Cel mai bun adeziv pentru modele - recenzie. Sfaturi pentru un modelator începător - Ghid: Cum să asamblați modele bune Ce adeziv este cel mai bun pentru asamblarea unui model

— ghidul tău către lumea modelării la scară!

Lucrarea pe un model prefabricat la scară largă constă într-o conectare continuă a etapelor individuale de lucru - elemente de construcție și asamblare. Așa cum un avion este creat într-o fabrică de avioane. Mai întâi o etapă, apoi alta. La cele mai mari fabrici de avioane din lume (cum ar fi Boeing), aeronava se află în general pe o platformă care se mișcă continuu în timpul asamblarii (de la începutul atelierului de asamblare până la sfârșit).

Și dacă vrem să obținem într-adevăr model în picioare — trebuie să îmbunătățim eficiența fiecărui element individual al procesului de asamblare. La urma urmei, dacă un element este rău, atunci maximizarea celor ulterioare este mult mai dificilă. Dacă are sens deloc.

Adesea număr mare neajunsurile sunt cauzate de elaborarea insuficientă a etapelor anterioare.

De exemplu, vă puteți petrece toți nervii îndepărtând articulațiile pieselor - cusături de lipici, pregătind corpul modelului pentru vopsire. Adesea, după o astfel de muncă, va fi necesară utilizarea unui grund.

Toate acestea ar fi putut fi evitate iniţial lipirea de calitate a pieselor. Pentru ca articulația să iasă îngrijit, conexiune durabil, și cusătura - discretă.

DAR CUM SĂ FAC ASTA?

Aici va trebui să utilizați diferite tipuri de adezivi.

În general, până la un anumit timp nu am fost conștient de existența diferitelor tipuri de adezivi folosiți în modelarea la scară largă. De obicei, se utilizează cel mai simplu tip de lipici de bază. Cel pe care îl folosim pentru a lipi modelele înapoi în timpul Uniunii Sovietice. Și nu am acordat nicio atenție sortimentului destul de bogat de adezivi model din magazinele online.

Și numai după ce am aruncat o privire mai atentă asupra muncii modelatorilor japonezi în materialele video ale companiei Tamiya - Tamiya Custom, am decis să analizez această problemă mai detaliat. M-am uitat la ce făceau exact. Ce adezivi se folosesc și în ce etape. Apoi am cumpărat puțin din toate lipiciurile. Și a început să experimenteze.

Au fost folosite mai multe modele diferiți producători pentru a lua în considerare diferențele de plastic. La urma urmei, de exemplu, plasticul lui Italeri este diferit de cel al lui Zvezdovsky. Și același Revell.

S-a dovedit că toți adezivii au propria lor specializare. Acest lucru îmbunătățește semnificativ calitatea și eficiența muncii. Trebuie doar să cunoașteți caracteristicile compoziției și utilizarea fiecărui adeziv individual. Și împărțiți procesul de asamblare în elemente adecvate în avans - subansambluri .

Deci, să ne uităm la toate tipurile de lipici în ordine. Și vom începe de la nivelul de început.

Lipici pentru modele din plastic: Compoziție obișnuită

Adeziv PENTRU MODELE DE MONTAJ: REGULARE

Acest tip de lipici este cunoscut oricărui modelator, deoarece familiarizarea cu crearea modelelor prefabricate din plastic la scară începe cu el. De altfel, până la un moment dat acest tip de lipici a fost folosit de modelatori. Mult mai târziu, companiile de producție japoneze au introdus în gama lor de produse și alte tipuri specializate de adeziv.

În Uniunea Sovietică, și mai târziu în Rusia, majoritatea modelatorilor (în special modelerii mediocri care colectează modele din când în când) îl folosesc doar în munca lor de-a lungul anilor de practică.

Prin urmare, acest tip de lipici poate fi desemnat ca standard universal .

Componentele sale principale sunt acetat de butil + polistiren. Legătura se realizează datorită efectului combinat al celor două tipuri de acțiune.

Prima este dizolvarea parțială a plasticului pe ambele suprafețe lipite. Când conectăm suprafețele de lipit și apoi le lăsăm să se întărească, plasticul dizolvat se amestecă între ele, conectând marginile pieselor. Rezultatul este o „piesă solidă, unică”. Îmbinarea este solidă și durabilă. Gata pentru procesare ulterioară.

Acest efect este numit și efect de sudare .

A doua este fixarea suplimentară a pieselor cu particule de polistiren incluse în lipici. Ele întăresc legăturile moleculare din plasticul dizolvat, ajutând la formarea unui nou compus solid.

Particularitatea utilizării acestui tip de lipici este că se aplică pe suprafețele de lipit înainte de îmbinarea pieselor. Aceste. Mai întâi trebuie să aplicați lipici pe fiecare suprafață de îmbinare. Și abia apoi pune-le împreună. Pentru ca procesul de lipire să decurgă mai bine, este necesar să se acorde timp lipiciului să dizolve plasticul fiecărei piese separat. Așteptați 1-2 minute. Și abia apoi conectați piesele.

CHIP DE LUCRU

În timp ce lucrează la un model, mulți modelatori trebuie să se confrunte cu situația unei adâncituri subțiri și puțin adânci care apare la locul cusăturii de lipici. Acest lucru este posibil atunci când suprafețele nu sunt suficient pregătite și marginile pieselor de lipit au un unghi diferit de 90 de grade.

Pentru a evita astfel de probleme care se limitează la utilizarea chitului după uscare, trebuie să faceți următoarele. În timpul lipirii, este necesar nu numai să conectați piesele, ci să le apăsați strâns una pe cealaltă. Apăsați o parte pe alta. Ca urmare, plasticul topit va ieși. După ce ați fixat piesele în această poziție, lăsați-le să se usuce. Apoi pur și simplu îndepărtați excesul de plastic de pe suprafața articulației model de cuțit. Și asta este tot - cusătura de lipici are o formă excelentă, care nu necesită prelucrare suplimentară.

Există o condiție. Trebuie să exersați în avans detaliile inutile. Materialele plastice diferite de la diferiți producători au diferențe în structura lor. Prin urmare, aceeași presiune poate provoca efecte complet diferite. Dacă aplici prea multă presiune, poți strica cu ușurință detaliile modelului.

Ca întotdeauna, precauția și acuratețea sunt importante aici. Și pregătirea preliminară

Adeziv PENTRU MODELE DE MONTAJ: SUPERFLUID

În general, numele acestui tip de adeziv ar trebui să sune ca „clei cu efect capilar crescut”. Acesta este un adeziv lichid cu capacitate de penetrare foarte mare, volatilitate bună, fluiditate ridicată, fără umplutură consistentă (lipirea se realizează prin dizolvarea parțială a plasticului de pe suprafețele de lipit).

Principalul avantaj al acestui tip de lipici este posibilitatea de pătrundere - curgerea în îmbinarea dintre acestea piese pliate . Cu alte cuvinte, atunci când lucrați la un model, conectați piesele împreună și rulați o perie cu lipici de-a lungul îmbinării. Și datorită fluidității sale ridicate, pătrunde independent în articulație. Acțiunea acestui lipici este rapidă. Efectul de sudare apare foarte repede. Nici nu va trebui să așteptați mult pentru lipire și întărire.

Adesea, acest adeziv este furnizat în recipiente cu o perie încorporată. Dar dacă folosești lipici Akan Pro, vei avea nevoie de o perie. O perie obișnuită, de preferință sintetică. Unu sau zero.

O altă caracteristică interesantă a adezivului cu debit mare este că atunci când lovește suprafața plasticului, practic nu lasă urme atunci când se întărește. Se evaporă rapid, lăsând în urmă o suprafață tulbure, aspră. Ceea ce nu este critic pentru vopsirea ulterioară și nu necesită un grund.

Aș dori să spun un cuvânt special despre adezivul Akan Profi. De asemenea, aparține categoriei de fluiditate ridicată. Dar lucrul cu acesta necesită un grad ridicat de prudență. El..." nuclear". Nu numai că pătrunde cu ușurință în planul îmbinării pieselor, dar și dizolvă foarte activ plasticul. Dacă turnați acest adeziv pe o suprafață cu gropi și suprafețe inegale, va face față sarcinii de nivelare mai bine decât chitul. El Foarte bun dizolvă plasticul. Testat pe Ital și Zvezda.

De asemenea, atunci când îl folosiți, trebuie să aveți grijă să nu îl vărsați pe model. Pro doar in doze foarte mici nu lasa nicio amprenta. Chiar și o picătură de dimensiune medie poate fi suficientă pentru a forma o adâncitură topită.

Mi-a luat mult timp să mă obișnuiesc cu acest lipici, dar mi-a plăcut puterea lui. Așa că am experimentat mai departe. Apoi, după ce am descoperit caracteristicile sale de aplicare în practică, l-am făcut principalul lipici de lucru în procesul de asamblare a modelelor.

În general, în acest moment, lipiciul cu debit mare este principalul pentru mine atunci când lucrez la un model. Fie că este Akan Pro sau Tamiya ExtraThin Cement. Folosesc adeziv obișnuit doar pentru îmbinarea pieselor mari.

Adeziv PENTRU MODELE DE MONTAJ: TRANSPARENT

În general, luând în considerare tipurile de lipici de mai sus, ne-am putea opri. La urma urmei, datorită lor vom putea obține rezultate solide. Dar asta ar fi greșit. Există un alt tip de lipici foarte specific.

T.N. "clei transparent" Reprezentantul său este „Contacta Clear” de la Revell. Singurul său scop este de a lipi părți transparente. Atât unul cu celălalt, cât și cu plasticul modelului în sine. De fapt, aceasta este o variație a aceluiași adeziv universal. Numai că nu există efect de sudare. Lipirea se realizează datorită bazei, care devine transparentă când este uscată.

Adezivul se aplică într-un strat subțire pe suprafețele lipite ale ambelor părți. Apoi trebuie lăsat să se usuce aproximativ 5-10 minute (astfel încât strat adeziv era încă lipicios). Apoi presam cu grija piesele de lipit intre ele.

Lipici pentru modele din plastic: Lipici universal cianoacrilat

Adeziv PENTRU MODELE DE MONTAJ: CIANOACRILAT

Adeziv cianoacrilat, mai bine cunoscut sub numele de „superglue”, care este traducerea în limba rusă a mărcii Super Glue. Acest nume a devenit un nume de uz casnic în fosta URSS.

Super Glue a fost dezvoltat pentru prima dată în 1942 (în timpul celui de-al Doilea Război Mondial) de chimistul american Harry Coover, care a lucrat pentru Eastman Kodak, în timpul experimentelor de găsire a materialelor plastice transparente pentru obiective optice. Cu toate acestea, substanța a fost respinsă din cauza adezivii excesive. În 1951, cercetătorii americani, în timp ce căutau un strat rezistent la căldură pentru cabinele de luptă, au descoperit din greșeală capacitatea cianoacrilatului de a lipi ferm diferite suprafețe. De data aceasta, Coover a apreciat capacitățile substanței, iar în 1958, superglue a intrat în vânzare pentru prima dată, „explodând” piața.

În Rusia, superglue este vândut și sub mărcile „Clayberry”, „Sila”, „Cyanopan”, „Skley”, „Secunda”, „Monolith”, „Elephant”, „Super-moment”, etc. În URSS, adezivul a fost produs sub numele de „cyacrine”.

Adezivii pe bază de cianoacrilați pot rezista cu ușurință la sarcini de 150 kg/cm2 și la altele mai avansate, cum ar fi „Black Max” de la Loctite - 250 kg/cm2. Rezistența la căldură a conexiunii este scăzută și este comparabilă cu rezistența la căldură a plexiglasului acrilic: de la 70-80 °C pt. adezivi convenționali, până la 125 °C pentru cele modificate.

Cianoacrilatul este un adeziv puternic, cu priză rapidă, instantanee. Leagă cu ușurință materialele neporoase și care conțin apă. Se fixează în mai puțin de un minut și atinge puterea maximă după două ore. Cu toate acestea, rezistența sa la forfecare este scăzută, așa că lipiciul este uneori folosit ca dispozitiv de blocare a filetului sau pentru a fixa o piesă de prelucrat pe un strung.

S-au folosit informații de pe portalul Wikipedia.

În modelarea la scară largă, cianoacrilatul, datorită capacității sale de a lipi structuri complet diferite în proprietățile lor, și-a găsit de asemenea locul - și-a ocupat nișa. Îl folosim pentru a repara produse fotogravate și conversii create din rășină epoxidică.

Adesea folosim super lipici achiziționat de la tipografii sau magazine de hardware. În același timp, gama de producători de chimie a modelelor include de multă vreme adezivi specializați pentru modele cu cianoacrilat. Deși, în esență, diferența lor este doar în ambalajul special, convenabil pentru munca modelatorului. Deci nu este prea mare diferență între ele. Și ce să folosească - fiecare decide singur, pe baza preferințelor personale.

Merită să luați în considerare faptul că super glue are două tipuri de consistențe - obișnuit și asemănător gelului. Al doilea este mai gros, ca un jeleu. Ușurează aplicarea adezivului exact pe zonele de lipire, evitând picăturile.

Adeziv PENTRU MODELE DE MONTAJ: EPOXICI

În sfârșit, este necesar să menționăm adezivii epoxidici bicomponent.

Proprietatea lor principală este că rășina epoxidică, atunci când este amestecată cu un întăritor, formează o legătură puternică și foarte durabilă între părți. Insa, dupa parerea mea, nu si-au gasit aplicatii larga in domeniul modelarii folosind modele prefabricate din plastic.

Acest adeziv este potrivit pentru modele din lemn și fibră de sticlă, piese de sârmă și fotogravura. Dar este contraindicat pentru modelele din polistiren, deoarece rășina epoxidică nu poate adera la plastic.

Adezivii epoxidici din două componente sunt, de asemenea, disponibili în două versiuni - obișnuit și modelant. Una dintre cele mai interesante forme de ambalare a variantelor convenționale de cianoacrilat este lipiciul de contact. Forma tubului vă permite să stoarceți atât rășina, cât și întăritorul din două secțiuni în proporții egale într-o singură mișcare. Se amestecă automat la ieșire. Dintre opțiunile speciale de modelare, cunosc doar lipici de la Tamiya.

Dar din nou, personal, nu văd rostul utilizării epoxidice în afacerea noastră. Dacă îl vede cineva, vă rugăm să reflectați părerea în comentarii. Va fi de interes pentru toți membrii comunității noastre.

În acest moment am acoperit toate tipurile de lipici utilizate în modelare la scară. Ce tipuri de adeziv să folosiți depinde, desigur, de dvs. să decideți. Dar pentru a atinge durabil rezultat bun- este necesară folosirea unor instrumente specializate.

Prin urmare, diferite modele de adezivi - FI !

Asta e tot pentru azi!

Mult succes pentru tine!

Și modele minunate!

Ți-a plăcut articolul? Asigurați-vă că le spuneți prietenilor dvs.:

Căutați mai multe resurse pe acest subiect? Citire:

Orice modelator începător ar trebui să cunoască elementele de bază ale lucrului cu hârtie. De aceste cunoștințe de bază depinde calitatea modelelor de hârtie create.

Toate tehnicile următoare ar trebui predate copiilor de la o vârstă fragedă, pentru ca la școală să o poată face fără să se gândească. Ca orice obicei bun, elementele de bază ale modelării trebuie aduse la automatism în mintea copilului. Nu vorbesc doar despre acei copii care vor să facă modelat pe hârtie, acest lucru este valabil pentru orice copil pentru că orice creativitate și dezvoltare a copiilor începe cu lucrul cu hârtie! Acest tip de activitate nu numai că promovează dezvoltarea creativă, dar dezvoltă și perseverența, acuratețea și abilitățile motorii ale mâinii la copil. Să trecem de la teorie la practică.

Locul de muncă. Asigurați-vă că aveți o masă și un scaun bune și confortabile, iluminatul ar trebui să cadă din spatele umărului stâng, dacă este necesar, utilizați lampă de masă. Pentru a evita pătarea mesei cu lipici, acoperiți-o cu hârtie, folie sau așezați o foaie de sticlă cu marginile șlefuite pentru a evita să vă tăiați.

Amintiți-vă că coatele nu trebuie să se sprijine pe sticlă - acest lucru este dăunător pentru articulații!

Hârtie- cu asta lucrăm. Ar trebui să acordați o atenție deosebită calității hârtiei, îmi place să lucrez cu hârtie bună! Hârtia bună și rea sunt ca două mașini, una un Mercedes și cealaltă un Zaporozhets, alegeți singuri ceea ce „conduceți” :) Pentru creativitatea inițială și jucăriile simple din hârtie, cel mai bine este să folosiți hârtie obișnuită, pentru imprimare pe o imprimante, format A4 tip „Snow Maiden”, are calități bune și este cea mai albă ca zăpada în raport cu alte mărci. Densitatea unei astfel de hârtie ar trebui să fie de 80 g/m.

Modelele și jucăriile mai complexe sunt realizate din hârtie groasă sau carton. Astăzi a început să se producă carton de foarte proastă calitate și puteți găsi cearșafuri bune foarte greu. Un set de carton poate fi colorat sau alb, alege ce carton vei folosi singur pentru a lipi modelele.

Dacă vă place hârtia groasă, atunci vă recomand să cumpărați hârtie groasă pentru desen. Vă rugăm să rețineți că foile din set nu sunt fixate la margini cu lipici lipicios, cel mai bine este atunci când foile sunt pliate pur și simplu fără lipire. Grosimea hârtiei de desen poate varia foarte mult între seturi, așa că atunci când alegeți, comparați foile din diferite seturi și cumpărați cea mai albă, cea mai groasă hârtie.

Dacă aveți nevoie de hârtie super albă și groasă, atunci la dispoziție gamă largă hârtie foto. Puteți imprima scanări color pe această hârtie. Foile de hârtie foto fac cele mai frumoase și colorate modele. Pentru lucru, alegeți hârtie foto cu o densitate de 200 g/m2 sau mai mult, uneori hârtia foto este aproape ca cartonul gros; În funcție de viitorul model de hârtie, puteți cumpăra hârtie foto pe o singură față sau pentru imprimare față-verso - acest lucru este foarte convenabil!

Adezivul pentru papetărie (silicați) este potrivit pentru lipirea hârtiei obișnuite, dar recomand totuși să folosiți adeziv PVA, veți înțelege diferența atunci când încercați să lipiți cu ambele. Este posibil să lipiți hârtie fotografică cu lipici PVA, dar este mai bine să folosiți lipici Moment. Amintiți-vă, există diferiți adezivi la vânzare și ieftin nu înseamnă calitate înaltă, de aceea vă ofer fotografii cu ceea ce folosesc eu.

Puteți întinde adezivul cu o perie sau îl puteți stoarce din tub direct pe partea de hârtie și îl puteți întinde cu o fâșie de hârtie groasă (folosește resturi). Dacă lipiți cu Moment, atunci ventilați camera, deoarece lipiciul este foarte toxic!

Lucrul cu hârtie. Modelarea hârtiei nu necesită multe cunoștințe și instrumente.

Instrumente de bază: creion, cuțit, radieră, riglă, busolă, foarfece.

Creionul trebuie să fie din lemn, de duritate medie (desemnarea literei pe creion: TM, T, F), chiar și cu marcaje diferite, creioanele pot să nu se potrivească cu calitatea, alegeți cu grijă. Un cuțit de ascuțit creion nu trebuie să fie prea lung!

Amintiți-vă că este mai ușor să vă tăiați cu un cuțit tocit decât cu unul ascuțit!

Radiera trebuie să fie mare și moale, astfel încât să nu murdărească creionul, ci să-l ștergă!

Rigla este de preferință din metal, de la 30 la 50 cm Riglele din plastic, chiar și cele noi, aproape toate nu au linie dreaptă. Busola trebuie să fie rigidă, fără piese slăbite, mina sau creionul nu trebuie să se miște, altfel o astfel de busolă nu are valoare!

Foarfecele pot fi dimensiuni diferite, principalul lucru este că nu se potrivesc bine și stau confortabil în mână.

Cel mai dificil lucru în modelarea hârtiei este să desenați dezvoltarea modelului și fără cunoștințe de desen va fi dificil să faceți acest lucru. Dacă nu vă place să dezvoltați singur modele, atunci puteți efectua scanări gata făcute.

Vă voi spune despre o tehnică comună pentru plierea hârtiei de înaltă calitate, astfel încât linia de pliere să fie netedă și ascuțită. De exemplu, am luat două dreptunghiuri, am îndoit unul cu mâinile fără a folosi unelte, linia s-a dovedit a fi pur și simplu dezgustătoare, este foarte dificil să îndoiți hârtia de-a lungul unei linii drepte desenate în acest fel. Voi îndoi al doilea dreptunghi de-a lungul liniei făcute cu un ac dintr-o busolă sub o riglă metalică. Mulți oameni vă sfătuiesc să faceți astfel de acțiuni cu un pix folosit, dar este dificil să găsiți o reumplere goală și tot nu veți face o linie cu un stilou de calitate suficientă, motiv pentru care vă recomand să folosiți o busolă. Atenție, puteți tăia hârtia cu un ac, este mai bine dacă acul este tocit atunci când desenați o linie, îndoiți busola în direcția de mișcare, aproape așezând-o pe o parte.

Uită-te la rezultat, pliul din stânga este groaznic, iar pliul din dreapta este foarte îngrijit. Încercați să faceți singur acest experiment, veți vedea singur în cuvintele mele.

Lucrul cu un creion. Nu acordați mai puțină atenție acestui lucru decât la orice altceva, deoarece lucrarea finală depinde de calitatea ascuțirii creionului. Dacă piesele tale se unesc la lipire sau nu, depinde de creion!

Ascuțiți creionul puternic, astfel încât să deseneze o linie subțire și clară. Ideea nu este nici măcar în calitatea și frumusețea ascuțirii „lemnului”, ci în claritatea stiloului. Învață să ascuți creioanele cu un cuțit sau o lamă, dar uită pentru totdeauna de ascuțitor!

Atenție la uneltele de tăiere!

Acum să vorbim despre tăiere. Ai nevoie de foarfece ascuțite pentru a tăia hârtie! Nu ascuți foarfecele prin tăiere șmirghel , foarfecele vor fi ascuțite, dar în același timp le vei zgâria marginile laterale interioare, vor tăia neglijent și vor rupe hârtia. Mai bine cere ajutor pe cineva care știe să ascute foarfecele!

Cel mai dificil element de tăiat este cel mai obișnuit cerc. Copiii fără abilități decupează un poliedru în loc de un cerc, trebuie să le arăți și să le înveți cum să o facă corect! Mai întâi, trebuie să tăiați piesa din jurul liniei la o distanță de 2-5 mm, astfel încât nimic altceva să interfereze, apoi tăiați de-a lungul liniei de finisare.

Cercul tăiat nu ar trebui să aibă colțuri, doar o linie dreaptă, curată!

Adesea trebuie să tăiați părți complexe cu triunghiuri mici pentru lipire (vezi fotografia). Înainte de a tăia o astfel de parte, trebuie mai întâi să parcurgeți toate pliurile cu o busolă, acestea sunt desenate cu o linie întreruptă. Apoi, folosiți foarfecele pentru a tăia excesul de hârtie de-a lungul vârfurilor triunghiurilor.

În orice direcție, faceți tăieturi de-a lungul unei laturi a triunghiului până la linia de pliere.

Apoi, pe partea din spate a triunghiului, faceți o a doua tăietură până când bucata de hârtie cade singură, nu este nevoie să o scoateți din colț cu mâinile! Vei obține o bucată îngrijită, iar colțurile vor fi ușor de îndoit datorită liniei pre-trasate cu un ac de busolă.

Pentru a tăia benzi lungi sau scurte și a economisi timp, utilizați o riglă de metal și un cuțit sau o lamă ascuțită. Trebuie să tăiați pe o foaie de plastic sau sticlă pentru a nu strica masa! Apăsați ferm rigla, altfel se poate mișca și strica hârtia.

Adesea, pentru a lipi un cilindru, de exemplu o roată de mașină, trebuie să lipiți hârtia în jurul circumferinței, astfel încât hârtia să nu reziste să poată fi îndoită cu foarfecele sau pe marginea mesei. Pentru a face acest lucru, luați foarfecele îndoite în mâna dreaptă, în pumn, puneți deasupra o fâșie de hârtie și apăsați cu degetul mare mâna dreaptă, acum cu mâna stângă trageți de fâșia de hârtie astfel încât banda să se frece de marginea foarfecelor. Puteți face acest lucru și întinzând o bandă de-a lungul marginii mesei.

Aici termin cunoștințele mele cu elementele de bază ale modelării hârtiei, dacă nu v-am spus ceva în acest articol, vă voi spune în altele sau veți învăța singur în procesul de lucru. Vă doresc succes creativ și voi fi bucuros să vă uit la modelele dvs. de hârtie!

Când oameni noi învață despre hobby-ul meu de a asambla modele la scară și îi interesează cu adevărat, aproape sigur va urma întrebarea: ce folosești pentru a le lipi?

Atunci când asamblați un model din plastic, trebuie Colecta model din piese in în ordinea corectă Conform instrucțiunilor, excepția fac modelele asamblate fără lipici. Acest articol va fi util pentru persoanele pur și simplu interesate și modelatorii începători.

Ce adeziv se folosește pentru lipirea modelelor din plastic?

Există diferite tipuri de lipici utilizate pentru modelele prefabricate: Lipici model obișnuit, Superfluid, Transparent, Cianoacrilat, Epoxid și altele. Și acum mai multe detalii despre fiecare:

Lipici obișnuit pentru modelare

Această categorie de lipici se numește Polistiren sau Universal. Acest tip de lipici este familiar multor modelatori încă din vremea URSS. Dar și astăzi este cel mai popular lipici pentru modelele din plastic. Este folosit atât de modelatorii începători care colectează modele din când în când, cât și de profesioniști.

Elementele principale ale adezivului universal: polistirenŞi acetat de butii. Efectul adeziv provine din „efectul de sudare” în două etape. În primul rând, plasticul de pe piesele de lipit se dizolvă puțin și, după unirea pieselor, este „sudat” într-o singură parte. Îmbinarea dintre părți este puternică și poate fi prelucrată. A doua etapă: polistirenul ține în plus piesele împreună, întărind legăturile moleculare.

Instructiuni de utilizare: Mai întâi trebuie să aplicați lipici pe ambele părți, să așteptați câteva minute pentru ca stratul subțire de plastic să se dizolve și apoi să conectați piesele, apăsând-le ferm împreună. Dacă piesele nu sunt presate una pe cealaltă, se poate forma o canelură la locul cusăturii. Și atunci când este presat, plasticul topit se va stoarce și după întărire poate fi îndepărtat cu ușurință cu un cuțit.

Reprezentanți principali Lipici obișnuit pentru modelare:

Acest adeziv este produs de aproape toți producătorii de modele prefabricate:

Cel mai faimos „Adeziv pentru modelele „Star”și „Modelist”, ICM, Tamiya și Revell,

precum și adeziv bun și ieftin produs intern de la Plastmaster

și lipici de la modelele KAV

Am folosit lipici „Plastmaster” și lipici „KAV-Models” în munca mea - chimie minunată, se lipesc bine.

Adezivul Plastmaster nu miroase și seamănă mai mult cu lipiciul superfluid. „KAV-Models” are un miros ușor și plăcut, ca ceva din copilărie. (anterior nu exista adeziv model și trebuia să-l faci singur din acetonă). Adezivul dizolvă ușor plasticul și piesele sunt sudate într-una singură. Il folosesc pentru lipirea pieselor mari.

Adeziv de modelare superfluid

Efect adeziv Superfluid, foarte fluid sau lichid Adezivul funcționează și datorită „efectului de sudare”, dar principalul avantaj al acestui adeziv este efectul capilar crescut. Cu cuvinte simple- capacitate de penetrare crescută.

Adezivul superfluid practic nu lasă urme pe suprafața modelului

Adezivul Tamiya vine într-un borcan de sticlă și are o perie încorporată inclusă. Puteți alege și un parfum: Lămâie sau Portocală.

Folosesc Lemon Super Flow Glue de la Tamiya. Mai degrabă mirosul unei portocale. Mirosul nu este puternic și nu te deranjează deloc. Se lipește bine. Îl folosesc ca lipici principal de curățare.

Instructiuni de utilizare: Aplicați piesele de lipit între ele și treceți o perie cu lipici de-a lungul cusăturii. Adezivul va pătrunde în îmbinare și va „suda” piesele.

Reprezentanți principali: Tamiya și Akan

Lipici transparent pentru modelare

Multe modele prefabricate includ un sprue cu părți clare. Pentru a-l lipi frumos părți transparenteîntre ele sau pentru a le lipi pe corpul modelului, utilizați un lipici special „Transparent”.

Acest adeziv nu are efect de sudare. Părțile sunt lipite împreună folosind baza adezivului în sine, care devine transparentă după uscare.

Instructiuni de utilizare: Este necesar să aplicați adeziv pe ambele suprafețe de lipit, lăsați să se usuce câteva minute și cât timp lipiciul rămâne lipicios, apăsați piesele împreună.

Reprezentant principal: Revell Contacta Clear

Lipici de modelare cianoacrilat

Lipici cianoacrilat - cunoscut de toată lumea sub numele de „Super Glue”.

Numele comun „superglue” în viața de zi cu zi este traducerea în limba rusă a mărcii Super Glue. Acest nume a devenit un nume de uz casnic în fosta URSS.
Super Glue a fost produs pentru prima dată în 1942 (în timpul celui de-al Doilea Război Mondial) de chimistul american Harry Coover, care a lucrat pentru Eastman Kodak, în timpul experimentelor de găsire a materialelor plastice transparente pentru obiective optice, dar substanța era prea lipicioasă pentru că a fost respinsă. În 1951, cercetătorii americani, în timp ce căutau un strat rezistent la căldură pentru cabinele de luptă, au descoperit din greșeală capacitatea cianoacrilatului de a lipi ferm diferite suprafețe. De data aceasta, Coover a apreciat capacitățile substanței, iar în 1958, superglue a intrat în vânzare pentru prima dată, „explodând” piața.
În URSS, lipiciul a fost produs sub numele de „ciacrină”.
Adezivii pe bază de cianoacrilat pot rezista cu ușurință la sarcini de 150 kg/cm², iar celor mai avansati - 250 kg/cm². Rezistența la căldură a conexiunii este scăzută și comparabilă cu rezistența la căldură a plexiglasului acrilic: de la 70-80 °C pentru adezivii convenționali, până la 125 °C pentru cei modificați.
Cianoacrilatul este un adeziv puternic, cu priză rapidă, instantanee. Leagă cu ușurință materialele neporoase și care conțin apă. Se fixează în mai puțin de un minut și atinge puterea maximă după două ore. Cu toate acestea, rezistența sa la forfecare este scăzută.

Cianoacrilatul este un adeziv foarte popular printre modelatori datorită proprietăților sale de lipire rapidă și fermă a diferitelor materiale. De exemplu, pentru lipirea pieselor metalice sau a pieselor din rășină pe plastic.

Calitatea adezivului depinde de puritatea acestuia, cu cât este mai mare de cianoacrilat și mai puține impurități, cu atât rezistența produsului este mai mare. Unii modelatori folosesc ciacrina ca adeziv pentru modelele din plastic. Lipiciurile ciacrine variază, de asemenea, în grosime, cu cât lipiciul este mai subțire, cu atât se întărește mai repede.

Dacă doriți să mutați piesa în timpul instalării, este mai bine să utilizați gel. Există, de asemenea, activatori și întârzieri care accelerează sau încetinesc procesul de lipire. Un anumit pericol vine din contactul ciacrinei cu țesătura de bumbac. Când interacționează, se generează căldură, care poate duce la arsuri sau chiar la incendiu.

Depozitarea pe termen lung necesită condiții cu umiditate scăzută și temperaturi scăzute de la +5 la +10°C.

Există lipici de marcă de la Tamiya - Tamiya 87062 Tamiya CA Ciment. Adezivul este cu siguranță bun într-un pachet convenabil cu nasturi pe margini care ajută la dozarea exactă a lipiciului aplicat. Adezivul se fixează rapid și foarte ferm. Îl folosesc când lucrez cu fotogravura. Principalul dezavantaj este că, dacă nu este folosit, vârful tubului se întărește și este foarte greu de scos. Și acest lipici costă mult.

Adezivul cianoacrilat poate fi achiziționat de la orice magazin. Tuburile de uz casnic sunt mult mai ieftine, dar calitatea nu ar trebui să fie mai proastă.

Ocazional, am cumpărat mai multe tuburi de „Super Glue” diferit.

Am aplicat Lefan pe cel potrivit, durează puțin mai mult să se stabilească decât lipiciul Tamiya. Dar până la urmă se dovedește foarte puternic. Și chiar dacă adezivul din tub se usucă în timpul depozitării, nu te deranjează, pentru că Nu este deloc scump.

În ultimul timp am folosit „Universal Glue”, care se află în centrul imaginii. L-am cumpărat într-un magnet am cumpărat 5 bucăți deodată. Va fi întotdeauna util în viața de zi cu zi.

Dar l-am încercat și pentru lipirea plasticului și fotogravura. Deci - Adeziv cool! Fluid, distribuit convenabil dintr-un tub, lipește strâns piesele și nu se usucă. După aplicare, este timp să îndepărtați excesul cu un tampon de bumbac și nu vor rămâne urme pe suprafață. Și acest adeziv costă 16 ruble.

Nu voi mai cumpăra lipici Tamiya cianoacrilat, pentru că este scump, se usucă indiferent de modul în care îl acoperiți, dozajul nu este deosebit de convenabil, este mai mult un spectacol și este foarte scump. Este mai bine să cumpărați 20 de tuburi într-un magnet

Instructiuni de utilizare: Aș recomanda să încercați piesele împreună înainte de lipire și, poate, să exersați puțin în conectarea lor rapidă și precisă. Apoi aplicați lipici rapid, dar apăsați cu grijă piesele împreună. Aveți grijă să nu vă puneți lipici pe degete. În caz contrar, piesele se vor lipi și de tine. Puteți deteriora atât pielea de pe degete, cât și modelul în sine. Atenție.

Modelingul este un hobby distractiv și plin de satisfacții pentru copii și adulți. Prin asamblarea modelelor de mașini, nave și avioane cu propriile mâini, dezvoltați imaginația și gândirea creativă, atenția și perseverența.

Există o gamă largă de seturi și piese individuale în magazinele de modele pentru lipire, așa că nu va fi dificil să găsești idei interesante pentru tine sau pentru copilul tău.

Este un proces rar de modelare care se poate face fără lipici. Producătorii oferă o gamă largă de opțiuni. Să ne dăm seama ce tipuri de amestecuri sunt potrivite pentru acest hobby.

Tipuri de lipici pentru asamblarea modelelor

• Adeziv standard universal. A fost folosit încă din vremea sovietică pentru lucrul cu modele din plastic. Are la bază polistiren și acetat de butii. Funcționează datorită așa-numitului efect de sudare. În primul rând, dizolvarea parțială a plasticului are loc pe ambele suprafețe atunci când marginile pieselor sunt conectate. După ce legătura dintre părți și compoziția în sine se întărește, se formează o îmbinare solidă, adică cele două părți devin una. Polistirenul inclus în acesta oferă și aderență. O caracteristică specială a acestui adeziv este că se recomandă să-l aplicați pe produse înainte de îmbinare, adică mai întâi amestecul trebuie păstrat câteva minute pe fiecare parte și abia apoi conectați-le.

• Lipici superfluid. Caracterizat prin capacitatea crescută de penetrare, compoziție lichidă. Părțile sunt ținute împreună prin dizolvarea parțială a plasticului. Avantajul acestui adeziv este capacitatea sa de a pătrunde între părțile pliate. Un alt plus important este ca nu lasa aproape nicio urma dupa intarire, ramane doar o suprafata usor aspra, tulbure. Acest adeziv pentru modele de avioane, mașini, nave se fixează foarte repede. Pentru ușurință în utilizare, se recomandă utilizarea unei perii sintetice.
• Adezivul este transparent. Proiectat pentru a funcționa cu părți transparente. Piesele sunt ținute împreună nu datorită efectului de sudare, ci datorită bazei, care devine transparentă la uscare. Amestecul se aplică pe suprafețele pieselor timp de 5-10 minute și apoi se combină.

VIDEO PE TEMA

• Adeziv cianoacrilat. La noi este mai cunoscut sub numele de superglue sau Super Glue. A fost inventat în SUA în timpul celui de-al Doilea Război Mondial de oamenii de știință care o căutau materiale plastice transparente pentru obiective optice. Substanța nu a fost folosită atunci, acest lucru s-a întâmplat abia în 1951, când americanii aveau nevoie de un strat rezistent la căldură pentru cabinele aeronavelor militare. Apoi, după alți șapte ani, compoziția a ajuns pe rafturile magazinelor și a uimit literalmente pe toată lumea. Astăzi este produs sub mărcile „Clayberry”, „Al doilea”, „Monolith”, „Super Moment” si altele. Acesta este un adeziv cu priză instantanee; rezistența maximă a lipirii este atinsă după două ore. Potrivit pentru lucrul cu materiale poroase și care conțin umiditate. În modelare a ocupat un loc de frunte, deoarece vă permite să fixați piese din diferite materiale. În magazine puteți cumpăra super lipici de consistență obișnuită și gel. A doua opțiune este mai convenabilă de aplicat, deoarece nu se răspândește.
• Lipici epoxidic. Rășină epoxidică atunci când este amestecat cu un întăritor, ține bine articolele din fibră de sticlă, sârmă și lemn, dar dizolvă părțile din polistiren. Adezivii epoxidici bicomponenti sunt prezentați nu numai în tuburi obișnuite, există și ambalaje special pentru modelare. De exemplu, cu lipiciul „Contact”, puteți stoarce atât rășina, cât și întăritorul în același timp, iar acestea vor fi amestecate într-un compartiment special în proporții egale.

Alegerea instrumentelor de modelare este foarte mare. Să ne uităm la cele mai populare.

Modelele de orice complexitate sunt realizate din plastic - avioane, nave, mașini. Adezivul de înaltă calitate pentru acest material nu trebuie să se întindă pe o suprafață netedă, așa că trebuie selectat cu atenție.

Există mulți producători care produc adezivi special pentru plastic. Deci, puteți utiliza în siguranță compuși de polistiren de la Revell, Italeri, Tamiya, Zvezda. În ciuda asemănării proprietăților, acestea pot fi împărțite în trei grupuri:

1. Lichid - vândut în sticle de polietilenă cu un aplicator convenabil.
2. Densitate medie - prezentat in borcane de sticla cu o pensula pe capac.
3. Cele groase sunt ambalate în tuburi. Se întăresc cel mai încet, așa că vă permit să lucrați fără să vă grăbiți.

1. Nu trebuie să adăugați prea mult amestec la joncțiunea pieselor, riscați să vă pătați mâinile, uneltele și piesele în sine cu excesul de scurgere;
2. dacă o picătură ajunge pe o piesă, nu încercați să o ștergeți, așteptați până când compoziția se usucă și șlefuiți această zonă,
3. adezivul lichid nu trebuie să intre sub banda de mascare, altfel, după finalizarea lucrării și îndepărtarea filmului, veți constata că plasticul de dedesubt a „plutit”,
4. locul în care este conectat super-cleiul se dovedește a fi fragil, deci este mai bine să nu-l atingeți, îl puteți degresa suplimentar,
5. urmați instrucțiunile de utilizare indicate de producător pe ambalaj,
6. utilizați produsele strict în scopul pentru care sunt destinate și numai pentru materialele pentru care sunt destinate,
7. Când lucrați cu compuși toxici, se recomandă folosirea mănușilor de protecție.

Un articol interesant și grozav despre modelarea aeronavelor, cum să pictezi corect modelele, ce instrumente sunt necesare și ce trebuie să ții cont atunci când modelezi aeronave.

Producția și colecția de modele de aeronave prefabricate ocupă un loc cu totul special printre numeroasele tipuri de creativitate tehnică modernă. Asamblarea modelelor din piese din plastic gata făcute necesită răbdare, precizie, acuratețe, cunoaștere bună a istoriei tehnologiei și, alături de alte tipuri de modelare, este considerată o adevărată artă. Dar el a fost cel mai ghinionist. Din anumite motive, mulți oameni cred că pentru a asambla un model sunt suficiente instrucțiunile incluse în cutie. Și din moment ce după o astfel de muncă ajungeți cu un model monocolor, plictisitor, cu pete de lipici în mâini, ce fel de creativitate există! Între timp, asamblarea este doar o parte din munca interesantă pe un model al unei anumite mașini istorice. De asemenea, trebuie să încercăm să recreăm adevărata ei înfățișare, astfel încât să arate exact ca cea adevărată...

În acest articol vom încerca să vă învățăm cum să asamblați corect modelele
aeronave din seturi de piese gata făcute și va oferi mai multe modele de modele pentru producție independentă. Printre acestea se numără și produse zburătoare de casă pentru recreere și divertisment.

Colectați cât mai precis și fiabil posibil

Imaginează-ți pentru o clipă că ți-au cumpărat o cutie strălucitoare, frumoasă, în interiorul căreia se află mic miracol— replică de părți ale unei aeronave reale realizate la scară exactă. Desigur, vei dori să te apuci de treabă imediat. Dar oricât de mare ar fi această dorință, fă-ți timp!

Pentru a asambla un model de copiere cât mai precis și fiabil posibil, va trebui să cheltuiți multă muncă și, cel mai important, să învățați cum să lucrați corect.

Tipic schema tehnologica realizarea unui model de aeronavă prefabricat conform instrucțiunilor incluse în casetă este prezentată în Figura 1. Cu toate acestea, cel mai adesea nu este posibil să se lucreze în conformitate cu acesta: nu toate kiturile au adeziv, colorarea corectă a modelului nu este întotdeauna afișată, nu toate kiturile includ piese - autocolante cu mărci de identificare. Nici vopselele speciale nu sunt disponibile spre vânzare. De aceea, atunci când lucrați la un model, ascultați sfaturile date mai jos, acestea au fost testate de multe ori prin experiență de către o varietate de modelatori.

Orez. 1. Tehnologie de fabricare a modelelor prefabricate din polistiren: a - vopsirea pieselor mici pe covoare; b - taierea pieselor din cadrul spruce; c - străpungerea unui tub de lipici; d, e - aplicarea lipiciului; e - strângerea unităților lipite și a pieselor cu bandă elastică; g - montarea pieselor; h - lipirea elicei; și - aplicarea de dungi decorative (așa-numitele „dungi de invazie”); j - aplicarea de camuflaj pete; l — marcaje pentru camuflaj ondulat; m - traducerea mărcilor de identificare.

În primul rând, nu lipiți niciodată modelul „strâns” imediat. Desigur, dorința ta de a-ți vedea rapid „creiala” asamblată este de înțeles, dar grăbindu-te să-l lipești, te condamni să bataie suplimentară, iar modelul nu va avea niciodată un aspect de înaltă calitate. Lipiți în așa fel încât să puteți dezasambla modelul fără deteriorare sau să îndepărtați piesele necesare fără a le deteriora.

Sunteți de acord că nu este foarte convenabil să pictați șasiul asamblat, blocurile de rachete, cabina de pilotaj cu un pilot în interior etc. Și nu va ieși nimic bun din asta. De aceea, pentru a vopsi o piesă mică, în primul rând, nu o scoateți din sprue și, în al doilea rând, utilizați chibrituri și plastilină pentru a o reatașa, împingând piesa pe ele.

În unele cazuri, pentru a evita lipirea ulterioară a piesei pe zona vopsită, puteți folosi o altă metodă. Pe piesa care trebuie vopsită, cum ar fi un rezervor de combustibil exterior, marcați locul unde va fi lipit stâlpul. Apoi lipiți o bucată mică de polistiren în acest loc, simulând un stâlp. După ce lipiciul s-a uscat, vopsiți rezervorul, care este foarte convenabil de ținut în mâini folosind această bucată de polistiren lipită. Acum rupeți o bucată de polistiren și lipiți-o pe stâlp în sine, de asemenea prevopsit. În acest caz, îmbinarea va fi curată și îngrijită, iar rezistența sa va crește semnificativ.

În acest fel puteți picta o mare varietate de piese. Dacă vopsiți piesele fără a le tăia de pe sprue, atunci protejați zonele de lipire cu parafină topită, sau chiar mai bine, cu guașă groasă: nu lasă pete grase și se spală ușor cu apă.

Numai după vopsirea pieselor mici puteți începe să asamblați elementele principale ale modelului. Într-adevăr, nu prezintă dificultăți deosebite, dar ar trebui spuse câteva cuvinte despre aplicarea adezivului pe piesele din polistiren. Puteți stoarce lipici dintr-o bula moale de polietilenă printr-o gaură mică și dintr-o bula mică de sticlă printr-un tub capilar. Este bine să folosiți în acest scop o sârmă subțire sau un ac, iar pentru suprafețe mari de lipit între ele, perii moi (veveriță) nr 1, 2 și 4 (dacă suprafața este deosebit de mare). Piesele pot fi lipite numai după ce au fost curățate de fulger, bavuri și reziduuri de sprue.

Dacă trusa nu conține clei, utilizați toluen, mekol, „esență de pere” disponibile în magazinele de hardware (în cantități mici pentru o sarcină atât de importantă, îl puteți solicita în sala de chimie a școlii), solvent pentru vopsele nitro 647. Individual piesele pot fi utilizate în plus pentru o mai mare putere de „gătire” cu un arzător electric, setând-o la cea mai scăzută căldură.

În timpul asamblarii, se acordă o atenție deosebită menținerii dimensiunii modelului și calității pieselor individuale în ceea ce privește proporționalitatea acestora. Cel mai adesea, această cerință nu este îndeplinită de barele și ușile trenului de aterizare, coada bombelor și a rachetelor etc. Nu este dificil să scurtați barele, dar pentru a le prelungi puteți lua bucăți de plastic și le puteți procesa în consecință. Uneori, ușile trenului de aterizare sunt excesiv de groase. Acest defect poate fi eliminat cu ușurință prin frecarea lor cu șmirghel sau pile cu ac. Acest lucru nu trebuie făcut foarte repede pentru ca plasticul să nu se încălzească.

Adesea arme pe modele echipament militar Uneori se arată foarte condiționat. Această deficiență poate fi corectată folosind o tijă sau o sârmă de metal cu diametrul corespunzător. Vârful tijei trebuie încălzit și folosit pentru a adânci patul unui tun sau țeavă de mitralieră, dându-i un aspect mai credibil. De asemenea, puteți imita țevile proeminente ale tunurilor și mitralierelor topind fire scurte în stocurile lor. O astfel de „rafinament” a modelului crește adesea rezistența acestuia, deoarece piesele din polistiren cad adesea la curățarea modelelor. Și mai trebuie să curățați modelele mai devreme sau mai târziu, chiar dacă sunt protejate de praf de hote sau sunt în dulapuri în spatele geamului.

La capetele aripilor și pe fuselaj (corpul avionului), puteți imita lumini intermitente sau de marcare sau faruri. Pentru a face acest lucru, trebuie să faceți decupaje în locurile potrivite și să introduceți în ele „lumini” sculptate din sticlă organică transparentă, roșie sau verde.

Antenele sunt de obicei realizate din fir de pescuit, dar este mai bine să folosiți în aceste scopuri un fir metalic de înfășurare cu un diametru de 0,1 mm, care poate fi luat dintr-un releu vechi de dimensiuni mici. Există o altă metodă, prezentată în Figura 2, - extragerea firelor din spruces de polistiren. Mai întâi, sprue este încălzit peste flacăra unei lumânări 1, apoi încearcă nivelul de încălzire 2 și, întinzându-și mâinile în părțile laterale 3, scot firul, ținându-l departe de foc 4. Adevărat, pentru antene radio subțiri această metodă este de puțin folos, deoarece firele rezultate sunt foarte fragile, dar este cea mai simplă și mai rapidă. In plus, astfel poti obtine tije destul de groase, care pot fi foarte utile atunci cand lucrezi la modele.

Nu ar trebui să faceți nici antene din fire obișnuite: acestea devin foarte repede „șuroase” din cauza prafului care se depune pe ele.

Adesea, modelerii nu instalează targi pe aeronavele biplane din cauza complexității aparente a implementării lor. De fapt, este destul de simplu. Pentru a strânge cablurile, trebuie să utilizați un ac încălzit sau un awl pentru a face găuri în aripi în locurile unde sunt atașate, apoi trageți firele prin ele, care sunt cel mai bine făcute din sârmă cu un diametru de 0,1. mm. Uneori, streamerele sunt făcute din fire preimpregnate cu argint. După ce sunt tensionate, în locurile în care sunt trase, este necesar să aruncați o picătură de lipici precum „Moment-1”, BF sau altul. După ce lipiciul s-a uscat, trebuie să tăiați firele în exces, apoi să umpleți zonele de broșare, să le șlefuiți cu șmirghel fin și să le lăcuți. Dacă faceți toate acestea cu atenție, atunci după vopsirea broșelor de pe aripi vor fi aproape invizibile.

Multe modele achiziționate au „subumplere”, suprafețe neuniforme și alte neajunsuri cauzate de îmbătrânirea matrițelor pe care sunt realizate. Pentru a corecta aceste imperfecțiuni, este necesar chit. Practic nu este disponibil pentru vânzare și, prin urmare, trebuie să-l faci singur. Pentru a face acest lucru, într-un loc închis ermetic borcan de sticlă ar trebui să completați sprue tocat fin de la model și să umpleți
acetonă. Într-o zi chitul va fi gata. Trebuie avut în vedere că durează mult timp să se usuce și poate dizolva plasticul modelului. Prin urmare, înainte de utilizare, merită să verificați chitul de pe sprue modelului pe care va fi utilizat. Apropo, diverse piese simple pot fi turnate din chit în matrițe.

Iată câteva sfaturi despre cum să vă „reînvie” modelele. Modelele cu carlinge deschise, compartimente pentru bombe, cârme mobile etc. arată foarte eficient. Nu este dificil să faci aripi care se pliază pe balamale pentru aeronavele pe punte. Cel mai simplu mod de a face acest lucru este pe acele modele ale căror aripi se pliază. Este interesant să faci elicoptere și vehicule de transport, de exemplu, cu figuri de „parașutiști” la ușile deschise. Modelele care simulează funcționarea motorului arată bine. De exemplu, becuri obișnuite de lanternă de 2,5 V pot fi introduse în duzele aeronavelor cu reacție, iar o baterie de tip Uranus (1,5 V) poate fi plasată în fuzelaj. Becul trebuie alimentat la o tensiune redusă pentru a preveni topirea duzelor. Cele mai multe modele de avioane cu piston găzduiesc cu ușurință motoare microelectrice. Cu ajutorul lor puteți roti elicea. Arborele este metalic și conectat la motorul electric folosind o transmisie flexibilă, cum ar fi un tub de cauciuc. Pentru a evita distrugerea acestuia, arborele trebuie „trecut” în partea nasului într-un tub, de exemplu, din reumplerea unui pix. Comutatoarele pot fi foarte diverse. Toate aceste modificări nu necesită foarte multă muncă și aproape toată lumea o poate face.

Din aproape toate modelele, cu ajutorul unor mici modificări, puteți obține diverse modificări ale aeronavei prototip și chiar altele noi. De exemplu, din modelul N-60 „Gypsy Motor” puteți face o serie întreagă de avioane sovietice de A. Yakovlev - AIR-1, AIR-2, AIR-3, AIR-4. În același timp, produsele noi sunt aproape la fel de bune ca cele din fabrică.

Aproape orice model are rezerve ascunse, dar pentru a le găsi cu succes, trebuie să vă familiarizați cu desenele și descrierile necesare ale aeronavei.
În același mod, nu sunt asamblate doar modele prefabricate de aeronave, ci și tancuri, nave, mașini și modele de tehnologie spațială.

Vopsește curat și îngrijit

Aspectul modelului prefabricat depinde foarte mult de colorare. În acest caz, pentru scalele 1:72, 1:100 sau 1:144, colorarea și finisarea devin decisive. Nu pot exista mici detalii în această lucrare, deoarece fiabilitatea maximă este principala cerință pentru un model de copiere.

Deci, despre tehnologia vopsirii. Fiecare modelator cu experiență are propriile secrete și tehnici pentru această lucrare, dar toate sunt variații ale două metode principale: pictura cu o pensulă și utilizarea unui aerograf (spray). Prima metodă este relativ simplă și accesibilă tuturor, în special modelatorilor începători. Al doilea necesită o sursă aer comprimat, aerograf și multe altele, ceea ce complică oarecum posibilitatea distribuirii acestuia.

Când lucrați cu o perie, se pune întrebarea ce vopsele sunt potrivite pentru aplicarea pe polistiren, din care sunt turnate piesele de aeronave. Doar nu emailuri nitro! Nu va ieși nimic bun din asta - baza nitro corodează plasticul, vopseaua se usucă rapid, se întinde, iar suprafața devine aspră și neuniformă. Pentru vopsirea cu pensula trebuie sa folositi emailuri alchidice. Au o putere excelentă de acoperire, conferă un strat subțire, uniform și o suprafață strălucitoare. Timpul de uscare a acestora este de 6-12 ore in functie de temperatura si grosimea stratului de acoperire. Trebuie să aveți cinci culori primare: roșu, albastru, galben, alb și negru. Cu ajutorul lor puteți obține o mare varietate de culori, precum și orice nuanțe. Dacă găsiți doar email alchid alb, nu vă supărați - puteți folosi vopsele de artă în ulei, care sunt vândute în magazinele de papetărie, ca coloranți.

De asemenea, puteți folosi aceste vopsele în ulei ca vopsele de bază - cu diluant Nr. 2 (spirit alb sau terebentină). După uscare, suprafața vopsită cu ele devine profund mată, ceea ce este deosebit de important pentru modelele replici de aeronave din perioada celui de-al doilea război mondial. Vopselele artistice durează una sau două zile să se usuce - acesta este singurul lor dezavantaj.

Nu este nevoie să pregătiți în mod special suprafața modelului pentru vopsire cu perii, doar spălați-o în apă caldă cu o periuță de dinți și săpun. Apropo, despre pensule: ai nevoie de una sau două rotunde nr. 1-3 pentru vopsirea pieselor și două sau trei plate nr. 5-9. Dimensiunea periilor depinde de dimensiunea modelului - cu cât modelul este mai mare, cu atât trebuie luate periile mai mari. Periile trebuie să fie semidure, perii de păr (de preferință din kolinsky, sable sau bursuc). Cele cu peri nu sunt potrivite pentru o astfel de muncă fină. Secvența de aplicare a stratului de vopsea este de la mai deschis la mai întunecat.

Aerograful oferă o mulțime de posibilități atunci când pictați modele. Desigur, este mult mai dificil de lucrat cu decât cu o perie, dar rezultatul este o suprafață perfect netedă, mată sau strălucitoare. În plus, utilizarea unui aerograf vă permite să transmiteți diferite tipuri de colorare de protecție (camuflaj), să imitați urmele de utilizare, repararea, influența fenomenelor atmosferice etc.

Cea mai des folosită sursă de aer comprimat este un compresor de la frigider de uz casnic, deși trebuie îmbunătățit. În primul rând, scoateți spirala nicrom din cutia de pornire, înlocuind-o cu o bucată de sârmă de cupru (toate acestea, desigur, se pot face doar pe un compresor dintr-un frigider care a devenit inutilizabil, după consultarea părinților și cu ajutorul lor!). S-ar putea să nu fie nevoie să fie înlocuită spirala, dar în acest caz compresorul se poate opri în cel mai inoportun moment. Trebuie reținut că unitatea frigiderului nu este proiectată pentru funcționare pe termen lung, așa că nu-l lăsați să funcționeze inactiv.

Adesea, din tubul de evacuare al compresorului zboară mici picături de ulei împreună cu aerul, contactul lor cu suprafața de vopsit este extrem de nedorit. Prin urmare, la ieșire ar trebui instalat un filtru de ulei sau o carter de ulei, care va juca și rolul unui receptor - un dispozitiv de stocare care netezește fluxul sacadat de aer. Poate fi realizat din camera de aer a unei mingi de fotbal. Dintr-un furtun de cauciuc lung de cel puțin 2 m, bine fixat pe racordul aerografului, tăiați o bucată de aproximativ 0,5 m Puneți un capăt pe tubul de ieșire al compresorului și etanșați-l cu o clemă și bandă electrică. Introduceți al doilea capăt în cameră împreună cu capătul unei bucăți lungi de furtun și, de asemenea, etanșați conexiunea. Urmăriți o etanșare completă pentru a evita pierderea presiunii aerului.

Dar cum rămâne cu cei care nu au reușit să obțină nici un aerograf, nici un compresor? Aici o sticlă de pulverizare obișnuită poate veni în ajutor. Un astfel de pulverizator va ajuta și la vopsirea modelului, dar, din păcate, dispozitivul standard poate fi folosit doar de 1-2 ori, după care se înfundă complet cu vopsea.

Modificările simple îl vor ajuta să-l transforme într-un „pistol de pulverizare” fiabil. Pentru a face acest lucru, trebuie să modificați razele de îndoire ale tuburilor exterioare și interioare și să scurtați tija celui exterior, așa cum se arată în Figura 3, a. Scopul acestui upgrade este de a permite dezvoltarea și asamblarea dispozitivului. Tubul interior subțire ar trebui să alunece cu ușurință din cel exterior. Acest lucru vă va permite să spălați piesele pistolului de pulverizare în solvent după vopsire.

Câteva despre tehnicile de utilizare a unui astfel de pulverizator. În primul rând, este necesar să se realizeze o torță fin dispersată prin schimbarea poziției duzei. În acest caz, lungimea acestuia din urmă ar trebui să fie de aproximativ 0,4 m înainte de lucru, vopseaua trebuie filtrată. Ar trebui să aveți întotdeauna la îndemână o sticlă de solvent pentru vopselele nitro. De îndată ce „norul” de culoare devine eterogen și bulgări de vopsea încep să zboare din duză, sticla de vopsea trebuie înlocuită cu o sticlă de solvent. Câteva pompe cu un bec de cauciuc - iar aparatul este gata de utilizare din nou.

După terminarea vopsirii, nu uitați să curățați totul după voi și să clătiți bine toate piesele cu solvent.

Un pulverizator cu aerograf destul de decent poate fi realizat, de asemenea, folosind un microcompresor pentru alimentarea cu aer acvariului și două rezerve goale pentru pix (Fig. 3, b). Trebuie să scoateți bilele de pe tije, având grijă să nu le deformați cu vârfurile și să le conectați în unghi drept între ele folosind un dispozitiv adecvat (de exemplu, o clemă de tablă). Apoi trebuie să puneți un furtun de la compresor pe o tijă și să coborâți pe celălalt într-un borcan cu vopsea. Aerograful este gata de plecare. Alimentarea cu vopsea poate fi reglată fie prin schimbarea poziției tijelor, fie prin utilizarea șurubului de reglare de pe compresor.

Se poate intampla sa ai la dispozitie un adevarat aerograf industrial, dar fara compresor. Ca sursă de presiune, vă putem recomanda un sifon obișnuit de uz casnic pentru prepararea apei spumante (Fig. 3, c). În acest caz, nu este nevoie să turnați apă în recipient, ci încărcați două cutii de dioxid de carbon în succesiune simultan. Conectați „nasul” sifonului la aerograf cu un furtun de cauciuc. O astfel de încărcare durează mult.

Dar ultima recomandare va fi, fără îndoială, apreciată de cei dintre voi care ați luat deja parte la expoziții și concursuri din modelare pe bancă. Faptul este că modelele de banc necesită. Se tratează cu o atitudine foarte „delicată” și uneori primesc daune nedorite în timpul transportului. Dar dacă partea ruptă este ușor de lipit (dacă ar fi fost lipici!), atunci este foarte dificil să luați cu dvs. un aerograf, un compresor sau chiar doar o sticlă de pulverizare doar pentru a retușa vopseaua decojită ici și colo. Desigur, acest lucru se poate face cu o perie, dar pe o suprafață „suflat” cu pulverizatoare, astfel de reparații sunt imediat vizibile și nu fac decât să înrăutățească aspectul modelului.

„Reparați în condiţiile de teren„devine foarte posibil dacă utilizați un simplu inhalator de buzunar din plastic, care poate fi transformat într-un pulverizator în câteva minute (Fig. 4). Treceți un tub subțire sau un ac donor 3 prin capacul borcanului și, pentru a permite aerului să iasă, faceți o gaură în capac sau introduceți o bucată de tub 4. Furtunul de plastic 5 (este inclus în kit) este folosit pentru furnizați vopsea unității de pulverizare 6. Acum turnați vopsea nitro într-un borcan de nailon de sub lipici pentru modele prefabricate și puteți începe lucrul.

Trebuie remarcat faptul că emailurile nitro sunt cele mai potrivite pentru vopsirea modelelor care utilizează toate aceste dispozitive. Înainte de a le aplica, suprafața modelului trebuie amorsată folosind o compoziție formată din patru părți de acetonă și o parte de grund gliftal GF-21. Componentele sunt agitate, după care trebuie lăsate să se așeze într-un recipient etanș. Lichidul transparent rozaliu rezultat este aplicat pe model cu un aerograf imediat înainte de vopsire - datorită acestui lucru, vopseaua nitro este „sudată” pe plastic.

Înainte de vopsire, emailul nitro trebuie diluat cu acetonă sau solvenți (646; 647): vopseaua trebuie să fie lichidă, dar nu „transparentă”. Când lucrați cu un aerograf, respectați următoarele reguli: apăsați butonul de alimentare cu vopsea, îndreptând aerograful departe de model, altfel primele stropi mari de pete pot cădea pe suprafață. Țineți aerograful la o distanță de 15...20 cm, în funcție de diametrul duzei și ce părți sunt vopsite. Mâna cu aerograful trebuie să fie în mișcare tot timpul, altfel se pot forma dungi la suprafață. Amintiți-vă că timpul complet de uscare pentru emailurile nitro este de 1 oră, așa că fiecare strat trebuie să se usuce bine.

Și acum câteva cuvinte despre cum să rezolvați problema cu vopsea argintie, nu puteți face fără ea atunci când faceți modele de copiere.

Unele kituri de modele de avioane din plastic vin cu vopsea argintie excelentă. Dar iată problema - chiar dacă aveți norocul să achiziționați un astfel de model, de îndată ce deschideți sticla, după scurt timp compoziția se îngroașă și devine inutilizabilă. Și această vopsea nu este întotdeauna suficientă, iar înlocuirea ei cu alte compoziții dă, ca să spunem ușor, rezultate nesatisfăcătoare.

Dar se dovedește că, chiar și folosind pigmenții disponibili, puteți realiza singur o vopsea excelentă. Pentru aceasta, pe lângă pudra de aluminiu din trusa obișnuită disponibilă în magazinele de bricolaj, veți avea nevoie de lac de brad (se poate achiziționa de la magazinele de artă specializate) și solvent 646. Amestecul se prepară într-o fiolă cilindrică de sticlă (de exemplu, din penicilină), în care turnați două părți volumetrice de pigment și, folosind o pipetă, turnați o parte de lac de brad și încă două de solvent. Masa rezultată este agitată. Pentru a ridica pigmentul care se depune în timpul depozitării de jos, este util să plasați una sau două bile dintr-un rulment de bicicletă într-o sticlă.

Se usucă vopsea de casă 20... 25 min și mai departe aspect După uscare, practic nu este diferită de vopseaua „standard”.

Dar unii modelatori pregătesc această vopsea dintr-o cantitate mică (20...500 mg) de pastă de aluminiu (nu pulbere!) și solvent 646. La amestec se adaugă nitrovarnish. Puteți picta cu o pensulă sau un aerograf. Se recomandă vopsirea modelului în alb înainte de pulverizare.

O soluție concentrată de sodă caustică (sodă caustică), în care modelul este scufundat timp de 1-2 zile, va ajuta la îndepărtarea vopselei de pe modelele de banc deja vopsite. Înainte de a îndepărta vopseaua, este necesar să dezlipiți baldachinul, deoarece polistirenul transparent devine tulbure în această soluție. Pentru a aplica limite clare de culoare modelului, este mai ușor să faceți „măști” din hârtie de ziar umedă sau să pictați părți individuale ale modelului (de exemplu, suprafețele superioare și inferioare ale aripilor) înainte de a le uni. Autoadeziv bandă lipicioasă Tipul „bandă scotch” are o capacitate de adeziv prea puternică și se desprinde adesea odată cu vopseaua, așa că atunci când o utilizați, suprafața acesteia trebuie pudrată cu pudră de talc sau pudră de dinți.

Dacă trebuie să reproduceți camuflajul neclar, o mască decupată din hârtie groasă sau film transparent este ținută la o distanță de câțiva milimetri de suprafața modelului, pulverizând cu atenție vopsea. Această tehnică este destul de simplă, totuși, pentru a nu strica modelul, trebuie să exersați mai întâi - „puneți mâna pe” pe bucăți inutile de polistiren sau hârtie. Dar, cu ceva pricepere, petele de camuflaj pot fi aplicate fără mască.

După ce modelul este vopsit, lăsați-l să se usuce bine înainte de a-i aplica decalcomanii. Dacă trebuie să obțineți o suprafață mată, suflați modelul cu un lac nitro diluat subțire de la distanță lungă, după ce acoperiți părțile transparente cu măști - felinare, faruri etc. În același scop, puteți folosi un lac mat incolor. sau vopsește-l cu vopsea nitro cu pudră de dinți adăugată.

Desigur, atunci când pictați un model, multe vor depinde de designul prototipului de avion în sine și de materialele din care a fost realizat.

Așa au fost, așa sunt

Pentru ca modelul de avion pe care îl asamblați să fie cu adevărat de înaltă calitate, acesta trebuie să fie cât mai fiabil posibil. Și pentru aceasta trebuie să înțelegeți bine istoria dezvoltării aviației, să aveți o idee despre tehnologia de producție a aviației, caracteristicile utilizării echipamentelor cu aripi, funcționarea acestuia în conditii diferite. Fără aceasta, toată munca ta poate fi în zadar. Prin urmare, aici vom încerca să vă prezentăm pe scurt din ce au fost făcute aceste sau acele aeronave, ce mărci de identificare și embleme purtau. Toate acestea te vor ajuta în munca ta.

La asamblarea modelelor de aeronave din perioada Primului Război Mondial, ar trebui să țineți cont de faptul că carcasele celor mai multe dintre ele au fost realizate din lemn și acoperite cu placaj de calitate aeronautică sau pânză impregnată cu nitro-lac și, prin urmare, având o nuanță gălbuie. Structura țesăturii care acoperă avioanele nu se distingea chiar și pe o mașină adevărată (la urma urmei, suprafața aeronavei a fost vopsită și lustruită cu grijă), așa că nu are rost să încerci să o reproduci pe un model. Modelul biplan trebuie vopsit înainte de asamblarea finală, iar apoi vopseaua trebuie răzuită de la îmbinări, deoarece adezivul nu va oferi o legătură puternică cu vopsea.

Când pictați, luați în considerare particularitățile camuflajului în diferite țări. În timpul război civil Piloții Armatei Roșii au zburat atât cu aeronave capturate în luptă, cât și pe cele produse la fabricile interne. Cele mai comune avioane de luptă au fost Spud și Nieuport, care au fost vopsite cu argint în Armata Rusă și mai târziu în Armata Roșie. Se știe că aceste mașini au suferit multă uzură, iar reparațiile lor au fost efectuate pe teren, așa că atunci când pictați piese care imită părți de pânză și placaj, trebuie să adăugați puțin alb mat sau gri deschis vopselei de aluminiu. . Acest lucru va da efectul unei suprafețe decolorate.

Avioanele de fabricație engleză capturate de la intervenționști și de la Gărzile Albe nu au fost de obicei revopsite, iar noi mărci de identificare au fost aplicate manual direct pe cocardele engleze albastru-alb-roșu. Dacă doriți, puteți imita petice pe părțile deteriorate ale fuselajului sau aripii, vopsindu-le într-o culoare de bază de o nuanță mai deschisă. De obicei, peticele erau în formă de cerc sau patrulater.
Pe avioanele din perioada Primului Război Mondial, cu camuflaj multicolor, granița culorilor era clar exprimată.

Pe avioanele Germaniei Kaiserului, învelișul din material textil al aripilor și al fuzelajului avea aspectul unor poligoane multicolore de formă geometrică regulată. Este interesant că țesătura a ajuns la fabricile de avioane fiind deja vopsită la o fabrică de țesut. Dar pe un model, acest tip de camuflaj este cel mai bine imitat cu o perie, deși această muncă necesită o anumită îndemânare. Vopseaua aeronavelor din această perioadă era de obicei semi-mată, deși aeronava care tocmai se rostogolise de pe linia de asamblare avea o suprafață perfect strălucitoare, și-au pierdut rapid aspectul în timpul funcționării.

La finisare finalăși finisând modelul din vremurile Primului Război Mondial, este necesar să rețineți următoarele lucruri mici: elicele din lemn au fost supuse unei lustruiri atentă, așa că atunci când pictați elicea modelului, trebuie să imitați textura lemnului și culoarea acestuia. Dacă modelul este suficient de mare, șurubul poate fi din lemn sau placaj și nu vopsit. Capacul metalic de pe butucul șurubului este gri mat. Carterul și cilindrii motorului sunt vopsiți astfel încât să semene cu metalul plictisitor. Pentru a face acest lucru, puteți adăuga vopseaua argintie gri închis sau maro sau ambele în proporții diferite. Împingetoarele cilindrului ar trebui să fie de culoare argintie strălucitoare, iar țevile de eșapament ar trebui să se potrivească cu culoarea ruginii, pe care au dobândit-o în timpul utilizării pe termen lung. Mitralierele trebuie să fie acoperite cu vopsea gri închis și în unele locuri „învechite” cu lovituri de pensulă pentru a semăna cu metalul plictisitor.

Anvelopele de pe roțile aeronavelor veterane aveau o nuanță gri pronunțată, așa că înainte de a picta roțile trenului de aterizare, trebuie să adăugați o cantitate suficientă de alb la vopseaua neagră mată sau să amestecați pudra de dinți în vopseaua neagră strălucitoare. Pentru a imita dungile de murdărie pe roți, adăugați vopsea albă la vopseaua maro închis, amestecați bine și aplicați cu grijă cu o pensulă în locul dorit. Principalul lucru este să nu puneți prea multă vopsea. Urmele de fum de la siguranțele de evacuare se aplică cel mai bine cu un aerograf, iar culoarea contaminanților de evacuare de pe fuzelaj poate avea o nuanță gri închis sau gri-maro. Această lucrare necesită acuratețe și minuțiozitate atunci când o efectuați, ar trebui să vă ghidați după regula „mai puțin este mai bine decât mai mult”.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, s-au folosit diferite tipuri de culori de camuflaj, care pot fi împărțite în trei grupe: „tocat” - camuflaj cu o margine ascuțită, ruptă geometric; „ondulat” - atunci când există o margine ondulată de culori; „pătat” - atunci când pe aripile și fuselajul aeronavei sunt aplicate diverse pete de culoare. Limita dintre culori poate fi neclară sau clară. Pentru modelele de replică realizate la scară mare, aceasta este o problemă secundară, deoarece în acest caz limitele de culoare vor părea clare în orice caz, dar o scară de 1:24 sau 1:32 vă permite să simulați „neclaritatea” limitele de culoare ale camuflajului.

Problema nivelului de luciu este importantă acoperire cu vopsea, aplicat modelului. Atât vopseaua prea strălucitoare, cât și prea mată pe un model îl fac nesigur. Spre deosebire de mașini, avioanele de atunci, cu rare excepții, nu aveau o suprafață lustruită, dar, pe de altă parte, nu trebuie să uităm de efectul de scară. Un model la scară 1:72 de la o distanță de 0,25 m arată (sau ar trebui să arate) la fel ca un avion real de la o distanță de aproximativ 18 m și la această distanță vopsea mata capătă o anumită strălucire pentru observator. Prin urmare, cel mai de încredere este gradul de strălucire, care se numește în mod adecvat „coajă de ou”. Acest strat neted, semi-mat, a cărui strălucire seamănă cu coaja unui ou proaspăt de găină, produce cele mai benefice rezultate. noua impresie.

De remarcat că nuanța exactă a uneia sau aceleia culori în care au fost vopsite aeronavele nu mai poate fi indicată cu exactitate nici măcar pentru acele țări în care au existat cele mai stricte instrucțiuni în acest sens. Soare, ploaie, rouă, lucrari de renovare, inevitabila îmbătrânire a vopselei și chiar și pur și simplu ne-a agitat suficient de bine înainte de utilizare a provocat cele mai bizare schimbări în vopsirea avioanelor.

Când pictați modele, trebuie să știți că, înainte de război, majoritatea aeronavelor forțelor aeriene sovietice erau vopsite cu gri deschis și argintiu. Apoi, culoarea principală a devenit verde închis, cu o ușoară nuanță maro pe suprafețele superioare și laterale. Planurile inferioare erau, de regulă, albastre. La începutul anului 1941, au fost adoptate instrucțiuni privind vopsirea de camuflaj a aeronavelor. Au fost revopsite pe teren, datorită căruia suprafețele inferioare au rămas uneori culoarea originală gri deschis, iar pe fundal verde principal au fost aplicate pete rotunde mari de maro sau negru. Uneori, pe suprafețele superioare au rămas pete de culoare originală, ceea ce a creat un camuflaj în trei culori, care era foarte rar pentru aviația sovietică.

În livrea aeronavelor sovietice din Marele Război Patriotic Războiul Patriotic Se pot distinge clar două etape. Primul (inițial) a fost caracterizat printr-o mare varietate de scheme de vopsea, care s-a datorat atât lipsei de experiență suficientă în acest domeniu, cât și bruscității atacului din partea Germaniei naziste. La început, toate aeronavele noi ale lui Yakovlev, Lavochkin și Mikoyan, a căror producție fusese stăpânită chiar înainte de război, au fost produse în vechea culoare de protecție. Din a doua jumătate a anului 1941, toate aeronavele care părăseau atelierele de asamblare ale fabricilor de avioane au primit vopsire de camuflaj sub formă de pete mari de maro și verde. Mai mult, vopseaua maro avea o nuanță verde, iar vopseaua verde, dimpotrivă, avea o nuanță maro. Această schemă a fost folosită atât pentru aeronavele de zi, cât și de noapte pe aproape toate fronturile. La majoritatea aeronavelor, suprafețele inferioare au fost vopsite în albastru.

În timpul primei ierni de război din 1941 - 1942. avioanele aveau camuflaj de iarnă în alb-gri sau alb. Suprafețele inferioare au rămas albastre. Interesant este că în primăvara anului 1942, ca urmare a expunerii la condițiile meteorologice de pe aeronave, a apărut așa-numitul camuflaj „de primăvară”, când culorile originale au început să apară prin vopseaua albă.

În timp ce aeronavele care operau de obicei în timpul zilei aveau suprafețe inferioare de culoare albastră ( culoare gri deschis a fost folosit doar pentru vopsirea unor avioane multimotor), aeronavele de noapte aveau suprafețele inferioare negre. Acestea erau în principal bombardiere, avioane de transport și comunicații care zburau în spatele liniilor inamice, de exemplu Li-2, Po-2 etc. Uneori, aceste avioane erau vopsite pe partea superioară și pe părțile laterale cu o vopsea specială mată albastru-verde închis. Unele avioane erau în întregime negre.

Alte scheme de vopsea au fost folosite și pentru a picta avioanele sovietice. De exemplu: culorile verde și negru iarbă pentru zonele cu vegetație bogată; culori nisipoase și maro - pentru secțiunile sudice ale frontului; mici pete maro pe fond verde - în principal în sudul Ucrainei și Caucaz în anii 1942-1943.

Unele vehicule (de obicei multimotor) foloseau chiar și camuflaj în trei culori, combinând pete de gri, verde și maro-verde (Li-2) sau verde deschis, ocru și negru-verde (Yak-6).

În a doua jumătate a războiului, adică de la mijlocul anului 1943, culoarea aeronavelor sovietice s-a schimbat radical. A devenit mai standard și a fost o combinație de două nuanțe de gri - mai închis și mai deschis, iar la sfârșitul războiului avioanele aveau o culoare monocromatică gri-verde. Acest lucru se aplică în primul rând vehiculelor precum La-5fn, Yak-9, Yak-3, La-7, Tu-2 etc.

Dintre aeronavele forțelor aeriene sovietice, nu se poate ignora un grup destul de mare de avioane a căror colorare a fost diferită de cea standard din motive complet diferite. Vorbim despre echipamentele aviatice furnizate nouă de aliații noștri în cadrul Lend-Lease (ajutor militar), de regulă, în forma sa inițială. Astfel, aeronavele de fabricație engleză aveau pete de culori verde închis și pământ închis (maro), iar mai târziu - combinații de culori „mare” gri-verde și gri închis. Suprafețele inferioare ale acestor vehicule erau fie colorate cu ou de rață, fie vopsite în gri deschis. Avioanele americane aveau o culoare solidă măsline (verde murdar cu o tentă maro) deasupra și gri deschis dedesubt. Numai treptat, aceste mașini au fost revopsite la standardele sovietice. Utilizarea echipamentelor radar și crearea unei tehnologii cu reacție fundamental noi a pus sarcini fundamental noi specialiștilor militari în camuflarea aeronavelor de luptă. De aceea, în SUA, Marea Britanie, Germania și în alte țări, inginerii, medicii, psihologii, artiștii sunt implicați pe scară largă în această lucrare astăzi și se folosește cea mai modernă tehnologie.

În primii ani postbelici, majoritatea avioanelor cu reacție, în special cele sovietice, nu erau deloc vopsite și aveau o culoare gri-argintie, care a fost înlocuită treptat cu colorarea de camuflaj. Avioanele precum Tu-16, Tu-20 și Tu-22 au rămas argintii.

O tendință interesantă în camuflajul aeronavelor a fost așa-numita schemă de pictură în umbră inversă dezvoltată în Statele Unite la începutul anilor 70, folosită pe avioanele de luptă interceptoare. Efectul său este de a uniformiza lumina naturală a părților individuale ale aeronavei folosind diferite nuanțe de gri: acele zone care de obicei arată mai deschise sunt acoperite cu vopsea mai închisă și invers.

La sfârșitul anilor 70, testele unei astfel de scheme de camuflaj au fost efectuate de Forțele Aeriene Britanice. În 1979, a fost adoptată colorarea cu efect de umbră inversă (trei nuanțe de gri) pentru avioanele de apărare aeriană Phantom-2, iar puțin mai târziu pentru avioanele de luptă Lightning și Tornado și avioanele de antrenament de luptă ușoară Hawk. Concomitent cu introducerea noilor culori de camuflaj, dimensiunea semnelor de identificare a fost redusă, iar în loc de culorile albastru și roșu strălucitor au fost folosite. nuanțe pastelate. Strălucirea diferitelor inscripții șablonate a fost, de asemenea, redusă. Deși s-au păstrat temporar mărcile de identificare și emblemele escadrilelor, în cazul în care vor apărea circumstanțe de urgență, acestea vor fi pictate, potrivit presei străine.

În timpul conflictului armat anglo-argentinian asupra Insulelor Falkland (Malvinas), problema camuflajului aeronavelor a fost abordată îndeaproape și de Marina Britanică. Avioanele de luptă bazate pe portavion Sea Harrier, care înainte de a fi trimise în Atlanticul de Sud aveau o culoare gri-alb tradițională pentru aviația navală (și, conform experților britanici, vopseaua albă de pe suprafețele inferioare ale aeronavei era prea reflectorizant), au devenit gri monocromatic. Inelul alb a fost scos de pe semnele de identificare. În plus, emblemele escadrilei au fost pictate peste, iar inscripțiile și simbolurile strălucitoare au fost îndepărtate.

Forțele aeriene germane și-au dezvoltat propria schemă de camuflaj, care folosește culorile gri și verde, precum și linii întrerupte, care amintește de colorarea aeronavelor din Germania nazistă.

Lucrările pentru crearea de noi scheme eficiente de camuflaj pentru aeronave sunt efectuate conform diverse direcții. Uneori iau formele cele mai originale. Astfel, în Canada, a fost efectuat un experiment în care o imagine în oglindă a părții sale superioare (copertă, aripioare și alte elemente) a fost aplicată în partea inferioară a fuselajului avioanei CF-18. Potrivit experților, această metodă de camuflaj s-a dovedit a fi foarte eficientă, deoarece în timpul bătăliilor de antrenament, piloții aeronavelor „inamice” au întâmpinat dificultăți serioase în determinarea poziției spațiale a aeronavelor CF-18 vopsite în acest fel și, desigur, intențiile de echipajele lor. Cu toate acestea, specialiștii Forțelor Aeriene Canadiene s-au abținut până acum să difuzeze în continuare această experiență pentru a „asigura siguranța zborului în timp de pace”.

Schema de camuflaj cea mai potrivită pentru condițiile europene este considerată a fi alternarea petelor de culoare verde închis și gri închis cu margini în zig-zag. Bombardiere ușoare Buccaneer, luptători Jaguar și alte avioane sunt pictate în acest fel. Luptătorii fantomă sunt camuflati cu culori mai deschise: verde deschis și pete gri închis deasupra, iar gri deschis și alb cu o nuanță albastră dedesubt.

Avioanele de patrulare de bază Nimrod și luptătorii-interceptoare Lightning, care operează în principal deasupra mării, sunt pictate astfel încât să nu fie vizibile de sus pe fundalul mării și de jos - pe fundalul norilor.

În schimb, vehiculele de antrenament trebuie să fie luminoase, astfel încât să poată fi văzute de departe. Cu toate acestea, unele dintre ele au fost rezolvate întrebări utilizare în luptă, are același camuflaj ca aeronavele de luptă.

Culoarea de camuflaj a elicopterelor este similară cu cea a aeronavelor destinate operațiunilor împotriva țintelor terestre de la altitudini joase și extrem de scăzute. Cu toate acestea, elicopterele de căutare și salvare sunt de obicei vopsite cu galben strălucitor.

Anumite tipuri de aeronave pot fi vopsite în alte culori (non-standard). De exemplu, aeronavele cu decolare și aterizare verticale Harrier care au luat parte la zborurile deasupra Norvegiei au fost vopsite în alb, cu pete și dungi negre, astfel încât să nu iasă în evidență în special pe fundalul suprafeței pământului acoperit cu zăpadă și pietre.

Este extrem de important ca modelerii și colecționarii să poată picta corect semnele de identificare, mai ales dacă nu au reușit să obțină o decalcomania fabricată din fabrică. Aici, măștile de șablon deja menționate cu o imagine decupată ar trebui să vină în ajutor.

Când finisați un model, este important nu numai să cunoașteți bine istoria, ci și să respectați măsura și scara mărcilor de identificare, marcajelor digitale, „zgârieturilor” și „cipurilor”. În caz contrar, „metalul” poate apărea acolo unde se aflau de fapt lemn sau țesătură, iar semnele de identificare pot face chiar și cele mai nenaturale frumos model. Și, desigur, o copie a unui prototip de avion nu poate arăta ca o mașină care a fost în zeci de bătălii aeriene, la fel cum mașina unui as nu ar trebui să arate ca și cum tocmai a părăsit atelierul de asamblare. De aceea necesită minuțios, dar foarte interesant și muncă utilă pentru a studia istoria aviației, căutați fotografii și imagini color ale aeronavelor copiate, ceea ce va ajuta la completarea colorării modelului cu nuanțele necesare.