Oprava dreveného domu krok za krokom: výmena koruniek. Stará drevená podlaha, výmena podlahy: výber materiálov a nástrojov, výber podlahových dosiek a dreva, demontáž starej podlahy

Najčastejším problémom, ktorý vzniká pre tých, ktorí bývajú v drevenom dome, je poškodenie jeho nosnej podpery – spodných korún. V našom článku vám chceme povedať, ako nahradiť alebo opraviť spodné koruny dreveného domu vlastnými rukami.

Drevo je jedným z najstarších a najobľúbenejších materiálov na stavbu domov. Má veľa výhod, medzi ktoré patrí aj životnosť, no časom si môžu drevostavby, aj tie postavené modernými technológiami, s použitím všetkých druhov úprav a impregnácií, vyžadovať opravy.

Tento problém je obzvlášť dôležitý pre vložené guľatiny, ktoré plnia nosnú funkciu a sú najviac náchylné na účinky agresívneho vonkajšieho prostredia, najmä taveniny a podzemných vôd a zrážok.

Vplyvom vonkajších faktorov začínajú koruny drevenej konštrukcie hniť, objavujú sa plesne a plesne, objavuje sa v nich hmyz, ktorý podkopáva štruktúru dreva, v dôsledku čoho je potrebná naliehavá úplná výmena hypoték, spevnenie alebo ich čiastočná lokálna obnova. .

Príčiny poškodenia spodných korún domu a možnosti ich eliminácie

Pred začatím prác na lokalizácii poškodenia koruniek je potrebné ich prezrieť a zistiť príčiny. Na základe výsledkov kontroly sa rozhoduje o otázke spôsobov ich odstraňovania.

Porušenie technológie počas výstavby, ako aj poškodenie alebo opotrebovanie hydroizolačnej ochrany môže viesť k hnilobe dreveného podkladu. Ak sa tento problém zaznamená včas, rieši sa po úplnom vysušení impregnáciou rôznymi špecializovanými tmelmi, ako aj úplnou výmenou hydroizolácie.

Opravy je možné vykonať piatimi hlavnými spôsobmi:

Čiastočná výmena. Vymieňa sa len poškodený kmeň. Metóda sa používa iba ako dočasná, keď nie je poškodený celý rám alebo z nejakého dôvodu nie je možné zdvihnúť dom. Poleno je potrebné odstrániť a nahradiť novým, ošetreným ochrannými prostriedkami.
Kompletná demontáž a opätovná inštalácia konštrukcie. Technológia sa používa pre nebytové budovy v prípadoch, keď je potrebné vymeniť nielen koruny, ale aj niektoré ďalšie drevené prvky konštrukcie.
Výmena koruny za murivo. Je tiež možné čiastočne nahradiť iba poškodené miesta.
Zdvíhacia metóda. Používa sa na pásové a pevné základy. Metóda umožňuje nielen ľahko nahradiť hypotéky, ale aj opraviť, vodotesnosť a zvýšiť základ.
Použitie špeciálnych kovových vešiakov. Drahá technológia, ktorá si vyžaduje nájsť alebo vyrobiť konštrukciu na zavesenie domu v súlade s obvodovými rozmermi domu a pomocou špeciálneho vybavenia.

Ako zistiť, že korunky potrebujú výmenu

Potreba výmeny sa určuje vizuálnou kontrolou. Pri ľahkom poklepaní paličkou sa v prípade vnútorného rozpadu ozve tupá ozvena. Je potrebné skontrolovať aj druhú a tretiu korunku.

Okrem toho by sa mala venovať osobitná pozornosť prítomnosti malých priechodov drevokazných chrobákov. Treba poznamenať, že aj jedna larva je schopná v krátkom čase rozdrviť štruktúru celého kmeňa do zhnitého stavu.

Musíte tiež skontrolovať základ. Prítomnosť trhlín na ňom môže naznačovať, že sa zrúti a potrebuje obnovu.

Čiastočná oprava koruniek po etapách

Bodové opravy je možné vykonať, keď drevo začalo hniť v jednej alebo viacerých oblastiach základne, keď nemá zmysel úplne meniť vložené časti.

Pre to:

Starostlivo skontrolujte povrch guľatiny. Pomocou dláta a iného vhodného nástroja zoškrabte poleno okolo zhnitého miesta a zistite hĺbku poškodenia.
Ustúpte z prehnitej oblasti doprava a doľava o 40-50 cm a priskrutkujte drevené kravaty na vnútornej a vonkajšej strane domu do výšky 2,5-3 polená.
Pomocou motorovej píly alebo priamočiarej píly opatrne odstráňte poškodený kus dreva.
Na jeho mieste urobte vhodný, rovnomerný zárez a pomocou metódy pero-drážka nainštalujte do neho vložku, ktorá zodpovedá rozmerom.
Vložku pevne zaistite pomocou hmoždiniek.
Všetky trhliny by mali byť utesnené a drevo by malo byť ošetrené vodoodpudivým tmelom.

1 - veľkosť plochy, ktorá sa má odstrániť; 2 - drevené kravaty; 3 - stará guľatina; 4 - vložka

Ako nahradiť hypotéky murivom

Niekedy nie je potrebné zdvíhať stavbu, aby bolo možné nahradiť vencovú časť murivom.

Pre to:

Vyklepte poškodené poleno z jedného rohu pomocou kladiva. Do voľnej dutiny nainštalujte podpery vyrobené z kovu alebo dreva, prípadne zložte tehlový stĺp. Rovnaký postup sa musí vykonať na druhej strane.
Očistite základ od nečistôt a prachu a v prípade potreby ho opravte.
Položte strešný materiál na povrch základu v 2 vrstvách.
Namiesto základovej guľatiny položte murivo po jeho výške v strednej časti.
Potom odstráňte podpery a tiež vyplňte priestor tehlami s povrchovou hydroizoláciou a ošetrite spodné časti guľatiny tmelom alebo inými vodoodpudivými roztokmi. Takto môžete nahradiť jednotlivé časti hypoték alebo celú spodnú korunu.

Aktualizácia korún domu pomocou metódy zdvíhania

Prípravné práce

Najbežnejší spôsob aktualizácie spodných koruniek zahŕňa použitie zdviháka. Pred začatím práce je potrebné pripraviť konštrukciu na zdvíhanie:

Odľahčite váhu budovy čo najviac.
Odstráňte, ak existuje, časť vonkajšieho fasádneho obkladu.
Spodné nepoškodené polená zaistite zvislými drevenými väzbami v polmetrových prírastkoch, najlepšie zvonku aj zvnútra.
Odstráňte soklové lišty v dome a ak je to možné, odsuňte podlahu od stien.
Odpojte pevné komunikácie: plyn (servisnou organizáciou), voda, kanalizácia.
Ak je v dome inštalovaná pec alebo krb, potom je potrebné odstrániť časť podlahy okolo neho, demontovať komín alebo časť strechy a podlahovej krytiny okolo komína.

Materiály a nástroje

Pripravte si nasledujúce materiály:

Spomaľovač horenia na drevo.
Bitúmenový tmel.
Guľatiny alebo trámy vhodnej veľkosti.
Akýkoľvek tesniaci materiál na polená (kúdeľ atď.).
Tehly, cementovo-piesková zmes na murivo - ak je potrebné aktualizovať tehlový základ alebo nahradiť koruny domu murivom.

Nástroje:

Zdviháky (s nosnosťou najmenej 2,5-5 ton) - 4 kusy, ako aj 4 kovové platne na podporu.
Široké bloky alebo drevo ako podpora.
Páky (kovový kanál, I-nosník alebo drevené).
Lietadlo.
Sekera.
Motorová píla.
Sledgehammer.
Sekáč.
Vopred namontovaný žľabový alebo nosníkový nosný preklad pre bezpečnosť a podporu konštrukcie.

Zdvíhanie budovy na zdvihákoch. Postupná výmena koruniek

Práca sa vykonáva v nasledujúcom poradí:

Označte a vyrežte rozmery zdvihákov pre ich umiestnenie v horných kmeňoch spodnej koruny so vzdialenosťou 1 meter od rohov domu. Inštalácia zdviháka sa vykonáva v závislosti od typu základu.

1 - spodná guľatina koruny; 2 — podpera páky; 3 - drevené kliny; 4 - horný denník koruny; 5 — páka (kanál); 6 - pásový základ; 7 - zdvihák

Nainštalujte podporné bloky pod zdviháky a umiestnite na ne zariadenia, pričom na ich povrch umiestnite aj kovové kanály/páky, ak je základ pás. Ak je stĺpový, zdviháky sa inštalujú priamo pod budovu.

Zdvihnite dom rovnomerne za účasti ďalších 3 asistentov. Neponáhľajte sa, sledujte rovnomerný vzostup.
Po zdvihnutí je možné spodné polená ihneď odstrániť.
Po zdvihnutí domu na zdviháky pod jeho stenami je potrebné osadiť nosnú konštrukciu (v prípade stĺpového základu) alebo umiestniť kliny (na pásový základ) a nechať ich počas opravy základu a jeho hydroizolácie, demontáže poškodených korún a ošetrenie dreva protipožiarnou ochranou pokračuje.
Po spustení zdvihákov je potrebné na ne položiť novú nosnú guľatinu a zdvihnutím zariadenia nad podpery ho pevne zaistiť. Toto je potrebné vykonať na všetkých stranách budovy.
Ďalej musia byť všetky medzery spracované a upchaté kúdeľom.

Neodporúča sa zdvíhať budovu v búrlivom počasí, ako aj v obdobiach náladového správania pôdy - v zime a počas povodní.
Neumiestňujte svoje končatiny pod vyvýšenú konštrukciu, pokiaľ si nie ste istí, že je pevne zaistená.
Pozorne skontrolujte polená a starostlivo ich ošetrujte špecializovanými prípravkami.
Ak si nie ste istí svojimi schopnosťami, zverte prácu odborníkom. V priemere môžu náklady na výmenu spodných korún stáť 30-40 tisíc rubľov.
Najlepším materiálom na hypotéky sú modřínové guľatiny. Sú drahé, ale zároveň odolné. Ich konštrukcia je odolná voči vlhkosti a trvácna a môže „žiť“ až 50 rokov.

Svojpomocne tak môžete vymeniť spodné koruny domu a predĺžiť životnosť stavby aj pri výraznom poškodení nosnej guľatiny. A hoci sa to v niektorých prípadoch môže zdať ako náročná práca, je celkom uskutočniteľné, ak sa starostlivo dodržiavajú všetky pokyny a odporúčania.

Spodné korunky v drevenom ráme sú jedným z najzraniteľnejších miest. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa majitelia snažia chrániť drevený rám (či už je to dom alebo kúpeľ), nie je odolný voči poškodeniu. Drevo je výborný stavebný materiál, no jeho životnosť je obmedzená.

Situácia, keď je dom v dobrom stave, ale základňa je veľmi prehnitá, je celkom bežná. Majiteľ drevostavby by mal myslieť na možnosť opravy spodných kmeňov už v štádiu stavby.

Ak drevený rámový dom vyžaduje veľké opravy po 50-60 rokoch prevádzky, potom jeho spodné koruny (suterénna časť) môžu zlyhať oveľa skôr. K zrýchlenému zničeniu dreva dochádza z nasledujúcich dôvodov:

Hnitie v dôsledku častého a dlhodobého priameho kontaktu so sedimentárnou a povodňovou vlhkosťou, uvoľňovaním podzemnej vody, hromadením prenikajúcej vlhkosti a kondenzáciou.
Poškodenie mikroorganizmami (huby, plesne, baktérie), hmyzom (mravce, podkôrny hmyz a pod.) a rôznymi hlodavcami.
Zničenie pri nadmernom zaťažení.
Mechanické poškodenie rôzneho druhu.

K vzniku týchto deštrukcií prispievajú tieto faktory:

Absencia alebo nekvalitná hydroizolácia medzi základom a soklom, ako aj na vonkajšej strane spodnej časti steny.
Nesprávne organizovaný drenážny systém, ktorý spôsobuje hromadenie usadenej a povodňovej vody, ako aj vlhkosť vznikajúcu pri topení snehu.
Nedostatok vetrania základov (prieduchy alebo vetracie otvory).
Porušenia pri výstavbe - použitie nekvalitného dreva, nesprávna voľba priemeru guľatiny, použitie nevysušeného dreva, nedostatočné antiseptické ošetrenie a impregnácia drevených prvkov proti hnilobe, nesprávny výpočet zaťaženia, porušenie pravidiel pre kladenie spodných koruniek.

Dôležité. Spodné korunky vyrobené z kvalitného odolného materiálu a impregnované ochrannou kompozíciou, so správnou hydroizoláciou, majú rovnakú životnosť ako celá drevená kostra domu.

Prípravné práce

Správne vykonaná prípravná fáza vytvára základ pre kvalitné opravy. Zahŕňa tieto činnosti:

Vizuálna kontrola. Musí sa vykonávať pravidelne, aby sa nezačal deštruktívny proces. Zvlášť starostlivo sa kontroluje nadzemná časť základu, výplňový prvok a 3-4 spodné koruny rámu. Zjavným dôvodom na opravu je výskyt viditeľných defektov - praskliny v dreve, deformácia jednotlivých kmeňov (vrátane vydutia v jednom alebo druhom smere), zmena farby, stopy hmyzu a škodcov. Výrazným znakom môže byť prítomnosť špecifického zápachu zhnitého dreva.
Kontrola vnútorného stavu dreva. Povrchové znaky nie vždy naznačujú potrebu veľkých opráv - niekedy ich stačí vyčistiť od guľatiny a pokryť ochrannou vrstvou. Veci sú oveľa horšie, ak sa proces dostane hlbšie do materiálu. Prvým znakom toho je tupý zvuk, ktorý počujete pri poklepaní na polená kladivom. Ak chcete vytvoriť presnejší obraz, musíte použiť dláto a opatrne odstrániť hornú vrstvu stromu, aby ste posúdili stav jadra.
Posúdenie rozsahu prác a vypracovanie plánu opráv. V tejto fáze sa zisťujú druhy porúch a rozloženie poškodenia – lokálne, t.j. na malej ploche guľatiny; poškodenie jednotlivých kmeňov; zničenie takmer celej pivničnej plochy (na jednej stene alebo po celom obvode domu). V súlade s tým môžu mať opravy tieto typy: výmena malej časti guľatiny; výmena jedného kmeňa so zdvihnutím celého rámu alebo bez neho; kompletná výmena celej pivničnej časti rámu.

Kompletná výmena dolných koruniek

Veľké opravy v podobe kompletnej výmeny spodných koruniek zahŕňajú zdvihnutie rámu, odstránenie hnilých kmeňov a inštaláciu nových koruniek. Práce sa vykonávajú v tomto poradí: prípravné činnosti, výmena spodných korún a trámov.

Prípravné aktivity:

maximálne odľahčenie celej konštrukcie (odstránenie nábytku a inštalatérskych prác, odstránenie dverí a okien, demontáž podlahy a strešnej krytiny);
demontáž kachlí a krbov, ak nemajú svoj vlastný nezávislý základ;
oddelenie komína od stropu a strechy, ak kachle nie sú demontované;
odpojenie podlahových nosníkov, ak sú zapustené v dolných korunách, ktoré sa majú vymeniť;
vypnutie všetkej komunikácie.

Na zabezpečenie koruniek po celom obvode domu sa dosky s hrúbkou najmenej 3 cm pribíjajú vertikálne vo vzdialenosti 45-60 cm od seba. Priľahlé korunky môžete upevniť pomocou kovových svoriek. Upevnenie je zabezpečené na oboch stranách steny (zvonku aj zvnútra).

Na zdvihnutie zrubu vo vzdialenosti 60 - 80 cm od rohu budovy sa v základoch vytvorí otvor široký 35 - 45 cm a časť guľatiny sa vyreže, aby sa vytvoril výklenok na inštaláciu zdviháka. Je možné použiť nasledujúcu technológiu zdvíhania:

S jedným zdvihákom. Každý roh je postupne zdvihnutý.
Použitie 2 konektorov. Najprv sa úplne zdvihne jedna stena a po upevnení opačná.
Na 4 zdvihákoch. Celý rám sa zdvihne naraz. Táto metóda eliminuje poškodenie rámu, ale vyžaduje koordináciu prevádzky zariadení.

Po zdvihnutí rohu zrubu do výšky postačujúcej na odstránenie jedného kmeňa sa pod prvú korunu umiestni podpera, ktorá sa nedá vymeniť, namontovaná na 2 stĺpiky. Týmto spôsobom je rám pripevnený na všetkých zdvíhacích bodoch a zdvihák je odstránený.

Nepoužiteľné polená sú z nigelov zrazené a odstránené von. Potom sa nainštalujú nové protokoly. Okamžite sa držia spolu s nigelmi. Pod spodnou korunou je opäť umiestnený zdvihák, ktorý slúži na zhutňovanie nových kmeňov.

Pred dokončením práce sa v prípade potreby opraví základ, obnoví sa hydroizolácia medzi základňou a základňou a nainštaluje sa nový výplňový prvok. Potom sa pomocou zdvihákov rám pomaly spustí na pôvodné miesto, zaistí sa kolíkmi.

Po úplnom spustení zrubu sa všetky štrbiny medzi kmeňmi zatmelia machom, kúdeľou alebo jutou. Tepelná a hydroizolácia základne je obnovená.

Čiastočná výmena dreva

Ak preskúmanie stavu domu ukáže, že základ je v dobrom stave, rovnako ako väčšina základne, a je zničená iba malá časť koruny, potom sa opravy vykonajú čiastočnou výmenou prvkov rámu. V tomto prípade sa odstráni iba poškodená oblasť jedného alebo viacerých protokolov a nainštaluje sa druh „náplasti“.

Takáto práca zahŕňa nasledujúce kroky:

Miesto, ktoré sa má opraviť, je zreteľne označené, na čo môžete použiť nôž, sekeru alebo dláto.
Fixácia koruniek. Vo vzdialenosti 35-45 cm na oboch stranách hraničných značiek sú inštalované väzby z dosky s hrúbkou 3-4 cm (s fixáciou 2-3 korunky) alebo kovové konzoly.
Rezanie pozdĺž značiek poškodenej oblasti pomocou motorovej píly, elektrickej píly alebo brúsky.
Príprava otvorenia. Spodná plocha hornej nedotknutej korunky je mierne sploštená a na koncoch otvoru sa vytvoria rezy široké 15 až 20 cm. Celý povrch otvoru je starostlivo ošetrený antiseptikom.
Výroba a montáž vložky. Z guľatiny s veľkosťou podobnou inštalovanej guľatine sa vyrežú prvky o 1,5-2 mm kratšie ako otvor. Po ošetrení a impregnácii kompozíciou proti hnilobe sa vložka pevne zatlačí do otvoru pomocou perlíka. Všetky praskliny budú utesnené.

Výmena dreva bez zdvihnutia rámu

Väčšie rekonštrukcie domu je možné vykonať bez zdvíhania rámu. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

Výmena zničených kmeňov. Najprv sa zhnitý prvok odstráni po častiach. Na tento účel sa guľatina rozreže na kusy dlhé 1 až 1,5 m, ktoré sa vyberú jeden po druhom. Technológia sa nelíši od predchádzajúcej metódy čiastočnej výmeny. Po odstránení celej guľatiny sa presne ten istý prvok opatrne zatlačí do voľného priestoru a pripevní sa k priľahlým korunám pomocou kovových sponiek.
Výmena poškodeného dreveného sokla za murivo. Technológia je založená na striedavom rezaní a odstraňovaní častí dreveného sokla v dĺžke 1-1,5 m a jeho nahradení tehlovým murivom s hrúbkou 1,5-2 tehly. Murivo sa privedie priamo pod zostávajúcu spodnú korunu a medzi ne sa položí hydroizolácia. Postupným posúvaním po celom obvode domu je zabezpečená kompletná výmena prehnitých spodných drevených korún za murovanú pivnicu. Ďalej už stačí murivo zatepliť a omietnuť.

Ktoré drevo sa najlepšie hodí do spodných korún zrubu?

Pri stavbe dreveného domu sa používajú tieto druhy dreva:

Smrek. Ide o jeden z najdostupnejších a najlacnejších materiálov. Smrekové polená vďaka svojej voľnej štruktúre dobre udržujú teplo. Okrem toho majú antibakteriálne schopnosti. Hlavnými nevýhodami sú nízka odolnosť proti vlhkosti a sklon k hnilobe, čo obmedzuje ich použitie v nižších korunách.
Borovica má hladký kmeň bez uzlov, no vo svojich nedostatkoch je podobná smreku.
Breza sa považuje za tvrdý, odolný materiál, ale silne vysychá, má vysokú priepustnosť vody, sklon k hnilobe a nízku trvácnosť.
Smrekovec. Má vysokú pevnosť, odolnosť voči mikroorganizmom a nepodlieha hnilobe. Hlavnou výhodou je odolnosť proti vlhkosti a pomerne vysoká požiarna odolnosť. Drevo je vysoko sušiaci druh, ktorý si pred stavbou vyžaduje dobré vysušenie. Jedinou skutočnou nevýhodou sú vysoké náklady.
Dub. Toto drevo sa vyznačuje pevnosťou a trvanlivosťou, vysokou tvrdosťou a odolnosťou voči akýmkoľvek poveternostným vplyvom. Z hľadiska odolnosti voči hnilobe a odolnosti voči vlhkosti sú dubové guľatiny porovnateľné so smrekovcom a majú podobnú nevýhodu.

S prihliadnutím na ekonomickú stránku sa drevenice najčastejšie stavajú zo smreka a borovice. V nižších korunách však ich použitie ohrozuje predčasné väčšie opravy. Najlepšou možnosťou na výrobu sokla je smrekovec a dub. Takéto materiály budú drahšie ako bežné druhy stromov, ale ich veľmi vysoká odolnosť proti vlhkosti a mechanická pevnosť výrazne zvýši životnosť.

Pozor! Spodné koruny zrubového domu nesú maximálne zaťaženie, a preto by priemer guľatiny pre nich mal byť o 15-20% väčší ako veľkosť prvkov zvyšku stien.

Aké nástroje sú potrebné na dokončenie práce?

Pri vykonávaní opráv svojpomocne budete potrebovať nasledujúce nástroje a vybavenie:

zdvihák na zdvíhanie domu (1-4 kusy);
bulharčina;
benzínová alebo elektrická píla na rezanie guľatiny;
príklepová vŕtačka na vytvorenie miesta inštalácie zdviháka na základoch;
elektrická vŕtačka na inštaláciu nigelov;
kladivo;
kladivo;
dláto;
lietadlo;
píla na železo;
nožnice na rezanie hydroizolácie;
kovová kefa;
maliarsky štetec;
ruleta;
kovové pravítko;
koľajnice na ovládanie výšky zdvihu.

Je možné zmeniť spodný nosník svojpomocne?

Vo všeobecnosti si príslušné opravy vyžadujú určitú zručnosť, značné časové a mzdové náklady.

Otázka, či je možné nezávisle nahradiť spodné koruny dreveného domu, je čisto individuálnej povahy. Ak máte potrebné vybavenie a dostatok času, práce spojené so zdvíhaním zrubu zvládnete vlastnými rukami.

Ale ak má niekto pochybnosti, je lepšie pozvať špecialistov. Ak chcete vykonať opravy správne a efektívne, musíte vziať do úvahy niektoré nuansy.

Kedy je najlepší čas na prácu?

Oprava suterénu dreveného domu musí byť vykonaná okamžite po zistení poškodenia. V tomto prípade je možné zaobísť sa bez väčších opráv a kompletnej výmeny dolných koruniek. Samotné práce nemožno vykonávať pri vysokej vlhkosti a veternom počasí.

Pri plánovaní načasovania opravárenských činností je potrebné vziať do úvahy niektoré vlastnosti správania dreva. V lete sa vlhkosť presúva hlbšie do polena, čo môže pri sušení spôsobiť praskanie.

V zime je vlhkosť stromu minimálna a vlhkosť je zmrazená, čo zaisťuje rovnomerné zmršťovanie. Navyše v lete je drevo citlivejšie na teplotné rozdiely medzi nocou a dňom.

Výber načasovania opravy by sa mal vykonať s prihliadnutím na odporúčania uvedené pre stavbu dreveného domu:

Opravy základov je lepšie vykonávať na jeseň, keď teplota vzduchu ešte neklesla na mínusové hodnoty. Po 2,5-3 týždňoch získa betón požadovanú pevnosť a môžete začať stavať zrub.
Je lepšie vykonávať prácu s dreveným rámom v zime.
Na jar dochádza k maximálnemu zmršťovaniu. Je lepšie počkať na toto obdobie.
Leto je najlepšou voľbou pre dokončovacie práce.

Dôležité! Ak veľká oprava dreveného domu zahŕňa zvýšenie a spevnenie základov, ako aj výmenu spodných korún zrubového domu, potom by sa práce mali začať koncom októbra až novembra, berúc do úvahy, že dokončenie opravy zrubu sa uskutoční v decembri až januári.

Ako môžete predĺžiť životnosť dreva?

Životnosť spodných korún, a teda aj celého dreveného domu, je možné dosiahnuť nasledujúcimi spôsobmi:

Aplikácia vysokokvalitnej a spoľahlivej hydroizolácie. Medzi takéto materiály patrí moderná eurostrešná plsť. Je položená na vrchu základu a dobre chráni rám zospodu.
Krycia doska. Ak nie je finančná príležitosť na výrobu nižších korún zo smrekovca alebo dubu, môžete zvýšiť spoľahlivosť základne inštaláciou dosiek z týchto materiálov. Pripevňuje sa na hydroizoláciu základov a má šírku 25-30 cm a hrúbku 6-8 cm.
Impregnácia dreva ľudovými prostriedkami. Odporúča sa používať tieto látky: síran meďnatý, „fínska zmes“ (hasené vápno, síran meďnatý, kuchynská soľ, múka); prírodný vosk; smreková živica alebo brezový decht; bitúmen; sušiaci olej; olejov
Moderné, syntetické, impregnačné zmesi. Nasledujúce antiseptiká sú populárne: Pinotex, Sadolin, Senezh Ognebio, Tikkurila, Belika.

Spodné korunky v drevenom ráme si môžete sami vymeniť rôznymi spôsobmi. Dôležité je správne posúdiť ich stav a určiť rozsah prác.

Aby sa zabránilo rýchlemu hnitiu dreva, je potrebné ho chrániť pred vlhkosťou a škodcami. Preventívne opatrenia pomôžu eliminovať potrebu veľkých opráv náročných na prácu.

Ako nahradiť starú drevenú podlahu v kuchyni alternatívou dlaždíc

V niektorých starých bytoch sú ešte dvere, ktoré už vŕzgajú, prepadávajú a majitelia sú z toho dosť unavení. Najlepším riešením je nahradiť ho obkladaným. Tento náter je praktickejší, odolnejší a modernejší.

Dlaždice sa veľmi dobre hodia do kuchyne, existuje veľa druhov, odtieňov a vytvoríte s nimi mnoho dizajnov. Vzhľadom na to, že dlažba je pomerne lacná a jej pokládka na podlahu nevyžaduje veľkú zručnosť, je dobrou náhradou za zastaranú a čiastočne poškodenú drevenú podlahu. Existuje niekoľko spôsobov, ako vykonať túto výmenu.

Príprava povrchu na obklady bez odstraňovania drevenej krytiny

Jedným zo spôsobov, ako nahradiť podlahu, je položiť dlaždice na drevenú podlahu. Na zabezpečenie dostatočnej kvality obkladu je potrebné. Neodporúča sa pripevňovať ho na starú základňu. Tento povlak nebude trvať dlho. Preto medzi ním a novým povrchom musíte vytvoriť pevnú a pevnú základňu.

Najprv však musíte posúdiť stav drevenej krytiny a potom začať pripravovať základňu pre novú podlahu.

Prečítajte si aj materiály:

Postupnosť akcií bude nasledovná:

Z doskovej krytiny odstránime linoleum.
Dosky odtrhneme a pomocou vodováhy skontrolujeme, ako sú polená vodorovné.
Tie, ktoré sa prehýbajú, vyrovnáme zdvihnutím alebo doplnením chýbajúcej výšky pomocou prídavnej dosky.
Upevnenia ošetríme ochrannou impregnáciou.
Na zvýšenie tuhosti povlaku a lepšiu tepelnú a zvukovú izoláciu vyplníme medzi upevňovacie prvky keramzit.
Staré dosky položíme na trámy, pričom poškodené nahradíme novými. Môžete tiež použiť hrubé listy preglejky odolnej voči vlhkosti. Navyše tento povlak nie je položený tesne, ale s malými medzerami na vetranie. Na ten istý účel môžu byť v základni vytvorené malé otvory.
Na odstránenie starého náteru použite špachtľu, šmirgľový kotúč, horák alebo rozpúšťadlo.
Na utesnenie trhlín sa používa polyuretánová pena, ktorá sa odreže špeciálnym nožom.
Povrch ošetríme sušiacim olejom, po zaschnutí nanesieme hydroizolačnú omietku.

Typy medzivrstvy

Existuje niekoľko spôsobov, ako vytvoriť základ pre dlaždice.

Tekutý sklenený povlak

Potom je vrstva latexu, na ktorú je položená maliarska sieť, zaistená samoreznými skrutkami.
Potom sa naleje roztok pozostávajúci z dvoch pätín tekutého skla, rovnakého množstva piesku a jednej pätiny vody.
Po vysušení sa na túto základňu položí základný náter.

Cementové sitko

Na mriežke vyloženej na podlahe do hrúbky pol centimetra. Môžete použiť špeciálny. Tento typ poteru spôsobuje, že podlaha je veľmi ťažká. Neodporúča sa to robiť na voľne osadenej drevenej podložke. Môžete použiť aj sklotextilnú sieťovinu, zaistenú sponkami a zošívačkou, alebo stlačením pri viazaní.
Suchá zmes sa zmieša s vodou pomocou vŕtačky s nástavcom.
Potom sa nanáša špachtľou a po zaschnutí sa prebrúsi.
Nie skôr ako o deň neskôr, na možných miestach deformácie, sa vyrovnaná vrstva odreže a vyplní tieto švy špeciálnou elastickou zmesou.

Suchý poter

Pri použití tejto technológie sa na hydroizoláciu položí náter z lisovanej sadry s prídavkom celulózy. Tento materiál je podobný sadrokartónu, ale je silnejší ako on.

Vo vlhkých miestnostiach sa používajú úpravy materiálu odolné voči vlhkosti, okrem nich sa používajú cementotrieskové dosky.

Dosky sú položené a zaistené samoreznými skrutkami v šachovnicovom vzore, čím sa zabezpečí, že ich hranice neležia v jednej línii. Okrem toho by sa nemali zhodovať s prasklinami drevenej krytiny.
Škáry sú vyplnené tmelom alebo špeciálnym lepidlom.
Medzi stenou a týmto povrchom sú vytvorené medzery, utesnené polyuretánovou penou.
Potom sa na pripravený základ nanesie špeciálny základný náter.

Pokládka dlažby na pripravenú drevenú podlahu

Všeobecnou zásadou pri kladení dlaždíc na akýkoľvek podklad sú jeho potreby. Pri zohľadnení spôsobu inštalácie, spájania prvkov, umiestnenia, veľkosti dosiek a ďalších faktorov sa vypracuje podrobný inštalačný výkres, vďaka ktorému sa vypočíta množstvo dlaždíc a lepidla. Toto zohľadňuje skutočnosť, že niektoré materiály budú odrezané v dôsledku súladu s určitým vzorom. Okrem toho by malo byť malé množstvo dlaždíc ponechané v rezerve pre prípad opráv.

Je dôležité rozhodnúť, kde sa začne inštalácia. Vo veľkých miestnostiach, ktoré nie sú preplnené nábytkom, vybavením a inými vecami, je lepšie položiť dlaždice od stredu a vzor bude vyzerať výhodne. V malých miestnostiach je väčšinou voľný len malý priestor pri dverách. Preto je vzor vybraný presne tam a zvyšky dlaždíc je možné nainštalovať na iné miesta.

Okrem toho sa musíte rozhodnúť, ktorá možnosť položiť materiál - so švami alebo bez nich. Podľa druhej možnosti sa kladú mäkké dlaždice, pretože takto usporiadané keramické dlaždice sa môžu pri deformácii domu odlupovať. Okrem toho nemôžete dosky priblížiť k stenám ako pol centimetra. Je lepšie vyplniť túto medzeru tmelom.

Na položenie dlaždíc na drevenú základňu potrebujete:

špeciálne lepidlo;
vŕtačka s nástavcom - na miešanie tekutých zmesí;
vrúbkovaná špachtľa;
úroveň;
gumené kladivo.

Pri pokládke sa namiešané lepidlo rozotrie pomocou stierky pod prvý rad dlaždíc v rovnomernej vrstve. Každá dlaždica je položená tlakom a zhutnená kladivom. Plastové kríže sú umiestnené na priesečníkoch štyroch dlaždíc, aby sa zabezpečili jednotné švy. Každý riadok sa meria podľa úrovne.

Kladenie keramických dlaždíc (video)

Odstránenie drevenej podlahy

Úplná výmena drevenej podlahy za dlažbu začína odstránením soklovej lišty. Na to potrebujete: sťahovák klincov a skrutkovač. PVC soklové lišty sa dajú pomerne ľahko odstrániť. Drevený podstavec pribitý k podlahe je lepšie odstrániť od rohu. Pomocou skrutkovača vypáčte dosku, potom použite vyťahovač klincov s tesnením umiestneným pod ňou, aby ste zabránili poškodeniu stien, a odtrhnite celú základnú dosku.
Demontáž dosiek sa vykonáva rovnakým sťahovákom klincov, páčidlom, kliešťami alebo akoukoľvek pílou alebo pílkou. Dosky sú pribité na trámy. Prvá doska, ktorá sa nachádza pri stene, sa vypáči pomocou vyťahovača klincov. Zvyšok sa odstráni páčidlom, kladivom a skrutkovačom. Na odstránenie ohnutých nechtov sú potrebné kliešte. Drevenú podlahu je jednoduchšie odstrániť pomocou kotúčovej píly. Súčasne sa v strede urobia rezy, kusy dosiek sa vypáčia páčidlom.
Hlavnou vecou nie je dostať sa na hlavičku klinca. Dosky zaistené samoreznými skrutkami sa najskôr uvoľnia z upevnenia pomocou skrutkovačov. Potom sa guľatina odstráni tak, že sa rozreže uprostred, ako dosky. Ak idú do ďalšej miestnosti, potom sú vyvŕtané blízko prahu a opatrne odlomené.
Izolácia sa tiež odstráni a skontroluje sa, či je vhodná na opätovné použitie.

Po demontáži doskovej krytiny sa nainštalujú majáky - vodidlá, ktoré sa zhodujú s vodorovnými značkami pozdĺž obvodu stien, aplikované pomocou úrovne.

Rohy, rúrky a tyče na stojanoch slúžia ako majáky.

Ako vyrovnať drevenú podlahu (video)

Príprava povrchu a pokládka dlaždíc

Priestor medzi majákmi je vyplnený expandovanou hlinkou, 5–10 cm od ich vrcholu. To sa robí, aby sa zabezpečilo, že úroveň nového náteru bude na rovnakom mieste ako predtým.
Potom nalejte tekutý roztok, aby ste zabránili vyplávaniu expandovanej hliny.
Po čakaní na úplné vyschnutie roztoku vytvorte poter, začínajúc od okna.
Hotový povrch tvrdne takmer mesiac. Zároveň nedovoľte, aby vrchná vrstva poteru vyschla a podľa potreby ju postriekajte vodou.

Dlaždice sa kladú špeciálnym lepidlom.

Spôsob kladenia je podobný ako pri položení na drevenú základňu:

Lepidlo sa rozotrie v 3 mm vrstve stierkou, vyrovná sa zubovou stierkou.
Potom položia dlaždice a skontrolujú, či sa táto operácia vykonáva správne s úrovňou.
Prebytočné lepidlo vyčnievajúce zo švov sa okamžite odstráni, čím sa zabráni jeho vysychaniu.
Medzi dlaždicami sú umiestnené plastové kríže.
Po úplnom zaschnutí lepidla sa medzi dlaždice vtiera špeciálny škárovací roztok gumovou stierkou.
Keď je povrch úplne suchý, odstráňte stopy zmesi vlhkou handričkou a nainštalujte soklové lišty.

V starých domoch, kde boli podlahy vyrobené z dreva, sa veľmi často objavuje problém vŕzgania a krehkosti náteru. Doska sa opotrebováva, hnije a vysychá. Výmena drevenej podlahy za betónovú v byte vyzerá racionálne. Dá sa to urobiť, a to aj v starých domoch. Betónové podlahy majú vynikajúcu pevnosť a životnosť a môžu byť pokryté laminátom, ak sú plne splnené technické požiadavky na tento proces.

Odstránenie starej podlahy

Demontáž starej krytiny je prvým krokom pri výmene drevenej podlahy za betónovú v byte. Na tento účel sa používajú štandardné nástroje: kladivo, páčidlo, páčidlo.

Linoleové podlahové krytiny sú odstránené.
Pomocou nástroja sa povlak rozoberie.
V oblastiach, kde vstupujú potrubia a iné komunikácie, by ste mali byť obzvlášť opatrní.

Po odstránení starých dosiek sa otvorí prístup k základni. V bytoch sa guľatina ukladá na železobetónové dosky, často nie sú ani zabezpečené. Priestor medzi nimi je vyplnený zvyškami stavebného odpadu kvôli zvukovej izolácii.

Všetko je potrebné odstrániť. Na zber odpadu budete potrebovať vrecia a miesto na ich dočasné uloženie.

Po odstránení stavebnej sutiny a nečistôt sa vyhodnotia trámy. Ak je drevo v dobrom stave, môžete si na preglejku alebo drevotriesku vytvoriť podklad pre naliatie poteru, ktorý sa položí na existujúci podklad. To však spôsobí zvýšenie úrovne podlahy, takže stojí za to rozhodnúť, čo je lepšie: urobiť nový náter na nosníky bez izolácie alebo odstrániť nosníky a vytvoriť vrstvu betónu na podlahových doskách.

V praxi väčšina vlastníkov bytov koná podľa druhej možnosti. Polená sú rozobraté. Potom musíte starostlivo vyhodnotiť stav potrubí - studená a teplá voda, kanalizácia. Ak dôjde k poškodeniu alebo známkam zlého stavu, medzipodlahová časť by sa mala okamžite vymeniť. Neskôr, po vytvorení betónovej podlahy, spôsobia opravy oveľa viac problémov a času.

Vyhodnotenie pracovného zoznamu

Kontroluje sa doska zbavená podlahy, trámov, stavebného odpadu a iných nečistôt. Vykonávajú sa merania hladiny. Užitočná je laserová vodováha, pomocou ktorej možno určiť výškové rozdiely a ich charakter.

Môže nastať niekoľko situácií:

základňu tvorí niekoľko úzkych dosiek tvoriacich „stupeň“;
má žľabovitý vzhľad alebo je v strede miestnosti vydutina s poklesom výšky smerom k obvodu;
existuje rovnomerný sklon základne v jednom alebo druhom smere.

Je potrebné nielen hodnotiť prácu podľa úrovne investovania finančných prostriedkov, ale aj plánovať čo najmenšiu hmotnosť poteru. Na tento účel sa betónová vrstva vytvorí na minimálnu hrúbku a umiestni sa na zásyp alebo ľahkú maltu.

Postup hodnotenia práce budúcej podlahy s veľkým rozdielom vo výškach podlahy od 70 mm vyzerá takto:

hrúbka betónového poteru je 40-50 mm;
zostávajúci priestor je možné vyplniť akostnou maltou.

Lacnejšou metódou je vyplniť drsný povrch pieskom, ale hmotnosť takéhoto vankúša bude významná. V praxi je ideálne vyrobiť základ z preglejky, pod ktorý sa nasype keramzit na vyrovnanie hladiny. Tento spôsob vykonávania práce súčasne poskytuje hladký, rovný povrch pre poter, hrubá výplň má nízku hmotnosť a poskytuje určitý stupeň dodatočnej zvukovej izolácie.

Základ pre preglejkový poter je možné vyrobiť na polenách vyrobených z dreva malého prierezu. Toto je pohodlný a pomerne lacný spôsob. Polená sa položia na podlahu, čím sa zabezpečí vodorovná poloha, pričom sa pod ne uložia na správne miesta malé podpery. Potom sa voľný priestor vyplní expandovanou hlinkou.

Pri plnení podkladu pieskom je potrebné ho rozliať vodou a dôkladne zhutniť. Neodporúča sa používať vibračný nástroj - susedia pod nimi môžu poškodiť povrch omietky alebo zaznamenať iné problémy. Po dokončení práce by sa mal piesok nechať niekoľko dní vysušiť.

Je rozdiel, či je drevená alebo betónová podlaha umiestnená na medzipodlahe - v hmote náteru. Hoci, nielen toto. O tomto videu:

Trochu o veľmi starých domoch

V domoch, kde nie je železobetónová medzipodlahová krytina, existuje jeden spôsob, ako nahradiť drevenú podlahu betónovým poterom: postaviť hrubú krytinu z preglejky alebo drevotriesky. Niektorí odporúčajú opraviť existujúcu drevenú podlahu alebo pridať ďalšiu krytinu.

V praxi však takáto práca zaberie veľa času, peňazí a vyžaduje výmenu poškodených miest, odstránenie starých náterov a iných náterov na posúdenie stavu dosiek.

Preto postupujte nasledovne:

všetky podlahové dosky sú odstránené;
v domoch so stropmi na trámoch alebo kovovom profile sa stavebný odpad naleje medzi podlahu a strop spodného podlažia kvôli zvukovej izolácii. Toto všetko je potrebné odstrániť;
posudzuje sa stav oneskorenia. Ak sú zlé, sú vymazané. Ak je to dobré, polená sa očistia, ošetria protiplesňovými a antibakteriálnymi prostriedkami a zabezpečia sa tak, aby bola zabezpečená rovnosť preglejky alebo drevotriesky.

Príprava podkladu pre poter začína plnením keramzitu do medzipodlažného stropu na nosníkoch alebo I-nosníkoch. Táto vrstva bude mať nízku hmotnosť a dobrú zvukovú izoláciu. Zásyp sa vykonáva do hornej úrovne oneskorenia. Potom položia preglejku alebo drevotriesku a fungujú rovnakým spôsobom ako v byte.

Výstavba hydroizolácie a izolácie

Keď je hrubý základ pre poter pripravený, začnú vytvárať hydroizolačnú vrstvu. Na to môžete použiť:

strešná plsť alebo pergamen;
bitúmenové kotúčové izolátory na báze sklenených vlákien alebo sklenených vlákien;
polymérový film;
jednostranná paropriepustná membrána.

Pred rozložením valcovaného hydroizolačného materiálu je potrebné vykonať prípravné práce. Za týmto účelom je celý obvod miestnosti prelepený špeciálnou stavebnou páskou. Potom sa náter natrie bitúmenovým tmelom studeného typu. Niektoré kompozície budú vyžadovať čas na zaschnutie, takže stojí za to varovať svojich susedov vopred o potrebe tolerovať nepríjemný zápach.

Po vytvrdnutí tmelu sa obvod prelepí tlmiacou stavebnou páskou s hrúbkou 20 mm a rolovacia hydroizolácia sa môže rozotrieť. Pásy materiálu sú umiestnené s presahom 10-15 cm, každý nasledujúci pás prekrýva predchádzajúci. Po obvode miestnosti by mal hydroizolačný prostriedok presahovať 10-15 cm na steny.

Švy sú spracované nasledovne:

pri použití polymérového filmu je oblasť okraja pásu umiestnená na predchádzajúcom zlepená širokou páskou;
strešná lepenka a iné materiály obsahujúce bitúmen sa dôkladne zahrejú konštrukčným sušičom vlasov nad oblasťou spoja a prevalcujú sa pomocou lepiaceho valčeka.

V byte sa neodporúča používať materiály plávajúcej triedy. Vyžadujú spracovanie petrolejovým horákom, čo môže byť problém v podmienkach obmedzeného priestoru a vetrania.

Rolované hydroizolačné izolanty na samolepiacom základe prácu urýchlia. Sú drahšie, ale výrazne urýchlia podlahu.

Po položení hydroizolácie sa na ňu položí izolácia. Táto fáza práce sa vykonáva, ak sa buduje vyhrievaný podlahový vykurovací systém. V ostatných prípadoch nie je potrebné použiť tepelnú izoláciu.

Kladenie výstuže

klasické, položenie 10 mm oceľového pletiva s veľkosťou oka 5 cm na podlahu s medzerou k izolácii alebo hydroizolačnej izolácii;
pomocou plastovej výstužnej siete;
pridanie špeciálnych vlákien do roztoku.

Do vnútra poteru môžete umiestniť aj hliníkovú sieťku. Ale metóda využívajúca vlákna je lídrom z hľadiska pohodlia a racionality. To umožní:

nebojte sa prítomnosti dilatačnej medzery na hydroizolácii alebo izolácii;
položiť vyhrievaný systém podlahového vykurovania vo vnútri poteru;
pracovať vysokou rýchlosťou.

Vlákna na vystuženie poteru sú cenovo dostupné a ich použitie môže zabezpečiť rovnomernú pevnosť betónovej vrstvy. Ale pri stavbe podlahy nie na železobetónovej podlahovej doske sa odporúča postupovať klasickým spôsobom s použitím armovacej siete.

Inštalácia majákov

Majáky na podlahe na pripravenom povrchu sa inštalujú jednoducho: špeciálne profily alebo roh na zdobenie rohov počas omietania sú umiestnené na malých kopcoch sadrového tmelu. Rovnosť povrchu tvoreného hornými bodmi sa kontroluje pomocou dlhej úrovne budovy.

Ak je základňa zle pripravená a v určitých oblastiach oblasti existuje rozdiel v úrovniach, výška kopcov tmelu sa líši. Majáky musia byť umiestnené vo vzdialenosti 40-50 cm a nasmerovať ich pozdĺž čiary od okna k dverám. Časti sa nemôžu pohybovať, kým tmel úplne nevytvrdne a majáky nie sú bezpečne upevnené.

Príprava roztoku

Ak chcete nahradiť drevenú podlahu betónovým poterom a menej sa starať o tlak na podlahu, môžete použiť hotové stavebné zmesi. Napríklad KREISEL 440, 441, MZ150, ktoré umožňujú vytvoriť vrstvu do 70 mm s minimálnou hrúbkou 35 mm. V tomto prípade nie je potrebné miešať suchú zmes - kompozícia je okamžite pripravená na pridanie vody.

Štandardným postupom je použitie klasického cementovo-pieskového poteru. Na jeho prípravu budete potrebovať:

1 diel cementu triedy M400;
3 diely preosiateho stavebného piesku;
0,1 dielu vápennej pasty pôsobiacej ako zmäkčovadlo;
vlákna na vystuženie v množstve odporúčanom výrobcom.

Pred zmiešaním s vodou je potrebné suchú zmes dôkladne premiešať, kým nevznikne rovnomerne sfarbená kompozícia. Potom začnú pridávať kvapalinu a pokračujú v miešaní, kým sa nedosiahne konzistencia hustej kyslej smotany.

Odporúčanie: pre rýchlu a kvalitnú prácu by ste si mali vopred pripraviť veľké množstvo suchej zmesi. Podľa potreby ho môžete rýchlo zriediť vodou. Ak odmeriate rovnaké časti kompozície, je ľahké zistiť potrebné množstvo tekutiny a pripraviť roztok extrémne rýchlo.

Pokladanie poteru

Poter sa položí od okna alebo vzdialenej steny k dverám. Riešenie je rozložené vo veľkých častiach a vyrovnané dlhým pravidlom pozdĺž majákov. Počas práce nie sú žiadne ťažkosti, musíte len rýchlo konať, aby sa roztok nestvrdol a ľahko sa vyhladil. Pri kladení poteru sa odporúča spolupracovať dvoch ľudí. Jeden pripravuje roztok, druhý ho aplikuje.

Vytvorenie konečného náteru

V byte chcem dosiahnuť maximálnu silu a zároveň -. Existuje niekoľko spôsobov, ako to urobiť:

brúsiť podlahu brúsnym papierom;
naneste špeciálne polymérne zlúčeniny alebo farbu s farbou na betón;
žehliť povrch poteru po 3-4 dňoch, keď dôjde k čiastočnému vytvrdnutiu;
vytvorte tenkú vrstvu samonivelačnej podlahy.

Ak plánujete položiť na podlahu dlaždice, môžete to urobiť bez dodatočnej povrchovej úpravy. Pre laminátové alebo linoleové nátery sa odporúča vykonať. Najdrahšia verzia samonivelačnej podlahy umožňuje nielen získať hladký a rovný povrch, ale aj vytvoriť efektívny konečný náter. Napríklad obľúbená 3D podlaha alebo s grafickými obrázkami.

Otázka vytvorenia konečného náteru by sa mala zvážiť vopred. Samonivelačná podlaha zdvihne celkovú úroveň o cca 30 mm, podobná situácia s keramickou dlažbou. Konečný dizajn však možno považovať za sekundárne opatrenie. Čo sa týka samotnej betónovej podlahy, pri dodržaní daných pravidiel a metód po úplnom vyschnutí za 2-3 týždne vytvoríte veľmi pevný, odolný náter za prijateľnú cenu peňazí a času.

Takže. Nebaví vás neustále vŕzgajúce dosky pod nohami? Chcete si vymeniť podlahu? Potom vám povieme, ako to môžete (alebo dokonca musíte) urobiť sami. A čo je najdôležitejšie, ako urobiť podlahu veľmi odolnou.

Najprv musíte pochopiť, že jediná vec, ktorá je horšia ako náš starý vrchný náter, je to, čo je pod ním. Miesto, kde „žiadna ľudská noha nevkročila“ už roky. A my sa naliehavo potrebujeme dostať na toto miesto. A to všetko preto, že budeme musieť urobiť nový poter a vyplniť podlahu samonivelačným roztokom. Ale všetko je v poriadku.

Na príklade zvážime možnosť opravy podlahy od jedného z našich priateľov, ktorý na naše početné požiadavky nelenil a z vykonanej práce urobil fotoreportáž.

Odstránenie drevenej podlahy

Prvá vec, ktorú musíme zistiť, je, ako odtrhnúť staré scvrknuté masívne dosky. Samozrejme, prichádza do úvahy iba jeden nástroj. Hovorí sa tomu páčidlo alebo montáž.

Kovové páčidlo je na jednej strane ostré a zakrivené a má dlhú páku, ktorá vám umožní rýchlo a jednoducho rozobrať materiál, ako sú dosky.

Pred odtrhnutím krytiny musíme všetko prehliadnuť kvôli umiestneniu potrubí, káblov a vetrania.

V našom prípade po obhliadke vidíme, že naše podzemné vetranie je zatvorené a páchlo hnilobou (ako nám s dosť jasným výrazom v tvári povedal autor týchto diel).

Teraz môžeme začať „lynčovať“ naše spravodajstvo. Ak sú dosky veľmi staré, proces „trepanovania“ dosiek bude pomerne jednoduchý, čo sa nedá povedať o novších doskách, najmä drevovláknitých doskách. No je to jasné…

Takže sme odtrhli všetok „stavebný odpad“, ktorý bol naviazaný na tzv. zaostáva a vidíš čo tam? Záleží od koho. Niekto možno nájde poklad, no väčšinou v ňom nájdeme kúsky betónu, myšací odpad a iných zlých duchov, ktoré zostali z poslednej renovácie. Naše polená v tomto prípade nie sú ničím zaistené a jednoducho sa „hojdajú“.

Starý poter bol vyrobený veľmi hladko. Až tak, že sklon pri okne bol 7 centimetrov a pri dverách asi 14 centimetrov. Aj keď by bolo správne mierne zdvihnúť polená nad dosku (aby nehnili), alebo by tam mal byť nejaký druh zásypu pieskom alebo keramzitom. No dobre. Je čas pohnúť sa.
Aby bola nová podlaha efektívna, budete musieť starú úplne rozobrať, čím sa v skutočnosti vyrovná aj úroveň podlahy. To znamená, že musíte vyčistiť nielen horné vrstvy, ale aj všetky spodné, až po betónovú priečku. V našom prípade sme dokonca museli zavolať inštalatéra, pretože medzi potrubím a batériou bolo zlé spojenie.

Samozrejme, pri takýchto akciách nezabudnite koordinovať čas opravy so susedmi nižšie. Ľudský hnev nám bude len prekážať.

Po nejakom čase inštalatér urobil svoju prácu a odteraz by už nemalo dochádzať k úniku.

Betónová podlaha bola očistená od nečistôt a po ošetrení základným náterom môžete začať vyrovnávať a stavať novú podlahu.

Hydroizolácia podlahy

Opäť upozorňujeme všetkých susedov, pretože si budú musieť „užiť“ smradľavý zápach, kým masticha schne. Na oplátku nám to poskytne úplnú hydroizoláciu. Dúfame, že je jasné, prečo potrebujeme hydroizoláciu. Napríklad, aby ste nezatopili susedom dole, keď vás zaplaví zhora...

Pred zhotovením podlahového poteru sa náš „staviteľ“ rozhodol položiť dodatočnú flexibilnú hydroizoláciu. Zvyčajne sa predáva v kotúčoch. Po položení a „rozvaľkaní“ roliek zalepíme všetky spoje tekutým tmelom.

Izolácia podlahy

To nám trochu ušetrí množstvo roztoku poteru a odstráni zbytočný hluk zdola. Samozrejme nebudeme tento náter porovnávať s elektrickým podlahovým kúrením, ale zateplenie zabráni veľkým tepelným stratám, čím sú vaše podlahy teplé. A bezpečne!

Prejdime k zariadeniu podlahového poteru

Po položení a zaistení pletiva pripravíme roztok a položíme ho na podlahu. Ak chcete zistiť, koľko malty je možné položiť (výška malty), musíte poznať zaťaženie na 1 meter štvorcový. V našom prípade je vypočítané zaťaženie 400 kg / m2, takže roztok bol umiestnený vo výške 5 cm.

Teraz počkáme, kým všetko zaschne. Podľa pravidiel budete musieť počkať 28 dní. V našom prípade náš staviteľ počkal, kým roztok „na vzhľad“ nevytvrdne a začal s finálnou fázou vyrovnávania podlahy. Nalial sa samonivelačný roztok, ktorý nám podlahu úplne vyrovnal.

Všetky. Keď je všetko suché, môžete podlahu pokryť linoleom, parketami a inými materiálmi, záleží len na vašej túžbe. Práca je dokončená, môžete si oddýchnuť a vychutnať si spoľahlivý a odolný náter.