Схема подключения переключателей освещения. Схема освещения квартиры Монтаж освещения жилого дома схема
Монтаж освещения начинается с расчетов и чертежей. Определите, где будут стоять точки освещения, светильники и выключатели. После того как схема составлена, начинается монтаж проводов для светильников.
Наиболее типовым сечением жилы провода освещения является 1,5 мм², что составляет максимальную нагрузку в 4 кВт. Вряд ли освещение в квартире достигнет такого показателя, ведь это равняется 40 лампочкам по 100 Вт, включенным одновременно. Не стоит зарекаться: возможно, вы установите юпитеры для профессиональной видеосъемки на дому.
Если не хочется отдавать лишние деньги за кабель, можно рассчитать, какого именно сечения провод понадобится в каждом отдельном случае. Это просто. Допустим, есть зона освещения, которая состоит из 3 точечных светильников, каждый из которых с лампочкой на 60 Вт. К распределительной коробке подходит провод с сечением жилы 1,5 мм². Для 180 Вт это многовато.
Берем суммарную мощность светильников - это как раз 180 Вт (60 + 60 + 60) - и делим ее на 220. Если получилось число меньше 10, то от коробки к светильникам можно смело ставить провод с сечением ТПЖ 0,75 мм². Когда меньше 15 - сечение ТПЖ 1 мм², а если больше 17, тогда подойдет ТПЖ 1,5 или 2,5 мм². В данном случае получилось 0,8 - меньше единицы.
Если есть провод сечением 0,35 мм², то подойдет и он. Разница в цене кабелей сечением 0,75 и 1,5 мм² как минимум в 1,5 раза, не говоря уже о 0,35 мм². После того как определена толщина провода на различных участках осветительной сети, необходимо решить, какой именно провод нужен - двух- или трехжильный. Если в квартире нет заземления и оно не будет устанавливаться в дальнейшем, то трехжильный провод отпадает сам собой. Остается двухжильный с фазовым и нулевым проводниками.
Большинство светильников не имеет контакта для заземляющего провода, так что расстраиваться не стоит. Трехжильный провод пригодится в случае, если в квартире есть заземление и будут устанавливаться люминесцентные светильники с электронным балластом.
Помните, что на освещение желательно ставить отдельные коробки. В этом случае будет меньше путаницы и это аккуратнее выглядит. Применять многожильный или одножильный провод - личное дело каждого. В отдельных случаях, например при прокладке освещения в тесном пространстве навесного гипсокартонного потолка, лучше использовать гибкий провод, такой как ПУГНП.
Установка выключателей
Одно из основных правил в установке любого типа выключателя, освещения или автоматического - он всегда ставится на фазовый провод. Казалось бы, какая разница - ведь, если установить выключатель на нулевой проводник, все равно цепь окажется разомкнутой и свет погаснет.
Разница есть. Допустим, выключатель установлен на нулевой проводник. Лампочка в светильнике перегорела, и ее понадобилось заменить. Первый ваш шаг - щелкнуть выключателем, разъединяя цепь, и спокойно вывинчивать неисправную лампочку в полной уверенности, что тока в цепи нет (лампочка-то не горит). Однако при разорванной цепи на ноле напряжение в фазовом проводе никуда не делось. Случайно прикоснувшись к фазовому контакту в патроне, человек моментально становится свежеиспеченным нолем, то есть его бьет током. Если произошел контакт ТПЖ с корпусом светильника в результате поломки, то прикосновение к такому прибору может стать последним.
Для аналогии можно привести пример с водопроводной трубой: перекрыв кран, горе-водопроводчик начинает сверлить трубу до крана, а не после. В результате этого из трубы ударит фонтан воды, хотя из крана не выльется ни капли.
К выключателю всегда подходит один провод, который замыкается и размыкается внутри выключателя. Со стороны кажется, что провода два. Объяснить это просто - фазовый проводник образует петлю, которая опускается или поднимается к выключателю. На вершине петля режется и концы разъединенного провода соединяются с контактами выключателя. Теперь, щелкнув клавишей, можно соединить и разъединить цепь. Жил становится 3, если выключатель двухклавишный. По одному проводнику подходит ток, а по двум - выходит. Одной клавишей разрывается одна линия, в то время как вторая работает. Соответственно, у трехклавишного выключателя будет 4 жилы - 1 на вход и 3 на выход.
Для примера можно показать, как происходит монтаж проводов в люстре с несколькими лампочками . Допустим, в светильнике 5 лампочек. Требуется установить двухклавишный выключатель, чтобы при нажатии одной клавиши загорались 3 лампочки, при нажатии второй - 2. Практически в каждой люстре в чаше есть колодка, через которую соединяются провода. В эту колодку с одной стороны вставляется фазовый провод, с другого конца - кабель, который разветвляется на 3 - по числу подключаемых патронов. Точно так же подключается и второй фазовый проводник, только он разветвляется на 2 провода. Нулевой провод 1, и он, присоединяясь ко второму контакту патрона, объединяется в выходящий проводник. Чтобы не вылущивать отдельные жилы из внешней оболочки, для подведения и отвода тока к выключателю используется обычный двужильный провод, к двухклавишному - трехжильный и т. д.
Если устанавливать в качестве выключателя диммер, то первое, на что стоит обратить внимание, - это на какую мощность он рассчитан. Если на диммере есть надпись 300 Вт, значит, он рассчитан на люстру из 5 лампочек по 60 Вт каждая. Есть устройства для домашнего использования с мощностью и 1000 Вт. При помощи такого светорегулятора можно менять уровень освещения в нескольких комнатах сразу. Устанавливается диммер точно так же, как и обычный выключатель. Единственное отличие - на контактах светорегулятора есть обозначение, какой именно провод подключать к тому или иному контакту. От этого зависит корректность его работы. Контакт для входящего провода обозначается латинской буквой «L».
Проходной выключатель
Проходной выключатель отличается от обычного количеством контактов. Если у обычного одноклавишного их 2, то у проходного 3 контакта. К одному подключается входящий провод, к другому - идущий к источнику света, третий идет к другому такому же выключателю.
У двухклавишного выключателя 4 контакта. На рисунках хорошо видно, как управлять источником освещения при помощи проходных выключателей из 3 разных мест. На колодке специальными обозначениями показано, какой контакт чему соответствует. Важно не перепутать порядок подключения при монтаже.
Монтаж светильников
После того как проводка смонтирована, а выключатели установлены, можно крепить светильник к поверхности. Для этого существует несколько способов. Встраиваемые точечные светильники крепятся проще всего - в гипсокартоне прорезается круглое отверстие при помощи коронки с изменяющимся диаметром режущего полотна, после чего светильник просто вставляется внутрь. При этом надо придерживать пальцами пружинные лапки, прижав их к корпусу светильника.
После того как светильник войдет на достаточную глубину, лапки прижмут его к месту. Конечно, перед этим нужно присоединить провода к контактам. Точечные светильники бывают разных размеров. В быту чаще всего используются лампы с маркировкой R39, R50, R63 и R80. Эти цифры и буквы обозначают размер лампочек, который соответствует диаметру внутреннего отверстия в миллиметрах.
Точечные светильники можно монтировать не только в потолке, но и в любых пустотелых конструкциях - перегородках, облицовке и объемных фигурах. Точечный светильник очень легко вынуть из отверстия в потолке. Его ремонт, замена или смена лампочки не составят никакого труда.
Главная проблема при смене светильника (допустим, не понравился цвет) - следить, чтобы провода не нырнули в отверстие. Достать их оттуда, не разбирая конструкцию, будет затруднительно. Фазовый провод крепится к самому дальнему контакту в патроне, то есть не на тот, который контактирует с резьбой, а на тот, который соприкасается с кончиком цоколя. Это безопаснее всего.
Монтаж встраиваемого светильника на потолок «Армстронг» и вовсе не составляет никакого труда. Благодаря тому, что ячейки каркаса имеют такие же размеры, как и сам светильник, его остается только вставить и подключить провода к контактам.
Обычная люстра крепится 2 способами : вешается на крючок или прикручивается дюбель-гвоздями либо шурупами. Для этого на пластине, которая находится внутри декоративной чаши, закрывающей место соединения, есть отверстия. Если люстра вешается на крюк, используются специальные дюбеля, у которых вместо обычного шурупа крючок. Когда люстра достаточно массивна, то вместо дюбель- гвоздей используют металлический анкер диаметром 8–10 мм, который выдерживает нагрузку до 80 кг. Перед тем как вкручивать крюк, его необходимо обернуть двумя слоями изоленты.
Есть вариант, когда потолок пробивается до канала, идущего в плите, и крючок вешается на кусок стального прутка. Он краями заходит в отверстие канала. Затем проем заделывается штукатуркой или гипсовым клеем.
Чтобы люстра размещалась в центре потолка, используется нехитрый метод - из одного угла в другой чертятся линии. В точке их пересечения будет центр, в который можно установить светильник.
Настенные светильники крепятся при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Когда требуется повесить бра на стену, в конструкцию гипсокартонного каркаса необходимо включить дополнительный брус или профиль. Если такового нет, бра не должно быть тяжелым (не более 1 кг), и оно крепится при помощи дюбелей-бабочек.
Галогенные лампы с подключением через трансформатор
Для экономии и безопасности эксплуатации электроэнергии применяются схемы освещения, где используется не 220 В, а намного меньшие показатели номинального напряжения. Примером служат галогенные лампы на 6, 12 и 24 В. Низковольтные галогенные лампы светят ничуть не ярче, чем обычные, а энергии потребляют на порядок меньше. К тому же невысокое напряжение гарантирует безопасность человека.
Обычно такие лампы устанавливают в ванных комнатах по соображениям безопасности. Единственное «но» при работе галогенных ламп - они требуют установки понижающего трансформатора.
Галогенные лампы такого вольтажа устанавливаются во встроенные светильники в подвесных потолках. Современные электронные трансформаторы имеют небольшие размеры, которые позволяют с легкостью монтировать их прямо на каркас потолка. Выбирать трансформатор для лампы необходимо таким образом.
Сначала рисуется схема освещения, в которой указаны количество ламп и их мощность, затем последняя величина суммируется и к полученному числу прибавляется 10–15 % (на всякий случай).
Для примера можно предложить такую схему: помещение освещают 6 ламп по 12 В каждая. Умножаем 12 х 16 =196 Вт, округляем до 200 Вт - это и будет показатель мощности требуемого трансформатора. При установке и эксплуатации такого прибора нужно помнить, что при работе он может сильно нагреваться (до +90 °C). Не стоит приобретать трансформатор с завышенной мощностью. Лучше всего, когда он работает на полную нагрузку. Например, если есть трансформатор на 300 Вт, а к нему планируется подключить лампочки с суммарной мощностью в 250 Вт, то лучше добавить еще пару по 24 В.
Потолок, за которым расположен такой прибор, надо снабдить специальными лючками, чтобы в случае поломки или регулировки до него можно было легко добраться. Если зон освещения несколько, то вместо одного мощного трансформатора лучше приобрести несколько штук послабее - выйдет дешевле, да и устанавливать их легче. На группу освещения, работающую от трансформаторов, лучше выделить отдельный автомат, не допускающий перегрузки. Она весьма опасна для таких приборов.
Примечание. Для низковольтных галогенных ламп не стоит устанавливать диммер. Он начинает работать некорректно, и срок службы сокращается.
Электросхема освещения в квартире зависит от многих факторов. Это и суммарная нагрузка квартиры, и типы потребителей, и место расположения электроустановочных устройств, и тип проводки и ваши требования к электробезопасности. Но несмотря на кажущуюся сложность данного вопроса в нем вполне можно разобраться самостоятельно, а дабы упростить вам эту задачу мы постараемся объяснить основные аспекты.
Любая электросхема освещения квартиры начинается с распределительного щитка. Здесь расположен вводной автоматический выключатель, счетчик электрической энергии, групповые автоматы и при необходимости автоматы УЗО (устройство защитного отключения). Если счетчик расположен на лестничной площадке и разместить там групповые автоматы нельзя, то в некоторых случаях создают еще один распределительный — квартирный щиток. В нем располагаются групповые автоматы и автоматы УЗО.
Вводной автомат и счетчик
Начнем с вводного автомата. Это тот коммутационный аппарат, который будет соединять вашу квартиру с общедомовой электрической сетью.
Итак:
- В идеале он устанавливается перед счетчиком и должен обеспечивать отключение всей вашей квартиры в случае если один из групповых автоматов не отключился при коротком замыкании.
- Но это все в идеале. На практике все что расположено до счетчика и сам счетчик эксплуатирует энергоснабжающее предприятие. Вмешиваться в схему без их ведома чревато немалыми штрафами. Поэтому поставить вводной автомат до счетчика вы можете, только подав соответствующую заявку.
- Иногда дабы не связываться с энергоснабжающей организацией просто устанавливают вводной автомат после счетчика. Это не запрещено и свою квартиру вы обезопасите, а цепи до этого вводного автомата, все равно эксплуатирует энергоснабжающее предприятие.
Обратите внимание! В квартирах советской постройки вместо вводных автоматов ставили пакетные переключатели. Данные устройства не имеют встроенных защит и по сути практически не отличаются от рубильника. Отключать такие коммутационные аппараты под нагрузкой категорически запрещено. Если вам необходимо его отключить, то сначала необходимо выключить все групповые автоматы и лишь после этого оперировать пакетным переключателем. В противном случае он может сгореть у вас в руках.
- Теперь что касается номинальных параметров вводного автомата. Согласно п.9.6 ВСН 59 – 88 номинальный ток вводного автомата должен быть 25А. Если в квартире предусмотрена электрическая печь, то вводной автомат должен быть на 40А. При этому инструкция советует обратить внимание дабы номинальные параметры счетчика, соответствовали номинальному току автомата.
- Что касается подключения счетчика, то это в любом случае будет делать энергоснабжающее предприятие, поэтому уделять данному вопросу внимание мы не будем.
Схема распределительного щитка и групповые автоматы
После вводного автомата у нас должны быть установлены групповые автоматы. Их подключение к вводному автомату выполняется при помощи перемычек, клеммников или шин.
- Но прежде чем разбирать электросхемы освещения квартир, давайте немного углубимся в теорию. Для питания нашей квартиры нам необходимо наличие трех проводников. Один из них фазный, второй нулевой или нейтральный, и третий защитный или нейтральный защитный. Согласно норм ПУЭ нулевой проводник должен быть обозначен голубым цветом, а защитный желто-зеленым. Фазный проводник в таком случае может обозначаться любым другим цветом.
Обратите внимание! В старых советских постройках для электрической сети используется два проводника – фазный и нулевой. Защитный проводник не используется. Но если вы собрались полностью менять проводку в доме, то и правила и мы советуем вам выполнить подключение защитного провода.
- Согласно п. 7.1.36 ПУЭ нулевые и защитные проводники запрещено объединять. Это относится как к групповым линиям, так и квартирным щиткам. При этом этот же пункт ПУЭ запрещает объединение нулевых проводников разных групп.
- Теперь перейдем непосредственно к групповым автоматам. Каждый из них должен быть однополюсным. То есть отключать только фазный провод. Ведь согласно п.6.2.1 ПУЭ нулевой и защитный провод на всем протяжении не должны иметь коммутационных аппаратов. Это не касается автоматов УЗО в которых нулевой провод необходим для измерений и правильного действия защиты.
- Поэтому дабы выполнить это условие фазный провод от вводного автомата должен подключаться к токопроводящей шине. Сейчас немало таких шин вы найдете в магазинах, и их цена находится во вполне разумных пределах. Если же вы хотите сэкономить, то можно все групповые автоматы подключить шлейфом. То есть от вводного автомата на ввод первого группового автомата. От ввода первого группового автомата ко второму и так далее.
- монтаж закладных и установка светильников
- сборка схемы и подключение автоматики освещения
При этом само подключение можно выполнить в ручном режиме, когда все запускается и выключается вручную через один единственный выключатель, либо в автоматическом от датчиков освещенности.
Но лучше всего применить более универсальный вариант с реализацией обоих способов в одной щитовой. Его то и рассмотрим более подробнее.
Материалы
До начала работ вам потребуется закупить следующие материалы:
Для освещения с потреблением не более 16А обычно хватает данного сечения. Но все может зависеть от протяженности участка и мощности ламп.
Если вы не ограничены финансово, то можно выбрать бронированный кабель. В этом случае не придется использовать трубы ПНД.
Однако разделывать его как в щитовой, так и при подключении светильников будет не просто. Поэтому большинство использует привычную марку ВВГнГ 3*1,5мм2.
Прокладка кабеля под землей
Начинают работу с подготовки траншей. Заранее составляете схему расположения всех светильников на своем участке.
После чего, от места выхода кабеля с щитовой РЩ-0,4кв, прокапываете вдоль всех этих точек траншею глубиной 70см.
Далее на дно засыпаете песчанную подушку высотой в 10-15см. 
Поверх нее укладываются ПНД трубы. В конечном итоге у вас должен получиться примерно вот такой пирог.
Каждая труба должна иметь выход в местах установки уличного светильника. То есть, довели до первого ближайшего, сделали подъем выше уровня земли и отрезали.
Потом отсюда проложили таким же образом вторую, третью и т.д. Таким образом у вас в дальнейшем получится так называемая параллельная схема подключения уличных светильников.
В каких-то точках может быть по 3 ли 4 выхода трубы на поверхность. Все зависит от схемы освещения и мест расстановки садовых фонарей.
Они бывают очень полезны на территории сада.
После полной укладки труб, тросиком затягиваете в них кабель и оставляете некоторый запас (примерно в 30-40см) в каждой светоточке на выходе из трубы.
Разрезаете в этих местах кабель и тяните его к следующему фонарю.
Если у вас разветвленная система освещения и проложено несколько линий, то каждый из кабелей стоит заранее подписать.
Когда все провода проложены присыпаете траншею землей.
На глубине от поверхности в 30см желательно проложить сигнальную ленту.
1 of 2
Стоит она недорого, зато вы в будущем, когда захотите произвести перепланировку или проложить еще дополнительные коммуникации на участке, данной лентой защитите свой кабель от случайного повреждения.
Установка уличного светильника
Теперь можно приступить к монтажу закладной для установки светильников.
Делаете в местах выхода труб ПНД опалубку с армирующей сеткой. Размер опалубки зависит от подпятника фонарного столбика.
Для хорошей устойчивости фонарного столба, фундамент должен быть заглублен не менее 30см.
Схема укладки проводов и монтажа закладной в разрезе выглядит следующим образом:
После этого заливаете все раствором и дав ему выстояться и застыть, демонтируете все лишнее.
Есть садовые светильники с отдельной нижней тумбой, встраиваемые на уровне земли. Для них не нужно делать никакой опалубки для подпятника.
Достаточно засыпать нижний слой гравием, дабы обеспечить дренаж дождевой воды.
Далее закрепляете нижний диск на небольшой слой цементного раствора.
При этом обязательно контролируйте строительным уровнем горизонт установки.
Внутри такой тумбы заливать раствор также не нужно. В ней как раз таки и осуществляется вся разводка и подключение проводов.
Есть еще один простой вариант монтажа закладной. Берется круглый фланец по диаметру основания фонарного столба.
К нему приваривается арматура.
В земле ручным садовым буром делается лунка на соответствующую глубину, и все это заливается бетоном.
Жесткость такой конструкции даже лучше, чем у просто забетонированной опалубки. Кроме того, все крепежные шпильки уже будут выведены наружу.
Когда бетонное основание готово, пропускаете кабель через нижнюю часть фонарного столбика, а само основание закрепляете на закладной.
1 of 2
Для этого прикладываете его к бетонной подложке и отмечаете места крепления под анкера.
Перфоратором высверливаете отверстия нужной глубины.
Вставляете и забиваете в них дюбель.
После чего прочно притягиваете основание фонаря к бетонной площадке.
Далее необходимо подключить и соединить все жилы кабелей. Зачищаете концы жил и заводите их в распредкоробку.
Соединение можно выполнить любым удобным способом. 
Самый простой - это применение клеммников Ваго.
Самое главное - надежно заизолировать и герметизировать данное место. Сделать это можно при помощи специального электроизоляционного компаунда.
После полной герметизации размещаете залитую распредкоробку в основании и окончательно монтируете уличный светильник.
Есть модели светильников, у которых все расключение проводов происходит непосредственно на специальной контактной колодке, расположенной внутри столбика.
Тут все будет зависеть от вида и типа уличных фонарей. А разнообразие у них очень богатое, есть из чего выбрать. 
Проделываете все эти операции по подключению со всеми остальными светильниками на вашем загородном участке.
Сборка и подключение схемы уличного освещения
Переходим к монтажу и подключению всей коммутационной аппаратуры для управления освещением в щитке.
Общая схема подключения и управления уличным освещением от фотореле с применением пускателя, будет выглядеть следующим образом:
Давайте разберем подробнее, как она работает и собирается "вживую" своими руками.
Для того, чтобы обеспечить два режима работы освещения - ручной и автоматический, используйте трехпозиционный выключатель.
В первом положении через обычный одноклавишник, можно будет вручную включать и выключать уличное освещение когда вам захочется.
Также это пригодится, если вдруг автоматика выйдет из строя или заглючит.
Второе положение - это режим автоматического управления от выносного датчика света и сумеречного реле.
В позиции "0" - освещение полностью отключено.
На DIN рейке по порядку в один ряд выставляете всю необходимую автоматику:
- 3-х позиционный выключатель или как его еще называют переключатель ввода резерва
- сумеречное реле
- модульный пускатель
- автоматы
Первым делом подключаете фазу питания. Заводите ее от отдельного дифф.автомата в щитке сначала на трехпозиционник (контакт №1).
А далее на сумеречное реле (нижний контакт L) и входные контакты пускателя №2 и №4.
Если мощность светильников небольшая и общий ток не превышает 16А, то все подключение можно сделать перемычками как на рисунках выше.
Если же у вас стоят мощные фонари, типа ДНаТ или весь периметр обвешан прожекторами, то пускатель следует запитывать только напрямую от автомата без всяких перемычек.
Выход с пускателя заводите на верхние клеммы автоматов, к которым будут непосредственно подключаться кабели проложенные в земле до светильников.
После подключения питающей фазы, подсоединяете ноли. Один на клемму N сумеречного реле.
А другой на катушку пускателя А2.
Дабы постоянно не лазить в рапредшкаф при ручном управлении, на удобной для вас стене, рядом с щитовой монтируете обыкновенный одноклавишный выключатель.
Подводите к нему двухжильный кабель ВВГнГ 2*1,5мм2.
Один провод кабеля сажаете на трехпозиционный переключатель (клемма №2).
А второй пускаете на обмотку модульного контактора А2.
В противном случае это все приведет к некорректной работе и ложным срабатываниям. К датчику от щитка протягиваете кабель ВВГнГ 2*1,5 и подключаете к его контактам.
Второй конец от кабеля фотодатчика заводите на сумеречное реле (контакты №2 и №4).
При срабатывании реле снаружи, сумеречное реле в щитке будет замыкать свои верхние контакты №1 и №3. Поэтому на эти клеммы также нужно подать фазу от трехпозиционника с клеммы №4.
После сумеречного реле она поступает на катушку пускателя А1.
В итоге и получается следующая схема работы автоматики:
3-х позиционный переключатель находится в положении II. На улице темнеет, а следовательно в определенный момент срабатывает фотореле.
Замыкание его контактов запускает сумеречное реле и фаза через него попадает на обмотку модульного контактора. Ноль на обмотке дежурит постоянно.
Как только на ней появляется фаза, пускатель втягивается и подает напряжение на верхние клеммы автоматов освещения. Уличные свет и фонари загораются.
На рассвете фотореле размыкает свой контакт, заставляя своего "сумеречного собрата" в щитке разорвать фазу. Контактор отпадает и свет отключается.
Хотите выключить всю автоматику? Просто перещелкните вводной переключатель в положение I.
Точечные светильники могут работать от напряжения 220 В или 12 В. Вне зависимости от напряжения, подключаться они параллельно (в шлейф или отдельными проводами) или последовательно (гирлянда). Разница в том, что питание для споты на 12 В подается через понижающий трансформатор. Он преобразует сетевые 220 вольт в нужные 12. Подробнее о том, как подключить точечные светильники к одно- и двух- клавишным выключателям поговорим подробнее.
Схемы подключения на 220 В
Некоторые точечные светильники работают от 12 В. Для подачи им питания необходимо устанавливать преобразователь (говорят еще трансформатор или драйвер). С развитием технологии появились споты которые могут работать от 220 В. Такая схема хоть немного, но проще, потому в последнее время чаще подключить точечные светильники требуется к сети напрямую, без преобразователей.
Использование встраиваемых светильников позволяет получить равномерное освещение. Кроме того, можно выбрать красивое
Последовательное подключение
Эта схема проста в реализации, для нее требуется мало проводов, но последовательно подключить точечные светильники можно лишь в относительно небольшом количестве — пять-шесть штук. Главный минус такого способа — светиться лампы будут не в полную силу. Еще один недостаток: при выходе из строя одной лампы (перегорании) перестают работать все лампы, так как разрывается цепь. Для восстановления работоспособности приходится проверять каждую.
Схема последовательного включения точечных светильников
Схема очень проста — фаза последовательно обходит все светильники, а к выходу последнего подается ноль. Схема с распределительной коробкой и выключателем расположена ниже.
Разводка электропроводки при последовательном подключении спотов
При работе будьте внимательны: на выключатель должна идти фаза, которая дальше идет на светильники. Ноль (нейтраль) — прямиком подается на последний в цепочке светильник. Это важно для правильной работы схемы а также для безопасности.
Если у вас проводка трехжильная — кроме нуля и фазы есть еще защитный провод «земля», его берут напрямую с «земляной» колодки и подают на каждый из светильников к соответствующей клемме. Можно «землю» взять в близлежащей розетке или на выключателе.
Схема последовательного подключения точечных светильников к двухклавишному (двойному) выключателю
Практическая реализация этой схемы удобнее не с кабелем а с проводами — ведь один провод постоянно разрывается обходя все светильники, а нулевой идет целым куском от распредкоробки до последнего осветительного прибора. Но еще раз повторимся — такой тип подключения почти не используется.
Схемы параллельного подключения
При параллельном подключении все лампы будут светить с нормальной интенсивностью, потому эта схема более популярна даже несмотря на то, что требуется большее количество проводников. Для подключения любого количества встроенных светильников (даже со светодиодными лампами) используют негорючий 2*1,5 или 3*1,5 (трехжильный провод используют если проводка с заземлением). Возможно использование кабель ВВГ нг ls (негорючий с пониженным выделением дыма при горении) но это уже по желанию. Он может быть круглым или плоским = это не важно, но негорючим — обязательно, особенно если перекрытие у вас деревянное.
Способы
Реализовываться параллельное подключение может двумя способами:
Шлейфное подключение
Рассмотрим схемы. На рисунке внизу показано как вести провод при шлейфном способе разводки. Из распредкоробки выходит кабель, он заходит на первый светильник, к выходу этого светильника подключается другой кусок кабеля, который тянется к следующему светильнику. Так подключаются все светильники.
Физически это выглядит так, как на фото внизу. Несколько отрезков кабеля соединяют светильники один за другим.
Если вы хотите осветительные приборы разделить на две группы, их подключают к двухклавишному выключателю. Схема становится несколько сложнее, но только тем, что увеличивается количество проводов.
Пример реализации можно увидеть в видео. Можно использовать другие клеммы, но сам способ показан неплохо.
Лучевое
При лучевом подключении на каждый осветительный прибор идет свой кусок кабеля. Способ затратный по расходу кабеля, но более надежный в плане работы: при поломке не горит только одна точка освещения. В этом случае имеет смысл дотянуть кабель от распределительной коробки по потолку до середины комнаты, там его закрепить. От этой точки начинать тянуть кабели к каждому встраиваемому светильнику.
Обратите внимание на рисунок справа. На нем показано, что от фазного провода расходятся провода к лампам и отдельно от нулевого. Так как проводов в одном месте сходится много надо выбрать надежный способ. Если провода одножильные и ламп не очень много, можно сделать скрутку, но ее потом надо будет хорошо обжать пассатижами, а потом сварить. Не самый простой способ и соединение получается неразъемным. Но надежный. Второй способ проще: на каждом проводнике кабеля установить разъем с нужным количеством входов и подключать провода к ним. Можно использовать клемники Wago на соответствующее количество подсоединяемых проводов. Они надежны, легко устанавливаются, но стоят прилично (подделки лучше не брать).
Параллельное подключение — кабелем к каждому светильнику
Еще вариант — обычные клеммные колодки с винтовым соединением. Они дешевые и вполне надежные, но придется с той стороны, где подключать надо будет кабель, поставить перемычки на все задействованные клеммы. Так на все провода будет подаваться напряжение.
Несмотря на высокую надежность способ используется редко — расходы велики, да и качественно соединить большое количество проводов в одной точке проблематично.
Подключение точечных светильников на 12 В
Схемы точно такие же, но кабель с выключателя заводится на преобразователь, а с выхода преобразователя идет уже на лампы.
Если точечных светильников много, их предпочитают подключить к двум клавишам. В этом случае потребуются два трансформатора (блока питания, переходника). Схема выглядит не намного сложнее — есть две ветки. При желании можно найти выключатели и на три клавиши, а можно поставить рядом несколько. Но, если вам надо изменять освещенность в широких пределах, лучше поставить диммер .
Как вы поняли, схемы отличаются только наличием или отсутствием трансформатора. Так что и остальные схемы реализовать будет несложно.
Выбор мощности преобразователя/трансформатора
Чтобы освещение работало нормально, необходимо чтобы мощность драйвера была на 15-20% больше, чем все подключенные к нему потребители. Например, нужно подобрать понижающий трансформатор для подключения 8 точечных светильников, в которые будут установлены лампы накаливания по 40 Вт. Суммарная мощность всех ламп будет 320 Вт. Трансформатор потребуется на на 380-400 Вт.
Понятно, что чем больше источников света будете подключать, тем более мощный преобразователь потребуется. Но с увеличением мощности растет цена и размеры устройства. Кроме того, мощные трансформаторы найти бывает сложно. Е еще: большую и тяжелую коробку спрятать бывает сложно. Потому в таком случае большую группу ламп делят, и к каждой ставят свой преобразователь, но меньшей мощности (как подключить точечные светильники в этом случае, можно увидеть на схеме выше).
Особенности монтажа
Чтобы правильно подключить точечные светильники надо не только грамотно выбрать схему. Надо соблюсти определенную последовательность действий, которая зависит от типа потолка.
Надо всего лишь подключить несколько точечных светильников — и вы имеете красивый интерьер
В натяжные потолки
Точечные светильники обычно устанавливают с подвесными или натяжными потолками. Если потолки натяжные, все провода укладывают заранее. Их крепят к потолку, не подключая к питанию, размещают и закрепляют на подвесах светильники, затем подключают к ним провода и проверяют работу.
Перед монтажом натяжных потолков питание отключают, вынимают лампы и снимают части, которые могут пострадать от температуры. После в материале прорезают отверстия (светильники видны или их можно нащупать), устанавливают уплотнительные кольца, после чего собирают светильники.
В потолки из гипсокартона
Если , можно действовать по той же схеме, но монтировать светильники надо после того, как потолок будет зашпаклеван. То есть, развести проводку, оставить свободно свисающие концы проводки. Чтобы не возникли проблемы с определением мест расположения осветительных приборов, необходимо нарисовать подробный план с указанием точных расстояний от стен и друг от друга. По этому плану делают разметку и дрелью с коронкой соответствующего размера вырезают отверстия. Так как небольшие подвижки — в несколько сантиметров — могут быть, нарезая кабель оставляйте запас в 15-20 см. Этого будет вполне достаточно (но не забудьте, что провода крепятся к основному потолку и они должны на 7-10 см выходить за уровень гипсокартона. Если концы окажутся слишком длинными, их всегда можно укоротить, а вот нарастить — большая проблема.
Есть второй способ подключить точечные светильники на гипсокартонный потолок. Он используется если источников света немного — четыре-шесть штук. Весь монтаж точечных светильников вместе с проводкой делают после того как завершили работу с потолком. До начала монтажа за уровень потолка заводят кабель/кабели от распределительной коробки. После окончания работ по шпаклевке и шлифовке делают разметку, сверлят отверстия. Через них прокидывают кабель, выводя концы наружу. После монтируют сами светильники.
Все несложно, но этот способ нельзя назвать правильным: кабели просто лежат на гипсокартоне, что точно не соответствует противопожарным нормам. На это еще можно закрыть глаза, если перекрытие бетонное, кабель взят негорючий, сечение провода не маленькое, сделано правильно.
Если же перекрытия деревянные, по ПУЭ требуется прокладка в негорючих цельнометаллических лотках (кабель каналах) или металлических трубах. Смонтировать такую проводку можно только до начала работ с потолком. Нарушать правила монтажа очень нежелательно — дерево, электричество, выделение тепла при работе… не самое безопасное сочетание.
Содержание:
Среди множества электроустановочных изделий, применяемых в квартирах и частных домах, очень популярны проходные выключатели, называемые также переключателями света. Они взаимодействуют с другими переключателями, замыкая и размыкая электрическую цепь в определенных местах. В каждом случае используется определенная схема подключения переключателей освещения, применительно к конкретному помещению. В результате, при разрыве одной электрической цепи, замыкается другая, следовательно, управление светом легко осуществляется из разных мест. Поэтому такие схемы становятся все более популярными среди широких масс потребителей.
Назначение и виды проходных выключателей
Существуют различные виды проходных выключателей. Они могут иметь конструкцию двойного или даже тройного включения. По своему внешнему виду они напоминают обычные выключатели. Приведение в действие переключателей света может производится с помощью клавишей, сенсорной панели и пульта дистанционного управления.
При выборе тех или иных проходных переключателей, потребитель обращает внимание на количество клавиш. Это дает возможность подключить определенное число приборов освещения. Все остальные конструктивные особенности влияют лишь на удобство последующей эксплуатации и не играют решающей роли в прямом выполнении своих функций.
Проходные выключатели с двумя или тремя клавишами рекомендуется устанавливать только в больших помещениях с несколькими выходами и большим количеством групп осветительных приборов, включаемых одновременно. В большинстве стандартных помещений, в том числе в длинных коридорах и на лестничных маршах, успешно используются одинарные маршевые переключатели освещения.
Схема подключения переключателей освещения с двух мест
Обычные выключатели, устанавливаемые в помещениях, обеспечивают включение или отключение света только с одного места. Однако нередко возникают ситуации, когда более удобным и комфортным было бы управление светом с разных точек квартиры или дома. Это особенно актуально для лестничных маршей и длинных коридоров, где отсутствует естественное освещение. То есть, в начале подъема по лестнице свет включается первым переключателем, а в конце - выключается вторым.
Данную проблему успешно решает схема подключения освещения в квартире двумя переключателями света. Тем самым достигается не только удобство пользования осветительными приборами, но и существенная экономия электроэнергии. Чтобы установить переключатели, необходимо к месту подключения предварительно проложить трехжильный кабель, приобрести два проходных выключателя и соединительную коробку.
При использовании самой простой схемы, нулевой провод проходит от щитка к распределительной коробке, в которой соединяется с нулевым проводником, . Соединение самих выключателей осуществляется через коробку с помощью трехжильного кабеля. Для подведения фазы к выключателям и далее к лампе, применяется одножильный провод. При подключении трех и более переключателей света, количество жил в кабеле соответственно увеличивается до четырех, пяти и т.д. Таким образом, установка двойного проходного переключателя не представляет особой сложности. Необходимо всего лишь внимательно соблюдать и контролировать последовательность подключения проводников.
Эффективность управления светом можно оценить на примере длинного темного коридора, освещаемого двумя светильниками. В самом начале движения по этому коридору свет включается первым проходным переключателем. После того как человек оказался в нужном месте, например, возле кухни или спальни, освещение выключается вторым переключателем. То есть, для выключения света не нужно идти к выключателю в начало коридора, а затем возвращаться назад.
В качестве другого примера можно рассмотреть спальню, в которой управление светом также осуществляется проходными выключателями. В этом помещении первый выключатель устанавливается на традиционном месте возле двери, а другой - возле кровати. Таким образом, для того чтобы выключить свет не нужно вставать и идти к дверям.
Схема подключения переключателей освещения с трех мест
При наличии больших помещений, целесообразно использование уже не двух, а трех переключателей освещения. Очень часто такие системы устанавливаются во дворах или на приусадебных участках. При выходе из дома свет включается, а после подхода к нужному месту - выключается.
Три переключателя могут устанавливаться в комнатах с несколькими спальными местами. Такая же схема может применяться и на неосвещенных лестницах большой протяженности. В этом случае проходные выключатели устанавливаются внизу, посередине и в конце, в верхней части лестницы.
Для управления освещением с трех разных мест используется специальная схема подключения. В ее состав входит соединительная коробка, осветительный прибор, провода и выключатели. В схеме применяются два проходных и один перекрестный выключатель. Внешний вид этих приборов напоминает традиционные одноклавишные выключатели. Существенным отличием является не полное отключение соединений электрической цепи, а всего лишь переключение контактов из одной позиции в другую. В проходных выключателях переключающий механизм находится посередине контактов. Существуют двухклавишные переключатели, объединяющие в единое целое два одноклавишных выключателя и оборудованные шестью контактами.
В переключателях с одной клавишей имеется три контакта: один для фазного провода, а к двум другим подключаются промежуточные провода. В перекрестном выключателе имеется четыре контакта, от которых идут по два провода к каждому перекидному выключателю. Переключаемые электрические линии соединяются в форме креста, отсюда и название этого прибора. В процессе его работы происходит одновременное соединение и разъединение первого и второго выключателей. В результате перемещения контактов, свет загорается и гаснет. При включении любого проходного выключателя происходит замыкание промежуточного электропровода. Образуется замкнутая цепь, и свет загорается. Если изменить состояние любой клавиши, то свет погаснет.
При монтаже системы нужно обращать внимание на правильное соединение концов каждого проводника. В противном случае схема просто не будет работать. Особую сложность представляет правильная коммутация проводов в распределительной коробке при большом количестве точек управления. Рекомендуется еще на стадии прокладки, чтобы в дальнейшем не перепутать их при подключении.
Монтаж переключателей освещения
Схема управления освещением с двух мест относится к разряду наиболее простых и не представляет каких-либо сложностей при ее монтаже. Поэтому установку системы управления рекомендуется рассматривать на примере проходных выключателей, установленных в трех разных местах. Имея определенный опыт можно будет собрать цепь и большим количеством переключателей освещения.
Прежде чем приступать к выполнению работ, необходимо обесточить электрическую сеть. Для этого нужно воспользоваться автоматическим выключателем, установленным в электрощитке. Отсутствие напряжения в проводке проверяется индикаторной отверткой или мультиметром. В начале определяется необходимое сечение проводов и кабелей. Следует учитывать и тока в сети, достигающие при перегрузках опасных значений. Поэтому сечение медных проводов должно быть не менее 2,5 мм2.
Высота выключателей выбирается в соответствии с собственными предпочтениями. Далее в стенах делаются штробы, глубиной и шириной превышающие диаметр провода примерно в 1,5 раза. Подводка проводов к выключателям выполняется снизу, поэтому штробы нужно совмещать с точками установки выключателей. После этого осуществляется укладка проводов. Для их фиксации применяются маленькие гвоздики, выполняющие функцию подпорки. Перед креплением, провода заводятся в установочную коробку. Штукатурка штроб делается после того как установлены все выключатели и проверена работоспособность всей системы.
Под выключатели предварительно готовятся отверстия. После этого начинается монтаж выключателей. Провода из распределительной коробки заводятся в установочную коробку - под выключатель. Внутри коробки после обрезки должно остаться примерно 10 см их длины. Изоляция с концов снимается примерно на 1-1,5 см.
После подготовки можно переходить к непосредственной установке проходного переключателя. Фазный кабель подключается к соответствующей клемме с отметкой L. Остальные провода подключаются к клеммам, промаркированным стрелками. Если цвет кабелей отличается от стандартного, необходимо самостоятельно определить фазу с помощью индикаторной отвертки. Затем устанавливается перекрестный выключатель с подводкой к нему четырех проводов. Каждая пара имеет жилы, окрашенные в белый и голубой цвет. К верхним клеммам подключается первая пара проводов, идущих от проходного выключателя, установленного ранее. Другая пара подключается к нижним клеммам.
В завершение выполняется установка второго переключателя. Для этого нужно точно определить кабели, через которые к нему будет поступать напряжение от перекрестного выключателя. Те что нужны окрашены желтым и голубым цветом. Они подключаются к клеммам, промаркированным стрелками. Оставшийся белый кабель подключается к клемме, промаркированной символом L.
Готовые выключатели остается вставить в коробки, закрепить в них, после чего установить рамки и клавиши, проверить работоспособность системы и заштукатурить штробы.
