Симбиоз настоящего и прошлого! Исконно русские печи в интерьерах домов. Как сложить печь своими руками Русская печь из кирпича своими руками

Русская печь (духовая) — уникальное сооружение наших предков, которое не только греет, но и кормит, лечит, а также проветривает помещение. При многовариантности в деталях формы основные ее составляющие остаются неизменными. В статье мы рассмотрим конструкцию русской печи и ее порядовую кладку.

Еще до введения современной системы измерения традиционные размеры русской печи исчислялись в аршинах. 1 аршин примерно равен 71 см. В ширину печь имела 2 аршина, в длину — 3, а высота основного тела печи от основания опечья до лежанки составляла 2,5 аршина.

Конструкция русской (духовой) печи

В печи можно выделить три основные составляющие:

1. Фундамент.
2. Корпус.
3. Дымовая труба.

Фундамент

Наши предки использовали для устройства фундамента бутовый камень или перекаленный кирпич. Не отходя далеко от традиций прошлого, рассмотрим вариант бутобетонного фундамента под корпус печи .

Глубина заложения фундамента под печь зависит от свойства грунтов, отапливается ли здание в холодный период времени, каков уровень грунтовых вод. В случае непостоянного прогрева здания глубина подошвы фундамента предусматривается ниже глубины промерзания грунта в наиболее холодное время.

1 — подошва фундамента; 2 — бутовая кладка; 3 — глубина закладки; 4 — гидроизоляция; 5 — уровень пола; 6 — массив печи

Бутобетон состоит из бетонной смеси и бутового камня. Для фундамента достаточно использовать бетонную смесь М200. Бетонная смесь М200 получается при следующем составе:

• цемент М400 — 1 часть;
• песок — 2 части;
• гравий или щебень фракции менее 3 см — 4 части.

Для изготовления бетона песок берется с минимальным количеством органических, глинистых, пылевидных, слюдяных примесей, которые значительно понижают прочностные и морозостойкие свойства бетона.

Вода вливается в сухую смесь цемента, песка и гравия постепенно, при постоянном перемешивании ингредиентов до достижения необходимой подвижности смеси. В этом случае объем воды примерно равен объему взятого цемента.

Фундамент под печь можно сооружать как с помощью опалубки, так и безопалубочным способом при плотных неосыпающихся грунтах и глубине подошвы фундамента менее 1,25 м. В случае безопалубочного устройства размер котлована должен соответствовать размеру фундамента. Под подошву фундамента необходимо уложить слой утрамбованного щебня толщиной не менее 10 см.

Бутобетонная кладка представляет собой процесс втапливания бутового камня в слой уложенного бетонного слоя высотой 20 см. Бутовый камень должен быть меньше 30 см, его погружают в слой бетона на глубину больше 1/2 его высоты. Зазор между укладываемыми камнями, а также между камнем и опалубкой составляет 4-6 см. Когда слой бута полностью уложен, настилается следующий слой бетона и процесс втапливания камня повторяется.

Для достижения полноценного качества бетонных работ перерывы в процессе устройства фундамента допускаются, только когда промежутки между камнями заполнены бетоном последнего слоя. В сухую, ветреную или жаркую погоду при перерывах в работе более суток для предотвращения быстрого высыхания поверхность бетона покрывают каким-либо материалом (можно толем) и 3-4 раза в день смачивают водой. Перед возобновлением работы поверхность последнего слоя очищается от загрязнения и смачивается водой.

Бутовый камень можно заменить обломками красного кирпича или кусками бетона, заполнителем же бетонной смеси может быть кирпичный щебень. Камни, обломки кирпича до погружения их в бетонную смесь должны быть тщательно очищены от загрязнений. В сухую и жарку погоду в случае использования битого кирпича обломки перед укладкой вымачиваются в воде.

Сроки набирания бетоном прочности зависят от его температуры. При температуре 10 °С за первые сутки он наберет примерно 10% своей полной прочности, за 7 дней примерно 60%, а за 28 дней — 85%. При увеличении температуры бетона сроки его полного набирания прочности сокращаются. Приступать к кирпичной кладке на поверхности фундамента необходимо не ранее чем спустя 14-28 дней.

Корпус печи

В русской избе печь устанавливали в углу недалеко от двери. От одной стены отступали примерно 20 см, а от другой, где находилась входная дверь, примерно 1 метр. В этом месте часто обустраивали чулан, где хранили продукты и кухонную утварь.

На поверхность фундамента, набравшего прочность, укладывается 2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид, толь или др.). Далее выкладывается основание печи (опечье). В классической русской печи прошлого для этого использовали деревянный брус или бревно.

1 — подпечье; 2 — подшесток; 3 — шесток; 4 — под; 5 — душник; 6 — перекрыша; 7 — полудверка; 8 — задвижка; 9 — труба дымохода

Подшесток служил для хранения кухонной утвари, а в подпечье укладывали инвентарь для печи (ухваты, кочерги, сковородники). Сейчас эту часть печи выкладывают преимущественно из кирпича (глиняного обыкновенного). Причем использовать нужно полнотелый. Кирпич бывает лицевой и рядовой. Лицевой используется для облицовки, рядовой — для внутренней кладки печи. Для поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, необходимо применять огнеупорный кирпич (шамотный), который выдерживает температуры более 1300 °С.

Глино-песчаный раствор

Количество песка в глино-песчаном растворе определяется в зависимости от жирности глины (жирная — 2-4% песка, средняя — 15% песка, тощая — 30% песка). Чтобы добиться наиболее качественной кладки, песок необходимо брать просеянный сквозь сито с ячейками 3х3 мм.

Пропорции глино-песчаного раствора:

1. Жирная глина: 1 ведро глины, 2,5 ведра песка.
2. Средняя глина: 1 ведро глины, 1,5 ведра песка.
3. Тощая глина: 1 ведро глины, 1 ведро песка.

Для приготовления раствора в емкость кладут несколько ведер размельченной глины и заливают ее водой на 24 часа. Затем в размокшую глину добавляют порционно нужное количество песка, постоянно перемешивая до однородной консистенции.

Инструменты для печных работ

1 — угольник; 2 — кирка; 3 — печной молоток; 4 — уровень; 5 — линейка; 6 — мастерок; 7 — отвес

Материалы

Конструкция самого опечья выполняется из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе на основе цемента М400, пропорцией: 1 часть цемента и 3 части песка. Необходимую подвижность раствора можно проверить, поместив часть его на штык лопаты под углом 45°. В этом положении готовый раствор стекать не должен. Перед началом кладки кирпичи вымачивают для лучшего сцепления с раствором.

Для всей конструкции печи потребуется примерно от 1500 до 2500 штук кирпича, в том числе и огнеупорного, в зависимости от высоты помещения и конструкции крыши. Потребление глины и песка в растворе составляет около 80 ведер. Из печной фурнитуры потребуются: вьюшки, задвижки и полудверки.

Вьюшка устанавливается между хайлом и трубой, чтобы перекрыть проход горячим газам из горнила для сохранения тепла в печи. В месте установки вьюшки делается проем для закладки полудверки, которая может использоваться и как естественная вентиляция помещения.

Заслонки для печи необходимы для того, чтобы прикрывать устье, регулируя тепловой процесс в печи.

Задвижка устанавливается над вьюшкой, чтобы регулировать тягу в трубе и предотвращать возможность холодному воздуху из трубы опускаться вниз.

Порядовки

Первый ряд укладывается на гидроизоляцию фундамента. В углах применяются кирпичи размером в 3/4 и скошенные кирпичи для лучшей перевязки последующих рядов кладки. Вся конструкция опечья выкладывается на цементно-песчаном растворе.

Второй ряд — начало кладки стенок опечья.

Третий ряд. Продолжается устройство стенок опечья с применением кирпичей размером в 3/4.

Четвертый ряд выкладывается согласно приведенной порядовке и предполагает применение скошенного кирпича для опоры (пяты) арки подпечка.

Пятый ряд кладется с применением кирпичей размером в 3/4 в углах печи, скошенных кирпичей для опоры арки. Здесь же выкладывается арка подпечка. Предварительно изготавливается деревянный шаблон, который вставляется в проем подпечка.

Шестой ряд выкладывается согласно приведенной порядовке. Заранее изготавливается деревянный шаблон свода опечья, который вставляется во внутреннюю часть кладки. В процессе изготовления шаблона необходимо предусмотреть его легкую разборку по окончании кладки свода опечья. Для плотного прилегания шаблона к стенкам кладки внизу вбивают 1-2 распорки.

Седьмой ряд предполагает укладку свода и последующего ряда. Свод начинают выкладывать с обеих сторон, постепенно двигаясь к середине. Последний кирпич называют замковым, его роль — создание напряжения сжатия в основании свода, что и обеспечит прочность такой конструкции. В связи с этим последний кирпич вставляется в промежуток меньше 1/4 кирпича с помощью киянки. Кирпичи в своде укладываются как можно плотнее друг к другу, поэтому швы внизу делаются как можно меньше, а верхние зазоры выполняются одинакового размера, в которые по возможности можно втапливать осколки кирпича.

Восьмой ряд предусматривает один слой кладки стен опечья согласно приведенной порядовке с обустройством площадки холодной печурки.

Девятый ряд. Помимо одного ряда стен выкладываются еще и стенки печурки.

Десятый ряд завершает кладку стен опечья. Для лучшей изоляции холодной части печи от ее горячей части внутреннее пространство засыпают сухим прокаленным песком до верхней границы этого ряда.

Одиннадцатый ряд перекрывает опечек полностью с применением доборного и скошенного кирпича. С этого ряда цементно-песчаный раствор заменяется на глино-песчаный.

Двенадцатый ряд начинает устройство горячей части печи (под, шесток). Поэтому все поверхности, соприкасающиеся с огнем, необходимо выполнять из огнестойкого кирпича, размеры которого совпадают с размерами обыкновенного. Поверхность пода должна быть ровной. Для этого ее шлифуют с помощью мелкого песка и кирпича, удаляя все неровности кладки. Кроме того, для удобства убирания углей с пода, его поверхность делают с уклоном в сторону устья.

Тринадцатый ряд закладывает варочную камеру и шесток. Здесь же устанавливается дуга устья из закаленного металла. Прикрепленная к ней закаленная стальная проволока закладывается в кладку.

Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды выстраивают стенки горнила и шестка.

Семнадцатый ряд является завершающим в кладке устья с арочным сводом. На этом этапе выкладываются пяты из скошенного кирпича, которые являются опорами для кирпичного свода варочной камеры, а также вставляется опалубка свода варочной камеры.

Восемнадцатый ряд выкладывается по принципу свода, который описан в седьмом ряду с применением глиняно-песчаного раствора и огнеупорного кирпича.

Девятнадцатый ряд предполагает наращивание стенок и арки шестка.

Двадцатый ряд продолжает наращивание стен, а также частично перекрывает отверстие над шестком, оставляя канал для перетрубья. Внутреннее пространство над варочной камерой заполняется сухим прокаленным песком.

Двадцать первый ряд перекрывает горнило. Канал перетрубья несколько уменьшается для устройства выступа, который препятствует проникновению искр из варочного пространства в трубу. Здесь же начинается закладка канала самоварника.

Двадцать второй ряд завершает устройство перекрыши. В канал самоварника устанавливается душник. Стальная проволока на его втулке заделывается в кладку.

Двадцать третий ряд предполагает кладку канала перетрубья и самоварника. Здесь же крепится душник с помощью стальной закаленной проволоки. В этом ряду делается небольшой проем для убирания сажи с выступа канала, который прикрывается 1/2 кирпича, поставленного на ребро и обмазанного глиняным раствором. Во время чистки этот кирпич выбивается, а по окончании чистки он заменяется новым. Сейчас часто ставят вместо кирпича специальную металлическую заглушку.

Двадцать четвертый ряд является продолжением кладки вышеперечисленных каналов.

Двадцать пятый ряд. В этом ряду выделяется канал для установки вьюшки.

Двадцать шестой ряд предполагает наращивание канала душника, далее перекрывается канал перетрубья и устанавливается вьюшка.

Двадцать седьмой ряд выкладывается, как показано на порядовке. Для доступа к вьюшке напротив нее устанавливается полудверка.

Двадцать восьмой, двадцать девятый и тридцатый ряд предполагают дальнейшую кладку каналов с перевязкой швов.

Тридцать первый ряд, согласно порядовке, соединяет душник и трубу через узкий проход.

Тридцать второй ряд перекрывает душник и канал, соединяющий душник с трубой. Здесь же устанавливается задвижка для тубы над каналом трубы.

Тридцать третий и последующие ряды до потолка предполагают кладку канала трубы.

Не доходя три ряда до потолка, делается разделка для увеличения толщины кирпичной кладки. Это увеличивает пожаробезопасность деревянных конструкций перекрытия и крыши. Далее стояк трубы выкладывается тех же размеров, что и до разделки. Чтобы избежать накопления конденсата на стенках трубы, стояк трубы оштукатуривают по металлической сетке. Когда труба проходит через деревянные конструкции крыши, толщина стенок канала также увеличивается. Верхнюю часть трубы необходимо защитить от проникновения осадков металлическим колпаком. Кладка наружной части трубы ведется на цементно-песчаном растворе. Для прочности ее можно оштукатурить.

1 — разделка; 2 — перекрытие; 3 — утеплитель; 4 — стояк трубы; 5 — металлический лист; 6 — выдра; 7 — шейка трубы; 8 — оголовок; 9 — металлический колпак

Высота наружной части трубы для улучшения тяги зависит от ее расстояния относительно конька крыши.

Топка-просушка печи

Перед полноценной эксплуатацией печи ее необходимо просушить. Первая топка проводится в течение 2-х часов с небольшим количеством топлива. Если печь дает много дыма, то на вьюшке зажигают тоже небольшой огонь, когда он погаснет, вьюшку открывают полностью. После этого печь зажигают вновь, не закрывая трубу на ночь. Процесс топки-сушки длится около недели.

Печь является очень эффективным средством для обеспечения отопления дома. К тому же она способна не только обогревать, но и создавать некий уют, несравнимый ни с чем. Специалисты отмечают, что такое сооружение необязательно должно иметь большие размеры. Безусловно, традиционная русская печь впечатляет, но миниатюрная печь также обладает множеством преимуществ.

При желании построить русскую мини-печь своими руками следует запастись терпением и необходимыми материалами. Кстати, самостоятельное возведение данного сооружения обойдется гораздо экономнее в плане денежных средств.

Будет неплохо, если под рукой у строителя окажется готовый чертеж, разработанный опытным мастером. Важно помнить, что строительство следует производить исключительно на прочном фундаменте, а именно каменном, деревянном, бетонном, кирпичном.

Необходимо подготовить:

Итак, сделав прочный качественный фундамент и подготовив все необходимые инструменты, можно приступать непосредственно к строительству. Кладка печи происходит рядами.

На первом ряду укладываются стенки агрегата, при этом в обязательном порядке перевязываются швы. Сделать это следует посредством целых кирпичей, а вот середину выложить половинами.

Начиная со второго и заканчивая пятым рядом, следует произвести закладку поддувал топливников. Помимо этого, осуществляется установка дверки, выкладка столбиков, на которые выкладывается кирпичная перегородка толщиной в половину кирпича.

Шестой ряд включает в себя решетки колосниковые в два топливника, а над решеткой топливника дополнительного назначения следует стесать в конус передние/задние кирпичи. В седьмом и восьмом рядах совершается установка задвижки для топливных камер дополнительного и основного назначения, а также берет свое начало процесс расширения кладки вторая непосредственно в сторону перегородки.

В ряду № 9 следует заняться сужением кладки канала, начиная от главного топливника, и расширением перегородки. В десятом ряду отмечается возведение пода, где обязательно нужно оставить канал около задней стенки вдоль варочной камеры (его ширина должна составлять около 8 см).

В ряду № 11 возводится второй ряд пода, а двери топливников основного и дополнительного назначения перекрываются. Также в данном ряду происходит закрепление кладки стальными уголками с передней стороны.

В ряду № 12 происходит перекрытие канала плитой из чугуна с наличием двух конфорок. Следующие два ряда укладываются на основании имеющегося чертежа.

В ряду № 15 устанавливаются стальные связи полосовидные между боковыми стенками, которые в дальнейшем закрепляются гайками, шайбами. Если чело не было перекрыто аркой, то его следует перекрыть стальной полосой (4 см × 1 см × 85 см). Заднюю, а также боковую стенки варочной камеры необходимо выложить так, чтобы нижняя часть была скошенной на конус, а толщина при этом составляла один кирпич.

В ряду № 17 устанавливаются связи непосредственно по боковым стенкам аналогично ряду № 15. Происходит установка основания под перетрубья из стальных полос с передней, боковой сторон. В кирпиче следует сделать пазы, предназначенные для стальных полос, а в углу установить металлическую стойку для поддерживания.

В ряду № 18 закладывается первый ряд камеры варочного назначения, которая будет иметь сводную форму. Свод необходимо опереть на кирпичи в ряду № 16, сделав небольшой наклон внутрь, а под них подложить кусочки кирпича, закрепляя их раствором глины. Осуществляется перекрытие шестка, укладка стальных полос в основу перетрубья. Делаются четыре отверстия (7 см × 12 см) спереди свода. В ряду № 19 особое внимание следует уделить выкладыванию вентиляционного канала, а также установке его непосредственной задвижки. Теперь настала очередь дымового канала.

В ряду № 20 укладывается стенка печи над сводом в два ряда. Над дырами, которые были выполнены в ряду № 18, следует оставить сборный канал, при этом дыра перетрубья плавно сужается. С правой стороны стенка скрепляется замком.

В ряду № 21 закладывается вентиляционный канал, который будет иметь сечение 7см × 25см.

В рядах с № 22 по № 24 аккуратно срезается передний кирпич на конус в сборном канале, в результате чего происходит уменьшение сборного канала и увеличение вентиляционного (12 см × 19 см). В последующем его следует преобразить в форму квадрата, установить сверху специальную задвижку.

В рядах № 25-27 реализовывается модификация фигуры дымового канала и его габаритов до одного кирпича. В дальнейшем происходит установка задвижки сверху.

В ряду № 28 и 29 вертикальные каналы соединяются в общий канал горизонтального направления, который будет иметь Г-образную форму. В последующем данный канал аккуратно перекрывается стальными полосами.

Ряд № 30 предусматривает кладку согласно чертежу.

В рядах № 31 и 32 предусмотрена кладка перекрыши, в рядах № 33 и 34 – дымохода, которая осуществляется только в один кирпич.

Как построить русскую печь своими руками фото

Печь на улице на даче #8212; Rielt man

Построить русскую печь на улице своими руками

Русская Печь на Даче Своими Руками

Барбекю и печи на улице #8212; Профессиональный ремонт самостоятельно

Печи для дачи на улице своими руками фото

Русская печь из кирпича #8212; ЕПК

Русская мини печь на даче #8212; tvd.ru

Как из кирпича сделать печь на улице своими руками

Как сделать своими руками русскую печь на улице

Как построить печь на улице своими руками видео

Как построить русскую печь своими руками

Как сложить печь из кирпича на улице #8212; Медиа Принт

Печка русская своими руками фото

Как сложить печь мангал своими руками на улице

Русская печь с лежанкой своими руками: постройка и порядовка

Русская печь фото (71) Печки.Ru

Варочная печь во дворе KRI

Печь своими руками

Мастер-класс печника. Уникальный фоторепортаж кладки печи.

Возможно Вас заинтересует:

Как построить русскую печь на улице своими руками

Туалет для дачи своими руками, как построить туалет на даче. Такой режим эксплуатации накладывает свои требования, если вы решили построить.

Для того чтобы не просто построить здание, но и сделать это максимально качественно, во время строительства необходимо учитывать множество факторов.

Кирпич считается самым подходящим материалом для таких дел, потому что он обладает очень высоким показателем тепло проводимости. В основном мастера.

Читайте так же: Что такое и что включает в себя ремонт под ключ. Металлическая печь для дачи (печь профессора.

А какие пирожки вкусные в русской печке. Фонтан на даче своими руками. Не лучше ли построить многофункциональную уличную печь. 1.С.

Разрушенный храм в деревне Мочалово (Калужская обл. Юхновский р-н) — церковь Параскевы (Пятницы построена 1-я пол. Кирпичи на нашу русскую.

Национальная культура это реальность, создаваемая людьми и отражающая их отношение к себе, к своему роду, к быту и природе. Но.

Как построить кирпичный забор своими руками. Справочник фирм, предлагающих товары и услуги для строительства и ремонта (окна, сантехника, стройматериалы, инструменты.

Появившаяся в последние годы тенденция строительства печей и каминов на открытом пространстве (на дачном участке или в беседке рядом с.

Отзывы, комментарии и вопросы на сайте Сделай сам — своими руками Кстати, усовершенствованная русская печь с варочной плитой тоже может.

Facebook Вконтакте Одноклассники К ладка печей своими руками это огромный пласт интересной и полезной работы. Каждая печь имеет свою специфику.

Комментариев пока нет!

Как сделать русскую духовку своими руками

Долгое время наши предки славяне славились своей чистотой и здоровьем.

Причины этой толпы — трудные условия жизни, ожесточенные с детства, и даже такое чудо, которое человек знает, которого мы знаем как русская печь. Это важная часть национальной культуры и жизни, воплощенная в кино и сказках.

Классическая русская печь представляет собой кирпичное здание с внушительным размером и уникальным дизайном. В древние времена русская печь была построена не только в коттеджах, но и в зонах купания. Конструкция этих печей отличалась от некоторых выполняемых функций.

Культура строительства

В качестве строительных материалов использовались только глина и кирпичи, но это не повлияло на продолжительность жизни — на протяжении многих десятилетий печи служили своим хозяевам.

В одной из цитат говорится: «Они были настолько сильны, что тяжело их уничтожить молотом». Фактически, прочность кирпича, который дополняется свойствами глины во время выпечки в камне, структурными характеристиками и каменной кладкой — все это делает структуру отопления почти вечной. Поэтому они были запрошены до сих пор.

Такая современная русская печь смотрит внутрь.

Фотография настоящего замка, рабочей печи

Как работает русская печь

Традиционно для отопления дома использовалась русская плита с диваном. Он состоял из конструктивных элементов:

• фундамент (ы);
• корпус (поле) печи;
• горшок;
• во рту;
• шестой;
• подчиненный;
• подземный мир;
• печей;
• перекрываются;
• Хило.

структура

Тигель представляет собой горелку (горелку), которую можно обозначить как «сердце» печи.

Он также используется для приготовления пищи. Верхняя часть называется хранилищем. нижний этаж или пол. и переднюю стенку.

Топливо прокачивается через устье. который является дырой в русской духовке перед горшком, высота которого немного ниже рамы. Перед ртом основание является вспомогательной платформой, на которой устройства или другие объекты устанавливаются во время или после работы.

Он отделяется от устья демпфером. Неотапливаемая часть под полом (подкладка) используется для хранения посуды и кухонных принадлежностей.

Русская духовка своими руками

В пригороде — внутренняя ниша под землей.

Русская печь была оснащена мотыгой — специальным устройством, которое помогло дыму в трубку. В теле печи небольшие ниши (печи) использовались для увеличения поверхности нагревания, сушеных трав, клубники и грибов в них и хранения контейнеров.

Русская печь с камином и печью

Ложанка была построена на верхушке духовки, так называемой над головой.

Он служил продолжением полки — на панелях пола между стеной дома и печью, где они могли комфортно сидеть, спать и наслаждаться теплом кирпича, а летом сушить фрукты, овощи и грибы.

Как сделать свои собственные руки: технология и тонкость

Следует отметить, что построение такой большой структуры — непростая задача для опытного мастера.

Но если эти проблемы не пугают нас, мы продолжим.

В зависимости от размера он отличается большим (231 x 160 см), средним (213 x 144 см) и небольшим (178 x 112 см).

Рисование русской печи

Наиболее часто построенная русская печь размером 180×213 см и шириной 142 см — эта конструкция способна нагревать помещение 30 м2.

Для его строительства вам понадобятся:

• кирпич — около 1650 штук;
• песок, глина для приготовления раствора в количестве 70-80 ведер;
• дверной клапан с отверстием 260х240 мм;
• вид, оборудованный полукруглой дверью.

На чертежах показан внешний вид и внутренняя компоновка, размеры печи со специальной шкалой уровня лезвия

Из этих изображений видно, что лук лука имеет лук в рот (рисунок А) под ним.

также показана установка в месте расположения духовки трубки — клапаны, дроссели, полукруг, такие как дымоход, где выступ гайки предотвращает выход искры из шланга и собирает сажу из печи (рис. б).

Как сделать вешалки и горшки визуально изображать рисунок V.

Схема российской печи

Отличное знание структуры российской печи можно получить с помощью горизонтальных разрезов — порядовкой, которая дает полную информацию о том, как установить определенное количество кирпичей, где можно использовать наушники или различные устройства (целые числа, фракции) и.

Заказ русской печи

Именно по этой схеме вы можете получить русскую печь.

Однако следует иметь в виду, что размеры кирпича нестандартны и могут различаться. Это, безусловно, даст результат на стенке 4-5. Мы должны принять различные трюки, чтобы выровнять стены.

Выбор строительных материалов

Традиционный красный кирпич используется для духовки на стене русской плиты, которая долгое время выдерживает воздействие открытого огня и обладает хорошей прочностью.

Главное, что он имеет прямые края, правильную форму и качественную кисть, у него нет чипов и пустот, а когда он касается, он слышал звук.

Для соединения структуры мы использовали решение, которое было приготовлено из песка и глины — в последние годы не было других строительных материалов. Здесь вы можете прочитать о подготовке периодических материалов и пропорциях глиняного раствора. Использование высококачественных материалов обеспечит надежность системы отопления, обеспечивая длительность поддержания требуемой комнатной температуры.

Температура в российской печи

С фермером фермеры необычным образом определяли температуру в печи.

Это было сделано и смотрели, как долго бумага будет обогащаться:

• если немедленно — тепло в духовке составляет более 300 ° C;
• через 5 секунд — 270 ° C, 15 секунд — 250 ° C, 30 секунд — 230 ° C;
• 1 мин — 200 ° С, 5 мин — 180 ° С, 10 мин — 150 ° С;
• Нет полного сопротивления — менее 150 ° C

Как правильно нагреть

Единственным топливом всегда была обычная древесина и стружка.

В степных регионах России, где древесина находилась в острой лихорадке, только благосостояние семей могло позволить себе использовать греющую древесину в качестве материала для воспламенения. Другие были приспособлены по-своему: они использовали дерн, навоз и солому. В дополнение к ним широко использовались сорняки и подсолнечники.

Как правильно нагреть русскую печь

Существуют следующие способы нагрева русской плиты:

Перед запуском зажигания выньте чашу из духовки, очистите ее и выпустите из золы, откройте дымоход на дымоходе.

Первый метод эффективен, вся конструкция нагрета.

Топливо плотно расположено в камере сгорания (печи) до уровня, который находится чуть ниже грунта.

Так много древесины поставляется только на первой вкладке, а в 1,5-2 раза меньше. Пожарные журналы запускаются снизу или сверху.

• Дно (зажигание под нагревательной вкладкой) является более частым и продуктивным. Это также позволяет расплавить влажное топливо, но быстрое распространение пламени может привести к неполному каротажу и чрезмерным тепловым нагрузкам в огне.
• Лучше всего использовать верхнее зажигание, но только если древесина сухая.

  С помощью этого метода пламя распространяется медленно и перемещается сверху вниз. Топливо горит более полностью, а печь имеет меньше тепловых нагрузок.

Когда зажигается русская печь, скважины и вентилирующий клапан плотно закрываются, а после начала интенсивного горения последний слегка открывается, и нажатие регулируется.

Внимание, пожалуйста!

Русская печь не может быть разогрета в режиме давления, создаваемом полностью закрытым печным воздуходувкой. Этот процесс включает быстрое образование сажи и застой в печи.

Другой способ, «по-русски».

Он используется, если вам нужно готовить еду и не нужно нагревать всю комнату.

Трение на плите. В начале рта образуется несколько бревен, и их зажигание происходит с закрытым закрытием печи.

Затем камин хорошо перемещается в середину горшка к остальным бревнам. Закрытие печки, дверь печи и дверца вентилятора закрыты, только вентиляция открыта.

При этом способе нет полного нагрева нагревательной структуры, но можно полностью готовить пищу или смотреть открытый огонь (плита).

После пожара рот и дверь закрыты, чтобы уменьшить потерю тепла и нежное, постепенное охлаждение тигля.

Современная русская духовка с диваном

На плите запрещено:

• использовать легковоспламеняющиеся жидкости для бревен зажигания;
• сделать в нем множество мусорных и глянцевых журналов — это приведет к закупориванию каналов смоляной печи, которую трудно удалить;
• используйте сырой камин;
• Выньте духовку с открытой крышкой;
• оставляйте легковоспламеняющиеся материалы на земле, что может привести к пожару;
• По той же причине держите огнеопасные предметы между стеной и духовкой.

Внимание, пожалуйста!

Печь русской печи не должна превышать 2,5 часа. Не перегревайте стенки печи, а это означает, что их температура нагрева превышает 70 ° C. Нарушение эксплуатационных правил приведет к разрушению печи, что потребует ремонта.

Вы можете разместить ручную печь на дороге

ремонт

Во время операции могут возникнуть следующие проблемы:

• небольшие трещины;
• глубоко через трещины;
• нет тяги.

В первом случае это является причиной ухудшения состава печи или ее нестандартного состава.

В процессе ремонта старый кит разрывается, город увлажняется и запечатывается новым решением. Значительно уменьшить вероятность возникновения трещин в виде трещин можно наносить на покрытие печи термостойкими пластинами или штукатуркой.

Глубины могут быть вызваны различными причинами: неисправности в технологии печи, тепловые воздействия, неправильная эксплуатация, давление потолочных панелей и другие.

Такие проблемы разрешаются путем частичного демонтажа блоков и замены поврежденного участка, устранения влияния других частей конструкции.

Русская печь с угловой решеткой

Причиной отсутствия тяги может быть блокировка канала дымохода с продуктами сгорания или кирпичными частицами.

Ремонт в этом случае означает очистку внутренней части дымохода с помощью специальных отверстий для очистки. Если тяга исчезает из-за длительного пребывания в духовке без операции, вы должны сначала записать ее на бумаге в духовке, пока она не услышит жужжание характеристик трубы, удаляющих воздушные карманы и внешний вид захвата.

Какая современная русская печь

На страницах материалов: http://teplowood.ru

Как построить ручную духовку своими руками — она ​​сама делает стену

1.Проект и схема классической русской печи
2. Как построить русскую печь самостоятельно: основные этапы
3. Украсить ручную кирпичную печь после завершения стены
4. Восстановите ручную духовку своими руками

В сельских районах строительство российской печи по-прежнему актуально.

Эта отопительная конструкция предназначена для обогрева помещений и общественных помещений, где готовят продукты. Горячий горшок держит тепло в течение длительного времени, поэтому он используется для приготовления вкусных мелких злаков, хлеба и хлебных пирогов. Как построить русскую духовку своими руками, и эта статья будет.

Существует много сложностей в контроле, как самостоятельно построить русскую печь, но при необходимости и благодаря наличию определенных навыков эта работа может быть выполнена независимо.

Проектирование и монтаж классической русской печи

Во-первых, начинающий мастер должен понимать принцип работы традиционной российской системы отопления.

Если вы посмотрите на рисунок русской печи, вы увидите, что она имеет следующие основные элементы:

• Тепло — в этом месте они хранятся и высушиваются;
• варочная камера — для приготовления пищи;
• полюс — имеет нишу, где вы можете разместить горячие чаши и горшки, которые удаляются из печи;
• холодная печь — кладовая;
• Душ — ведет к дымоходу;
• посмотрите — это дверь, которая полностью закрывает дымоход;
• Lounger — его размеры позволяют членам семьи опираться на него, спать, купаться (подробнее: «Сохраните печку руками — как это сделать правильно»).

Дизайн русской печи на время ее использования был придуман до мельчайших деталей, и они были устранены, чтобы все возможные ошибки — большое количество потребляемого топлива и степень неравномерного нагрева.

В среднем размер русской печи выглядит следующим образом:

• ширина — 142 см;
• высота — 213 см;
• Расстояние между полом и кушеткой составляет около 180 сантиметров.

Русская печь с такими размерами может прогревать пространство в 30 «квадратов».

Мини-ручная печь с собственными руками считается ценной альтернативой традиционной системе отопления.

Эта структура имеет модифицированное и упрощенное устройство по сравнению с классической версией. Изменения коснулись расположения основания — в новом варианте предусматривается укладка двух асимметричных печей, один из которых является основным, а другой — дополнительным. Миниатюрная камера для приготовления пищи используется в качестве традиционной печи. При необходимости он закрывается лоскутом (также читайте: «Смонтируйте печь своими руками, учитывая все нюансы»).

Мини-русские печи из кирпича, изображенные на фотографии, считаются очень прибыльными, потому что они экономят топливо экономично и эффективно потребляют тепло.

И их главное преимущество заключается в том, что для выработки энергии можно использовать только топливо, уголь, поддоны и другое твердое топливо.

Как построить русскую печь самостоятельно: основные этапы

Прежде чем вы соберете русскую духовку своими руками, вам необходимо ознакомиться с обзором основных этапов этой работы.

Сначала подготовьте все необходимые материалы:

• кирпичный шамот и красный;
• песок, глина;
• Рубероид;
• двери и дымовые завесы;
• асбестовый кабель;
• решетки.

Инструменты требуют:

• уровень, измерительная лента, угольник;
• карандаши;
• резиновый молоток;
• контейнер для приготовления раствора;
• сверлить с помощью сопло-смесителя.

Укладка русской печи своими руками — очень простая задача, но если вы хотите это сделать, это вполне возможно (см. Также: «Плита на плите своими руками — как правильно заполнить печь»).

Весь процесс построения структуры отопления состоит из таких основных этапов:

1. Выберите проект российской печи с чертежами, на которых указаны размеры (см.: «Диаграммы и чертежи кирпичной печи — правильная сборка»).

   Затем определите место, где будет построено здание, оцените состояние почвы.

2. Расположите фундамент. Для этого вырыты фундаментная яма, песок и гравий. Смесь сжимают и выливают бетонным слоем. Сделайте гидроизоляцию. Следует отметить, что вы также можете сделать уличные печи самостоятельно.
3. Правила о том, как сделать рудную печь своими руками, предусматривают приготовление качественного раствора. Основной трюк заключается в том, что вы должны правильно выбрать соотношение между глиной и песком (обычно 1: 2).

   Однако следует помнить, что глина имеет другое качество. После того, как раствор был приготовлен, необходимо проверить содержание жира. Для этого сверните мяч и ударитесь о землю. Если он рассеивается, это означает, что песок в растворе превышает. Если мяч выжил, то соответствие композиции соответствует его назначению.

4. Когда будет построена классическая структура отопления кирпичей, схема русской печи станет незабываемым помощником хозяина дома.

   Стартовая линия состоит из цельного кирпича, а более поздние серии состоят из таких элементов, как подземные — для хранения дров.

   Затем они помещают холодную печь, образуют пепельницу, создают варочную камеру и жетто, кладут решетку на место и фиксируют двери. После завершения серии 20 трубы строятся, дым распространяется, крышка покрыта металлическим клапаном.

   Наконец, сцепление производится с учетом высоты пространства. Дымоход начинает сужаться, а затем образует пробирку, которая проходит через потолок и крышу (также гласит: «Изготовление сауны с вашими руками — с инструкциями и примерами»).

Украсить ручную кирпичную печь на стене

Поскольку связи русских печей огнеупорного кирпича, трудно шероховатая поверхность собирает пыль, и это почти невозможно очистить, требуя завершения структуры отопления, которое может быть достигнуто несколькими способами.

Возможность однокрасочной или белой стирки.

Снаружи стенки печи очищают и обрабатывают грунтовкой. Когда они высыхают, они начинают рисовать, для чего они используют краску с высоким термическим сопротивлением. Используйте отбеленную известь для отбеливания, где вы добавляете синий цвет. Для обработки металлических элементов, таких как двери и жалюзи, используйте черный силиконовый цвет. Также читайте: «Русская печь: порядовка и кирпичная кладка».

Вариант второй — штукатурка.

За этим следует глина и последующая белая стирка. Но главным недостатком этого метода является необходимость ремонта каждый год.

Возможность трех — это украшение русской плитки плиткой. Одна сторона украшена узором и покрыта глазурью, а на обратной стороне — открытая коробка для крепления декоративной плитки к поверхности конструкции.

Эта процедура проста: плитка должна быть предварительно смочена в воде, а затем покрыта.

Вариант №. 4 — облицовочная керамическая плитка. Очистите поверхность печи от пыли и грязи, а затем очистите швы. Затем подключается сотовая сеть. При нанесении покрытия погрузите пластину с помощью резинового молотка, немедленно удалите остаточный раствор.

Возможность размещения пятиручной печи.

Если вы хотите использовать орнамент, вам нужно будет купить самый маленький набор материалов и инструментов: абразивную бумагу, мел (для подготовки поверхности), краски, художественные и флотационные щетки.

Ремонт ружейной печи своими руками

Эффективная работа нагревательных отопительных структур в значительной степени зависит от состояния, в котором они расположены.

Обычно в течение длительного времени возникают следующие проблемы:

• появление трещин — причина — постоянное воздействие высоких температур.

  Их нужно устранить, так как эффективность российской печи начинает уменьшаться. Кроме того, при наличии трещин в комнату поступает окись углерода, что может вызвать серьезные последствия для здоровья человека.

  Для устранения трещин используется раствор, включающий соль, глина, песок. Готовая сухая смесь «Chamotte Mertel» продается;

• отказ дымохода — если вы не беспокоитесь должным образом о плите, тяга начинает ослабевать.

  Чтобы проверить, насколько хорошо дым удален снаружи, вам нужно сжечь кирпичную древесину в духовке. В случае, если дым становится темным, а затем становится легким, тогда тяга прекрасна.

  Как свернуть русскую печь с вашими чертежами

  В противном случае, свободные кирпичи должны быть нажаты и сажа очищена;

• дверь печи падает — чтобы устранить проблему вокруг отверстия, необходимо отказаться от штукатурки и чистых швов. Затем охладите и удалите кирпичи.

  Металлическая лента прикрепляется к двери и восстанавливается в кирпичной кладке;

• Решетка сожжена — она ​​заменяется с учетом правил и порядка разборки.

Как правило, небольшие ремонты российских владельцев печи управляют своими руками, но в обновлении должны участвовать печники.Читайте также: «Каминопех владеет собственными руками — определяется правилами».

Визуальное видео о том, как самостоятельно построить русскую печь:

Совершенство с возрастом в 400 лет

История не сохранила имени того умельца, который изобрел гениальное по своему устройству обогревательное средство в 16 веке.

Не помнит оно и тех, кто существенно улучшил конструкцию печи в 17 веке, приделав сначала деревянный, а затем и каменный дымоход. С этого времени избы и палаты стали топиться «по белому», а печь стала по-настоящему центральным элементом любой избы.

Конечно, главным атрибутом дома ее делала не только способность отапливать избу зимой. Печь, можно сказать, была прообразом современной кухни с многочисленными хитрыми приспособлениями. Так, в конструкции были предусмотрены места под хранение дров, холодная печурка, куда ставили посуду, горячие печурки, где сушили овощи, ягоды и грибы на зиму, шесток для хранения сваренных блюд.

Самой конструкцией предусмотрена регулировка режима приготовления пищи, ведь температура в горниле колеблется от 350 до 1500 С. Это позволяет готовить самые разные блюда.

Эффективная конструкция русской печи

Как уже было сказано, русская печь содержит множество интересных конструктивных элементов. Если рассматривать их снизу вверх, то получится следующая картина:

• — Опечье. Это каменная, кирпичная или деревянная подкладка печи, опирающаяся на фундамент или другие несущие конструкции.
• — Подпечек.

  В нем обычно хранят дрова, которые высыхают настолько, что легко разгораются даже от обычных спичек.

• — Загнеток, устье.

  Части печи, расположенные под трубой. В них поддерживается оптимальная температура для томления еды.

• — Под. Именно здесь готовится еда. Под обычно располагался с уклоном от горнила к устью – выходу печи.
• — Горнило. Сюда закладывали дрова для топки. При этом варочная камера располагалась под уклоном к устью, то есть к выходу печи.
• — Свод. Особой формы формирует два противоположно направленных завихрения горячего воздуха, обеспечивая дожигание остатков топлива.
• — Хайло – часть печи, которая соединяется с дымоходом.
• — Вьюшка.

  Металлическая пластина, которая перекрывает ток воздуха в трубу в режиме томления.

• — Полати или перекрышка. Теплая верхняя часть печи обычно плоской формы.

В различных конструкциях добавляются такие элементы, как печурки, дополнительные дверцы, самоварники и многое другое.

Особенности укладки печи своими руками

Русская печь – очень непростое сооружение. В отличие от финских каменок и простых прямоугольных печей, в ней очень важно соблюдать форму основных элементов, особенно свода (неба), а также размеры порожков, устья и многое другое.

Расчет русских печей производится таким образом, чтобы по ширине и длине можно было уложить целое число кирпичей, учитывая толщину раствора на стыках.

Заполнять стыки кирпичей необходимо специальным раствором, в зависимости от применяемого материала.

• 1. Полнотелый кирпич. Нужно выбирать с маркой от М150 и выше. Раствор готовится на основе глины и песка в пропорциях 1 к 2. Если вы потом захотите облицевать печь керамической плиткой, этот раствор также вам подойдет.
• 2. Тугоплавкий кирпич. Необходимо приготовить раствор из тугоплавкой глины и песка в пропорциях 1 к 2.
• 3. Шамотный кирпич.

  В этом случае раствор готовят из шамотной крошки и глины с огнеупорными свойствами. В результате получается очень прочная смесь.

Относительно использования всех растворов с глиной есть общая рекомендация – лучше сделать слишком жирный раствор, чем слишком постный. Недостаточная жирность определится следующим образом:

• — Катаем шарик из раствора;
• — Сдавливаем его на треть от диаметра;

Если появились трещины – раствор суховат, нужно больше глины.

Месить глину лучше всего ногами – руками получается долго и сложно, а миксером не получится – останутся куски глины без песка. На ноги можно надеть резиновые сапоги, предварительно тщательно отмытые от грязи. Обычная обувь для этих целей не подходит!

Конечно, все эти работы пойдут прахом, если у вас нет подходящего фундамента.

Русская печь состоит из 850-1000 кирпичей + 350 кирпичей – дымоход. В результате, общий вес конструкции составляет 2,5-3 тонны. Конечно, под такой вес необходимо обустроить собственный надежный фундамент. Учесть это лучше на этапе строительства дома.

Что делать, если класть самому не хочется?

На самом деле, в таком нелегком предприятии, как обустройство русской печи лучше обратиться к профессиональному каменщику, у которого есть реальный практический опыт.

Нюансов при обустройстве печи – масса, учесть их все с первого раза – нереально, а печь хочется сделать максимально функциональной.

Стоимость работы по возведения русской печи у хорошего, опытного каменщика колеблется в пределах 150-250 тысяч рублей + около 80 тысяч рублей – материалы. Кажется, что это дорого.

Как построить и самобытно отделать настоящую русскую печь своими руками

Но примеры более дешевого исполнения «мастера» никогда не показывают – стыдно за свою работу, когда печь, сложенная, как попало, перестает работать через год.

Современная русская печь

Конечно, опытный печник обязательно предложит современные, доработанные варианты русской печи, основанные и на его личных знаниях и на трудах настоящих профессионалов в русской печной кладке. В результате, печь снабжается дополнительными элементами, например, полками для хранения утвари, ухваток, дополнительными печурами и многими другими элементами.

Можно установить даже варочную поверхность.

Альтернативой большой и красивой русской печи служит русская мини-печь, получившая большое распространение на отечественном рынке. Ее принцип – почти такой же, как в традиционной печи, только в ней отсутствуют многие конструктивные элементы, например, каменный дымоход или печуры.

Такая миниатюрная печь отлично справляется с выпеканием хлеба, пирогов и приготовлением традиционных русских блюд.

Заказывать эту печь также лучше у печника, ведь только настоящий профессионал сможет сложить конструкцию, которая будет радовать вас теплом, уютом и вкусной пищей на протяжении многих лет.

ниже

дно печи

Альтернативные описания

Нижняя поверхность в духовке

Часть российской печи

Элемент конструкции печи

Нижняя часть плавника

Дно печи

Дно камина, где топливо установлено и сжигается

Элемент печи, на котором объекты подвергаются термообработке

Дно печи

Нижняя часть духовки

Дно печи

Духовка

Хлеб в духовке

Древесина для отопления

Дно печи

Дно печи

Степной петух

Нижняя поверхность в печи (например, русская)

Элемент конструкции печи

Плоское дно полости, чаще округленное

почва, дно, почва, почва, тротуарный тротуар, дно. Под прудом, постельные принадлежности, убойный пол, пол. В кадре, в коттедже фермера, жернова углу угла, Кут, рожденный народом, платформа в углу по диагонали напротив двери, где женщина спит, и где находятся ручные шлифовальные машины. Стожный, скирдный стручок, на юг. стебель, пьедестал, очищенное место, иногда от земли, для хранения зерен. Плита, кирпич, гладкий тротуар или глина и смазка в каждой печи, где укладывается древесина.

Русская печь своими руками. Пошаговые инструкции. бронирование

Полы, полы, подчиненные. Плавающий кирпич, лучший, огнестойкий, некрокий, для дупла камина. Под пирогами, кислое тесто, очень живое, выпечка внизу. Корк, пирог или подошва, дно, дно, хлебный злак. Подкова, лошади. на ступенях, залитых родниковыми водами (Наумов). Вагон, нижний кирпич, иногда из дерева, широк. Пита Подивай, больше с рыбой. Дети начинающие, растут как опаловые кислые!

Podine. Влад. трек, бревна, кукуруза, а остальное — иглы. Архипелаг молотый лед, замороженная почва со льдом, на значительной глубине, которая опаздывает или вообще не тает. Poddinya. инструмент. Leavard

Под предлогом а) из вин. подушечка. означает движение, нисходящее руководство или закрытие, что, в пространстве и во времени.

Нажмите сани под швартовку. Мы подошли под капотом. Под гору или спуск, с горы, предполагая, что она поднимается вперед, вверх. Бросьте под забор, забор. Он по-прежнему оставался французским, v

Другое название для нижней части печи

Издревле Россия славилась умельцами, которые достигли совершенства во множестве областей. Не являлось исключением и печное дело. На основе исторических документов можно сделать вывод, что долгие столетия Россия прочно удерживала за собой лидерство в печном деле. Печь курного типа, то есть с отсутствующей дымовой трубой, в течение длительного времени служила в качестве идеального образца русской . В 1718 году, однако, Петр I издал постановление, согласно которому использование курных печей категорически запрещалась. Именно этот указ подтолкнул множество отечественных печников и архитекторов на создание абсолютно новой конструкции.

Чтобы успешно выполнить кладку традиционной русской печки, следует узнать некоторые тонкости ее функционирования и устройства. В зависимости от региона, печка могла отличаться уникальной формой. Иногда можно было увидеть крайне интересные экземпляры. В среднем, габариты русской печи выглядели следующим образом:

• 2 аршина в ширину;
• 3 аршина в длину;
• 2.5 аршина в высоту (аршин – около 71 сантиметра).

Печка с такими габаритами могла без проблем отапливать помещение, площадь которого составляла около 3 десятков квадратов. В большинстве случаев, печка была расположена в углу, неподалеку от входной двери. Перед кладкой мастер всегда делал прочное основание, используя битые кирпичи или камни. Любая печка имела специальный элемент конструкции – подпечек, где хранился необходимый инструмент. Чтобы сберечь тепло, между сводами и стеной печки размещали специальный материал.

В процессе строительства мастер пользовался кирпичами, а также специальным строительным раствором. Классическая технология подразумевает применение глиняного красного кирпича, который отличается максимальной прочностью.

Особенности строительства

Чтобы изготовить классическую русскую печь, придется взять 1650 кирпичей, задвижку (габариты отверстия должны составлять 26 на 24 сантиметра), вьюшку с полудверкой, а также такое количество глины и песка, которого бы хватило на 80 ведер строительного раствора.

Согласно классической схеме, свод горнила обязательно располагается под определенным уклоном к устью. Нельзя забывать и о небольшом выступе-порожке, основная задача которого заключается в том, что он не дает искрам, вылетающим из горнила, попадать внутрь трубы. Кроме того, именно порожек собирает всю сажу, которая выходит из печки.

Непосредственно в процессе строительства главными помощниками должны быть порядовки, то есть разрезы, идущие в горизонтальной плоскости. Благодаря этим разрезам можно получить абсолютное представление о том, как подходить к выкладке нового ряда, когда имеется необходимость в применении целых или битых кирпичей, где должны стоять дополнительные приспособления из древесины и приборы из металла.

Порядовки и их схема

Выкладка первого ряда происходит непосредственно на фундаменте, основу которого составляет раствор цемента и кирпич. Перед началом укладки первого ряда, следует постелить рубероид или толь, который станет выполнять функцию защиты от влаги. В идеале, строительство первого ряда следует вести из перекаленных кирпичей, которые обладают большей устойчивостью к водному воздействию.

С целью добиться идеальной перевязки швов в следующем ряду, на углах стартового ряда следует уложить по три кирпича ¾. Один из кирпичей 3/4, а также кирпич, примыкающий к нему, должен быть скошен для максимально плотного прилегания.

Второй ряд – это первый ряд в процессе выкладки стенок опечка. Для того, чтобы швы не совпали, на передней стенке опечка (в 3 ряду) применяются 4 кирпича ¾.

Для четвертого ряда используют исключительно цельный кирпич. У пары кирпичей, которые обозначают вход внутрь подпечья, необходимо скосить углы так, чтобы они использовались в качестве опор для арки.

В проеме подпечка следует расположить опалубку из древесины. После того, как завершена работа над аркой, можно заниматься пятым рядом. Во избежание совпадения швов смежных рядов, на углах нужно класть 3 кирпича ¾. Нюанс этого ряда кроется в том, что 2 десятка кирпичей боковых стен нужно сколоть под определенным углом, чтобы они стали опорами для сводов подпечья.

Шестой ряд предполагает, что боковые стены опечка обладают толщиной в один кирпич, а передняя и задняя – в 2. В пространстве между внутренними стенами располагается опалубка, обладающая верхней частью полукруглой формы, которая находится в соответствии с конфигурацией свода подпечья. Конфигурация опалубки сразу определяется с учетом возможности без проблем разобрать конструкцию и вытащить через проем, позволяющий попасть в подпечье.

Когда опалубка установлена, можно работать над сводом. В идеале, при кладке свода следует пользоваться клинообразными кирпичами, способствующие не только идеальной поверхности конструкции, но и ее максимальной прочности. Сделать такой кирпич можно самостоятельно, если аккуратно обработать грани. Если нет возможности сделать такой кирпич, то вполне можно пользоваться обычным.

В такой ситуации следует контролировать, чтобы нижние ребра кирпичей находились в плотном контакте, а зазоры между верхними были равны друг другу и заполнены цементом. Повысить прочность свода можно, если расположить в зазорах битый кирпич, точно соответствующий им по размеру.

После свода подпечья можно заниматься 7 и 8 рядами. Укладка 7 напоминает первый ряд, 8 же можно делать полностью из цельного кирпича. В 8 ряду нужно не забыть выложить площадку для холодной печурки. 9 ряд – это первый ряд, связанный со стенками печурки. Между стенками обязательно должен располагаться сухой песок, а 11 ряд обязан на 100 процентов перекрывать не только печурку, но и засыпку.

В 13 ряду начинается закладка стенок горнила и шестка. Между двумя этими элементами должна проходить металлическая полоса, которая по своей конфигурации точно соответствует устью печки. В полосе заранее необходимо предусмотреть отверстия, через которые продевается проволока из стали, впоследствии фиксирующаяся в кладке.

Последующие ряды, вплоть до 17, необходимы для наращивания стенок двух нижеописанных конструкций. В 17 ряду в стенах горнила следует расположить 8 кирпичей, которые были предварительно обтесаны и обколоты. Именно на эти кирпичи будет опираться свод горнила. По сути, кладка самого горнила полностью идентична процессу кладки свода опечка.

Когда работа над сводом завершена, можно заниматься 18 рядом. По бокам шесткового окна следует зафиксировать пару пят, которые станут опорами для небольших размеров арки. При кладке последующих рядов следует помнить о том, что пространство между сводом и стенами печи должно быть заполнено идеально сухим песком с примесью битых кирпичей, щебенки и стекла.

21 ряд должен абсолютно закрыть засыпку и горнило. 22 ряд делает эту “крышку” еще прочнее. 23 ряд подразумевает укрепление щитковых стенок, а также перетрубья, в котором фиксируется душник, предназначенный для самовара. При кладке следующих рядов перетрубье перекрывается, но остается пара отверстий. Первое необходимо для самоварного дымохода, второе – для вьюшки. При кладке пары следующих рядов в проеме вьюшки фиксируется полудверка.

В 31 ряду, рядом с одной из стен, необходимо расположить дополнительный ряд в три кирпича, чтобы получившийся желоб способствовал выводу дыма в трубу. Перетрубье в следующем ряду можно полностью перекрыть. Только справа в перетрубье нужно предусмотреть отверстие, закрытое задвижкой. После 33 ряда происходит наращивание исключительно дымохода.

Прямо у потолка необходимо заняться разделкой, предполагающей напуск кирпичей. При помощи разделки деревянные потолочные конструкции удаляются от трубы. Кроме того, разделка – это важный декоративный элемент. Имеет разделка, однако, и практическую функцию, увеличивая теплоотдачу.

Чтобы выполнить работы по возведению любой кирпичной печи, рекомендовано тщательно изучить инструкцию и хорошенько разобраться в схемах, а еще лучше — пройти практику у опытного печника.

Русская печь своими руками может быть под руководством квалифицированного мастера, который не позволит сделать ошибок при кладке и считывании порядовки. Нужно знать, что даже один-единственный неправильно положенный кирпич может испортить всю проделанную работу. Известны случаи, когда из-за такой оплошности приходилось проводить кладку заново, так как создавалась или очень сильная ненужная тяга, приводящая к перерасходу дров, или же она отсутствовала совсем.

Если, невзирая на все трудности и предостережения, все-таки решено примерить на себя роль печника, не совершив при этом «фатальных» ошибок, необходимо строго следовать правилам работы и самым серьезным образом подойти к выбору качественного материала.

Чтобы избежать претензий от пожарной инспекции, нужно знать, что все капитально устроенные отопительные приборы должны быть в полной мере соответствовать установленным параметрам (СНиП 41— 01-2003).

Базовое строение русской печи

Русская печь может иметь разные модели, но она всегда является отопительно-варочной, и плюс к этому — обязательно имеет духовку и хотя бы небольшую лежанку.

Для того, чтобы начать работать над возведением подобного сооружения, нужно обязательно ознакомиться со строением печи, чтобы знать, как называется каждый ее отдел.

Базовая схема традиционной русской печи предполагает наличие следующих отделов:

1 – Подпечье устраивается для сушки дров про запас. Этот отдел имеется не во всех моделях печей, так как он недостаточно функционален.

2 – Холодную печурку тоже устраивают не всегда, но она характерна именно для русской печи. Этот отдел служит для хранения посуды.

3 – Шесток — это ниша перед горнилом. Именно здесь часто устраивается варочная плита, если печь имеет несколько другое строение. Если же плита отсутствует, в шестке оставляют приготовленную в горниле пищу, для того, чтобы она дольше оставалась горячей.

4 – Под — это дно горнила или варочной камеры. Этот печной элемент устраивают с небольшим уклоном к входу в камеру, для облегчения передвижения установленной в нее посуды. Кроме этого, поверхность этого элемента рекомендовано хорошо отшлифовать.

5 – Варочная камера или горнило, в традиционных печах в него закладывают дрова и ставят жаростойкую посуду, в которой готовят пищу. Свод камеры так же, как и под, делают с небольшим уклоном к входу. Такая конфигурация способствует скоплению под потолком горячего воздуха, а он хорошо прогревает лежанку и боковые стенки печи.

6 – Перетрубье – это ниша над шестком, над ней начинается дымоходная труба.

7 – Душник или самоварник устраивался ранее и предназначался для трубы от самовара, которую устанавливали в это отверстие. Самоварник выходит в дымоотводную трубу. Сегодня этот отдел в печи чаще всего не устраивают, так как в нем отсутствует надобность.

8 – Тепловой канал над шестком.

9 – Вьюшка – это окно с дверцей, которая перекрывает дымоход полностью. Через это отверстие добираются до заслонки, которая регулирует тягу, двигаясь по горизонтали. Заслонка представляет собой металлическую, хорошо обработанную по краям пластину. Сегодня этот элемент чаще заменяют специальной задвижкой.

10 – Место расположения заслонки.

11 – Лежанка расположена над горнилом, сзади дымохода. Во время топки этот отдел печи всегда хорошо прогревается. Ранее лежанку использовали в зимнее время, как к ровать, поэтому она устраивалась достаточно больших размеров, так чтобы места хватало на нескольких человек.

В осовремененном варианте русской печи, порядовка которой будет представлена ниже, некоторые элементы традиционного строения заменены. Вместе с тем , новая модель стала более функциональна, так как в ней появилась варочная плита и водогрейный бак.

Современный вариант отличается от традиционного еще и тем, что в нем предусмотрено прогревание подтопочного отдела — благодаря этому печь значительно быстрее достигает нужной температуры, и от нее в помещения поступает большее количество тепла.

Наличие в конструкции разных отделов позволяет в летний период нагревать только варочную плиту для приготовления пищи, не отапливая всего строения полностью, что способствует и поддержанию нужного микроклимата в доме, и экономии топлива. В зимнее же время, когда прогреваются все каналы, печь становится многофункциональной — одновременно может быть духовкой, плитой, производить нагрев воды и помещения, а также быть теплой кроватью.

Такие изменения стали возможны при установке в конструкцию дополнительной «летней» заслонки для варочной камеры.

Современный вариант печи способен поддерживать комфортную температуру на площади, равной 35 ÷ 40 м².

Приступая к работе над русской печкой, необходимо провести подготовительные мероприятия, которые начинают с планирования места установки.

Выбор места для русской печки

Очень важным моментом является правильный выбор места, где будет возводиться сооружение. Если печь устанавливается в деревянном здании, то между ее стенками и стенами дома должно быть обязательно продумано расстояние, которое должно составлять не менее 200 мм. Кроме этого, деревянные стены необходимо обезопасить с помощью закрепления на них негорючего материала — чаще всего для этого используются асбестовые плиты. Этот зазор также обеспечит свободное проведение ревизии стен печи, которую нужно обязательно проводить перед началом каждого отопительного сезона.

Если же для постройки выбрано место между двумя комнатами, то проем в деревянной стене нужно обложить кирпичной кладкой, толщиной также не менее 200 мм. Дополнительно между кладкой и древесиной можно устроить прокладку из того же асбестового листа.

Инструменты для кладочных работ

Какая бы модель печи ни была выбрана, для ее кладки понадобятся одни и те же инструменты, которые подготовить нужно заранее.

1 – Мастерок или кельма необходимы для забора из емкости кладочного раствора и нанесения его на кирпичи, а также для подчистки кладки от излишка выступившей между швов смеси.

2 – Молоток-кирка понадобится для обтесывания и раскалывания кирпичей, так как в процессе работы придется подгонять отдельные элементы кладки или придавать им определенную форму.

3 – Расшивка нужна будет в том случае, если печь не будет отделываться декоративной плиткой, и кладка должна иметь идеально аккуратный вид. Этим инструментом оформляют горизонтальные и вертикальные швы.

4 – Шнур-причалку используют для контроля за ровностью рядов, но чаще в наше время при кладке стен печей мастера ограничиваются строительным уровнем и отвесом.

5 – Порядовка — очень полезное приспособление, которое поможет сохранить вертикальность кладки, а также соблюсти одинаковую толщину горизонтальных швов.

6 – Отвесом также измеряют вертикальность стены, и его удобство заключается в том, что он легко и быстро устанавливается в нужное место.

7 – Строительный уровень незаменим при работе над любой кладкой, поэтому он должен быть всегда под рукой, так как им проверяется ровность каждого уложенного ряда, когда еще есть возможность оперативно внести какие-либо изменения.

8 – Правило чаще всего используется только один раз, при выравнивании поверхности фундамента.

9 – Лопатка и емкость для замешивания раствора.

10 – Неплохо иметь также мерную планку, которой будет измеряться ширина швов.

Необходимые материалы

Для каждой модели печи закупается свое количество материалов, в зависимости от ее величины. Кроме кладки стенок и всех ее внутренних отделов (в соответствии с порядовкой) строительные материалы потребуются и для устройства фундамента, который должен быть выполнен очень надежно , так как русская печь – это достаточно массивное строение.

Не стоит экономить, покупая дешевые некачественные стройматериалы, если хочется, чтобы строение было и респектабельно на внешний вид, и эффективно работало непосредственно по своему назначению.

Ниже приведена таблица необходимых материалов для возведения русской печи размером 1600 мм в ширину, 2380 мм в длину и 1900 ÷ 2000 мм в высоту, которую часто называют «Теплушкой».

Кроме материалов для кладки печи, необходимо приобрести все необходимое и для устройства фундамента — щебень, доски для опалубки, песок, арматуру диаметром 8 ÷ 10 мм и цемент , количество этих материалов будет зависеть от глубины и ширины основы.

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Фундамент дл я русской печки

Так как кирпичная русская печка является достаточно массивным сооружением, то основа под нее должна быть прочна и надежна . Поэтому обязательно необходим хороший фундамент, для которого придется рыть соответствующий котлован.

• По размеру яма должна превышать периметр основания печи на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону. Глубина котлована рассчитывается в зависимости от плотности и стабильности грунта, но средняя ее величина варьируется между 500 и 700 мм.
• Дно готового котлована засыпают песком, который поливают водой и тщательно утрамбовывают, до до стижения толщины этого гидроизолирующего слоя 150 ÷ 200 мм.
• На песок засыпается щебень или битый кирпич, который также утрамбовывается. Этот слой должен составлять 100 ÷150 мм, а затем его нужно выровнять небольшим слоем песка, который также проливается водой и выравнивается.
• Далее, на этот «пирог» настилается два слоя рубероида. Затем, на рубероид устанавливается опалубка, изготовленная из досок, а чтобы бетонный раствор монолитно заполнил короб и не утекал в зазоры между досками, стенки опалубки покрывают плотной полиэтиленовой пленкой .
• Раствор изготавливают из цемента (одна часть ), песка (три части ), щебня (пять частей ) и воды, с помощью которой смесь доводится до необходимой полужидкой консистенции.
• В подготовленную опалубку заливается грубый раствор бетона, который изготавливают из гравия и цемента. Толщина первично залитого слоя должна составлять 200 ÷ 220 мм. Чтобы в залитом бетоне не образовалось воздушных пузырей, его несколько раз протыкают штыковой лопатой, одновременно утрамбовывая раствор.
• Когда раствор начнет схватываться, в него устанавливают вертикально прутья арматуры, длиной на 50 ÷ 70 мм выше залитой поверхности.
• Далее, заливается следующий слой раствора толщиной в 100 ÷ 150 мм. После его схватывания на поверхность укладывается арматурная сетка, и опалубка заполняется до верха раствором, а затем залитая поверхность разравнивается правилом, но установленному горизонту (обычно это – верхний обрез опалубки).
• После полного застывания бетона и набора им необходимой прочности, поверхность накрывается еще одним слоем рубероида.

Раствор для кладки печки

Раствор для кладки печи должен быть эластичным и тонким, а при высыхании не давать трещин и хорошо герметизировать швы. Приготовить правильный раствор непросто, поэтому у каждого мастера печных дел есть свои секреты в подборе материалов и в замешивании смеси.

Сегодня в специализированных магазинах можно приобрести готовую жаростойкую смесь, предназначенную для кладки стен печей. Однако, как утверждают опытные печники, настоящий традиционный раствор из глины с добавлением песка куда предпочтительнее готовых смесей, изготовленных на основе цемента. Это действительно так по различным причинам, одна из которых — экологичность раствора.

Основная сложность самостоятельного изготовления глиняного раствора заключается в подборе глины, так как этот материал может быть чрезмерно жирным или наоборот , постным. Для раствора, который будет применяться для возведения печи, нужно выбирать жирную глину — именно она сделает смесь эластичной, что очень важно для получения качественных ровных и прочных швов.

Подобрать нужные пропорции для качественного раствора достаточно сложно, и этот процесс потребует определенного времени.

• Для этого приобретенная глина должна быть, в первую очередь , тщательно очищена от различного мусора и инородных включений, а затем замочена на сутки в воде.
• Далее, ее небольшие порции смешивают в разных пропорциях с песком. Из этой массы изготавливают лепешки толщиной в один сантиметр, после чего оставляют их сохнуть на два-три дня, предварительно записав, сколько частей глины и песка находится в каждой из пробных смесей.
• Через указанное время нужно проверить, на какой из экспериментальных лепешек образуется меньше трещин — это значит, что весь раствор нужно замешивать именно в таких пропорциях.

Перед замешиванием всей массы, размоченную глину рекомендовано протереть через сетку, имеющую ячейки размером в 5 мм. Этот процесс с делает массу максимально однородной и избавит от проблем при кладке.

Для выкладывания топки очень часто в готовый глиняный раствор добавляется вместо песка шамотный порошок в пропорции один к трем ÷ четырем , то есть одна часть порошка на 3— 4 части раствора глины.

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Огнеупорный раствор для печей и каминов

Кладка русской печи

Чтобы печь была безопасна для жильцов дома, кладка должна быть абсолютно герметичной, поэтому нельзя брать некачественные кирпичи, имеющие трещины. Толщина швов между рядами должны варьироваться между 5 ÷ 8 мм. Не рекомендовано обмазывать стенки печи изнутри глиной, с целью добиться желаемой герметичности, так как раствор будет способствовать образованию сажных отложений и снижению теплопроводности.

Кладка производится в разных отделах печи в один кирпич (длина кирпича ), в полкирпича (ширина кирпича ) и в четверть кирпича (толщина кирпича ).

Перевязка углов печи производится разными способами, в зависимости от толщины кладки, но основным принципом является переплетение ложка и тычка кирпича .

Перед кладкой керамический кирпич рекомендовано вымачивать, так как в этом случае он не будет впитывать воду из раствора, и поэтому кирпич и раствор будут сохнуть равномерно, показывая высокую взаимную адгезию и давая хорошую герметичность стенок.

Излишний раствор, выступивший из швов, необходимо удалять сразу, как снаружи, так и изнутри кладки — это обеспечит аккуратность и максимальную функциональность строения.

Наружные стены могут выкладываться в один или в полкирпича, внутренние же обычно — только в половину кирпича. Если наружные стены будут толстыми, то печь дольше будет прогреваться, и для ее нагрева потребуется большое количество топлива, поэтому полкирпича — это самый оптимальный вариант дл я кладки, как внутренних, так и наружных стен отопительного строения.

Узнайте два различных способа, как сделать , из нашей новой статьи.

Порядовая кладка печки

Порядовку можно назвать основной инструкцией по кладке печи, которая подробно показывает, как должен лежать каждый кирпич в данном ряду, и какие из дополнительных элементов используются на конкретном этапе. Следуя в точности этой инструкции, можно не спеша самостоятельно «поднять» конструкцию печи. Единственное, чему рекомендовано поучиться — это правильно укладывать и выверять ряды кирпичей. Такие тренировки лучше всего предварительно проводить на сухих кирпичах, а затем уже – и с раствором.

Опытные печники советуют выкладывать каждый из рядов насухо — это позволит подогнать размеры всех кирпичей до необходимых именно в этом ряду, и не ошибиться в хитросплетениях внутренней кладки.

• Первый ряд задает правильное направление, обеспечивает ровность и аккуратность всей постройки, поэтому прежде, чем начинать его кладку даже насухо, рекомендовано расчертить точное месторасположения внешних стен печи. Это можно сделать, используя длинную линейку, уголок и мел.

На размеченную поверхность сначала укладывают кирпичи внешней стенки, а затем заполняется внутреннее пространство между ними, следуя указанному в порядовке рисунку.

• Со второго ряда начинают выкладываться стенки печи, оформляются внутренние каналы для прочистки, а также камера зольника.

• На третьем ряду устанавливается две две рцы — поддувальной и прочистной камер. Закрепление дверец осуществляется с помощью стальной проволоки, которую прикручивают к ушкам, расположенным на чугунных дверцах, а ее концы укладывают в швы между кирпичами. До того, как дверцы будут полностью вмурованы в стенку, их временно подпирают с двух сторон кирпичами.

• На четвертом ряду кладка перекрывает сверху входы во все внутренние каналы на стенках печи, образуя отверстия, и полностью оформляет потолок подового канала внутри строения.

• На пятом ряду укладывается колосниковая решетка для большого топливника, и внутренняя кладка топки устанавливается без раствора. Очень часто для этой цели используют шамотный кирпич, разрезанный по толщине надвое. На этом же ряду устанавливается дверца малого топливника над подовым каналом.

• В кладку шестого ряда входит установка водогрейного бака. Внутренний слой топки продолжают выкладывать шамотным кирпичом.

• На седьмом ряду устанавливают колосниковую решетку в малый топливник и дверцу на большую топку. Правая стена стягивается стальной полоской, которая укладывается в шов и закрепляется на стенках специально устроенными на концах зацепками. Задняя стенка большой топки выкладывается кирпичом без раствора. На внешней стенке, на внутренней кладке между кирпичами устраиваются зазоры для лучшей теплоотдачи.

• На восьмом и девятом ряду устанавливается и закрепляется дверца малой топки, а также продолжается выведение внутренних печных каналов.

• На десятом ряду выкладывается дно варочной камеры (горнила) и объединяются своды двух топок — малой и большой. Отверстия каналов в задней части постройки, которые предназначены для движения нагретого воздуха, оставляются открытыми, и выводятся в варочную камеру. Также на этом ряду перекрывается водогрейный бак.

• На одиннадцатом ряду, на край кладки, над двумя топками закрепляется заготовленный металлический уголок 50×50 мм — он станет хорошей основой для установки в том месте варочной плиты. Оставшееся открытым пространство большой топки сзади плиты накрывается колосниковой решеткой , которая не закрепляется.

• На двенадцатом ряду начинают оформлять переднюю стенку варочной камеры и боковые стены варочной панели. С левой стороны плиты устанавливается горизонтально задвижка, которая будет служить заслонкой для варочной камеры. Левее задвижки начинается формирование низа дымохода. Заслонка и будет перекрывать отверстие между горнилом и дымоходом.

• На тринадцатом ряду работа идет по той же конфигурации рисунка, который задан 12 рядом.

• На четырнадцатом ряду формируется вход в дымоходную трубу, который будет открываться при сдвиге вертикальной задвижки, установленной для варочной камеры. Кроме этого, выводятся стенки горнила, и оформляется отверстие для заслонки

• На пятнадцатом ряду кладка идет на сужение, перекрывая варочную камеру. Одновременно выводится дымоходная труба.

• Скрепление боковых стенок металлическими полосами со стопорами, выводимыми на внешние стороны стен, происходит на шестнадцатом ряду, после того, как будет проведена кладка, повторяющая 15 ряд .

• На семнадцатом ряду производится несколько значительных действий:

— устанавливается стяжка металлической полосой задней стенки печи;

— продолжается сужение свода варочной камеры и устраивается место для начала кладки свода;

— происходит дальнейшая кладка ;

— над нишей, где установлена варочная плита, укладывается металлический уголок и полоса — они станут основой для кладки кирпичей, которая начнет создавать над плитой потолок.

• На восемнадцатом ряду на заднюю часть печи, над горнилом, устанавливают шаблон (или же сваривается конструкция из металлических полос в форме арки). По шаблону выкладывается куполообразный свод варочной камеры. Кирпичи при этом устанавливаются на торцевую часть — ложок .

На установленный металлический уголок и полосу выкладывают ряд кирпичей, уложив их на широкую часть кирпича — постель.

Если выбирается для выведения свода шаблон из фанеры и бруска, то он изготавливается обязательно разборным, чтобы его можно было легко удалить после застывания раствора, скрепляющего кирпичи, формирующие арку. Из фанеры вырезаются две полукруглые детали, которые закрепляются съемными штырями к двум прямоугольным рамкам или брускам и выставляются на подложенные кирпичи.

Примерно конструкция выглядит таким образом.

Сверху полукружья покрываются настилом из узких досок, которые собраны между собой при помощи веревок , т.е . настил получится гибкий. После застывания раствора в кладке, подпирающие кирпичи убираются, конструкция опускается на дно варочной камеры, затем убирается гибкий настил, и вытаскиваются штыри, а затем и все элементы извлекаются из горнила.

• Далее, на 21- ом ряду поверхность, засыпанная песком, вместе со стенками перекрывается кладкой, а в передней части идет сужение перетрубья .

• На 22- ом ряду сужается перетрубье и устанавливается металлический элемент с кр углым отверстием, который будет способствовать перенаправлению дыма, некоторым образом задерживая тепло.

• На 23-ем ряду продолжает выводиться перетрубье , и устанавливается дверца для возможности прочистки дымохода.

• На 24- ом ряду устанавливается задвижка на перетрубье , которая будет регулировать тягу в топках и горниле.

• При кладке 25-го и 26-го рядов пространство над задвижкой еще больше перекрывается кладкой.

• На 27- ом — 29-м рядах перетрубье объединяется с дымоходом.
• Далее, идет кладка и поднимается до того уровня, когда начинает формироваться разделка. Рекомендовано при прохождении дымоходом чердачного перекрытия делать кладку на цементном растворе.

• После этого, проведя трубу через чердак, ее выводят на крышу, выкладывая выдру и делая вокруг надежную гидроизоляцию, которая закроет зазоры между дымоходом и кровельным материалом.

Видео: Порядовая кладка двух вариантов русской печи

Просушка выложенной печки

После завершения процесса кладки, печь нельзя сразу же топить в полную силу, так как в этом случае она будет просыхать неравномерно, и на поверхности стен появятся некрасивые разводы. Кроме этого, раствор на швах может пойти трещинами, и произойдет разгерметизация стенок.

Чтобы этого не произошло, печь должна пройти процесс естественной сушки в течение 10 ÷ 12 дней. При этом необходимо открыть все задвижки и дверцы. Для того, чтобы создать благоприятные условия для просушки печного сооружения, в данном случае в варочную камеру можно поместить обычную электрическую лампочку на 200 ÷ 250 Вт, на все время просыхания.

После завершения первого этапа сушки, можно переходить к принудительным мероприятиям — начинать протапливать печь небольшим количеством дров, при открытых дымовых задвижках, но с закрытыми топками.

Протапливают печь в течение 7 ÷ 10 дней по особой системе: в первые два дня используется для топки всего 3 ÷ 4,5 кг дров, каждый день прибавляя по 1 ÷ 1,5 кг топлива к первоначальному количеству, и так на протяжении всего время принудительной просушки.

Проверить готовность печи к полноценной работе можно следующим образом. Если после начала очередной топки через 1,5 ÷ 2 часа на металлических элементах не появятся капли конденсата, значит, можно смело проводить полноценную контрольную топку, используя достаточно много дров.

Если после длительной просушки и проведения контрольной топки все-таки появились незначительные трещинки в швах между рядов кладки, не стоит торопиться их заделывать. За ними нужно понаблюдать в течение отопительного сезона. В течение этого времени они или остановятся в одном положении, или еще немного расширятся. Только по окончания сезона отопления можно провести ремонт, заделав в се появившиеся изъяны.

Меры безопасности при начале эксплуатации печки

Иметь в доме русскую печь — просто замечательно, так как она всегда считалась источником тепла и особого уюта. Однако, нужно помнить и о мерах безопасности, так как если их не соблюдать, печь может стать источником повышенной опасности.

Перед началом каждого отопительного сезона необходимо обязательно проводить тщательную ревизию всех швов кладки — они должны быть герметичны — не иметь глубоких трещин. Заделывают появившиеся трещины раствором из глины с добавлением песка.

Если, после начала топки в помещении появится дым, значит, отсутствует нормальная тяга, и такую неисправную печь топить ни в коем случае нельзя. Нужно сразу же проверить, все ли задвижки на дымоходе открыты. Если дымоход полностью открыт, но дым продолжает идти в комнату, значит, необходима чистка дымоходных каналов.

Дымоход необходимо проверять и чистить не реже раза в год. Впрочем, если печь новая и используется качественное топливо, то дымоход, по сути, никак не должен беспокоить несколько лет. При возникновении задымления в этом случае есть риск того, что где-то неправильно выполнена кладка, и придется приглашать мастера для устранения проблем.

Если соблюдать правила безопасности и иметь хорошую , печь не будет источником опасности, а станет верным помощником, который выручит во многих случаях. Кроме того, что у этого сооружения очень широкая функциональность, русская печь еще и создаст в доме неповторимый самобытный колорит и особый уют.

И в завершение статьи — еще один видеосюжет, подробно показывающий работу специалиста по профессиональной кладке традиционной русской печки.

Видео: Работа мастера по возведению русской печи