Montarea unei bare orizontale pe perete. Cum să fixați o bară de distanță într-un hol îngust între pereții din gips-carton

La instalarea barei orizontale, trebuie îndeplinite NUMAI DOUĂ CONDIȚII:

1. bara transversală ar trebui să fie la o înălțime atât de mare încât tu, stând în vârful picioarelor, abia o poți ajunge cu vârful degetelor;

2. Distanța de la bara transversală până la tavan trebuie să fie de cel puțin 32 cm.

Înainte de a cumpăra o bară orizontală, asigurați-vă că diametrul traversei este între 27-29 mm. Sunt acceptabile abateri de la această valoare de 1-2 mm în ambele direcții.

Pentru iubitorii de matematică și formule complexe:

Distanța de la podea la bara transversală se calculează cu formula:

ÎNĂLȚIMEA BAREI = ÎNĂLȚIMEA ATLETULUI x 1,28

Această înălțime a suspensiei este cea care va oferi acces ușor la bara transversală (mers în sus, atingere și atârnare) și, în același timp - agățare liberă fără a strânge picioarele. În același timp, rămâne posibil să mergi calm pe sub bara transversală fără să-ți apleci capul. Dacă bara orizontală este instalată în interior, atunci înălțimea minimă necesară a tavanului ar trebui să fie după cum urmează:

ÎNĂLȚIMEA TAVANULUI min = ÎNĂLȚIMEA GRUNDULUI + 32cm

Întrebări frecvente mici

1. Ce să faci dacă înălțimea tavanului este mai mică decât cea obținută din formula de mai sus?

În orice caz, distanța minimă acceptabilă de la bara transversală până la tavan este de 32 cm (indiferent de înălțimea, vârsta și proporțiile corpului sportivului, cu excepția excepției descrise la paragraful 3).

Dacă această distanță este redusă, atunci în timpul ridicărilor deosebit de energice, forța de inerție poate duce la contactul capului cu tavanul, ceea ce demoralizează sportivul și este neplăcut în sine.

Prin urmare, dacă tavanele din cameră sunt prea joase, atunci bara transversală este pur și simplu fixată la o distanță de 32 de centimetri de tavan, iar înălțimea de la podea este orice se dovedește a fi. Poziția de agățat va fi posibilă doar cu picioarele întinse la genunchi. Desigur, această opțiune nu este foarte convenabilă, așa că este indicat să o evitați.

2. Dacă vreau să mă trag din ce în ce mai sus?

Uneori, în pregătirea pentru exercițiul „pull-up”, sportivii efectuează o tragere non-standard, când bărbia se ridică SEMNIFICAT deasupra barei.

În acest caz, distanța dintre tavan și bara transversală trebuie mărită corespunzător, astfel încât în ​​cel mai înalt punct de ridicare distanța dintre vârful capului și tavan să fie de cel puțin 2 cm.

3. Ce ar trebui să fac dacă am cap hidrocefalic (bună ziua Medvedev)?

Nici o problemă! Este necesar doar să creșteți proporțional distanța de la bara transversală la tavan pentru a elimina posibilitatea deteriorării acoperirii tavanului și pentru a evita reparațiile ulterioare costisitoare.

Cerințe importante de fixare:

Pentru a asigura o siguranță deplină la efectuarea exercițiilor pe bara transversală, este necesar să atașați bara orizontală la suprafețele de sprijin (perete, tavan, podea) cu fiabilitate maximă.

Deci, principalele cerințe:

P.S. Dacă e cineva interesat, timp de două luni (din februarie până în aprilie) am făcut trageri în fiecare zi de 2-3 ori (uneori de 5-7-10 ori) și am putut deja să-mi stabilesc recordul personal: de 16 ori într-o singură abordare! Bucuria mea pur și simplu nu are limite! :)

Ei spun că este util să atârni uneori de o bară orizontală pentru a întinde coloana vertebrală.
Prin urmare, am decis să instalez o bară orizontală în apartament pentru a putea agăța mai des. Am petrecut mult timp alegând și gândindu-mă mult timp cum să-l asigur - mi-a fost frică să greșesc, pentru că... Nu aveam experiență în această chestiune.

Singurul lucru pe care l-am înțeles cu siguranță în procesul de gândire este că trebuie să fie atârnat pe balcon. În rest, habar n-aveam cum sau ce să fac. Când m-am apucat de treabă, am descoperit câteva detalii interesante.

Dar mai întâi - în care am fost din nou nedrept norocos.

1. Am reușit să găsim aproape tot ce ne trebuia la vânzare.
2. Nu am spus nimic nimănui și, prin urmare, nimeni nu m-a descurajat sau nu a intervenit în mine.
3. Și-a lăsat deoparte toată munca și încet, fără să piardă timpul, a dedicat mai multe zile (serile) acestei probleme.

Ei bine, Zarathustra... m-a iertat din nou.

Am ales de mult, și de mult nu m-am putut decide. A existat o idee de a face bara orizontală în sine cu propriile mâini. Se pare că nu prea este de lucru aici - luați o bucată de conductă de apă și fixați-o cumva pe perete... De asemenea, era o tăblie cromată dintr-un pat metalic întins în garaj - de asemenea, de ce nu o opțiune? Am avut și ideea de a cumpăra o mreană. M-am gândit și la scara suedeză etc., etc. Cand am realizat in sfarsit ca trebuie doar sa agatati bara orizontala pe balcon (datorita tavanului inalt si a aerului curat, ceea ce este mai important decat cred multi), o solutie a inceput sa se maturizeze si am inceput sa explorez magazinele online.

În general, primele „raiduri” au fost făcute cu mult timp în urmă. Așa cum mi s-a părut atunci, din curiozitate inactivă. M-am uitat la ce era la reducere, mi-am dat seama și... am uitat câteva luni. Apoi m-am întors din nou la aceste gânduri, am căutat din nou în magazinele online ceea ce era disponibil și din nou l-am abandonat. Văzând o bară orizontală pe stradă, s-a apropiat de ea, a măsurat-o cu mâinile (mai late, mai înguste), a încercat să atârne...

În general, alegerea finală a fost aceasta - o bară orizontală simplă gata făcută (nu de casă), fără nicio caracteristică, cum ar fi bare transversale, suprapuneri sau crestături (vezi fotografia).

Această bară orizontală are un strat de pulbere - moderat neted. Este realizat din metal foarte gros, fără cel mai mic indiciu că se va „joca”, se va clătina, se va îndoi etc. Designul și acoperirea oferă impresia de fiabilitate și durabilitate. mi-a placut. :) Și mi-am dat seama (deja când l-am cumpărat) că eu însumi cu greu puteam face așa ceva.

De ce pe balcon?

Nu numai pentru că acolo aer curat, care joacă un rol decisiv pentru organism (poate chiar mai important decât orice altceva). Cert este că balconul este singurul loc din apartament unde tavan mai înalt. Aceasta înseamnă că bara orizontală în sine poate fi atârnată atât de sus, încât nu va trebui să vă îndoiți genunchii atunci când agățați de ea.

Și, desigur, trebuie să-l atârnați deasupra ușii balconului, astfel încât să nu puteți doar atârna, ci și să vă atârnați liber picioarele. :)

Fixarea barei orizontale - alegerea unei metode

Acesta a fost cel mai dificil lucru, pentru că... Mi-a fost teamă că nu voi calcula corect elementele de fixare și bara orizontală se va rupe din perete (și m-aș răni). Prin urmare, am petrecut mult timp studiind toate opțiunile posibile. Situația a fost agravată de faptul că bara orizontală achiziționată avea doar două găuri de montare în partea superioară (dreapta și stânga) - la urma urmei, sarcina principală ar cădea asupra lor. Găurile inferioare joacă doar un rol de sprijin. Diametrul găurilor este de 10 mm și mi s-a părut că acesta este mic. Mai mult, atunci când agățați, ar fi bine să vă legănați dintr-o parte în alta. În acest caz, în unele momente aproape toată greutatea va cădea pe o parte (adică pe un șurub/un șurub).

În plus, peretele pe care ar fi trebuit să fie fixată bara orizontală este din cărămidă tubulară, iar găurile inferioare se sprijină pe o grindă de beton (care trece deasupra ferestrei și deasupra ușii balconului). Aceste. sarcina principală cade pe cărămida goală (care este deasupra), dar găurile inferioare (care sunt în grinda de beton) pot fi făcute doar puțin adânci (mai târziu a devenit clar că găurirea găurilor inferioare în grinda nu va funcționa, dar mai multe despre asta mai jos).

În general, după ce am studiat diblurile obișnuite din plastic, mi-am dat seama că nu am încredere în ele, în ciuda faptului că pot fi destul de lungi și sunt de o calitate destul de înaltă. Din același motiv, am aruncat șuruburile de ancorare pentru găurile superioare. Nu se știe în ce parte a cărămizii va cădea capătul său (și dacă cade în cavitate?) și nu se știe cum se va comporta cărămida în general.

Deși pentru monturi inferioare, de susținere, o ancoră obișnuită pare a fi cea mai bună opțiune.

În procesul de căutare a opțiunilor, am dat peste așa-numitele. " ancora chimică„(numit și uneori „ diblu chimic"și în engleză va fi" ancora de injecție"). Aceasta este o opțiune foarte interesantă, în special pentru cărămizile cu cavități. Orificiul este umplut cu un amestec special (duzele de amestecare, „tuzele” de pe cilindru sunt de unică folosință!), care apoi învelește, de exemplu, un știft introdus toate în gaură, umple întregul orificiu și este stors puțin și, în această formă, se întărește Mai târziu, am avut ocazia să ating acest amestec după întărire - devine dur ca o piatră (mai multe despre asta pentru mai jos. cărămizi). cu carii este prevăzut un tub/manșon de plasă special (înfundat la un capăt), care este pre-introdus în orificiu înainte de alimentarea amestecului și împiedică amestecul să fie presat în cavitatea din interiorul cărămizii (deși este încă parțial presat prin plasă). celule, dar foarte puțin, iar acest lucru este doar suplimentar întărește întreaga structură). Pe Internet găsești o mulțime de informații, poze și chiar videoclipuri dedicate ancorelor chimice.

Din anumite motive nu am putut găsi imediat aceste mâneci din plasă sau tuburi de reținere pentru ancora chimică (le-am găsit mai târziu, când era prea târziu), iar acest lucru a influențat alegerea finală a metodei de prindere într-un alt mod, și mai fiabil.

Deci decizia a fost luată- ultima opțiune, pe care m-am hotărât, a fost să sparg un perete principal (din balcon în cameră) și să introduc lung crampoane prin(mai târziu am regretat că am renunțat atât de ușor, dar până la urmă totul a ieșit în bine - mai multe despre asta mai jos).

Apropo, balconul meu este îngust, iar partea din spate a burghiului cu un burghiu cu ciocan s-a sprijinit de fereastra de vizavi (doar în jaluză, după cum a vrut norocul) - nu se potrivea. Eram pe cale să demontez geamul și să scot geamul, dar apoi mi-a venit o idee genială :), și am perforat o parte din gaură cu un burghiu scurt de același diametru, după care am introdus burghiul lung principal în această gaură. , puneți un burghiu cu ciocan pe el (era suficient spațiu, chiar și mai rămăseseră câțiva centimetri între mânerul burghiului cu ciocan și geamul balconului) și terminați gaura începută cu un burghiu scurt.

APROPO. Când am făcut deja găurile cu un burghiu lung și am pregătit totul, atunci într-unul dintre magazinele de hardware am văzut la vânzare elemente de fixare cu plasă pentru ancore chimice (și amestecul în sine într-un cilindru, precum și un exemplu de fixare în cărămidă pe suportul – acolo l-am atins, simțind duritatea de piatră a amestecului). Dar era deja prea târziu :). Cu toate acestea, nu a fost nimic de regretat, pentru că... un cilindru cu un amestec de ancoră chimică costă aproximativ 20 de dolari, nici clemele pentru tub cu plasă nu sunt foarte ieftine și... deși este păcat :), aș vrea totuși să încerc această tehnologie în acțiune.

În general, totul a fost hotărât, găurile au fost perforate și am început să studiez știfturile.

Acele de păr

Când am venit la cel mai apropiat magazin de hardware să văd care sunt, îndoielile au început să mă învingă din nou. Va suporta un știft filetat M10 sarcina necesară?

Și apoi am intrat din nou online (copiind adresa site-ului furnizorului de pe eticheta de identificare a magazinului).

Se pare aproape totul crampoane care se vând în magazinele de hardware au clasa de rezistență a oțelului 4.

Știfturile „de la magazin” au cel mai probabil o clasă de rezistență a oțelului de 4.

De obicei, clasa de rezistență este indicată de două numere cu un punct între ele (de exemplu, „4,8”). Primul număr este puterea, al doilea este „fluiditatea”. O sa te trimit la un motor de cautare pentru detalii :). Permiteți-mi doar să spun că clasa de rezistență 4 înseamnă că sarcina maximă de întindere este de 40 kgf/mm 2 (pentru calcule total puterea finală, este posibil să aveți nevoie și de formula pentru aria unui cerc S=r 2, unde =3,14; r=raza din care trebuie să vă amintiți să scădeți firul).

Am reușit să găsesc pe internet o firmă care vindea astfel de știfturi, dar din oțel cu clasa de rezistență 8 (de două ori mai mult decât un știft obișnuit!). Din fericire, au fost chiar acoperite - galvanizate. Acest ac are un semn galben special la capăt. Costă 4 USD (pentru 2 metri). Asta am cumpărat.

APROPO La aceeași firmă de unde am luat știftul mi-au spus că au știfturi cu clasa de rezistență 10 (!), din păcate fără acoperire. Dar ei nu erau acolo în acel moment și nu voiam să mai aștept. În plus, vânzătorul m-a asigurat că astfel de știfturi sunt folosite numai acolo unde încărcăturile sunt absolut prohibitive. Mai târziu, când totul era deja făcut, am aflat că se poate căuta astfel de știfturi magazine auto.

Acolo am mai cumpărat șaibe uriașe late, cu orificiu de 16 mm din oțel gros, și ceva mai mici, cu diametrul orificiului de 10 mm.

Instalarea barei orizontale

Înălțimea barei orizontale

Înălțimea a fost selectată în funcție de barele orizontale ale străzii, care nu erau prea înalte și nici prea joase. Era important să nu ridici bara orizontală prea sus, pentru că dacă vrei să te tragi brusc în sus (și nu doar să atârne), atunci este indicat să nu te lovești cu capul de tavan.

În practică, acest lucru a dus la ceva de genul următor. Dacă stai sub bara orizontală cu tălpi pline (în papuci) și ridici brațele ( ambele!) drept în sus fara efort, apoi de la vârful degetelor palmelor deschise până la bara orizontală rămâne aproximativ 5 cm. continuând să stea pe talpa plină, începeți să întindeți degetele spre bara orizontală, apoi aproape la maxim de întindere a brațelor în sus, atingeți doar mijlocul barei transversale cu vârful degetelor.

În același timp, dacă vă sprijiniți capul de tavan opus barei orizontale, atunci axa barei transversale apare vizavi de gropița de sub mărul lui Adam în partea de jos a gâtului (în partea de sus a pieptului).

Dacă tragerea în sus este importantă pentru cineva în primul rând, atunci puteți atârna bara orizontală puțin mai jos (cu 5 centimetri, de exemplu) pentru a vă ridica mai sus în poziția superioară, dar apoi în poziția inferioară va trebui să vă îndoiți. genunchii un pic pentru a nu atinge podeaua. Pentru mine era important să atârn bine :), fără să ating podeaua, astfel încât să întind coloana cât mai mult posibil, așa că am ales varianta cât mai sus fără a compromite carcasa dacă am vrut brusc să mă trag în sus o singură dată. .

În cifre, versiunea mea arată astfel: de la marginea superioară a barei transversale (nu axa, ci marginea!) până la tavan - exact 30 cm.

Găuri de sus

Găurile de sus sunt cele mai importante. Suporturile superioare suportă în esență întreaga sarcină. De aceea am căutat un herghelie cu clasa de rezistenta ridicata, și de aceea am jucat în siguranță instalând prin știfturi pe întregul perete. Totuși, dacă aș fi ales varianta cu ancoră chimică, ar fi fost și destul de fiabilă.

Desigur, trebuie să începeți să găuriți prin găuri din partea laterală a barei orizontale.

A trebuit să scot două scânduri din clapetă pentru a expune peretele principal de pe partea balconului la punctele de fixare. Peretele era strâmb, iar mai târziu a trebuit să punem ici și colo șaibe.

Pe partea laterală a apartamentului există tencuială și tapet. Inițial, planurile mele erau să instalez o bandă metalică între găurile superioare din lateralul apartamentului, dar apoi am decis să mă descurc cu șaibe uriașe pe care le achiziționam mai devreme. Acest lucru a făcut posibilă efectuarea de tăieturi mici în tapet, îndepărtarea cu atenție a unei zone mici de tencuială până la cărămidă, introducerea șaibelor groase uriașe menționate mai sus și, întorcând tapetul tăiat înapoi, ascundeți punctul de atașare cât mai mult posibil, lăsând doar capetele proeminente ale bolțurilor.

Este foarte important să setați orificiile de admisie (pe partea în care se află bara orizontală) exact la nivel. Am folosit un nivel lung (1 m lungime). În primul rând, am marcat o gaură superioară (găurire la o adâncime de aproximativ 10 cm), am atașat o bară orizontală, am pus o nivelă pe ea și, cu un creion, am plasat un punct vizavi de a doua gaură superioară. Datorită faptului că nu este ușor să mențineți precizia cu un burghiu cu ciocan în cărămizi zdrobite, a apărut o înclinare - o gaură s-a dovedit a fi cu 2 mm mai jos. Dar atârnat de bara orizontală, din fericire, acest lucru nu s-a simțit.

Faptul că la ieșire am lovit grinda superioară din interiorul apartamentului ( despre care habar n-aveam când am început să forez) şi nu a lovit fitingurile din elîn ambele găuri la găurire, înseamnă doar că este ușor pentru mine norocos.

Pentru a nu risca deteriorarea armăturii din grindă, cea mai bună variantă ar fi totuși ANCORELE CHIMICE!

Deci, mai întâi trebuie să introduceți știftul și apoi să îl tăiați.

Este mai bine să tăiați știftul pentru fiecare gaură de trecere separat. Deoarece daca le faci de aceeasi lungime, ghidate de una dintre gauri, atunci bucata de montant pentru a doua gaura poate fi mai scurta/mai lunga, deoarece peretele nu are aceeasi grosime.

Diametrul burghiului este de 10 mm (iar știftul este M10). Prin urmare, este dificil de introdus. A trebuit să-l bat cu un ciocan greu, lovind cu grijă la capătul proeminent (apoi a trebuit să folosesc o râșniță pentru a pile cu grijă capetele știftului care fuseseră deformate cu ciocanul).

L-am introdus din interior (din lateralul camerei). Înainte de aceasta, am trecut prin burghiu de mai multe ori și am introdus un aspirator în gaură.

Deoarece mai era o grindă pe interiorul peretelui (din fericire, a fost relativ ușor de găurit, deoarece burghiul era fixat de gaura pe care o făcuse anterior în cărămidă), a trebuit să folosim suplimentar un burghiu scurt cu un diametru. de 12 mm prin această grindă interioară, apoi „curățați” din nou întregul orificiu cu un burghiu de 10 mm lungime.

Există o căptușeală de argint - această grindă interioară a eliminat în cele din urmă problema necesității de a instala o bandă metalică de armare între găurile din spate (din partea apartamentului), deoarece rezistența acestui fascicul a făcut posibil să se descurce cu mari șaibe și altele mai mici deasupra lor (vezi fotografia de mai sus a șaibelor).

Găuri de jos

Foarte importante sunt și găurile inferioare, deși nu suportă sarcina principală, ci doar susțin structura.

Din pacate au ajuns vizavi de grinda si cand am inceput sa le forez, s-a dovedit ca erau chiar vizavi de armatura (vezi fotografia de mai jos).

După aceea, am luat o pauză de la proces timp de o săptămână - m-am consultat cu oricine am putut, inclusiv. cu prieteni, specialiști și internet:). Au existat opinii diferite (să rupe armătura sau nu), dar până la urmă s-a decis că acest lucru este extrem de periculos.

ATENŢIE! În niciun caz nu trebuie atinsă armătura din grinzi (în special cele lungi)!

Timp de câteva zile m-am gândit la cum să rezolv problema și m-am hotărât asupra faptului că era necesar să forez găuri suplimentare în structura barei orizontale care să meargă deasupra grinzii, dar nu vizavi de cărămidă, ci în rostul de ciment dintre caramida si grinda. Aceasta însemna că găurile trebuiau marcate după locație, pentru că cusătura nu este dreaptă. Drept urmare, una dintre găurile inferioare s-a dovedit a fi puțin mai înaltă, a doua - mai mică. Am pictat peste marginile găurii din bara orizontală, astfel încât acestea să nu ruginească.

Găurile suplimentare sunt marcate la locul lor - vizavi de cusături. Marginile găurilor sunt vopsite peste.

Fotografia de mai jos arată cum arată bara orizontală asamblată după ce a făcut o gaură suplimentară vizavi de cusătura de ciment (în care ancora se ține mai bine decât într-o cărămidă goală).

În niciun caz nu trebuie strânse prea mult piulițele - este suficient să le strângeți cu puțină forță, deoarece Nu este nevoie de o strângere puternică, iar acest lucru poate avea un efect negativ asupra unui săritor în lungime.

Asta e tot pentru asta.

Concluzia principală este că cel mai bine este să atârnați bara orizontală pe ancore chimice.

O bară orizontală de tavan este un dispozitiv sportiv care este accesibil aproape tuturor. Un astfel de simulator poate fi achiziționat de la un magazin specializat sau realizat independent. Aparatul vă va permite să efectuați zilnic exerciții pentru a vă menține corpul în formă acasă.

Tipuri de bare orizontale pentru casă

În prezent, există multe varietăți de bare orizontale de tavan. Datorită gamei largi, fiecare poate alege singur aparatul de exerciții ideal. Bara orizontală poate fi:

1. Perete. Acest design este fixat cu șuruburi de ancorare pe perete. Atunci când alegeți un astfel de simulator, se acordă o atenție deosebită nu numai sarcinii permise, ci și lungimii brațului și distanței de la suprafața peretelui la bara transversală.
2. Distanțiere. O astfel de bară orizontală este instalată în uși. Instalarea unui astfel de simulator nu provoacă dificultăți deosebite. Cu toate acestea, după demontarea structurii, rămân găuri.
3. Distanțiere între pereți. Acest tip de simulator este instalat în pasaje înguste. Pentru fixare se folosesc șuruburi de ancorare.
4. Montat. Aparatul de exerciții poate fi atașat la sau la alte echipamente sportive.

Dacă pereții sunt slabi

Dacă casa are pereți slabi, atunci puteți instala o bară orizontală de tavan. Pereții despărțitori din beton sau ipsos nu sunt capabili să reziste la sarcini grele în timpul activităților intense. Ca rezultat, astfel de pereți se pot crăpa pur și simplu. Bara orizontală de tavan nu este potrivită doar pentru cei care au un tavan suspendat sau o structură din gips-carton.

Ce ai nevoie pentru instalare

Barele orizontale de tavan pentru locuință sunt o soluție ideală pentru cei cu pereți subțiri. Ce este necesar pentru a instala structura? Lista de instrumente și hardware:

1. Găuriți cu diametrul corespunzător.
2. Ciocan.
3. Șuruburi de ancorare cu un diametru de 10 până la 12 mm.
4. Nucă și cheie.
5. Ciocan.

Dacă este necesar, structura poate fi instalată independent. Trebuie remarcat faptul că acest proces necesită anumite abilități și precizie. Trebuie instalat corect.

Procesul de instalare

În primul rând, trebuie să decideți asupra locației de instalare a structurii. Ar trebui să fie convenabil pentru studiu. Nu trebuie să plasați bara orizontală în apropierea obiectelor din interior. Dacă faci exerciții intense, s-ar putea să spargi ceva.

Aparatul de exercițiu trebuie atârnat la o înălțime de cel mult 2,2 metri de podea. Structura ar trebui să fie situată la o distanță de 35 până la 40 de centimetri de suprafața tavanului. Lungimea barei transversale ar trebui să fie de un metru și jumătate.

În primul rând, trebuie să faceți găuri în tavan folosind un burghiu cu ciocan. Merită luat în considerare faptul că podelele din beton conțin goluri, precum și elemente de armare. E mai bine să nu-i lovești. Dacă se întâmplă acest lucru, atunci merită să forați o nouă gaură.

Pentru a repara simulatorul, sunt necesare 4 hardware de ancorare. Aceste elemente de fixare sunt concepute pentru montarea structurilor pe suprafețe din piatră, cărămidă și beton. capabil să reziste la sarcini destul de mari.

Aplicarea ancorelor chimice

Tot ce rămâne este să fixați bara orizontală a tavanului folosind feronerie și piulițe. Dacă se dorește, simulatorul poate fi asigurat cu ancore chimice. Pentru a face acest lucru, găurile finite trebuie umplute în două treimi cu un compus special. În acest caz, merită să folosiți o rășină polimerică sau, după o zi, când compoziția s-a întărit, puteți asigura bara orizontală a tavanului folosind piulițe.

Utilizarea șuruburilor de ancorare mecanice

Dacă structura este fixată folosind hardware de ancorare mecanică, atunci nu este nevoie să utilizați un adeziv special. Principiul de fixare pentru astfel de șuruburi este complet diferit față de cele chimice. Fixarea fiabilă se realizează prin fixarea feroneriei în interiorul orificiului manșonului.

Pentru a instala structura, găuriți găuri cu diametrul necesar și apoi curățați-le. Un șurub de ancorare trebuie introdus prin partea care este instalată pe tavan. Trebuie să bateți cu ciocan în feronerie până când piulița situată la capătul acesteia se sprijină pe partea fixă ​​a barei orizontale. În acest caz, ar trebui să fii atent. Cel de-al doilea capăt al ancorei, lovind beton sau cărămidă, se va înclina. Datorită acestui lucru, mașina va fi fixată în siguranță. În acest fel puteți asigura o bară orizontală de tavan armat.

O bară transversală simplă care este fixată lateral într-o deschidere mică (de regulă, distanța de la perete la perete ar trebui să fie de la 60 la 180 cm). Este puțin probabil ca o ușă să fie potrivită (fie vei bloca trecerea, fie, când te tragi în sus, te vei lovi cu capul de partea de sus a tocului ușii), dar un coridor este potrivit. Avantajul este că nu trebuie să găuriți în pereți. Rezistă până la 150 kg.

Perete

O bară orizontală standard de perete este atașată de perete cu patru șuruburi de ancorare și poate rezista la cel puțin 200 kg. Aceasta poate fi fie o bară transversală obișnuită pentru o prindere la lățimea umerilor, fie un design complicat cu mânere suplimentare pentru o prindere largă și o prindere paralelă îngustă. Este adesea echipat cu ochi, astfel încât să puteți atârna o peră, un sistem de blocare a greutății sau să puteți agăța un ham.

Montat pe perete cu grinzi

Acest design nu este ferm atașat de perete. Două perechi de cârlige sunt atașate de perete: mai sus și mai jos. Prin rotirea corectă a aparatului de exerciții și prin agățarea acesteia de cârligele superioare, obțineți o bară orizontală montată pe perete pentru diferite tipuri de prindere.

Întorcându-l invers și atârnându-l pe cârlige inferioare, te poți distra pe barele denivelate.

Plafon

O astfel de bară orizontală este potrivită pentru cazurile în care toți pereții sunt deghizați cu dulapuri, atârnați cu tablouri sau din spumă de polistiren. Tavanul este de obicei un lucru puternic, iar bara orizontală este atașată de el.

Poate fi fie o bară transversală simplă, fie un design complex cu mânere pentru o prindere paralelă obișnuită, largă sau îngustă.

Expert: Kirill Bily, director general al companiei Ideal Horizontal Bar, idealturnik.ru

Nuanțe

1. Peretele ideal pentru fixarea barei orizontale este betonul sau caramida. O partiție interioară subțire, blocuri de spumă și gips-carton nu vor funcționa.

2. Înălțimea de la bară până la tavan ar trebui să fie de cel puțin 30 cm, astfel încât să nu vă loviți de vârful capului în timp ce faceți trageri. Dacă înălțimea tavanului o permite, atârnă bara orizontală astfel încât vârfurile degetelor să atingă bara când stai în vârful picioarelor. Va trebui să sari de pe o bară orizontală care este prea sus de fiecare dată, iar acest lucru este rău pentru articulații, mai ales când te antrenezi cu greutăți.

3. Asigurați-vă că zonele de prindere de pe bara orizontală sunt acoperite cu vopsea specială anti-alunecare.

4. Daca ai palme virgine, ai mila de ele si decoreaza bara orizontala cu manere din neopren moale. De asemenea, sunt utile „gripad-urile” - mănuși de atletism-tampoane care protejează palmele de calusurile atletice.