Așezarea pereților din blocuri. Instrucțiuni pas cu pas pentru așezarea blocurilor de beton de argilă expandată cu propriile mâini

Comentarii:

Zidăria blocurilor se realizează în timpul construcției de pereți și pereți despărțitori în interior în construcția clădirilor. În continuare ne vom uita la caracteristici acest proces din punct de vedere meșteșug acasă, care a decis să înceapă să pună blocuri cu propriile mâini.

Ei încep să ridice blocurile pe o bază nivelată orizontal și pe o fundație care a câștigat rezistența necesară.

La pregătirea blocurilor, acestea sunt ghidate de tipurile lor:

1. Blocuri care pot fi plasate pe soluție. Geometria și dimensiunile unor astfel de produse din beton pot să nu fie aproape de ideale. Deoarece se recomandă așezarea mortarului de zidărie cu o grosime de 1,5, acesta este capabil să mascheze toate neregulile rezultate. Cu toate acestea, conservarea căldurii a acestui tip de zidărie lasă mult de dorit. Prin urmare, exteriorul este izolat cu vată minerală sau plăci de polistiren.
2. Dispozitiv pentru așezarea blocurilor pe lipici. Aceste produse se disting prin precizie geometrică. Grosimea adezivului de pe cusătură este de 2-3 mm, datorită căruia pereții din acest tip de blocuri sunt mai caldi și nu necesită munca obligatorie pe termoizolatie.

În ciuda faptului că blocurile cu mortar costă mai puțin, utilizarea lor este recomandată doar pentru pereți tip combinatși în clădiri în scop de utilitate. Pentru o casă, este totuși mai bine să construiți pereți folosind metoda adezivului.

Lucrările de pregătire pentru procedura de așezare a blocurilor se limitează la achiziționarea și livrarea materialelor, descărcarea acestora pe șantier și instalarea unui strat de hidroizolație orizontal. După pregătirea necesarăÎncep să construiască ziduri de blocuri.

Cum să așezi singur blocuri de beton celular pe lipici?

Ce este pregătit pentru proces:

• betoniera sau orice recipient pentru amestecarea amestecului;
• mașină de găurit electrică cu accesoriu de malaxor sau malaxor electric;
• nivel sau nivel hidraulic;
• mistrie;
• nivelul constructorului;
• ciocan de cauciuc;
• plumb pentru constructor;
• un fierăstrău cu lipituri din pobedit pe dinți;
• unghiul care ghidează ferăstrăul;
• o perie cu peri rigidi;
• un pieptene cu spatulă sau o linguriță specială cu marginea zimțată;
• materiale: compoziție de lipici, ciment cu nisip și apă;
• articole pentru obloane.

Reveniți la cuprins

Așezarea primului rând de blocuri

Calitatea zidăriei blocurilor, cuplată cu precizia din primul rând, determină întregul proces de construire a pereților în viitor. Când totul este făcut corect de la bun început, toți pereții se vor potrivi împreună, la fel ca într-un set de construcție. Pentru a da planului orizontal uniformitatea necesară, primul rând este realizat cu un mortar de zidărie din nisip și ciment. O cusătură cu o grosime de aproximativ 2 cm vă permite să faceți invizibile denivelările și diferențele la bază. Se foloseste raportul clasic de piese: 1 la 3. Pentru a creste vascozitatea se foloseste un plastifiant sau sapun lichid.

Zidăria începe prin așezarea elementelor la colț. Acestea sunt montate astfel încât fiecare colț individual al clădirii din exterior să fie amplasat exact la locul său. Acest lucru se realizează prin marcare. Direcția de instalare este unică. Când așezați următorul rând, orientarea de așezare este schimbată în direcția opusă.

Controlați repoziționarea elementelor îmbinărilor și cusăturilor din rândul anterior.

Aruncați soluția în locul colțului, așezați produsul și bateți-l cu un ciocan de cauciuc, corectând poziționarea acestuia conform nivel orizontalși marcajele. După finalizarea instalării elementelor de colț, se procedează la așezarea pereților între colțuri.

Vă rugăm să rețineți: este important să verificați imediat diagonalele dintre colțuri, deoarece va fi aproape imposibil să corectați eroarea în viitor. În mod similar, fiecare rând de bloc aranjat este verificat folosind un fir de plumb. În același timp se folosesc aparate moderne, și mijloace mai dovedite (de exemplu, când punctul de referință este gravitația).

Înainte de a fi încorporate în perete, toate produsele sunt curățate de praf și curățate de murdărie cu o perie înmuiată în apă. Mulți meșteri notează că o suprafață de bloc tratată cu apă (mai ales pe vreme caldă) absoarbe mai eficient compoziție adezivă, care are un efect benefic asupra caracteristicilor de rezistență ale zidăriei.

La umplerea distanței dintre colțuri, se folosește adesea firul de pescuit îngroșat colorat. Este tras între marginile superioare ale blocurilor din exterior pentru a obține o linie clară a marginii superioare a peretelui din exterior.

Capetele fiecărui produs sunt acoperite cu lipici folosind o linguriță specială cu dinți pe margine sau un pieptene cu spatulă.

Întindeți soluția pe bază într-un strat uniform. Pe el este instalat un produs bloc, o margine a căruia este tăiată cu un ciocan în conformitate cu firul de pescuit întins. Folosind un nivel al clădirii, orizontală este controlată de-a lungul întregului său plan. Blocul de-a lungul marginilor dintre colțuri este tăiat la dimensiune, ținând cont de grosimea straturilor de adeziv de la capete. Chiar și tăierea blocurilor este facilitată de un tip special de ferăstrău cu lipituri pobedite și un instrument pentru a face netedă. unghi drept. În această secvență, produsul după produs este plasat în primul rând.

După așezarea rândului, se efectuează controlul asupra neregulilor proeminente la punctele de îmbinare. După ce au descoperit astfel, ele sunt eliminate răzătoarea specială. Acest lucru va preveni ondularea în rândul următor. Suprafața nivelată este curățată cu o perie umezită.

Reveniți la cuprins

Al doilea și rândurile următoare de perete bloc

Zidăria se realizează strict folosind clei, a cărui compoziție este realizată cu ajutorul unui mixer sau un burghiu electric cu vârf de tip mixer. Înainte de amestecare, asigurați-vă că citiți instrucțiunile de pe ambalaj.

Adezivul este distribuit pe toată lățimea până la capătul lateral și marginea superioară a blocurilor deja așezate dedesubt. Instalarea de înaltă calitate implică etanșarea unei grosimi a cusăturii de cel mult 3 mm. Apoi consumul de lipici va fi următorul: un sac de 25 kg la 1 metru cub de produse.

Reveniți la cuprins

Cum se montează buiandrugurile de perete?

Instalarea jumperilor implică alegerea uneia dintre mai multe metode:

• instalarea buiandrugurilor din fabrică cu armătură din beton celular;
• montaj buiandrug din beton armat din fabrica;
• producția de buiandrugi folosind material celular în formă de U;
• realizarea de buiandrugi monolitice cu ajutorul cofrajelor.

La instalarea buiandrugurilor din beton celular armat din fabrică, se acordă o atenție deosebită corectitudinii locației acestora. Este inacceptabil să tăiați jumperii la lungime. Pe fiecare parte, adâncimea de sprijin pentru buiandrug este de 25 cm În funcție de grosimea pereților, se utilizează unul sau două buiandrugi combinate. Pe fiecare există o inscripție care indică sarcina admisă și metoda de plasare a armăturii în ea. Buiandrugurile din beton celular cu armare sunt cea mai buna varianta in ceea ce priveste termoizolatia.

Ușurința instalării constă în faptul că sunt asemănătoare ca dimensiune cu blocurile și sunt așezate cu lipici.

Cu toate acestea, există și buiandrugi arcuite. Sunt instalate în același mod ca și cele standard. Iar utilizarea lor elimină necesitatea de a instala cofraje complexe și de a aștepta întărirea material de beton. Prin urmare, utilizarea lor este economică atât în ​​timp, cât și în finanțe.

Fabricarea buiandrugurilor folosind produse celulare în formă de U necesită construirea de schele din lemn cu suporturi de armare în deschideri. Produsele în formă de U sunt plasate pe astfel de schele pentru a preveni cofraj demontabil.

Pentru a crește proprietățile de economisire a căldurii ale unui astfel de buiandrug, produsele în formă de U sunt plasate cu marginea cea mai largă spre exterior.

Lucrarea de acoperit cu materiale în formă de U trebuie să fie de maximum 2,5 m Lungimea suporturilor în cazul utilizării de produse în formă de U nu trebuie să fie mai mică de 0,2 m dacă deschiderea este de 1,5 m lungime și nu mai puțin de. 0,25 m dacă travele sunt mai lungi.

Cadrul de armare este plasat într-o tavă bloc pe toată lungimea sa și umplut cu beton.

Amestecul de zidărie este compactat bine până când bulele de aer sunt îndepărtate complet din el.

Îndepărtați schela cu suporturi așezate pentru blocuri la turnarea betonului puterea necesară. Ar trebui să dureze aproximativ 28 de zile.

Instalarea buiandrugurilor din beton armat din fabrică sau produse pe șantier folosind cofraje detașabile se realizează în interior, unde calitate superioară Nu este necesară izolarea termică de perete. Condițiile de instalare sunt similare cu montarea buiandrugurilor din beton celular armat (produse în formă de U). Există o mică diferență: jumperii terminați sunt așezați amestec nisip-ciment pentru zidărie. După turnarea buiandrugului din beton armat, se instalează cofraj detașabil.

Postat de: 03.03.2017

În articolul precedent am povestit cum l-am găsit. Cu aceasta va începe construcția primului rând de pereți din blocuri de beton celular. Acest lucru se realizează datorită faptului că prin modificarea grosimii amestecului de nisip-ciment, ulterior putem nivela cu ușurință primul rând de blocuri, care va deveni baza întregii zidării.

Apropo, ne-am verificat și măsurătorile folosind un nivel de apă. Pentru a face acest lucru, au turnat apă în el, au instalat-o pe blocuri de colț și apoi au verificat valorile. Acest instrument de măsurareși cu siguranță vom dedica unul dintre articolele noastre viitoare utilizării lui. Acum să rezumam doar că măsurătorile noastre cu nivelul apei sunt complet identice.

Acum vă vom spune pas cu pas despre procedura de instalare și așezare a blocurilor de beton celular și, mai exact, despre cum am procedat și ce nuanțe am întâlnit.

Cum să așezi primul rând de blocuri de beton celular.

• Instalarea blocurilor de colț pe fundație.În primul rând am amplasat 4 blocuri de colț. Aș dori să remarc că la început am efectuat toate manipulările cu ochiul, apoi am făcut măsurători. Blocurile noastre sunt situate în afara fundației. Astfel, la montarea blocurilor, am verificat de mai multe ori dimensiunile stabilizatorilor diferite părți bloc. Pentru a vă ușura conștiința, am verificat indicatoarele folosind un nivel de apă nivel laser. Apoi a trebuit să verificăm distanțele dintre blocuri, acestea trebuie să se potrivească cu designul casei. Și ar fi bine să verificați diagonalele acestea, ca la marcarea unei case, să fie egale. Din păcate, nu am avut ocazia să verificăm diagonalele, deoarece fundația era umplută cu blocuri zburătoare, dar în ceea ce privește dimensiunea viitorilor pereți, totul a fost de acord.
• Ghid pentru așezarea blocurilor. Întindem amarajul. Acum trebuie să strângem ghidajul, care ulterior va servi drept ghid la instalarea primului rând de blocuri de beton celular pe fundația casei. Pentru asta am folosit cel mai mult frânghie obișnuită(snur de construcție) strălucitor galben. Este mai bine să alegeți o culoare mai strălucitoare, astfel încât să fie clar vizibilă. Am încercat 2 variante. Prima a implicat întinderea frânghiei între resturile de armătură bătute în pământ. Al doilea implică atașarea colțurilor metalice la blocuri și apoi strângerea șiretului într-un mod similar. În ambele cazuri, frânghia trebuie să treacă prin colțurile blocurilor. Cu ajutorul acestuia, nu doar setați ghidajul de zidărie, ci și verificați de două ori dacă blocurile de colț sunt aliniate corect. Dacă dantelă trece în mod clar de-a lungul graniței blocurilor, atunci ați făcut totul corect și puteți începe zidăria cu drepturi depline. Apropo, ne-a plăcut mai mult a doua opțiune cu amplasarea amarajului.

  

• Așezarea blocurilor de colț pe mortar. Am așezat primul rând de blocuri pe un amestec gata făcut de nisip-ciment, la care trebuia doar să adăugați apă conform instrucțiunilor. Am început cu blocuri de colț. Pentru a ne asigura că blocurile nu se mișcă din locația dovedită în timpul procesului de instalare, am încercuit în prealabil limitele blocului cu un marcator alb de construcție, nu numai pe fundație în sine, ci și pe părțile din pâslă pentru acoperiș, despre care am vorbit. despre in articolul despre hidroizolarea fundatiei. Astfel, după ce am mutat accidental un bloc de beton celular, am înțeles clar în ce loc de pe fundație trebuia returnat. Apoi au aplicat mortar de nisip-ciment pe fundație și apoi au așezat blocul pe el, înțelegând clar limitele dincolo de care nu ar trebui să treacă. Folosind nivelurile de clădire și de apă, precum și un ciocan de cauciuc (ciocan special), am realizat chiar zidărie. Apoi primele 4 blocuri de colț au fost lăsate să se usuce pe mortar de nisip-ciment pentru a asigura poziția.

  

• Așezarea primului rând de blocuri. Colțurile erau gata. Acum trebuie să continuați să așezați primul rând. Apropo, înainte de a așeza blocurile, vă recomandăm să le curățați rapid trecând peste ele literalmente de câteva ori cu o spatulă și o perie pentru a elimina eventualele nereguli, apoi praf de constructii. Să revenim la zidărie. După numărare cantitatea necesară blocuri pe rând, ne-a devenit clar că avem nevoie de blocuri suplimentare, de ex. blocuri care trebuie ajustate la lungime. Nu este recomandat să faceți un bloc suplimentar mai mic de 10 cm Dacă rămâne un spațiu atât de mic, este mai bine să reduceți mai întâi 2 blocuri pentru a elimina necesitatea instalării unuia. Este mai bine să plasați blocuri mai mici nu într-un rând, ci unul câte unul la diferite partide. Acest lucru va simplifica așezarea betonului aerat în viitor. Întregul rând este așezat pe un mortar de nisip-ciment, iar bazele sunt lubrifiate cu acesta. Ungem părțile laterale ale blocurilor adeziv special, destinat betonului celular. În viitor, lipiciul va fi folosit la instalarea tuturor celorlalte rânduri, cu excepția primului, în loc de nisip. mortar de ciment. Folosim un ciocan pentru a nivela blocurile și pentru a îndepărta excesul de mortar. În același timp, dărâmăm blocurile nu numai de sus, ci și din lateral, verificându-le în mod constant locația și îmbinările cu un nivel. Aș dori să vă reamintesc că am început să punem blocuri cu colțul de sus fundație, așa că acum este momentul să ne întoarcem atenție deosebită pentru a nivela toate defectele de fundație folosind mortar de nisip-ciment. Adică, în locul în care a fost situat cel mai înalt colț al fundației, stratul de mortar va fi mai mic decât în ​​colțul cel mai de jos al fundației. Datorită acestei manipulări, așezăm primul rând în așa fel încât să îndepărteze toate denivelările fundației și să pregătească fundatie buna sub rândurile rămase, asigurându-ne pe viitor pereți netezi Case.

  

Acest instrucțiuni pas cu pas așezarea blocurilor de beton celular este teoretic corectă, dar am întâlnit câteva nuanțe care au făcut ca zidăria noastră să coboare la vale. Vă vom spune acum despre aceste greșeli și trucuri.

Încercarea nr. 1 de așezare a primului rând de blocuri de beton celular.

Totul a fost făcut conform instrucțiunilor. În etapa de așezare a blocurilor de colț, s-a descoperit că nivelul clădirii, atunci când își schimbă poziția, își schimbă ușor indicatorul. La o distanță de 11 metri, această eroare de calcul poate da rezultate destul de neplăcute.

Concluzie: pentru așezarea betonului aerat sau a oricăror alte blocuri, este necesar să se folosească cel mai precis nivel de construcție. În acest caz, proverbul „avarul plătește de două ori” este direct legat de situație...

Încercarea nr. 2 de așezare a primului rând de blocuri de beton celular.

Am dobândit un nivel de construcție nou, mai precis. Am instalat blocuri de colț, apoi am instalat întregul prim rând în jurul perimetrului. Toate măsurătorile au arătat rezultate excelente. Dar ne-am confruntat cu o altă problemă, despre care o puteți afla în partea a doua a articolului AICI.

Între timp, vă oferim un videoclip de la noi canal YouTube cu o poveste detaliată pas cu pas despre instalarea blocurilor de colț pe fundație și instalarea completă primul rând de blocuri de beton celular. Vizionare plăcută și aștept cu nerăbdare feedbackul și comentariile dvs.

Cele mai bune urări,

Yana și Zhenya Shigorev.

Pereții construiti din blocuri de beton de argilă expandată au caracteristici bune de rezistență comparabile cu cele din cărămidă. Proprietățile adezive ale acestui material cu alte materiale pe bază de ciment sunt de asemenea bune, motiv pentru care nu există diferențe fundamentale față de zidărie puţini. Este permis să construiți singur o cameră mică cu un etaj din blocuri de lut expandat, fără un proiect preliminar. Cu toate acestea, trebuie să cunoașteți câteva caracteristici, să urmați manualul și să urmați întreaga tehnologie de construcție pas cu pas.

Înainte de a începe construcția, este necesar să pregătiți următoarele instrumente: o bandă de măsurare, un nivel, un fir de plumb, un ciocan de cauciuc, o mistrie pentru aplicarea mortarului, un șnur pentru marcare, un pătrat, o unealtă electrică pentru tăierea blocurilor și canelurilor. pentru întărire.

De unde să începeți așezarea blocurilor este prin pregătirea fundației pe care ar trebui să fie construită. Suprafața fundației trebuie să fie cât mai plană, astfel încât diferența de înălțime dintre colțurile clădirii să nu depășească 3 cm Pentru a face acest lucru, aranjați un strat de nivelare din compoziție de ciment. După aceasta, trebuie să așezați hidroizolații care separă fundația de pereții de zidărie, astfel încât să nu existe aspirație capilară a apei din fundație.

Așezarea primului rând

Așezarea blocurilor de beton din argilă expandată poate fi efectuată fie cu lipici special, fie cu DSP obișnuit. Cu toate acestea, dacă intenționați să utilizați o izolație suplimentară a fațadei, nu este nevoie de adezivi cu conductivitate termică redusă. Grosimea cusăturilor ar trebui să fie în medie de 12 mm.

Notă: în timpul construcției în ora de iarna ani, aditivi rezistenți la îngheț trebuie adăugați la soluție conform instrucțiunilor.

Așezarea primului rând începe de la colțul fundației și de la cel mai înalt. Acest lucru este determinat de metoda de nivelare. Dar când construiești ziduri cu propriile mâini, te poți limita la nivelul clădirii. Primul bloc de argilă expandată trebuie așezat pe un strat minim de compoziție trebuie nivelat cât mai mult în plan conform planului, precum și vertical și orizontal, folosind o nivelă. Apoi blocurile de colț sunt lăsate pentru o perioadă pentru a permite soluției să se stabilească. Astfel elementul așezat devine un fel de far către care este condus întregul rând.

Așezarea celui de-al doilea și rândurile următoare

Instrucțiuni pas cu pas pentru așezarea blocurilor de argilă expandată:

1. Marcați zona conform aspectului, marcați locațiile ferestrei și uşile.

2. La colțurile pereților se instalează o bandă verticală cu marcaje în funcție de înălțimea rândurilor. Este posibil să se descurce fără el; Trageți cordonul de ancorare sub așezarea noului rând.

3. Transferați numărul necesar de blocuri și soluția gata preparată pentru un rând direct în zona de lucru. Furnizați acces gratuit la unelte auxiliare.

4. Aplicați un strat de lipici și așezați cărămida pe el.

Notă: atunci când așezați pereții din blocuri de beton de argilă expandată cu propriile mâini pentru prima dată, este mai bine să începeți prin a întinde compoziția sub un singur bloc mai târziu, pe măsură ce dezvoltați dexteritatea, puteți așeza 3-4 blocuri o dată .

5. Nivelați folosind o nivelă și loviți ușor cu un instrument adecvat (puteți folosi o mistrie pentru a distribui amestecul adeziv).

6. Așezați următoarea cărămidă.

Scheme de așezare, bandaj și îmbinare

Așezarea pereților din beton de argilă expandată începe la colțuri, blocurile sunt nivelate cu atenție, iar mortarul este lăsat să se întărească. Apoi, un șnur este legat de colțuri și întregul rând este așezat de-a lungul acestuia. Ultimul element este de obicei nestandard și trebuie tăiat la dimensiune.

Notă: înălțimea pereților autoportanți nu trebuie să depășească 3,5 m, iar lungimea liberă nu trebuie să depășească 8 m.

Pereții pot fi modele diferite, cele mai frecvente sunt:

• Într-un rând (grosime de jumătate de bloc), acestea se obțin la așezarea blocurilor de beton de argilă expandată în direcția longitudinală. Aici are loc ligatura clasică a rândurilor de linguri cu o deplasare de cel puțin 0,4 de la înălțimea blocului (100 mm).
• În două rânduri (un bloc gros), îmbrăcarea aici se realizează prin deplasarea rândurilor de linguri unul față de celălalt cu cel puțin 100 mm atât pe direcția longitudinală a peretelui, cât și pe direcția transversală. În acest caz, este necesar să faceți un pansament de cravată la fiecare 2 rânduri - acesta este atunci când blocurile de argilă expandată sunt amplasate peste perete, pe toată grosimea acestuia.

Împerechere pereții interiori cu cele exterioare se poate realiza prin legarea zidăriei sau prin ancorare blocuri, ipoteci sau elemente de armătură în trepte de 600 mm (minimumul admis este de două legături pe înălțime de etaj). Toate produsele din oțel utilizate în pansamente trebuie să fie rezistente la coroziune (oțel inoxidabil sau acoperite special).

Armare și buiandrug

Pentru a netezi deformațiile de tasare și contracție ale zidăriei, precum și pentru a reduce riscul de fisurare, armătura centurii este instalată pentru fiecare al treilea rând. În acest scop, atunci când se lucrează pe cont propriu, se folosesc mai des tije de oțel cu profil periodic cu un diametru de 8 - 10 mm. Pentru ei, trebuie să faceți o canelură de o astfel de adâncime (până la 25 mm) încât tijele să fie complet scufundate acolo, fără să iasă nicăieri. Armătura nu trebuie întreruptă la colțurile structurii ar fi corect să o îndoiți cu o anumită rază. Apoi, ar trebui să așezați soluția în canelură, să „înecați” tija în ea și să o acoperiți deasupra.

Întărirea este necesară în următoarele rânduri de sprijin:

1. Sub deschiderile ușilor și ferestrelor. În aceste locuri este necesar să se așeze două rânduri de armături cu 500 - 900 mm mai lungi decât lățimea deschiderii pe fiecare parte.

2. Sub tavan. Aici, în jurul perimetrului pereților, se instalează armătură înconjurătoare cu două rânduri sau armătură de cadru, așezate în blocuri în formă de U.

Dacă zidăria este realizată independent, fără un proiect preliminar și calcule, atunci, cedând dorinței de a „lucra mai bine și mai puternic”, puteți face armarea centurii la fiecare 3 rânduri, aceasta va crește rezistența la fisurare a structurii ca un întreg.

Peste deschiderile ferestrelor și ușilor, buiandrugurile pot fi aranjate după cum urmează:

• Folosind produse în formă de U. Pentru a face acest lucru, se construiește un cofraj de susținere, tăvile sunt așezate pe acesta cu un preaplin de cel puțin 250 mm pe perete. Se potrivesc cușcă de armare, și totul este turnat cu beton, care este compactat cu baionetă, apoi suprafața trebuie nivelată.
• Folosind gata făcute. Se așează pe un strat de mortar cu un preaplin de 100 mm pentru structurile neportante și de cel puțin 250 mm pentru structurile portante.
• De asemenea, puteți utiliza profile de oțel laminate (unghiuri, țevi pătrate) ca cofraj de sprijin permanent. Puteți așeza pur și simplu blocuri de lut expandat deasupra cu un pansament obișnuit.

Podeaua trebuie susținută pe un rând de sprijin cu armătură înconjurătoare, care va redistribui uniform sarcina de-a lungul întregului perimetru. Dacă este folosit placa de beton armat sau grinzi, se recomandă ancorarea podelei de pereți folosind tije de armare îndoite (de exemplu, Ø8 A240). O parte a tijei îndoite este agățată de bucla de montare a tavanului, iar cealaltă este plasată de-a lungul blocurilor de lut expandat. De asemenea, este recomandabil să protejați suplimentar capetele plăcilor de podea din pereții exteriori cu un strat de izolație.

În cazurile în care nu ai încredere în abilitățile tale, este mai bine să apelezi la specialiști. Costul zidăriei pe cub în regiunile Rusiei variază de la 900 la 1600 de ruble, cele mai mari prețuri fiind la Moscova. De asemenea, costul depinde de tipurile de lucrări incluse în deviz, de exemplu, încărcarea se calculează uneori separat.

Dacă construiești casă nouă, atunci cu siguranță vrei să ajungă să fie de încredere și de bună calitate. În prezent, cea mai comună materiale de constructii sunt blocuri de gaz (aceasta poate fi silicat gazos sau beton spumos, precum și bloc ceramic). Principalele nuanțe cărora trebuie să le acordați atenție în timpul construcției:

1. Marcarea colțurilor cutiei de perete (perimetru).
2. Pozarea blocurilor și ridicarea pereților.
3. Lucrați cu deschideri pentru uși și ferestre (montarea buiandrugurilor).
4. Construcția unei centuri monolitice (întărite).
5. Compartimentari interioare.

Pentru așezarea unui bloc de gaz, se poate folosi atât mortar de ciment, cât și adeziv „profil” pentru blocuri de gaz. Dacă intenționați să efectuați lucrări folosind mortar de ciment, trebuie să țineți cont de faptul că în acest caz nu se poate evita formarea așa-numitelor „punți reci”, adică pierderea suplimentară de căldură prin îmbinările interblocare. Avantajele acestei opțiuni speciale sunt că mărește rezistența întregii structuri.

Când se folosește lipici special în lucrare, trebuie să lăsați o „bandă de aer” între straturi - acest lucru vă va permite să efectuați izolare termică suplimentară ziduri

În primul rând, ar trebui să aliniați blocul într-un plan orizontal folosind un ciocan de cauciuc. Cel mai important proces poate fi numit plasarea a patru blocuri de colț de susținere - această operațiune necesită atât îndemânare, cât și atenție. Trebuie remarcat faptul că jumătate din succes depinde de modul în care sunt instalate aceste patru blocuri, inclusiv de uniformitatea viitoarelor structuri de perete. Ulterior, ar trebui să trageți un fir între blocurile de susținere și de-a lungul acestui fir, așezați blocurile într-un rând folosind o soluție adezivă, ungându-le cu grijă împreună. Dacă este nevoie să tăiați blocuri, atunci în aceste scopuri ar trebui să utilizați un ferăstrău special cu vârfuri pobedit. Trebuie remarcat faptul că un astfel de instrument poate fi de două tipuri: cu vârfuri „prin dinte” și „pe fiecare dinte”. Diferența de preț în acest caz poate fi de aproximativ cincisprezece procente, dar un ferăstrău „pentru fiecare dinte” este mult mai convenabil de utilizat și, în plus, calitatea tăierii cu un astfel de instrument va fi mai mare.

Dimensiune standard bloc de perete este 600x300x200, deci lungimea nivelul clădirii nu trebuie să depășească optzeci de centimetri. Pentru a verifica planul orizontal al blocului, este necesar să plasați nivelul în două poziții în diagonală peste bloc. Alinierea peretelui se realizează de-a lungul unui fir întins. A primi amestec de construcție adezivul se diluează cu apă plată și se amestecă cu un mixer până capătă o consistență asemănătoare cu smântâna. Pentru a aplica lipiciul, utilizați o mistrie cu crestături de cincisprezece centimetri. Soluția se aplică sub formă de două dungi de-a lungul marginii blocului, astfel încât o bandă îngustă fără adeziv să rămână în centru.

Dacă utilizați această metodă specială de aplicare, atunci blocul ar trebui să fie nivelat - acest lucru este mult mai convenabil. În plus, datorită golul de aerîntre blocuri se vor îmbunătăți caracteristicile termice ale peretelui. La urma urmei, după cum știți, locul „gât de sticlă” prin care are loc pierderea de căldură este tocmai cusăturile adezive. Deoarece blocul de silicat gazos absoarbe perfect umezeala, este indicat să umeziți blocurile cu apă înainte de a aplica lipici, deoarece dacă adezivul este aplicat pe un bloc uscat, acesta se va usca imediat. Desigur, acest lucru nu va avea cel mai bun efect asupra rezistenței și aderenței întregii structuri, deoarece lipiciul uscat nu va oferi rezistența necesară.

Inițial, blocul trebuie aliniat într-un plan orizontal, după care, cu mai multe lovituri până la capăt, blocul este apăsat de blocul anterior din rând. Trebuie remarcat faptul că blocurile se sfărâmă destul de ușor, așa că nu trebuie să aplicați o forță excesivă la impact.

În procesul de așezare a blocurilor, începând de la al doilea rând, este imperativ să se efectueze așa-numita „ligatură”, adică fiecare rând ulterior trebuie să se deplaseze cu cel puțin cincisprezece sau douăzeci de centimetri față de cel anterior. Este imperativ să se verifice prezența pansamentelor în acele locuri în care apar îmbinările pereților portanti.

În ceea ce privește pâsla pentru acoperiș, este necesară pentru întregul prim rând din jurul perimetrului casei. De asemenea, este important să lăsați un gol - de exemplu, materialul de acoperiș ar trebui să iasă cu 15-10 centimetri de sub bloc. Între foile unui astfel de substrat ar trebui să se facă, de asemenea, o alocație de zece centimetri.

Început deschideri ale ferestrelor este situat la o înălțime de o sută de centimetri (nivelul celui de-al patrulea rând). Ulterior, înălțimea ferestrei va fi de optzeci până la optzeci și cinci de centimetri (ținând cont de șapa și izolația de pe podea). În ceea ce privește capătul deschiderilor ferestrei, acesta va fi la nivelul rândului al zecelea până la al unsprezecelea (în funcție de înălțimea tavanului). Conform standardelor estetice existente, distanța de la tavan până la deschidere nu trebuie să fie mai mare de 35 cm În ceea ce privește ușile, trebuie menționat că acestea se vor termina la nivelul celui de-al nouălea rând, adică la o înălțime de 2,25 metri. . După turnarea pardoselilor și a izolației, înălțimea deschiderilor va fi de 2,10-2,15 metri. Jumperele trebuie instalate deasupra deschiderilor. Există două moduri de a face acest lucru. Cel mai simplu mod este să instalați un buiandrug din beton armat realizat într-o fabrică. Cu toate acestea, trebuie luate în considerare și caracteristicile specifice ale unui astfel de design. Astfel, betonul armat are o conductivitate termică destul de ridicată, motiv pentru care în sezonul rece o astfel de structură va îngheța cu toate consecințele care decurg. Mai mult, uneori este problematic să dobândești produs finit, ideal pentru dimensiunile tale geometrice. În plus, costul unui jumper din fabrică include nu numai costul direct al produsului, ci și costul transportului acestuia. De aceea cea mai buna varianta se are în vedere fabricarea unui jumper pe cont propriu. Această metodă poate fi numită chiar mai puțin intensivă în muncă în comparație cu cea anterioară. Ar trebui să începeți prin a instala distanțiere pentru viitorul produs. Distanțierele pot fi bătute în cuie pe bloc folosind cuie obișnuite (150 sau 120). De asemenea, va fi necesar să se întărească buiandrugul monolitic de jos, iar acesta trebuie menținut cel puțin o lună.

Menținând cu strictețe nivelul rândului anterior de blocuri, este necesară setarea ghidajelor. În continuare, ar trebui să pregătiți cofrajul (nedemontabil) pentru design viitor- acestea vor fi blocuri cu goluri tăiate în ele. Dimensiunile totale ale acestor goluri sunt următoarele: lățime 20 cm, înălțime 15 cm Pentru a preveni „alunecarea” blocului din buiandrug monolitic, atunci când tăiați, trebuie să formați o mică extensie la baza blocului. Când blocurile de tăvi sunt gata, acestea trebuie instalate pe distanțiere, ca întotdeauna, aplicând lipici unul pe celălalt. Pentru a preveni formarea de așchii și crăpături în perete, precum și pentru a preveni căderea buiandrugului, ar trebui să vă asigurați că blocul de tăvi se extinde cu cel puțin douăzeci de centimetri pe peretele portant.

Când tava este gata, în ea se toarnă beton (M200 sau mai mare). Raportul compoziției ciment-nisip-piatră zdrobită va fi de 1:1,5:3. La sfârșitul procesului, armătura trebuie așezată în beton (2 sau 3 bucăți, secțiune transversală - 10...12 mm). Acest lucru ar trebui făcut cât mai jos posibil până la baza blocului, deoarece aici este locul în care sarcina de tracțiune este maximă. După aceasta, buiandrugul finit trebuie lăsat aproximativ o lună, dar așezarea blocurilor poate continua. Desigur, este imposibil să încărcați buiandrugurile cu plăci de podea.

Centura monolitică

După ce a fost așezat ultimul rând de blocuri, este imperativ să turnați o centură de beton armat monolit. Pe baza grosimii minime de bloc admise conform SNiP, care este de 400-500 mm, centura trebuie sa aiba dimensiuni de minim 200x150 mm. Desigur, cureaua nu este turnată pe toată lățimea blocului - izolarea termică este obligatorie.

Pentru a face acest lucru, utilizați una dintre cele două metode cele mai acceptabile:

• Un bloc de silicat de gaz poate fi, de asemenea, utilizat direct ca izolator termic,
• utilizați spumă de polistiren pentru izolarea termică.

Trebuie luată în considerare caracterul practic ridicat al primei metode, deoarece spuma de polistiren este mai puțin durabilă decât silicatul gazos. În plus, izolația termică realizată din blocuri nu necesită instalarea de cofraje - blocurile în sine sunt cofraje permanente.

Izolație termică din silicat gazos. Blocurile sunt tăiate în așa fel încât să se obțină două tipuri de piese - 15x15 și 5x15 cm (înălțimea centurii - 150 mm). Piesele rezultate sunt așezate după cum urmează - cea mai mare este așezată pe partea străzii, iar cea mai mică pe partea camerei. Ca urmare, între blocuri se formează un gol de 200x150 mm. Structura trebuie lăsată timp de două până la trei zile pentru a permite lipiciului să se usuce. Acest lucru este necesar pentru a preveni spargerea blocurilor în timpul procesului de turnare a betonului. Astfel de cofraj permanent construit pe toți pereții portanti fără excepție. După ce adezivul s-a uscat, trebuie să începeți să puneți armături în jurul perimetrului centurii. Două rânduri de armături cu diametrul de 8...12 mm vor fi suficiente. Este important să finalizați toate lucrările foarte repede, nu mai mult de o zi, pentru a evita întărirea betonului. În caz contrar, pot apărea fisuri la articulații.

Ulterior, plăcile de podea sunt așezate pe această centură - podeaua este acoperită. În mod similar, o centură monolitică este realizată sub acoperiș.

Paravane

În ceea ce privește pereții despărțitori interioare, de regulă, pentru fabricarea lor se folosesc blocuri cu o grosime de o sută până la două sute de milimetri. Alegerea grosimii blocului depinde atât de scopul încăperii, cât și de proprietățile dorite de izolare fonică și termică. Pentru pereții despărțitori nu este necesară completarea unei centuri monolitice, dar acestea trebuie legate de pereții portanti. Practic, în acest scop, armătura este folosită în bucăți de 20-25 de centimetri lungime, care sunt introduse jumătate din lungimea sa în peretele portant. Se conturează punctul de intrare al armăturii în bloc, deoarece în viitor acest loc va fi conectat la perete portant. Pentru a preveni despicarea blocului, se face o gaură în el puțin mai mare decât lungimea armăturii și toate îmbinările sunt acoperite în avans cu lipici. Un pansament trebuie folosit între rânduri. Pentru a banda pereții despărțitori și tavane, se folosesc adesea spumă de construcție. Spumarea trebuie făcută pe toată lățimea peretelui, mai întâi trecând printr-o parte și apoi pe cealaltă. Când spuma se usucă, excesul ei poate fi îndepărtat folosind un cuțit de papetărie obișnuit. Deoarece spuma are caracteristici slabe de compresie și fractură, decalajul dintre acestea acoperirea tavanului iar blocul nu trebuie să fie mai mare de unul sau doi centimetri. Metoda de așezare a pereților despărțitori este similară cu metoda de așezare a blocurilor structuri portante. Trebuie remarcat faptul că partiția portantă trebuie să fie realizată din blocuri de perete, deoarece o astfel de structură va fi supusă sarcinii plăcilor de podea.

De asemenea, trebuie remarcat faptul că, respectând tehnologiile și regulile de mai sus, veți fi asigurat în mod fiabil împotriva tuturor acelor greșeli comune care sunt răspândite în rândul constructorilor de case fără experiență care încearcă să execute orice lucrare fără cunoștințele corespunzătoare.

Blocurile ușoare (așa-numitele structural-termic-izolante) au multe avantaje față de alte materiale. Acest pret accesibil, capacitate de izolare bună și așezare rapidă, deoarece fiecare bloc este egal ca volum cu mai multe cărămizi. Desigur, există și dezavantaje, cum ar fi rezistența scăzută și rezistența la umiditate (acest lucru este valabil mai ales pentru produsele populare din beton celular). Cu toate acestea, tehnologii moderne ușurează depășirea acestor neajunsuri. Uneori este mai dificil să rezolvi problemele care apar înainte de începerea construcției - să decideți asupra tipului de blocuri, grosimii și designului pereților.

Capacitatea de izolare termica a peretilor din blocuri usoare

Conform SP actual 50.13330.2012 „ Protectie termica clădirilor”, rezistența redusă la transferul de căldură necesară a clădirii (R0), de exemplu, pentru Arhangelsk este de 3,56 m2 °C/W, pentru Moscova și Sankt Petersburg - aproximativ 3,2 m2 °C/W, pentru Krasnodar - 2,34 m2 °C C/W

Pentru a afla grosimea necesară perete cu un singur strat realizat dintr-un anumit material, trebuie să înmulțiți R0 cu coeficientul de conductivitate termică al acestui material (am dat valorile lor în tabel). Rezolvarea acestei probleme este complicată de faptul că coeficientul de conductivitate termică al blocurilor de lumină variază într-un interval destul de larg în funcție de tehnologia de producție. Astfel, în cazul betonului de argilă expandată, fracția de pietriș este importantă, iar microstructura influențează conductivitatea termică a blocurilor poroase. piatra ceramica, volumul și configurația golurilor.

Când cumpărați blocuri din beton celular, trebuie să solicitați o copie a certificatului de conformitate GOST 21520-89 de la companie și să verificați în mod independent rezistența materialului cu un sclerometru de impact.

Este de remarcat faptul că pereții blocuri cu un singur strat de o grosime „rezonabilă” la latitudinea Moscovei nu ating norma. Să presupunem că R0 este un gard din blocuri de silicat gazos clasa D500 (densitate 500 kg/m3) grosimea de 400 mm este de aproximativ 2,9 m2 °C/W. Prin urmare, mulți dezvoltatori aleg construcția izolată cu mai multe straturi.

Cum se face buiandrugi peste deschideri. Marii producători de blocuri moderne de ceramică și silicat gazos, precum Wienerberger și Ytong, oferă buiandrug ranforsat, dar aceste produse sunt destul de scumpe și nu sunt disponibile peste tot, așa că mai des deschiderile sunt blocate cu bucăți de metal laminat - colțuri și canale încorporate în caneluri.

Opțiuni de zidărie stratificată

Zidarie din blocuri poroase de 250 mm grosime cu izolatie cu vata minerala (100 mm) si captuseala din caramida. Între izolație și cărămidă se lasă un spațiu de ventilație de 50 mm (a). Perete din blocuri de beton spumos grosime de 400 mm cu placare in jumatate de caramida; conexiunile flexibile (plăci subțiri de oțel sau tije) sunt amplasate în trepte de 400–600 mm vertical și orizontal (b). Vizualizare: Igor Smiryagin/Burda Media

Clima în casă

Pereții din blocuri ușoare oferă un microclimat interior confortabil, deoarece îndepărtează excesul de umiditate din aer (cu excepția betonului de polistiren). Această calitate este deosebit de valoroasă în absența modernului sistem de ventilație.

Mulți experți nu recomandă acoperirea pereților blocurilor din interior cu folii de barieră de vapori, deoarece acest lucru va înrăutăți microclimatul din casă. Este necesar să se asigure evaporarea intensivă a umidității de pe suprafața exterioară a pereților. Din acest punct de vedere în cel mai bun mod posibil finisarea unei case din blocuri de lumină este cu un gol de ventilație sau instalație fatada cortina.

Izolatie si finisare

Blocurile luminoase, inclusiv cele ceramice, nu sunt suficient de decorative și au nevoie, de asemenea, de protecție împotriva umezelii atmosferice. Cele mai comune metode de finisare pereți de bloc se confruntă (căptușeală) cu cărămizi, tencuieli, pe soluție de lipici si instalare. Toate vă permit să izolați suplimentar pereții.

Nu este recomandabil să folosiți spumă de polistiren și plăci din spumă poliuretanică, precum și spumă poliuretanică pulverizată, pentru a izola pereții din blocuri ușoare. Aceste materiale au permeabilitate scăzută la vapori și împiedică peretele să elibereze umiditatea care pătrunde în structură cu aerul din cameră.

Pereții cu placare din cărămidă aparțin „clasicilor” de construcție și sunt încă populari până în prezent, în ciuda faptului că aceasta este o metodă de finisare destul de costisitoare și care necesită forță de muncă, în plus, pentru a o implementa, este necesar să se mărească lățimea de proiectare a benzii de fundație (grilaj) cu 150 mm, iar dacă este prevăzută izolație, atunci 200/250 mm.

În orașele rusești de secole, casele au fost construite cu prima piatră și a doua podea din lemn. Tehnicile moderne de finisare permit „inversiunea arhitecturală”. Foto: Planken.ru

Permeabilitatea la vapori placare din cărămidă este mic și este capabil să rețină umezeala în interiorul peretelui portant. Prin urmare, între cărămidă și blocuri este prevăzut un spațiu de ventilație de 20–40 mm. Dacă zidăria pereților și placarea se realizează simultan, atunci cărămida este conectată la blocurile cu buiandrugi încorporate.

La placarea unei case deja construite se folosesc ancore. Izolația este presată cel mai adesea pe blocuri folosind șaibe de plastic plasate pe tijele de legătură.

La instalarea unei fațade de tencuială caldă, primele plăci de vata minerala densitate mare(sau în două straturi), folosind profile de sprijin, lipici special și dibluri de disc. Apoi, primul strat de soluție este aplicat pe izolație. Foto: Vladimir Grigoriev/Burda Media

Grila este închisă strat de finisare ipsos. O încercare de a aplica tencuiala într-un singur strat (peste o plasă cumva fixată) va duce la delaminarea structurii. Foto: Vladimir Grigoriev/Burda Media

Fațada din ipsos trebuie să fie rezistentă la decojire și să aibă o permeabilitate la vapori de cel puțin 0,09 mg/(m h Pa). Cel mai fiabil este să folosiți compoziții de ciment gata preparate și ciment-var, de exemplu Cerzit ST24, weber.stuk 411. Se recomandă tencuirea pereților din beton spumos, beton celular, beton polistiren și blocuri ceramice folosind o plasă.

Placarea cu clinker a devenit la modă datorită unei ușoare reduceri a prețului acestui material frumos și durabil. Placile de clinker sunt lipite de perete, nivelate cu un strat de bază de ipsos. La izolație, se lipesc mai întâi plăcile de vată minerală de înaltă densitate cu adeziv special, apoi se aplică un strat de tencuială și se instalează plăcile.

Una dintre cele la modă astăzi materiale de finisare- scândură de lemn. Plăcile sunt bătute în cuie cu goluri, astfel încât învelișul să nu se umfle când este umed. Foto: Dörken

Fațada cu perdea este cea mai rapidă de instalat și vă permite să terminați casa cu cel mai mult materiale diferite- blockhouse și lanken, vinil și siding metalic, panouri din fibrociment și compozit lemn-polimer, beton și gresie de piatra.

Opțiune de fațadă cortină

Elemente de construcție: 1 - perete portant; 2 - izolație (plăci de fibre de 100 mm grosime); 3 - membrana hidro-vent; 4 - bandă cu două fețe pentru îmbinări; 5 - placa de fatada. Foto: Dörken

Tipuri de blocuri de lumină

Arbolit

Arbolit (uneori nu chiar corect numit beton de rumeguș). Este realizat din amestec nisip-ciment și așchii de lemn. Materialul este greu de aprins și nu suportă arderea; poate fi tăiat cu ferăstrăul, dar în același timp ține bine elementele de fixare (spre deosebire de betonul aerat).

Beton celular

Materiile prime pentru producerea lui sunt bune nisip de cuarț, lianți (var, gips, ciment) și pulbere de aluminiu. Când aluminiul reacţionează cu o soluţie alcalină de ciment sau silicat, se formează bule de hidrogen, datorită cărora materialul capătă o structură celulară. Monolitul voluminos stabilit este tăiat în blocuri, care sunt apoi uscate într-o autoclavă sau cuptor electric. Tehnologia vă permite să variați densitatea blocurilor. Produsele cu o densitate de 500 kg/m3 sau mai mult sunt considerate structurale (adică capabile să absoarbă sarcini de forță).

Silicat gazos

Varietate bloc de beton celular, fabricat fără utilizarea unui liant de ciment. Aceasta este tehnologia folosită de producătorii de top (de exemplu, Ytong). Blocurile de silicat sunt ceva mai puțin durabile decât blocurile de ciment, dar au o structură mai uniformă.

Beton de argilă expandată

Este realizat din nisip ciment și pietriș de argilă expandată ca umplutură. Există blocuri goale (dublu-gol, cu patru fante) și blocuri solide. Primele sunt mai ieftine și mai ușoare, dar prezența unor cavități mari le îngreunează pe unele lucrari de constructii, de exemplu, înjunghierea. Principalele dezavantaje ale blocurilor de beton de argilă expandată sunt capacitatea lor relativ scăzută de izolare termică și instabilitatea. dimensiuni geometrice(toleranță până la 5 mm).

Bloc poros ceramic

În caz contrar - bloc multi-gol poros ceramic. Poate fi considerat ultimul pas în evoluția cărămizii roșii cu sloturi. Blocul este, de asemenea, realizat din argilă fuzibilă, dar dimensiunile sale sunt de 5-8 ori mai mari, iar conținutul de goluri ajunge la 55%; golurile au forma unor canale înguste și nu există un schimb de căldură convectiv intens în ele, ceea ce îmbunătățește capacitatea de izolare. Blocul ceramic trebuie așezat numai pe un mortar de plastic care nu umple golurile. Materialul este mai dificil de prelucrat decât betonul celular, dar are o rezistență și durabilitate semnificativ mai mari.

Beton spumos

Acest bloc celular este similar în caracteristicile de bază cu betonul aerat, dar diferă în tehnologia de producție: la amestecul de ciment și nisip se adaugă agenți de spumă sintetici sau organici. Betonul spumos este superioară ca rezistență față de silicatul gazos, dar are o structură mai puțin uniformă.

Beton perlit

Utilizează nisip perlit expandat ca umplutură. Capacitatea de izolare termică a blocului nu este inferioară betonului aerat, dar este mult mai rezistentă la căldură și mai durabilă. Materialul este produs în Rusia în volume extrem de mici, iar prețul său este în mod clar suprapreț (de la 6 mii de ruble pe 1 m 3).

Beton de polistiren

Granulele de polistiren expandat ocupă mai mult de 50% din volumul său. Acest bloc este foarte „cald”, dar are o permeabilitate scăzută la vapori.

Beton de zgură

Astăzi este produs doar în unele regiuni din Regiunea Non-Black Earth. Materialul este foarte ieftin, dar are caracteristici scăzute de izolare termică.