Технология сборки сруба из бревна. Как построить дом из бревна своими руками? Как построить бревенчатый дом

Натуральное дерево – экологичный, прочный, недорогой, эстетичный материал. Бревно для строительства используется очень давно и не теряет своей популярности и на сегодняшний день. Сегодня, когда люди делают выбор в пользу натуральной и экологически чистой продукции, бревенчатые дома становятся особенно актуальными.

Строительством деревянных домов под ключ занимается огромное количество фирм. Чаще всего они же занимаются и заготовкой бревен. Окончательная цена готового жилища будет зависеть от не только от размеров дома, но и от качества бревна, его диаметра и способа производства.

Построить дом своими руками получается в два раза дешевле. В этой статье мы рассмотрим пошагово, как можно построить дом из бревна самостоятельно.

Особенности

Древесина обладает свойствами отдавать влажность. Живётся в таких домах намного приятнее, чем в каменных: тепло зимой, а летом прохладно. Деревянная конструкция легче, чем бетонная или кирпичная, следовательно, и фундамент обойдется дешевле.

По сравнению с брусом дом из бревна выйдет значительно дороже и займёт больше времени на процесс строительства, но неповторимый колорит и высокие эксплуатационные характеристики легко компенсируют эти недостатки.

Один из важных моментов – это сохранение в интерьере структуры древесины. Внутренний дизайн деревянного дома из бревна можно оформить в деревенском стиле под избу с русской печкой или, например, прованс.

Несмотря на появление новых технологий в строительной области, срубы продолжают возводить традиционными способами. Укладываются бревна в горизонтальную конструкцию, образующую стены. Венцом именуется каждый положенный ряд, а самый нижний – окладным венцом. Сруб, который состоит из 4 стенок, называется четырёхстенком, где бревна связываются в углах. Если имеется внутренняя перегородка – пятистенком.

Плюсы и минусы

Бревенчатый дом обладает рядом достоинств. Специалисты строительной индустрии и владельцы бревенчатых домов отмечают такие преимущества:

• Экологичность материала. Такие дома строят из натуральной древесины, что позволяет сохранить природные качества материала. В таком жилище будет всегда сохраняться приятный древесный аромат и уютная обстановка.
• Самое главное, за что любят дерево, – это прекрасные теплоизоляционные свойства . Например, жильё из 20-сантиметрового бревна намного лучше теплоизолировано, чем похожее жильё из кирпича. Поэтому возводя бревенчатый дом, вы сэкономите на отоплении.
• Вес деревянного дома позволит заложить любой тип фундамента.

• Структура дерева позволяет дому «дышать». В таком доме комфортно находиться.
• С материальной точки зрения дерево является доступным стройматериалом. Строительство голой коробки бревенчатого дома выйдет вам в небольшую сумму, за которую вы никогда бы не поставили кирпичный дом. Также за счёт дешевого фундамента и отсутствия декоративной обработки стен дом из древесины в итоге обходится гораздо дешевле.
• Дерево обладает натуральностью. Приятный внешний вид позволяет не отделывать его дополнительно ни снаружи, ни изнутри.

• Древесина обладает высокой прочностью и стойкостью к нагрузкам , что позволяет построить дом в несколько этажей.
• Возможность сборки и разборки при необходимости позволяет перевести дом в новое место.
• Проект деревянных домов представляет собой несложный чертёж-конструктор , который будет понятен любому читающему.

Помимо достоинств, есть и у таких построек недостатки:

• подверженность гниению со временем;
• полная усадка бревенчатого дома происходит после трёх лет, хотя заселяться можно уже через полгода после окончания строительства;
• хотя специальные обработки и снижают пожароопасность, всё равно высок риск возникновения пожара.

Выбор древесины

При подготовке к строительству важным этапом является выбор материала. Основными требованиями к древесине как к стройматериалу, являются устойчивость к воздействию внешних агрессивных факторов, эстетическая привлекательность, доступность, долговечность, тепло- и звукоизоляция.

Важно также понимать, что какая бы качественная древесина ни была, если нарушена технология строительства и не соблюдены технические инструкции, то долговечность постройки в таком случае не гарантирована.

Обычно выбор породы дерева делается между лиственницей, сосной и елью.

Лиственница

Лиственница – хвойное дерево, которое распространено по всей территории России. Наиболее подходящей для строительства является лиственница из сибирских регионов.

Этот вид древесины обладает огромным количеством преимуществ. Он долговечный, прочный, не гниет и не подвергается воздействию грибка.

Материалы, изготовленные из лиственницы, не подвергаются разбуханию и не деформируются даже в помещениях с высокой влажностью.

Лиственница имеет благоприятное воздействие на человека, принося огромную пользу для его здоровья. Цена на продукцию из этого материала будет доступна каждому покупателю. К тому же лиственница не требует дополнительной обработки, в отличие от других пород, на чем также можно существенно сэкономить.

В процессе оцилиндровки брёвен из лиственницы удаляют очень узкую заболонь, вследствие чего бревна не посинеют в будущем.

Бревна этой породы не нуждаются в дополнительной обработке. В качестве антисептика выступает смола самого дерева, обеззараживая и не давая развиваться древесным жукам.

Лиственница обладает большей огнеупорностью по сравнению с другими породами.

Ель и сосна

Обе породы активно применяются при производстве стройматериалов. Это основные конкуренты в рейтинге потребительского спроса. Брус из этих пород отличается долговечностью и прочностью.

Ель и сосна идентичны по физическим показателям, однако брус из ели более рыхлый, но именно поэтому он является более тёплым по сравнению с сосной.

Обе породы схожи по прочности и химическим свойствам, но сосна более подвержена поражению синевой – заболонным окрасом, который изначально можно предотвращать специальными средствами. В качестве профилактики рекомендуют использовать антисептики. Со временем цвет древесины у ели не меняется.

Естественная влажность обеих пород составляет 12%. Лесозаготовки для ели и сосны приходятся на зимнее время года ввиду того, что летом возможна деформация при усадке бревен. Сосновые бревна большого диаметра предпочитают при строительстве крупных зданий.

По структуре волокна тоже имеются различия: у сосны она выражена и имеет определенный рисунок, ель же обладает однородной структурой.

При выборе материала важным фактором является его горючесть. Но с этим можно бороться, используя для обработки древесины антипиреновые составы.

При строительстве деревянных домов используют различные виды бревна.

Оцилиндрованное (калиброванное) бревно получается путём обработки на оцилиндровочном станке. Достоинствами данного вида сырья является повышенное качество, возможность формирования профиля любой сложности, низкая себестоимость и высокая скорость возведения сруба. Дома из оцилиндрованной древесины смотрятся красиво и не нуждаются в дополнительной обработке.

Строганое бревно – более подходящий вариант для тёплого и долговечного сруба. Оно обрабатывается электрорубанком, при этом убираются все неровности. Такие бревна получается ровными и гладкими. Цена на дом, выполненный из строганого бревна, значительно выше по сравнению с домами из другого вида древесины. Скобленое бревно является самым долговечным даже без специальной обработки. А при дополнительном антисептировании сруб из данного вида бревна может прослужить более ста лет.

Незначительная обработка помогает окоренному бревну сохранять все защитные свойства, что значительно повышает срок его службы.

Клееное бревно соединяет в себе достоинства профилированного клееного бруса и красивые округлые формы бревна. Отличается повышенной прочностью по сравнению с массивом. Основные преимущества данного вида бревна: не растрескивается и не меняет своей формы в течение долгого срока эксплуатации, а также имеет незначительную усадку, составляющую всего 1-2%.

Требования

Существуют определённые нормы и требования, которые необходимо учитывать, прежде чем начинать строительство дома.

Так, например, для начала нужно получить разрешение для постройки жилья на своём участке. При его получении проверяются такие документы, как: свидетельство о праве на собственность земельного участка, разрешение на использование земли под дачное строительство или индивидуальное жилищное.

После получения нужного разрешения от администрации нужно приступить к планированию участка. В качестве ориентира для места расположения будущего дома выбираются соседние строения и забор. Расстояние до них должно составлять не менее 5 м.

Имеются также требования и к стройматериалу: отсутствие трещин, дефектов, кривизны. У цельного бруса и клееного показания могут различаться. Например, у цельного допускается появление трещин глубиной до половины бревна, а у клееного допустимая их глубина – только 1/3. Кривизна полотна клееного бруса может быть до 10 мм, а в случае цельного – 17 мм.

Проектирование

Любой дом – это архитектурно-инженерное сооружение, которое невозможно построить без проекта, который потребует определенных расчетов. При проектировании лучше всего обратиться к специалистам или выбрать уже готовый проект.

Стоит учитывать, что двухэтажный дом площадью 50 м2 обойдется немногим дороже по финансовым затратам, чем одноэтажный этой же площади ввиду того, что сокращаются расходы за счёт фундамента, инженерных систем и кровли.

Перед началом проектирования важно провести геологическую разведку местности, которая даст представление о свойствах почвы и грунтовых водах. Эти сведения помогут определиться с выбором типа фундамента.

Для начала рассчитывается общий вес будущего дома, в соответствии с которым выбирается вид фундамента. Затем продумывается планировка комнат, а также дизайн и внешний вид. Продумывать детально нужно именно на этом этапе подготовки, так как впоследствии внести какие-либо изменения будет невозможно, так как перегородки в рубленых домах пересекаются с венцами внешних стен.

Следующий шаг – рассчитывается количество, места и размеры окон и дверей.

Далее выбирается тип кровли. Перед тем как проектировать крышу, нужно учитывать, что чем она проще, тем надежнее она получится в итоге. После чего разрабатывается последовательность работ, а также поэтапность сборки сруба. В конце проектирования продумывается установка всех инженерных коммуникаций.

Не забудьте продумать вопрос о хранении строительного материала на участке. Для этого обычно сооружают навес, где укладываются брёвна с обязательной перекладкой из тонких деревянных брусков.

Важные нюансы:

• заранее определитесь, из какой разновидности бруса будет произведено строительство;
• не забудьте просчитать воздействие усадки на кровлю;
• выберите место, где будет стоять дом, учитывая 5-метровое расстояние от межевых линий участка;
• не проектируйте проёмы окон на проезжую часть, в будущем в комнатах будет шумно.

Проекты для дачных домов и домов для постоянного проживания будут отличаться некоторыми деталями. Для последнего варианта выбирается более прочный монолитный фундамент, учитывается установка коммуникацией, тщательное утепление и особая звукоизоляция.

Типовой проект – самый частый вид проектирования, не требующий особых доработок. Самое главное в таком варианте – учитывать особенности участка для будущего строительства.

Эскизный проект – это рисунок, на котором изображён только фасад дома без расчётов.

Индивидуальный проект разрабатывается с учётом всех пожеланий будущего домовладельца.

Подготовка

Сегодня дом – это не просто место для проживания или проведения выходных, а ещё и вложение финансовых средств. Поэтому прежде чем начать строить, нужно основательно подготовиться. Ошибки при проектировании, в выборе материалов, монтаже могут привести в дальнейшем к серьезным последствиям.

Подковка к строительству заключается в следующих действиях:

1. Если вы уже являетесь счастливым обладателем земельного участка, перед строительством вам будет необходимо продумать проектирование, получить технические условия у органов, обслуживающих коммуникационные системы, а также получить разрешение на строительство.
2. Если на участке нет электричества и воды, нужно обязательно об этом позаботиться на этапе подготовки. Вопрос о водоснабжении решается бурением скважины, а при отсутствии электричества необходимо запастись хотя бы электрогенератором.
3. Для предотвращения проникновения посторонних на ваш участок и сохранения стройматериалов желательно его оградить.
4. Также необходимо установить небольшой хозяйственный блок, который будет служить одновременно местом для хранения инструментов и укрытия от непогоды.

Затем нужно выравнять участок под фундамент, выкорчевать пни, корни деревьев, очистить место стройки от мусора.

Этапы возведения

После завершения подготовки, проектирования, закупки материалов можно приступить к строительству.

При возведении дома своими руками важно соблюдать этапность действий.

На первом этапе производится возведение фундамента и цокольного этажа. Роются траншеи или котлован в зависимости от типа фундамента. Для бревенчатых домов обычно выбираются ленточный, свайно-ростверковый или плитный вариант фундамента. На этом же этапе закладываются коммуникации, обустраивается дренаж. Основание дома лучше закладывать в тёплое время года.

После доставки размеченного бревна на участок выполняется возведение стен и перекрытие этажей, а также монтаж лестницы и внутренних перегородок. Сборка происходит по технологическим картам стен в развёртке. Все венцы скрепляются между собой в шахматном порядке.

Следующий этап – возведение стропильной системы дома. Здесь очень важно соблюдать все необходимые технологические правила. При постройке деревянных домов жесткое закрепление стропил не применяется ввиду того, что во время усадки может произойти разрыв всей конструкции. Самые популярные покрытия для кровли – металлочерепица, профнастил, мягкая кровля, ондулин.

Следующий этап – шлифовка стен и утепление. При усадке возможно образование трещин, поэтому очень важно осмотреть дом и при необходимости заделать щели. Стены после шлифовки можно покрыть специальными тонирующими растворами для изменения цвета.

Затем устанавливаются двери и окна, оставляя зазоры для утеплителя. Проводятся инженерные работы, устанавливается отопительная система, лестницы. В конце всех работ производится наружная и внутренняя отделка.

Утепление

Дом из дерева считается тёплым и приятным для проживания ввиду того, что стены дышат, сохраняя тепло. Однако не всегда толщина бревен может противостоять сильным морозам. В таком случае лучше всего провести наружное и внутреннее утепление стен, крыши и фундамента. Утепление дома поможет снизить расходы на обогрев, а также уменьшить теплопотери.

Пароизоляционная пленка должна присутствовать в любом типе утепления дома, будь то наружное или внутреннее.

Плёнку устанавливают между обшивкой стены и слоем теплоизолятора. Пароизоляционный слой помогает не намокнуть основному утеплителю.

Снаружи

Владельцам бревенчатых домов нужно учитывать, что для наружного монтажа утепления подойдут не все материалы.

Для бревенчатых объектов хорошо подойдёт эковата, гранулированные опилки и минеральная вата – эти материалы не препятствуют испарению воды, обладают устойчивостью к горению и повышают теплоизоляционные параметры бревенчатого дома.

Перед монтажом наружного утеплителя в бревенчатом доме необходимо произвести обработку фасада антисептическими средствами для предотвращения поражения древесины гнилью, плесенью и насекомыми. Также строение необходимо тщательно проконопатить, то есть провести исследование всех стен на наличие повреждений и трещин.

Щели можно легко обнаружить по помощи свечи, для этого достаточно только поводить горящим пламенем рядом со стеной. Если оно будет отклоняться, значит, в этом месте есть щель, которую необходимо заделать. При конопатке используют джут или паклю.

После этого монтируется обрешётка в виде горизонтальных и вертикальных направляющих с шагом, равным толщине утеплителя. Поверх обрешётки сначала укладывается пароизоляционная пленка при помощи степлера, а сверху неё – утеплительный материал. Поверх него ложится гидроизоляционная пленка, которая будет защищать утеплитель от влаги.

Финишная отделка в виде сайдинга или вагонки производится в самом конце. Такая облицовка даст защиту от ветров и непогоды, а также придаст красивый вид вашему дому.

Утеплять дом желательно в сухое время года и только спустя год-два после начала его эксплуатации.

Для наружного утепления, помимо теплоизолятора, понадобятся деревянные брусья для каркаса, паробарьер и гидробарьер, крепежные детали.

Следует также отметить, что работы по теплоизоляции снаружи являются лучшими по сравнению с другими вариантами утепления.

Изнутри

Утепление изнутри иногда может сократить жилую площадь, поэтому многие выбирают наружное утепление. Однако если наружный вариант утепления не подходит, а защитить от холода жилище все же нужно, то можно это сделать и изнутри. Но следует помнить, что этот способ может создать угрозу загнивания стен, особенно это характерно для бань ввиду постоянной высокой влажности.

Перед утеплением нужно проконопатить, заделать все щели и трещины паклей, пеной или войлоком и обработать стены защитным раствором. Далее создаётся «пирог», состоящий из нескольких слоёв. В начале укладывается пароизоляционная пленка. Затем устанавливается каркас из бруса 5*5 см, после чего на каркас накладывается слой утеплителя и закрывается очередным слоем пароизоляционной пленки.

Никогда не стоит торопиться с какими-либо отделочными работами, если комната ещё не утеплена. Важно утеплить не только стены, но и потолок, и пол. Популярные материалы для этого – минеральная вата и пергамин для потолка и пола; стекловата, пенополистирол и эковата – для стен.

Утеплять постройку изнутри можно не ранее, чем через год после возведения дома, в таком случае утеплитель прослужит долго. Наружное утепление крыши – это достаточно трудоемкий процесс, состоящий из нескольких шагов. Для начала необходимо провести тщательную гидроизоляцию всего кровельного пространства. В этом случае чаще всего используют мембранную плёнку, которая проста в монтаже и доступна по цене. Далее делается настил из утеплителя, а в конце укладывается кровельный материал.

Для утепления внутри чердак чаще всего отделывают листами ДВП, которые создают дополнительную звукоизоляцию, а также создают красивый вид.

В качестве наружного утеплителя для крыши часто используют сыпучие и жидкие утеплители, которые должны соответствовать следующим требованиям: иметь низкую теплопроводность, небольшой вес, высокую паропроницаемость, хорошие звукоизоляционные качества, быть огнестойкими и иметь высокую плотность.

Утепление фундамента также возможно осуществлять и изнутри, и снаружи. Самое оптимальное время для утепления фундамента – до начала возведения стен. Если вы не планируете подвал, то все пространство стоит засыпать керамзитом до уровня будущего пола. Для создания такого вида утепления необходимо сделать опалубку по периметру внутренних стенок, применяя при этом прочные материалы (доски, шифер). Далее внутрь засыпают керамзит, а черновой пол покрывают гидромембранным слоем и минеральной ватой.

Наружные стены фундамента необходимо обработать специальными напыляемыми утеплителями.

Монтаж перегородок

Помимо несущих стен, деревянные дома имеют межкомнатные перегородки, которые могут быть выполнены из различных материалов, но в бревенчатом срубе они выполняются обычно из дерева, гармонируя с бревенчатыми стенами. Монтируются они, как правило, уже после усадки.

С помощью межкомнатных перегородок вы сможете разделить одно большое пространство на несколько маленьких комнат на ваш вкус. При этом они не несут никакой нагрузки, но отвечают за шумоизоляцию. Такие перегородки можно переносить с места на место без привлечения посторонней помощи.

При проектировании дома межкомнатные перегородки обычно размещают так, чтобы не создавать большое количество проходных пространств. На сегодняшний день существует очень много современных программ, где можно создать трёхмерную модель и сразу оценить будущую планировку.

Перегородки должны быть изготовлены из качественного дерева, обработанного антисептиком, и обладать лёгкостью, надежностью, жёсткостью и тепло- и звукоизоляцией.

Имеется несколько видов межкомнатных стен.

Каркасно-щитовые

Самый популярный и экономичный вариант, который можно сделать без труда своими руками. Конструируются они из брусовых балок, которые соединяются между собой горизонтальной обвязкой. Такая обвязка придаёт прочность и надежность. Утепление каркасно-щитовых перегородок можно выполнить из минеральной ваты, при этом с двух сторон стенку необходимо обложить каким-либо материалом для пароизоляции.

Каркасно-щитовые стенки считаются самыми лучшими по звукоизоляции по сравнению с другими видами. Также поверхность можно обшить фанерными листами для придания идеально ровной поверхности.

Сплошные

Данный вид перегородок выполняется из того же материала, что и несущие стены, но сверху обшиваются ДВП. Сверху и снизу сплошная перегородка крепится с помощью брусков, а по бокам – гвоздями.

Щитовые стены

Изготовленные из нескольких слоёв досок, которые укладываются вперевязку, довольно-таки тяжёлая конструкция толщиной от 6 см и весом около 80 килограмм.

Перегородки ставятся после усадки бревенчатого дома. Для их изготовления понадобится молоток, ножовка, отвертка, стамеска, шуруповёрт, электродрель и лобзик.

Нередко людям, которые проживают в местности с доступным в продаже лесом кругляком, возникает мысль построить дом самостоятельно: тем более, что данной премудростью еще совсем недавно владели практически все крестьяне, не зная ни грамоты, не владея технологией строительства. Построить сруб своими руками не велика наука, но все же требует глубокого понимания процесса и умения адаптировать старые плотницкие технологии под новые условия.

Материалы и инструменты для возведения сруба

Сразу спешим разубедить людей, которые хотят поставить сруб, используя современный электроинструмент для экономии времени. К сожалению, использование бензопил и электрорубанков не рекомендуется, их можно использовать только для тяжелых работ. Лес обработанный электроинструментом более подвержен плесени и процессам гниения. Для строительства срубов используется специальный плотницкий набор.
Для работы кроме топоров потребуется стандартный рубанок (а также рубанок шерхебель для чистовой работы) и скобель (для снятия коры), также есть целый ряд дополнительного столярного инструмента для рубки в чашку. Для выемки продольного паза используется тесло – топор с округлым лезвием и перевернутым топорищем. При обработке дерева ручным инструментом естественно закупориваются древесные поры, в результате дом рубленный вручную простоит гораздо дольше.

Плотницкий топор и его особенности: где заказать и как сделать

Дом из кругляка рубится несколькими типами топоров, профессиональные рубщики заказывают топоры для рубки домов под заказ из качественной закаленной стали. В самом простом варианте рекомендуем запастись топором для черновой рубки, который без веса топорища должен вести около 1,6 кг, иметь угол заточки 25 градусов, для удобства используйте длину топорища 60 см. И второй топор используется для чистовой рубки с более высокой точностью, такая модель будет иметь угол заточки 20 градусов, массу 0,9 кг и топорище длиной до 50 см.

Многие артели в своей работе используют реставрационно-плотницкий топор, который восстановил и сделал на основе старинных образцов А.В. Попов. Есть его множество модификаций, которые сделаны самим же Поповым. Приблизительно до 90% столярных работ по рубке сруба можно выполнять этим инструментом. Топор Попова имеет клинообразную форму, фактически этот топор является полуколуном, так как в его задачи входит не только рубка, но и удаление щепы во время работы. Это требование достигается с помощью специальной формы инструмента.

Качественные топоры для рубки срубов выпускает ряд российских кузниц. Одной из самых любопытных является «ТопорСиб». В данной артели можно приобрести весь необходимый инструмент для рубки сруба в виде готовых наборов.

Выбор и подготовка бревна для строительства сруба

Для строительства сруба потребуется лес кругляк. Толщина сруба выбирается исходя из доступности материалов. Обычно дом из кругляка своими руками рубится именно из доступных и недорогих материалов. В российских условиях речь идет о сосновом кругляке. В продаже доступно 4 сорта леса кругляка, специалисты рекомендуют 2-й сорт:

• 1 сорт: комлевая часть, без сучков, используется для высококачественных работ из дерева;
• 2 сорт: сортамент из срединной и комлевой части ствола сосны, имеется небольшое количество сучков и трещин;
• 3 сорт: лес кругляк с большим количеством сучков;
• 4 сорт: лес с любыми недостатками, кроме гнили.

Сосну для возведения сруба выбирают из бюджетных соображений, кроме того, эта древесина отличается мягкостью и податливостью в обработке, имеет малое количеству сучков, не требует дополнительной обработки, сбег ствола (разница в диаметре) не превышает обычно 1 см. Сосна не так растрескивается как ель в обработке, но обладает мягкостью, поэтому для нижних бревен, которые находятся ближе к земле, рекомендуется лиственница или дуб. При этом окладной венец может быть выполнен из сосны, но ее диаметр должен быть на 5-7 см больше основного бревна. В отдельных случаях от грунтовой влаги может спасти высокий фундамент.
Для рубки сруба используется только свежее дерево, в идеале сруб рубится в лесу, где можно подобрать материал, а после перевозится на место установки. Свежий материал должен хранится не более 2х недель, для хранения на стройплощадке кругля укладывается штабелями. Для северных районов с температурой, достигающей -40С в зимний период, используются бревна с диаметром 21-24 см, для средней полосы достаточно 15-18 см.

Проект

При строительстве дома лучше начинать с малых форм построек, например, возвести беседку или сруб-баню с комнатой отдыха и спальней. В таком доме можно жить до строительства основного дома, а после использовать его как дом для гостей. Обычно заказывается лес максимальной длины, при этом можно сделать точные расчеты, исходя из наличия окон, дверей, простенков и отобрать бревна на лесопилке по необходимому размеру.
Чтобы успешно и быстро построить для себя дом, лучше наняться в артель, которая занимается деревянным строительством, хотя бы на летнее время. Это поможет уяснить для себя основные моменты ручной рубки срубов.

Фундаментные работы: в старину и сейчас

Фундамент под деревянный сруб выполняется по ленточной технологии или из камня. Чем выше фундамент, тем лучше древесина будет защищена от грунтовой влаги. Дом из кругляка может быть установлен на столбчатый и свайный фундамент. В старину первые ряды бревен, так называемый маточный венец устанавливался на каменные валы, их называли ряжем. Такое решение позволяло приподнять дом над землей и прочно его закрепить.

Рубим сруб своими руками

Перед началом работ подготовьте дополнительные приспособления. Прежде всего, подложки для удерживания бревен, фиксация кругляка обеспечивается за счет вырубленных клиньев. Далее нужно подготовить бревна в размер:

• при рубке сруба «в лапу» бревна готовятся согласно проектным размерам дома;
• при рубке «в чашу» на 60 см больше.

Далее с помощью скобеля удаляется кора с деревьев, довести до гладкого состояния бревно можно рубанком, но так как верхний слой древесины будет снят, нужно обработать бревно антисептическим раствором или дегтярным маслом.

На следующем этапе проводится рубка обкладного венца с помощью отески бревна. С одной стороны вы должны получить идеально ровную поверхность, которая будет соприкасаться с фундаментом. Далее сооружается обвязка, делается без особого труда сруб своими руками в чашу, другие технологии требуют мастерства.
Приведем, как делается сруб своими руками видео:

Алгоритм рубки продольного паза может быть разным, профессиональные мастера делают его вручную. Новичкам поможет небольшая графическая инструкция.

Рубка сруба может проводиться в чашу, а также с использованием ряда других способов, которые проиллюстированы на рисунке.

Обратите внимание, что существует русская и канадская технология рубки. Канадский способ рубки срубов лучше рассчитан на усадку бревна и гарантирует лучшую теплоизоляцию.

Заключение

Рубка сруба своими руками – это вполне реальная цель, в результате которого вы станете обладателем красивого и теплого дома. Строительство деревянного дома обойдется вам относительно недорого, так как трудоемкие процессы будут выполняться самостоятельно. Дом будет радовать своим внешним видом, а также создавать внутри здоровую атмосферу за счет аромата сосновых смол. Ключевым преимуществом этой технологии строительства является то факт, что рубить деревянный дом можно в любое время года. При использовании качественного старого дерева такой дом простоит не менее 100 лет.

Задаваясь вопросом, в каком доме хотелось бы жить, почему-то вспоминаются терема из детских сказок. А почему бы и нет? В деревянном доме прекрасный внутренний климат: зимой тепло, а летом прохладно, всегда сухо, даже в очень влажной местности, прекрасный насыщенный аромат древесины создает не просто уют, но и прекрасную атмосферу для жизни и творчества. В поисках идеального жилья неизбежно приходишь к осознанию, что лучше, чем бревенчатые дома никто ничего не придумал. Они красивы, практичны, не требуют отделки, прекрасно сохраняют тепло и абсолютно экологически чисты, если не сказать даже целебны. Строительство бревенчатого дома - дело очень ответственное и трудоемкое, хоть наши предки в подавляющем большинстве своем возводили такие дома самостоятельно, каждый знал технологию, которая передавалась из поколения в поколение, но на сегодняшний день нить знаний прервалась. Хороших зодчих осталось совсем мало, зато появились промышленные способы постройки деревянных домов. Конечно вы можете выбрать домов из бревна под ключ, но в рамках данной статьи рассмотрим варианты, как можно построить бревенчатый дом своими руками.

Оцилиндрованное или строганное (рубленое) бревно - что лучше?

Всего бревенчатыми домами называют два вида строений: первый - из рубленого бревна, т.е. остроганного вручную, его еще называют «дикий сруб», второй - из бревна, оцилиндрованного на специальном станке. Давайте разберемся, какой вариант лучше.

Вплоть до начала ХХ века все бревенчатые дома представляли собой исключительно «дикий сруб» . Что это означает? Все бревна обрабатывались вручную , с только что спиленного дерева аккуратно снимался верхний слой - кора, при этом старались сохранить нетронутым лубяной слой, который защищает более глубокие слои древесины от попадания в них влаги извне. Это обеспечивало потрясающую стойкость к появлению грибков и плесени. Очевидно, что спиленное бревно сужается от нижнего торца, который находится ближе к корню, до верхнего - ближайшего к верхушке. Даже после обработки этот перепад диаметров остается, чем ближе к вершине, тем тоньше бревно. Достаточно высокое дерево можно распилить на 3 бревна: самое толстое, торец которого находится возле корневища, называется комлем, среднее - другачом, а верхнее - третьяком или вершиной. Для строительства использовался всегда именно комель, как самый прочный, толстый и с меньшим изменением диаметра. Чтобы компенсировать перепад толщин, при возведении сруба комель и вершина всегда чередовались. В одном венце - комель «смотрит» в одну сторону, а в следующем - в противоположную. Подбор рубленных вручную бревен - задача не из легких, ведь из бревен различного диаметра необходимо создать ровную прочную конструкцию.

До наших дней технология строительства рубленых домов дошла практически неизменной. Все также возводят дома из разнокалиберного бревна, стараясь подогнать их как можно более идеально. Более того, такие дома считаются элитным жильем, а услуги по их строительству значительно дороже, чем домов из бруса или даже оцилиндрованного бревна. Это продиктовано сложностью, длительностью и трудоемкостью работ. После возведения сруб из рубленого бревна должен обязательно выстояться не менее 1 - 1,5 года, за это время древесина усядется примерно на 5 - 7 %. Только после этого можно заниматься отделкой дома: вставлять двери, окна, проводить коммуникации и т.д. В общем, помимо колоссального труда по подготовке и индивидуальной подгонке бревен потребуется еще немало времени на ожидание.

Благодаря современным технологиям всех неудобств с использованием строганного бревна можно избежать. На специальных станках в промышленных условиях бревна обрабатываются до идеально цилиндрической формы, также в них вырезается паз для дальнейшего крепления в венцы. Все размеры выверены до миллиметра. Это значительно облегчает работы при возведении сруба, они просто напоминают сборку конструктора по инструкции и чертежу.

Очень легкий и удобный материал для строительства, но он потерял на производстве все достоинства строганного бревна. Дело в том, что в процессе производства с бревна снимается не только кора, но и все верхние слои, включая заболонь, остается только зрелая и ядровая древесина, которая ничем не защищена от внешних факторов. Поэтому при использовании оцилиндрованное бревно обрабатывается специальными антисептиками и другими противогрибковыми и противогнилостными пропитками, а также средствами, предотвращающими поражение насекомыми. В итоге получается: удобно, красиво, очень ровно и менее долговечно и экологично. К тому же, максимальный диаметр такого бревна составляет менее 300 мм, в то время как рубленое бревно может быть любого диаметра.

На уже готовые бревенчатые дома цена зависит как раз от того, какое бревно использовалось: рубленое или оцилиндрованное. Рубленые дома дороже. И хоть многие говорят, что они выглядят менее эстетично, на самом деле это не так: из строганного вручную бревна можно создать шедевр по персональному индивидуальному заказу, который не будет похож ни на один дом в мире. При этом стены выглядят первобытно и необычно. Дом же из оцилиндрованного бревна построить намного легче, тем более самостоятельно, так как практически полностью исключается человеческий фактор.

Бревенчатые дома: проекты, технологии, стоимость

Любое строительство начинается с создания проекта, и возведение бревенчатого дома не исключение. Проект можно взять готовый, а можно выполнить индивидуальный, заказав его в специальном бюро. Не стоит сначала заливать фундамент, а затем думать, какой бы хотелось построить дом, потому что подогнать его под размеры уже готового фундамента будет довольно сложно.

Стоимость бревенчатого дома зависит от его этажности, материала и сложности конструкции. Дома могут иметь один этаж, а могут два-три. Стены могут примыкать друг к другу практически под любым углом, так как в бревнах можно выпилить чашу любой формы. Т.е. стена в виде многоугольника для бревенчатого дома вполне нормальное явление.

На сегодняшний день бревенчатые дома строят двумя способами: готовят бревна непосредственно на стройплощадке из рубленого леса или собирают дом по чертежу из заранее изготовленных и подогнанных на заводе оцилиндрованных бревен.

В первом случае лес всегда естественной влажности, т.е. после возведения сруб конопатят и оставляют на год-полтора для усадки, и только затем продолжают работы. Монтаж окон и дверей производят по двум технологиям: первая заключается в том, чтобы сразу подрезать бревна до необходимой длины, оставляя место для оконного или дверного проема, вторая основана на том, чтобы сначала дать древесине равномерно ссохнуться, дать усадку и только тогда, на следующий год, выпиливать проемы. Второй вариант предпочтительнее, так как обеспечивает прочность и долговечность сруба, благодаря равномерной усадке. Но зато это потеря времени. А первый вариант - быстрее, поэтому используется чаще, хоть и в ущерб самому срубу.

Оцилиндрованные бревна продаются как естественной влажности, так и просушенные на производстве. Конструктор всегда предполагает, что все бревна уже имеют окончательную длину, осталось только собрать его. Компании, занимающиеся строительством домов из оцилиндрованного бревна, крайне редко соглашаются строить из необработанного бревна, практически всегда подгонка и полная сборка дома выполняется еще на производстве, затем сруб маркируется, разбирается и перевозится на участок, где снова собирается.

Сколько стоит бревенчатый дом, зависит не только от типа бревна, но и от его диаметра, а также от сопутствующих работ, которые просит выполнить заказчик. Например, возведение только сруба из оцилиндрованного бревна обойдется примерно в 280 - 350 у.е. за 1 м2, из рубленого бревна - в 350 - 450 у.е. за 1 м2. Если же заказывать в строительной компании обустройство фундамента, проведение коммуникаций, отделку дома, в общем все-все, то рассчитывайте на 1000 у.е. за 1 м2.

Как правильно подобрать древесину для бревенчатого дома

Чаще всего строительство бревенчатых домов выполняется из древесины хвойных пород: сосны, ели, лиственницы, кедра, но также можно использовать осину, дуб, ясень и другие лиственные. Сосна и ель - самый доступный по цене материал, поэтому он преобладает. Закупать необходимо обязательно бревна, срубленные зимой, такая древесина обладает идеальными показателями влагоустойчивости.

Если есть возможность повыбирать, лучше остановить свой выбор на древесине северных хвойных пород, она более устойчива к негативным воздействиям. Хороший вариант - сосна с Балтийского побережья и канадская ель. Но заготовленная в средней полосе древесина также неплоха, если соблюдены все условия хранения, сушки и транспортировки.

Важно! Обратите внимание при выборе древесины, что выращенный в разных климатических зонах лес будет иметь совершенно разные характеристики и уровень плотности, несмотря на одинаковые условия обработки.

Покупать древесину лучше у проверенного и надежного заготовщика. От этого зависит прочность всего дома. Ошибся с древесиной - деньги на ветер. Диаметр бревен подбирается в зависимости от проекта дома и от суровости зимних холодов. Например, если температура зимой не опускается ниже -20 °С, достаточно 200 мм бревна, если до -30 °С, то - 220 мм бревна, а если до -40 °С, то 240 - 260 мм. Конечно, эти выкладки носят чисто рекомендательный характер. Можно смело выбирать бревна и большей толщины, до 500 - 600 мм в диаметре, или использовать 250 мм бревна в достаточно теплом климате, дерево компенсирует перепады температур.

Придя на лесопилку или базу-склад древесины, обращайте внимание на такие особенности:

• Поверхность бревен должна быть желтой или темно-желтой.
• Срез должен быть плотным и ровным, без синих пятен.
• Сердцевина должна занимать ¾ среза и иметь ровный темный оттенок.
• Смоляные карманы должны отсутствовать.
• Лучше, если сучьев не будет. Но даже при их наличии, сидеть они должны без зазоров. Если наблюдаете такую картину, значит, сердцевина трухлая.
• При ударе топора о торец бревна должен быть звенящий звук.
• Максимальная глубина допустимой трещины в бревне должна составлять 1/3 среза.
• Бревна не должны быть кручеными, в строительстве дома их можно использовать разве что для половых досок и подстропил, предварительно распустив на бруски.

Не стесняйтесь отбраковывать бревна с вышеперечисленными недостатками. Если Вы покупаете проектный дом из оцилиндрованного бревна, обязательно предусмотрите в договоре пункт, обязывающий заменить некондиционное бревно за счет компании по первому требованию заказчика. Обратите внимание, в каких условиях хранился лес, соблюдались ли все требования, или может спустя пару месяцев на бревнах появится плесень.

Бревенчатый дом своими руками

Самый простой вариант для самостоятельного строительства - дом из оцилиндрованного бревна. Его мы и рассмотрим далее, так как рубленый дом все же потребует не только умения держать инструмент в руках, но и приличного опыта работы с древесиной.

Первым делом мы заказываем проект или дом по уже готовому проекту в специальной компании. После того, как мы обсудили все вопросы, на заводе изготавливается полный комплект бревен для нашего дома, а также балки для перекрытий, лаги и стропила. Там же дом первый раз собирают, чтобы убедиться, что все бревна выпилены верно. Затем дом разбирают.

Наше участие начинается с осмотра комплекта древесины. Затем мы должны подготовить место на участке под застройку для хранения древесины, оборудовав его навесом, чтобы дерево не мокло под дождем.

Фундамент для бревенчатого дома

Перед тем как построить бревенчатый дом, необходимо обустроить фундамент, на котором он будет стоять. Так как деревянный дом - конструкция относительно легкая, то и фундамент можно сделать мелкозаглубленный. Чаще всего используют свайно-ленточный фундамент, свайный, плитный и реже заглубленный ленточный.

Рассмотрим свайно-ленточный фундамент.

• Размечаем участок, затем снимаем верхний плодородный слой и откладываем его для ландшафтных нужд.
• На ширину ленточного фундамента делаем выемку грунта на глубину до 30 см.
• По периметру строения с шагом около 2 м бурим скважины диаметром до 180 мм, на глубину промерзания грунта, т.е. 150 см.
• В скважины засыпаем слой песка и щебня.
• Свариваем каркас из арматуры и опускаем его в скважину.
• Заливаем скважину бетоном, затем трамбуем его вибратором.
• Устанавливаем деревянную опалубку для ленточного фундамента. Над уровнем грунта она должна выступать не менее, чем на 50 - 60 см.
• Свариваем каркас для ленточного фундамента и связываем его с торчащей из скважин арматурой.
• Заливаем ленточный фундамент бетоном, уплотняем и ждем, пока он затвердеет.

После полного высыхания фундамента можно приступать к его гидроизоляции. Это особенно важно, так как дом у нас деревянный. На фундамент укладываем рубероид в 3 - 4 слоя и дополнительно промазываем мастикой.

Постройка бревенчатого дома из оцилиндрованного бревна: возведение стен

Обратите внимание, это крайне важно, первый венец - закладной - нельзя устанавливать непосредственно на фундамент. Хотя Вы можете встретить такое исполнение, но знайте, оно грозит тем, что закладной венец быстро придет в негодность.

Итак, для начала на фундамент укладываем так называемую «подкладную» доску из липы. Это может быть брус толщиной около 50 - 100 мм, а шириной не менее 150 мм. Затем начинаем собирать сруб:

Важно! У нижнего закладного венца должен быть снизу срезан торец шириной не менее 150 мм. Это необходимо, чтобы дом прочно опирался на плоскость торца. Если вдруг Вы заметите, что бревна закладного венца имеют такой же паз, как и все остальные, обратитесь к производителю и потребуйте замены.

• Первые два бревна закладного венца укладываются на противоположные стены фундамента параллельно друг другу, на подкладную доску. Тщательно выверяем их ровное расположение.

Важно! Все бревна в комплекте уже имеют выполненный на заводе паз для продольного соединения и замковое угловое соединение. Чаще всего это лунный паз и соединение «в чашу».

• На бревна, которые будем укладывать на оставшиеся две стороны, укладываем утеплитель. Весь паз и выемку чаши заполняем материалом для конопатки. Это может быть мох, пакля, пенька или джут. Чаще всего для конопатки оцилиндрованных бревен используют джутовый или льняной ленточный утеплитель шириной, соответствующей ширине паза в бревне. Расстилаем утеплитель так, чтобы по краям он свисал на 5 - 6 см с каждой стороны. Крепим с помощью строительного степлера.

Важно! Выемку необходимо полностью заполнить утеплителем. Когда расстилается джутовая лента, она покрывает весь продольный паз, но в чаше проходит только посередине. Поэтому в районе чаши необходимо утеплить двумя отрезками.

• Устанавливаем два бревна на поперечные стороны фундамента, опирая их на закладной венец. Чаши должны аккуратно соединиться. Проверяем, чтобы между бревнами был необходимый угол, например, 90 °. Контролируем уровнем их горизонтальность. Утеплитель должен свисать с бревна.

• Все остальные венцы устанавливаем по этой же схеме, собирая как конструктор.
• Для большей прочности некоторые технологии предполагают скрепление между собой венцов не только с помощью пазов и чаш, но и нагелей. Это деревянные рейки из более плотной древесины. В бревнах сверлится отверстие на глубину более одного бревна и в отверстие вставляется нагель.

• Последние два венца не закрепляются. Это необходимо для правильной усадки.

Важно! Все бревна обязательно обрабатываем антисептиками, иначе они сгниют в первую же зиму.

Не забываем постоянно проверять правильность укладки. Горизонтальность бревен и строгая вертикальность сруба - обязательны. В комплекте дома из оцилиндрованного бревна предусмотрены отверстия для оконных и дверных коробок. Внимательно укладываем короткие бревна и тщательно закрепляем их.

Монтаж крыши бревенчатого дома

Бревенчатые стены нельзя оставлять без крыши, поэтому сразу после возведения стен, накрываем сруб. Стропила и балки перекрытия входят в комплект. Стропила можно устанавливать сразу на бревна верхнего венца, а можно сначала уложить мауэрлат (брус для стропил).

Если проектом предусмотрена веранда, то в вертикальное поддерживающее бревно вставляем специальные компенсаторы усадки , т.к. горизонтально уложенные бревна будут подсыхать и уменьшаться, а вертикальные - нет. Чтобы дом не перекосило, все вертикальные бревна должны быть снабжены компенсаторами.

Коньковые бревна соединяем с помощью металлических шпилек. Стропила устанавливаем с шагом в 600 мм. Используем для этого брус 50х200 мм. К последнему венцу стропила крепим на скользящие опоры. Сверху стропил настилаем гидроизоляционную пленку. Затем крепим обрешетку, шаг которой зависит от выбранного кровельного материала. В последнюю очередь настилаем кровельный материал.

После того, как стены сруба будут готовы и смонтирована крыша, следует весь утеплитель, который торчит из бревен, аккуратно законопатить. Для этого с помощью конопатки (инструмент) заворачиваем эти 5 - 6 см утеплителя вниз, проталкиваем внутрь щели между венцами. Затем делаем проталкивающее движение вверху щели и в середине.

В таком состоянии: с кровлей и проконопаченными первый раз стенами дом оставляем на год для усадки.

Через год повторяем конопатку, заделывая все вновь образовавшиеся щели и зазоры паклей, пенькой или джутом.

Важно! Иногда советуют произвести еще одну конопатку после того, как дом будет целый год эксплуатироваться с включенным зимой отоплением.

Установка дверей, окон, монтаж перекрытий и пола

Все окна, двери и перегородки устанавливаются только после максимальной усадки сруба, т.е. спустя год после возведения.

Ни двери, ни окна не ставятся непосредственно в проемы. Для начала устанавливаются деревянные обсадные коробки с компенсационным креплением и уже в них окна и двери. Эта предосторожность связана с тем, что дерево - материал пластичный. Оно расширяется от влаги и ссыхается от ее недостатка, к тому же, усадка деревянного дома продолжается 5 - 6 лет. И хоть оцилиндрованное бревно меньше подвержено усадке, все же обсадка необходима.

Лаги пола первого этажа врезаются в закладной венец или в последующий. Они обязательно должны прочно крепиться. Так как закладной венец должен хорошо проветриваться, чтобы дольше не загнивать, рекомендуется монтировать пол на лагах венцом выше.

На данном этапе уже можно монтировать отопительную систему и другие коммуникации, устанавливать внутренние двери, откосы, плинтуса, сантехнику и выполнять другую отделку.

На этом бревенчатый дом готов, можно заселяться. В заключение хотелось бы отметить, что бревна недостаточной длины можно стыковать, но при этом важно выполнять соединительный паз, и таких соединений не должно быть много в одной стене. В фундаменте следует предусмотреть продухи для свободной вентиляции подполья. И не забывайте, нельзя оставлять сруб не накрытым крышей или хотя бы пленкой, а также не обрабатывать антисептиком. Оцилиндрованное бревно может испортиться даже за один сезон.

Не так давно в деревянное домостроение пришёл новый материал — оцилиндрованное бревно . Дома из него получаются на загляденье — ладные и аккуратные. Казалось бы, высокое качество настраивает на бережное отношение. Но халтурщикам всё нипочём — им любую красоту загубить не жалко.

Принято считать, что сборка комплекта дома из оцилиндрованного бревна подобна детской игре в конструктор — знай себе складывай брёвна. Такое утверждение верно при условии, что работу будут выполнять квалифицированные плотники. Профессионалам, конечно, проще работать с оцилиндровкой, чем с обычным бревном. Сезонные рабочие, не знающие, с какой стороны укладывать венцы, зачастую губят первосортный материал.

Каждое дерево, по сути, уникально. Даже после тщательной сортировки лесоматериала приходится учитывать природные особенности брёвен. Один сбег ствола чего стоит. Уменьшение диаметра в среднем составляет 1 см на 1 м длины. К тому же деревья различаются по диаметру и очертаниям ствола (характеру сучков и других естественных пороков). Не удивительно, что бревенчатые дома до недавнего времени рубились вручную. Да и сейчас ручная рубка не утратила своих позиций. При этом качество рубленых построек по понятным причинам напрямую зависит от мастерства и добросовестности плотников.

Во второй половине прошлого века в Финляндии была изобретена технология производства оцилиндрованного бревна . Вкратце её можно описать следующим образом. Первосортный круглый лес очищают от коры и подвергают первичной механической обработке. Затем его отправляют в камеру мягкой сушки. Высушенные брёвна (влажностью не более 12-18 %) обрабатывают станочным способом — придают им форму правильного цилиндра («карандаша») и выбирают продольный монтажный паз.

Изготовление оцилиндрованного бревна

В дальнейшем из таких «карандашей» по деталировочным чертежам изготавливают домокомплект (деревянную часть дома). Угловые замковые соединения выбирают на высокоточном оборудовании с программным управлением. Таким образом, решается множество проблем. Оцилиндрованное бревно представляет собой не что иное, как унифицированный строительный модуль с заданными геометрическими параметрами, что в сочетании с заводской заготовкой срубов вывело качество бревенчатых домов на принципиально новый уровень.

При сборке готовых домокомплектов из оцилиндровки снижается доля ручного труда, минимизируется влияние человеческого фактора, повышаются темпы строительства. И одновременно заметно уменьшается усадка, а количество трещин практически сводится к нулю (их локализация происходит в зоне компенсационного паза, который фрезеруют перед сушкой материала).

Российские производители по достоинству оценили преимущества оцилиндрованного бревна. Но сушить брёвна в камерах слишком накладно. Некоторые деревообрабатывающие предприятия пошли своим путём. Так на российском рынке появилась оцилиндровка естественной сушки. Если лесоматериал хранят в хорошо проветриваемых штабелях, закрытых от солнца, дождя и снега под навесами, то брёвна высушиваются равномерно и без серьёзных дефектов. Однако на практике зачастую не дожидаются, когда сырьё достигнет требуемой кондиции. Иначе говоря, станочной обработке подвергают сырые брёвна. К тому же на полукустарных предприятиях стоит изношенное устаревшее оборудование. Продольный паз буквально «выгрызают» тупой фрезой. В свою очередь «самостийные» строительные бригады берутся возводить из такой, с позволения сказать, оцилиндровки дома, выбирая угловые замки бензопилой. В результате получаются не срубы, а откровенные развалюхи.

Справедливости ради заметим, что в профессиональной среде сложилось неоднозначное отношение к оцилиндрованному бревну. В процессе станочной обработки удаляется довольно солидный слой полезной древесины. Более того, на поверхности остаётся заболонь, то есть молодая древесина, чувствительная к воздействию воды, резким перепадам температуры и влажности, биологическому поражению. Между тем веками плотники стремились сохранить изначальный объём бревна. С деревьев снимали только кору, по возможности не затрагивая водостойкий лубок.

Строительство домов из оцилиндрованного бревна

Дома из оцилиндрованного бревна , как и другие деревянные строения, часто возводятся на мелкозаглублённых ленточных фундаментах. Не вдаваясь в подробности сооружения подобных опорных конструкций, скажем, что высота наземной части ленты (то есть цоколя) не должна быть меньше полуметра. Иначе зимой нижние венцы сруба будут завалены сугробами, а в оттепели и весной дерево намокнет, что, естественно не пойдёт ему на пользу.

В стенках цоколя необходимо устроить продухи — небольшие отверстия, обеспечивающие естественную вентиляцию подполья. При этом следует полностью исключить образование так называемых мёртвых зон — замкнутых пространств, абсолютно лишённых притока свежего воздуха. В сырости и духоте пышным цветом цветёт опасная плесень, бурно размножаются гнилостные и другие зловредные микроорганизмы. Понятно, что питается вся эта живность деревянной конструкцией пола первого этажа, а также первыми венцами сруба. Закрывать продухи в зимний период нельзя.

Чтобы не беспокоиться по поводу холода из подполья, нужно со всей ответственностью обустроить чёрный пол первого этажа (перекрытие техподполья). Промежутки между лагами следует заполнить эффективным утеплителем. Надо заметить, что толщина теплоизоляционного слоя определяется расчётом, основанным на климатических показателях конкретного региона. Например, в Подмосковье полы утепляют плитами из минваты или экструдированного полистирола, суммарная толщина которых составляет минимум 200 мм. Чтобы теплоизоляция служила верой и правдой, что возможно только в сухом состоянии, необходимо позаботиться о паро- и гидроизоляции конструкции чёрного пола.

Особого внимания требуют первые венцы дома. По обрезу фундамента настилают два слоя рулонной гидроизоляции (бывалые мастера утверждают, что оптимальный вариант — обычный рубероид). Затем располагают подкладную доску или брус. С этой целью желательно использовать импрег- нированный пиломатериал (то есть в заводских условиях под давлением полностью пропитанный антисептиком). Если такой возможности нет, подкладную доску обрабатывают сильнодействующим антисептирующим составом. Кстати, отличный «посредник» между фундаментом и срубом — подкладной брус из лиственницы. Её плотная древесина хорошо противостоит негативному воздействию воды и биологическому поражению.

У брёвен первого венца делают продольный срез (а не паз, как у остальных венцов). Этот приём обеспечивает равномерное распределение нагрузки от стен и вносит ощутимый вклад в стабильность и устойчивость сруба. С внешней стороны обрез фундамента закрывают отливом из оцинкованной стали. К тому же цоколь нуждается в отделке водостойкими материалами. С деревом прекрасно гармонирует облицовка из натурального или искусственного камня, клинкерного кирпича или плитки.

Тем, кто планирует строительство загородного дома из оцилиндровки, хотелось бы посоветовать заказывать брёвна диаметром не меньше 26-28 см . Конечно, массивный материал обойдётся дороже, но зато он более жизнеспособен в неблагоприятных условиях строительства и эксплуатации бревенчатого строения. К тому же нужно учитывать теплотехнические показатели материала и, как следствие, расходы на отопление дома. Ведь теплоизоляционная способность стен определяется в том числе и толщиной конструкции в продольном межвенцовом пазе. Для стен из брёвен диаметром 22 см этот показатель составляет 15-17 см, а диаметром 28 см — 22-24 см. Разовая экономия может обернуться серьёзными проблемами и затратами в будущем.

Принудительная сушка и станочная обработка не отменяют природных свойств древесины. Оцилиндрованное бревно нуждается в заботе и уходе, как и любой другой материал из дерева. Не случайно домокомплекты ведущих финских и российских производителей доставляются на стройплощадку в водонепроницаемой упаковке. В процессе сборки возведённые стены укрывают от дождя и мокрого снега полиэтиленовой плёнкой. Дерево обрабатывают временными антисептирующими составами (на торцы наносят специальную грунтовку, предотвращающую капиллярный подсос воды в стены).

Качество обработки оцилиндрованного бревна приближено к стандартам мебельной продукции. Отделка бревенчатых стен изнутри сводится к шлифовке и нанесению грунтовки и прозрачного лака. Правда, нерадивые строители оставляют на материале грязные следы, вмятины и царапины. И как назло испачканные брёвна оказываются на самом видном месте. Ещё вопрос, отмоются ли пятна, отшлифуются ли вмятины.

Особенности строительства домов из оцилиндрованного бревна

Основные проблемы бревенчатых стен связаны с усадкой дерева. Природная влажность древесины составляет 25-40 % (зимой меньше, летом больше). При высыхании дерево уменьшается в объёме, что вызывает усадочные деформации выполненных из него конструкций. При этом стены оседают в среднем на 4-5 см на метр высоты. Правда, изготовленная по всем правилам оцилиндровка в меньшей степени подвержена усадке, чем обычные брёвна естественной влажности. Однако из-за нарушения правил транспортировки, складирования и сборки просушенный в камере материал может набрать атмосферную влагу. При резком повышении температуры оцилиндрованное бревно высыхает неравномерно, что приводит к образованию сквозных трещин, щелей и других недопустимых дефектов.

Негативные последствия усадки возникают и по вине неразумного проектирования (или вследствие полного отсутствия какой-либо проектной документации). Например, не учитывается тот факт, что нагруженные и ненагруженные бревенчатые стены усаживаются с разной скоростью и на разную величину. Если не принять меры по выравниванию усадки, то стены, на которые опираются стропила скатной крыши, могут подвергнуться необратимой и весьма критичной деформации. Между тем эта конструктивная задача была решена ещё нашими далёкими предками. Часть нагрузки перераспределялась с несущих стен на ненесущие за счёт включения в стропильную конструкцию толстых жердей — слег.

К сожалению, сегодня деревянным домостроением часто занимаются люди, не имеющие ни малейшего представления о канонах плотницкого искусства. Такие горе-плотники не просто не заботятся о правильном регулировании усадки, но и допускают непростительные ошибки. Например, встраивают в бревенчатые фронтоны крупноформатные окна трапециевидной формы, что приводит к усугублению опасных деформаций. Жёсткие обсадные коробки мешают нормальному движению стен. Брёвна буквально садятся на нагели, и в результате образуются зияющие щели. Чтобы выйти из положения, опытные мастера делают мансардный этаж каркасным. Стены утепляют эффективной теплоизоляцией и снаружи обшивают материалами, имитирующими бревно (блокхаузом, например). В каркасную конструкцию можно смело встраивать любые окна.

	Хотелось бы спросить строителей этого дома, как регулировать домкрат, расположенный почти под коньком крыши? Разве что автовышку подгонять или строительные леса устанавливать. Бревенчатый дом со стороны главного фасада практически соприкасается с землёй. Во время таяния снега вода будет заливать крыльцо (рельеф участка понижается к лесу). В цоколе не сделаны продухи. Не обеспечена нормальная усадка фронтонной части стены. Между брёвнами уже образовались огромные щели.
	Ещё одна грубая ошибка. Такие короткие простенки (участки стены от переруба до окна) нежизнеспособны. Через некоторое время они начнут вываливаться из плоскости стены.Здесь окна встроили в бревенчатый фронтон. Причём треугольную обсадную коробку вообще подвели под кровельный скат. Получается, что стропильная нога опирается на деревянную раму (или, наоборот, коробка держится за стропило?)
	Здесь строители не только загнали окно под самую крышу, но ещё умудрились обойтись без наклонного ригеля обсадной коробки. Усечённые брёвна давят прямо на пластиковую раму.
	Первый венец дома выполнен из брёвен с продольным пазом. Стена, по сути, опирается на две узкие полоски
	Здесь строители «забыли» о подкладной доске. Первый венец дома поместили прямо на рулонную гидроизоляцию. Бросается в глаза и неровный опорный срез бревна
	На чём, интересно, держатся балки чёрного пола? При этом с внешней стороны оставлен солидный вынос фундамента. К тому же цоколь слишком низок. Балки почти соприкасаются с растительным слоем почвы
	Вот на таком изуродованном полубревне стоит стена. Треугольная щель, безусловно, понравится насекомым, в особенности жукам- древоточцам. На гидроизоляцию явно поскупились. Часть обреза фундамента осталась беззащитной перед водной стихией
	Эта стена находится в подвешенном состоянии. Видимо, при возведении фундамента строители ошиблись с разбивочными осями. Или, наоборот, на деревообрабатывающем предприятии брёвна для стен нарезали, не заглядывая в чертежи. А может быть, это у проектировщиков концы с концами не сошлись?
	Использование минеральной ваты в качестве межвенцового утеплителя категорически запрещено! Здесь хозяин настоял на том, чтобы между брёвнами вместо пакли или джута строители положили стекловату Isover. Домовладелец проигнорировал протесты плотников и вызванного по их настоянию эксперта. Такого рода утеплители должны находиться в закрытом состоянии. Минераловатной теплоизоляции противопоказано прямое атмосферное воздействие. Но главное, выдуваемые воздушными потоками микроволокна ваты опасны для здоровья. А ведь в доме живут малолетние дети.
	Здесь нарушены правила врубки балок перекрытия в бревенчатые стены. На самом деле никакой врубки нет и в помине. Балки свободно лежат на круглой поверхности бревна
	А это вид стены, изобилующей стыками. Причём конструктивной необходимости в подобной стыковке нет. Видимо, таким способом строители пустили в дело некондиционные брёвна. Стыки выставлены напоказ, а должны быть скрыты за декоративными элементами или перерубами. К тому же брёвна не стянуты друг с другом — в стык свободно проходит стальная линейка
	Яркий пример пренебрежительного отношения к оцилиндрованному бревну. Материал серьёзно пострадал в результате неконтролируемой усадки. Сквозные трещины относятся к категории аварийных дефектов
	Стык брёвен подлине выполнен без применения стягивающих или крепёжных элементов, то есть с нарушением требований ГОСТа. В результате в стене образовалась щель, которую никакой конопаткой не заделаешь
	Трудно поверить, что этот дом только что построен. Хозяева ещё не успели в него даже мебель завезти. Немилосердное обращение с природным материалом. невыполнение условий, обеспечивающих нормальную усадку, привели к разрушительным и необратимым деформациям бревенчатых стен
	Бревенчатые стены эркера не перевязаны между собой. Непонятно, на что рассчитывают хозяева. Стальные скобы и другие стягивающие элементы здесь не помощники. Со временем стык рассохнется. А там стоит посильнее толкнуть одно бревно — и стены развалятся
	Разные по длине остатки бревенчатых венцов портят как внешний, так и внутренний вид дома. Обычно подобные дефекты возникают из-за заметного отклонения стен от вертикали, а это уже посягательство на устойчивость здания в целом
	Трудно представить, какую крышу задумали хозяева (вряд ли к такому замыслу причастен профессиональный архитектор). Будем надеяться, что четыре фронтона не развалятся до монтажа стропильной конструкции
	Строители забыли установить обсадную коробку. Пластиковое окно вмонтировано в бревенчатые стены. В процессе усадки брёвна будут давить на пластиковую раму, что приведёт к деформации и даже частичному разрушению оконного блока
	Внутренние углы нужно шлифовать вручную (шлифмашинкой не достанешь). Но строители рассудили, что сойдёт и так
	Стропила скатной крыши свободно лежат на стене. Строители решили что крепёж здесь лишний
	В подшивке карнизного свеса оставили щель. Отличная лазейка для ос, вот уж хозяева обрадуются такому соседству.
	Оцилиндрованные брёвна испорчены некачественной покраской. Лессирующий антисептик нанесён по принципу «то густо, то пусто». В результате стены «украсились» разводами и непрокрасами
	Здесь стены оставили без антисептиков. И вдобавок не была обеспечена естественная вентиляция построенного дома. Теперь хозяева заняты выбором эффективного средства для лечения плесени и других «инфекционных заболеваний». Но пойдёт ли химия на пользу?
	Этот дом оставили без крыши и антисептирующей обработки на год. И вот результат. Стены из превосходного оцилиндрованного бревна диаметром 28 см почернели, а местами покрылись плесенью. В ответ на претензии хозяев строители только рукой махнули

Бревно, как строительный материал используется очень давно, и не теряет своей популярности и по сегодняшний день. Помимо экологичности, дома из бревна привлекают своим видом и относительно не высокой стоимостью. В этой статье разберем поэтапно, как построить бревенчатый дом самостоятельно.

Строительством деревянных домов под ключ сегодня занимается множество фирм. Они же занимаются заготовкой и производством бревен. Цена дома под ключ зависит не только от размеров дома, но и от диаметра используемых бревен и способа их производства.

Построить дом из бревна своими руками, будет на много дешевле, чем заказывать строительство под ключ. Стоимость строительных материалов сопоставима со стоимостью работ. То есть цена готового дома, заказанного в фирме под ключ, превышает стоимость стройматериалов в два раза.

Виды бревен

Бревна производят из древесины хвойных пород в основном ель, сосна или лиственница.

По способу производства (заготовки) бревно бывает:

— окоренное

— скобленое

— строганое

— оцилиндрованное

Окоренное бревно является одним из часто используемых материалов для строительства домов. Не значительная обработка помогает сохранить дереву все свои защитные свойства, что значительно повышает срок его службы. По цене дома из окоренного бревна получаются не дорогими, но требуют дополнительной отделки.

Из окоренного бревна, путем снятия при помощи циклевки подкорья (луба) и шлифовки, получают очень долговечное оскобленное бревно. В процессе обработки бревна подгоняются друг к другу, убираются все неровности, сучки и прочие изъяны. Цена дома из такого бревна будет уже выше, чем из окоренного, так как дополнительная обработка требует довольно много времени. Сруб из оскобленного бревна не требует дополнительных отделочных работ, а наоборот, за счет уникальности каждого бревна выглядит очень достойно.

Само название – «строганное бревно» говорит о технологии его получения. При помощи электрорубанка с бревен снимается не значительная верхняя часть, и устраняются все неровности. Таким образом, получаются довольно ровные бревна. Так же как и в случае с оскобленным бревном, строганные бревна подгоняяются друг под друга. Дома из строганного бревна получаются очень теплыми, долговечными и не требуют проведения дополнительных отделочных работ. Цена таких домов под ключ значительно больше, чем у выше перечисленных вариантов.

Оцилиндрованное бревно получают в результате обработки бревна на оцилиндровочном станке. За счет этого получают идеально ровные бревна по всей длине, не требующие подгонки. В результате обработки, с дерева снимают защитный слой, что впоследствии может привести к растрескиванию бревна и быстрой порче сруба (гниению). Дома из такого бревна собираются довольно быстро, смотрятся красиво без дополнительной отделки. Цена на дома из оцилиндрованного бревна под ключ не велика, но и качественный сруб из такого материала получить довольно сложно.

Выбор проекта

После определения материала, из которого будет строиться дом, можно приступать к выбору его проекта. Не больших размеров дом можно спроектировать самому или найти бесплатный проект в интернете. А вот с проектом двухэтажного большого дома экспериментировать не стоит. Его лучше приобрести в соответствующей организации, которая, скорее всего, поможет и с оформлением разрешения на его строительство.

При самостоятельном проектировании будущего дома, необходимо учитывать максимально возможную длину бревен, которая равна 6 метрам. Высота будущего дома рассчитывается исходя из диаметра бревен, который у всех разный, за исключением использования оцилинрованного бревна.

Фундамент под бревенчатый дом

Фундамент для дома из цельного бревна должен выдерживать большие нагрузки. Наиболее подходящим является ленточный мелко заглубленный фундамент. Цена такого типа фундамента под ключ в строительных фирмах довольно высока, поэтому, данный этап строительства так же лучше выполнить самостоятельно.

Перед возведением фундамента под дом из бревна, необходимо провести разметку участка. Для этого, по углам будущего дома вбиваются колышки, и между ними натягивается бечевка, обозначающая его контуры. Далее выкапывается траншея глубиной 60-70 см и шириной равной ширине фундамента, а она зависит от диаметра, выбранного для строительства бревна. Желательно, что бы снаружи фундамент выступал за стену на 5 см, а изнутри на 10 см. Внутренний выступ необходим для более устойчивого и качественного прилегания половых лаг.

На дно траншеи насыпается слой песка (песчаная подушка),который хорошо утрамбовывается.

Следующий этап – сборка и установка опалубки. Она изготавливается из досок или фанеры, путем сборки щитов. Щиты устанавливаются сверху траншеи друг напротив друга и хорошо скрепляются между собой.

Внутрь опалубки помещают арматуру, которую связывают между собой в один единый каркас. Для фундамента под бревенчатый дом используют арматуру не менее 12 диаметра, в несколько рядов.

После устройства опалубки и армирующего каркаса можно заливать бетон. При покупке бетона на предприятии производителе, необходимо заказывать бетон марки М250. При самостоятельной заливке пропорции следующие: 1 цемент (400) : 3 песок: 4,5-5 щебень.

Важно! В фундаменте необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции подпола. Высота фундамента от земли должна составлять на менее 50 см.

Технология возведения стен

Перед укладкой первого венца сруба необходимо провести гидроизоляцию фундамента, путем укладки на него гидроизоляционного материала (рубероид, гидростеклоизол).

Для первого венца выбирают самое большое в диаметре бревно и самое смолянистое.

Так же можно использовать бревна из лиственницы, но ее цена довольно велика. Для придания большей устойчивости бревну, часть его снимают, делая ровную площадку. Обрабатывают антисептическим раствором и укладывают на фундамент.

Для качественного прилегания друг к другу в бревнах выбирается продольный паз. При заказе готового сруба выполненного из оцилиндрованного бревна этот паз изготавливается уже на производстве. Во всех остальных случаях паз делается вручную.

Видео.Как сделать продольный паз вручную:

Бревна укладываются пазом вниз друг на друга. Для плотного и теплого соединения между бревнами прокладывается мох или пакля. Соединяются между собой бревна при помощи деревянных нагелей, которые вставляются вертикально, в заранее высверленные отверстия.

Угловое соединение может иметь нескольких вариантов: с остатком и без него.

При соединении бревен с остатком будет перерасход материала, так как часть бревна выступает за пределы стены дома. Такой способ увеличит стоимость строительства.

Угловое соединение бревен должно быть теплым. Получить его можно за счет соединения в лапу (при соединении без остатка) и за счет соединения в чашу (при соединении с остатком).

Если диаметр бревен достаточно большой, то, скорее всего, чтобы построить дом из бревна придется прибегнуть к помощи техники: крана или манипулятора.

Построить дом из оцилиндрованного бревна проще, чем из обычного. Бревно ровное, все необходимые пазы и угловое соединения уже выполнены на производстве, останется только собрать конструктор.

Технология возведения крыши

После сборки коробки дома, ее необходимо защитить от воздействия атмосферных осадков. Для этого необходимо сразу же возвести над ней крышу.

Для этого потребуются доски 150*50 мм, из которых сооружается стропильная система. Угол наклона кровли в 30 градусов является оптимальным. Стропила устанавливаются на расстоянии 60-100 мм друг от друга и крепятся в нижней части к стене, при помощи длинных гвоздей или металлических уголков, а в верхней части к коньковому брусу. Сверху стропил укладывается кровельная гидроизоляция, прибивается контр рейка, для обеспечения проветриваемого зазора, и обустраивается деревянная обрешетка.

На обрешетку укладывается кровельный материал. В случае с гибкой битумной черепицей выполняется сплошное основание из фанеры. Цена мягкой кровли выше, чем металлической, но в определенных случаях (сложные вальмовые крыши) ее применение будет предпочтительней и целесообразней.

Сруб с устроенной кровлей будет иметь красивый законченный вид.

Важные нюансы

После возведения коробки дома и крыши, срубу необходимо отстоятся минимум один год. После его усадки можно приступать к отделке (окосячке) оконных и дверных проемов.

Как описано выше, дома из оцилиндрованного или из строганного бревна не требуют дополнительной отделки, но требуется защита древесины от влаги и насекомых. Для этого, деревянные дома стоит периодически обрабатывать специальными растворами и красками. От качества обработки древесины, будет зависеть, сколько времени прослужит дом из бревна.

Для уменьшения теплопотерь бревенчатого дома, его необходимо хорошо проконопатить.

Чтобы построить бревенчатый дом своими руками «под ключ», необходимо приобрести подходящий проект, качественный и приемлемый по стоимости материал и соблюсти технологию на всех этапах строительства.

Выбрав или нарисовав конкретный проект, и подсчитав сколько необходимо строительного материала и сколько необходимо денег на строительство данного конкретного дома, вы поймете, на сколько различается цена предлагаемых готовых домов в строительных фирмах от затрат на строительства дома своими руками.

Видео. Строительство дома из бревна.

19.04.2016 by
Categories: дом
Taggs: