Modele din plastic pentru lipirea vârfurilor. Cel mai bun adeziv pentru modele - recenzie

Lipici pentru modele

Magazinele de modele oferă o gamă destul de mare de lipici pentru modele de la diferiți producători și pentru diferite tipuri de lucrări. La început este destul de dificil pentru un începător să înțeleagă această diversitate. Sper că acest articol, bazat pe experiență personală, va fi util pentru pasionații de modelling începători.

De regulă, toată lumea cumpără mai întâi lipici pentru modelele „Star”. Acest adeziv are două avantaje: este disponibil în toate magazinele de modele și costă un ban. Aici se termină avantajele și după foarte scurt timp lipiciul din sticlă ajunge să se reverse pe masă în cel mai bun caz, sau pe covor în cel mai rău caz, pentru că... Forma sticlei este concepută tocmai pentru asta. În general, încercați - nu vă va plăcea. :)

Adeziv model extra subțire de ciment Tamiya cu parfum de lămâie

Acest adeziv pentru modele este totul pentru noi! Excelent pentru lipirea plasticului PS din care sunt fabricate modelele, practic nu lasă urme pe suprafața modelului. Capacul este echipat cu o perie, care este convenabilă pentru aplicarea adezivului pe suprafețele de lipit. Sticla este foarte stabilă, nu o vei întoarce accidental.

Adezivul poate fi aplicat pe îmbinările pieselor înainte de lipire sau puteți mai întâi să uniți piesele și apoi să îl aplicați cu grijă pe îmbinare. număr mare lipici. Datorită fluidității sale bune, adezivul în sine se va răspândi peste îmbinare și va umezi în mod fiabil suprafețele de lipit. În general, este o plăcere să lucrezi cu ei!

Tamiya are două tipuri de acest lipici, cu parfum de lămâie (de fapt, miroase mai mult a portocale) și tradițional (etichetă verde). Am ales lipici cu parfum (e ceva mai scump) pentru a nu provoca senzații neplăcute în gospodăria mea.

După cum arată practica, această cantitate de lipici va dura foarte mult timp, consumul este minim. Adezivul este foarte economic.

Adeziv pentru modele de ciment Tamiya cu parfum de lamaie

Are o consistență mai groasă, iar pensula este mai groasă. Restul caracteristicilor sunt adeziv de aceeași calitate.

Îl folosesc în cazurile în care trebuie să „sud” practic o parte pe alta. Deși, lipiciul lichid face față la fel de bine acestei sarcini.

Am citit undeva pe forumuri ca acest lipici se poate dilua si poti obtine exact acelasi lipici lichid ca Tamiya Extra Thin, dar am uitat ce. În același mod, există un analog al adezivului fără parfum.

Adeziv cianoacrilic

Adeziv cianoacrilic Super Moment. 3 gr.

Se vinde in orice supermarket in ambalaje de 3 grame sau mai putin diferite mărci. Se folosește atunci când trebuie să lipiți părți din tablă, fotogravare sau orice alte materiale decât plasticul model. De exemplu, toate piesele de tablă au fost lipite împreună cu acest adeziv. In magazinele online de modele gasesti adeziv specializat pentru modele pe baza de cianoacrilat. De fapt, acesta este același lipici de la supermarket, doar de câteva ori mai scump, nu văd rostul să-l cumpăr.

Super adeziv se întărește instantaneu, ceea ce este un dezavantaj în afacerea noastră, deoarece... este imposibil să se regleze locația pieselor de lipit după ce sunt conectate. O parte lipită cu acest adeziv se poate desprinde cu ușurință dacă aplicați o anumită forță, așa că trebuie să aveți grijă.

Pentru ușurință în utilizare, folosesc ambalaje goale pentru tablete. Storc o picătură de lipici în „cupă” și o aplic pe suprafața de lipit cu o simplă scobitoare. Se dovedește foarte îngrijit și economic.

„Paletă și pensulă” pentru super lipici

Este important să ne amintim asta vaporii de cianoacrilat sunt destul de toxiciși este mai bine să lucrați cu el într-o zonă ventilată. Ei bine, încearcă să ții nasul departe de zona de lipire, ceea ce nu este întotdeauna posibil :)

Lipici "Moment"

Adeziv universal Moment

„Moment” este convenabil pentru lipirea pieselor mari din tablă pe plastic. Înainte de a lipi, trebuie să aplicați un strat subțire de lipici pe ambele părți, să așteptați puțin și apoi să le apăsați împreună. Este convenabil deoarece puteți regla poziția pieselor pentru un timp după lipire, excesul de lipici poate fi curățat cu ușurință. Zona de lipire trebuie lăsată să se usuce.

Denis Demin, Canalul AllModels, recomandă diluarea lipiciului Moment cu un solvent pentru a obține o consistență mai lichidă, ceea ce îl face mai convenabil de lucrat.

Cristal de moment de adeziv

Adeziv transparent Moment „Crystal”

Mă gândesc să-l încerc ca model de lipici pentru lipirea pieselor transparente. Am efectuat un experiment pe un sprue transparent. Până acum nu este foarte impresionant: în picătură se formează bule de aer, iar lipiciul dizolvă puțin plasticul.

Experimentați cu lipiciul „Crystal”

Poate că cu un strat mai subțire de lipici rezultatul ar fi mai bun.

PVA

Adezivul pe bază de PVA este vândut în orice supermarket sau magazin de articole de birou. În forma sa originală este un lichid alb opac. Dar, atunci când este uscat, devine aproape transparent. Gradul de transparență, după cum am înțeles, depinde de purificarea adezivului. În general, cel mai special adeziv transparent pentru modele este PVA bine rafinat. În fotografia de mai jos puteți vedea gradul de transparență al adezivului PVA după uscare.

Experimentați cu adeziv PVA

De fapt, Futura este un lichid pentru lustruirea podelei, dar este folosit în modelare ca un lac foarte fluid și opac. Puteți citi mai multe despre Futura la acest link. Dar în unele cazuri poate fi folosit și pentru lipirea pieselor transparente. Zona de lipire trebuie uscată timp de 24 de ore.

Există anumite dificultăți în achiziționarea acestui „lichid minune” în Rusia, dar am găsit un magazin online minunat de unde puteți cumpăra „Futura” în ambalaje de 120 sau 35 ml. Poate că nu este disponibil, dar băieții îl poartă. Monitorizați consumabilele. Vă recomand!

Cum să utilizați corect lipiciul pentru modele

Nu turnați prea mult adeziv lichidîn îmbinarea pieselor, rezultatul nu va fi mai bun, dar probabilitatea ca acesta să curgă sub degetele tale sau penseta cu care ții piesa, iar acestea să lase o amprentă enervantă pe plastic, crește foarte mult.

Dacă vărsați din greșeală lipici pe modelul dvs., nu încercați să-l ștergeți., o vei face doar mai rău! Este mai bine să îl lăsați să se usuce bine și apoi să șlefuiți cu atenție zona în care a intrat lipiciul, în acest caz, „distrugerea” va fi minimă.

Asigurați-vă că lipiciul lichid nu curge sub banda de mascare., îi place și, drept urmare, când scoți banda, te va aștepta o surpriză și o secțiune de plastic „plutitor”.

Locul unde se lipește super-cleiul este destul de fragil. Puțină forță și piesa zboară. Atenție. Este indicat să degresați zona de lipire aceasta va ține mult mai bine.

Lăsați zona lipită Futura să se usuce timp de cel puțin 12 ore.Și chiar și după aceasta, rezultatul nu va fi același ca și cum am lipi cu lipici model obișnuit.

Îmi plac ambele scenarii din această poză :)

În acest articol despre lipici pentru modele, pur și simplu împărtășesc experiența mea modestă și voi fi bucuros să primesc orice comentarii și completări. Scrie comentarii!

Un articol interesant și grozav despre modelarea aeronavelor, cum să pictezi corect modelele, ce instrumente sunt necesare și ce trebuie să ții cont atunci când modelezi aeronave.

Producția și colecția de modele de aeronave prefabricate ocupă un loc cu totul special printre numeroasele tipuri de creativitate tehnică modernă. Asamblarea modelelor din piese din plastic gata făcute necesită răbdare, precizie, acuratețe, cunoaștere bună a istoriei tehnologiei și, alături de alte tipuri de modelare, este considerată o adevărată artă. Dar el a fost cel mai ghinionist. Din anumite motive, mulți oameni cred că pentru a asambla un model sunt suficiente instrucțiunile incluse în cutie. Și din moment ce după o astfel de muncă ajungeți cu un model monocolor, plictisitor, cu pete de lipici în mâini, ce fel de creativitate există! Între timp, asamblarea este doar o parte din munca interesantă pe un model al unei anumite mașini istorice. De asemenea, trebuie să încercăm să recreăm adevărata ei înfățișare, astfel încât să arate exact ca cea adevărată...

În acest articol vom încerca să vă învățăm cum să asamblați corect modelele
aeronave din seturi de piese gata făcute și va oferi mai multe modele de modele pentru producție independentă. Printre acestea se numără și produse zburătoare de casă pentru recreere și divertisment.

Colectați cât mai precis și fiabil posibil

Imaginează-ți pentru o clipă că ți-au cumpărat o cutie strălucitoare, frumoasă, în interiorul căreia se află mic miracol— replică de părți ale unei aeronave reale realizate la scară exactă. Desigur, vei dori să te apuci de treabă imediat. Dar oricât de mare ar fi această dorință, fă-ți timp!

Pentru a asambla un model de copiere cât mai precis și fiabil posibil, va trebui să cheltuiți multă muncă și, cel mai important, să învățați cum să lucrați corect.

O schemă tehnologică tipică pentru fabricarea unui model de avion prefabricat conform instrucțiunilor incluse în casetă este prezentată în Figura 1. Cu toate acestea, cel mai adesea nu este posibil să se lucreze în conformitate cu aceasta: nu toate kiturile au adeziv, colorarea corectă a modelului nu este întotdeauna afișat, nu toate kiturile includ piese - autocolante cu mărci de identificare. Nici vopselele speciale nu sunt disponibile spre vânzare. De aceea, atunci când lucrați la un model, ascultați sfaturile date mai jos, acestea au fost testate de multe ori prin experiență de către o varietate de modelatori.

Orez. 1. Tehnologie de fabricare a modelelor prefabricate din polistiren: a - vopsire piese mici pe sprue; b - taierea pieselor din cadrul spruce; c - străpungerea unui tub de lipici; d, e - aplicarea lipiciului; e - strângerea unităților lipite și a pieselor cu bandă elastică; g - montarea pieselor; h - lipirea elicei; și - aplicarea de dungi decorative (așa-numitele „dungi de invazie”); j - aplicarea de camuflaj pete; l — marcaje pentru camuflaj ondulat; m - traducerea mărcilor de identificare.

În primul rând, nu lipiți niciodată modelul „strâns” imediat. Desigur, dorința ta de a-ți vedea rapid „creiala” asamblată este de înțeles, dar grăbindu-te să-l lipești, te condamni să bataie suplimentară, iar modelul nu va avea niciodată un aspect de înaltă calitate. Lipiți în așa fel încât să puteți dezasambla modelul fără deteriorare sau să îndepărtați piesele necesare fără a le deteriora.

Sunteți de acord că nu este foarte convenabil să pictați șasiul asamblat, blocurile de rachete, cabina de pilotaj cu un pilot în interior etc. Și nu va ieși nimic bun din asta. De aceea, pentru a vopsi o piesă mică, în primul rând, nu o scoateți din sprue și, în al doilea rând, utilizați chibrituri și plastilină pentru a o reatașa, împingând piesa pe ele.

În unele cazuri, pentru a evita lipirea ulterioară a piesei pe zona vopsită, puteți folosi o altă metodă. Pe piesa care trebuie vopsită, cum ar fi un rezervor de combustibil exterior, marcați locul unde va fi lipit stâlpul. Apoi lipiți o bucată mică de polistiren în acest loc, simulând un stâlp. După ce lipiciul s-a uscat, vopsiți rezervorul, care este foarte convenabil de ținut în mâini folosind această bucată de polistiren lipită. Acum rupeți o bucată de polistiren și lipiți-o pe stâlp în sine, de asemenea prevopsit. În acest caz, îmbinarea va fi curată și îngrijită, iar rezistența sa va crește semnificativ.

În acest fel puteți picta o mare varietate de piese. Dacă vopsiți piesele fără a le tăia de pe sprue, atunci protejați zonele de lipire cu parafină topită, sau chiar mai bine, cu guașă groasă: nu lasă pete grase și se spală ușor cu apă.

Numai după vopsirea pieselor mici puteți începe să asamblați elementele principale ale modelului. Într-adevăr, nu prezintă dificultăți deosebite, dar ar trebui spuse câteva cuvinte despre aplicarea adezivului pe piesele din polistiren. Puteți stoarce lipici dintr-o bula moale de polietilenă printr-o gaură mică și dintr-o bula mică de sticlă printr-un tub capilar. Este bine să folosiți în acest scop o sârmă subțire sau un ac, iar pentru suprafețe mari de lipit între ele, perii moi (veveriță) nr 1, 2 și 4 (dacă suprafața este deosebit de mare). Piesele pot fi lipite numai după ce au fost curățate de fulger, bavuri și reziduuri de sprue.

Dacă trusa nu conține clei, utilizați toluen, mekol, „esență de pere” disponibile în magazinele de hardware (în cantități mici pentru o sarcină atât de importantă, îl puteți solicita în sala de chimie a școlii), solvent pentru vopsele nitro 647. Individual piesele pot fi utilizate în plus pentru o mai mare putere de „gătire” cu un arzător electric, setând-o la cea mai scăzută căldură.

În timpul asamblarii atenție deosebită acordați atenție respectării dimensiunii modelului și calității pieselor individuale în ceea ce privește proporționalitatea acestora. Cel mai adesea, această cerință nu este îndeplinită de barele și ușile trenului de aterizare, coada bombelor și a rachetelor etc. Nu este dificil să scurtați barele, dar pentru a le prelungi puteți lua bucăți de plastic și le puteți procesa în consecință. Uneori, ușile trenului de aterizare sunt excesiv de groase. Acest defect poate fi eliminat cu ușurință prin frecarea lor cu șmirghel sau pile cu ac. Acest lucru nu trebuie făcut foarte repede pentru ca plasticul să nu se încălzească.

Adesea arme pe modele echipament militar Uneori se arată foarte condiționat. Această deficiență poate fi corectată folosind o tijă sau o sârmă de metal cu diametrul corespunzător. Vârful tijei trebuie încălzit și folosit pentru a adânci patul unui tun sau țeavă de mitralieră, dându-i un aspect mai credibil. De asemenea, puteți imita țevile proeminente ale tunurilor și mitralierelor topind fire scurte în stocurile lor. O astfel de „rafinament” a modelului crește adesea rezistența acestuia, deoarece piesele din polistiren cad adesea la curățarea modelelor. Și mai trebuie să curățați modelele mai devreme sau mai târziu, chiar dacă sunt protejate de praf de hote sau sunt în dulapuri în spatele geamului.

La capetele aripilor și pe fuselaj (corpul avionului), puteți imita lumini intermitente sau de marcare sau faruri. Pentru a face acest lucru, trebuie să faceți decupaje în locurile potrivite și să introduceți în ele „lumini” sculptate din sticlă organică transparentă, roșie sau verde.

Antenele sunt de obicei realizate din fir de pescuit, dar este mai bine să folosiți în aceste scopuri un fir metalic de înfășurare cu un diametru de 0,1 mm, care poate fi luat dintr-un releu vechi de dimensiuni mici. Există o altă metodă, prezentată în Figura 2, - extragerea firelor din spruces de polistiren. Mai întâi, sprue este încălzit peste flacăra unei lumânări 1, apoi încearcă nivelul de încălzire 2 și, întinzându-și mâinile în părțile laterale 3, scot firul, ținându-l departe de foc 4. Adevărat, pentru antene radio subțiri această metodă este de puțin folos, deoarece firele rezultate sunt foarte fragile, dar este cea mai simplă și mai rapidă. In plus, astfel poti obtine tije destul de groase, care pot fi foarte utile atunci cand lucrezi la modele.

Nu ar trebui să faceți nici antene din fire obișnuite: devin foarte repede „șuruboase” din cauza prafului care se depune pe ele.

Adesea, modelerii nu instalează targi pe aeronavele biplane din cauza complexității aparente a implementării lor. De fapt, este destul de simplu. Pentru a strânge cablurile, trebuie să utilizați un ac încălzit sau un awl pentru a face găuri în aripi în locurile unde sunt atașate, apoi trageți firele prin ele, care sunt cel mai bine făcute din sârmă cu un diametru de 0,1. mm. Uneori, streamerele sunt făcute din fire preimpregnate cu argint. După ce sunt tensionate, în locurile în care sunt trase este necesar să scadă o picătură de lipici precum „Moment-1”, BF sau altul. După ce lipiciul s-a uscat, trebuie să tăiați firele în exces, apoi să umpleți zonele de broșare, să le șlefuiți cu șmirghel fin și să le lăcuți. Dacă faceți toate acestea cu atenție, atunci după vopsirea broșelor de pe aripi vor fi aproape invizibile.

Multe modele achiziționate au „subumplere”, suprafețe neuniforme și alte neajunsuri cauzate de îmbătrânirea matrițelor pe care sunt realizate. Pentru a corecta aceste imperfecțiuni, este necesar chit. Practic nu este disponibil pentru vânzare și, prin urmare, trebuie să-l faci singur. Pentru a face acest lucru, turnați sprue tocată fin de pe model într-un borcan de sticlă închis ermetic și turnați
acetonă. Într-o zi chitul va fi gata. Trebuie avut în vedere că durează mult timp să se usuce și poate dizolva plasticul modelului. Prin urmare, înainte de utilizare, merită să verificați chitul de pe sprue modelului pe care va fi utilizat. Apropo, diverse piese simple pot fi turnate din chit în matrițe.

Iată câteva sfaturi despre cum să vă „reînvie” modelele. Modelele cu carlinge deschise, compartimente pentru bombe, cârme mobile etc. arată foarte eficient. Nu este dificil să faci aripi care se pliază pe balamale pentru aeronavele pe punte. Acest lucru este cel mai ușor de făcut la acele modele ale căror aripi se pliază în sus. Este interesant să faci elicoptere și vehicule de transport, de exemplu, cu figuri de „parașutisti” ușile deschise. Modelele care simulează funcționarea motorului arată bine. De exemplu, becuri obișnuite de lanternă de 2,5 V pot fi introduse în duzele aeronavelor cu reacție, iar o baterie de tip Uranus (1,5 V) poate fi plasată în fuzelaj. Becul trebuie alimentat cu tensiune redusă pentru a preveni topirea duzelor. Cele mai multe modele de avioane cu piston găzduiesc cu ușurință motoare microelectrice. Cu ajutorul lor puteți roti elicea. Arborele este metalic și conectat la motorul electric folosind o transmisie flexibilă, cum ar fi un tub de cauciuc. Pentru a evita distrugerea acestuia, arborele trebuie „trecut” în partea nasului într-un tub, de exemplu, din reumplerea unui pix. Comutatoarele pot fi foarte diverse. Toate aceste modificări nu necesită foarte multă muncă și aproape toată lumea o poate face.

Din aproape toate modelele, cu ajutorul unor mici modificări, puteți obține diverse modificări ale aeronavei prototip și chiar altele noi. De exemplu, din modelul N-60 „Gypsy Motor” puteți face o serie întreagă de avioane sovietice de A. Yakovlev - AIR-1, AIR-2, AIR-3, AIR-4. În același timp, produsele noi sunt aproape la fel de bune ca cele din fabrică.

Aproape orice model are rezerve ascunse, dar pentru a le găsi cu succes, trebuie să vă familiarizați cu desenele și descrierile necesare ale aeronavei.
În același mod, nu sunt asamblate doar modele prefabricate de aeronave, ci și tancuri, nave, mașini și modele de tehnologie spațială.

Vopsește curat și îngrijit

Aspectul modelului prefabricat depinde foarte mult de colorare. În acest caz, pentru scalele 1:72, 1:100 sau 1:144, colorarea și finisarea devin decisive. Nu pot exista mici detalii în această lucrare, deoarece fiabilitatea maximă este principala cerință pentru un model de copiere.

Deci, despre tehnologia vopsirii. Fiecare modelator cu experiență are propriile secrete și tehnici pentru această lucrare, dar toate sunt variații ale două metode principale: pictura cu o pensulă și utilizarea unui aerograf (spray). Prima metodă este relativ simplă și accesibilă tuturor, în special modelatorilor începători. Al doilea necesită o sursă aer comprimat, aerograf și multe altele, ceea ce complică oarecum posibilitatea distribuirii acestuia.

Când lucrați cu o perie, se pune întrebarea ce vopsele sunt potrivite pentru aplicarea pe polistiren, din care sunt turnate piesele de aeronave. Doar nu emailuri nitro! Nu va ieși nimic bun din asta - baza nitro corodează plasticul, vopseaua se usucă rapid, se întinde, iar suprafața devine aspră și neuniformă. Pentru vopsirea cu pensula trebuie sa folositi emailuri alchidice. Au o putere excelentă de acoperire, conferă un strat subțire, uniform și o suprafață strălucitoare. Timpul de uscare a acestora este de 6-12 ore in functie de temperatura si grosimea stratului de acoperire. Trebuie să aveți cinci culori primare: roșu, albastru, galben, alb și negru. Cu ajutorul lor puteți obține o mare varietate de culori, precum și orice nuanțe. Dacă puteți găsi doar email alchid alb, nu vă faceți griji - puteți folosi vopsele artistice ca coloranți. vopsele de ulei, care sunt vândute în magazinele de articole de birou.

De asemenea, puteți folosi aceste vopsele în ulei ca vopsele de bază - cu diluant Nr. 2 (spirit alb sau terebentină). După uscare, suprafața vopsită cu ele devine profund mată, ceea ce este deosebit de important pentru modelele replici de aeronave din perioada celui de-al doilea război mondial. Vopselele artistice durează una sau două zile să se usuce - acesta este singurul lor dezavantaj.

Nu este nevoie să pregătiți în mod special suprafața modelului pentru vopsire cu perii, doar spălați-o în apă caldă cu o periuță de dinți și săpun. Apropo, despre pensule: ai nevoie de una sau două rotunde nr. 1-3 pentru vopsirea pieselor și două sau trei plate nr. 5-9. Dimensiunea periilor depinde de dimensiunea modelului - cu cât modelul este mai mare, cu atât dimensiunea periilor pe care ar trebui să le luați este mai mare. Periile trebuie să fie semidure, perii de păr (de preferință din kolinsky, sable sau bursuc). Cele cu peri nu sunt potrivite pentru o astfel de muncă fină. Secvența de aplicare a stratului de vopsea este de la mai deschis la mai întunecat.

Aerograful oferă o mulțime de posibilități atunci când pictați modele. Desigur, este mult mai dificil de lucrat cu decât cu o perie, dar rezultatul este o suprafață perfect netedă, mată sau strălucitoare. În plus, utilizarea unui aerograf vă permite să transmiteți diferite tipuri de colorare de protecție (camuflaj), să imitați urmele de utilizare, să reparați, să influențați fenomene atmosferice etc.

Cea mai des folosită sursă de aer comprimat este un compresor de la frigider de uz casnic, deși trebuie îmbunătățit. În primul rând, scoateți spirala nicrom din cutia de pornire, înlocuind-o cu o bucată de sârmă de cupru (toate acestea, desigur, se pot face doar pe un compresor dintr-un frigider care a devenit inutilizabil, după consultarea părinților și cu ajutorul lor!). S-ar putea să nu fie nevoie să fie înlocuită spirala, dar în acest caz compresorul se poate opri în cel mai inoportun moment. Trebuie reținut că unitatea frigiderului nu este proiectată pentru funcționare pe termen lung, așa că nu-l lăsați să funcționeze inactiv.

Adesea, din tubul de evacuare al compresorului zboară mici picături de ulei împreună cu aerul, contactul lor cu suprafața de vopsit este extrem de nedorit. Prin urmare, la ieșire ar trebui instalat un filtru de ulei sau o carter de ulei, care va juca și rolul unui receptor - un dispozitiv de stocare care netezește fluxul sacadat de aer. Poate fi realizat din camera de aer a unei mingi de fotbal. Dintr-un furtun de cauciuc lung de cel puțin 2 m, bine fixat pe racordul aerografului, tăiați o bucată de aproximativ 0,5 m Puneți un capăt pe tubul de ieșire al compresorului și etanșați-l cu o clemă și bandă electrică. Introduceți al doilea capăt în cameră împreună cu capătul unei bucăți lungi de furtun și, de asemenea, etanșați conexiunea. Urmăriți o etanșare completă pentru a evita pierderea presiunii aerului.

Dar cum rămâne cu cei care nu au reușit să obțină nici un aerograf, nici un compresor? Aici o sticlă de pulverizare obișnuită poate veni în ajutor. Un astfel de pulverizator va ajuta și la vopsirea modelului, dar, din păcate, dispozitivul standard poate fi folosit doar de 1-2 ori, după care se înfundă complet cu vopsea.

Modificările simple îl vor ajuta să-l transforme într-un „pistol de pulverizare” fiabil. Pentru a face acest lucru, trebuie să modificați razele de îndoire ale tuburilor exterioare și interioare și să scurtați tija celui exterior, așa cum se arată în Figura 3, a. Scopul acestui upgrade este de a permite dezvoltarea și asamblarea dispozitivului. Tubul interior subțire ar trebui să alunece cu ușurință din cel exterior. Acest lucru vă va permite să spălați piesele pistolului de pulverizare în solvent după vopsire.

Câteva despre tehnicile de utilizare a unui astfel de pulverizator. În primul rând, este necesar să se realizeze o torță fin dispersată prin schimbarea poziției duzei. În acest caz, lungimea acestuia din urmă ar trebui să fie de aproximativ 0,4 m înainte de lucru, vopseaua trebuie filtrată. Ar trebui să aveți întotdeauna la îndemână o sticlă de solvent pentru vopselele nitro. De îndată ce „norul” de culoare devine eterogen și bulgări de vopsea încep să zboare din duză, sticla de vopsea trebuie înlocuită cu o sticlă de solvent. Câteva pompe cu un bec de cauciuc - iar aparatul este gata de utilizare din nou.

După terminarea vopsirii, nu uitați să curățați totul după voi și să clătiți bine toate piesele cu solvent.

Un pulverizator cu aerograf destul de decent poate fi realizat, de asemenea, folosind un microcompresor pentru alimentarea cu aer acvariului și două rezerve goale pentru pix (Fig. 3, b). Trebuie să scoateți bilele de pe tije, având grijă să nu le deformați cu vârfurile și să le conectați în unghi drept între ele folosind un dispozitiv adecvat (de exemplu, o clemă de tablă). Apoi trebuie să puneți un furtun de la compresor pe o tijă și să coborâți pe celălalt într-un borcan cu vopsea. Aerograful este gata de plecare. Alimentarea cu vopsea poate fi reglată fie prin schimbarea poziției tijelor, fie prin utilizarea șurubului de reglare de pe compresor.

Se poate intampla sa ai la dispozitie un adevarat aerograf industrial, dar fara compresor. Ca sursă de presiune, vă putem recomanda un sifon obișnuit de uz casnic pentru prepararea apei spumante (Fig. 3, c). În acest caz, nu este nevoie să turnați apă în recipient, ci încărcați două cutii de dioxid de carbon în succesiune simultan. Conectați „nasul” sifonului la aerograf cu un furtun de cauciuc. O astfel de încărcare durează mult.

Dar ultima recomandare va fi, fără îndoială, apreciată de cei dintre voi care ați luat deja parte la expoziții și concursuri de modelare bancă. Faptul este că modelele de banc necesită. Se tratează cu o atitudine foarte „delicată” și uneori primesc daune nedorite în timpul transportului. Dar dacă partea ruptă este ușor de lipit (dacă ar fi fost lipici!), atunci este foarte dificil să luați cu dvs. un aerograf, un compresor sau chiar doar o sticlă de pulverizare doar pentru a retușa vopseaua decojită ici și colo. Desigur, acest lucru se poate face cu o perie, dar pe o suprafață „suflat” cu pulverizatoare, astfel de reparații sunt imediat vizibile și nu fac decât să înrăutățească aspectul modelului.

„Reparați în condiţiile de teren„devine foarte posibil dacă utilizați un simplu inhalator de buzunar din plastic, care poate fi transformat într-un pulverizator în câteva minute (Fig. 4). Treceți un tub subțire sau un ac donor 3 prin capacul borcanului și, pentru a permite aerului să iasă, faceți o gaură în capac sau introduceți o bucată de tub 4. Furtunul de plastic 5 (este inclus în kit) este folosit pentru furnizați vopsea unității de pulverizare 6. Acum turnați vopsea nitro într-un borcan de nailon de sub lipici pentru modele prefabricate și puteți începe lucrul.

Trebuie remarcat faptul că emailurile nitro sunt cele mai potrivite pentru vopsirea modelelor care utilizează toate aceste dispozitive. Înainte de a le aplica, suprafața modelului trebuie amorsată folosind o compoziție formată din patru părți de acetonă și o parte de grund gliftal GF-21. Componentele sunt agitate, după care trebuie lăsate să se așeze într-un recipient etanș. Lichidul transparent rozaliu rezultat este aplicat pe model cu un aerograf imediat înainte de vopsire - datorită acestui lucru, vopseaua nitro este „sudată” pe plastic.

Înainte de vopsire, emailul nitro trebuie diluat cu acetonă sau solvenți (646; 647): vopseaua trebuie să fie lichidă, dar nu „transparentă”. Când lucrați cu un aerograf, urmați aceste reguli: apăsați butonul de alimentare cu vopsea, îndreptând aerograful departe de model, altfel primele stropi mari de pete pot cădea pe suprafață. Țineți aerograful la o distanță de 15...20 cm, în funcție de diametrul duzei și ce părți sunt vopsite. Mâna cu aerograful trebuie să fie în mișcare tot timpul, altfel se pot forma dungi la suprafață. Amintiți-vă că timpul complet de uscare pentru emailurile nitro este de 1 oră, așa că fiecare strat trebuie să se usuce bine.

Și acum câteva cuvinte despre cum să rezolvați problema cu vopsea argintie, nu puteți face fără ea atunci când faceți modele de copiere.

Unele kituri de modele de avioane din plastic vin cu vopsea argintie excelentă. Dar iată problema - chiar dacă aveți norocul să achiziționați un astfel de model, de îndată ce deschideți sticla, după scurt timp compoziția se îngroașă și devine inutilizabilă. Și această vopsea nu este întotdeauna suficientă, iar înlocuirea ei cu alte compoziții dă, ca să spunem ușor, rezultate nesatisfăcătoare.

Dar se dovedește că, chiar și folosind pigmenții disponibili, puteți realiza singur o vopsea excelentă. Pentru aceasta, pe lângă pudra de aluminiu din trusa obișnuită disponibilă în magazinele de bricolaj, veți avea nevoie de lac de brad (se poate achiziționa de la magazinele de artă specializate) și solvent 646. Amestecul se prepară într-o fiolă cilindrică de sticlă (de exemplu, din penicilină), în care turnați două părți volumetrice de pigment și, folosind o pipetă, turnați o parte de lac de brad și încă două de solvent. Masa rezultată este agitată. Pentru a ridica pigmentul care se depune în timpul depozitării de jos, este util să plasați una sau două bile dintr-un rulment de bicicletă într-o sticlă.

Se usucă vopsea de casă 20... 25 min și mai departe aspect După uscare, practic nu este diferită de vopseaua „standard”.

Dar unii modelatori pregătesc această vopsea dintr-o cantitate mică (20...500 mg) de pastă de aluminiu (nu pulbere!) și solvent 646. La amestec se adaugă nitrovarnish. Puteți picta cu o pensulă sau un aerograf. Înainte de pulverizare, se recomandă vopsirea modelului în interior alb.

O soluție concentrată va ajuta la îndepărtarea vopselei de pe modelele de banc deja vopsite. sodă caustică(sodă caustică), în care modelul este scufundat timp de 1-2 zile. Înainte de a îndepărta vopseaua, este necesar să dezlipiți baldachinul, deoarece polistirenul transparent devine tulbure în această soluție. Pentru a aplica limite clare de culoare modelului, este mai ușor să faceți „măști” din hârtie de ziar umedă sau să pictați părți individuale ale modelului (de exemplu, suprafețele superioare și inferioare ale aripilor) înainte de a le uni. Autoadeziv bandă lipicioasă Tipul „bandă scotch” are o capacitate de adeziv prea puternică și se desprinde adesea odată cu vopseaua, așa că atunci când o utilizați, suprafața acesteia trebuie pudrată cu pudră de talc sau pudră de dinți.

Dacă trebuie să reproduceți camuflajul neclar, o mască decupată din hârtie groasă sau film transparent este ținută la o distanță de câțiva milimetri de suprafața modelului, pulverizând cu atenție vopsea. Această tehnică este destul de simplă, totuși, pentru a nu strica modelul, trebuie să exersați mai întâi - „puneți mâna pe” pe bucăți inutile de polistiren sau hârtie. Dar, cu ceva pricepere, petele de camuflaj pot fi aplicate fără mască.

După ce modelul este vopsit, lăsați-l să se usuce bine înainte de a-i aplica decalcomanii. Dacă trebuie să obțineți o suprafață mată, suflați modelul cu lac nitro diluat subțire de la distanță lungă, după ce îl acoperiți cu măști părți transparente- felinare, faruri, etc. În același scop, puteți folosi un lac mat incolor sau îl puteți vopsi cu vopsea nitro cu pudră de dinți adăugată.

Desigur, atunci când pictați un model, multe vor depinde de designul prototipului de avion în sine și de materialele din care a fost realizat.

Așa au fost, așa sunt

Pentru ca modelul de avion pe care îl asamblați să fie cu adevărat de înaltă calitate, acesta trebuie să fie cât mai fiabil posibil. Și pentru aceasta este necesar să aveți o bună înțelegere a istoriei dezvoltării aviației, să aveți o idee despre tehnologia de producție a aviației, caracteristicile utilizării echipamentelor cu aripi, funcționarea acestuia în conditii diferite. Fără aceasta, toată munca ta poate fi în zadar. Prin urmare, aici vom încerca să vă prezentăm pe scurt din ce au fost făcute aceste sau acele aeronave, ce mărci de identificare și embleme purtau. Toate acestea te vor ajuta în munca ta.

La asamblarea modelelor de avioane din perioada Primului Război Mondial, ar trebui să țineți cont de faptul că carcasa celor mai multe dintre ele era din lemn și acoperită cu placaj de avioane sau pânză impregnată cu lac nitro și, prin urmare, aveau o nuanță gălbuie. Structura țesăturii care acoperă avioanele nu se distingea chiar și pe o mașină adevărată (la urma urmei, suprafața aeronavei a fost vopsită și lustruită cu grijă), așa că nu are rost să încerci să o reproduci pe un model. Modelul de biplan trebuie vopsit înainte montaj final, și apoi răzuiți vopseaua acolo unde îmbinările se întâlnesc, deoarece adezivul nu va oferi o legătură puternică cu vopseaua.

Când pictați, luați în considerare caracteristicile camuflajului diferite țări. În timpul Războiului Civil, piloții Armatei Roșii au zburat atât cu aeronave capturate în luptă, cât și pe cele produse în fabricile interne. Cele mai comune avioane de luptă au fost Spud și Nieuport, care au fost vopsite cu argint în Armata Rusă și mai târziu în Armata Roșie. Se știe că aceste mașini au suferit multă uzură, iar reparațiile lor au fost efectuate pe teren, așa că atunci când pictați piese care imită părți de pânză și placaj, trebuie să adăugați puțin alb mat sau gri deschis vopselei de aluminiu. . Acest lucru va da efectul unei suprafețe decolorate.

Avioanele de fabricație engleză capturate de la intervenționști și de la Gărzile Albe nu au fost de obicei revopsite, iar noi mărci de identificare au fost aplicate manual direct pe cocardele engleze albastru-alb-roșu. Dacă doriți, puteți imita petice pe părțile deteriorate ale fuselajului sau aripii, vopsindu-le într-o culoare de bază de o nuanță mai deschisă. De obicei, peticele erau în formă de cerc sau patrulater.
Pe avioanele din perioada Primului Război Mondial, cu camuflaj multicolor, granița culorilor era clar exprimată.

Pe avioanele Germaniei Kaiserului, învelișul din material textil al aripilor și al fuzelajului avea aspectul unor poligoane multicolore de formă geometrică regulată. Este interesant că țesătura a ajuns la fabricile de avioane după ce a fost vopsită la o fabrică de țesut. Dar pe un model, acest tip de camuflaj este cel mai bine imitat cu o perie, deși această muncă necesită o anumită îndemânare. Vopseaua aeronavelor din această perioadă era de obicei semi-mată, deși aeronava care tocmai se rostogolise de pe linia de asamblare avea o suprafață perfect strălucitoare, și-au pierdut rapid aspectul în timpul funcționării.

La finisare finalăși finisând modelul din vremurile Primului Război Mondial, este necesar să rețineți următoarele lucruri mici: elicele din lemn au fost supuse unei lustruiri atentă, așa că atunci când pictați elicea modelului, trebuie să imitați textura lemnului și culoarea acestuia. Dacă modelul este suficient de mare, șurubul poate fi din lemn sau placaj și nu vopsit. Capacul metalic de pe butucul șurubului este gri mat. Carterul și cilindrii motorului sunt vopsiți astfel încât să semene cu metalul plictisitor. Pentru a face acest lucru, puteți adăuga vopseaua argintie gri închis sau maro sau ambele în proporții diferite. Împingetoarele cilindrului ar trebui să fie de culoare argintie strălucitoare, iar țevile de eșapament ar trebui să se potrivească cu culoarea ruginii, pe care au dobândit-o în timpul utilizării pe termen lung. Mitralierele trebuie să fie acoperite cu vopsea gri închis și în unele locuri „învechite” cu lovituri de pensulă pentru a semăna cu metalul plictisitor.

Anvelopele de pe roțile aeronavelor veterane aveau o nuanță gri pronunțată, așa că înainte de a picta roțile trenului de aterizare, trebuie să adăugați o cantitate suficientă de alb la vopseaua neagră mată sau să amestecați pudra de dinți în vopseaua neagră strălucitoare. Pentru a imita dungile de murdărie pe roți, adăugați vopsea albă la vopseaua maro închis, amestecați bine și aplicați cu grijă cu o pensulă în locul dorit. Principalul lucru este să nu puneți prea multă vopsea. Urmele de fum de la siguranțele de evacuare se aplică cel mai bine cu un aerograf, iar culoarea contaminanților de evacuare de pe fuzelaj poate avea o nuanță gri închis sau gri-maro. Această lucrare necesită acuratețe și minuțiozitate atunci când o efectuați, ar trebui să vă ghidați după regula „mai puțin este mai bine decât mai mult”.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial au folosit diverse tipuri culori de camuflaj, care pot fi împărțite în trei grupuri: „tocat” - camuflaj cu o margine ascuțită, ruptă geometric de culori; „ondulat” - atunci când există o margine ondulată de culori; „pătat” - atunci când pe aripile și fuselajul aeronavei sunt aplicate diverse pete de culoare. Limita dintre culori poate fi neclară sau clară. Pentru modelele de replică realizate la scară mare, aceasta este o problemă secundară, deoarece în acest caz limitele de culoare vor părea clare în orice caz, dar o scară de 1:24 sau 1:32 vă permite să simulați „neclaritatea” limitele de culoare ale camuflajului.

O întrebare importantă este gradul de luciu al stratului de vopsea aplicat modelului. Atât vopseaua prea strălucitoare, cât și prea mată pe un model îl fac nesigur. Spre deosebire de mașini, avioanele de atunci, cu rare excepții, nu aveau o suprafață lustruită, dar, pe de altă parte, nu trebuie să uităm de efectul de scară. Un model la scară 1:72 de la o distanță de 0,25 m arată (sau ar trebui să arate) la fel ca un avion real de la o distanță de aproximativ 18 m și la această distanță vopsea mata capătă o anumită strălucire pentru observator. Prin urmare, cel mai de încredere este gradul de luciu, care este denumit în mod adecvat „ coaja de ou" Acesta este un strat neted, semi-mat, cu strălucirea care amintește de coaja unui fresh ou de gaina, produce cele mai multe beneficii. noua impresie.

De remarcat că nuanța exactă a uneia sau aceleia culori în care au fost vopsite aeronavele nu mai poate fi indicată cu exactitate nici măcar pentru acele țări în care au existat cele mai stricte instrucțiuni în acest sens. Soare, ploaie, rouă, lucrari de renovare, inevitabila îmbătrânire a vopselei și chiar și pur și simplu ne-a agitat suficient de bine înainte de utilizare a provocat cele mai bizare schimbări în vopsirea avioanelor.

Când pictați modele, trebuie să știți că, înainte de război, majoritatea aeronavelor forțelor aeriene sovietice erau vopsite cu gri deschis și argintiu. Apoi, culoarea principală a devenit verde închis, cu o ușoară nuanță maro pe suprafețele superioare și laterale. Planurile inferioare erau, de regulă, albastre. La începutul anului 1941, au fost adoptate instrucțiuni privind vopsirea de camuflaj a aeronavelor. Au fost revopsite pe teren, datorită căruia suprafețele inferioare au rămas uneori culoarea originală gri deschis, iar pe fundal verde principal au fost aplicate pete rotunde mari de maro sau negru. Uneori, pe suprafețele superioare au rămas pete de culoare originală, ceea ce a creat un camuflaj în trei culori, care era foarte rar pentru aviația sovietică.

În livrea aeronavelor sovietice din Marele Război Patriotic Războiul Patriotic Se pot distinge clar două etape. Prima (inițială) a fost caracterizată mare varietate scheme de vopsea, care s-a datorat atât lipsei de experiență suficientă în acest domeniu, cât și surprizei atacului Germania fascistă. La început, toate aeronavele noi ale lui Yakovlev, Lavochkin și Mikoyan, a căror producție fusese stăpânită chiar înainte de război, au fost produse în vechea vopsea de protecție. Din a doua jumătate a anului 1941, toate aeronavele care părăseau atelierele de asamblare ale fabricilor de avioane au primit vopsire de camuflaj sub formă de pete mari de maro și verde. Mai mult, vopseaua maro avea o nuanță verde, iar vopseaua verde, dimpotrivă, avea o nuanță maro. Această schemă a fost folosită atât pentru aeronavele de zi, cât și de noapte pe aproape toate fronturile. La majoritatea aeronavelor, suprafețele inferioare au fost vopsite în albastru.

În timpul primei ierni de război din 1941 - 1942. avioanele aveau camuflaj de iarnă în alb-gri sau alb. Suprafețele inferioare au rămas albastre. Interesant este că în primăvara anului 1942, ca urmare a expunerii la condițiile meteorologice de pe aeronave, a apărut așa-numitul camuflaj „de primăvară”, când culorile originale au început să apară prin vopseaua albă.

În timp ce aeronavele care operau în mod obișnuit în timpul zilei aveau suprafețe albastre (griul deschis a fost folosit doar pe unele aeronave cu mai multe motoare), aeronavele de noapte aveau suprafețe negre. Acestea erau în principal bombardiere, avioane de transport și comunicații care zburau în spatele liniilor inamice, de exemplu Li-2, Po-2 etc. Uneori, aceste avioane erau vopsite pe partea superioară și pe părțile laterale cu o vopsea specială mată albastru-verde închis. Unele avioane erau în întregime negre.

Alte scheme de vopsea au fost folosite și pentru a picta avioanele sovietice. De exemplu: culorile verde și negru iarbă pentru zonele cu vegetație bogată; culori nisipoase și maro - pentru secțiunile sudice ale frontului; mici pete maro pe fond verde - în principal în sudul Ucrainei și Caucaz în anii 1942-1943.

Unele vehicule (de obicei multimotor) foloseau chiar și camuflaj în trei culori, combinând pete de gri, verde și maro-verde (Li-2) sau verde deschis, ocru și negru-verde (Yak-6).

În a doua jumătate a războiului, adică de la mijlocul anului 1943, culoarea aeronavelor sovietice s-a schimbat radical. A devenit mai standard și a fost o combinație de două nuanțe de gri - mai închis și mai deschis, iar la sfârșitul războiului avioanele aveau o culoare monocromatică gri-verde. Acest lucru se aplică în primul rând vehiculelor precum La-5fn, Yak-9, Yak-3, La-7, Tu-2 etc.

Dintre aeronavele forțelor aeriene sovietice, nu se poate ignora și destul grup mare mașini a căror colorare diferă de standard din motive complet diferite. Vorbim despre echipamentele aviatice furnizate nouă de aliații noștri în cadrul Lend-Lease (ajutor militar), de regulă, în proprietăți proprii. forma originala. Astfel, aeronavele de fabricație engleză aveau pete de culori verde închis și pământ închis (maro), iar mai târziu - combinații de culori „mare” gri-verde și gri închis. Suprafețele inferioare ale acestor vehicule erau fie colorate cu ou de rață, fie vopsite în gri deschis. Avioanele americane aveau o culoare solidă măsline (verde murdar cu o tentă maro) deasupra și gri deschis dedesubt. Numai treptat, aceste mașini au fost revopsite la standardele sovietice. Utilizarea echipamentelor radar și crearea unei tehnologii cu reacție fundamental noi a pus sarcini fundamental noi specialiștilor militari în camuflarea aeronavelor de luptă. De aceea, în SUA, Marea Britanie, Germania și în alte țări, inginerii, medicii, psihologii, artiștii sunt implicați pe scară largă în această lucrare astăzi și se folosește cea mai modernă tehnologie.

În primii ani postbelici, majoritatea avioanelor cu reacție, în special cele sovietice, nu erau deloc vopsite și aveau o culoare gri-argintie, care a fost înlocuită treptat cu colorarea de camuflaj. Avioanele precum Tu-16, Tu-20 și Tu-22 au rămas argintii.

O tendință interesantă în camuflajul aeronavelor a fost așa-numita schemă de pictură în umbră inversă dezvoltată în Statele Unite la începutul anilor 70, folosită pe avioanele de luptă interceptoare. Acțiunea sa este de a uniformiza lumina naturală folosind diferite nuanțe de gri. piese individuale aeronave: acele zone care de obicei par mai deschise sunt acoperite cu vopsea mai închisă și invers.

La sfârșitul anilor 70, testele unei astfel de scheme de camuflaj au fost efectuate de Forțele Aeriene Britanice. În 1979, a fost adoptată colorarea cu efect de umbră inversă (trei nuanțe de gri) pentru avioanele de apărare aeriană Phantom-2, iar puțin mai târziu pentru avioanele de luptă Lightning și Tornado și avioanele de antrenament de luptă ușoară Hawk. Concomitent cu introducerea unei noi culori de camuflaj, dimensiunea semnelor de identificare a fost redusă, iar nuanțe pastelate au fost folosite în locul culorilor strălucitoare de albastru și roșu. Strălucirea diferitelor inscripții șablonate a fost, de asemenea, redusă. Deși s-au păstrat temporar mărcile de identificare și emblemele escadrilelor, în cazul în care vor apărea circumstanțe de urgență, acestea vor fi pictate, potrivit presei străine.

În timpul conflictului armat anglo-argentinian asupra Insulelor Falkland (Malvinas), problema camuflajului aeronavelor a fost abordată îndeaproape și de Marina Britanică. Avioane de luptă bazate pe portavion Sea Harrier, care înainte de a fi trimise în Atlanticul de Sud aveau o culoare gri-alb tradițională pentru aviația navală (și, conform experților britanici, vopsea albă pe suprafețele inferioare ale aeronavei era prea reflectorizant), a devenit uniform gri. Inelul alb a fost scos de pe semnele de identificare. În plus, emblemele escadrilei au fost pictate peste, iar inscripțiile și simbolurile strălucitoare au fost îndepărtate.

Forțele aeriene germane și-au dezvoltat propria schemă de camuflaj, care folosește culorile gri și verde, precum și linii întrerupte, care amintește de colorarea aeronavelor din Germania nazistă.

Lucrați la crearea de noi scheme eficiente de acoperire de camuflaj aeronave se efectuează conform diverse direcții. Uneori iau formele cele mai originale. Astfel, a fost efectuat un experiment în Canada, în timpul căruia o imagine în oglindă a părții sale superioare (baldachin, aripioare și alte elemente) a fost aplicată în partea inferioară a fuselajului avionului de luptă CF-18. Potrivit experților, această metodă de camuflaj s-a dovedit a fi foarte eficientă, deoarece în timpul bătăliilor de antrenament, piloții aeronavelor „inamice” au întâmpinat dificultăți serioase în determinarea poziției spațiale a aeronavelor CF-18 vopsite în acest fel și, desigur, intențiile de echipajele lor. Cu toate acestea, specialiștii Forțelor Aeriene Canadiene s-au abținut până acum să difuzeze în continuare această experiență pentru a „asigura siguranța zborului în timp de pace”.

Schema de camuflaj cea mai potrivită pentru condițiile europene este considerată a fi alternarea petelor de culoare verde închis și gri închis cu margini în zig-zag. Bombardiere ușoare Buccaneer, luptători Jaguar și alte avioane sunt pictate în acest fel. Luptătorii fantomă sunt camuflati cu culori mai deschise: verde deschis și pete gri închis deasupra, iar gri deschis și alb cu o nuanță albastră dedesubt.

Avioanele de patrulare de bază Nimrod și luptătorii-interceptoare Lightning, care operează în principal deasupra mării, sunt pictate astfel încât să nu fie vizibile de sus pe fundalul mării și de jos - pe fundalul norilor.

În schimb, vehiculele de antrenament trebuie să fie luminoase, astfel încât să poată fi văzute de departe. Cu toate acestea, unele dintre ele, unde sunt testate probleme de utilizare în luptă, au același camuflaj ca aeronavele de luptă.

Pictura de camuflaj a elicopterelor este similară cu cea a aeronavelor destinate operațiunilor împotriva țintelor terestre de la altitudini joase și extrem de scăzute. Cu toate acestea, elicopterele de căutare și salvare sunt de obicei vopsite cu galben strălucitor.

Anumite tipuri de aeronave pot fi vopsite în alte culori (non-standard). De exemplu, aeronavele cu decolare și aterizare verticale Harrier care au luat parte la zborurile deasupra Norvegiei au fost vopsite în alb, cu pete și dungi negre, astfel încât să nu iasă în evidență în special pe fundalul suprafeței pământului acoperit cu zăpadă și pietre.

Este extrem de important ca modelerii și colecționarii să poată picta corect semnele de identificare, mai ales dacă nu au reușit să obțină o decalcomania fabricată din fabrică. Aici, măștile de șablon deja menționate cu o imagine decupată ar trebui să vină în ajutor.

Când finisați un model, este important nu numai să cunoașteți bine istoria, ci și să respectați măsura și scara mărcilor de identificare, marcajelor digitale, „zgârieturilor” și „cipurilor”. În caz contrar, „metalul” poate apărea acolo unde era de fapt lemn sau țesătură, iar semnele de identificare pot face chiar și cel mai frumos model nenatural. Și, desigur, o copie a unui prototip de avion nu poate arăta ca o mașină care a fost în zeci de bătălii aeriene, la fel cum mașina unui as nu ar trebui să arate ca și cum tocmai a părăsit atelierul de asamblare. De aceea, este necesară o muncă minuțioasă, dar foarte interesantă și utilă pentru a studia istoria aviației, a căuta fotografii și imagini color ale aeronavelor copiate care vor ajuta la completarea colorării modelului cu nuanțele necesare.

Dacă sunteți interesat să creați modele din plastic (avioane, mașini, nave), atunci probabil că sunteți în căutarea unui adeziv din plastic de înaltă calitate. La urma urmei, trebuie să adere bine chiar și pe o suprafață netedă, iar acest lucru nu este întotdeauna ușor de realizat.

Scopul adezivului

Atunci când lipiți părți ale unui produs, cel mai adesea se folosește adeziv model adecvat pentru a fixa elementele din plastic. Cu ajutorul acestuia, puteți transforma cu ușurință orice fantezie de a asambla un avion dintr-o varietate de piese în realitate.

Oricine dorește să obțină un model asamblat de înaltă calitate, ca în fotografie, încearcă să termine cu atenție și să rezolve fiecare detaliu. Dacă se comite o eroare la asamblarea oricărui element, atunci întreaga structură va arăta neglijentă sau va deveni insuficient de stabilă.

Tipuri de lipici

Asadar, ai achizitionat toate piesele de plastic si piesele de schimb necesare pentru viitorul tau model, ramane doar sa-l asamblezi. Ce adeziv să alegi pentru modelele de avioane?

Mulți meșteri preferă producătorii ruși. Unul dintre acestea este un lipici special pentru modele din plastic numit „Star”, folosit pentru asamblarea produselor. Dar nu vă grăbiți să cumpărați imediat produsul propus, decideți mai întâi tipul de material din care constă designul dvs. Ar putea fi:

• carton sau hârtie;
• piese din rasina;
• piese din plastic;
• piese metalice.

Acum să trecem la pasul următor - să decidem cu privire la mijloacele de fixare a pieselor produsului din diferite tipuri de material. Modelul poate fi lipit folosind următoarele tipuri de adeziv:

1. Polistiren - conceput pentru lucrări bazate pe topirea pieselor din plastic.
2. Adezivi pe bază de apă.
3. Cianoacrilic.
4. Produse pe baza de rasina epoxidica.

Acestea sunt cele mai comune opțiuni pentru fixarea pieselor de schimb model prin conectarea acestora. Astăzi, lipiciul pentru modele din plastic este atât de răspândit încât poate fi achiziționat de la orice magazin de specialitate.

Tipuri de produse pentru plastic

Există un număr mare de companii care produc lipici exclusiv pentru structuri din plastic. Tipul de polistiren este perfect pentru asamblarea modelelor. Producători precum Zvezda, Tamiya, Italeri, Revell și alții sunt implicați activ în producția sa.

Dar toate sunt similare în proprietățile lor. Cu toate acestea, în funcție de densitate, acestea sunt de obicei împărțite în grupuri:

1. Lichide – sunt produse în principal în sticle de polietilenă și au un aplicator special care ușurează munca. Exemple: Italeri, Faller, Zvezda, Humbrol, Revell, Auhagen și Tamiya.

2. Densitate medie - produs in fiole de sticla rezistenta, trusa include si un aplicator in forma de pensula pe un dop.

3. Gros - disponibil în tuburi mici. Principalul avantaj este că acest adeziv se usucă mult mai mult decât altele, ceea ce vă permite să lucrați încet și să nu vă gândiți cum să înlocuiți o piesă slab lipită.

După cum sa menționat mai devreme, lipiciul din polistiren funcționează pe principiul topirii plasticului. Cu alte cuvinte, atunci când se aplică „Star” sau alt produs, cele mai mici particule ale sale pătrund în interiorul suprafețelor care sunt lipite și apoi se întăresc, aderând astfel părțile din plastic ale modelului. Piesele de schimb se usucă în sfârșit după o zi, dar pot fi folosite după 60-120 de minute.

Producătorii de lipici Revell fac cutii speciale cu un ac de furnizat confort maximîn uz. Puteți vedea cum să-l utilizați în videoclip. Tamiya face cutii cu pensule. Astfel, sticla vă poate ajuta dacă aveți de-a face cu crăpături. Dar adezivul Zvezda nu include niciun alt dispozitiv în kit pentru a-l face mai ușor de utilizat.

Alte tipuri

În ceea ce privește alte opțiuni de lipici, utilizarea lor la conectarea părților unui model din plastic este destul de îndoielnică. De exemplu, un produs conceput pentru lipirea pieselor din hârtie nu este în niciun caz potrivit pentru lipirea metalului sau plasticului. Același lucru se poate spune despre alte tipuri de lipici. Prin urmare, atunci când achiziționați acest material, este mai bine să vă asigurați încă o dată ce lipici pentru modelele din plastic este potrivit pentru dvs.

vei avea nevoie

• - un set de piese pentru asamblare;
• - cuțit ascuțit;
• - șmirghel;
• - pile cu ace;
• - scotch;
• - adeziv model;
• - adeziv PVA;
• - pensule pentru lipici si vopsea;
• - aerograf;
• - vopsele acrilice.

Instrucţiuni

Cumpărați modelul care vă interesează. Astăzi la vânzare puteți găsi o mare varietate de truse pentru asamblarea de copii din diferite perioade. Acestea pot diferi în ceea ce privește configurația și gradul de pregătire pentru asamblare, așa că citiți cu atenție ambalajul produsului înainte de a face alegerea finală.

Pregătiți instrumentele de care veți avea nevoie pentru a asambla modelul. Cumpărați lipici model și, de asemenea, lipici PVA. Când procesați piesele, nu puteți face fără un cuțit ascuțit, pile cu ace și șmirghel. Pentru a picta modelul finit, achiziționați perii de diferite dimensiuni și duritate. Un aerograf va fi, de asemenea, la îndemână.

Scoateți conținutul și inspectați-l cu atenție. O astfel de familiarizare preliminară cu designul vă va permite să vă faceți o idee despre tipurile și numărul de piese care trebuie asamblate. De obicei, piesele modelului sunt asamblate în blocuri plate conectate prin canale, iar blocurile sunt asamblate nu la întâmplare, ci într-o anumită secvență.

Determinați secvența de asamblare verificând instrucțiunile și o reprezentare vizuală a modelului. Pentru a crea o imagine a produsului pe cutie, utilizați imaginile prototip disponibile (acestea pot fi găsite în literatura istorică sau pe Internet).

Selectați conductele la care sunt atașate părțile principale ale corpului modelului. De exemplu, pentru un model de avion, acestea ar fi fuselajul și aripile. Folosind un cuțit, scoateți piesele din bloc și apoi curățați cu atenție punctele de atașare a canalului.

Așezați jumătățile corpului împreună. Nu vă grăbiți să lipiți piesele împreună; Mai întâi, conectați-le cu bucăți de bandă. De asemenea, nu se recomandă deconectarea imediată a tuturor pieselor de la sprue, deoarece în acest caz va fi dificil să se determine identitatea piesei și locul acesteia în model. Efectuați asamblarea secvenţial.

Atașați pe corp toate elementele structurale principale unul câte unul, atașându-le cu bandă sau folosind știfturi special furnizați. Când modelul capătă o formă finită, inspectați-l cu atenție din nou, amintindu-vă pozițiile relative ale pieselor și, dacă este necesar, notând secvența de asamblare.

Dezasamblați modelul și treceți la asamblarea finală, conectând elementele cu lipici. Continuați cu atașarea piesei următoare numai după ce adezivul s-a uscat. Nu vă stabiliți un obiectiv pentru a finaliza ansamblul într-un timp scurt. Dacă este necesar, împărțiți procesul în mai multe etape, de exemplu: curățarea pieselor, asamblarea corpului, finisarea modelului, vopsirea.

După asamblarea completă a modelului din plastic, începeți să-l vopsiți. În acest caz, verificați mai întâi instrucțiunile și imaginea originală. În unele cazuri, modelul va trebui să fie amorsat înainte de a aplica vopsea. Dacă acest lucru este necesar pentru a da autenticitate modelului, aplicați vopsea de camuflaj pe corp. După ce vopseaua s-a uscat, modelul își poate lua locul în colecția de acasă.

Când oameni noi învață despre hobby-ul meu de a asambla modele la scară și îi interesează cu adevărat, aproape sigur va urma întrebarea: ce folosești pentru a le lipi?

Atunci când asamblați un model din plastic, trebuie Colecta un model de piese în ordinea corectă conform instrucțiunilor, cu excepția modelelor asamblate fără lipici. Acest articol va fi util pentru persoanele pur și simplu interesate și modelatorii începători.

Ce adeziv se folosește pentru lipirea modelelor din plastic?

Există diferite tipuri de lipici utilizate pentru modelele prefabricate: Lipici model obișnuit, Superfluid, Transparent, Cianoacrilat, Epoxid și altele. Și acum mai multe detalii despre fiecare:

Lipici obișnuit pentru modelare

Această categorie de lipici se numește Polistiren sau Universal. Acest tip de lipici este familiar multor modelatori încă din vremea URSS. Dar și astăzi este cel mai popular lipici pentru modelele din plastic. Este folosit atât de modelatorii începători care colectează modele din când în când, cât și de profesioniști.

Elementele principale ale adezivului universal: polistirenŞi acetat de butii. Efectul adeziv provine din „efectul de sudare” în două etape. În primul rând, plasticul de pe piesele de lipit se dizolvă puțin și, după unirea pieselor, este „sudat” într-o singură parte. Îmbinarea dintre părți este puternică și poate fi prelucrată. A doua etapă: polistirenul ține în plus piesele împreună, întărind legăturile moleculare.

Instructiuni de utilizare: Mai întâi trebuie să aplicați lipici pe ambele părți, să așteptați câteva minute pentru ca stratul subțire de plastic să se dizolve și apoi să conectați părțile, apăsând-le strâns împreună. Dacă piesele nu sunt presate una pe cealaltă, se poate forma o canelură la locul cusăturii. Și atunci când este presat, plasticul topit se va stoarce și după întărire poate fi îndepărtat cu ușurință cu un cuțit.

Reprezentanți principali Lipici obișnuit pentru modelare:

Acest adeziv este produs de aproape toți producătorii de modele prefabricate:

Cel mai faimos „Adeziv pentru modelele „Star”și „Modelist”, ICM, Tamiya și Revell,

precum și adeziv bun și ieftin produs intern de la Plastmaster

și lipici de la modelele KAV

Am folosit lipici „Plastmaster” și lipici „KAV-Models” în munca mea - chimie minunată, se lipesc bine.

Adezivul Plastmaster nu miroase și seamănă mai mult cu lipiciul superfluid. „KAV-Models” are un miros ușor și plăcut, ca din copilărie. (anterior nu exista adeziv model și trebuia să-l faci singur din acetonă). Adezivul dizolvă ușor plasticul și piesele sunt sudate într-una singură. Il folosesc pentru lipirea pieselor mari.

Adeziv de modelare superfluid

Efect adeziv Superfluid, foarte fluid sau lichid Adezivul funcționează și datorită „efectului de sudare”, dar principalul avantaj al acestui adeziv este efectul capilar crescut. Cu cuvinte simple - capacitate de penetrare crescută.

Adezivul superfluid practic nu lasă urme pe suprafața modelului

Vine adezivul Tamiya borcan de sticlă si are o perie incorporata inclusa. Puteți alege și un parfum: Lămâie sau Portocală.

Folosesc Lemon Super Flow Glue de la Tamiya. Mai degrabă mirosul unei portocale. Mirosul nu este puternic și nu te deranjează deloc. Se lipește bine. Îl folosesc ca lipici principal de curățare.

Instructiuni de utilizare: Aplicați piesele de lipit între ele și treceți o perie cu lipici de-a lungul cusăturii. Adezivul va pătrunde în îmbinare și va „suda” piesele.

Reprezentanți principali: Tamiya și Akan

Lipici transparent pentru modelare

Multe modele prefabricate includ un sprue cu părți clare. Pentru a lipi cu grijă părțile transparente împreună sau pentru a le lipi pe corpul modelului, utilizați un lipici special „Transparent”.

Acest adeziv nu are efect de sudare. Părțile sunt lipite împreună folosind baza adezivului în sine, care devine transparentă după uscare.

Instructiuni de utilizare: Este necesar să aplicați adeziv pe ambele suprafețe de lipit, lăsați să se usuce câteva minute și cât timp lipiciul rămâne lipicios, apăsați piesele împreună.

Reprezentant principal: Revell Contacta Clear

Lipici de modelare cianoacrilat

Lipici cianoacrilat - cunoscut de toată lumea sub numele de „Super Glue”.

Numele comun „superglue” în viața de zi cu zi este traducerea în limba rusă a mărcii Super Glue. Acesta este numele în fosta URSS a devenit un nume cunoscut.
Super Glue a fost obținut pentru prima dată în 1942 (în timpul celui de-al Doilea Război Mondial) de chimistul american Harry Coover, care a lucrat la Eastman Kodak, în timpul experimentelor pentru a găsi materiale plastice transparente pentru obiectivele optice, totuși, substanța a fost respinsă din cauza lipiciității excesive. În 1951, cercetătorii americani, în timp ce căutau un strat rezistent la căldură pentru cabinele de luptă, au descoperit din greșeală capacitatea cianoacrilatului de a lipi ferm diferite suprafețe. De data aceasta, Coover a apreciat capacitățile substanței, iar în 1958, superglue a intrat în vânzare pentru prima dată, „explodând” piața.
În URSS, lipiciul a fost produs sub numele de „ciacrină”.
Adezivii pe bază de cianoacrilat pot rezista cu ușurință la sarcini de 150 kg/cm², iar celor mai avansati - 250 kg/cm². Rezistența la căldură a conexiunii este scăzută și comparabilă cu rezistența la căldură a plexiglasului acrilic: de la 70-80 °C pentru adezivii convenționali, până la 125 °C pentru cei modificați.
Cianoacrilatul este un adeziv puternic, cu priză rapidă, instantanee. Leagă cu ușurință materialele neporoase și care conțin apă. Se fixează în mai puțin de un minut și atinge puterea maximă după două ore. Cu toate acestea, rezistența sa la forfecare este scăzută.

Cianoacrilatul este un adeziv foarte popular printre modelatori datorită proprietăților sale de lipire rapidă și fermă a diferitelor materiale. De exemplu, pentru lipirea pieselor metalice sau a pieselor din rășină pe plastic.

Calitatea adezivului depinde de puritatea acestuia, cu cât este mai mare de cianoacrilat și mai puține impurități, cu atât rezistența produsului este mai mare. Unii modelatori folosesc ciacrina ca adeziv pentru modelele din plastic. Lipiciurile ciacrine variază, de asemenea, în grosime, cu cât lipiciul este mai subțire, cu atât se întărește mai repede.

Dacă doriți să mutați piesa în timpul instalării, este mai bine să utilizați gel. Există, de asemenea, activatori și întârzieri care accelerează sau încetinesc procesul de lipire. Un anumit pericol vine din contactul ciacrinei cu țesătura de bumbac. Când interacționează, se generează căldură, care poate duce la arsuri sau chiar la incendiu.

Depozitarea pe termen lung necesită condiții cu umiditate scăzută și temperaturi scăzute de la +5 la +10°C.

Există lipici de marcă de la Tamiya - Tamiya 87062 Tamiya CA Ciment. Adezivul este cu siguranță bun într-un pachet convenabil cu nasturi pe margini care ajută la dozarea exactă a lipiciului aplicat. Adezivul se fixează rapid și foarte ferm. Îl folosesc când lucrez cu fotogravura. Principalul dezavantaj că atunci când nu este folosit, vârful tubului se întărește și este foarte greu de scos. Și acest lipici costă mult.

Adezivul cianoacrilat poate fi achiziționat de la orice magazin. Tuburile de uz casnic sunt mult mai ieftine, dar calitatea nu ar trebui să fie mai proastă.

Ocazional, am cumpărat mai multe tuburi de „Super Glue” diferit.

Am aplicat Lefan pe cel potrivit, durează puțin mai mult să se stabilească decât lipiciul Tamiya. Dar până la urmă se dovedește foarte puternic. Și chiar dacă adezivul din tub se usucă în timpul depozitării, nu te deranjează, pentru că Nu este deloc scump.

În ultimul timp am folosit „Universal Glue”, care se află în centrul imaginii. L-am cumpărat într-un magnet am cumpărat 5 bucăți deodată. Va fi întotdeauna util în viața de zi cu zi.

Dar l-am încercat și pentru lipirea plasticului și fotogravura. Deci - Adeziv cool! Fluid, distribuit convenabil dintr-un tub, lipește strâns piesele și nu se usucă. După aplicare, este timp să îndepărtați excesul cu un tampon de bumbac și nu vor rămâne urme pe suprafață. Și acest adeziv costă 16 ruble.

Nu voi mai cumpăra lipici Tamiya cianoacrilat, pentru că este scump, se usucă indiferent de modul în care îl acoperiți, dozajul nu este deosebit de convenabil, este mai mult un spectacol și este foarte scump. Este mai bine să cumpărați 20 de tuburi într-un magnet

Instructiuni de utilizare: Aș recomanda să încercați piesele împreună înainte de lipire și, poate, să exersați puțin pentru a le conecta rapid și precis. Apoi aplicați lipici rapid, dar apăsați cu grijă piesele împreună. Aveți grijă să nu vă puneți lipici pe degete. În caz contrar, piesele se vor lipi și de tine. Puteți deteriora atât pielea de pe degete, cât și modelul în sine. Atenție.