элементы каркаса. Кроме того, если этажом выше имеется водопровод и сантехнические приборы, не следует пренебрегать возможностью попутно устроить гидроизоляцию потолка.

С потолка удаляются все отслоившиеся и изношенные покрытия, трещины и стыки со стенами очищаются от старых заполнителей, расшиваются, после чего поверхность грунтуется водным раствором латекса пропорции 1:4. После высыхания грунтовки производится герметизация трещин монтажной пеной или другим герметизирующим средством, а плоскость начерно выравнивается смесью на цементной основе – заполняются раствором и затираются выбоины.

После отверждения и высыхания смеси производится гидроизоляция потолка составом на битумной основе или проникающим гидроизолирующим средством.

Монтаж каркаса

При использовании в качестве утеплителя минеральной или каменной ваты необходимо устраивать пароизоляцию со стороны помещения. Для этой цели вполне подойдёт плотная полиэтиленовая плёнка, которую нужно смонтировать на каркас после теплоизоляции.

В качестве материала для каркаса, если наружной оболочкой будет гипсокартон, можно использовать ud- и cd-стальные профили. Если же в качестве финишной отделки предполагается уложить сайдинг или полосовую пластиковую отделку, то лучше применить деревянные бруски, обработанные антисептиком, например, «Антижук», и покрытые жидким нитролаком.

С помощью лазерного уровня или прозрачного шланга с водой под потолком по периметру стен выполняют разметку стартовой линии – на этой черте должен лежать контур будущего каркаса. Расстояние от стартовой линии до потолка должно равняться толщине минераловатного утеплителя.

Важно! Если от устройства теплоизоляции планируется получить дополнительный эффект в виде шумозащиты, то толщина утеплителя должна быть не менее 50 мм.

Монтаж каркаса начинают с крепления по стартовой линии брусков – саморезами в пластмассовые дупели, установленные в просверленные в стене отверстия. Затем монтируют промежуточные элементы каркаса – с учётом формата утеплителя, чтобы стыки листов не приходились на бруски.

Укладка теплоизоляции

Листами ваты покрывают поверхность потолка, располагая их между каркасом и основанием.

Заполнив утеплителем площадь потолка, так же под каркас укладывают ещё один слой пароизоляции – полиэтиленовую плёнку. Полосы полиэтилена укладывают с напуском друг на друга шириной в 10 см и фиксируют вдоль швов широким скотчем. Пароизоляция необходима для защиты утеплителя от капель конденсата, так как после промокания вата теряет свои тепло- и шумоизоляционные свойства.

Важно! Работы по укладке минераловатного утеплителя необходимо проводить в защитной одежде и респираторе – мельчайшие частицы волокон опасны для органов дыхания и вызывают аллергическую реакцию кожных покровов.

На данном этапе потолок будет представлять утеплённое и пароизолированное основание, поверх которого расположен каркас из стального профиля или деревянных брусков.

На профили с помощью саморезов монтируется гипсокартон с заделкой швов и последующей финишной отделкой. На деревянные бруски мелкими гвоздями крепится сайдинг или полосовая декоративная пластиковая плитка. Между слоем полиэтилена и финишным покрытием остаётся вентиляционный зазор толщиной в сечение бруска или профиля, необходимый для испарения конденсата.

Теплоизоляция бетонного потолка плиткой из пенополистирола

Потолочная плитка из полистирола производится в виде квадратных листов с длиной стороны в 40, 50, 60 см или прямоугольных панелей формата 60х30, 70х30, 70х40 см. Толщина такой плитки не превышает 1 см и зависит от разновидности пенополистирола – отделка из экструдированного материала может быть толщиной всего 5 мм. По исполнению потолочная плитка может быть гладкой и рельефной, обычной белой и цветной ламинированной, цельной и перфорированной, шовной и бесшовной.

Плитка белого цвета позволяет произвести окраску в любой цвет, но состав лакокрасочного покрытия не должен быть агрессивным – отлично подходят все водно-дисперсионные составы. Удельный вес полистирольной плитки очень мал и составляет, в зависимости от разновидности, 20-30 кг/м куб, что говорит об отсутствии высоких требований к несущей способности отделываемого основания.

Использование этого материала позволяет достичь двух целей: теплоизоляции потолка и декоративного его оформления. При этом требования к ровности облицовываемого потолка не слишком строги – допускаются перепады в высоте до 2-5 мм, в зависимости от используемого клеящего состава.

Важно! Если материал рассчитан на шовную укладку, то есть по периметру изделий присутствует руст, или каждый элемент содержит законченный рисунок, то отклонения в размерах плитки не допустимы, так как это повлечёт искажение художественной структуры покрытия.

Подготовка потолочного основания под утепление плиткой

Чтобы избежать разрушения полистирольной отделки потолка вместе с отслоившейся штукатуркой, с основания удаляют изношенные материалы, потерявшие адгезию с бетоном, срубают выпуклости и очищают стыки между плитами перекрытия. Затем потолок грунтуют составом на основе латекса, и после высыхания грунтовки производят заделку швов, трещин и выбоин с последующим выравниванием поверхности составом на основе цемента. После высыхания выравнивающего слоя, если есть необходимость, выполняют гидроизоляцию потолка обмазочным способом.

Если для гидрозащиты используется битумный состав, то после его высыхания потолок готов к отделке полистирольной плиткой. При использовании проникающих составов с содержанием полимеров производят лёгкую обработку высохшей смеси наждачной бумагой, чтобы удалить комки с поверхности, после чего грунтуют ещё раз водным раствором латекса пропорции 1:3.

Поверх высохшей гидроизоляции выполняют разметку предстоящей укладки плитки с учётом её формата и расположения на потолке светильников или люстр.

При компоновке элементов облицовки следует выбрать вариант, исключающий образование щелей между стеной и потолком, которые нельзя в последующем скрыть под декоративным потолочным плинтусом.

Укладка декоративного пенополистирольного утеплителя

Наклейка плитки производится в зависимости от материала основания или гидроизолирующей оболочки.

Для монтажа декоративного утеплителя поверх битумной смеси можно успешно использовать силиконовые герметики, нанося их на 5 точек тыльной поверхности плитки – по углам и в центре. Если отделочный материал из экструдированного полистирола, то есть более плотный, силикон наносят полосами по периметру и диагоналям.

На потолок, выровненный цементной или гипсовой смесью, плитку можно клеить следующими составами:

• клеящие составы на основе полимеров – «Титан», «Мастер»;
• «жидкие гвозди»;
• ПВА – лучше пастообразная разновидность;
• раствор финишной шпаклёвки удобной консистенции.

Полимерные клеи рассчитаны на поверхность, имеющую перепады не более 2 мм. Остальные составы могут применяться и при более значительных дефектах основания.

Готовые клеи применяются в соответствии с инструкцией, раствор финишной шпаклёвки – после пробной установки нескольких плиток, которая покажет, нужна ли коррекция консистенции смеси, и какие дефекты потолка удаётся скрыть.

После высыхания составов производится косметическая заделка стыков плитки и, при необходимости, покраска пенополистирольной облицовки.

Утеплённый таким способом потолок уменьшит теплопотери помещения и достаточно эффективно защитит основание от образования конденсата.

Заключение

Перечисленные способы утепления бетонного потолка – лишь малая часть применяемых технологий. О том, как утеплить бетонный потолок в вашем регионе наиболее эффективно, расскажут владельцы жилья, уже выполнившие эту операцию, а потому знающие достоинства и недостатки применённой технологии и использованных материалов. Проанализировав несколько таких отзывов, можно выбрать оптимальный для себя вариант или же разработать индивидуальный метод с учётом упущений консультантов.

Основная суть статьи

1. При недостаточной эффективности теплоизоляции пола верхнего этажа утепление бетонного потолка – не каприз, а необходимость.
2. Эффективную теплоизоляцию можно выполнить без применения дорогостоящих материалов.
3. Выбор материала и технологии должен быть привязан к характеристикам потолочного основания.
4. Устройство многофункциональной изолирующей оболочки самостоятельно – реально.
5. Совмещение теплоизоляции с декоративной отделкой – рационально.

Чтобы избежать неприятностей при эксплуатации необходимо тщательно продумать тепловую защиту здания. Очень часто при конструировании принимается решение использования сборных или монолитны железобетонных перекрытий. Если при этом в здании не предусмотрено отапливаемого цоколя или подвала, потребуется утеплить бетонный пол на первом этаже в частном доме.

Зачем выполняется утепление

Перед тем как утеплить бетонный пол, необходимо разобраться в целесообразности этого мероприятия. Бетон обладает высокой теплопроводностью. Это значит, что он хорошо пропускает тепло сквозь себя и выводит его из помещения. Чтобы предотвратить тепловые потери применяют материалы с лучшими показателями теплопроводности.

Укладка утеплителя в качестве дополнительного слоя в частном доме в полу первого этажа предотвращает следующие проблемы:

• выпадение конденсата на холодной поверхности со стороны теплого воздуха;
• появление плесени, грибка и других опасных для человека микроорганизмов;
• нарушение температурно-влажностного режима помещения;
• высокие затраты на отопление.

Если оставить бетонный пол в частном доме без утепления, то помимо того, что он будет некомфортным в использовании, в скором времени конструкция потребует серьезного ремонта.

Способы утепления бетонного пола

Утепление бетонного пола на первом этаже может проводиться как сверху, так и снизу перекрытия. Чаще всего используется способ сверху. Понять, почему это именно так, можно, рассмотрев недостатки и достоинства каждого из них.

Утепление бетонного перекрытия снизу (со стороны подвала или подполья)

Достоинства утепления снизу:

• высокая эффективность;
• защита бетонной конструкции пола от промерзания;
• выпадение конденсата предполагается со стороны подвала;
• не уменьшает высоту помещения на первом этаже в чистоте;
• основанием под напольное покрытие становится прочная бетонная плита, а не пористый утеплитель.

Утепление бетонного пола со стороны холодного воздуха более грамотно, но в случае горизонтальной конструкции оно усложняется. Достаточно трудно вести работы в низком техническом подполье, постоянно поднимая голову вверх. Из-за этого недостатка в подавляющем большинстве случаев полы в доме утепляют со стороны теплого воздуха.

Утепление поверх перекрытия имеет следующие особенности:

• точка росы (выпадения конденсата) находится внутри конструкции пола;
• несущая конструкция не защищена от промерзания;
• помимо пароизоляции утеплителя со стороны теплого воздуха потребуется гидроизоляция со стороны холодного;
• необходимо устройство поверх утеплителя армированной цементно-песчаной стяжки;
• высота помещений первого этажа в чистоте существенно снижается.

В настоящее время армирования стяжки можно избежать, применив утеплители с повышенной прочностью, специально предназначенные для использования в пироге пола.

Материалы для утепления бетонного перекрытия

К наиболее распространенным теплоизоляционным материалам относятся минеральная вата и пенополистирол . В последнее время в качестве дополнительного слоя в частном доме популярность стали набирать напыляемые составы. При выборе утепляющего материала большее внимание стоит уделить назначению помещения и планируемым нагрузкам, поскольку теплоизолирующие свойства у них практически одинаковы.

Особенности применения минеральной ваты

Производители выпускают плиты, предназначенные специально для утепления пола, которые обладают высокой прочностью. Минеральная вата обладает следующими достоинствами:

1. Устойчивость к высоким температурам и возгоранию.
2. Паропроницаемость.
3. Устойчивость к грибку, плесени и другим микроорганизмам.

Важно, что минеральная вата не обладает высокой стойкостью к воздействию воды, поэтому ее применение во влажных помещениях не рекомендуется. При намокании утеплитель проседает и теряет свои полезные свойства.

Минвата – материал мягкий, поэтому ее укладку лучше всего производить между лаг, чтобы утеплитель не принимал на себя нагрузку.

В зависимости от исходного сырья минеральную вату подразделяют на:

• стеклянную;
• каменную;
• шлаковую.

При работе важно соблюдать меры предосторожности: небольшие частицы материала могут попасть в легкие и на кожу и привести к проблемам со здоровьем. При работе с минватой строителей необходимо обеспечить защитной одеждой, перчатками и масками.

Виды пенополистирола и его применение

Вариант 1. Пенопласт

Вариант 2. Экструдированный пенополистирол

Самым дешевым вариантом утеплителя в частном доме на первом этаже, не считая простейших материалов, таких как керамзит, является пенопласт . Он обладает высокой эффективностью, устойчивостью к влаге, но имеет свои недостатки:

1. Если пенопласт в смоченном состоянии подвергнется воздействию низких температур, он раскрошится на мелкие шарики и перестанет выполнять свою функцию.
2. Материал обладает достаточно низкой прочностью, поэтому при утеплении пола по нему выполняют армированную цементно-песчаную стяжку.
3. Пенопласт относится к умеренно и слабогорючим материалам и при горении выделяет вредные для человека вещества.
4. Следует с осторожностью применять во влажных помещениях.

Многих недостатков утепления пенопластом лишено использование экструдированного пенополистирола . По внешнему виду он похож на пенопласт, но отличается технологией изготовления.

К достоинствам данного материала можно отнести:

1. Повышенные прочностные характеристики.
2. Долгий срок службы.
3. Нулевые показатели влагопоглощения.
4. С помощью специальных добавок производители получают изделия, относящиеся к классу пожарной безопасности НГ (негорючие).

Основным препятствием для утепления экструдированным пенополистиролом в частном доме может стать его достаточно высокая стоимость. Но, несмотря на это, материал является самым лучшим решением.

Для снижения стоимости и сохранение высоких характеристик иногда используют утепление бетонного пола пенополистиролом в два слоя: нижний из пенопласта, верхний из экструдированного материала. Такое решение в частном строительстве станет лучшим компромиссом цены и качества. Слой плотного экструдированного пенополистирола принимают толщиной 30-50 мм. Необходимый слой пенопласта желательно подобрать с помощью теплотехнического расчета. Если нет такой возможности, приблизительно принимают толщину 70-100 мм в зависимости от климата территории строительства.

Укладка утеплителя

Перед началом работ с пенополистиролом потребуется подготовить все необходимые инструменты. Для укладки понадобятся:

1. нож для нарезки материала;
2. клей;
3. монтажная пена;
4. фольгированный полиэтилен в качестве пароизоляции;
5. металлический скотч для склеивания полиэтиленовых листов между собой.

Как утеплить бетонный пол первого этажа правильно? Важно тщательно подготовить основание под утеплитель, очистить его от пыли и грязи. В зависимости от типа напольного покрытия в доме иногда теплоизоляционный материал укладывают между ребрами деревянного или металлического каркаса. После завершения укладки поверх утепляющего материала выполняется цементно-песчаная стяжка .

А в данном видео показан процесс устройства стяжки по пенополистиролу:

Инструменты и материалы, которые необходимы для работы с минватой :

1. гидроизоляция (например, прочная полиэтиленовая пленка);
2. пароизоляция (например, пароизоляционная мембрана);
3. скотч для проклейки стыков пленочных и мембранных материалов;
4. инструмент для резки плит утеплителя.

Утепление бетонного пола в доме требует внимательного подхода, правильного выбора утеплителя и соблюдения технологии его укладки. Работать с пенополистиролом намного проще, чем с минеральной ватой, а защищает он нисколько не хуже. Затраты на стадии строительства с легкостью окупятся при эксплуатации (экономия на ремонте и отоплении).

В данном видео эксперты подробно рассказывают о всех нюансах, которые нужно иметь в виду при устройстве пола.

При постройке жилых домов зачастую используют бетонные плиты перекрытия. Эти железобетонные изделия применяются как для , так и при постройке стен. Изготавливаются они из высококачественного бетона с использованием армированного каркаса. Надежность и долговечность строений в основном зависит от качества используемых материалов.

Структуры плит перекрытия

Перекрытие монолитной плитой

Отличается усиленной прочностью, что позволяет применять их в местах с повышенным риском провисания. Максимальная защита от различных деформаций, но при этом плохая звукоизоляция. Обладает большим весом, что является существенным минусом данного вида при строительстве.

Пустотные конструкции

Наиболее популярные, за счет облегчения массы изделия. Благодаря пустотам у этих плит низкая теплопроводность и хорошая шумоизоляция. Затраты на изготовление существенно меньше, чем при производстве монолитных плит. Их часто делают ребристыми или из ячеистого бетона.

В основном изготавливаются фиксированных размеров. И при проектировке здания надо обязательно учитывать размеры стандартных выпускаемых плит. В зависимости от требований к будущей постройке, плиты классифицируются и по весу. Их масса в среднем варьируется от 500 кг до 4 т.

Использование бетонных пустотных плит при возведении фундамента осуществляется уже довольно давно. Но не всегда продумывается монтаж защиты от промерзания плит перекрытия.

Сыреющие и промерзающие стены являются одним из самых серьезных факторов недолговечности зданий.

Появление плесени существенно влияет на здоровье обитателей домов.

Факторы промерзания стен

1. Неправильное заполнение стыков между плитами. Плохо заполненные швы приводят к нарушению теплозащитных свойств перекрытий. Увеличивается шанс образования трещин. Через них плита набирает влагу.
2. Некачественный раствор при производстве изделий. Выбор дешевых или разбавленных растворов приводит к частому проникновению влаги. Обычно они имеют очень рыхлую структуру и не выдерживают давления.
3. Ошибки в конструкции системы отопления. Плохо отапливаемые помещения гораздо больше подвержены обморожению стен. После накопления влаги они начинают замерзать и с внешней, и с внутренней стороны.
4. Переохлаждение металлических арматурных элементов и анкеров. При появлении различных трещин на металлические составляющие пустотных плит начинает попадать влага. В результате чего может появиться коррозия. Структура таких плит размягчается и больше подвержена распаду от низких температур.
5. Вытяжные трубы собирают конденсат. При слабой тяге влага накапливается внутри вытяжных труб, что приводит к их заледенению и снижению эффективности работы. При этом плохая циркуляция воздуха способствует накоплению ненужной влаги.
6. Малая толщина стен. Не учтена толщина стен для применения их в климатических условиях данного региона.
7. Низкие теплотехнические качества используемых материалов. При выборе материалов в основном чаша весов перевешивает в сторону прочности, при этом зачастую, выполняя монтаж утеплителя, просто не учитывается низкий уровень теплоизоляции.
8. Недостаточная сквозная вентиляция. В плохо проветриваемых помещениях наружные стены промерзают гораздо сильнее, теряя свои теплозащитные свойства. Неудовлетворительная внутренняя гидроизоляция между стеной и утеплителем приводит к промерзанию наружной поверхности, а затем к разрушению каменной кладки.
9. Фундамент с плохой гидроизоляцией, особенно в домах без подвалов.
10. Нарушение структуры пароизоляции в чердачных перекрытиях. Некачественно выполненная теплоизоляция переносит выполнение своих функций на цементную стяжку. Бетонная поверхность собирает влагу, накапливая конденсат, и увлажняет утеплитель. Теплозащитный материал начинает терять свои изначальные свойства, которые значительно уменьшаются, вследствие чего плиты перекрытия начинают промерзать. Утеплитель также увеличивает свой вес за счет накапливаемой жидкости.
11. Часто подтапливаемые подвалы.
12. Отмостки выполнены неверно или отсутствуют.
13. Вертикальная гидроизоляция подвальных стен выполнена неверно. Малая циркуляция воздуха приводит к появлению плесени и конденсата.
14. Плохое в процессе производства. От качества уплотнения бетона зависит морозостойкость и водонепроницаемость конструкции выпускаемых пустотных плит. Плохо уплотненный состав становится слишком пористым, и защита основы значительно снижается.
15. Монтаж недостаточной толщины отделочного слоя.

Сэкономив на отделочном слое, в итоге можно получить глобальные разрушения. Когда температура воздуха колеблется, облицовка постепенно осыпается, снижая защиту стены от промокания и мороза. И как следствие, нарушается крепость всей постройки, увеличивая шансы аварийных ситуаций.

Меры по предотвращению

Чтобы защитить плиты перекрытия от промерзания, нужно принять следующие меры:

1. Тщательно и герметично заполнить расстояние между плитами.
2. Качественный монтаж заделки стыков должен быть водозащитным (благодаря герметизирующим мастикам) и теплозащитным (при помощи утепляющих пакетов). С защитой от воздуха расстояние между плитами заполняется уплотняющими прокладками. Обжатие материала таких прокладок должно быть не менее 30-50%.
3. Следить и как можно чаще проверять работу вентиляции здания.
4. Плохая циркуляция воздуха в помещениях способствует долгому высыханию теплоизоляционных слоев, накоплению лишней влаги и появлению плесени. Следует не позволять промерзать пучинистому грунту под основанием фундамента и стенами цокольного этажа, не давать температуре воздуха на цокольном этаже опускаться ниже нуля.
5. Если в здании отсутствует подвал, то необходимо между грунтом и поверхностью цоколя провести монтаж горизонтальной гидроизоляции.
6. Увеличить слой теплоизоляции на чердачных перекрытиях.
7. Содержать в исправном состоянии отмостки и водоотводящие устройства. От эффективности их работы зависит уменьшение вероятности промерзания пустотных плит.
8. За первые 3 года эксплуатации здания надо прочищать расстояние дренажных систем не реже двух раз в год, в последующем — раз в три года.
9. На отсыревших участках стен проводить сушки, не запуская их состояние.
10. Стараться снизить влажность в помещениях с плохим проветриванием. В любом помещении влажность воздуха не должна превышать 60%.

Способы исправления

Конечно, всегда лучше предупредить проблему, чем исправлять ее последствия. Но если меры не были применены вовремя и промерзание все-таки началось, нужно как можно быстрее взяться за исправление ошибок. Существует ряд различных методов исправления неприятностей с промерзанием стен.

В зависимости от причин и месторасположений

Появление сырости и черных пятен в районе последних этажей, как правило, происходит, если недостаточно или некачественно выполнен монтаж утепления чердачного перекрытия. В первую очередь устраняются дефекты в стыках между плитами, что снижает появление влаги на внутренних стенах. Обычно утеплителем на чердачных перекрытиях является керамзит. По нормам, для его продуктивного действия он должен быть не менее 30 см.

Обязательно проверить, нет ли проблем с вентиляцией чердачного пространства. Отсутствие качественного воздухообмена приводит к появлению конденсата и переохлаждению плит перекрытия. Проверить на протечку кровлю.
Проблемы могут также возникнуть из-за некачественной заделки швов в стенах и балконных плитах. Влага может проникать в швы между стеной и плитами, что способствует возникновению сырых пятен. Следует как можно скорее высушить стены и заделать места попадания влаги.

Если щель не более 8 см, то можно использовать монтажную пену. Для ее применения следует предварительно очистить края щели от бетонных крошек. Полиэтиленовые и силиконовые поверхности требуют дополнительной обработки ацетоном. Застывание пены происходит в течение суток. Затем излишки пены надо срезать, можно канцелярским ножом, а поверхность заштукатурить, тем самым закрыв мост холода. Если в месте стыка зазор больше 8 см, то придется использовать густой цементный раствор.

Проверить эффективность балконных сливов. Если герметизация стыков швов нарушена, лучше всего провести ее заново, используя более новые и качественные материалы. Прочность конструкции здания во многом зависит от качественного заполнения швов. Правильную герметизацию стоит проводить только после тщательной подготовки поверхности:

• отремонтировать наружные поверхности панелей стен;
• просушить все влажные и сырые участки;
• удалить весь поврежденный герметик перед нанесением нового слоя.

Ни в коем случае нельзя допускать нанесение мастики на влажные и необработанные участки. Лучше всего проводить ремонт стыков при плюсовой и сухой погоде.
При выявлении нарушения баланса теплозащиты стен следует заняться утеплением за счет их расширения.

Варианты утепления стен

Например, при помощи слоя кирпичной кладки можно облицевать внешнюю сторону стены. Это можно выполнить и без специальных навыков. Для этого понадобятся:

• кирпичи;
• уровень, рулетка и порядовка, если стену требуется возводить высокую;
• песчано-цементный раствор в соотношении 4:1 или клеевой раствор для кладки;
• дрель с миксером;
• мастерок и емкость для раствора;
• доступ к электричеству.

Также можно утеплить стены штукатурным утеплителем на арматурной сетке. Для этого при помощи дюбелей выполняют монтаж к стене армирующей сетки. Последней не обязательно быть металлической. Между стеной и сеткой и поверх наносят штукатурку. Это может быть и цементный раствор, и готовая сухая смесь для влажных помещений. стоят дороже, но служат значительно дольше обычных, поскольку имеют специальные добавки в своем составе.

Еще одним из наиболее качественных методов является монтаж пароизоляционного материала и утеплителя с внутренней стороны бетонной стены. Монтаж выполняется путем установки каркаса, облицованного плиточным утеплителем. Чтобы сделать такой каркас и заполнить расстояние утеплителем между стеной и отделочным материалом, можно использовать различные фиксаторы и метизы. Это могут быть и монтажные скобы, и пластиковые дюбели-«грибки», и клей, как в готовом виде, так и в виде сухой смеси, требующей приготовления. После чего обязательно сделать облицовку штукатуркой или любым другим отделочным материалом.

Материалы для каркаса и утепления:

• металлические профили или деревянные рейки;
• саморезы по металлу или дереву;
• герметик и монтажная пена;
• пароизоляционная мембрана или алюминиевая фольга на изоплене;
• листовой утеплитель, минеральная или стекловолоконная вата;
• сухая смесь для штукатурки.

Инструменты для монтажа каркаса и утепления:

• болгарка с кругами для резки металла или специальные ножницы;
• дрель с насадкой-миксером;
• отвертки или шуруповерт;
• рулетка, уровень и карандаш;
• шпатели и терки для шлифования;
• емкость для раствора.

Между каркасом и стеной нужно оставить место примерно 50 мм и засыпать его керамзитом. Этот материал отлично впитает остатки влаги со стены и остановит появление плесени. Таким образом, толщина стены увеличивается на 150 мм. Существуют пеноблоки на 80 мм, которые успешно заменяют такие каркасные сооружения. Монтаж производится на обычный цементно-песчаный раствор (1:4).

На особо холодные и влажные стены можно установить систему, носящую название «теплый пол», или провести по периметру теплый плинтус. Это решение лучше всего подходит для угловых комнат. При выборе способа обогрева стен наиболее подходит электрический пленочный вариант, или ИК пол. Его установку не следует производить самостоятельно. Для обогрева шва под плинтусом можно воспользоваться теплым полом, где в качестве нагревательного элемента используется кабель.

Монтаж стационарного настенного электрического обогревателя полностью не решит проблему некачественного утепления между плитами, но его можно установить самостоятельно.

Для этого понадобится:

• дрель или перфоратор;
• анкеры или дюбели;
• молоток;
• розетка.

Какова бы ни была причина промерзания пустотных плит, надо существенно снижать влажность в помещениях, обязательно проверить эффективность работы вентиляции и проконтролировать качественную работу системы отопления. Все работы по ремонту здания и устранению причин промерзания следует проводить тщательно и аккуратно. Забыв про какую-то деталь, вы рискуете столкнуться с этой проблемой вновь, и очень скоро.

В те годы, когда энергоносители стоили дешево, жители домов редко задумывались об утеплении. Сегодня ситуация кардинальным образом изменилась, и многие задались проблемой — как осуществить утепление потолка изнутри своими руками, а также пола, стен, оконных рам и входных дверей.

Ведь современный хозяин понимает, что тепло в квартире или доме может быть обеспечено не только увеличением количества потребляемого газа. Но и за счет снижения теплопотерь, где одно из направлений их снижения – .

Изучаем теплопотери

Куда уходит тепло

Прежде чем выбирать, чем и каким образом утеплять дом, нужно выяснить, что, в первую очередь, нуждается в утеплении. На картинке видно, куда испаряется тепло в наших домах.

Как правило, стены стараются оснастить теплоизоляционным материалом еще на процессе строительства или капитального ремонта. И крепится материал чаще всего снаружи. А вот об утеплении потолка в частном доме, начинают задумываться уже значительно позже.

Давайте разберемся, что мешает нам утеплить потолок и сберечь 20-30 % уходящего тепла?

Что влияет на температуру в доме

На температурный режим в доме влияют следующие факторы:

• роза ветров (определяет направление ветра в вашем регионе);
• скорость ветра;
• материал, из которого построен дом;
• качественные характеристики стеклопакетов;
• обустройство системы отопления, и ее автономность;
• наличие теплоизоляции в доме.

И если с некоторыми из них мы не в силах бороться, то снизить потери тепла посредством обустройства утеплителя нам вполне по силам. Но, прежде чем начать разбираться, как утеплить потолок изнутри, нужно понять, какие материалы для этого подойдут.

Следовательно, на повестке дня вопрос, – какие виды утеплителей применимы при утеплении. А также краткая инструкция по их монтажу.

Характеристики

Пенофол — это комбинированный материал, одну сторону которого составляет вспененный полиэтилен, а вторую алюминиевая фольга . Его толщина 2-5 мм и в качестве полноценного обычно не применяется. Но, из любого правила есть исключения.

Преимущества:

• устойчивость к поглощению влаги;
• устойчивость к перепадам температур;
• отражающий эффект

Недостатки:

• низкая прочность на сжатие;
• требует применения дополнительного утеплителя.

Монтаж

На потолок пенофол крепится на клеящий раствор или с использованием степлера. При этом фольгированная сторона должна быть обращена внутрь помещения. Крепление осуществляется встык. А место стыка проклеивается алюминиевой лентой.

Окончательный вид представлен на фото ниже.

Полезный совет. Если вы приобрели двухсторонний материал, тогда нужно смонтировать обрешетку, прежде чем приступить к его креплению. Это связано с абсолютной влагонепроницаемостью пенофола.

Пенопласт и пенополистирол

Характеристики

Основу пенопласта составляет вспененный полимер. Пенопласт продается листами толщиной от 20 до 100 мм. Материалу свойственна незначительная плотность 15-25 кг/см.кв. Размер листа – 1х0,5м или 1х1 м.

Пенополистирол производится из стирола. Он имеет большую, по сравнению с пенопластом плотность (35-45 кг/см.кв).

Но, так же на позицию отличается и цена этого материала. Толщина 20-50 мм. Размер листа 1х0,5м.

Преимущества:

• незначительный вес;
• удобные габариты;
• способность сохранять геометрические размеры в течении срока эксплуатации;
• низкая стоимость;
• высокая скорость монтажа;
• не пропускает влагу;
• расчетный срок эксплуатации около тридцати лет.

Недостатки:

• горючесть;
• без применения специальной сетки на пенопласт не «ложится» шпатлевка.

Монтаж

Монтаж указанных материалов, не требует специальных навыков и инструментов. Лист режется обычным ножом.

Его монтаж можно осуществить двумя способами:

1. Без обустройства каркаса

• на поверхность листа нанести клеящий раствор;
• прижать лист к поверхности и подержать несколько минут;
• высверлить сквозное отверстие через лист в потолок;
• зафиксировать лист с помощью шурупов с большой шляпкой, которые затем герметизируются алюминиевой лентой;
• задуть пеной швы. Требуется для того, чтобы устранить возможные «мостики холода» в местах соединения панелей

Описанные выше способы используются в тех случаях, если в дальнейшем потолок будет декорироваться шпатлевкой.

Полезный совет. Если затянуть пенопласт или пенополистирол пенофолом – получится отличная изоляция. Только в этом случае, пенофол нужно наклеить на пенопласт. Затем нужно будет обустраивать каркас или контррейки между фольгой и отделочным материалом.

1. С обустройством каркаса

Обратите внимание! Профессионалы, отвечая на вопрос, как утеплить потолок в квартире изнутри, рекомендуют использовать этот способ. Он хорош тем, что на каркас есть возможность установить любую отделку – вагонку, пластик или подвесной потолок.

Этим способом монтаж осуществляется следующим образом:

• подготавливается каркас из деревянных брусьев или оцинкованных профилей;
• между ними помещается утеплитель;
• далее идет отделочный материал.

Полезный совет. Если вы хотите использовать пенофол в этом случае. Его следует наклеить на пенопласт/пенополистирол. И обязательно прикрепить контрейки.

Минеральная вата

Характеристики

Вата — это материал, получаемый из расплавленных при высокой температуре базальтовых пород . На рынке он представлен в рулонах и в листах. Толщина материала от 20 до 200 мм. Ширина листа 1200, длина от 600 до 6000 мм.

Преимущества:

• низкая гигроскопичность;
• низкий коэффициент теплопроводности;
• гибкость;
• расчетный срок эксплуатации до 50-ти лет;
• не поддерживает горение.

Недостатки:

• наличие формальдегида в качестве связующего для волокон ваты;
• если вата впитает воду, она увеличивает вес и теряет теплоизоляционные свойства;
• относительно высокая стоимость.

Полезный совет. Утепление потолка в частном доме изнутри следует осуществлять именно с применением ваты. Это обусловлено тем, что в частном доме большее количество тепла «уходит» через потолок, нежели в многоэтажном строении. А коэффициент теплопроводности у ваты ниже, чем у пенопласта/пенополистирола.

Монтаж

Монтировать можно только с обустройством каркаса. После монтажа материал аккуратно заводится в ячейки каркаса.

Вариант, представленный на фото – недопустим

Полезный совет. Если вы хотите поместить пенофол на потолок. То сделать это следует до монтажа ваты.

Использование пенофола актуально, если вам нужно произвести утепление бетонного потолка изнутри. Т.к. бетон отлично проводит тепло, а пенофол поможет его удержать.

Мы рассмотрели, как реализовать утепление потолков изнутри. Но, при всем этом, хочется отметить, что значительная часть тепла уходит через окна. Поэтому утепление пластиковых окон в квартире должно оставаться в поле зрения ее хозяев.

Заключение

Итак, на вопрос о том, как утеплить потолок в частном доме изнутри, мы нашли несколько подходящих вариантов. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Удачного вам строительства!

Бетон является одним из наиболее популярных строительных материалов, так как отличается высокой прочностью, долговечностью, а также обладает множеством других достоинств. Однако, как и любой другой материал, он имеет некоторые недостатки, к которым относится и высокая теплопроводность. Поэтому, чтобы сделать бетонное строение теплым, его необходимо утеплить.

Утепление стен

Как утеплять бетонные стены

Как правило, сталкиваясь с утеплением бетона, начинающие мастера задаются вопросом, как делать изоляцию снаружи или изнутри. Казалось бы, изнутри выполнить утепление проще, однако специалисты рекомендую монтировать утеплитель снаружи.

Дело в том, что оклеенные теплоизолятором стены изнутри будут отгорожены от источника тепла. В итоге они могут зимой настолько промерзать, что точка росы будет находиться между слоем изоляции и стеной. В результате под утеплителем появится конденсат и сырость.

Обратите внимание! Внутреннее утепление зачастую становится причиной возникновения грибков и плесени на стенах.

Избежать всех этих неприятностей можно в случае выполнения наружного утепления.

Технология утепления стен снаружи

Существует довольно много разновидностей теплоизоляционных материалов, которыми можно утеплить бетонные стены. Но больше всего пользуется популярностью пенополистирол. Кроме того, зачастую используют минеральные маты для утепления бетона.

Инструкция по монтажу этих материалов выглядит следующим образом:

• В первую очередь необходимо подготовить поверхность стен – удалить старую штукатурку, а также демонтировать элементы, которые будут мешать дальнейшей работе – сливы, навесы и т.д.
• Далее маты или панели пенополистирола приклеиваются при помощи специального клея.
• Затем дополнительно закрепляется специальными дублями, которые называют «зонтиками» или «грибками ». Для этого стена сверлится перфоратором прямо сквозь утеплитель. Дюбеля забиваются так, чтобы их шляпки были слегка утеплены в поверхность утеплителя.
• После этого поверх утеплителя клеится стекловолоконная армирующая сетка . Для этого на стену наносится тонкий слой клея и в нем утапливается сетка при помощи шпателя.
• После высыхания клея, поверх сетки наносится еще один его слой толщиной около 3 мм.
• Завершающим этапом отделки является нанесение декоративной штукатурки и покраска .

Надо сказать, что по данной технологии может выполняться утепление газобетона, а также любого другого строительного материала.

Еще одним распространенным вариантом является утепление пенобетоном. В этом случае используют панели, которые приклеиваются к стенам, либо блоки. Во-втором случае возводится облицовочная кладка. Поэтому такая технология подходит для частных домов.

Утепление стен изнутри выполняется по той же технологии. Единственное, в этом случае еще необходимо использовать гидро- и пароизоляции. Кроме того, выполняется обрешетка, к которой впоследствии крепятся отделочные материалы, к примеру, гипсокартон или листы фанеры.

Совет! Прежде чем приступать к утеплению стен изнутри, необходимо провести коммуникации. Для этого может понадобиться выполнить алмазное бурение отверстий в бетоне. Также, для укладки кабелей следует проштробить каналы, в некоторых случаях может понадобиться даже резка железобетона алмазными кругами.

Утепление перекрытия

Утепление железобетонного потолка является важным моментом теплоизоляции помещения, так как теплопотери через него могут составлять до 15 процентов. Данная процедура также может выполняться как изнутри, так и снаружи. Поэтому рассмотрим обе технологии.

Материалы

Для утепления потолка можно использовать разные материалы:

Технология утепления потолка снаружи

Проще всего утеплить нежилой чердак. В этом случае утеплитель укладывается на пол чердака. Сделать это гораздо проще, чем выполнить утепление бетонного потолка изнутри.

Как правило, данная процедура выполняется следующим образом:

• В первую очередь пол чердака застилается пароизоляционным материалом.
• Затем укладывается слой мятой глины.
• Поверх глины засыпается слой керамзита толщиной около 15 см.
• После этого утеплитель зашивается досками.

Если необходимо утеплить плоскую бетонную крышу, то данная операция выполняется при заливке стяжки.

Процедура выполняется в таком порядке:

• Перекрытие застилается слоем пароизоляции.
• Затем выполняется стяжка цементным раствором с добавлением «Бетолайта». Этот материал похож на пенопластовую крошку.
• После , стяжка застилается рубероидом.

Совет! Для достижения наилучшего эффекта, утепление бетонной крыши снаружи можно выполнить с использованием экструдированного пенополистирола, который укладывается под стяжку. Кроме того, перекрытие можно засыпать слоем керамзита толщиной 15 см и сверху выполнить стяжку.

На фото — приклеивание плит пенопласта к потолку

Утепление изнутри

В квартирах потолок, как правило, утепляется изнутри. Для этого к потолку крепится профиль, к которому затем фиксируется утеплитель. Далее закрепляется гидроизоляционный слой пергаментом, после чего монтируются теплоизоляционные плиты. Далее к потолку следует прикрепить своими руками гипсокартон, пластиковые панели или другие материалы.

Надо сказать, что также можно использовать технологию оклейки поверхности пенопластом, описанную выше. В таком случае финишная отделка выполняется, как правило, декоративной штукатуркой или оклейкой обоями.

Вывод

Утепление бетонных строений является несложной задачей. Единственное, данная процедура требует точного соблюдения технологии, чтобы избежать проблемы повышенной влажности в помещении и возникновения плесени.

Как правило, для каждого материала существует своя технология монтажа. Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию по данной теме.