Štvrťročné pripojenie. Druhy drevených spojov

Okrem spracovania masívnych kusov dreva je často potrebné spájať drevené časti do jednotiek a štruktúr. Spojenia prvkov drevené konštrukcie nazývané pristátia. Spoje v konštrukciách drevených dielov sú určené piatimi typmi lícovania: napäté, tesné, posuvné, voľné a veľmi voľné.

Uzly - sú to časti konštrukcií na styku častí. Spoje drevených konštrukcií sú rozdelené do typov: koncové, bočné, rohové v tvare T, krížové, rohové L a krabicové rohové spoje.

Stolárske spoje majú viac ako 200 možností. Tu uvažujeme len spojenia, ktoré v praxi používajú stolári a tesári.

Koncové spojenie (predĺženie) - spojenie častí pozdĺž dĺžky, keď jeden prvok je pokračovaním druhého. Takéto spojenia sú hladké, zubaté s hrotmi. Okrem toho sú zaistené lepidlom, skrutkami a presahmi. Vodorovné koncové spoje odolávajú zaťaženiu tlakom, ťahom a ohybom (obr. 1 - 5). Rezivo sa zväčšuje a na koncoch vytvára zvislé a vodorovné ozubené spoje (klinový zámok) (obr. 6). Takéto spoje nemusia byť počas celého procesu lepenia pod tlakom, pretože pôsobia značné trecie sily. Ozubené spoje reziva vyrobené frézovaním spĺňajú prvú triedu presnosti.

Spoje drevených konštrukcií musia byť vykonané opatrne, v súlade s tromi triedami presnosti. Prvá trieda je pre merací nástroj Vysoká kvalita, druhá trieda je pre nábytkové výrobky a tretia pre stavebné diely, poľnohospodárske náradie a kontajnery. Bočné spojenie okrajom niekoľkých dosiek alebo líšt sa nazýva spájanie (obr. 7). Takéto spojenia sa používajú pri konštrukcii podláh, brán, tesárskych dverí atď. Doskové a lamelové panely sú dodatočne vystužené priečkami a hrotmi. Pri pokrývaní stropov a stien horné dosky prekrývajú spodné o 1/5 - 1/4 šírky. Vonkajšie steny sú opláštené vodorovne položenými prekrývajúcimi sa doskami (obr. 7, g). Horná doska prekrýva spodnú o 1/5 - 1/4 šírky, čo zabezpečuje odvodnenie atmosférické zrážky. Spojenie konca dielu so stredným dielom iného tvorí spojenie dielov v tvare T. Takéto spojenia majú veľké množstvo možností, z ktorých dve sú znázornené na obr. 8. Tieto spojenia (spojky) sa používajú pri spájaní nosníkov podláh a priečok s potrubím domu. Spojenie častí v pravom alebo šikmom uhle sa nazýva krížové spojenie. Toto spojenie má jednu alebo dve drážky (obr. 3.9). Krížové spoje sa používajú v strešných a priehradových konštrukciách.

Ryža. 1. Koncové spojenia nosníkov, ktoré odolávajú tlaku: a - s priamym polodreveným prekrytím; b - so šikmým prekrytím (na „fúzoch“); c - s rovným polodreveným prekrytím so spojom pod tupým uhlom; g - so šikmým prekrytím s čapovým spojom.

Ryža. 2. Koncové spojenia nosníkov (predĺženie), ktoré odolávajú ťahu: a - v priamom nadzemnom zámku; b - c šikmý náplasťový zámok; c - s rovným hrazdeným prekrytím so spojom v šikmom čape (c rybinový chvost).

Ryža. 3. Koncové spoje nosníkov, ktoré odolávajú ohybu: a - s rovným polodreveným prekrytím so šikmým spojom; b - s rovným polodreveným prekrytím so stupňovitým spojom; c - v šikmom hornom zámku s klinmi a čapovým spojom.

Ryža. 4. Spájanie rezom s výstužou pomocou klinov a svorníkov.

Ryža. 5. Koncové spojenia nosníkov pracujúcich v tlaku: a - koncové spoje s tajným vyhĺbeným čapom; b - od konca ku koncu so skrytým čapom vložky; c - s priamym polodreveným prekrytím (spojenie môže byť spevnené skrutkami); pán priamy prekrytie z polovice dreva zaistené drôtom; d - s rovným polodreveným prekrytím zaisteným kovovými sponami (svorkami); e - so šikmým prekrytím (na „fúzoch“) zaisteným kovovými sponami; g - so šikmým prekrytím a upevnením pomocou skrutiek; h - označenie šikmého prekrytia; a - od konca po koniec so skrytým štvorstenným čapom.

Ryža. 6. Koncové predĺženia schémy frézovania pri koncovom lepení obrobkov: a - vertikálne (pozdĺž šírky dielu), ozubené (klinovité) spojenie; b - horizontálne (podľa hrúbky dielu), ozubené (klinovité) spojenie; c - frézovanie ozubeného spoja; d - vyrezanie spojenia ozubeného kolesa; d - frézovanie ozubeného spoja; e - koncové spojenie a lepenie.

Ryža. 7. Spájanie dosiek: a - na hladkom ostení; b - na vkladacej koľajnici; v - v štvrťroku; g, e, f - v drážke a hrebeni (s rôzne formy drážka a pero); g - prekrytie; h - s hrotom v drážke; a - so štvrtinovým hrotom; k - s presahom.

Ryža. 8. Spoje tyčí v tvare T: a - so skrytým šikmým čapom (v labke alebo v rybine); b - s rovným stupňovitým prekrytím.

Ryža. 9. Krížové spojenia tyčí: a - s priamym polodreveným prekrytím; b - s priamym prekrytím neúplného prekrytia; in - s fit do jedného hniezda

Spojenia dvoch častí s koncami v pravom uhle sa nazývajú rohové spoje. Majú priechodné a nepriechodné čapy, otvorené a v tme, na prekrytí polotmavé, polostromové a pod.(obr. 10). Rohové spoje (spojky) sa používajú v okenných blokoch, v spojoch rámov skleníkov atď. Čapový spoj v tme má dĺžku čapu najmenej polovicu šírky spájanej časti a hĺbku drážky je 2 - o 3 mm väčšia ako dĺžka čapu. Je to potrebné na to, aby sa diely, ktoré sa majú spojiť, mohli navzájom ľahko spájať a aby po nalepení zostalo miesto v čapovom hrdle pre prebytočné lepidlo. Pri zárubniach sa používa rohový čapový spoj v tme a pre zväčšenie veľkosti spájanej plochy sa používa polotmavý spoj. Dvojité alebo trojité čapy zvyšujú pevnosť rohového spoja. Pevnosť spojenia je však určená kvalitou jeho prevedenia. IN výroba nábytkuŠiroko používané sú rôzne spoje rohovej krabice (obr. 11). Z nich je najjednoduchšie otvorené spojenie čapu medzi koncami. Pred vykonaním takéhoto spojenia sa čapy na jednom konci dosky označia šidlom podľa výkresu. Označením bočných častí čapu sa vykoná rez s jemným ozubeným pilníkom. Každý druhý zárez čapu je vyhĺbený dlátom. Aby bolo spojenie presné, najprv vypílte a vydlabte čapy v jednej časti. Položí sa na koniec ďalšej časti a rozdrví. Potom prepílili, vydlabali a spojili časti, pričom spoj vyčistili rovinou, ako je znázornené na obr. jedenásť.

Pri spájaní dielov „fúzy“ (pod uhlom 45°) je rohová väzba zaistená oceľovými vložkami, ako je znázornené na obr. 12. Zároveň sa uistite, že jedna polovica vložky alebo spojovacieho prvku pasuje do jednej časti a druhá polovica do druhej. Do vyfrézovaných drážok spájaných dielov sa vloží klinovitý oceľový plech alebo krúžok.

Rohy rámov a zásuviek sú spojené priamym otvoreným čapovým spojom (obr. 3.13, a, b, c). So zvýšenými požiadavkami na kvalitu (s vonkučapíky nie sú viditeľné) rohové pletenie sa vykonáva šikmým spojením v tme, drážkou a perom, alebo šikmým spojením s koľajnicou, ako je znázornené na obr. 13, d, e, f, g a na obr. 14.

Krabicová konštrukcia s vodorovnými alebo zvislými priečnymi prvkami (police, priečky) sa spája pomocou rohových spojov v tvare T znázornených na obr. 15.

V spojení prvkov horného akordu drevené krovy pri spodnom sú použité rohové zárezy. Pri spájaní priehradových prvkov pod uhlom 45° alebo menším sa v spodnom prvku urobí jeden zárez (utiahnutie) (obr. 16.a), pod uhlom viac ako 45° - dva zárezy (obr. 16.6). V oboch prípadoch je koncový rez (rez) kolmý na smer pôsobiacich síl.

Jednotky sú navyše zaistené skrutkou s podložkou a maticou alebo menej často sponkami. Zrubové steny domu (zrubu) z vodorovne uložených kmeňov v rohoch sú spojené „pazúrovým“ zárezom. Môže byť jednoduchý alebo s prídavným hrotom (labka s jamkou). Označenie zárezu sa vykonáva takto: koniec guľatiny je vyrezaný do štvorca na dĺžku strany štvorca (pozdĺž guľatiny), takže po spracovaní sa ukáže ako kocka. Strany kocky sú rozdelené na 8 rovnakých častí. Potom sa 4/8 dielu odstráni z jednej strany zospodu a zhora a zvyšné strany sa urobia tak, ako je znázornené na obr. 17. Na urýchlenie značenia a presnosti vyhotovenia rezov sa používajú šablóny.

Ryža. 10. Koncové rohové spojenia obrobkov v pravom uhle: a - s jedným otvorom cez čap; b - s jedným cez skrytý čap (v tme); v-s single tupý (nie cez) tŕň v tme; g - s jedným priechodným polotajným čapom (polotmavým); d - s jediným slepým bodcom v polotme; e - s trojitým otvoreným cez čap; g - v priamom polstromovom prekrytí; h - cez rybinu; a - do očí s orezaním.

Ryža. 11. Skriňové rohové spoje s priamymi čapmi: a - vyrezanie drážok pre čap; b - označenie hrotov šidlom; c - spojenie čapu s drážkou; d - spracovanie rohového spoja hoblíkom.

Ryža. 12. Koncové spoje rohov v pravom uhle, vystužené kovovými vložkami - gombíky: a - vložka v tvare 8; b- klinovitá doska; c-krúžky.

Ryža. 13. Skriňové rohové spoje v pravom uhle: a - priame otvorené cez čap; b - šikmé otvorené cez hroty; c - otvorené cez čap v rybine; d - drážka na tupo koľajnice vložky; d - v drážke a pere; e - na zásuvných hrotoch; g - na rybinových hrotoch v polotme.

Ryža. 14. Šikmé (fúzy) krabicové spoje v pravom uhle: a - so šikmými čapmi v tme; b - šikmé napojenie na zásuvnú koľajnicu; c - šikmé spojenie s čapmi v tme; d - šikmé spojenie, vystužené trojuholníkovým pásikom na lepidle.

Ryža. 15. Priame a šikmé spojenia obrobkov: a - pre dvojité spojenie v šikmej drážke a hrebeni; b - na rovnej drážke a hrebeni; c - na trojuholníkovej drážke a hrebeni; d - na rovnej drážke a hrebeni v tme; d - pre priame čapy; e - na okrúhlych čapoch v tme; g - na rybinovom hrote; h - na drážke a hrebeni, vystužené klincami.

Ryža. 16. Uzly v prvkoch krovu.

Ryža. 17. Prepojenie guľatiny stien zrubového domu: a - jednoduchá labka; b - labka s veterným hrotom; c - označenie labky; 1 - hrot vetra (jama)

Drevo má široké využitie v rôznych oblastiach ľudskej hospodárskej činnosti. Drevené konštrukcie sú obzvlášť široko používané v stavebníctve. Akékoľvek drevené konštrukcie sa však skladajú z jednotlivých častí, ktoré musia byť navzájom spojené tak či onak.

Existuje niekoľko typov spojení. Musíte sa však naučiť jedno pravidlo: pred začatím práce musíte starostlivo označiť budúce rezy a vždy dodržiavať značky. V konečnom produkte musia diely presne a tesne lícovať.

Spôsoby spájania dosiek a tyčí krátkej dĺžky: 1 - „end-to-end“ (tupo); 2 - „drážka a jazyk“; 3 - „na fúzy“; 4, 6 - „ozubené“ lepidlo; 5 - „polstrom“; 7 - „na koľajnici“; 8 - „priamy zámok“ s horným zámkom; 9 - „šikmý zámok“ nad hlavou; 10 - „priame“ a „šikmé“ napínacie zámky.

Najjednoduchším a relatívne najslabším spojením je spojenie „na tupo“. Na toto spojenie sú konce častí, ktoré sa majú upevniť, jasne pravouhlé a konce sú spracované rovinou.

Pokosový spoj je podobný tupému spoju, ale tu sú konce dielov skosené pod uhlom 45°. Na presné značenie sa používa zariadenie nazývané yarunok. Toto spojenie je vystužené preglejkou alebo kovovým štvorcom. Pokosové spojenie zosilnite upevnením pomocou vnútrištvorcový alebo trojuholníkový lúč.

Odolnejšie spoje zahŕňajú „prekrývajúce“ spoje vytvorením rezov. Ak majú diely, ktoré sa majú spojiť, rovnakú hrúbku, potom sa na oboch dieloch urobia rezy na polovicu ich hrúbky. V prípade, že je jedna časť hrubšia ako druhá, rez sa robí len v hrubšej časti. Na zvýšenie pevnosti sú diely zlepené a dodatočne zaistené drevenými hmoždinkami alebo skrutkami.

Ak je potrebné získať spojenie v tvare T, použite prekrytie „polstromu“. V tomto prípade sa obe časti odrežú, ak majú rovnakú hrúbku, alebo sa odreže hrubšia časť, ak je hrúbka upevňovaných prvkov odlišná.

Najpevnejšie spojenia, ktoré sa zachovali až do súčasnosti z dávnych čias, sú s priechodnými čapmi, s dvoma vloženými okrúhlymi čapmi a metódou stredného pletenia s jedným čapom. Časti spojené priamym čapom sú dodatočne zaistené hmoždinkami a zlepené. Na vytvorenie spojenia na dvoch okrúhlych čapoch použite šablónu vyrobenú z preglejky alebo hrubého kartónu na presné vyvŕtanie otvorov pre čap. Stredové pletenie s jedným bodcom môže byť slepé, ak potrebujete skryť koniec bodca predná strana, a cez, ktorý je oveľa silnejší ako slepý.

Pre krabicové spoje používané čapové kĺby s rovnými a šikmými (“rybinovými”) tŕňmi. Napriek vyššej náročnosti na prácu je spojenie so šikmými čapmi odolnejšie a spoľahlivejšie.

Pre spoľahlivosť je možné všetky spoje spevniť hmoždinkami, lepením, klincami, skrutkami, skrutkami a kombináciou týchto metód na spevnenie spojov.

Hmoždinka je vyrobená vo forme drevenej tyče s mierne zahrotenými koncami z tvrdého dreva. Ak bude výrobok následne natretý alebo nalakovaný, potom sa vonkajší koniec hmoždinky zapustí a zatmelí alebo sa pre hmoždinku vyvŕta slepý otvor.

Pred lepením sú diely dôkladne vysušené, povrch očistený od nečistôt, mastnoty a olejových škvŕn, prachu a zdrsnený rašpľou pre lepšiu priľnavosť. Časti z tvrdého dreva sú navyše viac lepené tekuté zloženie, a mäkké drevo je hustejšie, pretože oveľa lepšie absorbuje vlhkosť. Lepené plochy musia byť dôkladne natreté lepidlom, ktoré výrazne zvýši pevnosť spoja. Vrstva lepidla by nemala byť príliš hrubá ani príliš tenká. To výrazne zníži kvalitu pripojenia. Lepidlo sa nanáša v rovnomernej, hustej vrstve bez prestávok. Pre spoľahlivé spojenie musí byť produkt pred ďalším spracovaním ponechaný aspoň jeden deň.

Na lepenie sa používa tesárske alebo kazeínové lepidlo. Tesárske lepidlo nie je vodeodolné a neodoláva vysokej vlhkosti. hotové výrobky sa môže rozpadnúť. Preto sa odporúča použiť kazeínové lepidlo, ktoré túto nevýhodu nemá. Okrem toho je kazeínové lepidlo o niečo lacnejšie a z hľadiska pevnosti lepenia je o niečo lepšie ako tesárske lepidlo.

Na dosiahnutie špeciálnej pevnosti sú spoje drevených konštrukcií vystužené klincami, skrutkami a skrutkami. Dĺžka klinca alebo skrutky sa volí o 3 - 5 mm kratšia ako celková hrúbka spájaných dielov a pri spájaní dielov rôzne hrúbky dĺžka upevňovacieho kovania by mala byť 2-4 násobok hrúbky najtenšej časti.

Treba mať na pamäti, že skrutky a klince priskrutkované alebo zatĺkané cez zrno lepšie držia časti.

Časť skrutky, ktorá presahuje spojované časti, by mala byť o niečo väčšia ako hrúbka matice. Pod hlavy skrutiek sú umiestnené podložky, ktoré chránia drevo pred rozdrvením. Drážky hláv skrutiek sú rovnobežné drevené vlákna. Je vhodné umiestniť drážky všetkých skrutiek na rovnakú priamku alebo rovnobežne navzájom. Pred zaskrutkovaním tenkých skrutiek alebo zatĺkaním tenkých klincov sa odporúča urobiť signálne otvory s menším priemerom.

Spoje so skrutkami sa považujú za najodolnejšie. Treba dávať pozor, aby sa drevo nerozštiepilo. Na tento účel nezaskrutkujte ani nezatĺkajte skrutky a klince blízko okraja alebo k sebe.

Čo by to mohlo byť jednoduchšie pripojenie drevené časti na "fúzy"? Napriek jednoduchosti metódy sa niekedy vyskytujú ťažkosti s presnosťou a presnosťou spojení. V tomto článku vám dáme jednoduché tipy, osvojením ktorej dosiahnete neuveriteľné výsledky. Vaše rohové spoje budú vždy dokonalé!

1. Vyberte smer a štruktúru vlákien

Nezáleží na tom, čo vyrábate: fotorámik alebo rám na fasádu nábytku, uistite sa, že farba dreva, ako aj smer a štruktúra vlákien na obrobkoch zodpovedajú. Výber dielov s podobnou štruktúrou trvá trochu času, ale výsledkom sú vynikajúce spojenia.

2. Dolaďte uhol rezu pomocou lepiacich kúskov papiera

Ak ste niekedy skúšali upraviť tú svoju o niekoľko desatín stupňa, potom viete, aké ťažké je to urobiť. Ponúkame vám jednoduchý spôsob, ako tento problém vyriešiť: prilepte na priečku niekoľko listov poznámkového papiera. Tým, že urobíte skúšobné rezy a odoberiete jeden list naraz, dosiahnete ideálny uhol rezu

3. Na vyskúšanie dielov použite zvyšky polotovarov

Ak chcete presne určiť dĺžku ozdobného prvku, musíte ho vyskúšať na paneli. Je to jednoduché, ak k panelu pripevníte ozdobnú lištu

4. Na hladké spoje použite hmoždinky

Často nie je jednoduché umiestniť diely rovnomerne voči sebe a upnúť ich do svoriek, najmä keď sú diely namazané klzkým lepidlom. To je dôvod, prečo drevári používajú hmoždinky aj v prípadoch, keď nie je potrebná dodatočná pevnosť spoja.

5. Namontujte rámové konštrukcie pomocou rohových svoriek

Na niektorých svorkách sa pri montáži rámov musíte dodatočne uistiť, že všetky rohy sú spojené pod uhlom 90 stupňov. Pri použití rohových svoriek nie je potrebné dodatočné meranie rohov a vyrovnanie uhlopriečok.

6. Zvýšte dobu otvorenia lepidla

Niekedy je ťažké rýchlo naniesť lepidlo na spoje, zmontovať rámy a upnúť ich do svoriek bez toho, aby ste sa ponáhľali a nerobili problémy, kým lepidlo začne tuhnúť (často otvorený čas doba lepenia je menej ako 5 minút v teplej a suchej miestnosti). Ak chcete predĺžiť dobu otvorenia lepidla, môžete ho mierne zriediť vodou. Nepreháňajte to však – ak je vody priveľa, pevnosť spoja sa môže znížiť.

7. Najprv zostavte diely „fúzy“, potom profilujte

Nie vždy je vhodné orezávať profilované obrobky - môžu sa objaviť triesky, nie je vždy ľahké ich upnúť do svoriek - vonkajší profil výrobku sa môže poškodiť. Zjednodušte si preto život - najskôr zostavte a prilepte rám z obdĺžnikových prírezov a po zaschnutí lepidla ho vyprofilujte manuálny router alebo pri

8. Dôverujte svojmu hmatu.

Keď vytvoríte dizajn rámu, kusy na opačných stranách produktu by mali mať rovnakú dĺžku. Aby ste to overili, vykonajte jednoduchý test. Priložte dva kusy k sebe a prejdite prstom po koncoch. Nemali by existovať žiadne rozdiely. Rozdiel v dĺžke si možno okom nevšimnete, no určite pocítite aj ten najmenší nesúlad v dĺžke obrobkov.

9. Zatvorte nevzhľadné trhliny

Ak ste sa počas procesu montáže produktov stále nedokázali vyhnúť medzerám v rohoch spojov, nezúfajte. Jednoducho ich zatvorte zatlačením rohov do stredu spoja tupým, hladkým predmetom. Budete prekvapení, ale medzera zmizne, a vzhľad výrobok sa vôbec nezhorší. Verte mi, dokonca skúsených remeselníkov použite túto metódu.

10. V prípade chyby môžete zmeniť pomery produktu

Ak sa ukáže, že posledná časť vašej väzby je o niečo kratšia ako opačná, môžete ju prestrihnúť pozdĺž vnútornej strany. A po montáži odrežte zvyšné diely podľa vonku. Tým sa mierne zmenší šírka popruhu. Ak toto nie je napr fasáda nábytku, potom si nikto nič nevšimne

Modely, jadrové boxy a ďalšie časti modelových súprav sa zvyčajne nevyrábajú z celého dreva, ale z jednotlivých kusov. Hlavnými typmi spojení medzi časťami drevených prírezov pri výrobe modelov sú lepenie, pletenie a čiastočné spájanie.

Spájanie je spájanie dosiek alebo tyčí na šírku a hrúbku, v ktorých sú vlákna zrna dreva usporiadané paralelne. Rallye sa používa hlavne na získanie štítov a masívnych polotovarov. Pri zhromaždení celých polotovarov z jednotlivé časti používa sa lepidlo, klince, skrutky, hmoždinky a spájanie rozoberateľných obrobkov sa vykonáva na pneumatikách, klinoch a pod. . Čím užšie sú dosky (plochy) zvarené, tým menšie bude deformovanie.

Pri konsolidácii sa berie do úvahy umiestnenie ročných vrstiev dreva. Prírezy vyrobené natupom so švami sú pomerne pevné a takmer sa nedeformujú v porovnaní s prírezmi spojenými hranami. Pre najkritickejšie práce sa používa spájanie vrstiev podľa metódy znázornenej na obr. 92, v. Hobľovaná doska je rozrezaná na tyče určitej šírky a spájaná vo vrstvách do celého obrobku, ale tento spôsob spájania je oveľa drahší ako spôsoby znázornené na obr. 92, a, b.

Dosky pre delené modely sa spájajú tak, že rastové krúžky smerujú konvexnou stranou k delenej rovine (obr. 92, d), a pre delené jadrové boxy malé veľkosti- naopak (obr. 92, d).

Ryža. 92. Príklady rally:

a - tupo so švami, b - tupo s okrajmi, c - tupo s listami rezaných dosiek (kusov), d - pre odnímateľný model, d - pre odnímateľnú jadrovnicu, f - v falcii, g - v pere a drážkou, h - na okrúhlych čapoch a - do pera a drážky na koľajnici

Spájanie sa môže uskutočniť spojením dosiek a tyčí do záhybu (obr. 92, e) a do pera (obr. 92, g), ale tieto spôsoby spájania neposkytujú tesný šev. Používajú sa pri výrobe výrobkov bez lepenia, pracujúcich v podmienkach významných zmien vlhkosti.

Pri zhotovovaní širokých a dlhých dosiek sa na zvýšenie ich pevnosti umiestňujú na okraje dosiek aspoň dva okrúhle (obr. 92, h) alebo obdĺžnikové drevené hroty s lepidlom. Priemer alebo hrúbka každého z nich by sa mala rovnať 1/3 hrúbky štítu a výška by mala byť dvojnásobkom hrúbky. Je vhodné nastaviť vzdialenosť medzi nimi do 500 mm v šachovnicovom vzore. Označenie nátrubkov pre hroty je vykonané presne, hroty sú pevne pripevnené k nátrubkom, ktorých hĺbka by mala byť o 3-5 mm väčšia ako dĺžka hrotov.

Nasúvanie do pera a drážky na koľajnicu (obr. 92, i) je jedným z najjednoduchších a pohodlnými spôsobmi spojovacie dosky s okrajmi. Nalepená lišta zaisťuje pevnosť a presnosť spájaných dosiek, pretože hrany sa dajú k sebe dobre zarovnať. Tento spôsob spájania je ekonomickejší ako spájanie v záhybe a v pere, keďže časť dosky neplytvá na lište, ktorá sa zvyčajne vyrába z odpadu.

Aby sa zvýšila pevnosť a zabránilo sa priečnemu skrúteniu, panely sú pripevnené hmoždinkami a výstupkami. kľúč - drevený blok lichobežníkový v priereze, ktorý je osadený na povrchu štítu.

Pri výrobe modelových súprav sú široko používané horné kľúče (obr. 93,a). Hmoždinky sú tesne pripevnené k rovine štítu a prilepené. Kedy lepiaca vrstva vysušte, zaskrutkujte skrutky. Táto metóda je jednoduchá, spoľahlivá a najbežnejšia.

Lepenie štítu hmoždinkami do drážky je znázornené na obr. 93, b v dvoch verziách. Podľa prvej možnosti je kľúč 1 vtlačený vo forme klinu do priechodnej drážky vyrezanej cez štít (nemusí byť priechodná), s hĺbkou rovnajúcou sa 1/4 hrúbky štítu a zužujúcou sa pozdĺž dĺžky. smerom k jednému koncu pod uhlom 2-3°. Drážka sa prepíli pieskovým pilníkom, narezaná vrstva sa najskôr naseká dlátom a potom sa vyčistí zenzubelom alebo základným náterom. Podľa druhej možnosti je kľúč 2 vyrobený s ramenami. Jeho vyčnievajúca časť má rovnakú šírku po celej dĺžke. Tieto hmoždinky sú zapichnuté do drážky štítu pomocou lepidla. Táto metóda sa používa pre kritickejšie časti modelu a jadrové boxy.

Príklad upevnenia štítu s hrotom namontovaným s jazýčkom na hrebeň vytvorenom na konci štítu je na obr. 93, v. Aby bolo upevnenie pevnejšie, hrot je pripevnený na koniec štítu jednou, niekedy dvoma skrytými skrutkami.

Na obr. 93, d znázorňuje spôsob upevnenia štítu s hrotom 3 do dosky pomocou lepidla a skrutiek. Na druhej strane je štít upevnený pásikom 4, ktorý je vtlačený lepidlom do drážky vytvorenej na konci štítu. Týmto spôsobom sú upevnené hrubé panely. Hrúbka koľajnice 4 by mala byť približne 0,4 až 0,5 hrúbky štítu. Drážku pre stojan je vhodné vyrobiť na frézke.

Existuje aj spôsob, ako upevniť krabice s rámom do rámu. Zvažuje sa rámovanie najlepšie opatrenie chráni štít pred deformáciou. V tesárstve sa tá časť štítu, ktorá sa nachádza vo vnútri rámu, nazýva panel a vo všeobecnosti je štít s rámom obložený (obr. 93, e). Na spevnenie štítu v ráme sú na vnútorných okrajoch tyčí rámu vyrobené jazýčky alebo záhyby a štít má hrebene alebo záhyby.

Začiatočníci vo výrobe nábytku často nevedia, kde kúpiť nábytkové panely, ktoré im vyhovujú. Vzorky predávané v obchodoch nie sú vždy vhodné pre plánovaný dizajn. Ale skúsení remeselníci majú vždy po ruke drevené dosky. S ich pomocou môžete ľahko vytvoriť nábytkový panel sami, ak poznáte výrobnú technológiu.

Na to budete potrebovať lepidlo, veľa nástrojov a znalosť podrobných pokynov.

Ako lepiť drevené dosky do dosky

Aby to bolo správne lepiť nábytkovú dosku, najprv musíte získať špeciálne vybavenie:

• Hobľovací stroj;
• Kotúčová píla;
• kladivo;
• Hrúbkovač na kreslenie značkovacích čiar;
• Dlhé pravítko, meter a ceruzka;
• Svorky resp domáce náradie na uťahovanie dosiek;
• Povrchové brúsenie a páskový stroj na odizolovanie dreva. Namiesto toho môžete použiť brúsny papier, priskrutkovať drevo na blok, ale čistenie zaberie viac času;
• Elektrický hoblík;
• Drevené dosky.
• Lepidlo.

Na úspešné lepenie dosiek je dôležité vybrať si kvalitné a spoľahlivé lepidlo:

• Isofix G818. Profesionálne lepidlo na drevo vyrobené na báze polyvinylacetátu. Neobsahuje rozpúšťadlá, vyznačuje sa vysokou odolnosťou proti vlhkosti a silnou fixáciou a používa sa na vnútorné a vonkajšie práce, lepenie akéhokoľvek druhu dreva. Po vysušení sa stáva transparentným. Cena produktu: 232 rubľov na 500 ml balenie.
• Joiner alebo Moment Super PVA. Žiaruvzdorné, rýchlo tuhnúce a vysokopevnostné lepidlo určené na lepenie všetkých druhov dreva, drevotriesky, MTF, DVM, dyhy, preglejky, kovania a laminátu. Po vysušení sa stáva transparentným. Cena: 330 rubľov za 750 ml balenie.

Návod - ako prilepiť štít bez svoriek a svoriek

Keď máte pripravené všetko vybavenie, náradie a vhodné lepidlo, začnite s lepením štítu. Tento proces pozostáva z niekoľkých etáp.

Príprava dosiek

Drevo na výrobu štítov musí byť rovnakého druhu.

Druhy dreva, ktoré sa používajú na výrobu nábytkových panelov:

• Breza;
• Borovica;
• Jasný;
• Smrekovec;
• Aspen.

Drevo musí byť suché, hladké a bez hrčiek. Najlepšie je kúpiť hotové drevo a narezať ho v pravom uhle na kusy požadovanej veľkosti. Ak sú na tyčiach nejaké nerovnosti, použite hoblík.

Hrúbka dosiek by mala byť o niekoľko milimetrov väčšia ako konečné parametre štítu, pretože po nalepení a vysušení bude potrebné ich zjemniť brúsením. Na tento účel vyberte obrobok s pomerom šírky k hrúbke 3:1. Dosky by nemali byť širšie ako 15 centimetrov, aby v nich pri sušení nevznikalo nadmerné namáhanie.

Príprava na lepenie

Pred pripojením všetkých dosiek je potrebné ich najskôr upraviť, aby ste získali krásny štít:

1. Postavte rovný povrch tak, aby bolo vhodné lepiť dosku z dosiek. Na tento účel je najlepšie použiť drevotrieskovú dosku;
2. Pripevnite pásy k dvom okrajom drevotriesky, nastavte ich výšku v súlade s výškou obrobkov;
3. Dosky umiestnite medzi dosky tak, aby k sebe tesne priliehali. Ak sú medzery, odstráňte ich škárovačkou. Starostlivo skontrolujte štruktúru dreva každej vzorky. Čiary susedných polotovarov by sa mali hladko spojiť a potom bude štít krásny. Ak chcete upraviť čiary, presuňte dosky pozdĺž dĺžky;
4. Po umiestnení prírezov na dosku drevotriesky ich označte alebo označte figúrkami, aby ste mohli dosku rýchlo poskladať.

Proces lepenia

Po úprave dosiek ich jednu po druhej zlepte.

1. Povrch, ktorý sa má lepiť, úplne zakryte lepidlom. Je dôležité nenanášať príliš veľa lepidla, inak zakryje švy. Ale nezanedbávajte lepidlo - jeho nedostatok negatívne ovplyvní pevnosť štítu;
2. Namazané dosky pevne pritlačte k sebe;
3. Pripevnite ďalšie dve dosky kolmo na dve dosky umiestnené na oboch stranách drevotriesky a zaistite ich samoreznými skrutkami. Tým sa zabráni ohýbaniu nábytkovej dosky pri lepení;
4. Na zvýšenie priľnavosti tyčí použite kliny. Stlačte dosky, kým sa na ich povrchu neobjavia prvé kvapky lepidla;
5. Nechajte štít zaschnúť asi hodinu. Potom ho odstráňte z povrchu dosky z drevotriesky. Nedotýkajte sa materiálu na ďalší deň.

VIDEONÁVOD

Záverečná fáza

Len čo domáca nábytková doska vyschne, treba drevo prebrúsiť, ohobľovať a odstrániť stopy lepidla.

Takto získate hladký a rovný povrch:

• Umiestnite do brúska hrubozrnný brúsny papier na predbežné brúsenie;
• Potom upravte povrch štítu pomocou povrchovej brúsky;
• Ak si všimnete vlákna, môžete sa ich zbaviť malým množstvom vody. Nalejte ho na povrch nábytkovej dosky a počkajte, kým nezaschne. Potom sa vlákna zdvihnú a dajú sa ľahko odstrániť brúsnym zariadením.

Dodržiavaním tohto návodu si vytvoríte kvalitnú nábytkovú dosku, ktorá sa stane výborným základom pre stavbu nočných stolíkov, stolíkov, políc a mnohých ďalších predmetov pre váš domov.