Система водоотведения в частном доме. Водоотведение дождевых вод от дома: виды систем отвода и их особенности Колодец для отвода дождевой воды

Раз мы говорим об обустройстве водоотвода, значит, дом у нас уже стоит (запроектирован) и мы переходим к благоустройству или ландшафтному дизайну. Я искренне рад за Вас, Господа! Ровно как рад и тому факту, что Вас интересует вопрос: "Как оптимальным образом реализовать отвод воды с участка и от дома?". Разобравшись с этим, Вы сэкономите море времени и средств.

Начну с того, что отвод воды является комплексной задачей и должен включать в себя взаимодополняющие системы:

1. Кровельную водосточную систему.
2. Систему поверхностного водоотвода.
3. В случае если уровень грунтовых вод (УГВ) на участке высокий, а дом имеет, например, подвал или подземный гараж, есть необходимость устроить глубинную дренажную систему для отвода грунтовых вод.

Первые две системы предусматривают отвод дождевой воды (для устранения негативного воздействия атмосферных осадков), отвод талых вод (таяния снега) и, соответственно, препятствуют появлению т.н. «верховодки». Верховодка, наряду с грунтовыми водами, является видом почвенных вод, имеет сезонный характер и появляется вследствие выпадения осадков, таяния снега, избыточного полива и т. п. Как правило, к середине лета она вообще исчезает и может ненадолго появиться только после сильных ливней.

Верховодка представляет собой неприятную проблему для домов с фундаментом (подвалом), а также является причиной быстрой наполняемости негерметичного септика (выгребной ямы) в весенний период и во время сильных осадков.

Задача кровельной водосточной системы – собрать всю дождевую воду с крыши зданий и подвести ее к нужным точкам водосбора. Если сэкономить на кровельном водостоке – дожди постепенно разобьют вам дорожки, отмостку, ступени и будут забрызгивать ровным слоем грязи фундамент здания на высоту до 50 см.

Ну а если Ваш подвал подтоплен, его стены пропитаны влагой, а септик нужно откачивать раз в 7-10 дней – без глубинного дренажа Вам не обойтись.

1. Какова структура грунта и уровень грунтовых вод (далее УГВ) на Вашем участке? Ответ на этот вопрос прояснит необходимость обустройства подземного (глубинного) дренажа и гидроизоляции подвала, если таковой имеется. Носителями сих таинственных знаний обычно являются те же люди, которые пробурили Вам скважину для воды либо специализированные геодезические организации.
2. Куда будет выполнен отвод поверхностных и грунтовых вод ? Этот ответ поможет разобраться с точкой сброса воды (она может быть одной как для поверхностных, так и для грунтовых вод) и упростит подготовку технического решения. Мне знакомы следующие варианты:
   • Ливневая канализация. Как правило, это бетонная труба большого диаметра. В идеале, она закопана ниже глубины промерзания грунта и оборудована коллекторами, т.е. местами подсоединения отдельных систем ливневого водоотвода, например, с Вашего участка. Отвод ливневых вод выполняется в природные водоемы.
   • Смешанная канализация. Отводит поверхностные и, собственно, канализационные стоки. Также оборудована коллекторами. Предусматривает обустройство систем очистки сточных вод перед их сбросом, например, в водоемы.
   • Дренажное поле (система инфильтрации). Оборудуется в случае отсутствия вариантов, указанных выше. Система, которая обеспечивает равномерное и природное «впитывание» ливневых вод в грунт непосредственно на участке их сбора.
   • Соседский участок:). Самый простой и быстрый способ, который к тому же позволяет «сблизиться» с соседями в кратчайшие сроки.
3. Будет ли вода отводиться самотеком или нужен дренажный колодец и насос? Для этого нужно ответить на предыдущие вопросы, а также определить уклоны территории участка. Точку сброса следует предусмотреть в самой нижней части участка.

Если Ваш участок расположен на склоне и Вы хотите сделать отвод поверхностных вод, стекающих с вышерасположенного участка, то для перехвата воды Вам следует предусмотреть в верхней части участка систему перпендикулярных склону водоотводных лотков (тогда участок выглядит благоустроенным и имеет ровную поверхность) либо вырыть дренажную канаву вдоль верхней границы участка и соединить ее с боковыми канавами (участок становится похожим на средневековый форпост).

4. Какова площадь водосборной территории? От этого зависит пропускная способность и, соответственно, стоимость водосборных систем. Зная площадь своего участка, Вы можете самостоятельно просчитать расчетный расход дождевых вод, который следует убрать системами водоотвода. Используйте для этого программу .
5. Какую нагрузку (поверхностное давление) должны выдерживать инженерные сооружения для отвода воды ? Перефразирую. Кто будет по ним ходить (ездить)? От этого зависит т.н. класс нагрузки и все та же стоимость. Класс нагрузки важен как для глубинного, так и для поверхностного дренажа.

После того как Вы ответили на подготовительные теоретические вопросы, следует браться за реализацию. Настоятельно рекомендую разработать проект или просто техническое решение. Для этого следует либо обратиться в проектную организацию (отдел водоотведения и канализации), либо начертить эскиз самому…. и найти невозмутимого строителя, который возьмется за воплощение его в жизнь.

Спрашивайте и вникайте в детали! Строители в большинстве случаев устанавливают водосточную систему для отвода воды с крыши, но при этом не считают нужным отвести эту воду далеко от фундамента. Мне известны случаи, когда подрядчик установил дождеприемники, но собранную воду «отводил» через дно этих же дождеприемников в землю у фундамента. В этом случае нет принципиальной разницы между тем, если вода будет просто стекать с крыши и мочить фундамент, либо течь по водосточной системе (собираться в дождеприемник) и … мочить фундамент. Грунт, прилегающий к фундаменту, после проведения строительных работ обычно более рыхлый, чем грунт естественного сложения, поэтому дождевые воды накапливаются в пазухах и проникают в бетон. Зимой вода замерзает и разрушает бетонные конструкции.

Поэтому, кроме устройства отмостки вокруг дома шириной 80-100см, собранную водосточной системой воду необходимо отвести в ливневую канализацию. Сделать это можно системой водоотводных лотков (рис. 1) либо устройством точечных дождеприемников (рис. 2).

В первом случае у нас меньше земляных работ, система будет всегда доступна для осмотра и ремонта. Во втором случае мы можем трубу от дождеприемников проложить в одной траншее с дренажной трубой.

При этом ни в коем случае нельзя соединять систему поверхностного водоотвода с дренажом основания дома. В противном случае дождевая вода будет попадать в дренаж и наоборот - смачивать фундамент!!!

Сверху пескоуловители и водоотводные каналы закрываются съемными защитно-декоративными решетками, которые предотвращают попадание в систему мусора, листьев, и не препятствуют движению пешеходов и транспорта. Система линейного дренажа соединяется с ливневой канализацией через систему вертикальных и горизонтальных отводов.

Важно!!! При установке поверхностного водоотвода следует предусмотреть уклоны (минимум 0,005, т.е. 5 мм на метр длины) для движения воды самотеком! Сделать это возможно двумя способами:

1. За счет использования уклона поверхности.
2. За счет использования каналов, у которых внутренняя поверхность с уклоном (такая функция предусмотрена в бетонных каналах некоторых производителей: Standartpark, Hauraton, ACO), а также за счет ступенчатого уклона организованного с применением каналов разной высоты.

Обустройство подземной дренажной системы наиболее целесообразно совместить с фундаментными работами - стоить это будет не дорого. Если же в процессе эксплуатации дома выясняется, что уровень грунтовых вод очень высок, а отвод воды от дома не организован - это выльется Вам в копеечку.

Подземный дренаж – это система дренажных труб (дрен, т.е. труб с дырочками, засыпанных щебнем и завернутых в геотекстиль) и дренажных колодцев. Геотекстиль предохраняет дрены от заиливания.

Дренажные колодцы предназначены для технического обслуживания дренажной системы, например, прочистки струей воды. Дренажный колодец предусматривается на каждом втором изгибе трубы, так чтобы через него можно было обслуживать и подводящий, и отводящий участки труб.

Колодцы собраны из бетонных колец диаметром 400 мм и 700 мм. В последнее время все чаще применяются готовые пластиковые колодцы диаметром 315 мм.

Собранная дренажными трубами вода поступает в коллекторный колодец (сюда же можно подвести и воды, собранные поверхностным водоотводом), снабженный обратным клапаном, который предотвращает попадание воды из колодца обратно в дренажную систему. Из общего колодца воду выводят (например, выкачивают) в коммунальную ливневую канализацию, открытую дрену, или она впитывается в почву через специально отсыпанный слой щебня (дренажное поле).

Ну, в целом, на первый раз хватит (особенно если у Вас нет специального образования). Вывод: Обустройство поверхностного, а при необходимости и глубинного водоотвода задача посильная, но… если сомневаетесь – доверьте ее профессионалам. Если Вы собираетесь обезопасить подвалы, фундаменты и т.д., и столкнулись с верховодкой (грунтовыми водами), то в силу комплексности и сложности задачи, советую выбрать одного подрядчика, который будет отвечать за разработку и монтаж всей системы в целом. Это важно, т.к. отдельные работы, выполненные разными подрядчиками, как правило, не решают задачу в целом, а у подрядчика всегда есть возможность заявить: «Это не я!». Постарайтесь договориться о гарантии на водоотводные системы не менее чем на год. Только полный сезон докажет их жизнеспособность!

Раз уж вы платите деньги, не поручайте столь непростую задачу, например, плиточникам, которые мостят Вам дорожки! Они могут быть исполнителями – но руководить ими должен профессионал.

Владимир Полевой .

Отправить заявку

Оставьте свой телефон и менеджер с вами свяжется

Качественный отвод (дренаж) дождевых и грунтовых вод от дома – обязательное условие долгой и надежной эксплуатации тротуаров и площадок, которые покрыты любым видом тротуарной плитки.

Из статьи вы узнаете, почему дренаж воды так важен, что происходит при неполном удалении воды и какие схемы используют для этого.

Чтобы понять, почему дренирование воды настолько важно, необходимо знать, как устроено дорожное покрытие с мощением любым видом плитки. Перед укладкой подстилающих слоев снимают часть грунта и уплотняют поверхность канавы.

В большинстве регионов России преобладают глинистые и песчаные грунты глубиной в десятки метров, верхний (мягкий) слой которых состоит из смеси глины, песка и перегноя. В горных регионах (предгорья Урала, Северный Кавказ и другие) нередко глубина мягкого грунта не превышает 30 сантиметров, после чего начинается скальный грунт (камень, скала). Уложенная в этих местах отмостка менее чувствительна к воде.

Когда вода проникает сквозь подстилающие слои и достигает грунта, глина и чернозем размягчаются. Если количество воды велико и достаточно времени, глина превращается в жидкую грязь, в которую проваливается основание мощения. В результате на отдельном участке проседает сначала слой щебня, затем слой песка и, наконец, тротуарная плитка или брусчатка.

В России для строительства основания (подстилающих слоев) редко используют промытый песок и щебень. Особенно если делают не для себя.

Если вы наняли бригаду шабашников, при этом доверили им покупку всего необходимого и желаете сэкономить, с вероятностью 95 процентов они сэкономят на качестве материалов. Для подстилающих слоев такие работники используют материал, который не только не промыт, но даже не очищен с помощью грохота.

Когда через непромытые и неочищенные песок и щебень проходит вода, она смывает мелкие частицы. В результате образуются пустоты, которые со временем проседают. Особенно сильно это проявляется при пучении грунта (замерзании воды, которой он наполнен, в результате этого уровень грунта поднимается).

Слабый отвод воды от участков приводит к разрушению элементов мощения. Вода, которая проникла (впиталась) внутрь плитки, при температуре ниже нуля градусов замерзает, расширяется и разрушает ее структуру.

Дешевле один раз построить нормальный дренаж ливневых и талых вод, чем каждые 3-5 лет проводить капитальный ремонт отмостки.

Схемы дренажа грунтовых и талых вод

Для дренажа вод используют следующие схемы:

• поверхностная с помощью тротуарных водостоков;
• поверхностная с помощью водосточных канав;
• подземная с подключением к городской ливневой канализации;
• подземная с подключением к септику или устройствам очистки воды и последующим сбросом в водоем.

Схема дренажа воды с помощью тротуарных водостоков описана в статье Элементы водоотведения.

Схему поверхностного дренажа с помощью водосточных канав используют, если позволяет рельеф и структура местности. Необходимы уклон не меньше 1 см на 1 метр, возможность сбросить воду в реку или озеро, возможность выкопать канавы или поднять дорогу (тротуар) и противоположную стенку канавы.

Основание подготавливают таким образом, чтобы уклон мощеного участка в сторону канавы составлял не менее 1 см на 10 метров. Бордюр устанавливают на уровне элементов мощения, не допуская превышения даже на один миллиметр. Такую схему редко применяют для мощеных участков, потому что необходимо укреплять ближнюю сторону канавы с помощью бетона, асфальта или других материалов, чтобы защитить основание.

Общая структура схем подземного дренажа одинакова. Отвод воды производят по закрытой бетонной (раструбные трубы или лотки с крышкой) или пластиковой (ПВХ или полиэтилен) трубе. Центральную трубу (коллектор) прокладывают либо на 0,1-0,5 метра глубже нижнего подстилающего слоя, либо сбоку на глубине 0,3-0,7 метра ниже поверхности.

Расположение коллектора сбоку предпочтительней, потому что в случае серьезного засора необходимо раскапывать трубу, удалять засор (нередко с разрушением участка трубы и последующей заменой) и снова засыпать грунтом. Поэтому использование бетонных лотков и крышек для отвода дождевых вод позволяет избежать разрушения труб. Достаточно снять крышку, прочистить засор, поставить крышку на место, засыпать грунтом и восстановить покрытие.

Чтобы решить, какая из схем подземного дренажа предпочтительней, обратитесь в отдел архитектуры, узнав при этом, где проходит ближайший коллектор ливневой канализации и в чьей собственности находится. После этого обратитесь к собственнику, чтобы узнать условия подключения.

В администрации города/поселка проконсультируйтесь о возможности сброса ливневых и талых вод «на рельеф», то есть в «природные канавы» – овраги, лощины и впадины, которые выводят к водоему или реке.

Скорее всего, вам назначат несколько дорогостоящих экспертиз и обяжут приобрести очистные сооружения. Хотя известны случаи, когда удавалось сэкономить на экспертизах и без всяких взяток, но это зависит от эколога, который принимает решение.

Организованный сброс ливневых и талых вод без получения разрешения незаконен. Если вас поймают на этом, то заставят заплатить крупный штраф и принудят демонтировать всю систему отвода дождевой воды. Или обяжут получить разрешение с максимальным количеством экспертиз, установкой очистных сооружений у «своих» компаний и по максимальной цене.

Почему нельзя сбрасывать воды в бытовую канализацию или септик

Бытовая (фекальная канализация) рассчитана на небольшое количество бытовых стоков, поэтому диаметр труб меньше, чем для ливневой канализации. Количество воды во время ливня или таяния снега в десятки и сотни раз превышает пропускную способность канализационного коллектора или септика. В результате их содержимое вымывает на поверхность.

В ливневых и талых водах большое количество песка, мелко и крупногабаритного мусора, поэтому подача такой воды приведет образованию засоров в коллекторе. По российскому законодательству сброс ливневых и сточных вод в бытовую канализацию незаконен и карается крупным штрафом.

Как организовать слив во дворе своими руками

Если вы замостили плиткой двор, воспользуйтесь старой системой дренажа. Если вода стекала через отверстия в фундаменте забора и уходила через сточную канаву, создайте основание для отмостки таким образом, чтобы уклон был направлен на прямую линию от фундамента забора и до дома, а также в сторону сточной канавы. Величина уклона 1-1,5 см на 10 метров.

Линию разметьте перпендикулярно фундаменту забора. Если диаметр отверстия в фундаменте забора меньше 20 см, просверлите или пробейте несколько дополнительных отверстий диаметром 6-15 см.

Если ко двору была подведена ливневая канализация, то никаких дополнительных согласований не нужно. Но на всякий случай проконсультируйтесь в городском/сельском отделе архитектуры или в водоканале. Возможно, там затребуют проект реконструкции ливневой канализации в вашем дворе. Но в 9 из 10 случаев никаких дополнительных согласований не нужно.

Если у вас не было никакого дренажа ливневых вод, посетите соседей, посмотрите, как сделано у них. Если у большинства соседей ливневые воды сбрасывают в сточную канаву, смело сбрасывайте воду в нее по описанной выше технологии. Если соседи подключены к коллектору ливневой канализации, обратитесь к собственнику канализации на предмет подключения к ней.

Правильно организованное отведение ливневых и талых вод влияет на прочность и надежность отмостки гораздо сильней, чем прочность и качество плитки. Из статьи вы узнали о схемах, использующихся для дренажа этих вод, в каких случаях необходимы разрешения и согласования, а когда можно обойтись без них.

Владельцы земельных участков зачастую сталкиваются с проблемой избытка воды после таяния снега, дождей или из-за высокого расположения грунтовых вод. Избыточная влага вредна не только корням растений, но и приводит к подтоплению подвалов и даже к преждевременному разрушению фундаментов зданий. Справиться с этой проблемой поможет установка дренажной системы. Это инженерная структура, благодаря которой ливневые и грунтовые воды выводятся за пределы участка.

Система включает в себя точечные водоотводы и линейные каналы. Водоотведение является самотёчной системой. Трубы (дрены) укладывают с равномерным уклоном (1–3 см на метр длины). Особенно это важно при илистых грунтах. Понижение должно идти в сторону от дома. На поворотах труб устраивают смотровые колодцы. Они облегчают обслуживание системы. Прямые участки оборудуются колодцами через 30–50 метров.

Раскладка дренов на участке по схеме «ёлочка»

Дрены на участке раскладывают по схеме «ёлочка». Диаметр вспомогательных труб 75 миллиметров, магистральной - 100 миллиметров. По центральной трубе вода выводится за пределы участка.

Нельзя укладывать трубы близко к дому и забору. Расстояние от фундамента до трубы - не менее 1 метра.

Виды дренажа

Дренаж можно выполнить открытым и закрытым. Выбор системы водоотвода зависит от климата, вида грунта. Важен также уровень грунтовых вод.

1. Открытый дренаж - самый простой способ устройства водоотведения. По канавам вода стекает в заданное место. Применяются также водоотводные лотки с декоративными решётками. Самым важным здесь является уклон . Он должен быть 2–3 сантиметра на метр длины.
2. Закрытый вариант более распространён. Это разветвлённые водоотводы, находящиеся в земле. На дне траншеи располагают трубы или щебень. Подходит для этого также хворост или крупные камни. Главное, чтобы материал проводил воду. Чтобы вода убывала быстрее, уклон делают 2–5 сантиметров на метр длины.

Открытая система

По периметру участка и дома выкапывают канаву. Ширина должна быть 40–50 сантиметров, глубина 50–60 сантиметров. Уклон делают к общей водозаборной траншее. Для лучшего стекания воды стенки канавы скашивают под углом 30 градусов.

Такая система имеет свои особенности:

• незначительная стоимость;
• выполнение работ не занимает много времени;
• имеет неэстетичный вид;
• при большом количестве воды нужно увеличивать глубину канавы, что повышает вероятность падений и травм;
• со временем стенка такой канавы разрушается.

Декоративные лотки продлевают срок службы дренажной системы и придают более эстетичный вид

Для увеличения срока службы используют лотки. Они могут быть пластиковые или бетонные. Декоративные решётки повышают безопасность. Улучшается и внешний вид участка.

Современный дренаж по линейной схеме предусматривает применение специальных деталей: каналов, желобов и лотков, которые устанавливаются в предварительно подготовленные канавы, прокопанные к месту сбора воды с уклоном. Поверх таких канав укладываются решётки.

Закрытая система

Трубный дренаж отводит воду к водосборному колодцу. Водоотводящие дрены укладываются в траншеях. Перфорированные трубы засыпаются щебнем и закрываются геотекстилем. Соединяясь с коллектором, вода выводится к сборочному колодцу.

С помощью сети дренажных труб грунтовые излишки влаги отводятся в отдельно расположенные дренажные колодцы

К закрытому типу относят дренажную яму. Яма, вырытая на глубину 2 метра, заполняется гравием. В неё собирается избыточная влага. В дальнейшем вода постепенно уходит в почву.

Засыпной дренаж похож на закрытый, однако разница между ними в том, что вместо труб в данном случае траншею до половины заполняют крупным щебнем или битым кирпичом. Верхнюю же часть траншеи засыпают более мелкой фракцией - мелким камнем или гравием. Верхний слой выполняют из грунта. Засыпной дренаж сейчас используется редко. На глинистых почвах система быстро выходит из строя. Фильтрующий наполнитель заиливается и не пропускает воду.

Современные дренажные системы

Современная промышленность предлагает новые виды дренажных систем. Синтетические материалы долговечны и легки. Универсальность деталей обеспечивает простоту сборки.

Разработаны трубные и беструбные конструкции. Пластиковые устройства экологически безопасны. Трубы продаются с обёрткой геотекстилем и без него. В дренажный комплект входят двухслойные дрены и синтетические фильтры.

Системы без щебня

Вместо щебня используются синтетические заполнители . Дно траншеи утрамбовывают и засыпают песком. Укладывают трубы с учётом уклона. Послойно засыпают водопроницаемым материалом тектоном.

Толщина обсыпки зависит от водопроницаемости грунта. Обычно она составляет 100–300 миллиметров. Сверху укладывается геотекстиль и засыпается грунт. Мягкий дренаж дороже, но эффективнее щебня.

Геотекстиль используется в дренажных системах как разделяющий слой

Системы без труб

По новым технологиям трубы можно заменить другой конструкцией. Сейчас выпускаются синтетические дренажные маты. Это объёмная сетка из пластика, обёрнутая геотекстилем. Лёгкие изделия из композитного материала просты в монтаже. Их преимуществом является защита от заиливания.

Даже если заилится верхний или нижний слои геотекстиля, сама дренажная решетка продолжит отлично работать и отводить грунтовые воды

При сильном увлажнении почвы есть укрупнённые системы. Это дренажные тоннели и поля. Пластиковые элементы собираются в монументальные конструкции. Их можно использовать на больших площадках.

Системы softrock

Кассета состоит из перфорированной трубы и пенополистирольного заполнителя. Конструкция покрыта прочной тканой сеткой. Верхний слой выполнен из двойного геотекстиля. Специальные каналы улучшают проток воды. Дренажная кассета эффективнее системы со щебнем на 35–60%.

Гибкая труба в чехле имеет длину 3 метра. Она полностью готова к укладке. Дренажную систему softrock располагают на глубине 45 сантиметров. После монтажа засыпают грунтом.

В системе softrock вместо щебня используется пенополистирол

По отзывам потребителей, система надёжная и долговечная. Многие смонтировали её собственными силами. Время года не влияет на производство работ. Особо отмечается гибкость секций, что даёт возможность огибать деревья, постройки.

После осенних ливней вода стояла в подвале, нужно было сделать качественный дренаж. Вспомнил о щебне и в уме прикинул, сколько ресурсов нужно в этот проект вбухать: время, рабочая сила, транспорт, чтобы этот щебень перевозить, а потом ещё раскидывать… Искал инструкции в интернете, наткнулся на Softrock, решил рискнуть и не пожалел. Легко, недорого, современно и мудро: пенопластовые шарики щебень заткнули за пояс. Действительно, все гениально - просто

Валентин http://softrock.ru/o-nas/otzyvy/

Труба там такая же как у 110 или 160 трубы, она одинаковая, элемент фильтрации только пенопласт, при плохих грунтах песка и щебня можно убить очень много и участок превратится в болото, а эту трубу можно при благоустройном участке ложить, аккуратно получится. Главное делал в том году 2-ва участка из стандарной системы геотекстиль, песок, щебень+трубу+щебень,геотекстиль грунт.,второй только софтрок - в первом участке ещё не отошёл грунт и вода стоит, а софтрок работает быстрее. У него окружающий слой пенопласт, он как утеплитель для дренажа, а диаметр стабилен 27 см. Конечно все зависит от его назначения, просто по участку софтрок пойдёт, а если в дорогу не будет нести нагрузку.

Drenazh2013 https://www.forumhouse.ru/threads/195034/page-3

Современный и качественный дренаж, если вы, как и я, не знали, как шагнули технологии в этой области, то смотрите на софтрок, есть чему удивляться. Очень легко устанавливается, ухода не требует. Никакого щебня и проблем. Внешний материал только воду пропускает, чистить не надо. Нет, правда очень удобно.

Золушка https://www.otovarah.ru/forum/topic/4373-drenazh-softrok-softrock/

Дренаж для отвода ливневых вод

От атмосферных осадков страдает фасад, фундаменты, территория у дома. Дренажная система для отвода ливневых вод включает:

• кровельные водостоки;
• точечные дождеприёмники;
• ливневую канализацию;
• водоотводящую систему.

С помощью желобов и труб вода удаляется с крыши. Под водосточной трубой устанавливают дождеприёмники. Они направляют воду по трубам в ливневую канализацию. Обычно применяют двухслойные полимерные дрены. Их укладывают в траншеи под уклоном 2 сантиметра на 1 метр.

Дренажная система и ливневая канализация

Дождевую воду нужно удалить от здания. Для этого в системе отведения устраивают дренажные колодцы или накопители. В герметичный накопитель собирают дождевую воду. Её можно использовать для полива или технических целей.

Стены колодца укрепляют бетонными кольцами. Глубина должна находиться на уровне фильтрующего слоя грунта. Тогда вода будет постепенно уходить в почву. Если такие слои залегают глубоко - бурят скважины. Нужно учесть уровень грунтовых вод. При высоком их уровне скважины неэффективны.

Ливневая канализация для загородного дома должна монтироваться одновременно с системой водостока для более правильного расчёта отвода воды

Монтаж дренажной системы: поэтапная технология

Перед началом монтажа необходимо составить схему участка, отметить естественные уклоны, определить уровень грунтовых вод. По схеме разметить траншеи на местности. Для этого используют колышки и шнур.

Расчёт и схема дренажа

Расчёт заключается в определении верхней и нижней точки системы. Нижняя точка соответствует месту сброса воды. Верхняя выбирается на 30 сантиметров ниже фундамента. Угол уклона принимают не меньше 1%.

Нужно посчитать длину всей траншеи. Для этого сложить расстояние от колодца и длину траншеи вокруг дома. Один процент от этой суммы равен перепаду между верхней и нижней точкой. Если место приёма воды окажется выше - нужен дренажный насос.

Правильная схема дренажной системы поможет изготовить ее самостоятельно

На схеме дренажной системы указывают:

• расположение строений на участке;
• место накопителя воды;
• магистральный проводник;
• осушительные дрены.

СНиП дренажной системы

При проектировании дренажных систем для предотвращения или ликвидации подтопления территорий надлежит выполнять требования СНиП дренаж 2.06.15–85, а также СНиП 2.06.14–85 и СНиП II-52–74.

1. При проектировании предпочтение следует отдавать системам с отводом воды самотёком. Дренажные системы с принудительной откачкой воды требуют дополнительного обоснования.
2. В зависимости от гидрогеологических условий надлежит применять горизонтальные, вертикальные и комбинированные дренажи.
3. Применение дренажной системы следует обосновывать изучением водного, а для аридной зоны - и солевого баланса грунтовых вод.
4. Выполнение горизонтального дренажа открытым траншейным и бестраншейным способом определяется экономической целесообразностью. В случае устройства открытых горизонтальных дренажей при глубине до 4 м от поверхности земли следует учитывать глубину промерзания грунтов, а также возможность их зарастания.
5. Открытые каналы и траншеи следует устраивать в тех случаях, когда требуется осушение значительных по площадям территорий с одно-, двухэтажной застройкой небольшой плотности. Их применение также возможно и для защиты от подтопления наземных транспортных коммуникаций.
6. Для крепления откосов открытых дренажных канав и траншей необходимо использовать бетонные или железобетонные плиты или каменную наброску. В укреплённых откосах надлежит предусматривать дренажные отверстия.
7. В закрытых дренажах в качестве фильтра и фильтровой обсыпки следует применять песчано-гравийную смесь, керамзит, шлак, полимерные и другие материалы.
8. Воды следует отводить по траншеям или каналам самотёком. Устройство водосборных резервуаров с насосными станциями перекачки целесообразно в тех случаях, когда рельеф защищаемой территории имеет более низкие отметки, чем уровень воды в ближайшем водном объекте, куда должен отводиться поверхностный сток с защищаемой территории.
9. Сброс вод в ливневую канализацию допускается, если пропускная способность ливневой канализации определена с учётом дополнительных расходов воды, поступающей из дренажной системы. При этом подпор дренажной системы не допускается.
10. Смотровые колодцы надлежит устраивать не реже чем через 50 м на прямолинейных участках дренажа, а также в местах поворотов, пересечений и изменения уклонов дренажных труб. Смотровые колодцы допускается применять сборными из железобетонных колец с отстойником (глубиной не менее 0,5 м) и бетонированными днищами по ГОСТ 8020–80. Смотровые колодцы на мелиоративных дренажах надлежит принимать по СНиП II-52–74.
11. В качестве труб следует использовать: керамические, асбестоцементные, бетонные, железобетонные или поливинилхлоридные трубы, а также трубофильтры из пористого бетона или пористого полимербетона.
12. Бетонные, железобетонные, асбестоцементные трубы, а также трубофильтры из пористого бетона следует применять только в неагрессивных по отношению к бетону грунтах и воде.

Трубы для дренажной системы

Современная промышленность выпускает три вида труб:

• асбоцементные;
• керамические;
• полимерные.

Первые два вида сейчас применяются редко. Они дорогие, тяжёлые и недолговечные. Разнообразие пластиковых труб заполняет рынок. Одно и двухслойные, гибкие и жёсткие полимерные трубы имеют множество преимуществ.

Для дренажа чаще всего применяют полимерные трубы

Укладка дренажа своими руками

Выполнить укладку дренажа на участке можно самостоятельно. Трубы и арматуру к ним помогут подобрать в любой фирме. Для изготовления дренажной системы понадобятся следующие инструменты и материалы:

• трубы из асбестоцемента или пластика, фитинги;
• гаечные ключи, ножницы для резки труб;
• фильтрующий нетканый материал;
• готовые или изготовленные смотровые колодцы;
• дождеприёмники (водосборный приёмник), лотки, желоба, решётки, пескоуловители;
• гравий, песок;
• уровень;
• штыковая и совковая лопата;
• перфоратор электрический или пневматический;
• тачка, вёдра;
• железная или деревянная трамбовка;
• средства индивидуальной защиты.

Строительство глубинной дренажной системы происходит следующим образом:

1. Начало строительства происходит с установкой коллекторного колодца, то есть места, где будет собираться вода со всей системы. Простым и рациональным будет использование готовой ёмкости из прочного полимера, хотя возможно и самостоятельное изготовление колодца из железобетонных колец.

   

   Сборный дренажный колодец нужен для того, чтобы в нём скапливалась лишняя вода, которая наполнила до отказа дренажную систему

2. Далее готовятся траншеи под укладку дренажных труб. Траншея прокапывается на 20–30 см глубже предполагаемой глубины прокладываемых труб, при этом необходимо выдерживать уклон в 0,5–0,7%.

   

   Глубина траншеи зависит от климатических условий той местности, где устанавливается дренажная система

3. Если невозможно выдержать заданный уклон, то в данную схему придётся включить дополнительно насос для дренажной конструкции участка.
4. В выкопанных траншеях устраиваются песчаные подушки толщиной 10 см, которые очень тщательно утрамбовывают.
5. Затем происходит выстилание траншеи геотекстильной тканью так, чтобы её края выходили за пределы траншеи.
6. На ткань насыпается гравий в толщину 10–20 см, на который и будут укладываться трубы.

   

   Геотекстильную ткань выстилаем так, чтобы она полностью покрывала всю площадь траншеи и продолжала бы стелиться по поверхности земли еще сантиметров на 20–30

7. В местах поворота трубопровода дренажной конструкции устанавливаются смотровые колодцы. Колодцы ставятся и на прямолинейных участках через каждые 50 метров.

   

   Смотровой дренажный пластиковый колодец нужен для того, чтобы легко проверять водоотводящую систему, и при случае производить её ремонт или очищение

8. После того как трубы уложены, сверху на них насыпается промытый гравий слоем от 10 до 20 см и всё это заворачивается в излишки геотекстиля внахлёст. Закрепить ткань можно полиэтиленовой бечёвкой.

   

   На трубы насыпается слой промытого гравия и заворачивается в излишки геотекстиля

9. Геотекстиль будет исполнять роль фильтра, который не пропускает частицы грунта и не даст слою гравия заилиться.
10. Засыпка траншеи: песок, затем грунт или щебень, а поверх укладывается дёрн. Песчаная подушка нужна для предотвращения деформации труб в период межсезонья.

    

    Сверху дренажной траншеи можно уложить травяной дерн или украсить камнями

Видео: укладка дренажа с помощью перфорированного трубопровода

Обслуживание дренажной системы, чистка

Обслуживание заключается в осмотре и чистке системы. Регулярный осмотр поможет выявить мелкие неисправности.

Основные методы обслуживания систем осушения и дренирования:

1. Прочистка дренажа (механический способ). Она может осуществляться разными методами. Выбор любого из них зависит от того, где именно расположены трубы, особенностей конструкции. Если дрена лежит на поверхности, лучше всего выбрать ручной метод очистки. Его можно провести самостоятельно, без привлечения квалифицированных специалистов. Если речь идёт о глубинном дренаже, потребуются более эффективные методы, которые могут быть сопряжены с проведением земляных работ. В таком случае понадобится пневматическая установка с чистящим инструментом и валом. Второй вариант предусматривает использование специальной насадки, которая устранит отложения на стенках труб и измельчит крупные включения. Чистить систему следует не реже 1 раза в 3–4 года.
2. Промывка дренажа (гидродинамический способ). Как правило, очистку системы проводят по секциям, используя шланг и насос. Глобальную чистку системы следует производить 1 раз в 10–15 лет. Для этого нужно обеспечить доступ к каждой дрене с обоих концов. С одной стороны труба выходит в дренажный колодец, а второй конец выводят на поверхность. Для этого ещё на этапе закладки системы делаются выпуски и с помощью фасонных частей трубу удлиняют и выводят в определённое место. В процессе промывки насосное оборудование подключают то к одному, то к другому концу трубы, и под давлением пропускают поток воды. При этом используется компрессор, который будет подавать сжатый воздух в трубу. Система прочищается под действием потока из смеси воздуха и воды. Гидродинамический способ отличается высокой эффективностью - под таким воздействием отложения и мусор дробятся, после чего вымывается из дрен чистой водой.

Видео: чистка дренажного колодца дренажным насосом

Смотровым колодцам требуется регулярная чистка. Они должны всегда быть закрыты. Очистку труб от мусора выполняют гидравлическим методом с помощью высокого давления. Механическая чистка скребками или ершами недопустима.

Чтобы система отвода воды с участка работала как можно эффективнее и дольше, необходимо уделять внимание её обслуживанию и ремонту

Вид дренажной системы определяется по особенностям конкретного участка. Каждый хозяин выбирает наиболее приемлемый ему вариант. Укладку дренажа можно выполнить самостоятельно, с проведением необходимых расчётов, соблюдением санитарных норм и правил и рекомендаций специалистов. При правильной эксплуатации система может работать более 50 лет.

Фундамент – это основа, опора здания, именно от его качества, прочности и целостности, зависит срок эксплуатации дома. Целостность фундамента нарушается, прежде всего, под воздействием воды, соприкасающейся с ним во время дождей, стекания талого снега, подъёме уровня грунтовых вод (или постоянного нахождения грунтовых вод на высоком уровне) и др.В результате стенки фундамента мокнут, сыреют, обрастают плесневым грибком, а влага постепенно собирается вокруг и подбирается к верхним этажам.

Все вышеперечисленные проблемы демонстрируют важность своевременной операции водоотвода от фундамента здания. Причём дренаж фундамента необходимо произвести еще в процессе создания жилой конструкции, чтобы тщательно продумать устройство системы водоотводов, рассчитать угол наклона, избрать подходящие материалы для дренажа и рассчитать глубину, на которой должны располагаться элементы конструкции.

Материалы для дренажа

Если соблюдать все проектировочные нормы и применять только качественные материалы, то действенный дренаж фундамента можно произвести даже своими руками.

Крайне важно еще на этапе проектирования системы дренажа вычислить степень нагрузки, которой будут подвержены лотки и дрены. Если нагрузка высока, то и материалы нужно выбрать очень крепкие, пластик в таком случае не подойдёт, зато отлично справится прочный бетон. Колодцы, желоба и каналы, выполненные из бетона, способны выдержать нагрузку до 90 тонн.

Желобам, играющим роль отвода воды, можно продлить срок службы, если использовать защитные решётки из чугуна. Если их тщательно прикрепить, они закроют все внешние элементы системы.
Кроме того, вокруг территории частного дома можно также расположить дождеприёмники, которые будут точечно собирать воду. Для того чтобы выбрать материал их исполнения, нужно знать степень эксплуатационной нагрузки.

Пристенный дренаж – это устройство, обеспечивающее водоотвод и состоящее из фитингов и специальных дренажных пластиковых труб с перфорацией.

Трубы укладываются в заблаговременно подготовленные вокруг периметра дома канавки, наполненные дренирующим слоем.

Для дренажной системы могут быть использованы трубы как с гофрированной, так и с гладкой поверхностью. Гладкость даёт хорошую пропускную способность, что интенсифицирует отвод, а гофра в трубе повышает её жёсткость, и, следовательно, прочность.

Дренаж фундамента: разновидности и особенности

Дренаж бывает:

• открытый – создание канав;
• закрытый – прокладывание дренажных труб;
• равийный (засыпной метод).

Своими руками наиболее легко выполнить открытый дренаж, в этом случае последовательность действий такова:

• выкапывание по всему периметру канав шириной в полметра и метровой глубиной;
• подготовка канав: скашивание стенок под угол в 30 градусов.

В канавках будет скапливаться вода, которая впоследствии будет выведена в основную дренажную канаву. Естественно, если участок расположен под наклоном, открытой дренажной системе будет легче сделать отвод воды от дома, так что эффективность её будет гораздо выше.

Закрытый дренаж имеет вид глубокой (полтора метра) траншеи, шириной около 30 см.

Можно выделить следующие правила укладки такого дренажа своими руками:

1. Труба, отвечающая за отвод воды, должна быть наклонена в сторону наклона естественного стока, или в сторону дренажного колодца.
2. Дно траншеи плотно застилается щебнем либо песком.
3. Трубы необходимо обернуть фильтрованным материалом, а после непосредственной укладки в траншею – засыпать их материалом, который в дальнейшем будут водонесущим слоем.
4. Совершив укладку, все канавы необходимо засыпать грунтом и уложить дёрн.
5. После обертывания труб специальным материалом, их укладывают на дно и присыпают материалом, который в дальнейшем будет играть роль водонесущего слоя.

Теперь канаву присыпают грунтом и укладывают на место снятый дерн.

Как отвести от фундамента талые и ливневые воды

Чтобы защитить фундамент дома от дождевых и талых вод можно применить отмостку. Отвод воды можно осуществить путём установки вдоль отмостки поверхностных дренажных лотков. Стоит помнить, что в весенний период лотки очень быстро забьются, ведь талая вода будет беспрепятственно бежать по замерзшей земле, не впитываясь в неё.

Устройство отмостки фундамента

Кроме того, ночью температура понизится, вода замёрзнет, её отвод будет невозможен, а лотки станут бесполезны. Использовать устройство из лотков целесообразней в летний период: ливневые воды будут беспрепятственно попадать с газонов прямо в дренажное устройство.
Кроме того, можно своими руками отвести воду практически бесплатно и более эффективно. Этот способ называется создание водоразделов и ландшафтное моделирование.

Для создания водораздела потребуется лишь лопата, грабли и тачка для перевозки земли. Прежде всего, рассчитываются параметры водораздела: форма, длина и ширина. Прямая водораздельная черта проводится на больших территориях: возле частного дома, коттеджа, автостоянки.

Объекты небольших размеров ограничиваются водоразделом в форме дуги, на расстоянии около четырёх метров от начала фундамента. При этом водоотвод осуществляется в кювет или специальный дренажный колодец.

Чтобы отвод воды происходил естественным путём, необходимо делать глубину водораздела выше дна кювета и ниже уровня отмостки на 20 см.

После разметки водоразделов можно приступить к их созданию.

Как сделать водоразделы?

Существует пара способов создания водоразделов:

1. Первый способ предполагает выкапывание по дну водораздела канала, наклонённого в сторону кювета. Степень наклона вычисляется при помощи уровня. После этого, необходимо выкопать несколько каналов-маяков, идущих от отмостки и сходящихся воедино в первом канале. После этого между маяками снимается грунт.
2. Второй способ: для обеспечения водоотвода на дне водораздела, наклоняющегося в направлении от отмостки, снимается грунт. Далее, этот же грунт утрамбовывается за водоразделом, создавая наклон от здания. Дом в итоге будет стоять на незначительном возвышении, дающем хороший водоотвод от фундамента вниз, в кювет.

Усилить водоотвод помогут также газоны, высаженные возле дома.

Если природный луг не препятствует прониканию дождевой воды в грунт, то подросший, крепкий газон способен отвести воду по уклону, так что пропитка происходит лишь на 3-4 см грунта.

Это защитное свойство газона объясняется содержанием в нём плотной волокнистой травосмеси, которая (при корректной газонной укладке) блокирует проникновение воды вглубь.

Как своими руками отвести грунтовые воды от фундамента частного дома?

Фундамент любого дома, а в первую очередь, частного, подвержен негативному влиянию вод грунта. В их составе присутствуют такие компоненты, которые способны разрушить бетонное основание. Даже если дом тщательно гидроизолирован и снабжён опорами, это не гарантирует защиты от влияния грунтовых вод и дальнейшего разрушения. Дать такую защиту, и обеспечить водоотвод может лишь дренаж фундамента.

Основные этапы создания закрытого дренажа своими руками:

1. Выкапывание траншеи шириной в полметра и глубиной от половины до полутора метров. Копать следует с наклоном в сторону кювета в который будет сливаться вода.
2. Засыпка траншейного дна песком и дальнейшая утрамбовка с учетом угла наклона дна.
3. Укладка на песок дренажных труб (если специальных перфорированных нет, можно сделать их своими руками: высверлив в обычных сантехнических трубах дырочки в секторе 180 градусов).
4. Присыпка труб сначала крупным, а затем мелким щебнем и утрамбовка слоя земли поверх щебня.
5. В изгибе водоотвода должен быть установлен смотровой колодец, к которому крепятся трубы с дырочками для водосбора. Трубы должны вести до самых границ участка.

Теперь нужно организовать отвод воды за пределы частных владений:

• снова роем траншею;
• делаем уклон и усыпаем песком;
• кладём трубы без отверстий (здесь уже не нужен сбор воды с газона);
• засыпаем трубы и укладываем землю и дёрн на место.

Таким образом, дренаж фундамента – это операция, до совершения которой не рекомендуется заниматься непосредственным строительством дома. Дренаж обеспечивает защиту вокруг фундамента, отвод от него избытков влаги и, следовательно, долгосрочность эксплуатации здания.

Отвод грунтовой и ливневой воды от фундамента существенно увеличит срок службы и капитального здания, и дачной постройки. Несложная в устройстве дренажная система убережет подземные бетонные конструкции от постепенного размывания, а подвалы от обводнения. А ведь крайне важно предотвратить разрушение именно основы строения, правда?

Грамотно составленная схема дренажа вокруг дома поможет соорудить эффективно действующую систему сбора и отвода природной воды. Мы предлагаем вам ознакомиться с тщательно подобранной и проверенной информацией, опирающейся на нормативные документы и реальный опыт строителей малоэтажных объектов.

Мы обстоятельно расскажем о видах дренажных систем, особенностях их устройства, специфике эксплуатации. Приведем доводы в пользу выбора определенного типа дренажа. Предложенные вашему вниманию полезные сведения дополнены фото, схемами и видео-инструкциями.

Проектируя дренажную систему, в первую очередь определяют цели, которых планируется достичь. Они могут заключаться в осушении всего участка, в защите фундамента и подвала дома от избытка влаги.

Из существующих систем дренажа можно выделить два основных типа - открытый и глубинный (закрытый). Первый может использоваться для нужд сельского хозяйства, для водоотведения с возделанных территорий. Закрытый дренаж применяется для отвода вод на дачных и коттеджных участках, для защиты строений от негативного воздействия высокого УГВ.

Организация дренажной системы необходима при высоком зеркале грунтовой воды, что особенно проявляется в паводковый период. Дренаж защитить от агрессии подземной воды бетонный фундамент и снизит гидравлическую нагрузку

Используют также комбинированные дренажные системы. Их зачастую дополняют ливневыми канализационными ветками, предназначенными для утилизации атмосферной воды. При условии их грамотной проектировки они позволяют значительно сэкономить на строительстве каждой системы в отдельности.

Галерея изображений

Первым и основным признаком, согласно которому владельцам участка необходимо устроить дренаж, является застой воды в период снеготаяния. Это значит, что подстилающие почву грунты обладают низкой фильтрационной способностью, т.е. плохо пропускают воду или вовсе не пропускают ее

Дренаж необходим на участках с выраженными признаками эрозии грунтов: трещинами, появляющимися в засушливый период. Это проявление подмыва грунтов подземными водами, приводящее в итоге к разрушению

Сбор и отвод воды требуется, если в период снеготаяния и обильного выпадения дождей грунтовая вода поднимается до уровня прокладки коммуникаций

Открытый дренаж считается наиболее простым и не требует составления схемы. Он представляет собой траншеи шириной 0,5 м и глубиной 0,6-0,7 м. Стороны траншеи располагают под углом 30°. Они опоясывают территорию по периметру и направляют сточные воды в канаву или котлован, в ливневую канализацию.

Территории с уклоном в сторону улицы проще поддаются осушению. Для этого перед домом, поперек склона вырывают водосточную канаву, которая будет задерживать воду с сада. Затем роют канаву, она будет направлять стоки в сторону улицы, в кювет.

Если участок имеет наклон в противоположную от дороги сторону, то поперечную водосточную канаву роют перед фасадом забора и еще одну продольную делают до конца участка.

Недостатком такого дренажа является его низкая эстетичность и необходимость регулярной очистки желобов от ила и грязи, которые периодически скапливается в них. Такой вид дренажа не рекомендуется устраивать под дорожным покрытием, так как он приводит к проседанию грунта и деформации полотна

Протяженность линий для стока воды, количество колодцев и пескосборников зависит от площади участка, его рельефа, интенсивности осадков в конкретной местности.

Водоотводные канавы можно укрепить от размывания с помощью железобетонных плит, каменного мощения, одерновки с щебневанием дна

Если участок считается более-менее ровным, а уровень его заболоченности не слишком высок, то можно обойтись устройством самой простой дренажной системы.

Вдоль фундамента ограды, в самом низком месте участка, роют канаву шириной 0,5 м, длиной 2-3 м и глубиной от 1 м. Такой водоотвод хоть и защитит от высокого УГВ, и отлично справиться с атмосферными осадками.

Чтобы края канавы не обваливались, ее заполняют щебнем, битым стеклом и кирпичом. Заполнив ее, копают следующую, ее также заполняют и плотно утрамбовывают. Вынутый грунт используют для подсыпки низинных мест на территории

Со временем эта простейшая дренажная система может потерять работоспособность из-за постепенного заиливания. Чтобы этого не случилось, ее можно защитить геополотном. Его укладывают на грунт, после засыпки канавы внахлест закрывают им дренажный слой. Сверху, чтобы скрыть канаву, ее присыпают слоем плодородной почвы.

#2: Сооружение эффективной ливневки

Ливневая канализация необходима для аккумуляции и вывода с участка воды, выпадающей в формате атмосферных осадков. Ее оснащают точечными и линейными водосборными устройствами.

Галерея изображений

Ливневые канализационные системы устраивают для сбора атмосферной воды и предотвращения проникновения ее в почву, а затем в подстилающие грунты

По типу водоприемных устройств ливневые канализационные системы делятся на точечные и линейные. Первые сооружают на участках с организованным водостоком, вторые - с неорганизованным

У линейных водоприемников площадь сбора значительно больше, чем у точечных. Их устанавливают рядом с домами с неорганизованным водостоком и на площадках, вымощенных водонепроницаемым покрытием

Кроме того, готовые производственные модели предусматривают наличие пескоуловителей и мусоросборников, упрощающих обслуживание системы.

Устройство с установленной декоративной решеткой должно быть расположено ниже на 3-5 мм, чем уровень дорожки, грунта

Это система из водоотводящих желобов, изготовленных из пластика или бетона, которые устанавливаются на участке в тех местах, в которых скопление воды наиболее вероятно, но крайне нежелательно.

Для водосборного колодца выбирают самое отдаленное место от дома, колодца, погреба. Если поблизости есть природный или искусственный водоем, то отвод воды можно организовать в него

Проектируя с линейными водоприемниками, первым делом планируют размещение водосборного или коллекторного колодца. Далее определяют место устройства поворотных и ревизионных колодцев. Их расстановка будет зависеть от размещения дождеприемников-желобов и закрытых канализационных веток.

Чтобы вода с улицы не попадала во двор, желоба устанавливают вдоль линии ворот, ведущих во двор, гаражных ворот, а также в области калитки. При выборе элементов системы, которые будут устанавливаться на проезжей части, учитывают будущую нагрузку на них.

Чтобы влага не попадала внутрь здания, уклон покрытия в гараже делают в сторону водоприемной решетки. Так вода, при мойке машины или оттаивании снега на транспортном средстве, будет стекать в желоб.

Дренажные лотки необходимо установить на крыльце, вокруг бассейна. Их также устанавливают вдоль отмосток, садовых дорожек, выложенных из облицовочного материала площадок

Для придания ливневке аккуратного вида используют специальные лотки из полимербетона, пластика, которые закрываются металлическими или пластиковыми решетками. При входе в дом используют специальный поддон для очистки обуви.

Решетку для желоба, установленного около бассейна, выбирают пластиковую, белого цвета, чтобы в жаркий летний день избежать ожогов.

При интенсивной эксплуатации дренажные лотки монтируют на бетонное основание. Чем выше класс нагрузки на проезжую часть, тем большей толщины должна быть бетонная подошва (+)

Желоба и точки приема воды соединяются с дренажным резервуаром . В местах соединения желобов и труб предусматривают ревизионные колодцы. Они предназначены для облегчения доступа в систему и ее очистки от возможного засорения.

Ревизионные колодцы изготавливают преимущественно из пластика. Для того чтобы получить необходимую глубину, их конструкция предусматривает возможность наращивания при помощи специальных элементов-удлинителей.

Размещение, уклон и протяженность труб ливневой канализации - все эти характеристики очень индивидуальны и зависят от многих условий на участке

Широкий ассортимент элементов системы позволяет наиболее рационально спроектировать , которая будет оптимальной с технической и финансовой точки зрения.

Основными элементами линейного дренажа являются желоба, изготовленные из бетона, полимер-бетона, пластика, точечные приемники, пескоуловители, решетки (+)

#3: Строительство закрытых дренажных вариантов

Подземный, закрытый дренаж применяется, если устройство открытой системы отнимет слишком много места на земельном участке или она абсолютно не вписывается в ландшафтную картину территории. Условия для его устройства закрытой дренажной системы аналогичны предпосылкам для организации сети открытых дренажных канав и кюветов.

Закрытые схемы дренажа используется для защиты фундамента, подвальных помещений от воздействия грунтовых вод и увеличения срока их службы. Их по аналогии с открытыми применяют для осушения загородной территории от излишков грунтовой воды

В обязательном порядке нужно организовывать подземный дренаж на участке если:

• он находится в низине, на заболоченной территории;
• вблизи построек находится естественный водоем;

Подземный дренаж можно разделить на два вида:

• пристенный дренаж;
• траншейный (пластовый) дренаж.

Оба вида подземного водоотведения выполняются на стадии сооружения здания. Если же к проблеме водоотведения решено было приступить после постройки дома, то тогда используют траншейную кольцевую систему. Есть ограничения и для применения траншейного дренажа. Он может использоваться, если в доме отсутствует цокольный этаж.

Дело в том, что, после , засыпка котлована песком или грунтом создает более рыхлую среду между коренной породой и фундаментом. В результате в эту среду проникает верховодка и тогда даже наличие замка из глины не защищает постройку от воздействия влаги.

Поэтому если в доме есть цокольный этаж, для эффективного водоотведения лучше всего делать пристенный дренаж. Он дренажа используется для отведения грунтовых вод непосредственно от фундамента здания, для защиты подвалов, погребов, цокольных этажей от затопления.

Нельзя сажать вблизи дрены деревья и кустарники. Расстояние до высаженного дерева может быть не меньше двух метров и до куста не менее одного метра

Пристенная ограничивает повышение уровня воды, не допуская ее поднятия выше линии расположения дренажных труб - дрен. Считается, что дренажная труба длиной в 1 м способна осушить участок площадью около 10-20 м 2 .

Трубу при обустройстве пристенного дренажа укладывают по периметру здания. Глубина закладки дрен не может быть ниже основания фундаментной плиты или подошвы фундамента. Если фундамент сильно заглублен, то допускается закладка трубы несколько выше его основания (+)

Расстояние от дренажной трубы до фундамента зависит от особенностей размещения . Они закладываются в каждом углу (или через один угол) здания, а также в местах поворотов и соединения труб.

Ревизионные колодцы располагаются также в местах большого перепада уровня участка и при большой длине труб - расстояние между колодцами должно составлять не более 40 метров.

В ревизионном колодце труба не может быть цельной, она разрывается. Делается это для того, чтобы при засорении трубопровода оставалась возможность его промыть, используя шланг высокого давления

Вся система замыкается на последний колодец. Он должен быть расположен в самом низком месте. Далее вода стекает в обычную канализацию или открытый водоем. Если нет возможности отвести воду от дома самотеком, то устанавливают насосное оборудование и ее откачивают принудительно.

Чтобы обеспечить самотечный отвод воды, трубы укладывают в сторону к сборному коллектору. Уклон должен составлять два сантиметра на один метр дренажного трубопровода. Глубина расположения трубы должна быть большей, чем глубина промерзания грунта.

Трубу засыпают дренажным материалом - гравием, мелким щебнем или песком. Минимальный слой, который обеспечит поступление воды в дрену - 0,2 м

Чтобы сэкономить на геокомпозитных материалах и предотвратить их смешивание с грунтом, используют геотекстиль. Он свободно пропускает воду к дренам и при этом задерживает частицы, которые приводят к заиливанию. Саму трубу перед засыпкой также необходимо обернуть в защитный материал. Некоторые модели дрен выпускают с готовыми фильтрами из геотекстиля.

Повысить эффективность пристенного дренажа можно с помощью профилированной полимерной мембраны, которая бывает двух- или трехслойной. Один из ее слоев - пленка из полиэтилена, со сформированными выступами, второй слой мембраны - геотекстильная ткань.

Трехслойная мембрана оснащена дополнительным слоем гладкой полиэтиленовой пленки. Мембрана помогает отфильтровывать воду из почвы и одновременно служит гидроизоляционным слоем для фундамента здания.

Закрытый дренаж траншейного типа защищает строение от подтопления и увлажнения. Представляет собой фильтрующий слой, который засыпается в траншею на расстоянии 1,5-3 м от стены дома.

Лучше, чтобы глубина заложения дрены была на 0,5 м глубже основания фундамента - так вода не будет оказывать на него давление снизу. Между траншеей с дренажем и фундаментом дома остается слой глинистого грунта, который служит так называемым глиняным замком.

Как и при монтаже пристенной дренажной системы, дрены укладываются на слой гравия или мелкого щебня. И трубы и гравийный слой защищаются геотекстилем от засорения.

#4: Сооружение пристенного дренажа по шагам

Для того чтобы получить наглядное представление о процессе устройства дренажа вокруг загородного дома, рассмотрим пример. Приведенный в нем участок требовал устройства системы отведения грунтовой воды, т.к. под почвенно-растительным слоем залегают суглинки и супеси, крайне плохо пропускающие воду из-за низкой фильтрационной способности.

Галерея изображений

Для устройства дренажа разрабатываем траншею вокруг дома. Так как работы производились мини-экскаватором, то отступили от стен 1,2 м, чтобы не повредить постройку. Если копить вручную, то можно сделать поближе. Дно выработки на 20-30 см ниже фундамента

Ветки сформированной вокруг дома траншеи должны иметь уклон в сторону общей траншеи, предназначенной для трубы отвода собранной воды к коллекторному колодцу

Дно траншеи отсыпаем песком. Трамбуем его и формируем уклон в 2-3 см на погонный метр. Уклон направляем в сторону общей траншеи, дно которой так же отсыпаем и трамбуем. В случае пересечения траншеи коммуникациями, учитываем, что трубы дренажа должны проходить ниже них

Готовим дрены, перфорированные полимерные трубы, к укладке в траншею. Оборачиваем их геотекстилем, который предотвратит засорение системы и профильтрует грунтовую воду

Утрамбованное дно траншеи застилаем вторым слоем геотекстиля, на него насыпаем гравий и кладем дрены

Каналы отвода воды из ливневой канализации и дренажную систему укладываем в одну траншею. Допустимо собранную из них воду отводить в один коллектор и использовать общие смотровые колодцы

Обернув гравийную засыпку вместе с дренажной трубой вторым слоем геотектиля, засыпаем траншею карьерным песком. Не используем грунт, отваленный при разработке траншеи, песок лучше будет пропускать воду для сбора дреной