Caneluri pentru conducte de apă. Cum să canelați pereții pentru țevi în mai multe moduri

Este puțin probabil ca țevile să se îmbunătățească aspect spații, ca orice alte comunicații folosite în casa noastră. Din acest motiv, tot mai mulți oameni decid să ascundă aceleași țevi în pereți. Și dacă despre care vorbim nu despre structurile de perete din gips-carton sau alte panouri suspendate, atunci nișele pentru comunicații trebuie făcute direct în interiorul betonului sau construcție din cărămidă urmată de finisare. În acest articol vom vorbi despre cum și cum să atingeți corect pereții pentru țevi într-o baie.

• Dimensiunea canelurii nu trebuie să depășească o treime din grosimea peretelui și nu trebuie să atingă adâncimea armăturii;
• Este interzisă baterea pereților portanti și plăcilor de podea în casele cu panouri, deoarece aceasta poate compromite rezistența structurii;
• Toate comunicațiile care rulează în zona în care se efectuează lucrările de porți trebuie deconectate. Acest lucru este valabil mai ales pentru comunicațiile electrice dacă anterior au fost instalate în pereți în acest fel;
• Nu ar trebui să exagerați cu lățimea sau adâncimea canelurilor, deoarece atunci când încorporați structuri prea mari de acest tip, se va pierde o mulțime de material;
• La lucru este obligatoriu purtarea ochelarilor de protectie si protectie respiratorie. Încercați să lucrați în haine închise;
• După finalizarea lucrării, canelura este curățată temeinic de praf și fragmente libere, iar suprafața sa este acoperită cu un grund;
• Canelurile verticale nu pot fi făcute la mai puțin de 10 centimetri de ferestre și uși și la mai puțin de 40 de centimetri de conductele de gaz;
• Lățimea și adâncimea canelurii nu trebuie să depășească 25 de milimetri, iar lungimea - 3 metri.

Diferența de proces în funcție de tipul de perete

Cel mai simplu mod de a face caneluri este atunci când lucrați cu zid de cărămidă. Chestia este că aici este suficient să folosiți doar o daltă simplă pentru a scobi mortarul din zidărie de-a lungul traseului viitoarelor comunicații. Cu toate acestea, acest lucru poate fi atât de simplu atunci când instalați caneluri orizontale, deoarece canelurile verticale vor face necesară perforarea cărămizii în sine. Cu toate acestea, „roșu” și cărămizi nisip-var Ele străpund destul de ușor și fără unelte electrice.

În cazul în care zid de beton totul este mult mai complicat, deoarece aici este nevoie de mult mai mult efort și de multe ori o simplă daltă nu mai este suficientă.

Diverse tipuri de instrumente de notare

Urmator de perete

Un instrument special care este conceput pentru tăierea canalelor în pereți și este conceput pentru a simplifica procesul cât mai mult posibil. Pe plan extern acest material seamănă cu o râșniță, dar în loc de un disc sunt instalate două paralele. Distanța dintre ele poate fi ajustată, precum și adâncimea de penetrare în structura peretelui. In fine, acest aparat dispune de un colector de praf special, care face ca procedura sa fie cat mai curata si nu necesita echipament individual de protectie. Deși este mai bine să le folosești oricum.

După ce canelurile cu parametrii necesari sunt tăiate în perete, tot ce rămâne este să scobiți spațiul dintre ele cu un burghiu cu ciocan sau o daltă.

În general, dispozitivul poate fi apelat modul perfect faceți caneluri de adâncimea și lățimea necesare în orice structuri de perete. Mai mult decât atât, dintre toate instrumentele, acesta solicită cel mai puțin profesionalismul interpretului. Cu toate acestea, instrumentul are un dezavantaj serios - este puțin probabil să fie împrumutat de la un vecin și este dificil de închiriat. Va trebui să-l cumpărați, dar acest lucru este foarte scump și nepractic pentru uz privat. Prin urmare, în continuare vom lua în considerare opțiunile atunci când instrumentele improvizate sunt folosite pentru porți.

bulgar

Instrumentul se mai numește și polizor unghiular și este folosit în majoritatea diferite locuri de muncă– de la tăierea abrazivă până la curățare diverse suprafete. Pentru a canela pereții, indiferent dacă vorbim despre beton sau cărămidă, avem nevoie de un disc diamantat special conceput pentru a lucra la materiale minerale. Puteți încerca să lucrați cu un disc obișnuit, dar în acest caz procesul va dura mult timp. Procesul în sine este împărțit în mai multe etape:

• Pentru a începe lucrul, trebuie să conturăm contururile de pe perete cu un creion și, de asemenea, să pregătim echipament individual de protecție, deoarece va fi mult praf;
• Sunt tăiate două caneluri paralele. Încercați să ghiciți adâncimea slotului și păstrați în mod constant acest parametru la același nivel;
• Înarmat cu o daltă și un ciocan, materialul este scos între caneluri până la adâncimea necesară.

Ciocan cu atașament special

Această unealtă a fost deja menționată mai sus, unde li s-a cerut să scoată material între canelurile făcute de alte unelte. Dar burghiul cu ciocan poate fi folosit și independent. Acest instrument distruge foarte bine cărămida și betonul, inclusiv structurile din beton armat. Și, în sfârșit, în acest caz se generează mult mai puțin praf decât atunci când lucrați cu o polizor unghiular. Dezavantajele includ un nivel ridicat de zgomot, precum și lipsa marginilor netede. Dar, în majoritatea cazurilor, acesta din urmă nu este atât de important, deoarece toate defectele sunt ascunse sub finisaj. Puteți lucra în două moduri:

• Realizarea de caneluri cu burghiul cu ciocan în sine. Cel mai simplu și rapid mod, deoarece nu necesită acțiuni suplimentare. Încercați să lucrați cu atenție pentru a nu rupe frecvent pereții;
• Găuriți găuri în perete de-a lungul liniei viitoarei caneluri și apoi scobiți materialul dintre ele.

Important! Dintre toate metodele descrise în acest articol, burghiul cu ciocan este optim.

Daltă

Cel mai lung și mai incomod mod. Potrivit numai dacă toate cele de mai sus nu sunt la îndemână, unealta electrica nu există unde să vă conectați sau trebuie să faceți un canal scurt.

Procesul este destul de simplu din punct de vedere tehnic - cu o daltă, adânciturile sunt marcate de-a lungul marginilor canelurii, după care tot materialul este scobit cu aceeași unealtă și ciocan.

Concluzie

După finalizarea portierei, indiferent de ce comunicații vorbim, se recomandă să desenați un plan pentru locația canelurilor, deoarece acest lucru va ajuta în viitor cu reparațiile ulterioare.

Înainte de a începe să așezați țevi pentru cald și apa rece, se recomanda instalarea unui sistem de canalizare. Acest lucru trebuie făcut, fie și numai pentru că, de regulă, scurgerea în conducta comună a intrării este situată aproape la nivelul podelei finisate. În plus, trebuie să mențineți o înclinație, deoarece nu există o presiune puternică ca într-o sursă de apă - deșeurile trebuie să se poată scurge de la sine. Panta nu trebuie să fie prea mare, deoarece pot apărea probleme cu colmatarea conductelor și defectarea etanșării cu apă în sifoane și toalete. În plus, ar trebui să fie diferit pentru țevi diferite diametre. Potrivit SNiP, cu un diametru de până la 50 mm panta este de 3 cm, cu una mai mare - 2 cm.

CU ridicător de canalizare Am avut o problemă: crucea instalată era prea sus deasupra podelei. Nu i-am dat atenție la început. Din fericire, instalatorul m-a avertizat despre asta înainte să încep să pun țevile. Doar pentru a coborî traversa a fost necesară prezența simultană a vecinilor de dedesubt, care până atunci nu se mutaseră încă în apartamentul lor, eu și instalatorul. A trebuit să-i sun de multe ori, să aranjez o întâlnire, să o reprogramez etc. Îmi amintesc că au trecut câteva săptămâni înainte ca problema cu nivelul de canalizare să fie rezolvată.

În acest moment, trebuia să determin cu exactitate amplasarea instalațiilor sanitare în cameră și să cumpăr toate materialele necesare.

Îl puteți găsi pe Internet recomandări diferite in functie de amplasarea instalatiei sanitare. De exemplu, despre instalarea unei toalete, puteți afla următoarele: ar trebui să existe cel puțin 60 cm de spațiu liber în fața acesteia și cel puțin 40 cm pe ambele părți ale axei sale apropie în fața lavoarului și a căzii.

S-a păstrat următorul diagramă condiționată, care mi-a ghidat munca:

Diagrama de dispunere a instalațiilor sanitare.

O mașină de spălat (WM) este instalată de obicei fie în baie, fie în bucătărie. M-am hotărât pe prima variantă și am decis să construiesc un compartiment din PGP între baie și SM. În acest caz, cada este împrejmuită pe trei laturi, cu mai puține stropi de apă, cornișa pentru perdea poate fi făcută dreaptă, iar în compartimentul pentru toalete devine posibil să atârnați rafturi pentru lenjerie sau altceva. Lungimea căzii este mică - 160 cm, așa că nu vă veți putea întinde complet în ea. Dar te poți spăla destul de confortabil. Dar consumul de apă este mai mic și, în general... apa trebuie conservată și economisită.

După ce s-a decis asupra amenajării, a fost posibilă începerea directă a amenajării sistemului de canalizare. S-a modificat diagrama de mai sus:

Instalatie de canalizare.

Aici conducta care se apropie de SM este prezentată cu o răsucire. Mai târziu m-am hotărât să o fac drept și să fac o gaură pentru asta prin pereți despărțitori. În primul rând, cu cât țeava face mai puține spire, cu atât mai bine; în al doilea rând, pur și simplu necesită mai puțină muncă.

Îmi dau seama unde se află țevile.

In poza se poate observa ca in riser este introdus un cuplaj pentru a rezolva problema mentionata a amplasarii inalte a crucii. Ondularea temporară a acordeonului a fost îndepărtată și a fost instalată în schimb o priză 110/67 cu ștecher.

Diagrama de mai sus arată că axele de evacuare ale vasului de toaletă și ale traversei sunt paralele, dar sunt situate la o anumită distanță unele de altele. În plus, ele diferă în înălțime. Pentru a conecta toaleta la cruce, aveți nevoie de două coturi de colț și o țeavă între ele.

Am vrut să fac dimensiunea cutiei din jurul coloanelor să fie minimă necesară. Am petrecut foarte mult timp calculând-o și am trecut și prin opțiuni pentru locația toaletei. Inițial, au fost achiziționate, printre altele, două coturi de 110/45, dar le-am schimbat la 110/67 după recalcularea tuturor dimensiunilor. Acest lucru a permis ca cutia să fie mai îngustă și, în același timp, să se respecte recomandarea de spațiu liber în jurul toaletei.

Da, de asemenea, am uitat să spun că înainte ca toate țevile să fie așezate, este necesar să tăiați caneluri în pereți, dacă este necesar (sau „amenzi” - după cum doriți). Caneluri orizontale în pereți portanti o, așa cum ne amintim, acest lucru este interzis. Conform tehnologiilor de instalare Knauf, în pereții din PGP cu grosimea de 80 mm, este posibilă realizarea canelurilor de până la 1 metru lungime cu o adâncime de 40 mm sau mai mult. Distanța dintre canelurile tăiate trebuie să fie de cel puțin un metru. Am solicitat în mod special ca curburile de la ridicătorul de apă caldă pentru suportul de prosoape încălzit (HS) să fie făcute la distanța necesară - pentru a ține cont de această cerință, precum și de înălțimea HS preselectată.

Canelurile pentru PS sunt tăiate.

Pentru conductele așezate vertical pentru alimentarea cu apă și canalizare la chiuvetă și baie, am tăiat și șanțuri. Garnituri metalice Aproape că nu m-am atins de monolit, dar m-am apropiat de el:

Caneluri într-un monolit.

A ascunde cablare orizontalățevi, am plănuit să fac o cutie mică.

După închidere, am decis să aplic giroizolație de-a lungul tuturor îmbinărilor pereților și podelelor pe unde vor trece conductele. Întreaga suprafață rămasă a podelei și o parte din pereți vor fi prelucrate după distribuirea și instalarea cutiilor. Am folosit stratul de hidroizolație UNIS „Gidroplast”. Între straturi, îmbinarea perete-pardoseală a fost lipită cu bandă de hidroizolație KNAUF Flachendichtband. Am vrut să fac totul în conformitate cu standardele tehnologice, dar îmi amintesc că nu a fost ușor să obțin această bandă - a trebuit să caut mult timp în toată Moscova.

La asamblarea cadrului cutiei am folosit profile de ghidaj (NP) si rack (SP) cu masura 50/50, respectiv 50/40.

Asamblam cadrul cutiei.

Căptuşeală galben- „stiva de vibrații”, folosită pentru izolarea fonică (SI). În acest caz, șapa și profilele sunt conectate prin așa-numitele „punți de sunet” (dibluri, în acest caz), astfel încât efectul sunetului este redus. Cu toate acestea, la sfârșit, când cutia a fost complet gata și plăcile au fost așezate, zgomotul de la coloanele de apă și canalizare a fost într-adevăr redus semnificativ.

Cadrul pentru montantele de încălzire a fost asamblat în același mod:

Cadrul cutiei de încălzire este gata.

Aici conductele de canalizare sunt deja instalate:

Amenajarea conductelor de canalizare.

Am folosit tevi din polipropilena Ostendorf. Calitate foarte înaltă, cu benzi elastice dense pentru o conexiune fiabilă. Există chiar și marcaje centimetrice pe fiecare țeavă pentru confort.

Toate ramurile conductei nu trebuie să aibă un unghi drept. Este recomandabil să folosiți curbe și teuri cu un unghi de 45 de grade.

Filiala catre SM.

Aici este prezentată conexiunea unui T 50/40/45 (adică țeava principală are un diametru de 50 mm, cotul este de 40 mm, iar unghiul dintre ele este de 45 de grade) cu cotul țevii pentru CM. La intrarea în gaura din pereți despărțitori, țeava este înfășurată în stiva de vibrații, apoi am acoperit-o cu etanșant deasupra.

Țeava este atașată de perete cu cleme speciale cu zăvoare.

Acum îmi amintesc că era foarte dificil să conectați țevile când treceam prin perete. A fost nevoie de un asistent pentru a ține o țeavă pe această parte a partiției și a împinge a doua țeavă pe cealaltă parte, întorcând-o în banda de cauciuc a părții de împerechere a primei. Deși am folosit lubrifiant special din fabrică Ostendorf pentru conexiune, tot nu a fost ușor de făcut. De fapt, a fost o situație foarte comică, alergam ici și colo și încercam să fac ceva. Apoi, probabil, a fixat conducta ventilatorului cu o clemă de perete, după care lucrurile au mers bine. Există contact!

La locul viitorului lavoar a fost conectată o țeavă cu diametrul de 40 mm. Trebuia să fie o grămadă de conexiuni: de la tee este o ramură la un unghi de 45 de grade, apoi există o bucată de țeavă și o altă ramură și așa mai departe. Am desenat chiar și o diagramă în SketchUp în avans pentru a înțelege cum arată această „squiggle” în volum, ce unghiuri să folosesc pentru a conecta piesele și care ar trebui să fie lungimile țevilor:

Versiune pregătită a scurgerii lavoarului.

În practică, totul s-a dovedit puțin mai simplu decât mi-am imaginat și descris în diagramă. Rezultatul este in poza:

Evacuarea apelor uzate din lavoar.

Acum este timpul să lipiți instalațiile sanitare.

Când am ales materialul țevii, m-am stabilit pe polipropilenă. Țevi de oțel Nu se mai folosesc în apartamente: sunt scumpe, ruginesc, iar instalația necesită foarte multă muncă. Am citit despre metal-plastic recenzii negative, la un moment dat a fost în vârful modei, apoi au apărut alternative mai de încredere. Cele mai frecvente materiale folosite astăzi sunt cuprul și polipropilena. Mi se pare că conducte de cupru nu atât de inofensiv. Fibră de sticlă armată Cel mai mult imi place polipropilena pentru caracteristicile ei.

Am cumpărat o mașină ieftină pentru lipirea polipropilenei Enkor ASP-150. Am comandat fitinguri si tevi de la Wefatherm cu diametrul de 20 si 25 mm.

Pentru testare, am luat un fiting - un cot de 45 de grade și două bucăți de țeavă și le-am lipit:

Testați conexiunea.

Apoi am tăiat îmbinarea pe lungime cu o polizor pentru a verifica calitatea cusăturii:

Cusătura este sigură.

Cusătura este fiabilă sau, mai degrabă, nu este vizibilă deloc - materialul fitingului și al țevii sunt topite aproape într-un întreg.

Acum puteți lipi căptușeala la PS.

Ieșire pentru conectarea PS.

Lipirea pieselor de testare este una, dar lipirea unei țevi finite cu diferite unghiuri de îmbinare este cu totul alta. Acesta nu este metal-plastic pe care îl puteți îndoi liber cu mâinile. Am făcut o ușoară greșeală la sudare - am subexpus, supraexpus, nu am menținut unghiul necesar - trebuie să tăiați țeava, să pierdeți un fiting suplimentar, să sudați din nou sau chiar să începeți totul de la capăt. Adevărat, o ușoară abatere de unghi poate fi compensată de proprietățile polipropilenei: dacă țeava este ușor îndoită și păstrată în această formă pentru o lungă perioadă de timp (zile), aceasta va păstra această formă.

Conform cerințelor instalarea PGP, comunicațiile nu trebuie să intre în contact cu partiția și ar trebui să fie izolate. Prin urmare, în canal, țeava este învelită în izolație termică.

Conectarea conductei PS la conducta de ridicare.

Aici, una dintre conductele către substație este lipită și conectată cu un cuplaj special cu o piuliță de racord de 25x3/4" la supapă cu bilă. A existat o senzație neplăcută din cauza faptului că a trebuit să strâng această piuliță până la capăt, altfel conexiunea s-ar scurge - unghi teava brazata era imperfect. Adevărat, au trecut 3 ani de atunci și până acum totul este bine.

Ei bine, aici ambele țevi din polipropilenă sunt deja conectate la conducta de apă caldă:

Ambele prize de ridicare sunt conectate la substație.

Și asta vedere generală despre modul în care conductele de polipropilenă sunt conectate la substație:

Conexiune conductă la substație.

Țevile sunt așezate în caneluri și fixate. Pentru a face acest lucru, am folosit șuruburi autofiletante care susțin doar puțin alimentarea cu apă, astfel încât să nu atârne înainte ca amestecul de montaj să se întărească. Apoi șuruburile fie se deșurubează dacă ies deasupra suprafeței peretelui, fie rămân acolo.

Compartimentul dintre baie și SM, așa cum am spus deja, a fost asamblat din plăci cu limbă și caneluri (GGP) rezistente la umiditate. Dimensiunea unui astfel de bloc este de 667x500x80 și cântărește 28 kg. În peretele adiacent, mai întâi, folosind o daltă, am scobit o canelură superficială de aproximativ 1-2 centimetri adâncime și am fixat blocurile PGP în el. A ieșit așa:

Compartimentul dintre baie si SM este din PGP.

Am făcut în avans fante în blocul superior pentru a îmbunătăți ventilația. Atașat de tavan cu umerașe. Zidul s-a dovedit a fi destul de puternic. Mă pot sprijini cu ușurință pe el - se ține bine.

CU partea dreaptă au făcut două găuri în care vor fi furnizate canalizare și apă:

Comunicații pentru SM.

Aici se folosește un sifon încorporat pentru maşină de spălat 40/50 Viega. Tocmai am citit pe mastercity pentru care instalatorii l-au folosit cu succes instalare ascunsă linii de canalizare, așa că le-am cumpărat în avans.

Mă întorc acum la unitatea de oprire și control.

Arata cam asa cand este asamblat:

Oprire apă rece și unitate de control.

A trebuit să studiez diferite materiale pentru o lungă perioadă de timp pentru a avea o idee despre modul în care apa dintr-un colț comun intră într-un robinet de uz casnic.

In primul rand o calitate buna supapă cu bilă, de preferință cu mâner de pârghie. Folosesc robinete cu mâner tip fluture Oventrop, dar funcționează grozav, deschizându-se și închizându-se foarte lin și fără prea mult efort.

Sub rezervorul de noroi se afla un apometru Arzamas. Aceasta este singura parte care rămâne în unitatea de oprire și control de la dezvoltator. Contorul este atașat la elementele din jur cu piulițe de unire - „american”. Mi le-a dat un instalator local. O femeie americană din fiecare cuplu are supapă de reținere(BINE). După ce am citit forumurile de instalații sanitare, am aflat că astfel de OC nu sunt de încredere și presiunea scade semnificativ asupra lor. Prin urmare, mi-am luat burghiul cu ciocan cu un burghiu cu un diametru de 15 mm și le-am găurit fără milă pe aceste OK în cele americane.

Despre OK, am intrebat un instalator local daca exista cerinte in casa pentru montarea lui. El a spus nu. În plus, am aflat pe forumuri că mulți instalatori nu folosesc OK în conductele de apă de joasă presiune. La început, manometrele mele indicau 1,5 atmosfere. Ulterior, pe măsură ce casa era ocupată, se pare că presiunea a crescut. Cu toate acestea, am decis să instalez OC de înaltă calitate în casa mea pentru a mă asigura pentru viitor dacă rezidenții sunt obligați să le conecteze.

A fost folosită o supapă de reținere cu arc Oventrop cu o inserție oblică. Corpul este tot din bronz. Conform documentației, presiunea de ridicare este de 40 mbar, adică pentru ca supapa să se deschidă, trebuie să comprimați arcul în interiorul OK cu presiunea specificată.

În general, OK împiedică curgerea apei de la o coloană la alta. Uneori, acest lucru se întâmplă dacă instalațiile sanitare sunt conectate incorect sau sunt folosite robinete de calitate scăzută. Apoi vecinii tăi vor avea apă caldă (sau rece) curgând de la ambele robinete. Este clar că oamenii economisesc la instalarea OK, pentru că au nevoie de el nu pentru ei înșiși, ci pentru a-și proteja vecinii. Prin urmare, OK își justifică scopul atunci când toți locuitorii intrării îl folosesc. Ei bine, nu-mi pasă de economiile altora, dar conștiința mea este curată.

Apoi, un pătrat Viega din bronz este înșurubat în OK. Pe de o parte are filet exterior(NR), pe de altă parte - extern (BP). Cotul conectează OK-ul la filtrul Honeywell, care este instalat orizontal (de aceea este necesară o rotație de 90 de grade). Nume complet: „Filtru mecanic cu reductor de presiune FK 06 1/2”.

Există două tipuri de filtru - pentru rece și apă fierbinte(sufixe în denumirea AA, respectiv AAM). Primul este proiectat să funcționeze la temperaturi ale apei de până la 40 de grade, balonul său este de sticlă, al doilea funcționează la temperaturi de până la 70 de grade, iar balonul său este din alamă.

Ce se întâmplă dacă vecinii mei nu folosesc OK (și nu folosesc), iar apă caldă curge accidental de la sursa de apă caldă la sursa de apă rece și apoi în balonul de sticlă al filtrului meu? Va izbucni și va fi un potop. Am nevoie de asta? Decid să cumpăr un balon de alamă și să îl înlocuiesc pe cel de sticlă. Desigur, ar fi trebuit să cumpărăm imediat două filtre pentru apă caldă, dar deja trecuse prea mult timp pentru un schimb. Vânzătorul de la care am cumpărat piesa de schimb a asigurat că nicăieri baloane de sticlă nu izbucni. Nu, prefer să am încredere în logica mea.

Un raționament similar este posibil despre țevile din polipropilenă: există cele care sunt proiectate pentru temperaturi ridicate (sunt întărite cu fibră de sticlă în timpul producției) și există cele care sunt folosite pentru apă rece. Dacă apa fierbinte poate intra în alimentarea cu apă rece, atunci este mai bine să instalați conducte armate în ambele cazuri.

Sunt justificate costurile suplimentare pentru OK, un balon de alamă și țevi de polipropilenă de înaltă calitate? Pot spune că cel puțin de câteva ori a apărut apă fierbinte în ambele coloane. A existat chiar și un scandal în casă: cineva a conectat greșit instalațiile sanitare, locuitorii au fost indignați, iar un angajat al companiei de servicii a arătat reacție inadecvată la situație și ulterior a fost concediat. Dar totul este în regulă pentru mine: ambele conducte de apă sunt proiectate pentru temperatura apei calde.

Pe filtru este instalat un manometru de uz casnic DM 15-063-1-G. Un racord de scurgere din alamă cu robinet este înșurubat în partea de jos; este necesar pentru spălarea filtrului. La el este conectat un furtun flexibil, care poate fi apoi direcționat în toaletă sau chiuvetă atunci când spălarea.

Filtrul de murdărie folosește o plasă cu un diametru de plasă de 600 de microni, iar Honeywell folosește o plasă cu un diametru de plasă de 100 de microni, astfel încât se completează reciproc atunci când purifică apa.

La instalare am folosit in cu pasta de etansare UNIPAK. Am avut și bandă FUM, am cumpărat-o pentru prinderea firelor metalice ale fitingurilor din polipropilenă, dar până la urmă am folosit in peste tot, așa că a trebuit să învăț cu adevărat să-l țes și să-l boț.

Încep să lipim polipropilena.

Ieșirea conductei după filtru este deja conectată aici. Trebuie spus că atunci când lipiți, precum și când lucrați cu conductele ventilatorului pentru canalizare, este indicat să nu folosiți unghiuri drepte. Acolo unde acest lucru nu poate fi evitat, puteți utiliza fitinguri speciale - coturi alungite, așa cum se arată la capătul inferior al țevii. La capătul superior, o armătură cu un metal filet interiorși o tranziție în diametru de la 1/2" la 25 mm. De ce este necesară o tranziție la un diametru mai mare? Adesea, în apartamente folosesc o parte specială - un colector, la care sunt conectate direct ieșirile la toate punctele de distribuție a apei. Aceasta este făcut pentru a reduce influența acestor puncte de distribuție unul asupra celuilalt. De exemplu, o persoană se spală în baie și, în același timp, cineva a deschis robinetul din bucătărie și a ieșit apă foarte fierbinte din duș. un colector este de obicei conectat la acesta. Pentru polipropilenă, puteți utiliza acest lucru numit „colector întins”, când conducta principală are un diametru mai mare, iar ramurile către punctele de colectare a apei au un diametru mai mic.

De ce supapele mele de închidere și control au un diametru de 1/2", apoi conducta se extinde la 25 mm și din nou se îngustează la 20 mm la punctele de demontare? Pur și simplu pentru că apartamentele au foarte rar ramuri de 3/4" din comun riser Mai mult, costul întregului ansamblu crește semnificativ față de același, dar cu 1/2". Folosirea unui colector extins a oferit vreun avantaj? Nu știu asta, nu am ce să compar cu - eu tocmai am folosit recomandările specialiștilor cu experiență Mi se pare că există încă un avantaj, iar diametrul crescut al părții principale a țevilor face posibilă trecerea mai multa apa cu mai puțină rezistență din partea pereților lor.

Conducta care se extinde de la filtru este trasă pe perete cu cleme, astfel încât totul să fie bine fixat și să nu atârne. Dar unitate similară pentru apa fierbinte practic atârnă în aer - este puțin departe de perete. Așa că am luat un PS vechi și am tăiat o bucată din el în forma literei „G” cu o râșniță. I-am atașat o parte cu două cleme zid monolitic, iar celălalt așezat-o cu grijă sub fitingul care se extinde de la filtrul Honeywell. Acest lucru nu este afișat în imaginea de aici.

Iată un exemplu de lucru cu un aparat de sudură:

Piesa complexa din polipropilena.

După cum am spus deja, conexiunea dintre părțile individuale - fitinguri și țevi - este foarte puternică și fiabilă, dar este recomandabil să se evite greșelile în timpul sudării. Aici fac, dacă nu mă înșel, o conductă la alimentarea cu apă de toaletă.

Când toate piesele și uneltele necesare sunt la îndemână și nimic nu stă în cale, munca merge destul de repede. În imagine, cea mai mare parte a alimentării cu apă este gata:

Conducte de apă.

Observ că cablurile de apă rece ar trebui să meargă mai jos decât apa caldă, astfel încât prima să se încălzească mai puțin de la căldura celei de-a doua. Acest lucru este evident.

Cel mai mult partea grea- conectați bucăți de conducte de apă rece înainte de a intra în perete. Trebuie să le depărtați pentru a introduce aparatul de sudură, să încălziți capetele până când se topesc, să scoateți rapid mașina, să conectați țeava și racordul cu o altă țeavă sudată anterior, să așteptați până se răcesc și apoi doar expirați ușurat. Iar ramificarea către SM aici a complicat sarcina. O bucată de carne de pasăre PGP este plasată pentru a găzdui aparatul de sudură.

Pentru a instala și fixa fitingurile pentru punctul de alimentare cu apă pentru baie, a fost achiziționată o placă specială de instalare:

Robinet de apă pentru baie.

Pe partea din spate a peretelui în viitoarea bucătărie termin conductele:

Conducte de apă în bucătărie.

Am decis să fac două ieșiri de apă rece - pentru spălare și pentru filtru sau mașină de spălat. Pentru acesta din urmă nu era suficientă fiting de marcă, a trebuit să merg pe piață și să aleg din ce era disponibil acolo. Am cumparat si mufe in acelasi timp.

Când dopurile sunt înșurubate pe toate ieșirile punctelor de apă, puteți testa sistemul de conducte sudate - testarea presiunii.

Conform SNiP 3.05.01-85 pentru sisteme sanitare, este suficient să se creeze o presiune care depășește de 1,5 ori presiunea de lucru. Dacă în 10 minute presiunea nu a scăzut cu mai mult de 0,05 MPa (adică jumătate de bar), atunci sistemul este acceptat. Am citit în altă parte că trebuie să așteptați câteva ore sub sarcină crescută. Există dispozitive speciale pentru sertizare. Nu am vrut să fiu nevoit să le caut, așa că am folosit metoda de casa, despre care am citit pe forum:

Sertizarea.

Robinetele de la ieșirile de la ridicători trebuie să fie închise, deoarece OK eliberează puțin presiunea. Apoi aveți nevoie de un fiting, un furtun și o sticlă de pulverizare. Am deja manometre - pe filtre Honeywell. Atașez furtunul la fiting și încep să pompez:

Eu cresc presiunea.

O atmosferă și jumătate de presiune de lucru se transformă în trei. După care furtunul se rupe de racord, un șuvoi de apă zboară direct spre mine. râd. Trebuie să o pompăm din nou. După câteva ori, am reușit să creștem și mai mult presiunea și să închidem robinetele. Am așteptat câteva ore și m-am asigurat că nu există scurgeri sau o scădere mare a presiunii.

Am uitat sa mai spun ca in poza anterioara se vede o alta iesire de teava (cu exceptia celei rece si calde). Aceasta este o priză pentru un duș igienic. Am citit recomandările, mi-am cumpărat o baterie împreună cu acest duș - nu se știe niciodată.

Acum a fost testată alimentarea cu apă, o puteți închide cu o cutie. Cadrul era gata cu mult timp în urmă, iată o vedere a acestuia după ce au fost așezate conductele de apă:

Rama cutiei este gata de acoperire.

Am plănuit să instalez trape ascunse în cutii. Prin urmare, am pregătit cadrul folosind profile:

Se pregătește un loc pentru o trapă ascunsă.

Apropo, am vorbit mai sus despre o bucată de PS vechi care să susțină unitatea de oprire și control a apei calde. O puteți vedea aici.

Coturile țevii pentru alimentarea cu apă a lavoarului sunt deja acoperite cu amestec de ciment. Pentru a folosi apă, am conectat două furtunuri flexibile.

Pentru a acoperi cutia pe care am folosit-o gips-carton rezistent la umiditate 12,5 mm grosime. Ieșirile conductelor de apă și canalizare au fost împachetate cu o stivă de vibrații și siliconate cu Vibrosil:

Constatări de comunicare.

Cutia este asamblată destul de repede, principalul lucru este să faceți găurile pentru comunicații cu precizie. Trapa este de asemenea instalată:

O cutie în jurul coloanelor de apă și canalizare.

Cadrul din profile din jurul conductei de căldură este învelit în același mod, aici totul este și mai simplu - nu există ieșiri de conducte:

Cutie în jurul conductei de căldură.

Trapa ar fi putut fi instalată doar mai lat aici, dar apoi instalatorul mi-a plâns de asta. Numele complet este „EuroFORMAT AT 20-50 buton invizibil trapă”. Am achiziționat în total 4 bucăți, dintre care două intenționam să le instalez în paravanul de baie.

Aceasta încheie această parte. Oricum s-a dovedit a fi foarte lung. Așadar, am terminat aici cu o descriere a montajului unității de închidere și control, pe care am început-o în ultima parte, și am vorbit despre traseul conductelor de apă și canalizare și asamblarea cutiilor în jurul coloanelor.

Restul descrierii finisajelor băii poate fi citită folosind link-urile.

Grătarea pereților pentru țevi este o parte necesară a lucrării atunci când se instalează un sistem de alimentare cu apă ascuns. Puteți camufla secțiuni drepte, sudate monolit și unități semi-pliabile ale tuturor tipurilor de țevi în perete.

Nevoia de porți de perete

Mascarea conductelor de încălzire este irelevantă: suprafața deschisă degajă căldură. Dorința de a ascunde componente inestetice în grosimea materialului apare la instalarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. Această tehnică se extinde posibilități decorative pentru finisarea ulterioară a încăperii și reduce riscul deteriorare mecanică desene. „Invizibilitatea” țevilor extinde vizual camera, reduce probabilitatea de arsuri termice pe o suprafață încălzită și de răni la lovirea zonelor proeminente.

Meșterii recomandă mascarea tuturor tipurilor de țevi, cu excepția celor care îndeplinesc și funcții decorative (de exemplu, cupru). Dacă nu este posibil să se facă adâncituri într-un perete existent, puteți folosi tehnica creării unuia fals: structura este din gips-carton. Dezavantajul acestei tehnici este reducerea suprafeței camerei, care, de regulă, nu are o înregistrare mare.

Țevi elastice într-o canelură

Cerințe pentru comunicații ascunse

Regulile pentru așezarea țevilor ascunse sunt prescrise în documente de reglementare. Înainte de a alege o tehnică pentru cum să canelați un perete pentru țevi, merită să vă familiarizați cu SNiP-urile cu privire la această problemă. Cerințe și interdicții:

1. Este inacceptabil ca pereții portanti să fie canelați sub țevi, deoarece această lucrare afectează stabilitatea întregii clădiri. Înainte de a planifica distribuția alimentării cu apă, este necesar să vă familiarizați cu documentația de proiectare a unei anumite clădiri.
2. În grosimea peretelui sunt așezate numai țevile conectate folosind tehnici de sudare sau lipire monolitică. Pentru structurile bazate pe armătură pliabilă sau semi-demontabilă este necesar să se asigure accesul la toate nodurile. Această cerință este îndeplinită prin organizarea trapelor de inspecție și a panourilor detașabile.
3. La așezarea conductelor de apă din structuri metalice sau metal-plastic, este necesar să se țină cont de diagrama de așezare retelelor electrice. „Sunetul” preliminar al pereților cu echipamente speciale vă va proteja de surprize neplăcute. În timpul portului în zona de posibilă trecere a cablurilor și cabluri ascunse Zona de lucru trebuie deconectată.
4. Dimensiunea canelurii este determinată ținând cont de direcția cablajului și de coeficientul de dilatare liniară a materialului specific utilizat. Este minim tevi metaliceși probe de polimer armat cu aluminiu. Conducta de polipropilenă din canelură se extinde atât de-a lungul cât și de-a lungul. Canalul trebuie proiectat pentru o astfel de creștere. Pentru fiecare 3 metri de comunicații care transportă medii fierbinți, trebuie organizată o joncțiune de compensare. Astfel de noduri sunt realizate în „buzunare” sau o canelură largă. In lipsa spațiul necesar conducta de expansiune va deforma peretele canalului: zona de finisare decorativă va deveni rapid inutilizabilă.
5. Conducta din canelură este asigurată cu cleme. Chiar și la îndoire maximă, nu ar trebui să atingă pereții canalului: neglijarea acestui punct va duce la apariția unui zgomot străin în timpul funcționării sistemului. Pentru a preveni lovirea și pentru a menține temperatura maximă a mediului conductiv, conductele de apă caldă din interiorul canelurilor pot fi înfășurate cu un izolator termic. Profesioniștii folosesc adesea Energoflex, care este pasiv la atacul fungic și rezistent la umiditate.
6. La etanșarea canelurii, materialul nu trebuie să se potrivească strâns pe cot. Canalul este sigilat pentru a forma o cavitate de aer și nu este umplut cu compoziție.
7. Un aspect al instalațiilor sanitare, care indică punctele de intrare și ieșire convenite ale sistemului în canalizările publice, ar trebui păstrat în cazul în care este necesară localizarea rapidă a conductelor în grosimea peretelui. Dacă munca este făcută bine, va fi imposibil să faceți acest lucru vizual.

Pereți de marcare pentru țevi

Etape de așezare a conductelor

Tehnica de așezare a țevilor ascunse include mai multe etape, fiecare dintre acestea fiind necesară:

• elaborarea unei scheme electrice, clarificarea tuturor circumstanțelor și crearea unui plan;
• bara pentru conducte;
• curățarea și consolidarea canalului creat;
• așezarea și montarea țevilor;
• asigurarea genunchilor în interiorul canalului cu cleme de plastic;
• conectarea intrărilor și ieșirilor sistemului;
• testarea pornirii comunicațiilor și controlul etanșeității;
• mascarea cavității și crearea găurilor de inspecție;
• finisaj decorativ ziduri

Echipamente și unelte

Când decideți cum să canelați un perete pentru o țeavă, trebuie să aflați caracteristicile: material, densitate, compoziția amestecurilor. Se efectuează grătarul:

• manual cu un ciocan și daltă;
• polizor;
• burghiu cu impact sau un burghiu cu ciocan;
• cu un perete special.

Prima metodă este cea mai laborioasă, este potrivită doar pentru pereți destul de moi care nu conțin inserții de armare. Așchierea manuală a betonului dens va necesita mult timp și efort. Avantajul tehnologiei este acuratețea lucrării.

Lucrul cu o polizor unghiular este complicat de necesitatea de a controla presiunea asupra unealtei: crearea unei adâncimi uniforme pe întregul segment de lucru este problematică. Finisarea și nivelarea detaliate sunt efectuate cu o daltă. Polizorul reduce timpul petrecut pentru crearea căii principale și oferă o linie de tăiere destul de uniformă pentru material.

Punctele sunt perforate în material folosind un burghiu sau un poanson. Distanța dintre ele ar trebui să fie de 1-2 cm. Apoi adânciturile sunt adâncite și combinate cu un atașament în formă de spatulă.

Un zgomot de perete este un instrument profesional conceput special pentru acest tip de lucru. Numai el poate oferi un canal care este chiar în profunzime și formă, maximizând eforturile maestrului. Liniile sunt tăiate cu un șanț de perete, apoi este selectat mijlocul cavității. Calitatea muncii este superioară comparativ cu alte tehnici.

Un aspirator de perete profesional, care poate fi închiriat dacă nu este nevoie de achiziție, este echipat cu un aspirator special. Utilizarea unei măști cu petale nu exclude acest lucru. Creșterea sub țevi este o muncă cu praf. Merită să acoperiți nu numai toate obiectele din camera în care se lucrează cu o peliculă care previne deteriorarea suprafețelor, ci și. mobilier tapitatîn camerele vecine.

Video: reguli pentru pereții de poartă

Tapirea de perete pentru alimentarea cu apă se referă la renovare majoră sediul. Utilizare instrument profesional va reduce semnificativ durata muncii și probabilitatea unor erori critice la stabilirea comunicațiilor. O consultare preliminară cu un specialist va simplifica sarcina și va economisi timp.

Frumusețea estetică a camerei - factor important pentru proprietari. Țevile așezate deasupra peretelui pot strica aspectul camerei. Prin urmare, mulți sunt interesați dacă este posibil să pereți țevile de polipropilenă în perete, care sunt pericolele unei astfel de instalări și cum să se evite posibile probleme cu întreținere conductă pentru instalare ascunsă.

Pentru a instala conducta, este necesar un material de înaltă calitate și fiabil. Acesta ar putea fi, de exemplu, oțel inoxidabil sau galvanizat. În timp, polipropilena a fost înlocuită domenii de constructii aceste tipuri. Motivul principal a fost combinația proprietăți utile la un pret rezonabil.

Polipropilena este potrivită pentru alimentarea cu apă caldă și rece și încălzire. Materialul este durabil și nu necesită întreținere, așa că îl puteți pereți fără teamă conducte de apăîn perete.

Principalul lucru este că utilizarea lor nu depășește limită de temperatură 95 °C, când materialul își pierde rezistența la presiune și se deformează. În conductele de apă și sisteme de incalzireÎn zonele rezidențiale, astfel de conducte funcționează la temperaturi mai scăzute în mediul de lucru, deci nu ar trebui să apară probleme.

Dezavantajul materialului este dilatarea termică, care poate afecta direct integritatea peretelui în care sunt îmbinate țevile. Coeficientul de expansiune al polipropilenei este destul de mare. Creșterea liniară poate fi de până la 10 mm pe metru de țeavă la o temperatură de 70 °C, în consecință, diametrul țevii crește ușor.

Cu cât temperatura este mai mare, cu atât coeficientul de dilatare al țevii crește. Prin urmare, instalarea rețelelor de încălzire merită o atenție specială, instalare corectă, selecția tipurilor de țevi adecvate condițiilor.

Fiţi atenți! Tipurile de polipropilenă armate au un coeficient de dilatare liniară mai scăzut. Aproximativ 3 mm - 3,5 mm pe metru. În consecință, la instalarea alimentării cu apă caldă sau a încălzirii, țevile armate vor fi mai fiabile, deoarece vor crea mai puțină presiune pe perete, iar probabilitatea de deformare a unor astfel de țevi este mult mai mică.

Cerințe de instalare

La așezarea țevilor în perete, se recomandă utilizarea materialelor care absorb șocul. De exemplu, energyflex, spumă poliuretanică. Aceste materiale vor servi ca un spațiu între perete și țeavă, în consecință, nu va exista presiune asupra betonului atunci când conducta se extinde.

Conductele de canalizare îndeplinesc o sarcină importantă în asigurarea vieții umane. Puteți instala o astfel de conductă într-un apartament sau o casă privată cu propriile mâini, dacă știți să instalați corect conductele de canalizare. Toate caracteristicile de bază și principale ale acestui proces sunt reflectate în articol.

Lucrări pregătitoare

Înainte de începerea instalării conductei, se întocmesc desenele conductelor de canalizare. Sunt necesare pentru proiectare cel mai mult moduri optime conectarea corpurilor sanitare și efectuarea calculelor precise ale produselor de conductă necesare.

În plus, diagrama va ajuta la determinarea câte fitinguri trebuie achiziționate pentru viitorul sistem de canalizare. Nu sunt necesare instrumente speciale pentru a instala o conductă de canalizare. Te poți descurca cu un ferăstrău, o pilă și o bandă de măsurare.

Atunci când achiziționați produse pentru conducte și canalizare modelată, este imperativ să vă asigurați că toate elementele au coliere de etanșare. Benzile de cauciuc nu trebuie să prezinte nicio deteriorare, altfel etanșeitatea conexiunii nu este garantată.

Pozarea liniei principale

Instalarea conductei de canalizare se realizează în mai multe etape:

1. Tăierea pieselor de canalizare din plastic se realizează cu un ferăstrău obișnuit (pentru metal) sau cu foarfece speciale.
2. Este imperativ să folosiți o pilă obișnuită pentru a îndepărta teșirea la un unghi de aproximativ 15º. O teșitură este necesară pentru:
   • simplificarea asamblarii conductelor;
   • minimizarea riscului de deteriorare a inelului de etanșare la conectarea țevilor.

La instalarea unei linii de canalizare, tăierea și reducerea lungimii fitingurilor de conductă este strict interzisă.

1. Înainte de asamblarea directă a conductei, întreaga distribuție a conductelor de canalizare este așezată pe podea conform diagramei de așezare. După verificarea prezenței tuturor fitingurilor și a conformității cu lungimea necesară a tuturor secțiunilor de țeavă, puteți începe asamblarea produselor într-un singur sistem.

1. Pentru a facilita conectarea pieselor, este necesar etanșant siliconic lubrifiați elementele care vor fi împerecheate. Datorită utilizării de etanșant:
   • Conectarea pieselor conductei este mult simplificată;
   • manșetele de cauciuc sunt reținute;
   • manșetele și țevile sunt împiedicate să se lipească.

1. Datorită schimbărilor de temperatură în lungimea țevii, este necesar să se prevadă un spațiu de compensare în secțiunea dreaptă. Pentru a face acest lucru, la o îmbinare dreaptă, împingeți mai întâi piesele de legătură până când se opresc, apoi împingeți țeava afară cu 1,0 cm.

Panta optima

Canalizarea este un sistem fără presiune în care apele uzate se deplasează prin gravitație. Prin urmare, instalarea conductelor de canalizare în baie, bucătărie și alte încăperi este considerată a fi făcută corect dacă se menține panta necesară a sistemului.

Mulți maeștri începători recunosc mare greseala gândindu-se că cu cât panta este mai mare conducta de canalizare, cu atât mai bine. Faptul este că un flux neuniform curge prin conducte. apa reziduala. De asemenea, conține deșeuri de bucătărie sub formă de grăsime și alte impurități. Prin urmare, viteza de transport al apelor uzate nu este aceeași.

Când prea panta mare, apa va fi eliminată eficient din sistem, iar resturile alimentare și grăsimile se vor depune pe interiorul țevilor sub formă de depuneri. Dacă panta este aleasă optim, atunci mediul lichid va avea timp să mute reziduurile solide cu el.

Conform codurilor și reglementărilor de construcție, panta (pe metru) pentru produse este considerată optimă:

• până la 50,0 mm în diametru – 3,0 cm;
• până la 100,0 mm în diametru – 2,0 cm.

Procedura de fixare a conductei

Corect și fixare fiabilă conductă - foarte etapa importanta la instalarea sistemului de conducte. Țevile sunt fixate de-a lungul pereților folosind cleme speciale. Distanța dintre cleme este de obicei aleasă egală cu 10 diametre de țeavă. Clemele sunt împărțite în:

• rigid cu garnituri de cauciuc;
• plutitoare (fără sigiliu).

Caracteristici de așezare a țevilor în caneluri

Când așezați o conductă în caneluri, înainte de a le betona, este necesar:

1. Setați panta corectă a sistemului.
2. Furnizați distanțe de temperatură.
3. Asigurați-vă că țevile sunt poziționate fără îndoire sau solicitări interne.
4. Evitați deplasarea țevilor atunci când le betonați.
5. Sigilați bine toate golurile cu bandă specială.
6. Înveliți țevile și fitingurile cu orice material de protecție (fibră de sticlă, carton ondulat etc.).

Dacă respectați regulile de bază pentru așezarea conductelor de canalizare menționate în articol, puteți în mod independent timp scurt la mijloace minime instalați un eficient sistem de canalizare apartament sau casă privată.