Kryt pre laboratórne napájanie. Kryt laboratórneho napájacieho zdroja od Ruideng Technologies

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí vedia rýchlo rozlíšiť tranzistor od diódy, vedia na čo slúži spájkovačka a za ktorú stranu ju majú držať a konečne pochopili, že bez laboratórneho zdroja už ich život nemá zmysel ...

Tento diagram nám poslala osoba pod prezývkou: Prihlásenie.

Všetky obrázky sú zmenšené, pre zobrazenie v plnej veľkosti kliknite ľavým tlačidlom myši na obrázok

Tu sa pokúsim vysvetliť čo najpodrobnejšie - krok za krokom, ako to urobiť s minimálnymi nákladmi. Určite každému po upgrade domáceho hardvéru leží pod nohami aspoň jeden zdroj. Samozrejme, budete musieť kúpiť niečo navyše, ale tieto obete budú malé a s najväčšou pravdepodobnosťou odôvodnené konečným výsledkom - zvyčajne ide o strop 22 V a 14 A. Osobne som investoval 10 dolárov. Samozrejme, ak všetko zostavíte z „nulovej“ polohy, musíte byť pripravení vyplatiť ďalších 10-15 dolárov na nákup samotného napájacieho zdroja, vodičov, potenciometrov, gombíkov a iných voľných predmetov. Ale zvyčajne má každý veľa takýchto odpadkov. Je tu tiež nuansa - budete musieť trochu pracovať s rukami, takže by mali byť „bez posunutia“ J a niečo podobné vám môže fungovať:

Najprv musíte zohnať nepotrebný, ale prevádzkyschopný ATX napájací zdroj s výkonom >250W akýmkoľvek potrebným spôsobom. Jednou z najpopulárnejších schém je Power Master FA-5-2:

Popíšem podrobnú postupnosť akcií konkrétne pre túto schému, ale všetky sú platné pre iné možnosti.
Takže v prvej fáze musíte pripraviť napájací zdroj darcu:

Odstráňte diódu D29 (môžete zdvihnúť iba jednu nohu)
Odstráňte prepojku J13, nájdite ju v obvode a na doske (môžete použiť nožnice na drôty)
Prepojka PS ON musí byť spojená so zemou.
PB zapíname iba zapnuté krátky čas, keďže napätie na vstupoch bude maximálne (cca 20-24V) Vlastne toto chceme vidieť...

Nezabudnite na výstupné elektrolyty, určené pre 16V. Môžu sa trochu zahriať. Vzhľadom na to, že sú s najväčšou pravdepodobnosťou „opuchnuté“, stále ich budú musieť poslať do močiara, žiadna hanba. Odstráňte drôty, prekážajú a použije sa iba GND a +12V, potom ich prispájkujte späť.

5. Odstránime 3,3 voltovú časť: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:

6. Odstránenie 5V: Schottkyho zostava HS2, C17, C18, R28 alebo „typ sýtiča“ L5
7. Odstráňte -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29

8. Zlé vymeníme: vymeňte C11, C12 (najlepšie za väčšiu kapacitu C11 - 1000uF, C12 - 470uF)
9. Meníme nevhodné súčiastky: C16 (najlepšie 3300uF x 35V ako ja, no, aspoň 2200uF x 35V je nutnosť!) a rezistor R27, radím vymeniť za výkonnejší, napr.2W a odpor 360-560 ohmov.

Pozeráme sa na moju tabuľu a opakujeme:

10. Odstránime všetko z nôh TL494 1,2,3, aby sme to urobili, odstránime odpory: R49-51 (uvoľnite 1. nohu), R52-54 (... 2. nohu), C26, J11 (... 3. úsek)
11. Neviem prečo, ale moju R38 niekto odrezal a odporúčam vám, aby ste si ju odrezali tiež. Zúčastňuje sa na spätná väzba napätím a je paralelný s R37. Vlastne aj R37 sa dá rezať.

12. oddeľujeme 15. a 16. nohu mikroobvodu od „všetkého zvyšku“: na tento účel urobíme 3 rezy v existujúcich stopách a obnovíme spojenie so 14. vetvou pomocou čierneho mostíka, ako je znázornené na mojej fotografii.

13. Teraz prispájkujeme kábel pre dosku regulátora na body podľa schémy, použil som otvory z spájkovaných rezistorov, ale do 14. a 15. som musel odlakovať a vyvŕtať otvory, na fotke vyššie.
14. Jadro slučky č. 7 (napájanie regulátora) je možné odobrať z +17V napájacieho zdroja TL, v oblasti prepojky, presnejšie z nej J10. Vyvŕtajte dieru do cesta, odstráňte lak a choďte tam! Je lepšie vŕtať zo strany tlače.

To bolo všetko, ako sa hovorí: „minimálna úprava“ na úsporu času. Ak čas nie je kritický, môžete okruh jednoducho uviesť do nasledujúceho stavu:

Tiež by som poradil výmenu vysokonapäťových kondenzátorov na vstupe (C1, C2). Majú malú kapacitu a sú už asi dosť suché. Tam bude normálne 680uF x 200V. Navyše je dobré trochu prerobiť stabilizačnú tlmivku skupiny L3, buď použiť 5-voltové vinutia, zapojiť ich do série, alebo všetko úplne odstrániť a namotať asi 30 závitov nového smaltovaného drôtu s celkovým prierezom 3- 4 mm2.

Na napájanie ventilátora si naň treba „pripraviť“ 12V. Dostal som sa takto: Tam, kde býval tranzistor s efektom poľa na generovanie 3,3 V, môžete „usadiť“ 12-voltový KREN (importovaný analóg KREN8B alebo 7812). Samozrejme, nemôžete to urobiť bez rezania stôp a pridávania drôtov. Nakoniec bol výsledok v podstate „nič“:

Fotografia ukazuje, ako všetko harmonicky koexistovalo v novej kvalite, dokonca aj konektor ventilátora dobre zapadol a previnutá tlmivka sa ukázala ako celkom dobrá.

Teraz regulátor. Aby sme zjednodušili úlohu s rôznymi bočníkmi, robíme toto: kúpime hotový ampérmeter a voltmeter v Číne alebo na miestnom trhu (pravdepodobne ich tam nájdete od predajcov). Môžete si kúpiť kombinované. Nesmieme však zabúdať, že ich aktuálny strop je 10A! Preto v obvode regulátora bude potrebné obmedziť maximálny prúd pri tejto značke. Tu popíšem možnosť pre jednotlivé zariadenia bez regulácie prúdu s maximálnym obmedzením 10A. Obvod regulátora:

Ak chcete nastaviť limit prúdu, musíte nahradiť R7 a R8 10 kOhm premenlivým odporom, rovnako ako R9. Potom bude možné použiť všetky opatrenia. Za pozornosť stojí aj R5. V tomto prípade je jeho odpor 5,6 kOhm, pretože náš ampérmeter má 50mΩ bočník. Pre ostatné možnosti R5=280/R skrat. Keďže sme zobrali jeden z najlacnejších voltmetrov, treba ho trochu upraviť, aby dokázal merať napätia od 0V, a nie od 4,5V, ako to urobil výrobca. Celá úprava spočíva v oddelení napájacieho a meracieho obvodu odstránením diódy D1. Spájkujeme tam drôt - to je napájanie +V. Meraná časť zostala nezmenená.

Doska regulátora s usporiadaním prvkov je znázornená nižšie. Obrázok pre metódu výroby laserovej žehličky prichádza ako samostatný súbor Regulator.bmp s rozlíšením 300 dpi. Archív obsahuje aj súbory na úpravu v EAGLE. Najnovšie vypnuté. Verziu si môžete stiahnuť tu: www.cadsoftusa.com. Na internete je o tomto editore veľa informácií.

Potom hotovú dosku priskrutkujeme k stropu puzdra cez izolačné rozpery, napríklad vyrezané z použitej lízanky vysokej 5-6 mm. No, nezabudnite najskôr urobiť všetky potrebné výrezy pre meracie a iné prístroje.

Predmontujeme a otestujeme pri zaťažení:

Len sa pozrieme na korešpondenciu hodnôt rôznych čínskych zariadení. A pod ním je už s „normálnym“ zaťažením. Toto auto lampa hlavné svetlo. Ako vidíte, je tu takmer 75W. Zároveň tam nezabudnite vložiť osciloskop a uvidíte vlnenie asi 50 mV. Ak je ich viac, pamätáme si na „veľké“ elektrolyty na vysokej strane s kapacitou 220uF a po ich výmene za normálne s kapacitou napríklad 680uF okamžite zabudneme.

V zásade sa tam môžeme zastaviť, ale aby sme dodali zariadeniu príjemnejší vzhľad, no, aby nevyzeralo 100% ako domáce, urobíme nasledovné: opustíme svoj brloh, vyjdeme o poschodie vyššie a odstráňte zbytočný nápis z prvých dverí, na ktoré narazíme.

Ako vidíte, niekto tu už bol pred nami.

Vo všeobecnosti potichu robíme tento špinavý obchod a začíname pracovať so súbormi rôznych štýlov a zároveň ovládame AutoCad.

Potom nabrúsime kúsok trojštvrťovej rúry pomocou brúsneho papiera a kusu pomerne mäkkej gumy požadovaná hrúbka Vystrihneme ich a pomocou superlepidla vytvarujeme nohy.

Výsledkom je pomerne slušné zariadenie:

Je potrebné poznamenať niekoľko vecí. Najdôležitejšie je nezabudnúť, že GND napájacieho zdroja a výstupného obvodu by nemali byť prepojené, preto je potrebné eliminovať spojenie medzi puzdrom a GND napájacieho zdroja. Pre pohodlie je vhodné odstrániť poistku, ako na mojej fotografii. Pokúste sa čo najviac obnoviť chýbajúce prvky vstupného filtra, pravdepodobne ich zdrojový kód vôbec nemá.

Tu je niekoľko ďalších možností pre podobné zariadenia:

Na ľavej strane je 2-poschodová skriňa ATX s hardvérom typu všetko v jednom a na pravej strane je silne prerobená stará počítačová skriňa AT.

V predchádzajúcom článku sme vyrobili dosku plošných spojov a prispájkovali na ňu hlavné časti a dnes „vytesáme“ puzdro pre náš Zdroj.

Samozrejme, nehrám sa na originalitu, keďže puzdrá pre moje návrhy som vyrábal podľa hotových nákresov a pokiaľ to bolo možné, vždy som sa snažil svoje návrhy zabaliť do hotových puzdier s minimálnou úpravou pre seba a preto nemam moc skusenosti s vymyslanim puzdier .

Tu vám prezradím len postup výroby puzdra a možné usporiadanie výkonových prvkov na prednom paneli a na základni vo vnútri. A je len na vás, aby ste to urobili presne takto, v tomto poradí a z takýchto materiálov. Navyše, ak máte hotové puzdro alebo si ho môžete zostaviť sami, túto časť preskočte.

Trochu mi zostalo z renovácie MDF panel a hliníkový roh, ktorý som sa rozhodol použiť. Prvky napájacieho zdroja v prvom rade umiestnime na budúcu základňu tak, ako budú umiestnené a aby k nim bol ľahký prístup.

Prebytok odrežeme.

Na základni musíme označiť strany: „vpredu“, „vzadu“, „vľavo“ a „vpravo“.

Označte a odrežte kus prednej steny.

Odrežte roh. Urobte dĺžku rohu o 2-4 mm kratšiu ako je dĺžka steny tela.

Teraz spojíme prednú časť tela so spodkom.
Aby sa otvory medzi hliníkovými a drevenými časťami dokonale zhodovali, postupujeme nasledovne: označte prvý otvor na prednej stene, potom priložte roh tak, ako má byť upevnený, a oba diely pevne stlačte. Prejdeme tenkým vrtákom drevená časť cez prerazenie diery v rohu ( ľavá strana kresba).

Na upevnenie dielov som použil skrutky a matice s priemerom M3 a otvory som vyvŕtal vrtákom s priemerom 3 mm.

Všetky otvory na prednej a zadnej stene puzdra vyvŕtame vŕtačkou väčší priemer pod zrezaný kužeľ, aby sa v ňom mohla schovať hlavička skrutky. Vŕtal som vrtákom s priemerom 8mm.

Teraz nainštalujeme hliníkový roh na miesto, zarovnáme ho pozdĺž steny a pomocou tenkého vrtáka vyvŕtame druhý otvor. Tento otvor tiež vyvŕtame na priemer 3 mm a pomocou skrutky a matice pripevníme druhú stranu prednej steny a roh.

Všetky ostatné časti tela sú zostavené rovnakým spôsobom.
Postup montáže nájdete na obrázkoch nižšie.

Na upevnenie hornej a bočnej steny puzdra vytvoríme závitové spojenie.
Pomocou tenkého vrtáka prejdeme priamo cez drevenú časť a urobíme dieru v rohu. Teraz však vyvŕtame dieru do rohu vrtákom s priemerom 2,5 mm a pomocou závitníka M3 odrežeme závit.

Na upevnenie hornej a bočnej steny vyberte skrutky s krásnymi hlavami, pretože tieto skrutky neskryjeme.

Niekde by mala byť takáto krabica.

Teraz na prednej stene označíme miesta pre voltmeter, spínač, premenlivý odpor a blok pre výstupné napätie.

Najväčšou časťou je voltmeter, preto si ho najprv označíme a vystrihneme a potom k nemu umiestnime všetky ostatné prvky prednej steny. Je vhodné označiť a nakresliť kruh pomocou posuvného meradla.

Pomocou hrubého vrtáka ideme do kruhu a okrúhlym pilníkom upravíme otvor pre voltmeter.

Ďalším krokom je označenie miesta bloku, z ktorého sa bude odoberať výstupné napätie. Vaša podložka sa môže líšiť od mojej.

Umiestnite prepínač na zapnutie napájania nad blokom.
Pre premenlivý odpor vyrábame špeciálny držiak, ktorý bude pripevnený k základni puzdra. Tu som použil diel z detskej stavebnice.

A posledná vec, ktorú musíte urobiť, aby ste dokončili hrubú a špinavú prácu, je vyvŕtanie ventilačných otvorov v základni skrinky pod transformátorom, radiátorom a v zadnom kryte skrinky.

Teraz je vhodné uzavrieť hlavy skrutiek na prednej a zadnej stene puzdra.
Tu môžete použiť továrenský tmel na drevo alebo môžete zbierať piliny z MDF panelu, zmiešať ich s lepidlom PVA, kým nedosiahne konzistenciu hustej kyslej smotany, a utesniť otvory špachtľou.

Necháme zaschnúť 12 hodín a prebytok odstránime jemným brúsnym papierom, a ak zostanú nejaké drsné miesta, potom piliny opäť rozriedime lepidlom, ale na konzistenciu tekutej kyslej smotany a vyplníme všetky hrubé okraje.

Keď to všetko zaschne, znova to prejdeme jemným brúsnym papierom a začneme maľovať.
Farbu som zvolila v sprejoch, keďže rýchlo schne, nie je potrebné používať štetec a ide to hladko. Predný panel bude biely a všetko ostatné je čierne. Je vhodné maľovať na čerstvom vzduchu.

Teraz postupne dávame do poriadku napájanie.
Na predný panel vložíme miliampérmeter, prepínač, blok pre výstupné napätie a posuvný premenlivý rezistor.

Blok som nainštaloval lepidlom a na zadnej strane predného panela som ohol kontaktné lístky kvôli pevnosti.

Na základňu som pripevnil transformátor, radiátor, dosku a premenlivý odpor.

Tu skončíme a čiastočne si nakalibrujeme stupnicu voltmetra a nakoniec zmontujeme napájací zdroj. A ak má váš transformátor napätie na sekundárnom vinutí viac ako štrnásť voltov, potom sa dozviete, ako je možné ďalej zvýšiť výstupné napätie zdroja o 3 - 5 voltov.
Veľa štastia!

Keď máte CNC stroj a moderné elektrické náradie, vyrobiť priehľadné puzdro z dreva a plexiskla na napájanie (a iné produkty) vlastnými rukami nie je také ťažké. Ale ako sa dostať zo situácie, ak takéto vybavenie neexistuje, ale existuje túžba pracovať s týmito materiálmi.

Nižšie popíšeme proces výroby domáceho priehľadného puzdra pre napájací zdroj pomocou jednoduchých a dostupných nástrojov. Je ich tiež veľa užitočné odporúčania ohľadom spracovania plexiskla. Naučíte sa, ako ho strihať, upravovať diely na mieru, vŕtať do nich diery, vrátane pravouhlých. Jeden z najviac jednoduchými spôsobmi spoje dreva a plexiskla. Okrem toho existujú informácie o tom, ako inak môžete tieto materiály spojiť.

Nástroje a materiály

Na výrobu domáceho priehľadného puzdra budete potrebovať nasledujúci spotrebný materiál:

priehľadné plexisklo s hrúbkou asi 5 mm;
drevená doska alebo preglejka s hrúbkou najmenej 10 mm;
samorezné skrutky so zápustnou hlavou – 12 ks;
malé skrutky s maticami – 4 ks;
obdĺžnikové tlačidlo 250 V a najmenej 2 A;
brúsny papier so zrnitosťou P100 a P240;
minerálny alebo syntetický motorový olej;
zostavená doska plošných spojov s montážnymi otvormi.

Aby ste získali hotový produkt zo všetkých vyššie uvedených, mali by ste pripraviť nasledujúce nástroje a zariadenia (špeciálne boli prijaté iba dostupné a lacné):

elektrická vŕtačka;
vrtáky do dreva s priemerom 3 mm a 10 mm;
zahĺbenie;
píla na drevo;
svorka;
píla na kov s čepeľou;
krížový skrutkovač;
pravítko;
čierny fix.

Ak máte k dispozícii elektrická skladačka, router, skrutkovač a Sander– to všetko potom výrazne urýchli výrobný proces. Bez týchto pomerne drahých nástrojov sa však celkom ľahko zaobídete. Koniec koncov, jedným z kľúčových cieľov materiálu je ukázať, ako urobiť transparentný prípad iba pomocou rozpočtových nástrojov.

Výroba drevených stien korpusov

Začnime s najjednoduchšou operáciou, to znamená s výrobou častí tela z dreva, to znamená jeho koncových stien. Na tieto účely si môžete vziať buď drevené dosky minimálne 10 mm hrubé, alebo preglejky rovnakej veľkosti. Postačia aj zvyšky nejakého druhu platbandu alebo odrezkov obloženia. Neodporúča sa používať drevotrieskové dosky alebo OSB dosky, pretože tieto materiály nie sú príliš vhodné na výrobu malých výrobkov.
Rozmery dielov v prezentovanom príklade sú 70x50x10 mm. Prirodzene, ak vyrábate puzdro pre niektorý z vašich produktov, šírka a výška koncových stien sa vyberá individuálne. Je vhodné ponechať nezmenenú iba hrúbku dreva, pretože v tenších kusoch bude ťažké urobiť správne otvory ručne.
Vystrihnite tieto jednoduché detaily Najlacnejším spôsobom je použitie bežnej píly na drevo. Pre presnejší výsledok sa odporúča použiť pokosovú skriňu a brúsnu pílu. V skutočnosti sa takéto malé obrobky dajú vyrobiť aj pomocou pílky. Opäť platí, že ak máte elektrickú priamočiaru pílu, úloha sa len zjednoduší.
Oveľa dôležitejšie ako rezanie drevených prírezov je ich prispôsobenie. Musia byť úplne identické a zároveň musia mať tvar pravouhlého rovnobežnostena. Bez profesionála tesárske náradie Tento problém možno vyriešiť iba jednou svorkou a brúsnym papierom zrnitosti P100. Brúsivo je upevnené na rovnom povrchu a diely sú navzájom spojené a leštené, kým okraje nie sú úplne spojené.

Výroba karosárskych dielov z plexiskla

Práca s plexisklom bez akýchkoľvek CNC strojov je trochu náročnejšia ako práca s drevom. Aj keď je to na prvý pohľad pomerne tvárny materiál, ak nie je správne spracovaný, neustále sa topí, bublinkuje, praská a škrabe. Je však celkom možné vyrovnať sa s týmito ťažkosťami vyzbrojenými informáciami uvedenými nižšie.
Najprv určíme rozmery dielov. Vyberajú sa v závislosti od dĺžky a šírky koncových stien vyrobených z dreva. Najprv sa vyrobia ľubovoľné dve protiľahlé strany, potom zostávajúci pár. Ak by mal niekto záujem, v príklade sú rozmery bočných stien 140x70 mm a vrchná a spodná 140x50 mm.
Teraz o rezaní plexiskla. Najlacnejšie a spoľahlivým spôsobom Na rezanie tohto materiálu použite bežnú pílu na kov. Môžete tiež rezať pomocou špeciálny nôž, domáce zariadenia, rytci, elektrické priamočiare píly, frézy a pod.
Ak sa napriek tomu rozhodnete použiť pílku na kov, musíte sa pred vykonaním práce naučiť len pár trikov, aby ste sa vyhli známym problémom. Po prvé, pri takomto pílení sa môže plexisklo roztaviť v dôsledku trenia. Po druhé, značky urobené fixkou môžu byť ťažko zmývateľné, najmä ak sú trvalé. Po tretie, plexisklo sa veľmi ľahko poškriabe, čo sa značne kazí vzhľad dokončený produkt(ako na ukážkových fotografiách).
Pozrime sa teda na metódy riešenia vyššie opísaných problémov. Aby sa plexisklo neroztopilo pri rezaní kovovou čepeľou, musí byť vopred ošetrené obyčajným motorový olej. Okrem toho môžete mazať ako samotnú čepeľ, tak aj strunu rezu. Ak nanesiete na plexisklo olej, bude možné ho bez problémov rezať aj elektrickou priamočiarou pílou a materiál sa neroztopí.
Prvá vec, ktorá vám príde na myseľ pri odstraňovaní permanentnej značky, je bežný lekársky alkohol. Áno. Dobre si poradí so značkami, no je tu jeden problém. Faktom je, že keď sa alkohol dostane na okraj organického skla, vytvára viditeľné praskliny. Aby ste sa vyhli takýmto problémom, je lepšie použiť na nanášanie značiek bežnú fixku. Viac najlepšia možnosť Bude tam klinec, ktorým sa dá ľahko poškriabať rezná línia na plexiskle.
A posledný bod. Na ochranu akrylového skla pred náhodným poškriabaním by malo byť pred rezaním a spracovaním utesnené bežnou maskovacou páskou. V príklade zobrazenom na fotografii to nebolo urobené a výsledok je jasne viditeľný. Hoci všetky práce boli vykonané veľmi starostlivo. Maskovacia páska nebude prekážať pri pílení, brúsení, vŕtaní alebo montáži. A problém so značkami automaticky zmizne.
Po odrezaní dielov z plexiskla je potrebné ich upraviť na mieru. Dá sa to urobiť aj na brúsny papier upevnené na rovnej základni. Materiál sa tiež roztopí, ale v tomto prípade je lepšie nepoužívať olej. Oveľa efektívnejšie je použiť obyčajnú vodu – tá pri brúsení dokonale ochladí plexisklo a zabráni jeho roztaveniu.

Obdĺžnikový otvor v plexiskle

Ak s okrúhle otvory všetko je viac-menej jasné, potom bez špeciálne nástroje urobiť obdĺžnikovú zásuvku pre ten istý spínač nie je také jednoduché. Existujú dva spôsoby riešenia tohto problému. Obe sú jednoduché.
Ak máte rovnakú elektrickú priamočiaru pílu (alebo manuálnu), potom stačí vŕtať malé otvory v rohoch budúceho hniezda vložte do jedného z nich pilník na nechty a pracujte pozdĺž obvodu. Nezabudnite na mazanie. Ak nie sú žiadne skladačky, potom vezmeme pravidelné cvičenie, ktorého priemer sa čo najviac približuje šírke montážnej objímky na tele. Vyvŕtame jeden alebo dva otvory a potom ho upravíme do obdĺžnikového tvaru pomocou bežného lacného ihlového pilníka.

V druhom prípade bude spracovanie oveľa rýchlejšie a jednoduchšie, ak sa plexisklo najskôr upevní nehybne. Tiež sa oplatí najskôr pracovať s pilníkom pod uhlom 45 stupňov na oboch stranách obrobku a až potom zarovnať okraj do pravého uhla.

Montáž korpusu z dreva a plexiskla

Keď sú všetky polotovary vyrobené, zostáva ich len zostaviť do jedného produktu. Najprv sa pozrime na možnosti uchytenia plexiskla na drevo. Lepidlo v tomto prípade nie je úplne vhodné, pretože jeho stopy budú viditeľné transparentný materiál. Nakoniec to nebude vyzerať veľmi dobre.

Najjednoduchším prístupom sú samorezné skrutky so zápustnou hlavou. Ak sú rozmiestnené symetricky, nepokazia vzhľad produktu. Na zostavenie týmto spôsobom budete potrebovať vŕtačku, vrták s priemerom menším ako samotné kovanie a zahĺbenie.

Dva susedné obrobky sú spojené a pripevnené k sebe pomocou svorky. Je lepšie použiť dva malé, pretože tu zohráva veľkú úlohu sila kompresie. Faktom je, že keď vrták prechádza cez plexisklo do dreva a diely sú slabo upevnené, určite sa pohybujú, čo je neprijateľné. Keď sú otvory pripravené, urobíme sedlo pre hlavu a zaskrutkujeme skrutky. To isté robíme so všetkými stenami tela.

Za zmienku tiež stojí, že použitie samorezných skrutiek nie je vždy najlepším prístupom k riešeniu takýchto problémov. Takéto spojenie stratí pevnosť po niekoľkých montážach a demontážach. Preto by sa mal používať iba v prípadoch, keď sa vaše zariadenie nebude často otvárať.

Ak potrebujete priehľadné puzdro s možnosťou nekonečnej demontáže, tak namiesto samorezných skrutiek použite špeciálne závitové puzdrá a skrutky so zápustnou hlavou. V tomto prípade sa puzdrá najskôr zaskrutkujú do dreva a potom sa do nich zaskrutkujú skrutky. Takéto spojenie nie je z hľadiska pevnosti absolútne horšie ako samorezné skrutky, ale z hľadiska funkčnosti je výrazne lepšie.
Po skúšobnej montáži puzdra ostáva už len do neho integrovať výplň. Na upevnenie vytlačená obvodová doska V spodnej časti sú vytvorené otvory a na ich upevnenie sa používajú skrutky a matice. Ak existujú špeciálne stĺpiky na montáž rádia s príslušnými závitmi, je lepšie ich použiť. Tlačidlo zobrazené v príklade sa samo uzamkne. Okrem toho poskytujeme vývody pre vodiče alebo otvory pre konektory a zostavujeme všetko podľa schémy. Ak chcete, pridajte gumené alebo plastové nožičky.
V dôsledku toho získame vynikajúce priehľadné puzdro pre naše remeslá. Napriek pomerne krehkému vzhľadu je dosť odolný. Navyše plexisklo nevedie prúd, takže puzdro je z tohto pohľadu bezpečné. Ak sa vám nepáči prítomnosť dreva v produkte, môžete namiesto toho použiť hrubé plexisklo. Na rozdiel od dreva však bude musieť mať závit pre skrutky alebo puzdrá.