Výroba a upevnenie drevených stupňov na schody. Spôsoby upevnenia schodíkov na tetivu Upevnenie schodíkov na tetivu na rohoch

Schody Kosoura sú bežným typom interiérových schodov. Takéto zariadenie je najjednoduchšie na výrobu, pretože je potrebných menej technologických operácií. Kosour je nosná naklonená podpora stupňov. Stáva sa to vo forme lúča s hrebeňovými rezmi, na ktorých sú položené behúne, alebo v tvare cikcaku.

Pri montáži schodíkov na prvok sú konce schodíkov viditeľné zboku, na rozdiel od štruktúr na tetivách. Tento typ je vizuálne ľahší, pre zariadenie nie je potrebné robiť schodisko ani lem spodná strana pochod. Schody na poschodiach majú originál vzhľad a vyzdobiť interiér. Stupne vyrobené na pozdĺžnikoch nemusia mať stúpačky, čo tiež uľahčuje vzhľad.

Pre ramená schodov štandardná šírka zvyčajne usporiadajte dva prvky, ktoré podporujú krok v prvej tretine a druhej tretine jeho šírky. Pre široké schody - viac ako jeden a pol metra použite tretí centrálny prvok. Stupne je možné inštalovať pomocou jedného nosníka umiestneného v strede schodíkov. V tomto prípade použite dodatočný detail- plošina pod schodom, na rozloženie nákladu.

Kosours sú vyrobené z dreva, kovu, železobetón. Drevené prvky sa vyrábajú z dosiek s hrúbkou minimálne 50 mm a dostatočnou šírkou tak, aby pri rezoch pod schodíkmi bola šírka zvyšnej časti dosky v najužšej časti minimálne 120 mm. Môže sa líšiť v závislosti od zariadenia.

Malý teoretický mechanik

Z hľadiska teoretickej mechaniky je rebrík statický systém s dvoma podperami. Naklonená poloha spôsobuje, že na spodnú podperu pôsobia vertikálne aj horizontálne šmykové sily. Nosníky sú podopreté stropom alebo podestou, takže podpery musia vydržať zaťaženie prenášané prvkami. Pre vytvorenie stabilnej konštrukcie je mimoriadne dôležité nielen bezpečné upevnenie nosníkov, ale aj vytvorenie stabilného mechanického systému.

Rebrík by nemal visieť na upevňovacích prvkoch: konštrukcia bude stabilná, iba ak bude stáť „sama od seba“ a upevňovacie prvky by ju mali jednoducho zabrániť posúvaniu a prevráteniu. V opačnom prípade, bez ohľadu na to, aké spoľahlivé sú upevňovacie prvky, sa časom uvoľnia a na neustále namáhaných drevených prvkoch sa môžu objaviť praskliny.

Na upevnenie môžete použiť kovové spojovacie prvky alebo spojiť časti prvku a drevené prvky podláh a plošín pomocou zámkov s dodatočnou fixáciou pomocou kovových spojok, kolíkov alebo drevených hmoždiniek, hmoždiniek. Druhá metóda je spoľahlivejšia, ale vyžaduje pomerne veľkú časť drevené konštrukcie a kosoura, pretože výrezy na vytvorenie zámku oslabujú trámy. Je možná kombinovaná metóda, keď je výrez malý, na vystuženie sa používajú kovové spojovacie prvky.

Spôsoby, ako zaistiť kosour na dne

Technológia upevnenia kosouru na hornej a dolnej plošine môže byť odlišná.

spôsoby montáže schodiskové konštrukcie je ich viacero. Niečo si vyžaduje prácu špecialistov a niečo sa dá zostaviť aj svojpomocne.

Jedna z týchto možností naznačuje, že schodisko bude postavené na strunách.

Tu vyvstáva prirodzená otázka, čo je tetiva schodov? Existuje pomerne jednoduchá definícia - ide o nosnú nosnú konštrukciu schodiska, ktorá je prezentovaná vo forme nosníka so špeciálnymi výrezmi na vnútornej strane. Výrezy sú označené ako drážky alebo hniezda a sú v nich umiestnené stupne.

Toto nie je jediný spôsob, ako upevniť kroky, ale je to on, kto je považovaný za klasiku. Tento typ zapínanie umožňuje, aby schodíky splynuli s tetivou bez toho, aby sa ukázali ich konce.

Materiál a rozmery

Čo sa týka materiálu, struny schodov môžu byť vyrobené z dreva alebo kovu, ako aj zo železobetónu.

Pri výbere dreva ako materiálu môžete ísť dvoma spôsobmi:

• Mäkké dreviny, smrek, borovica, jedľa, céder. So všetkými plusmi tieto horniny vyžarujú živicu, ktorá môže následne zasahovať do normálneho sfarbenia schodiska.
• Opadavý. Dub, javor, čerešňa, buk. Toto je najvýhodnejšia možnosť (pozri tiež článok Dubové schody - výrobné a montážne vlastnosti).

Rozmery tetivy vždy závisia od dĺžky schodisko, však jeden môže štandardné veľkosti v prípade dreveného nosného nosníka so šírkou 90 cm je to hrúbka najmenej 40 mm a šírka nosníka 300 mm. Hĺbka hniezdnej štrbiny sa počíta na úrovni 20-30 mm. (Pozri aj článok Požadovaná šírka ramena schodiska)

Dôležité!
Veľkosť medzi výrezmi a šírkou hniezda v bočných rovinách nosníka nastavuje všetky hlavné charakteristiky rozpätia.
Toto je šírka behúňa a výška kroku a uhol sklonu konštrukcie.

Výroba

Ak hovoríme o nosných nosníkoch vyrobených z dreva, potom si výroba tetivy pre schody bude vyžadovať predovšetkým výber reziva a veľkosť v dĺžke a šírke musí zodpovedať návrhovým odporúčaniam. Takto sa získa pevný nosník bez spájania.

Minimálna povolená veľkosť šírky nosníka je 275 mm, je to spôsobené tým, že nad a pod schodíkmi musí zostať pás tetivy o šírke minimálne 50 mm.

Druhým krokom je označenie tetivy schodiska a tu je potrebné počítať s tým, že skutočný počet krokov v ramene schodiska bude menší ako vypočítaný. Úroveň podlahy druhej úrovne sa jednoducho berie ako krok.

Označenie je možné vykonať dvoma jednoduchými spôsobmi:

• Pomocou rohu a pravítka. Ale vždy existuje vysoké riziko chyby.
• Pomocou špeciálne pripravenej šablóny.

Okrem toho musíte určiť umiestnenie krokov vo vzťahu k tetive luku.

Tu sú tiež dve možnosti:

• Žiadna základná línia. V tomto prípade je drážka otvorená.
• S referenčnou čiarou sú rezy uzavreté.

Dôležité!
Existuje tretia možnosť, pri ktorej sa označenie nevykonáva pre spoje, ale pre upevňovacie prvky, prekrytia alebo kovové rohy.
Tu sa vykonáva rovnakým spôsobom vzhľadom na referenčnú čiaru.
Referenčná čiara je čiara vedená po celej dĺžke okraja lúča, ktorá sa nachádza v určitej, napríklad 50 mm, vzdialenosti od okraja lúča.
Všetky drevené prírezy sú pred začatím práce ošetrené antiseptikmi a impregnované základným náterom.

Kalkulácia

Inštrukcia na výpočet schodov je založená na vzorci, ktorý pracuje na dĺžke kroku.

Schematicky je možné všetko zobraziť nasledovne:

• Priemerná dĺžka ľudského kroku je 60-66 cm, presnejšie - 63 cm, respektíve sa používa vzorec - 2 výšky kroku + hĺbka kroku = 63 ± 3 cm.
• Zároveň najviac optimálny sklon uhol schodiska je od 30° do 40°.
• Hĺbka schodíka by mala zodpovedať veľkosti topánok 45, teda aspoň 28-30 cm, ak takúto hĺbku nedokáže poskytnúť ani tetiva, tak sa schod volí širší a nevýhodu kompenzuje výstupok.

Dôležité!
Hĺbka kroku hrá rozhodujúcu úlohu v otázke bezpečného výstupu a zostupu akéhokoľvek schodiska.

Výška schodov by mala byť na úrovni 15-20 cm.

Pracujte na svojom

Nezávislá výroba schodiska začína výpočtami a prípravou potrebného materiálu. Potom sa označenie urobí ručne a výrobný proces sa začne priamo.

Na prácu budete potrebovať určité nástroje:

• Ruleta, pravítko, štvorec, úroveň budovy
• Elektrická skladačka.
• Ručná frézka.
• Vŕtajte.
• Kladivo s gumenou špičkou.

Po označení je potrebné hniezda vystrihnúť. To je pomerne jednoduché urobiť ručne. fréza, tým je výplet schodov plne pripravený na montáž stupňov

V závislosti od typu upevnenia stupňov sa vytvorí buď uzavretý výrez hrdla alebo otvorená drážka.

V treťom variante sú referenčné spojenia jednoducho vytvorené podľa označenia.

Ďalej nasleduje montáž celej konštrukcie. Tu je potrebné okamžite poznamenať, že schodisko susedí priamo s dvoma rovinami, ide o podestu prvého poschodia a strop, alebo polovicu druhého poschodia.

Na podestu je teda umiestnené určité zaťaženie. Akékoľvek, vrátane drevených schodov na strunách, sú statickou konštrukciou, v ktorej sú nosníky umiestnené na dvoch podperách. Okrem toho je rebrík vždy v naklonenej polohe.

Presne z toho dôvodu technické problémy v konštrukcii maximálne zaťaženie dopadá vždy na spodnú podperu ramena schodiska, horizontálneho aj vertikálneho typu.

Na hornej podpere však zaťaženie pôsobí výlučne zvislého typu a iba vtedy, ak tetivy schodiska spočívajú na plošine iba v horizontálnej rovine.

Upevnenie a inštalácia tetivy

V prípade, že zapínanie tetivy drevené schody prechádza pri stene, a to je najvýhodnejšia možnosť, stenový nosník sa musí starostlivo zmerať a odrezať zhora, kde bude spočívať na priečnom nosníku otvoru, a zdola, kde bude tetiva ležať naplocho. rovinu podlahy.

Dôležité!
Celú konštrukciu bude možné „osadiť“ na lepidlo a po prispôsobení všetkých trámov na úroveň podlahy bude možné definitívne spojiť.

Montáž stenovej tetivy v hornej časti je nasledovná:

• Zostavený pochod je umiestnený na boku tak, že pripevnená tetiva je na dne, potom sa pozdĺž vnútornej strany stúpačky a horného schodíka nakreslí čiara.
• Teraz je nakreslená ďalšia čiara, ktorá pôjde od zadnej hrany vlysového nášľapu až po samotnú úroveň sokla, v praxi je najbežnejšia čiara dlhá 75 mm.
• Ďalej sa odstráni horná stúpačka, toto je možnosť, ešte raz vám to pripomíname konečná montáž sa vyrába po všetkých kovaniach a tetiva sa odpíli pozdĺž daných vodidiel.
• Pokiaľ ide o to, ako sa vykonáva inštalácia tetivy schodov pozdĺž podlahovej čiary, je možné poznamenať, že tu je nakreslená čiara rovnobežná so spodným behúňom, pozdĺž ktorej je spodná časť nosníka odrezaná.
• Pred inštaláciou konštrukcie je potrebné urobiť zárez na hornom nosnom stĺpe, pomocou ktorého sa stĺp pevne pripevní na horné poschodie. Výkop sa vykonáva vždy, priamo pri celom ramene schodiska, kompletne pripravený na montáž.

Okrem toho rebrík na tetivách pre domácich majstrov znamená prítomnosť jazýčkov na upevnenie s hornými a dolnými opornými stĺpikmi. Prirodzene, v regáloch musia byť vytvorené špeciálne drážky pre jazyky.

Celé rameno schodiska je držané vlastnou hmotnosťou, ale pre spoľahlivosť je rameno pripevnené skrutkami cez podperné stĺpiky k nosníkom a cez tetivu k stene.

Pred pripevnením schodiska k podlahe je veľmi dôležité určiť spôsob upevnenia, pretože práve v tejto oblasti bude neustále kladený vážny náklad.

Najvýhodnejšie vyzerajú tieto typy spojovacích prvkov:

• Nosný stĺpik je možné inštalovať do špeciálne pripraveného otvoru v podlahovom potere.
• Nosný stĺpik je upevnený oceľovými kotvami.

Druhá možnosť je v praxi oveľa jednoduchšia, najmä ak vezmeme do úvahy, že práca sa vykonáva nezávisle.

Záver

Spomedzi všetkých stavieb sa najviac považuje schodisko na tetive + postavené vlastnými rukami jednoduchá možnosť. Najmä ak je rovný a pozostáva z jedného pochodu.

Tento dizajn je vhodný ako pre súkromný dom alebo chatu, tak aj pre usporiadanie bytu na dvoch úrovniach.

Navyše je toho dosť lacná možnosť schodisko, ktoré sa nemusí robiť ani so zábradlím, v takom prípade postačí dokúpiť dva trámy a dosku na schodíky. A v prezentovanom videu v tomto článku nájdete ďalšie informácie o tejto téme.

Drevené stupne upevnite na betónové schodisko tak, aby vytvorená konštrukcia zaisťovala bezpečnosť pohybu po ňom. Zároveň by nemala byť vyrazená samotná konštrukcia existujúci interiér, ale harmonicky do nej zapadajú. Poďme zistiť, ako to dosiahnuť.

Drevené stupne - schody z betónu zušľachťujeme>

Betónové schodiskové konštrukcie sú považované za najodolnejšie a najspoľahlivejšie. Takéto konštrukcie slúžia mnoho desaťročí, bez problémov vydržia vážne zaťaženie. Môžete si ich postaviť sami stavaním pomocou verejne dostupných a lacných Konštrukčné materiály- piesok, cement, štrk. Nevýhodou akéhokoľvek betónového schodiska je, že zvonku nevyzerá práve najlepšie. Tento problém je ľahko vyriešený. Budovu môžete ozdobiť akýmkoľvek dekoračný materiál od prírodného kameňa a dlaždíc až po drevovláknité dosky alebo prírodné drevo.

drevené schody

Majitelia súkromných domov najčastejšie používajú masívne drevo na obkladové konštrukcie schodísk z betónu. Stojí to veľa. Ale výsledky dokončovacích prác vykonávaných s týmto materiálom sú bez najmenšieho preháňania úžasné. Použitie dreva vám umožní vytvoriť špeciálnu atmosféru luxusu a elegancie vo vašej domácnosti. Dokončenie schodov z masívneho dreva má navyše množstvo dôležitých výhod. prírodný materiál:

• dokonale chráni konštrukciu pred prevádzkovým poškodením (odlupovanie betónu):
• umožňuje maskovať chyby základne;
• akumuluje teplo;
• spôsobuje príjemné hmatové vnemy (drevo je veľmi príjemné na dotyk).

Starostlivosť o drevené schodíky je pomerne jednoduchá. Zároveň sa ich životnosť počíta na mnoho rokov. Je pravda, že na to sa budete musieť o materiál postarať vopred - ošetrite ho špeciálnymi impregnáciami, ktoré chránia výrobky pred slnkom a vlhkosťou.

Výber druhu dreva na konečnú úpravu - aké sú možnosti?

Môžete vylepšiť betónové schody rôzne drevo. Najlacnejšie je rad borovice. Takéto výrobky sa ľahko spracovávajú vlastnými rukami, majú nízku hmotnosť, čo uľahčuje inštaláciu schodov. Musíte však pochopiť, že borovicové dosky z hľadiska pevnosti nie sú v prevádzke ideálne. Pri intenzívnom používaní schodov rýchlo zlyhávajú a strácajú atraktívny vzhľad. Trvanlivosť borovicových konštrukcií negatívne ovplyvňuje aj premenlivá mikroklíma v miestnosti. Dosky vysychajú a uvoľňujú sa teplotnými zmenami a tiež strácajú svoje počiatočné vlastnosti pod vplyvom vlhkosti.

Drevo na schody

Z týchto dôvodov sa častejšie vyrábajú schodíky z orecha, dubu, javora, smrekovca, buku a brezy. Ak váš rozpočet na dokončenie schodov nie je ničím obmedzený, môžete si vybrať drahšie druhy dreva – iroko, lapacha, merbau, wenge, teak. Ich exotický vzhľad dopĺňa vynikajúci výkon. Najtrvanlivejšie sú výrobky z buka. Kroky z tohto dreva sú namontované po stáročia. Ale spracovanie bukového poľa je veľmi ťažké. Je takmer nemožné vyrovnať sa s týmto materiálom sami. Pri inštalácii krokov z neho môžete mať veľa problémov.

Ľahšie pracovať dubové dosky. Pokiaľ ide o pevnosť, nie sú oveľa horšie ako buk, ale spracovávajú sa oveľa jednoduchšie.

Tu je tiež problém - vysoké náklady na masívny dub. Nie každý si môže dovoliť kúpiť podobný materiál na dokončenie betónového schodiska. Existuje východ! Namiesto dubových výrobkov môžete použiť výrobky vyrobené z smrekovca. Cenovo sú lacnejšie a vo väčšine ohľadov sú totožné s masívnym dubom. Vyberte si materiál pre obkladové konštrukcie, berúc do úvahy svoje finančné možnosti a osobné preferencie, a potom môžete vo svojom dome získať dokonalé schodisko vo všetkých ohľadoch. Ozdobí interiér domu a dodá vám pocit pohodlia.

Montáž stupňov - počnúc betónovým podkladom a podkladom

Prvým krokom je príprava betónovej základne. Ak schodisko postavili profesionáli, na jeho povrchu samozrejme nebudú žiadne výrazné chyby. V tomto prípade vám postačí vyrovnať základňu pomocou jednoduchého použitia. Ak sú na povrchu konštrukcie viditeľné výškové rozdiely, budete musieť dodatočne pracovať na schodoch. Pod každým krokom musíte namontovať špeciálny substrát. Vyrábajú ho z preglejky. Takýto substrát a betónový základ bude schopný kvalitatívne zarovnať a navyše bude chrániť štruktúru pred mechanickým namáhaním, pričom pôsobí ako tlmič nárazov.

Inštalácia krokov

Musíte si kúpiť preglejkové dosky s hrúbkou 1–1,5 cm, vyrezať z nich substráty so zameraním na veľkosť krokov. Potom povrch schodov dobre napenetrujte, na kusy preglejky (na rubovú stranu) naneste lepidlo na drevo a namontujte ich na určené miesto. Nezabudnite skontrolovať správnu polohu podkladov na schodisku úroveň budovy. Preglejka by mala byť dodatočne upevnená. Lepidlo na bezpečnú fixáciu podkladov konkrétne kroky nebude stačiť. Upevnenie výrobkov z preglejky sa zvyčajne vykonáva pomocou hmoždiniek. Sú inštalované na oboch stranách schodov. Rozhodnite sa o počte potrebného hardvéru, nezabudnite, že preglejka musí byť pevne pripevnená k základni.

Montáž a upevnenie "oblečenia" na schody - vykonávame spoločne

Teraz vyrežte nášľapy a stúpačky z dreva podľa vášho výberu, pričom sa zamerajte na rozmery schodov. Inštalácia drevené výrobky vždy začína od spodnej časti konštrukcie nasledujúcim spôsobom:

1. V spodnej časti stúpačky (na konci) vyvŕtajte tri otvory. Ich hĺbka sa odoberá asi 1,5 cm, prierez nie je väčší ako 0,5 cm Otvory by mali byť umiestnené v strede stúpačky a na jej oboch stranách.
2. Do vytvorených otvorov zaskrutkujte 6 mm skrutky. Budú hrať úlohu kotiev. Ich konce musia vyčnievať nad konštrukciou asi o 7–8 mm.
3. Odhryznite (odrežte brúskou) hlavy skrutiek.
4. Nasaďte stúpačku na prvý schod (na jeho koniec), označte na podlahe miesta, kde padajú kotvy, vyvŕtajte otvory v určených oblastiach. Potom musíte vyplniť výsledné "diery" živicou (epoxidom).
5. Namontujte stúpačku na miesto na to určené. upevniť daný prvok na preglejkový substrát by sa mal použiť tekuté nechty. Preglejkový kus namažte týmto lepidlom a potom naň opatrne umiestnite stúpačku (zaskrutkované kotviace skrutky musia byť vložené do otvorov, ktoré boli vytvorené na podlahe).

Usporiadanie drevené schodíky

Niektorí remeselníci pripevňujú stúpačky a preglejku univerzálnymi samoreznými skrutkami alebo klincami vhodnej veľkosti. Túto možnosť možno tiež použiť. Takáto práca by sa však mala vykonávať čo najšetrnejšie, aby nedošlo k poškodeniu dreva a skôr tenkých preglejkových výrobkov. Ďalším krokom je inštalácia behúňa. Aby ste to dosiahli, musíte do nej vyrezať špeciálnu drážku. Bude umiestnený v mieste spojenia konca (hornej) už namontovaného stúpača a inštalovaného behúňa.

Teraz je všetko jednoduchšie. Pripevnite ďalšiu stúpačku k druhému koncu namontovaného behúňa (treba ho upevniť samoreznými skrutkami). Potom natrite drážku a preglejkovú podložku lepidlom a nainštalujte prvý stupeň. Aby sa dobre chytal, je vhodné si naň dať niečo ťažké. Ostatné kroky sú inštalované rovnakým spôsobom. Po inštalácii drevených schodov nezabudnite utesniť medzery na nich a obrúsiť ich. Po prebrúsení môžete drevo ošetriť moridlom. Keď zaschne, naneste lak na kroky. Ten sa zvyčajne používa trikrát. Kroky raz nalakujte, počkajte, kým kompozícia nezaschne, a potom postup dvakrát zopakujte.

Ako vidíte, s procesom dokončovania betónového schodiska s drevom nie sú žiadne vážne ťažkosti. Hlavnou vecou je dodržiavať opísané odporúčania a správne upevniť kroky pomocou tekutých nechtov a iného hardvéru (klince, skrutky, hmoždinky). Výsledkom vašej práce bude šikovne navrhnuté betónové schodisko.

Rámové schody sú čoraz viac žiadané a obľúbené. Nepochybne je to spôsobené tým, že okrem pevnosti a odolnosti sa dajú vyrobiť v nespočetnom množstve rôznych tvarov a prevedení. Tento článok bude zaujímať tých, ktorí sa rozhodli urobiť nielen typické schodisko, ale skutočný vrchol svojho domova.

Výberom drevených schodov na kovovom ráme si vyberiete v prospech praktickosti, spoľahlivosti a modernosti. Obrovskou výhodou rámovej technológie sú jej adaptívne vlastnosti, najskôr si môžete rám schodiska vyrobiť vlastnými rukami s očakávaním, že zapadne do celku. dizajnový nápad priestory, alebo si môžete postaviť hrubú verziu rámu a v budúcnosti orezať vhodným materiálom.

Kombinácia kovu s drevom je jednou z najvydarenejších dizajnové riešenia ohľadom interiéru. Vďaka úspešnej kombinácii krásy a sily sú drevené a / alebo kovové konštrukcie obľúbené u staviteľov a majiteľov. vidiecke chaty. Toto je jeden zo vzácnych momentov, keď sa stavitelia a majitelia, spoliehajúc sa na svoj vkus a preferencie, jednoznačne zhodnú na jednej veci, na výbere drevených schodov na kovovom ráme.

Kovové schodisko s drevenou úpravou vytvorí originálnu atmosféru v dome a interiér v klasickom resp staromódny štýl. Možnosť dozdobiť kovanými a drevené prvky, ide o skutočné umelecké dielo, ktoré dodá každej miestnosti skutočne noblesný a úctyhodný vzhľad.

Elegantné kovové schodisko zdobené drevenými schodmi vyzerá rýchlo a ľahko, pričom zostáva spoľahlivou a odolnou konštrukciou, ktorá vydrží značné zaťaženie počas mnohých rokov prevádzky. Kov je pevnosť, odolnosť schodov a schody vyrobené z dreva sú pohodlie a štýl. Kovový rebrík a drevené schodíky zaručujú pohodlie zostupovania a/alebo stúpania pre všetkých členov vašej rodiny, vrátane starších ľudí, detí a domácich miláčikov.

Vykonávame výpočet kovového rámu schodov

Drevené schody do kovová základňa sú vyrobené z ľahkých alebo odolných druhov kovu, ktorých dôležitým ukazovateľom je odolnosť proti korózii. Technológia výstavby drevených schodísk s kovovým rámom zahŕňa čiastočné alebo úplné opláštenie viditeľných kovových povrchov drevom.

Po stanovení cieľa samostatne navrhnúť a postaviť schodisko je dôležité v prvom rade vykonať presný výpočet kovový rám schody, aby v budúcnosti nevznikali nepríjemné chvíle.

Hlavný ukazovateľ, z ktorého vychádzajú všetky výpočty rebríkového rámu, je založený na šírke ľudského kroku.

V priemere je toto číslo 57-64 centimetrov. Na základe vyššie uvedeného ukazovateľa sa určí pomer stupňa a stúpačky.

• S je šírka kroku,
• P je výška stúpačky.

Vzorec bude:

Okrem toho je potrebné vypočítať vzorec pre jednoduché používanie schodov:

Rovnako ako vzorec pre podmienku bezpečnosti:

Všetky množstvá nemožno brať do úvahy oddelene od seba, je dôležité rásť, berúc do úvahy všetky konštrukčné parametre, a preto je potrebné urobiť jasnú analýzu počiatočných údajov.

Opláštenie kovového rámu schodiska stromom vlastnými rukami

Najpopulárnejším spôsobom dokončovania s minimálnymi nákladmi je inštalácia drevených schodov na rám kovového schodiska. A zostávajúce viditeľné časti konštrukcie sú jednoducho natreté vhodnou farbou, v dôsledku čoho kovové schodisko vyzerá celkom harmonicky a prirodzene.

Ak hovoríme o úplnom opláštení kovového rámu schodov drevom, potom proces zahŕňa konečnú úpravu:

• priestor pod poschodím,
• kroky,
• stúpačky,
• imitácia drevenej šnúrky.

Po takomto „prestrojení“ sa kovový rám stáva neviditeľným, schodisko je na pohľad na nerozoznanie od dreveného.

Na dizajn exkluzívnych schodov sa používa vzácne drevo:

Vyššie uvedené druhy stromov majú vysoké estetické a prevádzkové vlastnosti.

Tvrdosť dubového dreva je niekoľkonásobne vyššia ako tvrdosť borovicového dreva a porovnáva sa s tvrdosťou kovových zliatin. The prírodný materiál jedinečný a odolný voči mechanickému poškodeniu a nosiť. Pri výbere dubu sa životnosť schodov rovná zdroju samotného rámu.

Montáž kovového rámu schodov svojpomocne

Pokiaľ ide o inštaláciu a prevádzku, drevené schody na kovovom ráme sú prakticky nenáročné. Existuje niekoľko možností ich inštalácie. Ak sa majiteľ rozhodol samostatne nainštalovať kovový rám schodov v dome, mal by sa bližšie pozrieť na konštrukcie z prefabrikovaných a prefabrikovaných modulov.

Majú vzhľad dizajnéra a sú reprezentované samostatnými časťami, ktoré sa dajú ľahko zostaviť do schodísk, ktoré sa navzájom spájajú v súlade s priloženými pokynmi. Takéto moduly sa vyrábajú na priemyselných zariadeniach podľa stanovených štátnych noriem pre drevené a kovové konštrukcie schodísk. Je dôležité mať na pamäti, že takéto rebríky vyžadujú častú údržbu a špeciálnu údržbu, aby sa eliminoval výskyt možných vôľ, uťahovacích spojov.

Všetky schodiskové konštrukcie podliehajú pravidelnej kontrole a testovaniu, aby sa zabezpečila ich bezpečná prevádzka.

Upevnenie drevených schodíkov na kovový rám.

Základné momenty:

• V každom kroku kovového rámu sa urobí značka pre dva montážne otvory, každých 15-20 cm ustúpime od okraja behúňa nie menej ako 2 cm.
• Ak sú schodíky pripevnené k rámu bežnými samoreznými skrutkami, potom sú otvory v kovovom ráme vyvŕtané do "hrotu".
• Na kompenzáciu namáhania pri uťahovaní dielov sa používajú spojovacie prvky s podložkami.

Aj ten najkvalitnejší kovový rám môže mať medzi dielmi nepatrné výškové rozdiely. Aby sa drevené obklady kvalitatívne prilepili na povrch, položí sa naň substrát. Na upevnenie, ktoré sa používa bežným montážnym lepidlom s výplňovým efektom. Vypĺňa dutiny a vytvára odolnú vrstvu, ktorá je odolná voči rozdrveniu.

Použitie montážnej peny v tejto možnosti je absolútne vylúčené, vysušená pena je schopná zvrásnenia, čo vedie ku korózii, uvoľneniu a vŕzganiu schodov. Najspoľahlivejším a najobľúbenejším materiálom pre substrát je preglejka.

Stručne povedané, stojí za to povedať, že drevené schodisko s kovovým rámom s vlastnými rukami je perfektná kombinácia dôležité body: trvanlivosť kovová konštrukcia a estetika dreveného schodiska. Žiadny iný materiál nemá takú hrejivosť a príťažlivosť ako drevo. Drevené schodisko okrem estetickej príťažlivosti príjemne prekvapí aj dostupnosťou po finančnej stránke. Lacnejšie a spoľahlivejšie materiály nenájdete.

Tento článok vám ukáže, ako pripevniť schodíky na kovový rám vášho rozostavaného schodiska v rôznych kombináciách. upevňovacie materiály A všeobecný dizajn, t.j. pre schody na tetivách alebo strunách.

Na začiatok stojí za to rozhodnúť, ktoré kroky budú musieť byť opravené. Vo väčšine prípadov je materiálom na výrobu schodov drevo a pre vlastnú montáž schodov je to hlavný, hoci spoločnosti špecializujúce sa na výrobu a inštaláciu schodov vyrábajú schody zo skla, kameňa a rôznych polymérov.

Technologicky je upevnenie redukované na výber spôsobu upevnenia stupadiel na pevný alebo mierne pohyblivý kovový rám. Ak sa pri konštrukcii použijú silné výstuhy (pod ramenami schodiska) alebo tetivy (zo strán schodiska), schodík je menej vystavený dynamickému zaťaženiu (okrem ohybu samotného schodíka pod váhou schodiska). osoba) a pri ľahších konštrukciách, napríklad schodoch na zváraných nosníkoch z profilovej rúry, je dynamické zaťaženie väčšie. Práve z dôvodu pohyblivosti prvkov rebríka sa v týchto spojoch nepoužíva lepidlo, s výnimkou prípadov montáže na pevný monolitický povrch.

Kroky je možné pripojiť:
1. nábytkové skrutky;
2. samorezné skrutky;
3. futorka;
4. spojovacie prvky Fisher (Fisher).

Upevnenie schodíkov na kovový rám pomocou nábytkových skrutiek

Upevnenie schodíkov pomocou nábytkových skrutiek

Najjednoduchšie a spoľahlivým spôsobom inštalácia behúňov k základni. V tomto prípade sa schod prevŕta vrtákom s priemerom o niečo väčším, ako je priemer tela skrutky a základne (rohová polica alebo telo výstuže). Široká hlava nábytkovej skrutky (eloxovaná, pozinkovaná alebo lakovaná) skryje drobné chyby pri vŕtaní a jej profilovaná časť pod hlavou ju zafixuje proti otáčaniu pri doťahovaní. Pri montáži nesmie byť matica utiahnutá viac ako je povolené, pretože.

kovová hlava skrutky sa jednoducho pretlačí cez masív.

Nevýhody tejto metódy zahŕňajú prítomnosť hlavy skrutky na povrchu schodíka, najmä ak sa upevnenie vykonáva podľa asymetrického vzoru a potreba prístupu k priestoru stúpačky na utiahnutie matice, čo nie je vždy možné. P.s. Niekedy sa v týchto prípadoch môžu použiť skrutky s obyčajnou hlavou a širokou podložkou, ale keď sa v základni vyreže závit (kosour alebo roh), privarí sa závitové puzdro (matica) a na povrchu sa vytvorí otvor. stupňa s priemerom dostatočným na použitie kľúčovej hlavy požadovanej veľkosti. Pre túto možnosť si môžete vopred vybrať ploché plastové nábytkové zátky požadovaného priemeru a farby.

Výhody: pohodlie, jednoduchosť, spoľahlivosť a rýchlosť upevnenia; dostupnosť rýchlej demontáže v prípade potreby (reštaurovanie, demontáž, výmena behúňov).

Upevňovacie kroky na kovový rám pomocou samorezných skrutiek

Upevňovacie kroky pomocou samorezných skrutiek

Inštalácia krokien so samoreznými skrutkami je dobrá, pretože všetky upevňovacie prvky sú v stúpačke a vonkajšej strane ozdobné lemovanie pričom netrpí.

Na upevňovacie prvky je vhodné použiť výkonné samorezné skrutky s hlbokou drážkou v tvare kríža alebo šesťhranu, aby sa zabránilo lízaniu drážky pri uťahovaní.

Teraz sa na upevnenie schodov často používajú strešné skrutky, ktoré majú šesťhrannú hlavu a hrot vo forme vŕtačky. Stojí za to venovať pozornosť skutočnosti, že takéto samorezné skrutky sa vyrábajú na drevo a kov a líšia sa priemerom vrtáka (tenšie pre drevo).

Ako upevniť drevené schodíky na kovový nosník?

Ak sa inštalácia vykonáva cez stenu profilovej rúry kovového rámu, potom existuje prirodzená túžba použiť strešné skrutky na kov a okamžite prepichnúť kov a drevo schodov, ale treba si uvedomiť, že pre drevo skrutka, priemer vrtáku je oveľa menší ako priemer závitov, čo poskytuje dobrú oblasť záberu skrutky v rade dosiek, na rozdiel od samoreznej skrutky do kovu.

Samorezné skrutky so zápustnou hlavou je vhodné použiť v prípade viditeľnej spodnej plochy schodov. Zároveň sa v kovových konštrukciách okamžite vytvára pot pod klobúkom v tvare kužeľa. Stojí za zmienku, že ak schody nie sú vyrobené z borovice (pomerne mäkké drevo), ale zo smrekovca, buka, jaseňa alebo dubu, potom na zaskrutkovanie samoreznej skrutky s priemerom 5-6 mm bude potrebné urobiť predbežné otvory v krokoch s priemerom 3-4 mm (podľa priemeru samoreznej skrutky hlavného telesa - tam, kde nie je závit), inak nebude samorezná skrutka úplne zaskrutkovaná v.

Upevnenie schodíkov na kovový rám s futorkou

Futorka na upevnenie schodíkov

Hneď si ujasnime, že futorka je kovová objímka s vnútornými a vonkajšími závitmi. Tento spôsob upevnenia schodov možno pripísať optimálnemu z hľadiska utajenia montážnych prvkov a ľahkej inštalácie, demontáže behúňov, ale zároveň ho možno použiť iba pre husté druhy dreva, je dosť namáhavý, vyžaduje si stacionárna príprava a prísne dodržiavanie výkresov, pretože Na mieste nemôžete nič opraviť. Okrem toho je možné schody pripevniť pomocou futora na kovový rám zospodu (na rohovú policu alebo kosour), ako aj zo strany na koniec (šnúrka). Práve túto metódu alebo jej analóg používajú v modernej výstavbe schodísk veľké firmy, napríklad nemecká spoločnosť KENNGOT. Majú stavebné rebríky s drevenými, akrylovými, kamennými nášľapmi a závitovými priechodkami pre montáž v teréne.

Technologicky sa futorka odoberá s vonkajším priemerom závitu asi 20-22 mm a vnútorným závitom 8-10 mm (na fórach píšu o použití bežného čapu so závitom M20, v ktorom je vyvŕtaný otvor a závit sa vyreže), v kroku s frézou (fréza nemá veľkú kužeľovú časť) sa urobí otvor požadovanej hĺbky a vyreže sa závit. Takýto veľký priemer je odôvodnený potrebou dostatočnej hĺbky závitových drážok v dreve pre spoľahlivé spojenie podrobnosti. Pomocou lepidla (napríklad Kleiberit Supratac) sa futorka priskrutkuje do masívneho dreva. Teraz k nim možno schodíky jednoducho priskrutkovať (viac ako raz) pomocou obyčajnej skrutky alebo kolíka s ozdobnou prevlečnou maticou.

Upevnenie schodíkov na kovový rám pomocou spojovacích prvkov Fisher

Upevnenie schodíka na vlnitú rúrku (Fisher)

Dosť Nová cesta spojovacie prvky založené na použití polymérových spojovacích prvkov Fisher, na jednej strane ktorých je puzdro veľký priemer s otvorom v strede a kužeľovými zárezmi, ktoré fungujú ako rybia kosť (ľahko sa dostane do otvoru, ale odoláva výstupu) a na druhej strane - objímka, ktorá sa otvára pri zaskrutkovaní do samoreznej skrutky.

Pred inštaláciou sa žily zo súpravy umiestnia do otvorov na kovovom ráme, schodíky zapadnú na miesto a značky sa pretlačia. Kroky sa valia. Potom sa držiaky Fisher nainštalujú do svojich hniezd, uvoľnia sa samoreznými skrutkami a umiestni sa na ne schodík. bohužiaľ, osobná skúsenosť pri schodoch sa takéto upevňovacie prvky nepoužívali, takže je stále ťažké povedať, ako sa tento upevňovací prvok správa, ale je zrejmé, že demontáž schodíka v tomto prípade s najväčšou pravdepodobnosťou vyhladí polymérové ​​štrbiny a bude potrebné ich vymeniť . Navyše je ťažké uveriť, že plastový rukáv zostane v drevenom hniezde po celú dobu životnosti rebríka. S najväčšou pravdepodobnosťou, pod vplyvom vibrácií a deformujúcich zaťažení, kroky uvoľnia tieto upevňovacie prvky. Možno sa dajú spevniť lepidlom.

Čo by som mal venovať pozornosť pri výbere možnosti montáže schodov?

Výber možnosti montáže by sa mal vykonať vo fáze vývoja schodov.

Pri navrhovaní kovového rámu sa zisťuje, či bude spodná časť schodov otvorená, či bude prístup zo spodnej časti schodov, či budú montážne prvky natreté alebo natreté a či je dôležité, aby tam neboli žiadne prvky (hlavy skrutiek alebo nábytkové hmoždinky) na ploche schodov.

Pri stavbe schodiska vlastnými rukami sa často zvára štruktúra kanálov (struny) a roh (schodíky, zväzky). Táto možnosť je ľahšie šiť zospodu s dekoratívnym materiálom. Vyvŕtajte rohy pod schodíkmi zhora a potom zospodu otočte strešnými skrutkami.

Pre variant moderných schodov na schodoch z profilovej rúry, opakujúcich tvar schodov, možno použiť dlhé nábytkové skrutky M8-10, prešívané cez schodík a schodík, zospodu ozdobnou pozinkovanou maticou. Stupačky je možné objednať aj s pätkami, ale musíte si byť 100% istý rozmermi. Tiež pre verziu so samoreznými skrutkami môžete profilové potrubie strunu je možné vŕtať zhora o niečo viac ako je priemer samoreznej skrutky a zospodu s priemerom 12-13, kde sa potom dajú nainštalovať hmoždinky. Samorezná skrutka (s telom s priemerom 5-6 mm) sa zospodu zaskrutkuje magnetizovaným skrutkovačom alebo skrutkovačom s ohybnou tryskou. Skrutkovač spravidla lepšie naťahuje skrutky.

V každom prípade sa musíte pokúsiť navrhnúť schody tak, aby schodík ležal na poličke rohovej, kanálovej alebo profesionálnej rúry a bol k nim priťahovaný držiakom a nevisel na hrote. spojovacie prvky. V priebehu času sa akékoľvek upevnenie oslabuje, najmä v strome, a preto po výstavbe schodiska mnohé seriózne firmy odporúčajú po roku alebo dvoch znova natiahnuť celú konštrukciu.

Schodisko na kovovom ráme. Zvuková izolácia

22/06/2009 22:19:58

Prevedenia schodov sú rôzne a podľa použitých materiálov sa najčastejšie delia na drevené, kovové a betónové (kamenné). Každý typ má svoje výhody a nevýhody. Pri návrhu schodiska je potrebné v prvom rade zvážiť také vlastnosti, ako je cena, estetická stránka (krása), zaťaženie konštrukcií, praktickosť (odolnosť proti opotrebeniu, hluk vznikajúci pri chôdzi a pod.). V tomto článku nebudem uvažovať dizajnové prvky dizajn schodiska, ako je uhol sklonu, výška stúpačky a šírka behúňa atď. Na internete je veľa kníh a materiálov na túto tému. Predpokladajme, že podmienky nám umožňujú namontovať pohodlné schodisko, ktoré spĺňa všetky požiadavky „vzorcov pohodlia a bezpečnosti“. Aký materiál si vybrať?

Tradične sa drevo používa na stavbu schodov. Drevo je teplý materiál, má krásny vzhľad, príjemne sa po ňom chodí. Drevený rebrík je pomerne ľahký, čo znamená, že nevytvára nadmerné zaťaženie nosných konštrukcií. Strom má však aj nevýhody. V prvom rade je to vŕzganie a hluk pri chôdzi. Samozrejme, schodisko vyrobené z drahého dreva, vyrobené podľa všetkých noriem, spravidla nevysychá a nevŕzga, ale je veľmi drahé. Lacné schody sú najčastejšie vyrobené z borovice a smreku (často nie dostatočne vysušené), čo znamená, že časom takéto schodisko stratí svoju pôvodnú geometrické parametre a začne škrípať. Okrem toho, borovica a smrek sú mäkké horniny a podliehajú mechanickému poškodeniu. Breza, dub, buk a drahšie dreviny sú oveľa odolnejšie voči mechanickému namáhaniu, ale sú dva, tri a viackrát drahšie ako ihličnaté druhy.

Betónové schody sa často používajú v domoch. Niekedy kupujú továrenské schody, ale častejšie vyrábajú kovový rám, usporiadajú debnenie a nalejú betón priamo na mieste. Konštrukčne môžu byť betónové schody čokoľvek, ak správne vypočítate zaťaženie, výstuž a triedu betónu. Betónové schody sú pri chôdzi najtichšie, no veľmi ťažké. Nemožno sa spoliehať na masívne betónové schody jednoducho na podlahové dosky. Betónové schody musia byť podopreté nosné konštrukcie. Okrem toho betónové schody vyžadujú dodatočné opláštenie. Najčastejšie sa používa ako obklad keramické dlaždice, porcelánová kamenina, ale aj prírodný kameň a strom.

Iný typ schodov - kov. Presnejšie, čisto kovové schody v domoch sa používajú zriedka. Najčastejšie hovoríme o schodoch na kovovom ráme. Tetivy alebo tetivy sú vyrobené z kanálov (12-18) a základne pre schody sú vyrobené z rohu (najčastejšie 40.), ktorý je privarený k kanálom. Kroky pre takéto schody sú vyrobené z dreva alebo kovu. Výhody kovové schody veľa. Po prvé, je to pomerne nízka hmotnosť. Takéto schody môžu byť podopreté na podlahových doskách. Po druhé, kovové schody sú dostatočne pevné a vydržia veľké zaťaženie. Po tretie, časom nestrácajú svoje vlastnosti. Nevýhody sú skôr vlastné nie samotnému kovovému rámu, ale podšívke. Kroky z ich borovíc na kovovom ráme tiež začínajú časom vŕzgať. Aby sa tento proces minimalizoval, schody na kovový rám nie sú pripevnené priamo, ale cez preglejku. Preglejka s hrúbkou 10-12 mm je pripevnená ku kovovému rámu na skrutkách so zápustnou hlavou a drevené stupne s hrúbkou najmenej 40 mm sú prilepené k preglejke tekutými klincami. Preglejka teda plní niekoľko funkcií naraz - pôsobí ako výstuž, ktorá preberá zaťaženie, rozdeľuje zaťaženie a tiež skrýva podporné upevňovacie prvky. Kovový rám je dobrý aj preto, že schodíky sa dajú časom bez problémov vymeniť (napríklad borovica s africkým mahagónom). Za zmienku však stojí najdôležitejšie nevýhody schodov na kovovom ráme - hluk. Kroky na takomto rebríku budú počuť všetky domácnosti, aj keď po schodoch kráča mačka.

Čím vyššia je hmotnosť dreveného obkladu, tým menej klepe kovový rám. Aby teda bola kovová konštrukcia odhlučnená, musí byť niečím zaťažená. Stupne, stúpačky, stĺpiky, stĺpy, zábradlia. Toto všetko je pochopiteľné. Dá sa ešte niečo urobiť? To isté som položil aj ja. Názov skúsenosti s odhlučnením auta som sa rozhodol uplatniť svoje znalosti v oblasti stavebníctva. Pokiaľ ide o zvukovú izoláciu kovovej konštrukcie, zvyčajne sa používa technológia izolácie kovových vibrácií, ktorá tlmí vibrácie vytvorené v kove. Koniec koncov, každý zvuk je procesom vibrácií a trenia. Na izoláciu schodov od vibrácií som sa rozhodol použiť mnou testované materiály od firmy StandardPlast. Predtým som pracoval s materiálmi ako Vibroplast, Vizomat, Vizomat MP. Ale spoločnosť predstavila nový materiál pod značkou Bimast. Rozhodol som sa použiť najdrahší materiál Bimast Bomb s hrúbkou 4 mm, ktorý podľa výrobcu bojuje s vibroakustickým hlukom lepšie ako iné materiály. Ale v skutočnosti som si vybral tento materiál len z jednoduchého dôvodu, že je najťažší v rade materiálov StandardPlast. Okrem toho Bimast nevyžaduje dodatočné vykurovanie a dobre reže.

Bimast Bomb sa skladá z dvoch vrstiev - elastická bitúmenový tmel a ťažký bitúmenový materiál. To je jasne viditeľné na fotografii. Vzhľadom na materiál som nadobudol dojem, že Bimast Bomb je Vibroplast a Vizomat MP zlepené, čo asi nie je úplne pravda.

Na začiatok som sa rozhodol prilepiť cez kosour - kanál s vnútri. Aby som to urobil, kanál som opatrne umyl od hrdze a odmastil som ho lakovým benzínom. Materiál sa naozaj dobre strihá. Pre poriadok som tmel trochu zahrial bežným domácim fénom na vlasy a začal som ho lepiť. Keď som prelepil takmer celý kanál, začal som porovnávať (klepaním) zvuk spracovaného kanála a nespracovaného.

Výsledok, samozrejme, bol, ale minimálny. Bimast Bomb výrazne neznížil hluk pri krokoch, aj keď došlo k miernemu zníženiu úrovne vibrácií pri miernom poklepaní. Ide o to, že hmotnosť materiálu vo vzťahu k osemnástemu kanálu bola zanedbateľná. Na kanál s dĺžkou 3,5 metra zostal iba jeden list bimastovej bomby s hmotnosťou niekoľkých kilogramov. Toto množstvo nestačilo na účinné tlmenie hrubého kanála. Okrem toho, leví podiel na hluku vytvorili rohy a nie samotný kanál.

Alebo je možno zlý materiál? Keď mi zostala rolka materiálu Uniflex z hydroizolácie základu, dal som ju na odhlučnenie kovových parapetov. Odlivy búšili počas dažďa ako prázdne plechovky a keď som odlivy zvnútra prelepil ťažkým bitúmenovým materiálom Uniflex a tiež som odliv osadil na montážna pena, pochopil som, aké ticho je v dome. Aj počas silného lejaku som na skle videl len vodu, ale nepočul som hluk padajúcich kvapiek. Materiál Uniflex mal tiež hrúbku 4 mm, no jeho hmotnosť bola o niečo väčšia.

V zásade nie je potrebné kupovať drahé značkové materiály na odhlučnenie. Na izoláciu vibrácií sú vhodné akékoľvek ťažké bitúmenové materiály, pretože vibrácie sú tlmené najmä hmotnosťou. Uniflex teda nie je z hľadiska účinnosti v žiadnom prípade horší ako Bimast Bomb, je však potrebné poznamenať, že hydroizolačný materiál nemá lepiacu vrstvu. Nezostane len pri kove. Treba to roztopiť! Je žiaduce natrieť povrch bitúmenovým základným náterom. Zváral som materiál obvyklý plynový horák Kovea.

Na všetkých fotografiách je schodisko bez obkladu, s provizórnymi stupňami.

Zo skúsenosti môžem povedať, že na vodorovných a zvislých plochách takáto izolácia kmitov viac-menej drží, ale keď sa materiál nalepí na kov zospodu, zvyčajne do šiestich mesiacov až roka odpadne. 😉

Bimast Bomb alebo Vizomat MP?

Urobil som ďalší experiment. Druhý kanál ramena schodiska bol spracovaný známym materiálom Vizomat MP hrúbky 2,7 ​​mm. Vizomat MP bez mier je vizuálne naozaj tenší ako Bimast "a, ľahší a tuhší. Vizomat MP sa strihá nožnicami ťažšie. Vizomat MP sa musí dobre nahriať fénom. Vizomat MP sa horšie lepí na kov. A výsledok dopadol horšie Zvuk pri dopade na kov rôznej intenzity je tlmený na kanáli, ktorý je ošetrený Bimast Bomb Výsledkom je, že Bimast Bomb je skutočne najlepší materiál v produktovom rade StandardPlast, aj keď je o 25 % viac drahé v maloobchode.

Týmto by som chcel svoj výskum uzavrieť. Náklady na zvukovú izoláciu kanálov pôsobiacich ako výstuhy nie sú porovnateľné s výsledkom.

Práce však ešte nie sú ukončené. Musíte zistiť, či má zmysel prelepiť rohy, ktoré fungujú ako rám pre schody a stúpačky. Koniec koncov, sú to oni, ktorí tvoria leví podiel na hluku.

A ešte trochu teórie

Pre prípad, pre tých, ktorí majú záujem, uvediem niekoľko parametrov pre kompetentný výpočet schodov.

• Stúpačka - výška kroku
• Dezén - šírka kroku
• Optimálny sklon schodov je 30-35 stupňov
• Sklon schodov by nemal presiahnuť 45 stupňov
• Výška dvojitej stúpačky + šírka schodíka musí byť medzi 57-65 cm
• Súčet šírky a výšky na optimálnom schodisku by mal byť 45-46 cm (bezpečnostný vzorec rebríka)
• Optimálna šírka kroku je 28-30 cm (najmenej 25 cm)
• Výška stúpačky 14-17 cm (nie viac ako 20 cm)
• Rozdiel medzi šírkou a výškou schodíka by mal byť približne 12 cm (vzorec pre pohodlie rebríka)
• Výška od roviny schodiska po strop musí byť minimálne 2 m.
• Počet schodov na schodisku by mal byť nepárny (z ktorej nohy vstupujeme na schody, s tým vystupujeme)

Pridať komentár:

2016-03-15 14:23:05 | Tatiana Borzová
Andrew, môžem sa ťa spýtať? Domové bloky yutong 375, už som napísal, že potvrdzujem všetky vaše pripomienky k tomuto materiálu, v článku o nedostatkoch tohto materiálu a o tom, o čom predajcovia mlčia. Kovový rámový rebrík, ako ste ho opravili? Mám podlahy drevené zaostáva. Chcem to dať na hlavný základ, dizajn domu mi umožňuje urobiť stenu v stene a podoprieť 4 stojany, obrátené pristátie na základoch.

2016-03-05 23:00:06 | Alexander
Zvonenie znamená hrať. Dodatočne uvarte zvnútra nejakú šatku pre tuhosť. Mám podobný dizajn, no, trochu iný zvar, ale myšlienka je rovnaká. Ak odoberiete otočnú časť schodiska, rovný diel Channel 12 stena 1 cm.Dĺžka 4,5 M. Stupňový roh 5 hrúbka steny 5 mm. V hornej časti je rebrík privarený k I-nosníku. Takže napriek tomu, že je naokolo len jeden kov, nič nerachotí. Dosiahnite tuhosť a budete mať šťastie.

2016-01-06 07:17:07 | SAU
Mám dizajn schodíkov z rohov ako má Andrei, ale pri chôdzi nie je žiadne zvonenie ani vibrácie. Na vrchu rohov je zospodu priskrutkovaná päťka samoreznými skrutkami a na päťke je koberec.

S najväčšou pravdepodobnosťou nedochádza k žiadnemu zvoneniu a vibráciám v dôsledku skutočnosti, že sú privarené v strede pod kanálmi dodatočné podpery zo štvorcového profilu.

2014-06-01 15:23:23 | Andrey_K
Súhlas s Paladinom! Tento dizajn skutočne prispieva k dobrej akustike) Ako si však myslím, ťažký kanál k tomu prispieva ešte viac. Už dlho som si lámal hlavu nad schodmi - aby som ich čoskoro postavil. Ale vyrobím výplety z tenkého kovového profilu, z toho istého, z ktorého je vyrobený rám - bude to oveľa jednoduchšie. Je pravda, že existujú nejaké nuansy - tiež ich pevne pripevním - k rámu. ale myslím, že aplikovať v miestach pripútanosti gumové tesnenia. Veľa bude záležať na materiáli schodíkov – jeho akustických vlastnostiach, ale naozaj chcem, aby schody a pristávacia plošina boli transparentné. Čo sa týka bitúmenu a bitúmenových materiálov – tak veľa z tejto dobroty nás obklopuje skutočný životže som sa snažil vyhnúť ich použitiu vo vnútri domu. Ako vibro- a hydraulické odpojenie (1 až 2) som použil (pokiaľ viem jediné v Rusku) materiály zo závodu v Nižnom (ako) Novgorode (Abris). Ich vlastnosťou a výhodou je, že ako hlavný materiál sa používa syntetická guma. Materiály nie sú lacné – ropucha sa len tak neudusila...) Ale podľa môjho skromného názoru, a ako dosvedčujú Briti, „nie som taký bohatý, aby som si kupoval lacné veci“ ( ruský v-t„Lakomec platí dvakrát“). Tak som musela byť trpezlivá :)

2013-09-23 23:05:01 | Andrej_B
Eugene, berieš vždy všetko doslovne alebo sa niekedy snažíš pochopiť?
1. Vzorec pohodlia a 12 cm - to nie je o schodoch ako celku, ale o schodoch.
2. Môžete nazvať čokoľvek, čo sa vám páči, stúpač. Mne osobne to nevadí. Ale vezmite si slovo, nie všetky schody sú drevené. Jednoducho povedané, najčastejšie betónové schodisko, ako vo vchodoch. Kam sa podela hrúbka materiálu, čo? A kde je jej stúpačka?
3. Optimálny sklon je subjektívny pojem. Mám doma 4 schody. V živote nemám problémy ani s 20 stupňami, ani s 45 stupňami, ale z môjho pohľadu (mimochodom podporovaného teóriou) je 30-35 stupňov najvhodnejší uhol. Ak sa vám zdá, že to tak nie je a váš názor je jediný správny, nevidím dôvod o tom diskutovať.

2013-09-23 18:53:21 | Eugene
"Rozdiel medzi šírkou a výškou schodov by mal byť cca 12 cm (rebrík komfortný vzorec)" - ako to je, mám rebrík vysoký 295 cm a aká by mala byť jeho šírka podľa Vášho výpočtu ??? dokonca strašidelné si predstaviť!

Najpohodlnejšou možnosťou je horné upevnenie schodíkov na nadväzec. Túto možnosť upevnenia schodov možno zase rozdeliť na niekoľko spôsobov upevnenia:

1. Upevnenie schodíka k nosníku ponechanie hlavy kovania na povrchu schodíka, spojenie skrutka-matica alebo skrutka-závit v nosníku.
2. Upevnenie schodíka na schodík čiastočným zapustením hlavy kovania do schodíka. Pripojenie, rovnako ako v prvej metóde.

Ak si vyberiete prvý spôsob upevnenia schodov k rámu schodov, potom je v tomto prípade potrebné zakúpiť skrutky s ozdobným uzáverom a najlepšie šesťhranom na kľúč. Pri inštalácii takýchto skrutiek bude ozdobná čiapočka slúžiť ako dodatočná dekorácia schodov a ak počas prevádzky schodov je upevnenie schodov oslabené, potom je možné bez prekážok utiahnuť alebo vymeniť upevňovací materiál, pretože prístup k skrutka a matica sú v tomto prípade voľné a nič nezasahuje do opravy.

Pri výbere druhej metódy, keď je hlava kovania čiastočne zapustená do schodíka a otvor je zhora uzavretý drevenou zátkou alebo tmelom. V tomto prípade bude oprava schodov (výmena alebo utiahnutie držiaka) ťažká, pretože budeme musieť vyvŕtať drevenú zátku, aby sme sa dostali k hlave hardvéru, a to nie je príliš pohodlná možnosť na opravu schodov alebo utiahnutie držiaka. namontovať.

V zásade majú tieto dva spôsoby uchytenia schodíkov na výplet takmer rovnaké šance na ich použitie, a preto sa v tomto článku budeme zaoberať oboma spôsobmi. Teraz sa musíme rozhodnúť pre hardvér, to znamená vybrať pre nás najvhodnejšie skrutky na spojenie drevených výrobkov, v našom prípade ide o drevený schodík. Ďalej musíme vybrať hardvér vhodný pre obe metódy.

Ako vidíte na fotke, samorezná skrutka č.1 (na žltom podklade) je vhodná na upevnenie schodíka zospodu nadväzca, nie je teda vhodná pre nami zvolené spôsoby upevnenia schodíka, preto prejsť na iný hardvér.

Rovnaká fotografia vpravo zobrazuje skrutku so zapustenou hlavou (#2). Táto skrutka má zapustenú hlavu s fúzmi; keď je takáto skrutka nainštalovaná do otvoru v drevenom schodíku, skrutka sa nebude môcť otáčať pri uťahovaní matice, pretože fúzy sa pri uťahovaní zarezávajú do dreva a slúžia ako druh zátka. Zhora je otvor uzavretý drevenou zátkou (vľavo od skrutky).

Na fotografii nižšie sú nábytkové skrutky s otočnou hlavou. Pod hlavou svorníka č. 3 je štvorcová hlava a pod hlavou svorníka č. 4 sú fúzy. Tieto skrutky, ako aj skrutka číslo 2 v nich dizajnový prvok sa pri uťahovaní matice nebude otáčať v drevenom schodíku. Jedine, že hlavy skrutiek č.3 a 4 zostanú na vrchu schodíka.

Zostáva si vybrať skrutky. Pre prvý spôsob upevnenia stolíka zvolíme skrutku č. 4 a pre druhý spôsob uchytenia stolíka skrutku č.

Ďalej urobíme označenie pre priechodné otvory v nosníkoch schodov. V referenčnom rohu ľavého a pravého nadväzca musíme urobiť aspoň dva otvory. Pozrime sa na príklad výpočtu umiestnenia otvorov:

Najprv určte stred otvoru. Za týmto účelom odmerajte 20 mm od okraja kosouru (polovica šírky rohovej police) a nakreslite os X. Ďalej odmerajte 40 mm od konca A a nakreslite os Y, odmerajte 60 mm od konca B a nakreslíme os Y1, v priesečníku osí dostaneme stred budúcich otvorov .

Priemer otvorov závisí od priemeru skrutiek, ktorými budeme schodíky upevňovať. Vezmite si napríklad skrutky, ktoré sme vybrali na obrázku 3. Skrutka č. 2 (DIN 604) a skrutka č. 4 (DIN 607) - priemer skrutiek je 8 mm. To znamená, že na vytváranie otvorov potrebujeme vrták s priemerom väčším ako 8 mm, napríklad 8,5 mm. Aplikácia vŕtačky veľký priemer neodporúča sa, aby sa zabezpečila čo najtesnejšia montáž skrutky.

Teraz musíte urobiť otvory v krokoch. Miesta na usporiadanie otvorov v schodoch označíme tak, aby sa zhodovali s otvormi v nadväzcoch.

Ak vy a ja použijeme na upevnenie schodov skrutku č. 2 so zápustnou hlavou, potom v tomto prípade musíme vyvŕtať dva otvory. Prvým otvorom je priechodný otvor s priemerom 8 ... 8,2 mm. Cez tento otvor nainštalujeme svorník s čiastočnou hĺbkou jeho hlavy, takže musíme urobiť ďalší otvor s priemerom 17 mm a hĺbkou aspoň 15 mm, ako je znázornené na obrázku 7 (poznámka pod čiarou vpravo). Prečo je hĺbka otvoru presne 15 mm?

Ako je možné vidieť na obrázku 7, hlava skrutky #2 má priemer 16,55 mm a výšku 5 mm. To znamená, že pri inštalácii skrutky zaberie uzáver výšku najmenej 3 ... 4 mm a zvyšok výšky otvoru potrebujeme na inštaláciu drevenej zátky s výškou 10 ... 12 mm. Preto urobíme druhý otvor s hĺbkou aspoň 15 mm.

Pri použití skrutky č.4 nám stačí vyvŕtať jeden priechodný otvor s priemerom 8 ... 8,2 mm. Aby sa fúzy zrazili do kroku, môžete urobiť niekoľko nie príliš silné údery gumená palička na hlave skrutky. Pri každom údere sa skrutka zníži a fúzy narazia do schodíka a potom, keď je matica utiahnutá, skrutka sa neotočí.

Montáž stupňov a stúpačiek na schody

Schody sú teda pripravené na inštaláciu na schody. Keď na to prídeme, môžeme začať inštalovať schodíky a stúpačky na schody.

Začnime dolným schodiskom, najskôr nainštalujte spodný vlysový schodík (A), pripevnite ho k nosníku pomocou štyroch skrutiek, napríklad so zápustnou hlavou a nainštalujte drevené hmoždinky. Potom, čo nainštalujeme stúpačku (B) a druhý schodík (C), pripevníme aj schodík na schodík. V rovnakom poradí stúpačky - schod pokračujeme v montáži stupňov na celé schodisko.

Poradie inštalácie hardvéru je znázornené na obrázku v poznámke pod čiarou. Najprv nainštalujeme skrutku, potom nasadíme podložku na skrutku, drážku a potom už navinieme a dotiahneme maticu.

Poznámka: a spodná stúpačka sa namontuje po montáži zábradlia schodiska.