Urob si svojpomocne podbíjanie pôdy. Urob si svojpomocne ručné ubíjadlo na zhutnenie pôdy

Na farme je často potrebné zhutniť pôdu alebo drvený kameň na malej ploche. Napríklad potrebujete opraviť cestu, zdvihnúť podlahu v stodole alebo opraviť stĺpiky plota. Narýchlo poskladaný ručný tamper dlho nevydrží a väčšinou sa posiela po zvyšku stavebnej sutiny. Nestrácajte čas a námahu zakaždým, vyčleňte si dve hodiny a urobte si dobrý nástroj na zhutňovanie pôdy vlastnými rukami.

Použité materiály

Vhodným materiálom pre domáce ručné ubíjadlo je štvorcový nosník so stranou 100 alebo 150 mm. Okrúhla guľatina nebude dobre fungovať v rohoch a bude musieť byť zhutnená s výrazným presahom predchádzajúceho nárazu.

Nie je potrebné brať nové rezivo, postačí použitá tyč. Hlavná vec je, že drevo je bez hniloby a štiepenia. Vyberte si kus dreva, ktorý môžete zdvihnúť. Výška ručného ubíjadla môže byť výška pása alebo hrudníka - postupujte od jednoduchosti použitia. Pri absencii skúseností s týmto nástrojom vezmite dlhšiu lištu, vyskúšajte ju v akcii a v prípade potreby ju skráťte.

Nákres ručného ubíjadla na zhutňovanie pôdy.

Budete tiež potrebovať:

1. Kus 2 mm oceľového plechu.
2. Okrúhla brezová palica dlhá 450 mm (postačí stará násada od lopaty).
3. Skrutky do dreva.
4. Stolárske lepidlo.

Pripravte drevo

Odrežte konce obrobku podľa rozmerov presne v pravom uhle. Pomocou hoblíka osadíte roviny spodného konca trámu pod štvorec. Odstráňte 5 mm široké skosenie z ostrých hrán.

Rozhodnite sa, akú vysokú kvalitu povrchovej úpravy chcete vidieť. Na maľovanie bude musieť byť lišta nabrúsená a brúsená. Keď nie je potrebný krásny výhľad, stačí povrch trochu očistiť, aby tam neboli triesky.

Vyrobte si topánku

Preneste rozmery obrobku z výkresu na oceľový plech.

Drevo môžete jednoducho zarovnať vertikálne namontované na kove a zakrúžkovať obrys ceruzkou.

V závislosti od hrúbky dosky odrežte obrobok nožnicami na kov alebo prebytok vyrežte brúskou. Odstráňte otrepy pilníkom, pričom časť držte vo zveráku.

Vyznačte a vyvŕtajte otvory pre skrutky, záhlbníkom alebo vrtákom s väčším priemerom vytvorte priehlbiny pre uzávery.

Povrch obrúste brúsnym papierom.

Ohnite krídla obrobku vo zveráku, čo bude ľahké urobiť s prvými dvoma protiľahlými stranami. Pri ohýbaní dvoch zostávajúcich strán môžu byť čeľuste zveráka širšie ako topánka, potom použite tyč pripravenú na podbíjanie.

Zapnite topánku

Skontrolujte dosadnutie oceľovej podložky na nosník, v prípade potreby vyklepte kov alebo podkopte drevo. Topánka by mala tesne priliehať ku koncovej ploche vo všetkých rovinách.
Vŕtačkou urobte otvory pre skrutky v jednom krídle, vrták nasmerujte pod miernym sklonom do dreva a skrutky dotiahnite.

Prevráťte nosník na opačnú stranu a rovnakým spôsobom upevnite druhé krídlo. Dbajte na to, aby sa topánka neposunula od konca.

Pri vŕtaní ďalších otvorov ich nasmerujte cez už zaskrutkované skrutky.

Nastavte rukoväť

Označte stred vŕtania vo vzdialenosti 100 mm od horného konca. Zoberte rýľový vrták s priemerom o 2 mm menším ako je prierez rukoväte. Vytvorte priechodný otvor kolmo na povrch lúča.

Aj pri starostlivom vŕtaní budú vonkajšie časti otvoru o niečo väčšie ako vnútorný priemer. Naostrite drevo pilníkom a pravidelne sa snažte vložiť rukoväť na miesto.

Zároveň opravte možné zošikmenie otvoru vzhľadom na rovinu nosníka. Dosiahnite tesný (ale bez výraznej námahy) vstup do rukoväte, ak je to potrebné, palicu mierne naštípte. Nepokúšajte sa udierať na rukoväť kladivom - drevo môže prasknúť. Vložte palicu do dreva a označte ju.

Naneste lepidlo na steny otvoru.

Položte pero na značky a utrite prebytočné lepidlo. Vyvŕtajte vodiaci otvor a zaistite rukoväť dlhou skrutkou.

Fotografia domáceho ručného ubíjadla na pôdu.

Po použití očistite prístroj od prachu a uložte ho na mieste chránenom pred dažďom a snehom. V priebehu času sa spodná časť ubíjadla opotrebuje, sledujte stav kovového obloženia a včas ho vymeňte.

Pri stavbe základov pre domy, garáže, vidiecke cesty a mnohé ďalšie sa veľká pozornosť venuje substrátu, ktorý pozostáva zo štrku a piesku. Aby bol betónový monolit položený rovnomerne a nezačal sa časom pohybovať, je dôležité starostlivo vyrovnať podkladovú vrstvu. Na tieto účely môžete použiť špecializované vibračné ubíjadlá alebo valivé zariadenia, ale ručné ubíjadlá budú oveľa lacnejšie.

Princíp spracovania vlastnými rukami spočíva v tom, že pomocou domáceho nástroja sa na povrch aplikujú údery, vďaka ktorým sa piesok a štrk zhutňujú. V tomto prípade sa podbíjanie vykoná po položení každej z týchto vrstiev.

Vlastnosti zhutňovania drveného kameňa

Každý nováčik staviteľ sa úprimne čuduje, prečo narážať už tak silný kameň. Je však potrebné mať na pamäti niekoľko dôležitých vecí:

1. Pretože drvený kameň sa získava drvením, jeho častice sa získavajú v rôznych veľkostiach s voľnými plochami. Z tohto dôvodu sa pri položení podkladovej vrstvy častice materiálu navzájom úplne nespájajú a vytvárajú veľké množstvo vzduchových dutín, ktorých vzhľad v konečnom dôsledku vedie k zníženiu úrovne odolnosti voči zaťaženiu. Ak úlomky drveného kameňa do seba tesne zapadnú, objem materiálu sa zmenší, no vytvorí sa pevnejší podklad.
2. Ak sa drvený kameň položí na skalnatú pôdu, je možné upustiť od podbíjania. V tomto prípade je potrebné iba vyrovnať štrk.
3. Po zhutnení štrku môže byť hrúbka vrstvy od 50 do 250 mm, v závislosti od zaťaženia, ktoré bude na podklad pôsobiť.

Okrem toho sa pri spracovaní drveného kameňa odporúča vykonať vybočenie základne. Aby ste to dosiahli, musíte rozdeliť štrk na frakcie. Najprv sa položí väčší materiál, ktorý sa zhutní ručne. Potom sa zasype menší materiál, ktorý sa aj zhutní. Finálna vrchná vrstva by mala pozostávať zo samotného najjemnejšieho materiálu, ktorý musí byť starostlivo vyrovnaný a znovu zhutnený.

Vďaka tomu sa hotový základ bude vyznačovať zvýšenou pevnosťou. Ak urobíte podobné ručné podbíjanie piesku, efekt bude ešte lepší.

Vlastnosti zhutňovania piesku

Urob si svojpomocne stláčanie piesku sa vyznačuje niektorými nuansami, ktoré by sa mali zvážiť pri vytváraní pevného základu pre betónovú dosku.

V prvom rade sa oplatí rozhodnúť o type piesku, ktorý je na tieto účely najvhodnejší. Je lepšie použiť štrkový materiál, ale neodporúča sa dopĺňať jemnozrnný piesok na podbíjanie. Čím väčšie sú zrná, tým väčšia bude pevnosť v tlaku základne, takže sa dá vyhnúť zmršťovaniu budúceho domu alebo parkoviska.

Ak plánujete postaviť monolitickú štruktúru, potom je najlepšie uprednostniť riečny alebo lomový piesok strednej frakcie. Avšak aj v tomto prípade bude spodná vrstva ovplyvnená spodnou vodou. Preto, aby sa zabránilo procesu erózie základne, je potrebné položiť geotextílie na dno výkopu a až potom vyplniť piesok.

Okrem toho sa musí pred plnením piesku preosiať, pretože prítomnosť nečistôt (najmä hliny) môže ovplyvniť jeho vlastnosti. Sledujte vlhkosť materiálu, ideálna konzistencia bude, ak sa vám podarí z piesku vyvaľkať malú guľôčku, ktorá sa hneď nerozpadne. V súlade s tým by mal byť obsah vlhkosti piesku v rozmedzí 8-14%.

Preto 50% úspešného položenia štrkopieskového vankúša závisí od samotného materiálu, zvyšných 50% pripadá na zariadenie. Ako už bolo spomenuté, na tieto účely je možné použiť špecializované stroje, ale je oveľa lacnejšie vyrobiť si ručné ubíjadlo.

Výroba ručného ubíjadla

Existuje veľa možností, ako si vyrobiť zbíjačku svojpomocne. Niekto vyrába masívne konštrukcie vyrobené výlučne zo železa, ale v tomto prípade bude potrebné zváranie. Iní si radšej vystačia s improvizovanými materiálmi. Zvážte najlepšiu možnosť výroby ručného ubíjadla na zhutňovanie pôdy, piesku a štrku.

To si bude vyžadovať štandardný štvorcový lúč 100 - 150 mm. Nemalo by byť zhnité alebo odlupované.

Zdravý! Niektorí používajú guľaté polená, ale pomocou takýchto ubíjadiel nie je možné úplne zhutniť základňu v rohoch.

Budete tiež musieť pripraviť:

• Oceľový plech s hrúbkou minimálne 2 mm.
• Guľatá palica dlhá cca 450 mm (bude slúžiť ako násada pre budúce ubíjadlo). K tomu môžete použiť nepotrebnú stonku z lopaty.
• Skrutky a lepidlo na drevo.

Vyrábame polotovary

Návrh pripravíme podľa nákresu uvedeného nižšie.

Po príprave všetkého potrebného odrežte konce reziva v pravom uhle podľa rozmerov. Potom je potrebné rovinu spodného konca tyče vyrovnať hoblíkom a z okrajov obrobku odstrániť skosenia s veľkosťou asi 5 mm.

Aby sa počas práce nedostali početné úlomky, odporúča sa povrch tyče brúsiť a brúsiť.

Vyrábame "topánku"

Ďalším krokom pri vytváraní podbíjacieho nástroja pre domácich majstrov je výroba kovovej „topánky“ z oceľového plechu. Na rezanie dosky použite nasledujúcu šablónu.

Alebo môžete nosník jednoducho nainštalovať spodným koncom na plech a zakrúžkovať ho ceruzkou.

Potom potrebujete:

1. Odrežte obrobok, ako na obrázku, pomocou špeciálnych kovových nožníc alebo pomocou brúsky.
2. Odstráňte kovové otrepy z "topánky". Na tento účel je najvhodnejšie upnúť obrobok do zveráka a prebytok odstrániť pilníkom.
3. Bez odstránenia „topánky“ zo zveráka vyvŕtajte otvory pre skrutky na predtým označených miestach.
4. Očistite povrch brúsnym papierom.
5. Ohnite "krídla" obrobku a nainštalujte lúč do "topánky". Ak sa ukázalo, že obrobok je trochu širší, je potrebné vyraziť „krídla“ kladivom.
6. Vložte vrták do otvorov pre skrutky a prevŕtajte drevo pod miernym uhlom.
7. Upevnite skrutky na všetkých stranách.

Inštalácia rukoväte

Po odstúpení 100 mm od horného okraja tyče je potrebné načrtnúť stred budúcej rukoväte. Aby ste to urobili, musíte najprv zmerať priemer rukoväte z lopaty. Povedzme, že je to 36 mm. Aby rukoväť nevisela, musíte použiť vŕtačku, ktorej priemer bude o niekoľko mm menší ako priemer rukoväte. V tomto prípade je potrebné mať na pamäti, že vonkajšia časť otvoru v tyči bude o niečo väčšia ako vnútorný priemer, preto je v procese práce potrebné pravidelne vkladať rukoväť do tyče a kontrolovať ako pevne sedí.

Ak rukoväť nezapadá do otvoru, v žiadnom prípade sa ju nepokúšajte zatĺcť kladivom. V opačnom prípade môže lúč prasknúť a výroba ubíjadla na zem, piesok a štrk vlastnými rukami sa bude musieť začať odznova. Je oveľa jednoduchšie mierne naplánovať rezanie na požadovaný priemer.

Po pripravenosti otvoru je potrebné na jeho steny naniesť lepidlo a nainštalovať rukoväť. Prebytočné lepidlo je možné odstrániť handričkou. Aby rukoväť pevne držala, musíte ju upevniť pomocou dlhej skrutky, ktorá sa musí zaskrutkovať z jednej strany dreva.

Keď lepidlo získa silu, môžete začať používať tamper. Domácu pomôcku je najlepšie skladovať na suchom mieste, alebo si obrobok môžete vopred nalakovať, aby vám dlhšie vydržal. V prípade potreby je možné oceľovú trysku jednoducho vymeniť za novú.

Vo vyšetrovacej väzbe

Pomocou ručného náradia zhutníte piesok, štrk alebo zeminu. Treba však mať na pamäti, že v tomto prípade sa používa ľudská svalová sila, takže použitie takéhoto nástroja na zhutnenie veľkých plôch bude drahé. Takéto ubíjadlá sa odporúčajú používať pri stavbe základov pre malé budovy alebo pri úprave záhradných plôch.

Stavebné firmy, ktoré pravidelne ubíjajú a hutnia zeminu, asfalt či štrk, ako aj odborne pokladajú dlažbu, nájdu na našej stránke vibračné dosky a ubíjadlá za nízke ceny odporúčané priamym výrobcom tohto zariadenia. Ako oficiálny predajca tohto produktu neustále prekvapujeme našich zákazníkov kvalitnými technickými produktmi, ktoré uľahčujú prácu stavebným profesionálom. Ukážeme vám, ako si vybrať ten správny podbíjací stroj na konkrétny účel.

Najprv rozhodnite o hmotnosti jednotky (môže sa pohybovať od 54 do 321 kg). Napríklad práce na úprave krajiny, kladenie malých chodníkov, kladenie dlažobných dosiek a polyuretánových rohoží vyžadujú malé modely vibračných dosiek s hmotnosťou nepresahujúcou 75-90 kg.

Oprava jám v povrchu vozovky, brúsenie asfaltu po inžinierskych komunikáciách a pokládke, manipulácia so zeminou, ktorej hrúbka je cca 25 cm, zahŕňa použitie ubíjadiel s hmotnosťou do 90 - 140 kg.

Hutnenie priekop, zhutňovanie vybudovaných ciest a interakcia s dostatočne hrubou zeminou si vyžaduje vibračnú dosku s ťažkou hmotou. V tomto prípade budete potrebovať kúpte si vibramer od 140 kg a viac.

Cena vibračnej dosky do značnej miery závisí od typu jeho motora. Naša vibrotechnika má benzínové a naftové motory, ktoré rovnako dobre zvládajú úlohy, ktoré im boli zverené. Typ mechanizmu motora neovplyvňuje produktivitu vibračnej dosky, ale má svoje vlastné charakteristiky pri jej prevádzke. Napríklad, výfuková doska benzínu má nízku cenu, pôsobivý výkon a nízku hladinu hluku počas prevádzky. Takáto jednotka je schopná fungovať za akýchkoľvek podmienok, pretože nepotrebuje napájanie. Dieselová verzia vibračnej dosky je menej populárna, pretože stojí oveľa viac a má vysoký prah hluku, ale umožňuje jej majiteľovi ušetriť veľa na spotrebe paliva. Dôležitým kritériom pre výber tohto zariadenia je veľkosť jeho prevádzky plošina. Pohybuje sa od 430x310 mm do 890x670 mm. Pri hodnotení modelu vibračnej dosky nezabudnite na jej ďalšie možnosti. Prítomnosť zavlažovacieho systému, sklopná rukoväť a transportné kolieska vám výrazne uľahčia prácu.

Kúpte si vibračnú dosku a jeho promptné doručenie si môžete objednať telefonicky alebo zaslaním správy na náš e-mail.

******************************************************************************************************

Vibračné dosky sú tiež celkom vhodné pre zložitejšie a rozsiahlejšie práce s cieľom zhutniť stavebné výkopy a miesta, ako aj iné zariadenia vo výstavbe, ako sú kurty.

Vibračné dosky - majú veľa výhod a prevádzkových výhod, medzi ktoré patria:

• dlhá životnosť;
• kompaktnosť;
• vynikajúca konštrukčná ergonómia;
• prítomnosť antivibračnej ochrany operátora;
• jednoduchosť používania a údržby;
• dostupnosť komplexného servisu, ako aj spotrebného materiálu a náhradných dielov;
• zabezpečenie kvality.

*********************************************************************************************

Masalta je čínsky výrobca širokého sortimentu zariadení a komponentov pre stavebný priemysel. Medzi naše hlavné produkty patria zariadenia na zhutňovanie betónu, vibračné potery, stierky, podlahové píly, miešačky betónu a svetelné veže. Masalta prešla v posledných rokoch obdobím rýchleho rastu a expanzie. V roku 1996 naša spoločnosť začala vyrábať frézy pre frézky. V roku 1999 sme začali s výrobou doskových zhutňovačov a v roku 2005 zišli z našej montážnej linky prvé vibračné ubíjadlá. V roku 2008 vstúpili naše jedno a dvojbubnové vibračné valce na svetový trh.

Naša spoločnosť predstavuje pod značkou Masalta širokú škálu produktov, ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby spĺňali rastúce požiadavky trhu. Ponúkame ergonomické stroje, ktoré sa vyznačujú vysokou stabilitou a produktivitou.

Pri vybavovaní základov budov a vykonávaní cestných stavebných prác je potrebné podbíjanie zeme. Tento proces zlepšuje únosnosť pôdy a jej odolnosť proti prenikaniu vlhkosti. Ak je zem voľná a uvoľnená, mali by ste použiť špeciálne zariadenie - vibrotamper na zhutnenie pôdy.

Účel a rozsah vybavenia

Rozsah závisí od typu zariadenia. Vibračný valec tak pomáha zhutňovať veľké objemy zeminy v jej povrchovej vrstve. Zhutňovanie pôdy vibračnou doskou sa vykonáva tam, kde je potrebné pripevniť vrstvu piesku, drveného kameňa alebo štrku malej hrúbky - do 30 cm.Takéto zariadenie sa používa aj na inštaláciu dlažobných dosiek a asfaltu.

Vibračné ubíjadlá typu "vibronoha" zhutňujú hlbšie vrstvy - do hrúbky 70 cm. Zariadenie sa používa tam, kde funkcie dvoch predchádzajúcich typov zariadení nestačia, alebo ich rozmery neumožňujú priblížiť sa k oblasti, ktorá potrebuje spracovanie. To môže byť:

• úprava chodníkov, električkových tratí;
• vstupné vybavenie;
• podbíjanie nohy nosných konštrukcií;
• výstavba pilotového základu pre súkromné ​​domy;
• záplatovanie asfaltu.

Ako vibračnú dosku na zhutnenie pôdy, tak aj vibračnú nohu je možné použiť pri inštalácii komunikačných vedení pod zemou.

Typy vibroramerov na zhutňovanie pôdy

Hlavná klasifikácia takéhoto zariadenia je založená na type hnacieho zariadenia. To môže byť:

• elektrický motor;
• benzínový spaľovací motor;
• diesel.

Elektrický vibrátor na zhutňovanie pôdy- vybavenie, aj keď nie príliš výkonné, ale mobilné a nízkohlučné. Frekvencia motora je až 600 otáčok za minútu, čo umožňuje vypracovať 250 "štvorcov" za hodinu. Ďalšími výhodami elektrických modelov sú šetrnosť k životnému prostrediu, rozpočtové náklady, schopnosť pracovať v interiéri. Medzi nevýhody patrí povinná prítomnosť blízkeho zdroja energie.

Dieselový pohon schopný dodávať až 700 otáčok za minútu, čo vám umožní zhutniť viac ako 250 metrov štvorcových pôdy. Dieselové zariadenie je produktívne, odolné a ekonomické, ale je drahé a veľmi hlučné.

Najpopulárnejšie vibroramery s benzínovým motorom. Pri frekvencii až 680 otáčok za minútu sú schopné spracovať približne 200 metrov štvorcových. Takéto zariadenie nie je viazané na napájanie, má nízku hladinu hluku a je nenáročné na zmeny teploty. Ale môžete na ňom pracovať iba v otvorenom priestore (kvôli jedovatým benzínovým výparom).

Benzínový vibrorammer na zhutňovanie pôdy - prístroj

Princíp činnosti zariadenia vibrotamper

Rôzne typy vibrátorov majú rôznu amplitúdu a frekvenciu vibrácií. Zvyčajne, keď je prvý indikátor nízky, druhý je vysoký a naopak. Ak sa kladie dôraz na amplitúdu, zariadenie sa používa na zhutňovanie voľných pôd. V druhom prípade je zariadenie vhodné na prácu s viskóznymi zlúčeninami, napríklad betónom.

Princíp fungovania takéhoto zariadenia je jednoduchý. K prenosu krútiaceho momentu dochádza z motora na "nevyvážený" hriadeľ - excentr, nazývaný aj zotrvačný prvok.

Ten je pevne pripevnený na podbíjacej doske, ktorá prijíma energiu. Potom vibrácie prechádzajú na zem a zhutňujú ju.

Takmer všetky vibroramery na zhutňovanie pôdy pracujú v nútenom oscilačnom režime. Na jeho vytvorenie potrebujete odstredivý vibračný budič. Pri pohybe excentra vzniká nútená sila, ktorá je základom pre vznik vibrácií.

Vlastnosti populárnych modelov

Výrobcovia ponúkajú veľa možností pre vibramery. Líšia sa charakteristikami a typom motorickej časti. Účinnosť závisí od hmotnosti, pôdorysu, amplitúdy a prevádzkovej frekvencie zariadenia. Aké sú tieto ukazovatele pre populárne modely:

Porovnaním týchto údajov rôznych modelov je jednoduchšie vybrať vhodnú možnosť.

Akcenty pri kúpe

Každý, kto sa rozhodne kúpiť vibračné zariadenie, by mal venovať pozornosť prítomnosti:

• vrátane podrážok rôznych veľkostí;
• podvozok pre ľahký pohyb;
• špeciálne trysky.

Je dôležité, aby bol prístroj vybavený držadlami na zníženie prenosu vibrácií na ruky operátora. Dodatočnú ochranu vám poskytne kúpa antivibračných rukavíc.

Napriek jednoduchosti dizajnu si vibroramer na zhutňovanie pôdy vyžaduje zodpovedný prístup pri práci s ním a dodržiavanie bezpečnostných pravidiel:

Ako správne zhutniť asfalt vibračným ubíjadlom

• Obsluha smie stáť len za baranidlom.
• Elektrický vibrátor na zhutňovanie pôdy vyžaduje pravidelné prestávky so súčasným odpojením od elektrickej siete.
• Neprevádzkujte stroj po kamenistých povrchoch, aby ste nepoškodili podrážku.
• Nezabudnite pravidelne čistiť vzduchové filtre ubíjadla.

Je povinné používať bezpečnostnú obuv s kovovými vystuženými ponožkami, okuliarmi a rukavicami a pri práci s dieselovým zariadením - slúchadlami.

Hlboký vibrotamper sa nepoužíva pri práci s asfaltovým povrchom alebo dlažobnými doskami - môže ich to zničiť. Na takúto prácu je vhodná iba vibračná doska.

Vyrábame ručný valec s hmotnosťou 100-200 kg. na valcovanie asfaltu alebo pôdy pod trávnikom vlastnými rukami. Môžete ho vyrobiť od 300 mm. v priemere potrubia alebo, ak je pod trávnikom, z plynovej fľaše.

Potrebujeme tento nástroj:

Elektrické zváranie, brúska.

Potrebujeme nasledujúci materiál:

1 meter potrubia 300 mm. alebo plynový valec, 50 mm. roh 2 metre, 2 ložiská, hriadeľ pre ložiská 10 cm, 30 mm. rúrka 2,5 metra, 2 kusy 5 mm. kov 30x30 cm, piesok alebo preosievanie, elektródy, rezné a brúsne kotúče.

Urob si sám ručný valček z rúry:

Takýto valec je vhodný ako na zhutňovanie asfaltu, tak aj na zhutňovanie pôdy na trávnik. Na jednu stranu rúry privaríme 1 ks kovu 30x30, prebytok odrežeme a kov by nemal byť väčší ako obvod rúry, dobre oparíme a prebrúsime. Rúru otočíme a nasypeme do nej piesok, pričom ju dobre ubíjame. Tu aj zvaríme kus kovu, narežeme a vybrúsime. Na jednej strane môžete urobiť závitovú zátku, v prípade, že je piesok v klzisku lepšie zhutnený, môžete pridať viac. Hriadeľ zapichneme 5 cm do ložísk a zvaríme. Z rohu vytvoríme rám v tvare pe 0,4x1,1x0,4 a privaríme vonkajšie časti ložísk k okrajom. Vypočítame stred obvodu potrubia a zvaríme hriadeľ, ktorý je privarený k ložisku. Dá sa to, samozrejme, aj bez ložiska, vyvŕtaním otvorov v rohu a vložením hriadeľa, ale bude sa to ťažšie tlačiť. Teraz v strede rámu v tvare pe zvaríme 30 mm. rúru 2 metre a na jej konci privaríme polmetrový kus rúry, to bude kľučka. Je možné zosilniť šev potrubia privarením dištančných vložiek z výstuže k rámu. Celá naša ľadová plocha je pripravená. Pri valcovaní asfaltu nezabudnite valec namazať motorovou naftou, aby sa asfalt nelepil.

Urob si sám ručný valec z plynovej fľaše:

Tento valec bude ľahký a vhodný len na zhutňovanie pôdy pod trávnikom. V zásade tu robíme všetko rovnako, len si musíme pripraviť balón. Najprv musíte úplne vypustiť zvyšný plyn a vypustiť benzín z ohňa, pretože. je to výbušné. Potom odskrutkujte ventil z valca a naplňte ho vodou, vypustite a znova naplňte, vypustite a nechajte pár dní vyvetrať. Nalejte vodu na úroveň 1 metra a odrežte vrch, ktorý nepotrebujeme. Musíte tiež obrúsiť šev na valci, aby pri valcovaní nezanechával žiadne stopy.

Nemáte dostatočné práva na pridávanie komentárov.
Možno sa budete musieť zaregistrovať na stránke.

Je potrebné povedať, že problém, ako ručne zhutniť sutiny, môže byť v súkromnej výstavbe celkom relevantný.

Nie, samozrejme, nehovoríme o globálnych projektoch, ako je napríklad vrážanie drveného kamenného vankúša pod základ domu s rozlohou viac ako 100 metrov štvorcových. tu budete určite potrebovať špeciálne nástroje vo forme asfaltového valca alebo stavebnej vibračnej dosky, pretože množstvo práce je príliš veľké a bude to pripomínať „ručný západ slnka“. Hovorme o malých formách: parkovisko v krajine, cesta v záhrade alebo podobne. Keď si naozaj poradíte – a to je skutočné a overené skúsenosťami mnohých – sami, bez pomoci drahých tímov!

Ako ručne zhutniť drvený kameň? Problém nie je jednoduchý: v istom zmysle fyzicky.

Jeho technické riešenie má niekoľko možností, ktoré vymysleli naši mocní vynaliezaví a dôvtipní ľudia. Budeme o nich hovoriť v dnešnom článku, ale najprv o niektorých všeobecných princípoch podbíjania.

Prečo potrebujete ubíjať štrk?

Úprimne povedané, problém je celkom zaujímavý a pre niektorých nie celkom jasný.

A medzi začiatočníkmi v stavebníctve je to najčastejšia otázka. Zdalo by sa, že povrchy pokryl týmto odolným a pevným materiálom, vyrovnal a je to – môžete to prekryť finálnym náterom, čo sa môže stať, veď kameň je kameň?
Ale nie všetko je také jednoduché. Ako viete, drvený kameň nie je jednoduchý prírodný kameň (ako štrk), ale umelo drvený. Je odolný, ale vďaka technológii výroby má ostré rohy.

Dodatočné podbíjanie materiálu teda vytvára tesnejšie vzájomné spojenie jednotlivých zlomkov a nadmerné dutiny medzi nimi zmiznú alebo sa zníži ich objem. To vytvára dodatočnú rezervu pevnosti pri stohovaní.

Vypočujme si názory odborníkov. Potvrdzujú, že podbíjanie drveného kameňa počas výstavby je nevyhnutnosťou.

Výnimkou môžu byť také možnosti, keď sú prírodné pôdy, na ktorých sa práca vykonáva, skalnaté. Potom bude stačiť sutinu pred následným položením betónu, dlaždíc alebo asfaltu opatrne vyrovnať. Vo všetkých ostatných prípadoch je myšlienka takáto: drvený kameň ako základ by nemal len ležať v zemi, ale mal by s ním tvoriť takú zmes zhutnenú podbíjaním s hustou výplňou trhlín medzi zlomkovými úlomkami zeminou.

Hrúbka sa môže meniť na rôzne účely od 50 do 250 mm alebo viac (závisí to od toho, aké zaťaženie bude mať konečný náter v budúcnosti). Teraz, keď je teória - prečo je podbíjanie potrebné - viac-menej všetko jasné, prejdeme takpovediac k praktickým cvičeniam.

Ručné ubíjadlo

Keď nie je po ruke vibračná doska a valec, je možné podbíjacie nástroje vyrobiť ručne.

Opakujeme však, že tieto mechanizmy uvádzané do pohybu svalovou silou človeka, vynájdené remeselníkmi, sú relevantné iba na podbíjanie nie príliš veľkých úlomkov povrchov alebo tých, ktoré následne na seba nebudú príliš zaťažovať.

Existuje pomerne veľa možností, ako vyrobiť zariadenie na ručnú manipuláciu. Ten najjednoduchší vyzerá takto. Vezmeme drevený nosník s prierezom najmenej 100 x 100 mm, alebo lepšie - 150 x 150, potom získame širší záber na ubíjaný povrch.

Výška lúča by mala byť vhodná pre prácu (zvyčajne - okolo hrudníka osoby, ktorá vykonáva podbíjanie).

Z baru zaoblené 50x50 mm vyrábame madlá, ktoré pribíjame k podkladu klincami a spojovacími prvkami zo železa alebo pozinkovaného plechu. Spodnú časť svietidla tiež oplášťujeme pozinkovaným plechom pre zvýšenie pevnosti.

V zásade najjednoduchšie zariadenie, pravdepodobne známe už v časoch faraónov, je pripravené na použitie. Samozrejme, nezískal príliš veľkú plochu na podbíjanie, ale s voľným časom a túžbou môžu dokonca podbíjať drvený kameň pod základom, napríklad malej prístavby.

Je pravda, že to bude vyžadovať viac času a úsilia ako pri použití benzínovej vibračnej dosky, ale ako voliteľná možnosť je v skutočnosti pomerne široko používaná.

Používanie takéhoto manuálneho mechanizmu je celkom jednoduché, vyžaduje si to však určitú fyzickú prípravu, pretože sa naozaj unavíte.

Vytvorenie vlastného valca na trávnik

Zariadenie zdvihneme za rukoväte a silou ho spustíme napríklad na záhradný chodník pokrytý sutinami. Pohyb opakujeme mnohokrát, pohybujeme sa daným smerom.

Preto musíte prejsť celú cestu niekoľkokrát.

Jedna poznámka: Existuje veľa variantov takéhoto zariadenia. Existujú odolnejšie vyrobené z kovovej rúry približne rovnakého priemeru s kovovou „nohou“ privarenou k základni.

Je pravda, že tento dizajn vytvára pri používaní príliš veľké vibrácie (ktoré napríklad drevené zariadenie tlmí) a potom by sa malo pracovať so špeciálnymi rukavicami.

Urob si sám klzisko

To isté platí pre ručný asfaltový valec, ktorý sa tiež používa s mocou a hlavňou na zhutňovanie malých frakcií drveného kameňa (najmä pri rôznych variantoch dráh).

Nie je ťažké ho vyrobiť za prítomnosti brúsky a zváracieho stroja, ako aj určitých materiálov. Kovovú rúru s priemerom aspoň 30 cm narežeme na dĺžku metra. Z jednej strany varíme plechom a krájame na kruhu brúskou. Presne v strede listu by mal byť otvor na neskoršie pripevnenie rukoväte.

Rúru otočíme otvoreným koncom nahor a dovnútra nasypeme piesok. Druhý koniec tiež zvaríme plechom a po obvode prestrihneme.

Na zariadenie sme nasadili rukoväť zo zakrivenej rúry na ručnú manipuláciu. Ukázalo sa, že ide o univerzálne zariadenie, ktoré je možné vďaka svojej hmotnosti použiť na zhutňovanie drobného štrku a na kladenie asfaltu na dvore a na hustenie piesku a pôdy. Používanie je celkom jednoduché, ale bude od vás vyžadovať aj určitú zručnosť a dobrý fyzický vývoj.

Viac možností

Ak napríklad potrebujete upchať malú plochu na zaparkovanie auta v krajine, môžete použiť nasledujúcu metódu, ktorú vymysleli ľudia a úspešne ju používajú, pretože v technológii nie je nič zvlášť zložité.

Drvený kameň teda rozsypávame po území vopred vymeranom a označenom kolíčkami (nezabudnite si časť nechať na zasypanie).

Zarovnajte lopatou, aby bola vrstva všade rovnako hrubá. Potom sadneme za volant auta a metodicky začneme parkovať na budúcom parkovisku na rôznych miestach - buď v strede, potom vľavo, potom vpravo, potom bokom - snažíme sa zakryť priestor pokrytý sutinami ako čo najviac. Postup robíme mnohokrát (20, 30, 50), kým sa ubezpečíme, že suť je váhou auta zhutnená po celej rovine.

Na niektorých miestach sa môžu objaviť plytké vyjazdené koľaje. Nasypeme do nich vopred pripravený drvený kameň a pokračujeme. Tu je taký jednoduchý, ale efektívny spôsob, ktorý však nie je úplne ručne získaný, ale pomocou hmotnosti vášho auta.

Koeficient zhutnenia drveného kameňa: ako sa vypočíta objemová hmotnosť žuly a štrku

Koeficient zhutnenia akéhokoľvek sypkého materiálu ukazuje, ako veľmi je možné zmenšiť jeho objem pri rovnakej hmotnosti v dôsledku podbíjania alebo prirodzeného zmršťovania. Tento ukazovateľ sa používa na určenie množstva kameniva pri nákupe aj pri samotnej výstavbe.

Pretože sa objemová hmotnosť drveného kameňa akejkoľvek frakcie po podbíjaní zvýši, je potrebné okamžite zabezpečiť zásobu materiálu. A aby ste toho nenakúpili príliš veľa, je užitočný korekčný faktor.

1. Aký je stupeň podbíjania?
2. Tesnenie počas prepravy a na mieste
3. Laboratórne testy
4. Sebaurčenie ukazovateľa

Čo to ovplyvňuje?

Koeficient zhutnenia (Ku) je dôležitým ukazovateľom, ktorý je potrebný nielen pre správne vytvorenie objednávky materiálov.

Pri znalosti tohto parametra pre vybranú frakciu je možné predpovedať ďalšie zmršťovanie štrkovej vrstvy po jej zaťažení stavebnými konštrukciami, ako aj stabilitu samotných objektov.

Pretože pomer podbíjania je stupeň zníženia objemu, mení sa pod vplyvom niekoľkých faktorov:

Spôsob a parametre zaťaženia (napríklad z akej výšky sa zásyp vykonáva).

2. Charakteristiky dopravy a trvanie cesty - veď aj v nehybnej hmote dochádza k postupnému zhutňovaniu, keď sa prepadá vlastnou váhou.

3. Frakcie drveného kameňa a obsah zŕn menšej veľkosti ako je spodná hranica konkrétnej triedy.

4. Vločkovitosť – ihličkovité kamene nedávajú taký ťah ako kvádrové.

Pevnosť betónových konštrukcií, základov budov a povrchov ciest závisí od toho, ako presne bol určený stupeň zhutnenia.

Nezabudnite však, že podbíjanie na mieste sa niekedy vykonáva iba na vrchnej vrstve av tomto prípade vypočítaný koeficient úplne nezodpovedá skutočnému zmršteniu vankúša.

To platí najmä pre domácich majstrov a poloprofesionálne stavebné tímy zo susedných krajín. Aj keď podľa požiadaviek technológie musí byť každá vrstva zásypu valcovaná a kontrolovaná samostatne.

Ďalšou nuansou je, že stupeň zhutnenia sa vypočíta pre hmotu, ktorá je stlačená bez bočnej expanzie, to znamená, že je obmedzená stenami a nemôže sa šíriť.

Na mieste nie sú vždy vytvorené také podmienky na zasypanie akejkoľvek frakcie drveného kameňa, takže zostane malá chyba. Zohľadnite to pri výpočte sadania veľkých stavieb.

Prepravná plomba

Nájsť nejakú štandardnú hodnotu stlačiteľnosti nie je také jednoduché – ovplyvňuje to príliš veľa faktorov, ako sme o tom hovorili vyššie. Koeficient zhutnenia drveného kameňa môže dodávateľ uviesť v sprievodných dokumentoch, hoci GOST 8267-93 to priamo nevyžaduje.

Ale preprava štrku, najmä veľkého množstva, odhaľuje významný rozdiel v objemoch pri nakladaní a na konci dodávky materiálu. Preto musí byť do zmluvy zapísaný korekčný faktor, ktorý zohľadňuje jeho zhutnenie, a musí sa kontrolovať na mieste príjmu.

Jedinou zmienkou súčasnej GOST je, že deklarovaný ukazovateľ, bez ohľadu na zlomok, by nemal prekročiť 1,1. Dodávatelia o tom samozrejme vedia a snažia sa urobiť malú maržu, aby nedochádzalo k vratkám.

Metóda merania sa často používa pri preberaní, keď sa drvený kameň na stavbu privádza na miesto, pretože sa objednáva nie v tonách, ale v kubických metroch.

Pri príchode transportu je potrebné naloženú korbu zvnútra premerať páskou, aby sa vypočítal objem dodaného štrku a následne vynásobiť koeficientom 1,1. To vám umožní približne určiť, koľko kociek bolo vložených do stroja pred odoslaním. Ak je hodnota získaná pri zohľadnení zhutnenia nižšia ako hodnota uvedená v sprievodných dokumentoch, potom bolo vozidlo málo zaťažené.

Rovnaké alebo väčšie - môžete prikázať vykladanie.

Zhutnenie miesta

Vyššie uvedené číslo sa berie do úvahy iba počas prepravy.

V podmienkach staveniska, kde sa drvený kameň zhutňuje umelo a s použitím ťažkých strojov (vibračná doska, valec), môže tento koeficient vzrásť až na 1,52.

Ako vyrobiť zhutňovač

A interpreti musia určite poznať zmršťovanie štrkového zásypu.

Zvyčajne je požadovaný parameter uvedený v projektovej dokumentácii. Keď však nie je potrebná presná hodnota, používajú sa priemerné ukazovatele z SNiP 3.06.03-85:

• Na silnom drvenom kameni frakcie 40-70 je dané zhutnenie 1,25-1,3 (ak jeho trieda nie je nižšia ako M800).
• Pre horniny s pevnosťou do M600 - od 1,3 do 1,5.

Pre jemné a stredné triedy veľkosti 5-20 a 20-40 mm tieto ukazovatele neboli stanovené, pretože sa častejšie používajú iba vtedy, keď je horná nosná vrstva roztrhnutá zo 40-70 zŕn.

Laboratórny výskum

Faktor zhutnenia sa vypočíta na základe údajov z laboratórnych testov, kde sa hmota podrobí zhutneniu a testovaniu na rôznych zariadeniach.

Sú tu metódy:

1. Náhrada zväzkov (GOST 28514-90).

2. Štandardné zhutňovanie drveného kameňa vrstva po vrstve (GOST 22733-2002).

Expresné metódy využívajúce jeden z troch typov hustomerov: statický, vodný balónik alebo dynamický.

Výsledky je možné získať okamžite alebo po 1-4 dňoch v závislosti od zvolenej štúdie.

Jedna vzorka na štandardný test bude stáť 2500 rubľov, celkovo bude potrebovať najmenej päť. Ak sú potrebné údaje počas dňa, používajú sa expresné metódy založené na výsledkoch výberu najmenej 10 bodov (každý 850 rubľov).

pre každý). Navyše budete musieť zaplatiť za odchod laboratórneho asistenta - asi o 3 tisíc viac. Ale pri výstavbe veľkých zariadení sa človek nezaobíde bez presných údajov a ešte viac bez oficiálnych dokumentov potvrdzujúcich, že dodávateľ spĺňa požiadavky projektu.

Ako sami zistíte stupeň podbíjania?

V teréne a pre potreby súkromnej výstavby bude možné pre každú veľkosť určiť aj požadovaný koeficient: 5-20, 20-40, 40-70.

Na to však musíte najskôr poznať ich objemovú hmotnosť. Mení sa v závislosti od mineralogického zloženia, aj keď mierne. Frakcie drveného kameňa majú oveľa väčší vplyv na objemovú hmotnosť. Na výpočet môžete použiť spriemerované údaje:

Presnejšie údaje o hustote pre konkrétnu frakciu sa stanovia v laboratóriu.

Alebo vážením známeho objemu stavebnej sutiny, po ktorom nasleduje jednoduchý výpočet:

• Objemová hmotnosť = hmotnosť / objem.

Potom sa zmes navinie do stavu, v ktorom sa bude používať na mieste, a zmeria sa pomocou meracej pásky. Výpočet sa opäť robí podľa vyššie uvedeného vzorca a výsledkom sú dve rôzne hustoty - pred a po podbíjaní. Vydelením oboch čísel zistíme koeficient zhutnenia špeciálne pre tento materiál. Pri rovnakej hmotnosti vzorky jednoducho zistíte pomer dvoch objemov – výsledok bude rovnaký.

Vezmite prosím na vedomie: ak je indikátor po podbíjaní rozdelený počiatočnou hustotou, odpoveď bude viac ako jedna - v skutočnosti je to faktor bezpečnosti materiálu pre zhutnenie.

V stavebníctve sa používajú, ak sú známe konečné parametre štrkového vankúša a je potrebné určiť, koľko drveného kameňa vybranej frakcie objednať. Výsledkom spätného výpočtu je hodnota menšia ako jedna. Tieto čísla sú však ekvivalentné a pri výpočtoch je dôležité len sa nenechať zmiasť, ktorý z nich vziať.

Urob si svojpomocne ručné ubíjadlo na zhutnenie pôdy

Na farme je často potrebné zhutniť pôdu alebo drvený kameň na malej ploche. Napríklad potrebujete opraviť cestu, zdvihnúť podlahu v stodole alebo opraviť stĺpiky plota.

Narýchlo poskladaný ručný tamper dlho nevydrží a väčšinou sa posiela po zvyšku stavebnej sutiny. Nestrácajte čas a námahu zakaždým, vyčleňte si dve hodiny a urobte si dobrý nástroj na zhutňovanie pôdy vlastnými rukami.

Použité materiály

Vhodným materiálom pre domáce ručné ubíjadlo je štvorcový nosník so stranou 100 alebo 150 mm. Okrúhla guľatina nebude dobre fungovať v rohoch a bude musieť byť zhutnená s výrazným presahom predchádzajúceho nárazu.

Nie je potrebné brať nové rezivo, postačí použitá tyč.

Hlavná vec je, že drevo je bez hniloby a štiepenia. Vyberte si kus dreva, ktorý môžete zdvihnúť. Výška ručného ubíjadla môže byť výška pása alebo hrudníka - postupujte od jednoduchosti použitia. Pri absencii skúseností s týmto nástrojom vezmite dlhšiu lištu, vyskúšajte ju v akcii a v prípade potreby ju skráťte.

Nákres ručného ubíjadla na zhutňovanie pôdy.

Budete tiež potrebovať:

1. Kus 2 mm oceľového plechu.
2. Okrúhla brezová palica dlhá 450 mm (postačí stará násada od lopaty).
3. Skrutky do dreva.
4. Stolárske lepidlo.

Materiály na výrobu ručného zhutňovania pôdy.

Pripravte drevo

Odrežte konce obrobku podľa rozmerov presne v pravom uhle.

Pomocou hoblíka osadíte roviny spodného konca trámu pod štvorec. Odstráňte 5 mm široké skosenie z ostrých hrán.

Pripravujeme rezivo na podbíjanie.

Rozhodnite sa, akú vysokú kvalitu povrchovej úpravy chcete vidieť.

Na maľovanie bude musieť byť lišta nabrúsená a brúsená. Keď nie je potrebný krásny výhľad, stačí povrch trochu očistiť, aby tam neboli triesky.

Vyrobte si topánku

Preneste rozmery obrobku z výkresu na oceľový plech.

Vystrihnite pláty na topánku.

Drevo môžete jednoducho zarovnať vertikálne namontované na kove a zakrúžkovať obrys ceruzkou.

Vyrábame topánku zhutňovača pôdy.

V závislosti od hrúbky dosky odrežte obrobok nožnicami na kov alebo prebytok vyrežte brúskou.

Odstráňte otrepy pilníkom, pričom časť držte vo zveráku.

Vyznačte a vyvŕtajte otvory pre skrutky, záhlbníkom alebo vrtákom s väčším priemerom vytvorte priehlbiny pre uzávery.

Povrch obrúste brúsnym papierom.

Topánka na narážanie.

Ohnite krídla obrobku vo zveráku, čo bude ľahké urobiť s prvými dvoma protiľahlými stranami.

Urob si svojpomocne valec na trávnik

Pri ohýbaní dvoch zostávajúcich strán môžu byť čeľuste zveráka širšie ako topánka, potom použite tyč pripravenú na podbíjanie.

Zapnite topánku

Skontrolujte dosadnutie oceľovej podložky na nosník, v prípade potreby vyklepte kov alebo podkopte drevo.

Topánka by mala tesne priliehať ku koncovej ploche vo všetkých rovinách.
Vŕtačkou urobte otvory pre skrutky v jednom krídle, vrták nasmerujte pod miernym sklonom do dreva a skrutky dotiahnite.

Topánku pripevníme na pripravené drevo.

Prevráťte nosník na opačnú stranu a rovnakým spôsobom upevnite druhé krídlo.

Dbajte na to, aby sa topánka neposunula od konca.

Pri vŕtaní ďalších otvorov ich nasmerujte cez už zaskrutkované skrutky.

Topánka pripevnená k ručnému zbíjačke.

Nastavte rukoväť

Označte stred vŕtania vo vzdialenosti 100 mm od horného konca.

Zoberte rýľový vrták s priemerom o 2 mm menším ako je prierez rukoväte. Vytvorte priechodný otvor kolmo na povrch lúča.

Vyrobíme otvor pre rukoväť baranidla.

Aj pri starostlivom vŕtaní budú vonkajšie časti otvoru o niečo väčšie ako vnútorný priemer.

Naostrite drevo pilníkom a pravidelne sa snažte vložiť rukoväť na miesto.

Zároveň opravte možné zošikmenie otvoru vzhľadom na rovinu nosníka.

Dosiahnite tesný (ale bez výraznej námahy) vstup do rukoväte, ak je to potrebné, palicu mierne naštípte. Nepokúšajte sa udierať na rukoväť kladivom - drevo môže prasknúť. Vložte palicu do dreva a označte ju.

Inštalácia rukoväte na ubíjadlo na pôdu.

Naneste lepidlo na steny otvoru.

Položte pero na značky a utrite prebytočné lepidlo.

Vyvŕtajte vodiaci otvor a zaistite rukoväť dlhou skrutkou.

Upevnenie rukoväte na ubíjadlo.

Fotografia domáceho ručného ubíjadla na pôdu.

Po použití očistite prístroj od prachu a uložte ho na mieste chránenom pred dažďom a snehom.

V priebehu času sa spodná časť ubíjadla opotrebuje, sledujte stav kovového obloženia a včas ho vymeňte.

Pri ukladaní vrstiev vozovky zo sypkých materiálov ako je piesok, pieskovo-štrková zmes alebo drvený kameň je potrebné vrstvu opatrne zhutniť cestnými valcami.

Valec je stroj na stavbu vozoviek určený na zhutňovanie pôdy a vrstvenie vrstiev vozovky zo sypkých materiálov. Valce sa používajú pri stavbe ciest a letísk, pri stavbe hydraulických zariadení a železníc.

Princíp činnosti valcov sa môže líšiť, v závislosti od toho sa líši aj princíp používaný na zhutňovanie tohto alebo toho typu materiálu.

Zhutňovanie môže byť statické, t.j. využíva sa iba hmotnosť samotného valca. Ak je valec vibračný, k hmotnosti stroja sa pridáva aj vibrácia pracovného zhutňovacieho telesa, čím sa zvyšuje účinnosť valcovania materiálu.

Existujú ťahané a samohybné valce. Pracovné telesá valcov - valčekov sú tiež niekoľkých typov: vačkové, hladké oceľové, mriežkové a pneumatické gumové pneumatiky, jednobubnové, dvojvalcové a trojvalcové.

Ale je tu jedna charakteristika, ktorá je základná pre všetky typy klzisk – tou je ich hmotnosť. Ale veľká hmotnosť valca neznamená, že ide o efektívne zhutnenie materiálu.

Ak je materiál použitý v stavebníctve drvený kameň, pri jeho zhutňovaní je potrebné vziať do úvahy množstvo vlastností. Pri stavbe ciest sa zvyčajne používa drvený kameň malých frakcií: 2-10 mm a veľký - od 40 mm do 70 mm.

Na povrch hrubej frakcie sa nasype jemnejšia (klinová) a v procese valcovania vzniká prienik menších zŕn drveného kameňa medzi väčšie. Existuje kúzlo tzv.

Keď valec prechádza vrstvou drveného kameňa, v dôsledku trenia sa horná vrstva začína posúvať a na povrchu drveného kameňa sa môžu vytvárať vlny alebo napučiavať. Aby sa vytvoril úplne rovný a zhutnený povrch, musí sa cyklické zaťaženie aplikovať opakovane.

Pri zhutňovaní drvenej vrstvy vozovky je dôležité zvoliť optimálnu hmotnosť samotného klziska.

Pri príliš vysokej hmotnosti cestného stroja môže dôjsť k pretlačeniu zhutnenej vrstvy a k deformácii podkladových vrstiev vozovky, čo je samozrejme neprípustné.

Na zhutnenie vrstvy drveného kameňa z menej odolných hornín, ako je vápenec, je efektívnejšie použiť valčeky na pneumatikách alebo nie príliš ťažké závažia.

Zariadenie na trávnik - je klzisko skutočne potrebné?

Pod ťažkými hladkými valcami sa môže začať drobiť slabý, krehký štrk. Treba poznamenať, že pri zhutňovaní vrstvy drveného kameňa valcami na pneumatikách je možné zvýšiť rýchlosť prechodu takéhoto valca v porovnaní s valcom s hladkým valcom.

Rýchlosť valca v prevádzkovom režime sa môže meniť od 2 km/h. do 12 km/h Prvé prechody cez vrstvu drveného kameňa sa vykonávajú pri minimálnej rýchlosti a po predbežnom zhutnení operátor zvyšuje rýchlosť.

Aj v prípade valca s pneumatikami je možné zvýšiť tlak v pneumatikách pri posledných prejazdoch.

Pred zhutňovaním a v procese zhutňovania vrstvy drveného kameňa je potrebné materiál navlhčiť vodou (od 10 l do 25 l v každej fáze valcovania).

Zhutňovanie drveného kameňa pomocou valcov je rozdelené do troch etáp:

1 - etapa: 3 - 6 prejazdov klziska po jednej dráhe;

2 - fáza: 10 - 40 priechodov;

3. fáza: 10 - 20 priechodov.

Po valcovaní by ťažký valec nemal zanechať žiadne stopy na povrchu vrstvy drveného kameňa.

Empiricky, zhrňujúc veľké dlhoročné skúsenosti s výstavbou vrstiev drveného kameňa, optimálne parametre valcov (hmotnosť, typ), ktoré zabezpečujú maximálne zhutnenie vrstvy, ako aj ich prevádzkové režimy (statický, vibračný, vysokotlakový). rýchlosť) v závislosti od horniny, pevnosti a zrnitosti drveného kameňa a tiež hrúbky vrstvy.

Zistilo sa, že znakom úplného zhutnenia vrstvy je absencia stopy po prechode ťažkého hladkého valca v statickom režime.

Drvený kameň hodený pod valček je rozdrvený. Uvedený spôsob kontroly je dnes jediný štandardizovaný príslušnými technickými dokumentmi.

Je potrebné poznamenať, že táto metóda je kvalitatívneho charakteru, preto sa všetky roky pokúšali nájsť kvantitatívnu metódu na hodnotenie stupňa zhutnenia vrstvy.

Predtým sa na kontrolu hustoty vybudovanej vrstvy drveného kameňa navrhovala takzvaná „dierová metóda“. Podstatou metódy je meranie hmotnosti a objemu drveného kameňa vybratého z otvoru v konštruovanej vrstve.

Z nameraných hodnôt sa vypočíta hustota, ktorú je možné porovnať s hustotou prvého vybudovaného úseku vrstvy z rovnakého materiálu pomocou rovnakých valcov.

Absencia štandardnej hustoty, ako aj zložitosť metódy neumožňovali jej využitie v stavebnej praxi.

Sú známe pokusy vybaviť valce rôznymi snímačmi, ktoré mali zaznamenávať stupeň zhutnenia valcovanej vrstvy. Doteraz takéto metódy nenašli praktické využitie pri stavbe vrstiev drveného kameňa.

Existujú návrhy na posúdenie kvality zhutnenia vrstvy drveného kameňa určením jej únosnosti.

Treba povedať, že metódy na určenie únosnosti sú normalizované podľa BSN 46-83 a sú popísané v tomto návode a zahŕňajú dve metódy: meranie priehybu konštruovanej konštrukcie pod kolesom nákladného auta s mierkou priehybu alebo meranie priehybu. priehyb konštruovanej konštrukcie zaťaženej cez razidlo štandardného priemeru od tlaku nákladného auta. Na základe nameraného priehybu sa vypočíta celkový modul pružnosti postavenej konštrukcie (kameň + piesok + zemina.

plátno). Ak sa pýtate alebo aj zmeriate priehyb podkladovej piesčitej vrstvy a podložia, tak si viete vypočítať skutočný modul pružnosti vrstvy drveného kameňa podľa VSN 46-83 a porovnať s vypočítaným (normatívnym). Ako je zrejmé z vyššie uvedeného, ​​tieto návrhy na kontrolu kvality zhutňovania sú prácne a v čistej forme nevykazujú hustotu riadenej vrstvy drveného kameňa.

V posledných rokoch boli vyvinuté a stále častejšie používané dynamické merače priehybu, ktoré merajú priehyb konštruovanej konštrukcie zaťaženej nárazom padajúceho závažia na razidlo namontované na skúšanej konštrukcii.

Táto metóda je efektívnejšia ako metódy opísané vyššie na určenie priehybu podľa VSN 46-83. Zariadenie je však veľmi drahé a pri výpočte modulu pružnosti testovacej vrstvy má rovnaké nevýhody ako tie, ktoré sú opísané vyššie. Preto je najvhodnejšou oblasťou jeho použitia posúdenie kvality celej vybudovanej konštrukcie (drvený kameň-piesok-zemina). Analýza známych navrhovaných metód hodnotenia kvality vrstvy drviny umožnila vyvinúť spoľahlivé, jednoduché, ľahké a lacné zariadenie na kvantitatívnu kontrolu stupňa zhutnenia rozostavanej vrstvy drviny.

Vyššie uvedené charakteristické znaky umožňujú povedať o možnosti jeho použitia vo všetkých laboratóriách výstavby poľných ciest. Nižšie sú uvedené jeho parametre a výsledky testov.

Zariadenie bolo vyvinuté Federal State Unitary Enterprise Soyuzdor Research Institute v spolupráci s CJSC Dorstroypribor a je určené na kontrolu hustoty (kvalita zhutnenia) drvených vrstiev vozovky.

Prevádzka zariadenia je založená na zaťaženej a plochej raznici inštalovanej na povrchu testovanej vrstvy materiálu, nárazmi voľne padajúceho bremena.

Ako riadený parameter charakterizujúci stupeň zhutnenia vrstvy materiálu bola braná hodnota odrazu padajúcej hmotnosti od povrchu zhutňovanej vrstvy.

Pri práci so zariadením je potrebné inštalovať razidlo 8 zariadenia na drvený kameň.

Po presunutí bremena do najvyššej polohy ho zaistite držadlom na uzamknutie bremena 2. Potom pomocou zvislej rukoväte 1 pritlačte razidlo na testovanú drvinu a uvoľnite držadlo na uzamknutie bremena. Závažie voľne padá na nákovu. Veľkosť odrazu bremena je fixovaná uzamykacím jazýčkom odrazu.

Všetky hlavné parametre zariadenia (priemer matrice, hmotnosť bremena, výška zdvihu bremena, tuhosť pružiny, systém registrácie výšky odrazu bremena) boli stanovené empiricky.

Kritériom pre výber parametrov zariadenia bolo zabezpečenie požadovanej citlivosti zariadenia na meraný parameter (stupeň zhutnenia - tuhosť vrstvy drveného kameňa), spoľahlivosť meraní a vytvorenie zariadenia s minimálnou hmotnosťou. a najjednoduchší dizajn.

Priemer razidla rovnajúci sa 150 mm bol zvolený na základe potreby splniť dve podmienky: po prvé, priemer razidla 2-3 krát presahuje maximálnu veľkosť drveného kameňa, čo nám umožňuje zvážte dobre známu podmienku, že zariadenie meria elasticitu vrstvy a nie jednotlivého drveného kameňa; druhý je založený na známych teoretických princípoch, že dynamické zaťaženie sa prenáša cez razidlo do hĺbky 1,5-3,0 priemerov, čo je v našom prípade 22,5-45 cm a zodpovedá skutočným hrúbkam vrstiev drveného kameňa. usporiadané.

Hmotnosť závažia je 2,5 kg, výška zdvihu je 45 cm a aplikovaná tuhosť pružiny je stanovená experimentálne na základe zabezpečenia potrebnej citlivosti zariadenia na dynamicko-kinetickú energiu, ktorú vytvára pri dopade závažia na pečiatku cez pružina a elastické charakteristiky meranej vrstvy drveného kameňa.

Bolo testovaných niekoľko systémov na registráciu výšky odrazu nákladu.

Bol vybraný najspoľahlivejší a najjednoduchší.

Použitie zariadenia umožňuje stanoviť kvantitatívne hodnotenie stupňa zhutnenia vrstvy a jej vzťahu s požiadavkami SNiP 3.06.03-85. Výsledky posúdenia stupňa zhutnenia v súlade s požiadavkami SNiP sú uvedené v tabuľke.

V každom bode merania sa vykoná päť stanovení výšky odrazu nárazovej hlavice (zaťaženia) zariadenia bez posunutia pečiatky zariadenia. Prvé dve merania pri výpočte priemerného odrazu sa nepoužívajú, pretože.

pri prvom údere
dochádza k zmene styku spodnej plochy razidla zariadenia s testovaným povrchom drveného kameňa
dôvodov. Podľa posledných troch meraní sa určí aritmetická stredná hodnota odrazu padajúcej hmotnosti zariadenia, ktorá charakterizuje kvalitu zhutnenia skúšobnej vrstvy.

Vzhľadom na to, že hodnota odrazu zaťaženia hustomeru pre rôzne materiály nie je rovnaká, je potrebné pred začatím výstavby určiť požadovanú hodnotu odrazu konkrétneho materiálu na prvom experimentálnom reze podkladu.

Valec na trávnik - urobte to sami

Táto určená hodnota odrazu bude ďalej charakterizovať súlad zhutnenia základných častí s požiadavkami SNiP 3.06.03-85.