Corpul primește apă prin piele? De ce pielea se încrețește din cauza apei - distrugerea miturilor? Care sunt modalitățile de a distinge pielea naturală de pielea artificială?

Absorbția de piele a uleiurilor esențiale (sau lipsa acestora)
Umeraș Cilla Sheppard
Martin Watt

Uleiurile esențiale pătrund în piele în fluxul sanguin?

Această problemă este asociată cu multă confuzie și dezinformare în literatura de aromoterapie, deoarece majoritatea surselor afirmă că pielea trece cu ușurință uleiurile esențiale în fluxul sanguin și că cantități semnificative de uleiuri esențiale intră în organism în acest fel. Ei susțin că acest lucru nu se datorează numai faptului că pielea este cel mai mare organ din corpul uman, dar și prin faptul că unele uleiuri esențiale au calități lipofile pronunțate, iar dimensiunea moleculelor de uleiuri esențiale este extrem de mică.

Cercetările au confirmat capacitatea mai multor plasturi farmaceutici de a pătrunde în piele, iar uleiurile esențiale sunt considerate că au aceeași proprietate. Cu toate acestea, examinând gama largă de literatură dermatologică, este ușor de găsit dovezi semnificative care să confirme contrariul. Uleiuri esențiale integrale nu au capacitatea de a fi absorbit cu ușurință prin piele și doar câteva componente ale uleiurilor esențiale pătrund în piele în fluxul sanguin. Majoritatea substanțelor chimice conținute în uleiurile esențiale pătrund în sânge în cantități rezonabile semnificative prin membrana mucoasă a nasului și a plămânilor, cu condiția ca vaporii uleiurilor esențiale să fie în atmosferă în concentrații semnificative.

Prin evoluție, pielea umană s-a dezvoltat într-o barieră extrem de eficientă. Există extrem de puține dovezi că substanțele solubile în grăsimi pot fi absorbite în piele origine vegetală, cu câteva excepții. Aproape fără excepție (cu excepția, poate, chamazulene), puținele substanțe chimice care sunt capabile să pătrundă în piele într-o mică măsură sunt, de asemenea, cunoscute pe scară largă pentru a provoca reacții negative ale pielii. Ni se pare că aceasta înseamnă că majoritatea uleiurilor esențiale, care intră în organism prin piele, sunt percepute de organism ca elemente ostile și străine. Cu toate acestea, o întrebare importantă rămâne fără răspuns: este uleiul esențial capabil să pătrundă în organism în cantități suficiente pentru a produce vreun efect farmacologic? Și în ciuda lipsei unui răspuns clar la această întrebare, aromaterapia funcționează! Aceasta înseamnă că problema nu este cu aromaterapie, ci cu concepțiile greșite despre cum și de ce funcționează. Desigur, aplicarea topică a uleiurilor esențiale pe suprafața superioară a pielii funcționează pentru a trata unele simptome (inclusiv ca agent antiseptic, antiinflamator etc.) și, în unele cazuri, mult mai important, aromaterapia ne afectează conștiința.

Pe baza modelelor teoretice ale modului în care pielea noastră este structurată și funcționează, unii sugerează că uleiurile esențiale pot depăși această barieră de încredere. Cu toate acestea, capacitatea pielii de a transmite uleiuri esențiale întregi nu a fost încă confirmată în mod fiabil. Se asteapta cel putin teoretic că substanțele cu greutate moleculară mică pot pătrunde în piele. Greutatea moleculară a majorității uleiurilor esențiale și a componentelor lor naturale este mai mică de 1000 m (m=greutate moleculară). Se afirmă adesea că „datorită naturii lor lipofile, unele uleiuri esențiale și grase din plante au o mare afinitate pentru piele, permițându-le să pătrundă în bariera pielii și să intre în sânge”. De asemenea, se spune adesea că „datorită naturii lor lipofile, uleiurile esențiale sunt solubile în grăsimi, iar unele uleiuri (cu conținut ridicat de cetone) care au proprietăți de dizolvare a grăsimilor [se presupune], de asemenea, pot dizolva teaca de mielină din jurul nervilor, provocând neurotoxicitate”.

În primul rând, dacă uleiurile esențiale ar putea pătrunde în celulele vii în cantități suficiente pentru a dizolva grăsimea, un astfel de ulei ar ucide în mod inevitabil și acele celule. Un test promovat de mulți, în timpul căruia o picătură de ulei esențial de thuja ( Thuja occidentalis) aplicat pe un cheag de grăsime de pui și dizolvându-l în fața ochilor, nu poate fi considerat „dovadă” și nu poate fi în niciun fel comparat cu utilizarea tradițională a uleiurilor esențiale în aromoterapie (observarea modului în care o picătură de ulei de lavandă se modifică în timp poate, de asemenea, fie considerată o dovadă „mănâncă” o gaură într-o ceașcă de plastic).

Numeroase referiri la absorbția de piele a plasturilor medicinale, precum și usturoiul frecat în pielea picioarelor (al cărui miros se manifestă apoi în respirație), nu sunt, de asemenea, dovezi de încredere. Aplicarea închisă (sub formă de plasture sau compresă) a substanțelor chimice concentrate nu poate fi comparată cu utilizarea uleiurilor esențiale în aromoterapie. Usturoiul este fundamental diferit în felul său. compozitia chimica din toate uleiurile esențiale. Din cauza volatilității fenomenale a uleiurilor esențiale, este aproape imposibil să evitați inhalarea acestora (până la punctul în care mulți oameni părăsesc în grabă camera în care se află sticla deschisă de ulei esențial). Da, uleiul pătrunde în organism, dar mai ales prin inhalare și expirație ulterioară. În ciuda tuturor celor de mai sus, încă nu s-a obținut nicio dovadă serioasă că întregul ulei esențial (și nu componentele sale individuale) intră în fluxul sanguin în concentrații active clinic, ca urmare a aplicării cutanate.

În al doilea rând, pentru aplicarea pe piele folosim întotdeauna un ulei purtător; Moleculele de uleiuri grase vegetale au dimensiuni mult mai mari decât moleculele de ulei esențial și, în ciuda naturii lor lipofile, nu sunt, de asemenea, în măsură să pătrundă în piele (1). Modelul teoretic menționat mai sus insistă că pielea absoarbe relativ ușor moleculele liposolubile și absoarbe slab apa și sărurile; și, deoarece membranele celulare au straturi duble lipidice, se pare că moleculele solubile în lipide sunt capabile să pătrundă în piele. Cu toate acestea, s-a descoperit că majoritatea uleiurilor de plante (inclusiv orice uleiuri esențiale incluse în amestec) se așează sub formă de peliculă pe stratul exterior al pielii moarte, fără a pătrunde în fluxul sanguin. În plus, vâscozitatea sau gradul de saturație al unui ulei vegetal este esențial pentru capacitatea sa de a fi absorbit. S-a constatat că migdale sau ulei de măsline(compuși mononesaturați) au pătruns lent prin stratul superior al pielii burticii cobaiului, în timp ce uleiul de in, bogat în compuși polinesaturați, a fost absorbit rapid. Având în vedere acest fapt, este imposibil să negați proprietățile emoliente externe ale uleiurilor vegetale grase, ceea ce le face foarte potrivite pentru utilizare ca bază grasă pentru uleiurile esențiale.

Ce pătrunde în piele?

Reacțiile de sensibilizare observate în mod repetat indică faptul că unele componente ale uleiurilor esențiale încă pătrund în piele. Cu toate acestea, este aproape imposibil să se găsească dovezi științifice de încredere că o astfel de absorbție are loc în cantități semnificative din punct de vedere farmacologic (adică, că substanța este absorbită într-o cantitate suficientă pentru a provoca orice reacție sistemică, de exemplu, un diuretic). Se pare că uleiul întreg nu intră în niciun fel în fluxul sanguin prin piele. Principalele surse pe care le-am citat pentru a susține teza de absorbție cutanată ridică serioase incertitudini în mai multe puncte.

Se pare că unele componente, cum ar fi pinenul și camfenul, sunt absorbite în cantități semnificative, așa cum a confirmat un experiment în care uleiul de pin a fost adăugat la apă fierbinte pentru o baie (combinație de căldură și umiditate), în timp ce inhalarea moleculelor de ulei prin nas a fost prevenită prin utilizarea unei cleme pentru nas. S-a observat că în 24 de ore de la aplicare, ambele substanțe chimice au fost excretate din corpul subiectului testat prin urină.(2). Pe de altă parte, însă, acest experiment cu baie fierbinte nu poate fi echivalat utilizare normală uleiuri esențiale pentru masaj.

Acidul benzoic (benzoin) este cunoscut pe scară largă ca fiind ușor de absorbit în piele și este adesea folosit pentru a studia variabilitatea absorbției pe suprafața corpului. S-a constatat că suprafețele au cea mai bună capacitate de aspirare. interior antebrațe și spate. Acetatul de benzil (iasomie) este excretat din organism prin urină în 24 de ore după utilizarea uleiului nediluat. Atât absolut natural, cât și sintetic ulei aromat Iasomia a provocat o reacție de iritare a pielii în timpul testării. Atât benzoatul de benzii (ylang-ylang) cât și alcoolul benzilic (constituind până la 30% din balsam de Peru, Myroxylon Pereirae) au fost absorbite în 24 de ore. De asemenea, sunt absorbite alcoolul cinamic (frunze de scorțișoară și benzoina) și acidul cinamic (coarță de scorțișoară), care sunt componente puternice sensibilizante, și safrol (sasafras, Sassafras albium), care este cancerigen. Cinnamaldehida (cassia, Cinnamomum, și coaja de scorțișoară) este bine absorbită atunci când este utilizată nediluată, dar o astfel de utilizare nu este strict recomandată din cauza proprietății pronunțate a acestei substanțe de a provoca o reacție de sensibilizare. Salicilat de metil (mesteacăn de carpen, Betula grossași Wintergren, Gaultheria procumbens) se absoarbe usor, mai ales in prezenta apei. Poate că ușurința de absorbție a substanțelor chimice de mai sus în organism explică efectul lor pronunțat ca iritanți ai pielii și componente sensibilizante. Trebuie avut în vedere însă că pentru a „declanșa” reacția de sensibilizare sunt suficiente doar câteva molecule de substanță.

Multe studii asupra capacității uleiurilor esențiale de a pătrunde în piele au folosit aromatice sintetice concentrate izolate sub formă de comprese închise ca prototipuri pentru uleiurile esențiale naturale,(3) care este puțin probabil să fie echivalente în efect cu întregul ulei esențial. Dintre studiile pe care le-am descoperit că au analizat absorbția dermică, niciunul nu a implicat utilizarea unei măști pentru a preveni intrarea moleculelor volatile în fluxul sanguin prin inhalare prin plămâni. Excepție a fost studiul menționat mai sus pe baie cu ulei de pin, care a implicat utilizarea unei agrafe pentru nas. Materialele de studiu, însă, nu menționează modul în care subiectul a continuat să respire, deoarece aparatul de oxigen nu a fost menționat în metodologia experimentală.

Rezultatele unor teste dermatologice s-ar putea să nu se traducă bine la om, deoarece majoritatea acestor teste, din păcate, au fost efectuate pe animale. Pielea animală este mult mai absorbantă decât pielea umană.(3) Rezultate in vitro Studiile asupra efectelor substanțelor chimice izolate menționate mai sus nu sunt, de asemenea, de încredere în comparație cu efectele uleiului integral și cu efectele lor în condiții. in vivo. Cu toate acestea, trebuie să aveți grijă când utilizați uleiuri care conțin concentrații semnificative de astfel de substanțe.

In vitro Studiile asupra pielii umane (piept și preput) și pielea animalelor au arătat că acetatul de benzii este absorbit rapid, dar formează un rezervor în stratul superior al celulelor moarte ale pielii (4). Acest fapt indică faptul că o porțiune semnificativă de ulei esențial aplicat pe piele poate dispărea mai degrabă prin evaporare decât prin absorbție. Etanol, cea mai importantă componentă a parfumului, îmbunătățește absorbția pielii, iar studiile recente confirmă că 75% din orice substanțe aromatice sunt absorbite de piele atunci când sunt aplicate într-o compresă închisă (aplicarea deschisă pe piele nu duce la acest rezultat).

Studiile asupra uleiului integral (lavandă) la o concentrație de 2% aplicată pe pielea umană indică faptul că doar două substanțe chimice individuale (linalool și acetat de linalil) pătrund în sânge. Metodologia studiului nu indică concentrațiile acestor substanțe detectate și nu se știe dacă a fost studiată deloc prezența altor substanțe chimice în fluxul sanguin (5). Mai mult, nici în acest caz nu s-a folosit un aparat de respirat pentru a preveni intrarea substanțelor volatile în plămâni prin respirație. Astfel, nu a fost obținut un răspuns exact la întrebarea privind capacitatea uleiului esențial întreg de a pătrunde în piele. Notă: De când a fost scris acest articol, a fost efectuat un test similar care a testat o substanță chimică izolată și un aparat de respirat. Volumul detectat al substanței care pătrunde în sânge nu a fost semnificativ farmacologic în comparație cu volumul de ulei folosit în masajul cu aromoterapie.

În plus, deoarece pielea este un organ critic pentru metabolismul medicamentelor și solvenților, uleiurile esențiale pot suferi modificări înainte ca unele dintre substanțele chimice constitutive ale acestora să poată pătrunde în bariera pielii. Uleiurile esențiale pot suferi o transformare moleculară sub influența enzimelor [pielei] (P450). Acetatul de benzil (iasomia) este descompus foarte eficient de enzima esterază.

Creșterea capacității pielii de a absorbi substanțele chimice pare a fi posibilă și poate fi realizată de mai multe în diverse moduri. În același timp, trebuie amintit că funcția crescută de absorbție a pielii poate atrage după sine o tendință crescută de iritare și sensibilizare sub influența oricărui ulei esențial. Atenție extremă trebuie exercitată atunci când se lucrează cu persoane hipersensibile sau alergice și atopice (de exemplu, cei cu febră a fânului, rinită alergică, eczeme, astm bronșic, alergii la animale sau părul lor, sau un istoric familial de astfel de manifestări). În plus, trebuie avută o prudență extremă la manipularea uleiurilor care au proprietăți iritante sau sensibilizante în prezența următoarelor:

Următorii factori pot crește capacitatea de absorbție a pielii:

Temperatura - pielea pacientului (ai grijă înainte și după activitate fizică sau saună), aerul din camera aromaterapeutului, pielea mâinilor aromaterapeutului, apa din baie.

Umiditatea, prezența apei - de ceva timp după o baie lungă, pielea, de obicei impermeabilă, devine saturată cu apă și permeabilitatea ei crește.

Sa constatat că adăugarea de detergent de rufe, săpun sau solvenți îmbunătățește permeabilitatea pielii.

Pielea deteriorată sau subțierea este mai absorbantă, ceea ce crește probabilitatea unei reacții de iritare sau de sensibilizare (cum ar fi eczeme, psoriazis, ulcere).

Izolarea zonei pielii - acoperirea pielii cu o compresă îmbunătățește absorbția, prevenind evaporarea.

CONCLUZII:

Teza conform căreia uleiul esențial întreg, mai ales în cantități semnificative din punct de vedere farmacologic, este capabil să pătrundă în fluxul sanguin trebuie încă dovedită. În momentul de față, pare foarte probabil ca doar anumite componente chimice ale uleiurilor să aibă această capacitate. Prin urmare, afirmația „ulei esențial întreg pătrunde în piele și intră în sânge” este falsă. Componentele volatile ale uleiurilor esențiale pătrund într-adevăr foarte repede în fluxul sanguin prin respirație, cu condiția să existe o concentrație notabilă a acestora în aer, așa cum demonstrează prezența lor ulterioară în sânge și urină. Cu toate acestea, concentrația exactă a puținelor substanțe chimice care sunt capabile să pătrundă în piele (și majoritatea sunt iritante și sensibilizante) prin masajul cu aromoterapie și ce concentrație este necesară pentru a produce un răspuns farmacologic sistemic este încă necunoscută. Astfel, pare probabil că multe dintre proprietățile atribuite uleiurilor esențiale pot fi rezultatul acțiunii lor prin inhalare, sau al unei extrapolări insuficient de sigure a acțiunii lor prin consumul oral (fie ulei, fie extract din plante). Concluziile despre astfel de proprietăți ale uleiurilor pot, prin urmare, să nu se aplice cantităților de uleiuri esențiale care intră în organism prin aplicarea dermică. Întrebarea privind CANTITATEA uleiurilor esențiale sau a constituenților acestora care intră în sânge prin piele este de o importanță fundamentală, deoarece majoritatea oamenilor par să absoarbă cantități mult mai semnificative de uleiuri în alimente și băuturi.

Faptul că uleiurile esențiale întregi sunt cel mai probabil incapabile să pătrundă în piele în fluxul sanguin NU anulează în niciun fel efectele benefice ale uleiurilor esențiale asupra pielii și asupra sferei mental-emoționale (relaxare). Aplicarea cutanată a uleiurilor esențiale are un efect benefic asupra straturilor exterioare ale pielii, care sunt adesea susceptibile la diferite boli. Antiinflamatoare, antibacteriene și multe alte proprietăți benefice cunoscute fac uleiurile esențiale extrem de ridicate mijloace eficienteîn tratamentul unei varietăți de condiții dureroase și incomode de severitate ușoară până la moderată. În plus, bucuria și efectul relaxant al folosirii substanțelor aromatice plăcute nu pot fi subestimate.

(1). Extras din lucrarea „Aplicarea uleiului în prevenirea deficitului de acizi grași la nou-născuții prematuri”. Lee F. Gibson K. Zimmer K. Food & Chemical Toxicology, Voi. 28, ian. 1985. pg. 27-28, & Vol 6, 1990. Demonstrează că aplicarea topică a uleiului de șofrăn nu reduce deficiența de acizi grași; nu a fost găsită nicio dovadă de absorbție dermică a uleiului.

(2). „Absorbția percutanată a uleiurilor esențiale și a compușilor”. Rommelt, et al 1974, Kosmet Database.

(3). Bronaugh, et. al, Food & Chemical Toxicology, 28 (51), 369-373, 1990. „Absorbția percutanată in vivo a ingredientelor de parfum la maimuțele rhesus și la oameni”.

(4). Hotchkiss la. al. Toxicologie alimentară și chimică. 28 (6), 443-447, 1990. "Absorbția percutanată a acetatului de benzii prin pielea de șobolan in vitro. Validarea unui model in vitro față de datele in vivo"; și Hotchkiss et. al. Toxicologie alimentară și chimică. 30 (2), 145-153, 1992, "Absorbţia percutanată a acetatului de benzii prin pielea de şobolan in vitro. Efectul vehiculului şi ocluziei". În care doar 4% a fost absorbit (Bronaugh. 1990)

(5). Buchbauer, J. G. Jirovetz. Firtzer, Journal of Society of Cosmet/c Chemists, 43;49-54, ian-feb 92; „Absorbția percutanată a lavandei dintr-un ulei de masaj.” După 10 minute de masaj abdominal pe un subiect de testat de sex masculin adult, probele de sânge prelevate la cinci minute au arătat (doar) urme de acetat de linalil și linalol; concentrația maximă a fost detectată după 20 de minute, iar aceste substanțe au fost îndepărtate din organism după 90 de minute.

Bibliografie

Buchbauer, J.G., Jirovetz, Firtzer, Journal of Society of Cosmetic Chemists 43:49-54, ian-feb, 1992.

Hanger, Sylla Sheppard, Lisin, G., Watt, M., Moyler, D., (eds.), The Aromatherapy Practitioner Reference Manual, 1995.

Hotchkiss și colab. Food & Chemical Toxicology 28 (6), 443-447, 1992 și 30 (2). 145-153, 1992.

Bronaugh et al. 28 (5), 369-373, 1990. Kosmet Database rapoarte de la IFSCC (International Federation of the Societies of Cosmetic Chemists), National Societies of Cosmetic Chemists, publicații tehnice ale asociațiilor profesionale; Casa Delaport, Luton, Bedfordshire, Marea Britanie.

Lee, Gibson și Zimmer, Food and Chemical Toxicology, (28), 27-28. 1985 și (6), 1990.

Watt, M. Date despre plante aromatice și manual de referință privind uleiurile esențiale și extractele de plante aromatice. 1994; și comunicări personale.

Tehnologiile moderne fac posibilă atingerea unui astfel de nivel de măiestrie în industria ușoară, încât lucrurile din piele artificială sunt aproape imposibil de distins de materialele naturale. Cu toate acestea, calitatea materiilor prime sintetice diferă în continuare semnificativ de originală, ca să nu mai vorbim de preț. Odata ce ai cumparat cizme din imitatie de piele, nu te mira daca nu rezista pana la sfarsitul sezonului. Același lucru este valabil și pentru genți, bretele, jachete etc. Vânzătorii fără scrupule, care au la îndemână produse din piele artificială de înaltă calitate, le prefac adesea drept naturale, crescând astfel costul de mai multe ori. Pentru a evita neînțelegerile, dezamăgirile și achizițiile inutile, ar trebui să învățați să faceți distincția între pielea naturală și pielea artificială și, de asemenea, să știți semne externe diferite tipuri de piele.

Piele naturală: aspect și tipuri de îmbrăcăminte

Pielea naturală este un material obținut prin prelucrarea pieilor de animale - oi, capre, vaci, porci. Este apreciat în industria ușoară pentru înaltul său caracteristicile tehnologice: prietenos cu mediul, moliciune, elasticitate, capacitatea de a pastra forma, atractiv aspectși o aromă unică. Puteți determina tipul de piele folosind măsuri, urme de foliculi de păr pe suprafața pielii, formând un model complicat special. Rămâne după îndepărtarea părului în locul foliculilor de păr. Suprafața poroasă a pielii naturale se datorează împleterii fibrelor de colagen, o proteină naturală care formează baza pielii. Impletite intre ele, fibrele formeaza fascicule si goluri, determinand textura neuniforma a pielii. În funcție de vârsta animalului și de metoda de îmbrăcare, pielea are grosimi, elasticitate și alte caracteristici diferite. Una dintre diferențele dintre pielea naturală și pielea artificială este tăbăcirea - transformând pielea obișnuită în piele. Există următoarele tipuri de bronzare:

1. Bronzarea cu crom se realizează folosind diverse conexiuni crom. Pielea este foarte rezistentă, respirabilă și elastică. Dezavantajele includ higroscopicitatea excesivă, permeabilitatea la umiditate, incapacitatea de a păstra forma și reliefarea. Pielea cromată are o tentă gri.
2. Tăbăcirea cu aluminiu se aplică numai pe pielea de ied, de exemplu. piele de oaie sau capră tânără. Pielea este incredibil de moale, delicată și subțire. Este folosit în principal la fabricarea mănușilor. Nu este potrivit pentru producerea de încălțăminte deoarece absoarbe apa, pierzând taninurile, iar la uscare devine aspră și acoperită cu crăpături.
3. Bronzare cu grăsimi cu grăsimi de la animale marine (foci, balene, foci de blană) sau peștele este folosit pentru a produce piele de căprioară - o piele foarte durabilă, impermeabilă, cu o suprafață lânoasă. Căprioară are o nuanță naturală galbenă sau bej. Se întinde bine și nu absoarbe apa.
4. Tanarea combinata combina utilizarea agentilor de bronzare minerali si artificiali, rezultand o reducere a costului produsului. Cu acest tip de prelucrare se obțin materii prime pentru fabricarea curelelor, portofelelor, poșetelor, poșetelor etc.
5. Tăbăcirea cu crom-zircon-sinten și crom-titan-zirconiu presupune utilizarea agenților de tăbăcire cu titan și zirconiu pentru a obține piele subțire, ușoară, cu caracteristici tehnice ridicate. Cu toate acestea, produsul final nu este doar frumos, ci și scump.

Piele artificială: aspect și tipuri de îmbrăcăminte

Pielea artificială este obținută din compozit materiale polimerice, are o bază fibroasă sau se descurcă fără ea. Principala diferență față de omologul său natural este absența unei structuri poroase. În funcție de polimerul utilizat, pielea artificială poate fi de următoarele tipuri:

• pe bază de poliuretan
• pe bază de clorură de polivinil
• pe bază de poliacetat
• pe bază de nitroceluloză
• pe baza de elastomeri termoplastici
• pe bază de cauciuc

Pielea artificială este superioară materialului natural în anumite privințe. Este produs nu în bucăți neuniforme, ci în role de formă geometrică obișnuită, fără defecte, astfel încât este mai ușor să lucrați cu materiale sintetice. Datorită diverșilor aditivi, pielea este rezistentă la uzură, nu absoarbe umezeala și este rezistentă la schimbările de temperatură. Cu toate acestea, materialul nenatural este semnificativ inferior ca preț față de omologul său natural, așa că merită să stăpâniți abilitățile de discriminare pentru a nu cumpăra un înlocuitor chiar de înaltă calitate.

Care sunt modalitățile de a distinge pielea naturală de pielea artificială?

Există multe modalități de a determina autenticitatea pielii. Acestea includ următoarele:

1. Inscripțiile de pe etichete vor ajuta la determinarea originii materialului: Genuine Leather în engleză, Echtes Leder în germană, Cuir în franceză înseamnă „piele autentică”.
2. Marginile pliate ale produsului vor indica și naturalețea materialului: cusătura sau tivul din piele naturală va fi groasă și convexă, în timp ce din material artificial este de obicei lipit în articol.
3. Privește cu atenție porii de pe suprafața pielii. Pentru materiile prime naturale sunt situate într-o ordine haotică, iar pentru cele artificiale - la aceeasi distanta unul de altul.
4. Treceți degetele pe suprafața produsului. Materialul natural pare întotdeauna mai dur și mai dur, în timp ce pielea artificială este mai moale și mai netedă.
5. Apăsați pe vârful pantofului: dacă pe el au apărut riduri de ceva vreme, dar au dispărut rapid și suprafața a devenit absolut netedă, aveți cizme din piele naturală. Dacă adâncitura și-a păstrat forma, iar locul în care a fost presat este acoperit cu mici crăpături, aceasta indică o origine nenaturală a materialului. În principiu, astfel de pantofi pot fi purtați pentru un sezon, dar după câteva săptămâni de purtare vor arăta foarte ponosit. Pielea artificială nu poate rezista la stres, vopseaua se desprinde rapid, se estompează și se usucă.
6. Puteți verifica produsul cu căldura mâinilor. Atinge geanta (portofel, mănuși, cizme) cu palma și ține-o câteva secunde. Materialul natural se va încălzi și nu va rămâne transpirație pe el. Pielea artificială va începe să dea răcoare, iar un loc umed va deveni vizibil de-a lungul conturului palmei.
7. Pielea are un miros „chimic” special, iar pielea autentică emană o aromă naturală destul de plăcută a materialului prelucrat.
8. O tăietură de piele va ajuta la distingerea originalului de înlocuitor. Materiile prime naturale nu au straturi, dar material sintetic baza, stratul intermediar și stratul superior vor fi vizibile.
9. Pielea naturală nu absoarbe apa. Aruncați apă pe produs: dacă o picătură se rostogolește de pe suprafață, aveți 100% piele, iar dacă apa este absorbită, există o mare probabilitate de materii prime artificiale.

Pentru a fi sigur de originea pielii, bazați-vă pe metode testate în timp: examinați cu atenție cusăturile, priviți îndeaproape modelul pielii, simțiți-i structura cu degetele. Pantofii naturali sunt mult mai fiabili decât cei artificiali, iar mănușile pentru copii vor rezista zeci de ani. Asigurați-vă că nu faceți o greșeală cu achiziția dvs. urmând aceste sfaturi pentru a verifica proveniența materiilor prime.

Video: cum să distingem pielea naturală de piele

Cosmetolog, președinte al centrului de cosmetologie estetică Meder Beauty, expert medical în siguranța cosmetică la Parlamentul European.

Oricât de paradoxal ar părea, ambele părți au propriul lor adevăr în această dispută. Conform legislației europene și ruse actuale, toate produsele certificate ca cosmetice, și nu ca medicament farmacologic, au dreptul de a-și exercita efectul numai la nivelul straturilor superioare ale epidermei. Se face o excepție pentru cosmeticele profesionale. Ele pot „lucra” fie în straturile profunde ale epidermei, fie în straturile superioare ale dermului. Deoarece experimentele pe animale sunt interzise în multe cazuri astăzi, acest lucru este determinat de cultura pielii. Pe de altă parte, astfel de oportunități încă există: atât cu creme convenționale, cât și cu produse cosmeceutice high-tech.

Metoda 1. Distrugerea stratului protector

Cu cât pielea este tratată mai mult înainte de aplicarea medicamentului activ, cu atât este mai probabil ca ingredientele cremei să pătrundă în piele. Dacă pielea sănătoasă cu mantaua hidrolipidică intactă devine nesănătoasă timp de 15 minute, îndepărtați întregul strat de grăsime de pe ea cu tonic un număr mare substanțe anionice de suprafață, îndepărtați o parte a stratului cornos folosind peeling sau folosiți substanțe care măresc brusc microcirculația - componentele active din stratul cornos au șansa de a „cădea” mai adânc.

Metoda 2. Utilizarea tehnicilor hardware

Acestea includ proceduri bine-cunoscute și populare precum iontoforeza și fonoforeza ultrasonică. În aceste cazuri, ingredientele cremei sunt „conduse” în piele folosind un curent galvanic de joasă tensiune și ultrasunete.

Metoda 3. Creme cu uleiuri esențiale

Unele uleiuri esențiale introduse în medicament activ, sunt activatori puternici, amplificatori naturali (din engleza enhancer - fortifica, creste). Ei înșiși „sparge” foarte repede în straturile adânci și „trag” cu ei tot ce era cu ei. Acesta este unul dintre motivele pentru care este foarte important să se monitorizeze cu strictețe calitatea acestora în complexele cu uleiuri esențiale. De exemplu, terpineolul, substanța activă a uleiului de ienupăr, folosit adesea ca ingredient în creme, se găsește în celulele adipoase la câteva minute după aplicare, adică deja la nivelul hipodermei.

Metoda 4. Noile tehnologii care folosesc ocluzia.

Dacă o cremă complet inofensivă, care teoretic ar trebui să rămână la suprafață, este aplicată pe pielea pregătită cu o barieră modificată, iar deasupra este folosită ocluzia, unele dintre ingredientele sale pot pătrunde în straturile profunde ale epidermei și chiar în derm. . Există multe metode de ocluzie. Există tipuri de ocluzii deschise, închise, semideschise, alginate (funcționează pe principiul schimbului activ de săruri între piele și stratul de mască).

Metoda 5. Nanotehnologie

Această metodă promovată pe scară largă este cea mai dificilă. Utilizarea microcapsulelor nanodimensionate (lipozomi, nanozomi, nanoparticule lipidice, ciclodextrine, microbureți) ca sisteme de livrare este excelentă în teorie. Ajută ingredientele active ale cremei să pătrundă adânc în piele, permite componentelor instabile și complexe să nu-și schimbe structura și să se „înțelegă” între ele, asigură eliberarea lor treptată și, în consecință, acțiunea prelungită a medicamentului. În practică, agenții la scară nanometrică pot prezenta multe probleme. În primul rând, deoarece nano-ingredientele intră în fluxul sanguin, nu se știe încă ce efect sistemic poate avea acest lucru în viitor. În al doilea rând, există dificultăți pur tehnice: ingredientele de dimensiuni nanometrice sunt foarte greu de reținut în emulsie și agregat (agregarea este combinația de elemente individuale într-un singur întreg). Drept urmare, în loc de nanoingrediente, obținem complexe de agregate care au dimensiuni absolut normale, uneori nici măcar micro. Desigur, nu este nevoie să vorbim despre cât de adânc pătrunde crema în piele.

Metoda 6. Tehnologii peptidice

Peptidele - molecule scurte formate din mai mulți aminoacizi - aparțin moleculelor de semnalizare. Ele asigură interacțiune intercelulară: adică, cu ajutorul lor, celulele comunică între ele. Capacitatea peptidelor de a pătrunde în piele este determinată de secvența și seturile de aminoacizi incluse în acestea. Multe tipuri de peptide, în special cele care conțin cupru, pătrund într-adevăr destul de ușor în bariera pielii, declanșând procese de reparare a pielii, afectând producția de colagen și alte substanțe pentru tineret. Peptidele au fost bine studiate și oferă o acțiune previzibilă și direcționată: de exemplu, sinteza unui anumit tip de colagen în piele. Astăzi, au fost dezvoltate destul de multe tipuri diferite de peptide. Inclusiv cele care afectează transmiterea neuromusculară: sunt ingrediente din cremele cu „efect Botox”.

Deoarece efectul peptidelor, precum hormonii, este de a transmite semnale, unii consumatori le compară efectele. Această comparație este - mare greseala. Hormonii, în special estrogenii, au un efect global și depind de reglarea centrală și de funcționarea generală a organismului. Moleculele de semnalizare sunt sub îndrumarea reglării secundare și creează un efect direcționat într-o anumită celulă și într-o anumită structură. Sunt un răspuns la factori externi, stimuli externi: aproximativ vorbind, se primește un semnal - țesutul reacționează.

Acțiune sau iluzia acțiunii?

Așadar, cosmeticele moderne și cu atât mai mult cosmeticele pot pătrunde efectiv în piele. Înseamnă asta că atunci când cumperi o cremă scumpă high-tech, poți conta pe efectul promis? Din păcate, nu este atât de simplu.

„Dacă produsele cosmetice ar conține cantitatea adecvată de substanțe active, am spune așa. Dar până când producătorii sunt obligați să indice concentrația ingredientelor, este imposibil de spus cu certitudine. De exemplu, aceleași peptide folosite în cosmetice și produse cosmetice sunt foarte „dependente de doză”. Au efect doar într-o anumită concentrație (9% funcționează, iar 8% nu mai funcționează). Nu pur și simplu se comportă mai rău, ci nu funcționează deloc. Din păcate, nu cunosc practic niciun produs din produsele pieței de masă care să aibă o concentrare de lucru. De exemplu, în preparatele pentru mio-corecția ridurilor care sunt utilizate în clinica noastră, cantitatea de acetil hexapeptidă-8 (agireline) este de 10%. Aceasta este o concentrație de lucru confirmată de studii clinice. În același timp, cunosc produse de pe piața de masă în care acest ingredient se află în primele trei, în timp ce cantitatea sa este de douăzeci și cinci de miimi de procent. La ce efect vă puteți aștepta în acest caz? Atunci când achiziționează ingrediente pentru creme și alte produse cosmetice din laboratoarele producătorilor de produse cosmetice, aceștia sunt adesea întrebați: vrei ca ingredientul să funcționeze, sau să poți povesti despre el? Această „economie” se explică în primul rând prin prețul ridicat: costul acetil hexapeptidei-8 este de 27 de mii de euro pe kilogram. 10% într-un produs cosmetic este destul de scump. Deci când despre care vorbim despre înaltă tehnologie și eficiență, aș avea mai multă încredere în cosmeticele profesionale.”

explică Tiina Orasmäe-Meder

În comparație cu absorbția prin sistemul respirator, absorbția prin piele poate fi principala cale de intrare a substanțelor străine în organism. S-a descoperit că trec prin piele neobișnuit de repede și că stratul exterior al pielii este o barieră mai puțin eficientă împotriva pătrunderii decât se credea anterior. Următorii factori contribuie la absorbție.

HIDRATARE. Cu cât pielea este mai saturată cu apă, cu atât are mai multe proprietăți de absorbție. Când pielea devine saturată cu apă (prin transpirație sau imersie) sau când poluanții sunt dizolvați, difuzia și pătrunderea acestora sunt îmbunătățite.

Poluarea lacurilor, pâraielor, râurilor și oceanelor din întreaga lume și clorarea apei piscinelor au dus la o creștere a cancerului de piele mortal, melanomul.

Jurnal de Epidemiologie, comunicare de Dr. Frans Rampen de la Institutul de Cancer din Țările de Jos

TEMPERATURĂ. Creșterea temperaturii pielii sau a apei determină o creștere proporțională a capacității de absorbție (absorbție) a pielii. În timpul înotului sau al băii, apare o saturație crescută a suprafețelor pielii cu apă.

STAREA PIELEI. Orice deteriorare (de exemplu arsuri solare) sau deteriorare (de exemplu, tăieturi, răni, abraziuni) a pielii reduce capacitatea acesteia de a funcționa ca o barieră pentru substanțele străine. Afecțiunile pielii precum psoriazisul sau eczema slăbesc proprietățile naturale de protecție ale stratului exterior al pielii. Erupția cutanată, dermatita și orice patologii cronice ale pielii au același efect.

DIFERENȚE LOCALE. Diferite zone ale pielii au abilități diferite de absorbție. Factorul de imersiune completă a corpului în timpul înotului sau al băii este subestimat. Epiderma mâinilor servește ca o barieră mai eficientă pentru substanțele străine decât pielea multor alte părți ale corpului, inclusiv scalpul, fruntea, abdomenul, zonele din și din jurul urechilor, axilelor și zona genitală. Coeficientul de permeabilitate al pielii organelor genitale este de 100%, în timp ce pielea antebrațului este de doar 8,6%.

Lipsa scopului cauzează înfrângere mult mai des decât lipsa talentului.

Billy Sunday (1862–1935), jucător de baseball american, celebru evanghelist

ALTE CĂI DE PENTRU. Alte puncte importante de intrare pentru substanțele străine includ gura, nasul, ochii și urechile. Capacitatea lor de a absorbi contaminanții în timpul scufundării în apă a fost mult subestimată. O altă cale este sistemul respirator. Când înot sau scăldat, vaporii chimici tind să se adună lângă suprafața apei și să pătrundă cu ușurință în organism prin aerul inhalat. În plus, în astfel de situații, o anumită cantitate de apă poate fi înghițită. (În timpul Jocurile OlimpiceÎn 1984, în Los Angeles, echipa de înot a Germaniei de Vest a refuzat să concureze în piscina olimpica până când clorul a fost îndepărtat din apă și a fost instalat un sistem alternativ de purificare a apei în piscină.)

În timpul dușului, substanțele toxice din apa cu clor sunt mai puternice decât atunci când bei aceeași apă!

Oamenii de știință au descoperit tricloretilenă și cloroform, substanțe chimice volatile extrem de toxice, în majoritatea rezervelor publice de apă. Conform unei evaluări recente Academia NaționalăȘtiințe, în Statele Unite, până la o mie de oameni mor în fiecare an din cauza cancerului, cauzat în principal de contaminanții apei inhalați în aer în timp ce sunt acasă. Aproape nimeni nu abordează problema expunerii la poluanții apei din aer. Cele mai recente date șocante arată că atunci când faci un duș fierbinte, aproximativ 50% din cloroformul și 80% din tricloretilena din apă pot fi eliberate în aer.

Cercetările arată că în 10 minute sub duș, corpul uman poate absorbi mai mult clor toxic decât din 8 pahare din aceeași apă luate intern. Cum poate fi asta?

Dușurile calde îți deschid porii, determinând pielea să acționeze ca un burete. Drept urmare, nu numai că inhalați clorul toxic din vaporii de apă, dar îl absorbiți și prin piele, permițându-i să intre direct în fluxul sanguin, crescându-i toxicitatea de până la șase ori mai mult decât a clorului din apa de băut.

În ceea ce privește riscurile generale pentru sănătate, dușul în apă cu clor este unul dintre cele mai periculoase riscuri la care te expui în fiecare zi. Riscurile pe termen scurt includ iritarea ochilor, a sinusurilor, a gâtului, a pielii și a plămânilor. Riscurile pe termen lung includ formarea de radicali liberi (care accelerează îmbătrânirea), susceptibilitatea crescută la mutații genetice și cancer și probleme cu metabolismul colesterolului care provoacă întărirea arterelor.

Publicarea anunțurilor este gratuită și nu este necesară înregistrarea. Dar există o pre-moderare a reclamelor.

Mecanismul de penetrare a produselor cosmetice în piele

Mai mult, cosmeticele conțin multe ingrediente suplimentare: emulgatori, agenți de îngroșare, agenți de gelifiere, stabilizatori și conservanți. Fiecare dintre ele își îndeplinește propria funcție, afectând efectul general al produsului. În acest caz, este extrem de important să se determine proprietățile tuturor componentelor și elementelor active pentru a elimina incompatibilitatea acestora.

Cât de des auzim că acesta sau acel produs cosmetic este bogat în ingrediente active care pătrund perfect în piele. Dar nici măcar nu credem că sarcina principală a unor astfel de ingrediente nu este doar să treacă prin epidermă, ci să afecteze un anumit strat al acesteia. Acest lucru este valabil și pentru suprafața pielii, așa-numitul strat cornos, în care nu trebuie să pătrundă toate substanțele. Prin urmare, pentru a determina eficacitatea unui medicament, este necesar să se ia în considerare întreaga sa compoziție, și nu elementele individuale.

Esența componentelor active este că trebuie să ajungă într-un loc anume, chiar dacă este suprafața stratului cornos. Prin urmare, este necesar să aducem tribut mijloacelor care le livrează acolo, cu alte cuvinte, purtătorilor, care includ lipozomi. De exemplu, retinolul încapsulat, care pătrunde în piele, o irită mai puțin decât omologul său liber. Mai mult, cosmeticele conțin multe ingrediente suplimentare: emulgatori, agenți de îngroșare, agenți de gelifiere, stabilizatori și conservanți. Fiecare dintre ele își îndeplinește propria funcție, afectând efectul general al produsului. În acest caz, este extrem de important să se determine proprietățile tuturor componentelor și elementelor active pentru a elimina incompatibilitatea acestora.

Nu există nicio îndoială că ingredientele din produsele cosmetice pătrund în piele. Problema este cum să determinați cât de adânc pot sau ar trebui să ajungă pentru a avea un efect asupra unei anumite zone a pielii și/sau dacă rămân cosmetice și nu medicamente. O întrebare la fel de importantă este cum să păstrăm integritatea ingredientelor active înainte ca acestea să ajungă la destinație. Chimiștii cosmetici s-au confruntat adesea cu întrebarea: ce procent din astfel de substanțe își atinge scopul?

Utilizarea inhibitorilor de tirozină (melanină) împotriva hiperpigmentării este un prim exemplu al cât de important este conceptul de penetrare în determinarea eficacității unui produs. În special, componenta activă trebuie să depășească bariera lipidică a stratului cornos al pielii, structura celulară a epidermei, să pătrundă în melanocite și abia apoi în melanozomi. În același timp, substanța trebuie să-și păstreze calitățile chimice și integritatea pentru a provoca reacția dorită, care va duce la suprimarea conversiei tirozinei în melanină. Și nici aceasta nu este o sarcină foarte dificilă. Luați, de exemplu, cremele de protecție solară, care, pe de altă parte, trebuie să rămână la suprafața pielii pentru a-și face treaba.

De aici rezultă că eficacitatea unui produs cosmetic este efectul nu numai al componentelor sale active, ci și al tuturor celorlalte substanțe incluse în compoziția sa. Mai mult, fiecare dintre ingrediente trebuie să contribuie la asigurarea faptului că substanțele active ajung la destinație fără a-și pierde eficacitatea.

Pentru a determina eficacitatea unui produs, ar trebui să răspundeți la următoarele întrebări:

Cum pătrund produsele?
- Cât de importantă este penetrarea pentru un produs cosmetic?
- Este important pentru pătrunderea componentelor active ale unui produs cosmetic pentru a trata anumite tipuri de piele sau afecțiuni?

Pentru a le oferi un răspuns complet, ar trebui să țineți cont de ce, cum și ce parametri afectează pătrunderea produselor cosmetice.

Ce este penetrarea produsului?

Pătrunderea produsului se referă la mișcarea substanțelor sau a substanțelor chimice prin piele. Stratul cornos formează o barieră, datorită căreia pielea este considerată a fi o membrană semi-permeabilă. Acest lucru sugerează că microorganismele nu pot pătrunde prin epiderma intactă, spre deosebire de diferiți agenți chimici. Pielea oferă selectiv un pasaj molecular. În ciuda acestui fapt, o cantitate semnificativă de substanțe chimice atunci când sunt aplicate local sub formă de cosmetice sau loțiuni sunt absorbite de piele (în intervalul de 60%). Majoritatea agenților care pătrund în piele trebuie să depășească matricea lipidică intercelulară, deoarece lipidele formează o barieră aproape continuă în stratul cornos. Caracteristicile sale depind de vârstă, anatomie și chiar anotimp. Cu pielea uscată sau în timpul anumitor boli, stratul cornos devine atât de subțire încât componentele active pătrund mult mai ușor și mai repede.

Pentru mulți consumatori, eficacitatea unui produs este determinată de capacitățile de penetrare ale ingredientelor sale. În realitate, depinde direct de o serie de factori, printre care cantitatea și calitatea ingredientelor active din cosmetice, substanțele purtătoare care livrează ingredientele active la ținta lor, volumul acestora din urmă necesar pentru funcționarea lor optimă și realizarea rezultatul dorit. Componenta activă este considerată eficientă atunci când ajunge la locația dorită într-o concentrație adecvată, în timp ce efectul său asupra altor zone este minim.

Pentru produsele cosmetice, este la fel de important ca ingredientele lor să nu pătrundă în derm și de acolo în sânge prin sistemul capilar. Intrarea unui produs prin piele in sistemul circulator il transfera din categoria produselor cosmetice la medicamente.

Există două tipuri de livrare a ingredientelor - dermică și transepidermică. În primul caz, substanța acționează în stratul cornos, epidermă vie sau dermă. În al doilea - în afara dermului, afectând adesea sistemul circulator. De regulă, produsele cosmetice se limitează la livrarea cutanată, în timp ce livrarea transepidermică este caracteristică medicamentelor. Astfel, cosmeticele ar trebui să pătrundă în piele, nu prin ea. Prin urmare, unul dintre punctele cheie în dezvoltarea unor astfel de medicamente este prevenirea pătrunderii transepidermice a componentelor și efectul lor activ într-un anumit strat al pielii.

În prezent, oamenii de știință lucrează la două sarcini principale. Primul este să vă asigurați că componenta activă ajunge în locația dorită fără a-și pierde proprietățile. Al doilea implică crearea unui mecanism prin care aceeași componentă își va pierde influența dacă și când își părăsește zona de influență.

În același timp, chimiștii cosmetici se confruntă adesea cu următoarele probleme:

– ce volum de substanță rămâne pe piele?
– cât de mult ajunge într-o anumită locație?
– cât de mult din produs poate trece prin piele și ajunge în sistemul circulator?
– care este raportul optim dintre caracteristicile unui produs cosmetic?

De asemenea, ar trebui să ne amintim că determinarea eficienței unui produs prin capacitățile sale de penetrare poate fi eronată. De exemplu, produsele de iluminare a pielii trebuie să pătrundă în epidermă, ajungând în stratul bazal pentru a inhiba enzima tirozinaza necesară producerii de melanină. În același timp, astfel de medicamente pot rămâne doar pe suprafața stratului cornos, iar efectul de iluminare se realizează prin acumularea de pigment. În ambele cazuri, cosmeticele sunt eficiente, dar capacitățile lor de penetrare sunt diferite.

Luați, de exemplu, absorbanții de raze ultraviolete. Acestea trebuie să rămână pe suprafața pielii pentru a o proteja. Odată ce aceste substanțe pătrund în piele, devin mai puțin eficiente. În același timp, antioxidanții și alți compuși chimici cu proprietăți anti-îmbătrânire trebuie să ajungă la epidermă sau chiar la dermă. Astfel, rezultatul acțiunii lor depinde direct dacă au lovit ținta sau nu.

Cremele hidratante funcționează, de asemenea, diferit. Cele care au calități ocluzive rămân la suprafața pielii. Alții trebuie să pătrundă în straturile sale de suprafață pentru a reține umiditatea acolo. Rezultă că nevoia de penetrare a produselor cosmetice și productivitatea acesteia sunt determinate de funcțiile ingredientelor sale.

Principii de penetrare a substanței

Există două canale principale de penetrare - extracelular și intercelular. Când produsele cosmetice sunt aplicate local, organul absorbant este pielea, care are multe puncte de acțiune țintă. Printre acestea: porii sebacei, canalele glandelor sudoripare, stratul cornos, epiderma vie, joncțiunea dermoepidermică.

Rata de penetrare a componentelor active depinde de dimensiunea moleculelor, de purtător și de starea generală a pielii. Funcția de barieră a epidermei depinde în mare măsură dacă stratul cornos este deteriorat sau nu. Îndepărtarea sau modificarea acestuia ca urmare a peelingului, exfolierii, aplicării de alfa hidroxiacizi sau a unui preparat care conține retinol (vitamina A), pielea uscată, bolile dermatologice (eczeme sau psoriazis) contribuie la o mai mare penetrare a produsului cosmetic.

În plus, trecerea stratului cornos este influențată de dimensiunea moleculelor acestora și de tendința de interacțiune metabolică cu biochimia pielii și a receptorilor celulari. Dacă rata de penetrare este scăzută, concentrația produsului va crește. Acest lucru este facilitat de faptul că stratul cornos acționează ca un rezervor. Astfel, țesuturile situate dedesubt vor fi sub influența substanței active pentru un anumit timp. Datorită acestui fapt, stratul cornos este atât o barieră naturală a pielii, cât și un fel de rezervor care vă permite să prelungiți efectul unui produs cosmetic după aplicarea acestuia pe piele. Cu toate acestea, merită luat în considerare faptul că diferite tipuri de boli pot modifica rata de absorbție locală. De exemplu, diabet zaharat modifică structura pielii și îi afectează proprietățile. Mai mult, pielea din diferite părți ale corpului permite substanțelor chimice să treacă prin diferite. În special, fața și scalpul absorb medicamentele de 5 sau chiar de 10 ori mai bine.

Metode de penetrare a componentelor active

Stratul cornos, cu celulele sale strâns interconectate, reprezintă o barieră serioasă în calea pătrunderii produsului. O altă barieră este membrana bazală sau joncțiunea dermoepidermică. Nu este surprinzător că se pune întrebarea, dacă una dintre funcțiile principale ale pielii este de a proteja organismul de introducerea de substanțe străine, atunci cum reușesc ingredientele produselor cosmetice să depășească această barieră. Răspunsul este simplu - pielea le absoarbe cu ajutorul porilor sebacee, al canalelor glandelor sudoripare și al canalelor intercelulare. În plus, majoritatea produselor cosmetice destinate aplicării topice nu pătrund în stratul epidermic din unul sau mai multe dintre motivele prezentate mai jos:

Dimensiunea moleculară (prea mare);
reținerea sau legarea unei substanțe de suprafața pielii prin alte ingrediente incluse în produs;
evaporare (dacă substanța este volatilă);
aderenta (aderenta) la celulele stratului cornos, care dispare in timpul procesului de peeling sau exfoliere.

Cum pătrund componentele cosmeticelor:

Prin celule epidermice sau ciment celular;
prin formarea rezervorului, când substanța se acumulează în stratul cornos (sau grăsimea subcutanată) și apoi este eliberată și absorbită încet în țesut;
în procesul de metabolism natural al pielii;
trece în derm și rămâne acolo;
trec în derm, sunt absorbite în sistemul circulator de către capilare (acest lucru seamănă cu efectul medicamentelor, exemple izbitoare sunt introducerea de nicotină și estrogen).

Desigur, este important să înțelegem de ce și cum pătrund substanțele active, dar trebuie luate în considerare și condițiile care pot influența aceste procese.

Factori care afectează penetrarea produsului

Principala condiție care afectează viteza și calitatea absorbției substanței de către piele este starea sănătoasă a stratului cornos. Pe locul doi se află hidratarea pielii. Deloc surprinzător, cea mai comună metodă de îmbunătățire a pătrunderii produselor cosmetice este ocluzia (capcanarea lichidului în stratul cornos), care împiedică evaporarea umidității de la suprafața pielii, ceea ce contribuie doar la hidratarea acesteia. Măștile de față funcționează pe acest principiu. Mediu cu o umiditate relativa de 80% duce si la hidratarea semnificativa a epidermei. Trebuie remarcat faptul că pielea absoarbe bine apa, dar nu o poate reține întotdeauna în cantitatea necesară. Ca urmare a umidității excesive, stratul cornos devine mai moale (ca, de exemplu, în timpul băii prelungite), funcția sa de barieră slăbește, ceea ce duce la deshidratare și crește pierderea de umiditate.

Una dintre principalele moduri prin care substanțele chimice pătrund în stratul cornos este prin spațiile intercelulare care conțin lipide. Prin urmare, compoziția lipidică a acestui strat de piele afectează și pătrunderea componentelor active. Având în vedere miscibilitatea ulei-ulei, ingredientele chimice cu purtători pe bază de ulei vor pătrunde mai bine decât omologii lor pe bază de apă. Încă lipofil (pe bază de ulei) chimicale Pătrunderea continuă este mai dificilă datorită faptului că straturile inferioare ale epidermei au un conținut de apă mai mare decât stratul cornos și, prin urmare, sunt considerate lipofobe. După cum știți, uleiul și apa practic nu se amestecă. În consecință, purtătorii cu care ingredientele produsului sunt fuzionate pentru o aplicare mai ușoară și controlul concentrației joacă, de asemenea, un rol rol important la determinarea ratei de penetrare.

În unele cazuri, absorbția chimică este limitată nu de funcția de barieră a pielii, ci de proprietățile purtătorului însuși. De exemplu, produsele care necesită ingrediente active pentru a rămâne pe suprafața epidermei (creme de protecție solară și creme hidratante) sunt mai eficiente dacă sunt pe bază de ulei. Pe de altă parte, trecerea hidrofilului (on pe bază de apă) substanțe active din spațiul intercelular care conțin lipide, necesită fie o serie de manipulări cosmetice care vizează hidratarea stratului cornos, fie utilizarea lipozomilor ca purtători.

Principalele dificultăți asociate cu pătrunderea substanțelor active sunt viteza cu care se mișcă ingredientele și adâncimea pe care o ating. Au fost dezvoltate mai multe metode pentru a controla acești parametri. Acestea implică utilizarea de purtători speciali (lipozomi), materiale de încapsulare naturale și alte sisteme. În orice caz, indiferent de tehnica pe care o alege producătorul, sarcina sa principală este să asigure pătrunderea substanțelor active în zona necesară cu efectul maxim posibil și fără reacții adverse sub formă de iritație sau absorbție a pielii.

Testarea produsului

Există o varietate de metode de testare pentru a determina efectul ingredientului activ asupra pielii și localizarea acestuia după aplicarea topică. Astfel de teste sunt efectuate atât în ​​laborator, cât și în condiții naturale, de multe ori folosind programe de calculator complexe. Pentru testele de laborator, pielea este cultivată în tuburi de sticlă unde celulele se înmulțesc de aproximativ 20 de ori sau mai mult. Adesea, probele de piele sunt folosite de la pacienți care au suferit o intervenție chirurgicală plastică sau orice altă intervenție chirurgicală, în timpul cărora a fost îndepărtată o bucată de epidermă. Astfel de teste au mari avantaje din punct de vedere al timpului, costurilor și considerentelor etice – mai ales dacă pot fi toxice.

În condiții naturale, cosmeticele sunt testate pe animale și pe oameni. Rezultatele testelor se disting prin date mai specifice, cât mai apropiate de realitate, ceea ce este deosebit de valoros atunci când efectul sistemic al produsului este pus la îndoială, cu alte cuvinte, modul în care medicamentul poate afecta organismul în ansamblu. Tehnicile folosite depind de ceea ce încearcă să demonstreze oamenii de știință. De exemplu, pentru a stabili nivelul de proprietăți hidratante și reparatoare ale unui produs pentru piele uscată, experții recrutează voluntari care vor trebui să folosească pe piele preparate obișnuite care conțin săpun timp de câteva zile fără hidratare suplimentară. După aceasta, se testează uscarea epidermei. Cercetătorii oferă apoi produse hidratante unui grup de subiecți și un placebo altuia. La anumite intervale, nivelul de hidratare a pielii din toate grupurile este verificat pentru a determina rata la care este saturată cu umiditate.

La testarea preparatelor de protecție solară, sarcina principală a testelor este păstrarea substanțelor active de pe suprafața stratului cornos și asigurarea acestora. eficienta maximași prevenirea efectelor secundare toxice. În acest caz, se utilizează răzuirea cu bandă adezivă, teste de sânge și urină. În urma unor astfel de teste, unele substanțe au fost detectate în plasma sanguină și urină. Excepția au fost cremele solare pe bază de minerale.

Când testează produse care trebuie să rămână pe suprafața pielii sau în stratul cornos, oamenii de știință aplică mai întâi medicamentul și apoi prelevează mostre de piele folosind bandă sau un prick test. Rata de penetrare a produsului și modificările celulare la diferite niveluri de penetrare este apoi studiată folosind modele computerizate. Efectul sistemic al produselor este studiat folosind același principiu. Programele de calculator ne permit să înțelegem nu numai cât de adânc pătrunde produsul, ci și ce modificări în structura celulară poate provoca. O atenție deosebită Ei acordă atenție consecințelor pătrunderii produsului în piele, sângele, urina și alte fluide biologice. Unele substanțe pot fi prezente în organism în concentrații atât de mici încât pot fi detectate doar cu echipamente foarte sensibile.

Având în vedere funcțiile pielii, produsele (în special, componentele specifice care le alcătuiesc) în condiții adecvate pătrund prin absorbție. Dar pătrunderea produsului nu determină întotdeauna eficacitatea acestuia. În unele cazuri, poate fi nedorit sau chiar dăunător.

Progresele în chimia cosmetică au condus la o mai bună înțelegere