De ce ciment. Timpul de priză a mortarului de ciment

Când interacționează cu apa, aceasta se întărește și se transformă în așa-numita piatră de ciment. Cu toate acestea, puțini oameni cunosc esența acestui proces: cum se întărește, de ce se întărește, ce ne oferă conștientizarea reacției în curs și cum o putem influența. În prezent, înțelegerea tuturor etapelor de hidratare permite oamenilor de știință să inventeze noi aditivi în beton sau ciment, afectând într-un fel sau altul procesele care au loc în timpul prizei cimentului și întăririi unei structuri din beton sau beton armat.

În general, există două etape principale în procesul de întărire a betonului:

• cadru de beton o etapă destul de scurtă care are loc în prima zi de viață a betonului. Timpul de priză al mortarului de beton sau de ciment depinde în mod semnificativ de temperatura ambiantă. La temperatura de proiectare clasică de 20 de grade, cimentul începe să se întărească la aproximativ 2 ore după ce mortarul de ciment a fost amestecat, iar priza se termină aproximativ trei ore mai târziu. Adică, procesul de setare durează doar 1 oră. Cu toate acestea, la o temperatură de 0 grade, această perioadă se întinde până la 15-20 de ore. Ce pot să spun, dacă chiar începutul prizei cimentului la 0 grade începe la numai 6-10 ore după ce amestecul de beton a fost amestecat. La temperaturi ridicate, de exemplu, la aburirea produselor din beton armat în camere speciale, accelerăm perioada de priză a betonului până la 10-20 de minute!

  În timpul perioadei de întărire, mortarul de beton sau de ciment rămâne mobil și poate fi încă acționat. Aici intervine mecanismul de tixotropie. În timp ce „muți” betonul care nu s-a dus până la capăt, acesta nu intră în stadiul de întărire, iar procesul de întărire a cimentului este întins. De aceea, livrarea betonului pe betoniere, însoțită de amestecarea constantă a amestecului de beton, este capabilă să-și păstreze proprietățile de bază. Dacă doriți, citiți detaliile despre proprietățile de bază și compoziția betonului.

  Din experiență personală, îmi amintesc cazuri extraordinare când malaxorele noastre cu beton au stat și au „treierat” la instalație timp de 10-12 ore, așteptând descărcarea. Betonul într-o astfel de situație nu se întărește, dar apar unele procese ireversibile care îi reduc semnificativ calitatea în viitor. Îi spunem sudarea betonului. Astfel de evenimente sunt deosebit de critice vara în căldură. Amintiți-vă de timpul de priză scurtat al cimentului la temperatură ridicată, despre care am vorbit mai sus. Managerii și dispecerii Companiei BESTO încearcă să evite astfel de incidente, dar uneori apar situații neprevăzute, legate în principal de prăbușirea cofrajelor de calitate scăzută. Betonul se varsă, toată lumea aleargă încercând să-l colecteze, reface cofrajele, iar timpul trece, iar betonierele cu beton care nu au fost încă descărcate stau și bat. Ei bine, dacă există unde să redirecționezi, dar dacă nu? Într-un cuvânt, necaz.

• întărirea betonului Acest proces are loc imediat după terminarea prizei cimentului. Imaginați-vă că în cele din urmă punem betonul în cofraj cu ajutorul unei pompe de beton, s-a gripat în siguranță și aici începe efectiv procesul de întărire a betonului. În general, întărirea betonului și întărirea produselor din beton armat durează nu o lună, sau doi, ci ani. Perioada de 28 de zile este reglementată doar pentru a garanta o anumită marcă de beton pentru o anumită perioadă. Graficul de întărire a betonului sau a produselor din beton armat este neliniar și în primele zile și săptămâni procesul este cel mai dinamic. De ce asa? Și doar să ne dăm seama. Este timpul să vorbim despre procesul de hidratare a cimentului.

Compoziția minerală și hidratarea cimentului

Nu vom analiza aici etapele de obținere a cimentului Portland, pentru aceasta există o secțiune specială care descrie mai detaliat producția de ciment. Suntem interesați doar de compoziția cimentului și a componentelor sale principale care reacționează cu apa la amestecarea mortarului de ciment sau a betonului. Asa de. Patru minerale obținute ca rezultat al tuturor etapelor producției de ciment sunt considerate ca bază a cimentului Portland:

• Silicat tricalcic C3S
• Silicat dicalcic C2S
• C3A aluminat tricalcic
• C4AF Aluminoferit tetracalcic

Comportamentul fiecăruia dintre ele în diferite etape de întărire și întărire a betonului este semnificativ diferit. Unele minerale reacționează imediat la amestecarea apei, altele puțin mai târziu și încă altele - nu este deloc clar de ce „atârnă” aici. Să le privim pe toate în ordine:

C3S silicat tricalcic 3CaO x SiO2 un mineral implicat în procesul de creștere a rezistenței cimentului în timp. Fără îndoială, este veriga principală, deși, în primele zile de viață ale betonului, silicatul tricalcic are un rival serios mai rapid C3A, pe care îl vom aminti mai târziu. Procesul de hidratare a cimentului este izoterm, adică o reacție chimică însoțită de eliberarea de căldură. Este C3S care „încălzește” mortarul de ciment în timpul amestecării, oprește încălzirea de la începutul amestecării până în momentul prizei, apoi se eliberează căldură pe toată perioada de priză și apoi are loc o scădere treptată a temperaturii.

Silicatul tricalcic și contribuția sa la dezvoltarea rezistenței betonului este cea mai semnificativă numai în prima lună de viață a unei structuri din beton sau beton armat. Acestea sunt aceleași 28 de zile de întărire normală. În plus, influența sa asupra setului de rezistență a cimentului este redusă semnificativ.

C2S silicat dicalcic 2CaO x Si02începe să acționeze activ la numai o lună după ce cimentul a fost amestecat în amestecul de beton, ca și cum ar fi schimbat de la fratele său de silicat tricalcic. În prima lună de viață a mărfurilor din beton sau din beton, în general joacă prostul și așteaptă în aripi. Această perioadă de inactivitate și relaxare poate fi redusă semnificativ prin utilizarea aditivilor speciali în ciment. Insa, actiunea sa dureaza ani de zile, pe toata perioada de crestere a rezistentei betonului armat, betonului armat sau betonului.

C3A aluminat tricalcic 3CaO x Al2O3 cea mai activă dintre cele de mai sus. El începe o activitate viguroasă încă de la începutul procesului de apucare. Lui îi datorăm pentru setul de rezistență, în primele zile de viață ale betonului sau betonului armat. Pe viitor, rolul său în întărire și întărire este minim, dar în viteză nu are egal. Nu-l poți numi alergător de maraton, dar poate sprinter, da.

C4AF Aluminoferit tetracalcic 4CaO x Al2O3 x Fe2O3 acesta este doar cel care - „nu este clar de ce stă deloc pe aici”. Rolul său în setul de rezistență și întărire este minim. Un efect ușor asupra setului de forță se remarcă numai pe cele mai multe date ulterioareîntărire.

Toate componentele enumerate, atunci când sunt amestecate cu apă, intră în reactie chimica, datorită cărora are loc o creștere, aderență și precipitare a cristalelor de compuși hidratați. De fapt, hidratarea poate fi numită și cristalizare. Deci probabil e mai clar.

Compania BESTO furnizeaza beton gata amestecat si mortar, realizate cu utilizarea celor mai moderni aditivi, care fac posibila obtinerea de amestecuri de beton si mortare de ciment cu rezistenta imbunatatita la inghet, rezistenta la apa, mobilitate etc. Echipamentele moderne de dozare și amestecare a betonului ajută la realizarea cele mai bune rezultateîn funcţie de omogenitatea compoziţiei amestecului de beton sau mortarului de ciment.

Sper că nu ți-am hidratat creierul cu silicații și aluminații mei. Cu salutări tricalcice, Eduard Minaev.

În orice moment, oamenii au construit pentru propriile nevoi, începând cu clădirile vechi și terminând cu capodoperele tehnice moderne. Pentru ca clădirile și alte structuri să rămână fiabile, este necesară o substanță care să nu permită dezintegrarea separată a părților constitutive.

Cimentul este un material care servește la legarea elementelor de construcție. Aplicația sa este grozavă în lumea modernă. Este folosit în diverse domenii ale activității umane, iar soarta tuturor structurilor depinde de aceasta.

Istoricul apariției

A început să fie folosit în antichitate. La început a fost lut necopt. Datorită ușurinței de obținere și prevalență, a fost folosit peste tot. Dar, datorită vâscozității și stabilității sale scăzute, argila a făcut loc materialelor tratate termic.

În Egipt, au fost obținute primele materiale de construcție de înaltă calitate. Acesta este var și gips. Aveau capacitatea de a se întări în aer, datorită căruia au fost utilizate pe scară largă. Aceste materiale de construcție au îndeplinit cerințele până când navigația a început să se dezvolte. Era nevoie de o substanță nouă care să reziste la acțiunea apei.

În secolul al XVIII-lea, a fost inventat un material - romantismul. Acesta este un produs care se poate întări atât în ​​apă, cât și în aer. Dar dezvoltarea intensivă a industriei a necesitat mai mult materiale de calitateși proprietăți astringente. În secolul al XIX-lea, a fost inventat un nou agent de legare. Se numește ciment Portland. Acest material este folosit și astăzi. Odată cu dezvoltarea omenirii, lianților li se impun noi cerințe. Fiecare industrie folosește propriul său brand, care are proprietățile necesare.

Compus

Cimentul este componenta principală a industriei construcțiilor. Componentele principale ale acestuia sunt argila și calcarul. Sunt amestecate împreună și supuse unui tratament termic. Apoi masa rezultată este măcinată până la o stare de pulbere. Amestecul fin gri este cimentul. Dacă este amestecat cu apă, atunci masa va deveni în cele din urmă ca o piatră. Caracteristica principală este capacitatea de a se întări în aer și de a rezista la umezeală.

Obținerea unui mortar de ciment

Pentru ca masa clădirii să fie de calitatea cerută, compoziția trebuie să includă cel puțin 25% lichid. Schimbarea raportului în orice direcție duce la o scădere a proprietăților operaționale ale soluției, precum și a calității acesteia. Priza are loc la 60 de minute după adăugarea apei, iar după 12 ore amestecul își pierde elasticitatea. Totul depinde de temperatura aerului. Cu cât este mai mare, cu atât masa se va întări mai repede.

Pentru a obține o soluție, este nevoie de nisip, la care se adaugă ciment. Amestecul rezultat este bine amestecat și umplut cu apă. În funcție de munca efectuată, soluția poate fi obișnuită sau îmbogățită. Primul este format din proporții 1:5, iar al doilea - 1:2.

Tipuri și producție de ciment

În prezent, se produc multe varietăți de lianți. Fiecare are propriul grad de duritate, care este indicat în marcă.

Principalele tipuri includ:

• Ciment Portland (silicat). Este temelia de tot felul. Orice brand îl folosește ca fundație. Diferența este cantitatea și compoziția aditivilor care dau ciment proprietățile necesare. Pulberea în sine are o culoare gri-verde. Când se adaugă lichid, acesta se întărește și se întărește. Nu este folosit separat în construcții, ci merge ca bază pentru creare
• Compoziția plastifiată reduce costurile, are capacitatea de a elimina mobilitatea soluției și rezistă perfect la efectele frigului.
• Ciment de zgură. Acesta este rezultatul zdrobirii clincherului și adăugării de aditivi activi. Se foloseste in constructii pentru prepararea mortarelor si betonului.

• Aluminos. Are activitate ridicată, viteză de priză (45 de minute) și întărire (completul are loc după 10 ore). De asemenea, o proprietate distinctivă este rezistența crescută la umiditate.
• Rezistent la acizi. Format prin amestecare nisip de cuarțși silicofluorura de sodiu. Pentru prepararea soluției se adaugă sodiu.Avantajul unui astfel de ciment este rezistența la acizi. Dezavantajul este o durată scurtă de viață.
• Culoare. Format prin amestecarea cimentului Portland și a pigmenților. Culoarea neobișnuită este folosită pentru lucrări decorative.

Producția de ciment constă în 4 etape:

• Extracția materiilor prime și prepararea acestora.
• Prăjirea și producerea de clincher.
• Măcinarea până la pulbere.
• Adăugarea impurităților necesare.

Metode de producere a cimentului

Există 3 metode care depind de pregătirea materiilor prime pentru tratamentul termic:

• Umed. Cu această metodă, în toate etapele producției de ciment există suma necesară lichide. Este utilizat în situațiile în care componentele principale nu pot participa proces tehnologic fără a folosi apă. Aceasta este cretă cu un conținut ridicat de umiditate, argilă plastică sau calcar.

• Uscat. Toate etapele producției de ciment sunt efectuate cu materiale care conțin o cantitate minimă de apă.
• Combinate. Producția de ciment include atât metode umede, cât și uscate. Amestecul inițial de ciment se face cu apă, iar apoi se filtrează pe cât posibil pe echipamente speciale.

Beton

Este un material de construcție care se formează prin amestecarea cimentului, umpluturii, lichidului și aditivilor necesari. Cu alte cuvinte, este un amestec întărit care include piatră zdrobită, nisip, apă și ciment. Betonul diferă de mortar prin compoziția și dimensiunea umpluturii.

Clasificare

În funcție de materialul de lipire utilizat, betonul poate fi:

• Ciment. Cel mai comun tip în construcții. Baza este cimentul Portland, precum și soiurile sale.
• Gips. Posedă durabilitate sporită. Folosit ca liant
• Polimer. Baza este potrivită pentru lucru pe suprafețe orizontale și verticale. Este un material excelent pentru finisare și amenajare a teritoriului.
• Silicat. Liantul este var și substanțe silicioase. Prin proprietățile sale este foarte asemănător cu cimentul și este utilizat în producția de structuri din beton armat.

În funcție de scop, betonul poate fi:

• Comun. Folosit în construcții industriale și civile.
• Special. Si-a gasit aplicatia in structuri hidraulice, precum si in lucrari rutiere, izolante si decorative.
• Motiv special. rezistent la influențe chimice, termice și alte influențe specifice.

costul cimentului

Producătorii produc produse ambalate la greutate. Greutatea sacilor de ciment este de 35, 42, 26 și, de asemenea, 50 kg. Cel mai bine este să cumpărați ultima opțiune. Este cel mai potrivit pentru încărcare și economisește la ambalare. În funcție de obiectul pe care se vor efectua lucrările de reparație, se folosește ciment de diferite grade, care are propriul cost. La plata se ia in calcul fiecare sac de ciment. Pretul acestuia este fix si poate varia in functie de cerintele vanzatorului.

Înainte de a începe să calculați costurile în numerar, trebuie să vă decideți asupra încă o nuanță. Uneori puteți vedea un anunț care arată un preț sub standard. Nu ar trebui să cazi într-o astfel de capcană. În astfel de cazuri, cimentul scump este diluat cu unul mai ieftin. Câștigând câteva ruble, veți pierde calitatea materialului de construcție.

Luați un sac de ciment de 50 kg. Prețul mărcii M400D0 va fi de 220 de ruble. Costul altora poate varia, dar în medie este:

• M400D20 - 240 de ruble.
• M500D0 - 280 de ruble.
• M500D20 - 240 de ruble.

Dacă trebuie să folosiți doar câteva pungi de ciment, atunci cel mai profitabil este să le cumpărați de la cel mai apropiat magazin de vânzări. materiale de construcții. Și dacă aveți nevoie de un număr mare, atunci ar trebui să contactați producătorul.

Consumul de ciment

Înainte de a efectua orice lucrari de constructie se pune întrebarea cât de mult ciment este necesar și ce consistență ar trebui să aibă soluția. În mod ideal, rezistența ar trebui menținută și proporționalitatea componentelor nu trebuie depășită.

Când urmează o muncă responsabilă și serioasă, este inacceptabil să amestecați cimentul și nisipul „cu ochi”. Dacă nu economisiți materialul de liant, atunci cu volume mari va costa sume uriașe de bani.

Deci, cât de mult ciment este necesar pentru lucrările efectuate? Răspunsul va ajuta codurile de constructii(Croitor). Se ia în considerare toți factorii care afectează producția amestecului. Concentrându-ne pe marca compoziției și luând în considerare toți factorii, puteți afla clar rata consumului de ciment pe 1 metru cub de mortar.

Principala caracteristică pe care mulți dezvoltatori nu o iau în considerare este că cimentul este distribuit în golurile dintre particulele de nisip. Amintiți-vă că compoziția are activitate. Dacă este depozitat în interior pentru o perioadă lungă de timp, gradul 500 va deveni după câteva luni 400. Prin urmare, atunci când cumpărați, trebuie să solicitați întotdeauna un certificat cu data emiterii.

Erori de proces

La așezarea unei șape de podea cu nisip-ciment, întâlnim foarte des problema deformării acesteia: poate crăpa atât imediat după uscare, cât și crăpa timp de câțiva ani.

Crăpăturile în podeaua de beton apar ca urmare a greșelilor făcute în timpul instalării

Dacă și trosniturile pot fi corectate, atunci zonele umflate vor trebui demontate și reumplute. Demontarea chiar și a unei mici zone deteriorate a podelei aduce o mulțime de probleme și costuri. La urma urmei, chiar și cea mai mică zonă în timpul demontării strică totul în jur.

Armarea sapei de ciment-nisip evita distrugerea pardoselii de beton.

Când creați o șapă umedă, întindeți întotdeauna plasa armată și faceți balize (puteți face în sens invers: mai întâi balizele, apoi plasa). Această lucrare se face într-o singură zi. Când farurile au înghețat (pornit ziua urmatoare), puteți turna mortar de nisip-ciment între ele. Balizele fixate în acest fel vor fi suportul călăuzitor al regulii. În plus, aplecând regula pe balize, puteți elimina excesul de soluție.

Urmând această tehnologie, este destul de posibil să se obțină o suprafață relativ plană a podelei și asta sapa de beton Podeaua nu a crăpat deloc. Dar această acțiune nu este suficientă pentru a pune linoleum subțire pe o astfel de șapă. În acest caz, va trebui să nivelați suplimentar șapa cu podele autonivelante.

La uscare, mortarul de ciment se micșorează, iar balizele instalate mai devreme s-au micșorat deja. După așezarea unei șape proaspete peste balizele așezate, betonul se va așeza sub balize.

Cauzele fisurilor sunt următoarele: la maturare, cimentul pierde puțin din volum și se micșorează treptat. Dacă așezați un mortar de ciment proaspăt între balize și îl întindeți de-a lungul balizelor așezate, atunci, desigur, va exista o contracție. În acest caz, se va dovedi mult mai mult decât în ​​cazul obișnuit. Contracția va fi atât de mai mică decât balizele, încât vârfurile vor fi în locul lor, iar între balize se vor forma depresiuni mari. Cu cât soluția conține mai multă apă, cu atât șapa se va așeza mai jos.

Dacă vrei să accelerezi procesul de construire(puneți balizele și turnați șapa de podea într-o zi), apoi utilizați amestecuri de gips pentru constructii pentru a fixa balizele. Cu ajutorul unor astfel de amestecuri (Rotband), balizele pot fi instalate în 3-4 ore. Dar există și dezavantaje ale acestei metode. Rotband, spre deosebire de amestecul de nisip-ciment, practic nu se micșorează, în legătură cu aceasta, cu siguranță vor apărea cavități pe întreaga suprafață.

Cantitatea de apă

O soluție cu un conținut excesiv de apă se usucă mai mult timp, se micșorează și se deformează mai mult și, de asemenea, își pierde rezistența.

Desigur, o soluție prea subțire este mult mai ușor de nivelat pe suprafața podelei. Regula este o podea perfect netedă. Dar problemele vor începe puțin mai târziu.

O șapă dintr-o soluție prea lichidă va pentru o lungă perioadă de timp se micsoreaza si se deformeaza. Probabilitatea de fisurare a sapei este de 80%.

Gradul de rezistență scade de mai multe ori atunci când se adaugă o cantitate în exces de apă la soluție. Suprafața podelei inundate va fi liberă. Când curățați, veți spăla în mod regulat sau veți mătura o parte a stratului superior. Datorită contaminării constante, nu veți putea folosi nicio acoperire decorativă pentru podea. Pentru a corecta cumva situația, va trebui să munciți din greu, de exemplu, tratați podeaua cu un grund special care pătrunde adânc.

Armare

Iar ultima greșeală care duce la crăparea podelei este armătura incorectă și de proastă calitate. Dacă ai cheltuit bani pe fitinguri, ar trebui să fie util și să funcționeze cumva. Dacă armătura se află sub șapă (practic de la sine), atunci nu are sens de la ea. Plasa de armare trebuie sa fie in corpul pavajului din beton.

cel mai ieftin și metoda eficienta- armatura cu fibre pentru mortar. Fibra de sticlă face o treabă excelentă de armare a șapelor, datorită acestui lucru, în multe tari europene armătura cu fibre este acceptată de standardele naționale de construcție.

Avantajul unei șape semi-uscate este cantitatea redusă de apă folosită la prepararea mortarului, iar ca urmare, timpul de uscare și riscul de fisuri și contracție sunt reduse.

Folosiți o bandă de amortizare pentru a evita contactul dintre șapa și alte structuri (stâlpi, pereți, pereți despărțitori).

Nu puneți nisip amestec de ciment pe o bază de lemn. O astfel de bază necesită o abordare specială și utilizarea elementelor de podele reglabile.

La șapa folosind tehnologia semi-uscată, încercați să folosiți o folie de plastic cu care veți tăia șapa de pe baza de beton. Această tehnică va evita adsorbția umidității eliberate din soluție. Prin urmare, vă veți asigura că șapa nu se crăpă.

Pentru șapă, utilizați numai ciment de calitateși nisip cernut cu un mic amestec de argilă.

Pentru ca șapa de podea să nu crape, abordați responsabil începutul lucrării, instalați o plasă armată de înaltă calitate, utilizați un mortar autonivelant de primă clasă și veți reuși cu siguranță!

• Cauzele fisurilor
• Varietăți de fisuri structurale
• Deteriorări prin contracție din plastic
• Daune cauzate de scăderea temperaturii

Dezvoltatori privați, nu fiind constructori profesionisti, de multe ori nu înțeleg de ce betonul crapă când se usucă.

Adesea, cu pregătirea și turnarea necorespunzătoare, betonul se sparge și se sfărâmă după uscare.

Se pare că s-au folosit componente de înaltă calitate pentru beton, iar proporțiile sunt menținute corect și se observă tehnologia de turnare, dar încă mai apar fisuri în monolitul de beton. Deci, de ce se întâmplă acest lucru și există modalități de a-l evita?

Fisurile în beton pot apărea din mai multe motive. În mod convențional, aceste motive pot fi împărțite în mai multe grupuri mari:

• structural;
• structural;
• impactul factorilor externi.

Fisurile structurale apar din cauza calculelor greșite ale proiectanților sau din cauza modificărilor nejustificate în calculele de proiectare ale structurii, cum ar fi înlocuirea mortarului de calitate M100 cu un grad mai scăzut în timpul turnării sau ridicarea unei pardoseli suplimentare care nu a fost luată în considerare în proiect.

Tipuri de fisuri în beton: a) fisuri longitudinale; b) fisuri transversale; c) coroziunea betonului și armăturii; d) flambajul barelor de armare comprimate.

Astfel de fisuri reprezintă o amenințare serioasă pentru capacitate portantă structuri până la distrugere. Dar pentru a elimina cauzele apariției lor, este nevoie de foarte puțin: să încredem calculele de proiectare doar firmelor de renume și să nu devii de la aceste calcule nici în timpul turnării betonului, fie în timpul construcției ulterioare.

Fisurile din beton pot apărea și sub influența factorilor externi: incendiu, inundații, mișcări ale solului din cauza unui cutremur sau a exploziilor din apropiere. Motivul apariției lor este practic dincolo de controlul voinței umane, așa că predicția lor este imposibilă.

Fisurile structurale sunt grupul cel mai comun și mai divers de fisuri din beton. Adesea, pericolul unor astfel de fisuri este subestimat și nu se iau măsuri suficiente pentru a le elimina, ceea ce duce la pierderea caracteristicilor de rezistență ale monolitului de beton și la distrugerea treptată a acestuia.

Înapoi la index

Varietăți de fisuri structurale

Fisurile structurale din beton sunt cel mai comun și divers grup de fisuri din beton. De fapt, acestea sunt fisuri de contracție. Motivul apariției lor este procesele fizice și chimice naturale care au loc în beton. Sunt activi în special în stadiul inițial de maturare a unui monolit de beton, apoi viteza lor încetinește, dar procesele în sine nu se opresc până la maturarea completă a betonului.

Cauzele fisurilor în beton.

Cu alte cuvinte, aceste deteriorări apar în beton datorită uscării și contracției amestecului de beton după turnare. Este bine cunoscut faptul că amestecul de beton este format din 4 componente principale: ciment (liant), nisip și pietriș sau piatră zdrobită (agregate) și apă. Fiecare dintre componente își joacă rolul strict definit în crearea unui monolit de beton.

Mortarul de beton proaspăt preparat are o consistență plastică sau chiar lichidă. Amestecul turnat în matriță începe să se solidifice. Cu cât acest proces merge mai departe, cu atât cimentul și apa care fac parte din beton sunt reduse în volum. Ca urmare, amestecul turnat se micșorează, iar în corpul monolitului de beton care se formează, din cauza compactării masei, apar sarcini care mortar de ciment, care nu a câștigat încă o rezistență suficientă, care ține împreună componentele amestecate ale betonului. , este pur și simplu incapabil să facă față.

Ca urmare, fisurile de contracție sunt cel mai adesea rezultatul proceselor care au loc în interiorul monolitului de beton de întărire. În mod convențional, acestea sunt împărțite în:

• daune cauzate de contracția plasticului;
• deteriorarea scăderii temperaturii;
• deteriorarea contractiei de la uscare mortar.

Este foarte important să se determine corect cauza deteriorării într-un monolit de beton, deoarece metoda de reparare a acestora depinde direct de aceasta.

Înapoi la index

Deteriorări prin contracție din plastic

Schema de formare a fisurilor din cauza contracției.

Acest tip de deteriorare apare de obicei din cauza pierderii intense de umiditate de către suprafața expusă a betonului așezat, având ca rezultat contracția neuniformă și compactarea masei de beton.

Acest proces are loc chiar la începutul prizei amestecului de beton turnat. Datorită evaporării umidității, suprafața mortarului își pierde în mod activ volum, în timp ce stratul mijlociu și inferior al betonului așezat rămân în dimensiunile inițiale. Rezultatul unei astfel de contracție este apariția pe suprafața amestecului de beton a unei grile de fisuri mici (de lățimea unui păr uman) și puțin adânci.

Fenomene asemănătoare celor descrise apar cu betonul în timpul precipitațiilor. În timpul ploii, suprafața betonului se umezește și o anumită cantitate de umiditate intră în monolit. Când ploaia se oprește și iese soarele, suprafața umedă a betonului se încălzește, se extinde și pe ea pot apărea crăpături.

De asemenea, acest tip de deteriorare include fisuri care apar în beton sub influența gravitației. Motivul apariției unor astfel de fisuri este compactarea insuficientă a betonului așezat. În acest caz, se întâmplă următoarele: forțele gravitaționale acționează asupra monolitului de beton de priză, iar dacă în corpul acestuia rămân zone insuficient compactate, amestecul din aceste zone va continua să se compacteze, rupând integritatea monolitului de beton.

Înapoi la index

Daune cauzate de scăderea temperaturii

Schema proceselor în timpul întăririi betonului, formarea structurii și formarea proprietăților.

Astfel de deformări apar deoarece cimentul folosit pentru liant, în contact cu apa, intră într-o reacție de hidratare, care are ca rezultat degajarea unei cantități mari de căldură și, în conformitate cu legi fizice creșterea volumului soluției.

La mortarul care se așează, această încălzire și creștere se produce uniform, dar în betonul întărit, în zonele întărite, hidratarea încetinește, iar în zonele neîntărite se continuă cu aceeași forță. Această denivelare provoacă deteriorarea betonului care se usucă.

Reacția de hidratare are și efectul opus, care nu este mai puțin periculos pentru integritatea monolitului de beton. În straturile superioare de întărire ale amestecului de beton turnat, hidratarea se oprește și acestea scad în volum, în timp ce în straturile sale profunde procesul continuă și, în consecință, își măresc volumul. Rezultatul unui astfel de impact asupra monolitului forțelor multidirecționale este adesea rupturi ale monolitului de beton.

Înapoi la index

Daune cauzate de contracție de la uscarea betonului

Acest tip de deteriorare se întâmplă de obicei deoarece monolitul de beton deja întărit, dar nu este încă pe deplin matur, continuă să se micșoreze în volum.

Aceasta este o caracteristică nu numai a betonului, ci și a oricărui ciment și compoziții adezive precum șapa de ciment, tencuiala etc.

Acesta este cel mai comun tip de deteriorare prin contracție, iar prevenirea formării unor astfel de fisuri este o sarcină foarte dificilă. În plus, de la o astfel de deteriorare a temperaturii, micile fisuri din beton se extind și se adâncesc, care au apărut din primele două soiuri de daune prin contracție.

Înapoi la index

Cum să preveniți și să eliminați fisurile din beton

Componente pentru prepararea amestecului de beton.

Este clar pentru orice persoană sănătoasă că este mai bine să preveniți apariția unei probleme decât să eliminați consecințele acesteia. Toate acestea sunt complet valabile pentru fisurile dintr-un monolit de beton. Pentru a vă salva de munca inutilă în viitor, atunci când pregătiți un amestec de beton, trebuie să urmați câteva reguli simple.

Când amestecați amestecul, este necesar să mențineți rețeta și să respectați cu strictețe proporțiile dintre componentele sale. Rețineți că fisurile pot apărea nu numai dintr-un exces de apă în compoziția amestecului, ci și dintr-un exces de ciment în acesta.

La turnare, amestecul de beton trebuie compactat cât mai mult posibil. Acest lucru va proteja amestecul turnat de apariția deteriorărilor din cauza influenței forțelor gravitaționale. De asemenea, pentru a preveni apariția fisurilor în betonul așezat, sunt dispuse curele armate.

Betonul după turnare necesită neapărat îngrijire. Sarcina sa principală este de a preveni evaporarea excesiv de rapidă sau neuniformă a umidității din corpul amestecului de beton turnat. Pentru a face acest lucru, amestecul este acoperit cu o peliculă rezistentă la umiditate sau pânză de pânză, periodic - după 4-8 ore - suprafața sa este umezită cu apă până se întărește complet.

Rosturi de dilatație în pardoseli din beton.

Cu suprafețe mari de turnare, pentru a evita apariția fisurilor de la schimbările de temperatură, este imperativ aranjarea rosturilor de dilatație. Dacă este necesar, cofrajele pot fi izolate.

Dacă totuși apar fisuri, atunci este necesar să efectuați lucrări pentru a le elimina cât mai repede posibil. Fisurile trebuie sigilate cu mortar de ciment Portland. În plus, este de dorit să se pregătească amestecul de ciment de aceeași marcă ca și betonul turnat, atunci uniformitatea structurii betonului nu va fi perturbată.

După etanșarea fisurilor cu mortar de ciment, suprafața tratată trebuie netezită cu grijă cu o perie. Apoi suprafața este acoperită timp de 2-3 zile cu o folie de plastic, fixată de-a lungul marginilor cu scânduri sau bare. Filmul trebuie îndepărtat periodic pentru a umezi suprafața tratată cu apă.

Nici cel mai profesionist constructor nu va putea evita complet apariția fisurilor în beton, mai devreme sau mai târziu vor apărea. Dar aspectul lor poate fi întârziat mult timp, iar fisurile apărute pot fi reparate rapid și eficient, prevenind distrugerea monolitului de beton. Noroc!

Fisurarea structurilor din beton este un eveniment destul de comun. Cauzele acestui fenomen dăunător sunt identificate și sistematizate. Oricum, indiferent de sursa fisurilor, atunci când apare acest defect, imediat lucrări de reparații.

De ce apar fisuri în beton?

Există două motive principale pentru apariția fisurilor în structurile din beton - aceasta este influența factorilor externi și a tensiunilor interne inegale în grosimea betonului.

Fisurile care apar în beton sub influența factorilor externi sunt împărțite în tipuri:

• Fisuri pe coturi situate perpendicular pe axa armăturii, lucrând în tensiune în timpul îndoirii;
• Fisuri de forfecare rezultate din fisuri de încovoiere. Ele sunt situate în zonele de tensiuni transversale în diagonală față de axa armăturii;
• Fistula crapă (prin). Apar sub influența forțelor centrale de tracțiune;
• Fisuri la punctele de contact dintre beton si șuruburi de ancorareși elemente de întărire. Cauza stratificarea produselor din beton armat.

Cauze de apariție: ancorare și armare incorectă în colțuri fundații în bandă, tasarea sau ridicarea solului, cofraj „subțire” sau prost fixat, încărcarea produselor din beton armat până la momentul dezvoltării rezistenței admisibile, selecția incorectă a secțiunii și amplasarea armăturii, compactarea insuficientă a betonului în timpul turnării, expunerea la substanțe chimice active. lichide.

După cum arată practica, de regulă, cauzele fisurilor din beton sunt câțiva dintre factorii enumerați.

Cauzele tensiunilor interne care literalmente „scripă” structura de beton este o diferenta semnificativa de temperatura la suprafata si in grosimea betonului. Diferența de temperatură se poate datora următoarelor motive:

• Răcirea rapidă a suprafeței de beton de către vânt, apă sau zăpadă;
• Uscarea rapida a suprafetei temperatura ridicata aer și direct razele de soare;
• Eliberare intensivă de căldură în timpul hidratării volume mari ciment situat în interiorul produselor din beton armat masiv.

Astfel de fisuri cauzate de o diferență de temperatură merg adânc în câteva zeci de milimetri și, de regulă, se închid complet după ce temperatura grosimii betonului și temperatura stratului de suprafață se egalizează. La suprafață rămân doar așa-numitele fisuri „păroase”, care sunt acceptabile și pot fi ușor eliminate prin chituire sau călcare.

Metode de eliminare a fisurilor în betonul proaspăt turnat

• Fisurile din beton armat care au apărut înainte ca materialul să înceapă să se întărească pot fi eliminate prin tratament repetat prin vibrații;
• Fisurile care au apărut în procesul de priză și întărire sunt eliminate prin frecarea cimentului (fierului) sau a mortarului de reparare în fisură;
• Rețeaua de fisuri apărute la 8 ore după turnare se elimină în felul următor. Suprafata se curata cu o perie metalica. Praful de ciment rezultat este îndepărtat. Suprafața este tratată cu un compus reparator și, după uscare, este re-curățată cu o perie sau sticlă spumă.

Fisurile care apar in beton dupa intarirea completa sunt eliminate prin injectare cu compusi poliuretanici. Tehnologia de injecție constă în aplicarea unor compuși speciali în fisură, care etanșează fisura și formează o „cusătură” elastică.

Acesta din urmă limitează efectiv propagarea ulterioară a fisurilor sub influența sarcinilor statice și dinamice.

Acestea fiind spuse în acest articol de ce betonul crapă, este imposibil să nu menționăm cum să prevenim acest lucru proces nociv, ceea ce duce în cele din urmă la distrugerea completă a structurilor din beton.

• Foarte des, atunci când amestecă materialul pe cont propriu, constructorii fără experiență adaugă o cantitate mare de apă. Acest lucru duce la o evaporare puternică și la întărire și întărire foarte rapide. Consecință – educație fisuri de contracție. În acest sens, apa trebuie adăugată în porții mici și trebuie respectată consistența recomandată a soluției, chiar dacă pare că este prea groasă;
• Structurile din beton turnate în condiții de temperatură ridicată a aerului și lumina puternică a soarelui trebuie protejate fără greșeală cu folie de plastic, cârpă umedă sau covorașe speciale. Dacă acest lucru nu este posibil, suprafața betonului (de cel puțin patru ori pe zi) este pulverizată abundent cu apă;
• Pentru a evita apariția fisurilor din cauza contracției solului, trebuie să respectați cu strictețe tehnologiile de lucru ale betonului acceptate: compactarea solului, umplerea pernei, așezarea benzilor de armare etc.

În orice caz, înainte de a începe lucrări de beton, ar trebui studiate cu atenție și urmate cu strictețe teoretice și recomandari practice GOST și specialiști în: alegerea mărcii și tipului de ciment, tipul și tipul de armătură, compoziția betonului și alte caracteristici ale lucrării de beton.

De ce crapă șapa de podea?

Mulți constructori susțin că o fisură îngustă este acceptabilă și nu necesită reparații, dar nu este întotdeauna cazul. Este important de ce șapa de podea crapă, deoarece dacă cauza este instalarea necorespunzătoare sau o fundație nesigură, atunci distrugerea va continua. În acest caz, soluția se va prăbuși, defectele vor crește și, ca urmare, se va sparge stratul de finisare și, în general, întreaga reparație. Astfel, trebuie să știți ce să faceți dacă șapa de podea este crăpată.

Cauzele fisurii sapei

Tencuiala de gips aproape că nu se micșorează la maturitate, dar amestecul de ciment-nisip o face. Prin urmare, în ciuda decalajului mic în timp dintre instalarea balizelor și așezarea șapei, se vor obține în continuare depresiuni și vârfuri pe suprafața șapei. În structura sa, orice amestec care conține gips diferă de mortarul de ciment. Ele diferă prin plasticitate, coeficient de expansiune liniară, aderență. Probabilitatea ca la joncțiunea mortarului de gips și ciment de-a lungul farurilor să se formeze fisuri pe toată adâncimea este de aproape 100%.

A doua greșeală comună este prepararea soluției cu exces de apă. Scopul de a adăuga mai multă apă decât este necesar este de a vă face mai ușor, deoarece soluția devine mai convenabilă de lucrat și foarte plastică. Desigur, acest lucru este foarte convenabil în procesul de turnare a soluției, dar după un timp veți avea probleme cu o astfel de șapă:

• Excesul de apă din soluție îl expune la contracție și deformare mare. Prin urmare, cel mai probabil șapa se va crăpa și se va umfla.
• Un raport crescut de apă și ciment în timpul preparării oricărei șlamuri de ciment reduce foarte mult gradul de rezistență. Adică, șapa nu va dobândi rezistența de care are nevoie și suprafața sa se va dovedi a fi liberă. În consecință, va face praf și va mătura, ceea ce va afecta negativ așezarea oricărei pardoseli. Pentru a adăuga rezistență șapei, va trebui să o acoperiți cu un grund special pentru penetrare adâncă.

O altă greșeală pe care o fac maeștrii la așezarea șapei este armătura greșită. Armatura trebuie sa fie in corpul betonului, dar nu sub sapa. În general, utilizarea plasei armate este inutilă. Întărirea cu fibre va fi mult mai ieftină și mai eficientă.

Pentru a preveni fisurarea sapei, trebuie:

• Utilizați o bandă de amortizare care taie șapa de pe pereți, coloane, pereți despărțitori. Șapa nu trebuie să intre în contact cu acestea.
• Nu turnați mortar de ciment-nisip pe o bază de lemn. În acest caz, se folosesc alte tehnologii de pardoseală (pardoseli reglabile, podele prefabricate Knauf).
• Utilizați o folie de plastic în procesul de așezare a șapei semi-uscate, care o va izola de bază de ciment. Acest lucru este necesar pentru a preveni absorbția umidității din amestecul care este așezat în beton.
• Achiziționați ciment de înaltă calitate și nisip grosier de râu sau de carieră cu o cantitate minimă de argilă.

Cum se remediază fisurile?

Etanșarea fisurilor din șapă va ajuta doar dacă vorbim despre acoperirea veche sau fisurile formate în zonele cu probleme: granița diferitelor comunicații, țevi sau materiale de bază, fisuri deasupra farurilor.

În acest caz, pentru reparații, este necesar să pregătiți un amestec de 1 parte de ciment și 6 părți de ciment, frământați-l pe lipici PVA. Crăpăturile trebuie să fie brodate la bază și să le alegeți pe toate, dar ce poate fi sfărâmat. Suprafața trebuie chituită și amorsată cu un amestec de reparații. Este foarte important să-l aliniați înainte de solidificare. De asemenea, trebuie menționat că repararea fisurilor în șapă este doar o oportunitate de a obține o suprafață mai uniformă și nu garantează deloc rezistența și integritatea șapei în viitor.

Cum să întăriți șapa de la crăpare?

Dacă doriți să evitați problemele și să nu recurgeți la lucrări de reparații ulterioare cu o șapă, trebuie doar să urmați tehnologia instalării acesteia. Calitatea depinde în primul rând de proporțiile compoziției. Cu un exces de apă sau ciment, veți fi garantat să formați fisuri. Calitatea bazei este, de asemenea, importantă. Dacă suprafața sa este nesigură sau absoarbe puternic umezeala, șapa trebuie întărită.

Un alt punct important este uscarea soluției. Majoritatea încearcă să accelereze acest proces și încep să deseneze sau să încălziți camera. Din această cauză, are loc o evaporare neuniformă și prea rapidă a umidității, care duce și la crăpare. Mortarul de nisip-ciment ar trebui să se usuce treptat la temperatură și umiditate normale, în plus, pe vreme vântoasă și caldă, trebuie umezit și protejat de uscare prea rapidă. Pentru aceasta, de regulă, se folosește pânză umedă.

• Sita de ciment pardoseală de bricolaj Șapa de pardoseală de ciment de bricolaj este pregătită în primul rând pentru a nivela pardoseala. Pentru așezarea unei șape netede, este necesar să instalați balize.…
• Șapă de pardoseală din fibră de sticlă semi-uscată O șapă de podea din fibră de sticlă semi-uscă este o alternativă excelentă la plasa armată, deoarece adăugarea de fibre de polipropilenă permite o armare tridimensională...
• Echipament pentru șapă de podea În prezent, mulți proprietari preferă să facă o șapă de pardoseală semi-uscata, care este mai fiabilă și mai economică. Echipamentul pentru șapă de podea este de obicei...
• Calculul materialelor pentru șapa de podea În procesul de reparare și instalare a podelei, mulți meșteri de acasă întreabă cum să calculeze materialele pentru șapa de podea...
• Compoziția soluției pentru șapa de podea Sapa de podea nu este o sarcină ușoară și necesită ca maeștrii să respecte toate regulile și să respecte o claritate deosebită. Compoziția mortarului pentru șapă...
• Cum să nivelați o podea de beton cu propriile mâini De regulă, cei care urmează să facă reparații majore sau să construiască o casă sunt interesați să niveleze o podea de beton cu propriile mâini. Fă-o…
• Umplerea podelei cu argilă expandată Umplerea podelei cu argilă expandată este foarte simplă în tehnologia sa, astfel încât chiar și un neprofesionist se poate descurca cu ea. Singurul lucru de reținut...

Șapa crăpată poate fi reparată cu ușurință

Majoritatea maeștrilor spun că o fisură îngustă și mică este permisă în șapa de podea într-un apartament nou și nu trebuie făcut nimic în acest sens. În cele mai multe cazuri, acesta nu este cazul. Apare întrebarea, care este motivul pentru care s-a crăpat? Un astfel de defect poate apărea din cauza umplerii necorespunzătoare sau nu fundație solidă iar dacă, fără a elimina aceste defecte, se toarnă o nouă șapă sau se repară fisurile de pe cea veche, baza va continua să se prăbușească. Următorul pas va începe să prăbușească betonul de-a lungul marginilor fisurii, apoi stratul final de finisare va începe să se deformeze, apoi plinta. Și va trebui să faci din nou toate reparațiile. Prin urmare, este necesar în primul rând să aflați de ce s-a fisurat șapa de podea în noua clădire și ce să faceți pentru ca fisurile să nu meargă mai departe?

Vă place sau nu, șapa de podea este cea mai bună și uneori aproape singura cale nivelarea bazei acoperire de finisare. Ea realizează o acoperire netedă și uniformă pentru pardoseala stratului de finisare, ascunzând comunicațiile sau orice defecte ale bazei sub grosimea ei. Dar atunci când o toarnă, unii oameni se confruntă cu dificultăți minore precum pregătirea amestecului potrivit sau punerea balizelor greșite pentru șapa de podea. La fel, aceste lucruri mărunte duc la crăpături nedorite atunci când șapa se usucă. Dar nu dispera! Uneori, etanșarea fisurilor din șapa de podea nu este o sarcină atât de dificilă. Să aruncăm o privire la motivele pentru care șapa poate sparge și cum să o evităm. Și dacă nu a fost posibil să se evite acest lucru, vom analiza un exemplu concret de reparare a fisurilor din șapa de podea.

Cauzele fisurilor

• Tehnologia de fabricație defectă
• Raportul de amestecare incorect al ingredientelor
• Calitate slabă sau cantitate scăzută de ciment în amestec
• Fara rost de dilatare
• Întărire greșită

Proporția de amestecare nu este corectă

Aceasta este cea mai frecventă cauză a fisurilor în șapa de podea. Acest lucru se găsește de obicei în amestecurile gata preparate. În primul rând, cei care decid să facă acest lucru pentru prima dată, merg la magazin și cumpără un amestec uscat gata preparat, se încadrează în grupul de risc. Producătorii de amestecuri uscate în producție numără suma exacta aditivii necesari, care, dizolvandu-se in apa, sunt distribuiti uniform intre ei.

Probabil știi că soluția lichidă se aplică mai bine pe podea, iar începătorii vor fi probabil tentați să adauge puțină apă. O astfel de mișcare în rezultatul final nu va face decât să înrăutățească calitatea amestecului. Ceea ce scrie producătorul pe ambalajul amestecului trebuie respectat cu strictețe conform instrucțiunilor.

Nu se recomandă amestecarea manuală a soluției, în acest scop este cea mai potrivită mixer de constructii iar dacă nu doriți să faceți bani pentru acest miracol scump al tehnologiei, puteți cumpăra o duză simplă pentru un burghiu electric și puteți face un lot uniform la viteze mici.

Pentru o șapă de înaltă calitate, se recomandă să luați nisip cu granulație medie extras în carieră și nu nisip de râu, care este mai accesibil. Marca optimă de ciment va fi M-400. În primul rând, nisipul este cernut din bulgări de lut și pietricele. Se adaugă apă cu ochi până când amestecul are suficientă vâscozitate și plasticitate.

Dacă această condiție minimă nu este îndeplinită, este mai probabil să apară fisuri.

Multă apă în soluție

Multă apă în beton supune-l la contracție sau deformare. În acest caz, șapa este, de asemenea, probabil să se crape. Inundarea amestecului de beton reduce, de asemenea, rezistența produs finit(șape). Cu cuvinte simpleșapa nu va fi suficient de rezistentă și suprafața va fi afânată.

În acest caz, șapa va trebui acoperită cu un grund de penetrare adâncă pentru a evita prăfuirea și măturarea după așezare. strat de finisare. Și acesta este din nou un cost suplimentar.

Diferența materială

A doua greșeală comună este materialul diferit al balizelor și șapa în sine. Tencuiala pe bază de gips se va micșora rar după uscare, ceea ce nu se poate spune despre amestecul de ciment-nisip. Și întrucât nu trece mult timp între instalarea balizelor și turnarea șapei, pe suprafața șapei se vor obține fie depresiuni, fie denivelări.

Ele apar nu numai din cauza diferitelor compoziții ale amestecului de gips de balize și șapă de ciment-nisip. dar și diferențe de plasticitate, coeficient de dilatare liniară și aderență. Și în acele locuri în care mortarul de ciment se învecinează cu balizele de gips, pot apărea fisuri în șapa de podea, deci ce să faci. Va trebui să reparăm totul.

Fara rost de dilatare

O altă cauză brută a unei fisuri în șapă este amplasarea incorectă a rosturilor de dilatație sau absența completă a acestora. Și anume cusătură de perete și cusături intermediare pe podea.

Rotul de dilatație a peretelui trebuie umplut cu un material elastic (polipropilenă, polistiren), trece prin întreaga grosime a șapei, separându-l astfel de influența sarcinilor de deformare ale pereților. Unii meșteri recomandă, de asemenea, așezarea unui rost de dilatație în jurul coloanelor, elementelor interioare încorporate și a scărilor.

Rosturile de dilatație intermediare, pe tură, nu trec prin toată grosimea șapei, ci doar pe jumătate. Ele împart șapa în părți egale, împiedicând-o să se crape după contracție. Lățimea unor astfel de cusături este selectată în funcție de grosime și de prezența unei podele calde. Nu uitați să faceți semne speciale în zonă plasă de armare dacă șapa dvs. este întărită.

Rosturile de dilatare sunt prevăzute în toate tipurile de șape în încăperi cu o suprafață mai mare de 30 m. În consecință, suprafața maximă a câmpurilor în care trebuie împărțită șapa este aceeași de 30 m. Laturile zonei nu trebuie să depășească 6 m. La un moment dat, rosturile de dilatare intermediare trebuie tăiate pe coridoare, iar distanța dintre aceste tipuri de cusături trebuie să fie mai mică de șase metri.

Dacă ca strat de finisare se alege plăci ceramice sau gresie porțelanată, atunci crestăturile de la rosturile de dilatare ar trebui să fie comparabile cu cele dintre rosturile plăcilor.

La interior, lăsăm cusăturile neumplute, dar se recomandă sigilarea cusăturilor de pe șantierul străzii cu silicon sau adeziv impermeabil pentru a evita intrarea apei în ele și pentru a nu sparge șapa la temperaturi sub zero.

Rosturile peretelui pot fi de obicei lăsate goale. In cazul in care decideti sa le reparati, este recomandat sa folositi numai materiale moi.

Armare

O alta dintre greselile frecvente in care sapa crapa este armatura incorecta, de proasta calitate. Dacă decideți să cumpărați armături și să faceți o fundație de înaltă calitate, atunci ar trebui să fie în corpul de beton și să nu se afle sub grosimea șapei. Nu este recomandat să folosiți o plasă de armare aici și pur și simplu nu este nevoie să transferați atât de mulți bani degeaba, dar armarea cu fibre va fi foarte eficientă. Armatura trebuie sa fie in corpul betonului, dar nu sub sapa. În general, utilizarea plasei armate este inutilă. Întărirea cu fibre va fi mult mai ieftină și mai eficientă.

Înainte de renovare

Nu contează dacă șapa este crăpată, dar începutul lucrărilor de resuscitare ar trebui să efectueze o serie de proceduri pentru a simplifica și accelera munca pentru a elimina fisura.

1. În primul rând, determinați din ce motiv au fost formate. Dacă șapa nu a fost executată, veți determina prezența rosturilor de dilatație și modul în care a fost turnată podeaua.
2. Dacă fisurile din șapa pardoselii arată ca niște segmente împrăștiate pe întreaga bază, acestea sunt reparate cu adezivi epoxidici folosind tehnologia de „închidere forțată”.
3. Dacă au apărut crăpături în șapa de sub pardoseală din cauza lipsei de rost de dilatareîntre camere sau de-a lungul pereților, nu ar trebui să le închideți fără a face chiar această cusătură.

Înainte de a începe lucrările de reparație, trebuie mai întâi să identificați cauza fisurilor. Altfel, după câteva luni, se vor face din nou simțiți, și nu numai în locuri vechi, ci și în locuri noi.

Înainte de a repara fisurile din șapa de podea, va trebui să vedeți care este gradul de deteriorare și să evidențiați zonele care trebuie reparate.

Puteți găsi cu ușurință fisuri vizibile. Dar va trebui să cauți goluri ascunse lovind întreaga bază cu un ciocan de lemn.

Dacă în timpul acestei proceduri auziți un sunet, atunci ați găsit unul dintre aceste goluri. Defectele ascunse găsite trebuie marcate și la sfârșitul lucrării, calculați suprafața care necesită reparații.

Dacă, în consecință, s-a dovedit că 30% din suprafața camerei sau mai mult trebuie reparată, se recomandă demontarea bazei vechi și completarea unui nou strat.

Repararea fisurilor mici

Se recomandă tăierea unor fisuri minore în șapa de podea cu o polizor de până la 20 mm. Îndepărtați resturile după procesare cu un aspirator convențional și ștergeți praful rămas cu o cârpă umedă și lăsați suprafața să se usuce înainte de a repara. După uscare, suprafața este gata de reparare.

Viclean! Dacă spațiile sunt nerezidențiale, se recomandă verificarea fisurilor pentru o posibilă deformare ulterioară. Pentru a face acest lucru, crăpăturile din șapa de podea sunt sigilate cu foi de hârtie și lăsate pentru o perioadă. Dacă foaia este ruptă, fisura rezultată continuă să se extindă, iar reparațiile necesită o abordare mai dificilă.

Repararea fisurilor mari

Nu degeaba o fisură este una dintre cele mai grave daune aduse unei șape, așa că repararea fisurilor dintr-o șapă trebuie făcută aici și acum. Dacă nu acordați atenție acestui lucru în timp, atunci cel mai probabil va crește, ceea ce va duce la imposibilitatea reparației și va trebui să faceți o nouă șapă.

Pentru a elimina crăpăturile din șapa de podea, este necesar să faceți destul de multe costuri, atât financiare, cât și fizice. Prin urmare, vă recomandăm să urmați toate tehnologiile descrise mai sus și să le respectați cu strictețe, atunci podeaua reparată vă va servi mult timp și nu va trebui să vă întreprindeți din nou reparația acesteia.

Pentru a evita lucrările de reparații după uscare, este suficient să urmați tehnologia de așezare a șapei. Pentru a rezuma: În primul rând, observăm proporțiile amestecului. Excesul de apă 100% ne va da crăpături pe podeaua uscată. Pregătirea solului joacă, de asemenea, un rol important. Dacă absoarbe umezeala, șapa va trebui oricum întărită.

Și cel mai important lucru! Nu este nevoie să grăbiți uscarea soluției prin curenți artificiali sau încălzirea camerei. Cu astfel de acțiuni, umiditatea se evaporă neuniform și rapid, din aceasta vor apărea și fisuri.

Șapa de pe podea trebuie să se usuce singură, treptat și la o temperatură egală. Dacă vremea de afară este caldă sau, dimpotrivă, vântoasă, va trebui să fie umezită, protejându-l astfel de uscarea rapidă. Pentru implementare acest proces, pânza umedă este folosită în principal.

Urmând aceste reguli simple atunci când turnați o șapă, nu veți avea niciodată crăpături pe podea.

Instrucțiuni video

De ce crapă șapa?

Fisuri în șapa de podea - un defect sau o eroare acceptabilă. Mulți constructori susțin că, dacă fisura nu este largă, iar deasupra este așezată o acoperire, atunci nu este necesară nicio reparație. Din păcate, acest lucru nu este întotdeauna cazul. Totul depinde de ce crapă șapa. Dacă motivul este o umplutură incorectă sau o fundație nesigură, atunci distrugerea va continua, soluția se va prăbuși, defectele vor crește, iar ulterior stratul de finisare va fi spart și întreaga reparație în ansamblu. Pentru a evita necazurile și cheltuieli suplimentareîn viitor, vom lua în considerare cazurile când și cum să reparați șapa de podea.

Motive și soluție

„yandex” nu este găsit

• mortar de ciment pregătit necorespunzător;
• uscare prea rapidă sau neuniformă;
• strat prea subțire sau neuniform;
• instalarea balizelor pe amestecuri care conțin gips.

Toate cazurile de mai sus pot fi ignorate dacă fisurile sunt puține și foarte subțiri. De obicei, astfel de defecte apar imediat după uscare și nu se modifică în timp. Pentru majoritatea acoperirilor decorative, acestea nu sunt critice.

Crăpăturile adânci care diverg în timp se pot forma atunci când sunt montate pe o bază nesigură sau moale, fără armături suplimentare. Crăparea este, de asemenea, foarte probabilă dacă baza este poroasă. „trage” umezeala din soluție. În acest caz, pot apărea și zone cu ecou (determinate prin atingere) - asta înseamnă că șapa s-a desprins în unele locuri. De asemenea, pot apărea crăpături zdrențuite și adânci atunci când utilizați o soluție „unsuroasă” - cu o cantitate mare ciment. Din păcate, o astfel de daune este foarte gravă, iar o simplă reparare a fisurilor nu va rezolva nimic. În acest caz, va trebui să faceți totul din nou.

Va ajuta la sigilarea fisurilor în șapă dacă vorbim despre o acoperire veche sau dacă au apărut fisuri în zonele cu probleme: aceasta este granița materiale diferite baze, conducte sau comunicații, crăpături peste faruri.

Pentru reparații, se pregătește un amestec de 6 părți nisip curatși o parte de ciment și frământat cu lipici PVA. Crăpăturile sunt brodate la bază și tot ceea ce poate fi sfărâmat este selectat. Suprafața este amorsată și chit cu un amestec de reparare. Este foarte important să-l nivelați înainte de solidificare. Este de remarcat faptul că repararea fisurilor în șapă este doar o oportunitate de a obține o suprafață mai uniformă și nu garantează integritatea și rezistența acesteia în viitor.

Pentru a evita problemele

„yandex” nu este găsit

Un alt punct important este uscarea soluției. Mulți încearcă să o accelereze creând curenți sau încălzind camera. Din acest motiv, umiditatea se evaporă neuniform și prea repede, ceea ce duce și la crăpare. Mortarele de ciment-nisip trebuie să se usuce treptat la umiditate și temperatură normale, în plus, pe vreme caldă și vântoasă, acestea trebuie umezite și protejate de uscarea rapidă (de exemplu, acoperite cu pânză umedă).

Cei mai mulți dintre noi la întrebarea: "Ce este cimentul?" - va raspunde ca este o pulbere gri, care se foloseste in constructii.

Ciment- (tradus din latină „piatră spartă”) – unul dintre principalele materiale de construcție; liant mineral hidraulic, care capătă rezistență ridicată la întărire, utilizat și la fabricarea betonului. Se numește hidraulic, deoarece întărirea și întărirea are loc în apă; compușii solizi derivați din minerale de ciment și apă sunt rezistenți la apă, adică insolubili în apă. Se numește mineral deoarece materiile prime folosite pentru obținerea lui sunt de natură minerală ( stânci sau produsele lor de intemperii).

Cuvântul ciment este de origine foarte veche. A fost folosit și în Roma antică, dar apoi cărămidă sau piatră zdrobită se numea ciment. Un astfel de ciment, amestecat cu var stins, a făcut posibilă obținerea unui material foarte bun pentru mortare și betoane de zidărie. Puteți verifica cu ușurință calitatea acestuia examinând monumentele care au supraviețuit din epoca romană, în special cele aflate în contact cu apa: apeducte, cheiuri și alte amenajări portuare. Soluția din ele s-a păstrat perfect, pe alocuri chiar mai bună decât piatra naturală pe care o ținea împreună.

În vremuri mai recente, termenul „ciment roman” a fost atribuit tocmai unui astfel de amestec de var și aditivi. Apoi, odată cu apariția altor lianți, cimentul a început să fie numit orice substanță care, sub anumite manipulări, putea trece de la o stare dispersată la o stare asemănătoare pietrei. În timpul Revoluției Industriale, au fost inventate multe cimenturi. Abundența lor a facilitat efectuarea diferitelor lucrări speciale de construcție, dar, în același timp, a complicat semnificativ clasificarea, deoarece cimenturile au fost preparate din componente de natură chimică diferită și s-au întărit în diferite moduri. Există o versiune atât de faimoasă Piramidele egiptene realizate din blocuri de ciment, care au fost turnate chiar pe loc. Acum această tehnologie se numește cofraj detașabil. Această teorie explică de unde provin pietrele uriașe din deșert și cum au fost târâte în vârf.

Continuăm povestea noastră cu o descriere a celor mai comune și cunoscute cimenturi.

Ele sunt utilizate pe scară largă în construcții și sunt bine amestecate cu nisip, pietriș și apă înainte de utilizare.

Numele oficial al acestei galaxii respectate este cimenturile Portland și cimenturile Portland de zgură.

De unde a venit prefixul „portland”? Din Anglia, unde există un oraș cu același nume, în vecinătatea căruia a fost extrasă de multă vreme piatra de construcție de o culoare gri uniformă. Inginerul civil Aspdin (Aspden) era probabil familiarizat cu acest material și, prin urmare, atunci când a examinat cimentul pe care tocmai îl primise, nu a rezistat să compare: în ceea ce privește rezistența și culoarea diamant fals nu diferă de natură. Asemănarea l-a impresionat atât de mult pe inventator încât, într-o cerere de brevet depusă în 1824, el și-a numit urmașii ciment Portland.

Astfel, istoria oficială a producției de ciment Portland modern a început la sfârșitul primei trimestrul XIX secol. Și primele încercări de a crea un material comparabil ca rezistență la apă cu cimentul roman au început în Europa cu 200 de ani mai devreme. Componenta principală a cimentului roman real de înaltă calitate a fost praful puzzolanic (lat. pulvis putceolanus) - un condiment miraculos care a transformat un mortar de var slab și instabil într-un liant excelent care a rezistat milenii. Romanii erau pe deplin conștienți de valoarea acestui aditiv, așa că au căutat cenușă vulcanică peste tot și, dacă nu au găsit-o, au importat puzzolana din metropolă. Dar nici Imperiul Roman, cu drumurile sale excelente, nu a avut posibilitatea de a asigura puzolana pentru numeroase proiecte de construcție în provincii îndepărtate, așa că a trebuit să se folosească înlocuitori improvizați. Calitatea acestuia, desigur, a avut de suferit, cultura construcției era în declin. Este destul de evident că un mortar de calitate scăzută, cu întărire lentă, nu ar putea satisface cerințele unei industrii în plină expansiune. Și de aceea, deja în secolul al XVII-lea, în țările europene dezvoltate, ei căutau ciment nou. Anglia și Olanda aveau în special nevoie de el, cu liniile lor uriașe de coastă care trebuiau consolidate și multe porturi care trebuiau construite și reparate.

Olandezii au fost primii care au folosit mortare Traseul Rinului măcinat fin - tuf vulcanic, asemănător ca compoziție cu puzolana, dar mai dens, compactat de-a lungul a milioane de ani și, prin urmare, mai puțin activ. Britanicii nu aveau pistă. Dar au avut ingineri observatori care au observat că dacă nu ardeți calcar pur alb ca zăpada în var, ci roci poluate de calitate inferioară, de culoare gălbuie sau verzuie, atunci varul este mai rezistent. Primul care a observat acest lucru a fost Smeaton, care a construit farul Ediston în 1756. Varul pe care l-a primit s-a stins cu greu, dar soluțiile pe baza acestuia s-au întărit bine chiar și sub apă, pentru care material nou numită „var hidraulic”.

Dezvoltând ideea de a obține var hidraulic, englezul Parker a ars diverse calcare locale cu impurități pentru var. În 1796, a întâlnit un nou fenomen: „mugurii de lut” de la pr. Sheppies, fiind arse până la var, nu s-au stins la contactul cu apa. Dar produsul calcinat zdrobit, atunci când este amestecat cu apă, se întărește destul de repede (mult mai repede decât varul întărit) și dobândește o rezistență mult mai mare decât varul. Inspirat de succesul inventatorului, nu fără pretenții, și-a numit urmașii „ciment roman”. Conform clasificării moderne, amestecul se numește „romanț”, și este doar un pas de la acesta la cimentul Portland real, clasic. Iar acei „muguri de argilă” s-au dovedit a fi nimic mai mult decât marnă - un amestec natural de cretă și argilă, pe care producătorii de ciment îl folosesc de bunăvoie astăzi. Dar depozitele de marne sunt destul de rare. Pentru o producție pe scară largă este nevoie de o bază de materie primă mai universală, vândută din surse locale. Descoperirea decisivă în această direcție îi aparține omului de știință francez Vika (apropo, un dispozitiv pentru determinarea timpului de priză a pastei de ciment poartă numele lui). El a descoperit că, pentru a crește hidraulicitatea varului, calcarul trebuie amestecat cu argilă înainte de ardere și există o zonă cu rapoarte optime care permite obținerea cimentului. Calitate superioară. Vika a fost primul care a reușit să obțină ciment sintetic, materie primă pentru care a fost preparată artificial prin amestecarea mai multor componente.

Folosind o bază empirică și teoretică atât de serioasă, Aspdin a fost primul care a pus producția de ciment pe o bază industrială, iar noua industrie a început să se dezvolte rapid. Deja în anii 50 ai secolului al XIX-lea, cimenturile similare cimentului Portland brevetat de la Aspdin erau produse pe scară largă în Anglia, Germania, Franța și alte țări europene, iar până atunci calitatea lor creștea considerabil, apropiindu-se de nivelul cimenturilor Portland obișnuite moderne. Denumirea istorică a fost fixată, iar astăzi este purtată de toate produsele obținute prin măcinarea în comun a clincherului de ciment Portland, sulfat de calciu și aditivi speciali.

În conformitate cu tehnologia general acceptată, dacă mortarul sau betonul este realizat în conformitate cu regulile și proporțiile, imediat după turnarea într-o matriță, cofraj sau la suprafață, acesta începe să se întărească. Cu toate acestea, caracteristicile sale de rezistență nu cresc imediat, ci pe parcursul anumită perioadă timp.

În această perioadă, chiar dacă vizual mortarul sau betonul arată solid, nu le poate fi aplicată o sarcină semnificativă - materialul se poate crăpa și se poate prăbuși.

În acest sens, constructorii începători sunt interesați de întrebarea cât de mult ciment (beton sau mortar) se usucă, precum și de ce factori afectează încetinirea sau accelerarea acestui proces.

Etape de întărire a amestecului de ciment

În general, o expunere de 30 de zile a unei structuri proaspăt turnate va fi suficientă pentru a continua lucrările de construcție. În unele cazuri, la turnarea fundațiilor puternice pentru clădiri, structuri sau echipamente industriale, această perioadă este mărită la 90 de zile.

Cu construcție mică „domestică” - turnarea șapei, așezarea plăcilor ceramice, aranjarea zonă oarbă din beton sau poteci și alte lucrări similare, puteți merge și muta obiecte la suprafață după 72 de ore de la momentul punerii mortarului sau betonului.

În acest caz, materialul trece prin două etape de întărire: întărire și întărire efectivă.

• apucând. Acesta este un proces destul de rapid - nu mai mult de 24 de ore din momentul în care a fost preparat amestecul. Temperatura este principalul factor care influențează viteza de setare. mediu inconjurator.

În sezonul cald, când temperatura aerului este în intervalul 20-22 de grade Celsius, mortarul (betonul) începe să se „prieze” la aproximativ 2 ore după amestecare. Dacă temperatura aerului fluctuează în jurul valorii de 0 grade, acest proces poate dura 20 de ore.

În același timp, materialul își păstrează „mobilitatea” în tot acest timp, iar dacă în acest moment începeți să efectuați orice acțiune cu el, etapa de „setare” poate fi întârziată semnificativ în timp.

• întărire. Conform codurile de constructiiși instrucțiuni, mortarul (betonul) se întărește în 30 de zile după turnarea structurii.

Cu toate acestea, în acest caz, nu este implicată întărirea completă, ci întărirea la o astfel de valoare de la care se poate începe următoarea etapă lucrari de constructii. Întărirea completă are loc în decurs de unul sau chiar mai mulți ani.

De remarcat faptul că perioadele indicate sunt valabile cu păstrare temperatura optima mediu și umiditate conform instrucțiunilor. De asemenea, pentru ca mortarul sau betonul întărit să-și câștige rezistența uniform și să nu se crape, suprafața acestuia trebuie protejată de lumina directă a soarelui (de obicei cu folie de plastic), în zilele foarte călduroase, umpleți dimineața sau seara și în timpul zi stropiți suprafața cu apă în decurs de 72 de ore.