Pardoseală de pietriș. Tehnologia de fabricație a podelei din beton la sol

este tipul de bază de fundație, unul dintre cele mai dovedite și profund studiate tipuri de structuri de susținere.

Istoria construcției benzii datează de multe secole, astfel încât statisticile și caracteristicile de design au fost elaborate cât mai bine și în detaliu posibil.

Fundația bandă este combinată armonios cu nodurile altor tipuri de fundație sau cu elemente structurale ale clădirii în sine, permițând implementarea acestora în diferite moduri.

Una dintre aceste optiuni este pardoseala la sol, o solutie simpla care nu necesita munca indelungata si nu incarca peretii.

Tehnica este destul de răspândită și merită o descriere detaliată.

Pardoseli la sol este o tehnologie de creare a unei pardoseli bazată direct pe straturile de sol subiacente. Această tehnică este disponibilă în absență podea sau subsol . Este simplu si economic, se foloseste mai ales in anexe si anexe - garaje, spatii de depozitare, bai, etc.

Pentru clădirile rezidențiale, această tehnologie este utilizată mai rar, deoarece necesită o calitate înaltă și, în mod ideal, instalarea unui sistem „pardoseală caldă”.

Trebuie avut în vedere că tehnica pardoselii este potrivită numai pentru tipurile tradiționale de bază de bandă și nu este potrivită pentru tipuri combinate structuri de susținere, cum ar fi bandă, etc.

Există diferite tipuri de podele brute pe sol:

• Sapa de beton sustinuta de pereti portanti.
• Sapa de beton sustinuta de un strat de rambleu de pamant si care este o platforma de sustinere pentru pereti.
• Promenadă pe bușteni.
• Șapă uscată cu podea plutitoare etc.

Diverse opțiuni de design necesită propriile metode și compoziția tortului de podea pe sol. Potop direct pe stratul de umplere este imposibil, este necesar să se creeze straturi pregătitoare adecvate care să asigure rigiditate, rezistență la sarcini și izolație termică.

Pardoseala din lemn este mai ușor de instalat, dar necesită și niște lucrări pregătitoare serioase.

Avantaje și dezavantaje

Avantajele podelelor la sol ar trebui să includă:

• Simplitatea și economia creației.
• Capacitate de a rezista la sarcini mari.
• Fără încărcătură sau perete mic.
• Durabilitate, întreținere ridicată.
• Capacitate de a fi combinat cu orice tip de acoperire de finisare.
• Posibilitate de instalare a sistemului de pardoseală termoizolată.

Există și un dezavantajȘi:

• Nevoia de izolație de înaltă calitate.
• Imposibilitatea dispozitivului dacă stratul de umplere este prea gros (mai mult de 0,6-1 m).
• Dependența de condițiile hidrogeologice din regiune, imposibilitatea amenajării în zone de luncă sau în regiuni cu niveluri subterane instabile.
• Necesitatea unei abordări competente în construcții.

Toate calitățile podelelor de la sol sunt suficient de bine studiate, ceea ce ne permite să ne bazăm pe tehnologie și să desfășurăm lucrări în strictă conformitate cu cerințele acesteia.

Care este dispozitivul (pe straturi)

Pentru podelele din lemn, nu este necesară crearea unui tort complex. Este suficient un strat obligatoriu de umplutură de nisip, deasupra căruia se așează geotextile, se așează sau se toarnă izolația. Compoziția tortului pentru o podea de beton la sol este mai complicată.

Următoarele straturi sunt de obicei create:

• Umplere cu nisip.
• Se așează o plasă de armare din metal sau fibră de sticlă.
• Strat aspru sapa de beton 10 cm grosime.
• strat hidroizolator.
• Izolație (argilă expandată, polistiren sau, mai bine, spumă specializată).
• Strat suplimentar de hidroizolație.
• Curățați șapa de beton.

Ultimul strat este, de asemenea, recomandat a fi armat pentru a elimina posibilitatea de fisurare in timpul uscării. Dacă este necesar, poate fi umplut cu conducte ale unei podele încălzite cu apă pentru a obține un sistem de încălzire eficient și economic.

Ce trebuie să știți înainte de a construi

Înainte de a continua cu construcția podelei pe sol, este necesar să obțineți informații suficient de complete despre compoziția straturilor de sol de pe șantier, apele subterane și dimensiunea fluctuațiilor sezoniere ale nivelului acestora.

Aceste date vor decide dacă este posibil să se creeze etaje la sol cu ​​un grad suficient de siguranță pentru clădire și locuitorii acesteia. Se recomandă crearea unui sistem de drenaj de înaltă calitate care să poată asigura îndepărtarea umidității solului în cazul creșterii nivelului acestuia.

Apoi ar trebui să decideți asupra grosimii straturilor pregătitoare ale umpluturii. Această problemă este de o importanță deosebită, deoarece acestea trebuie compactate cu grijă. Cu cât stratul este mai gros, cu atât este mai dificil să se obțină o compactare suficientă.

În același timp, în practică, este imposibil să se obțină densitatea naturală de compactare a stratului de umplere. Stratul pregătitor va da cu siguranță o oarecare contracție, a cărei valoare va fi direct proporțională cu grosimea sa.

Se recomandă turnarea unui strat de bază (șapă aspră) pe o foaie de geotextil. Acest lucru va menține apa în matrice și va asigura cristalizarea normală a materialului. Dacă se toarnă direct pe stratul de pregătire, umezeala din beton va fi absorbită în acesta și va perturba procesul de întărire, ceea ce va slăbi șapa ca urmare.

La turnarea tuturor straturilor de beton, este necesar să se respecte pe deplin timpul necesar pentru ca materialul să se cristalizeze și să câștige rezistență tehnologică. În caz contrar, există riscul de deformare sau distrugere a straturilor de dedesubt, apariția unor defecte în geometria plăcii podelei și pierderea rezistenței generale.

Înainte de a începe lucrul, trebuie să vă asigurați că toate comunicațiile care trec sub nivelul podelei au fost introduse. După crearea unei plăcinte de podea pe sol, implementarea intrării de comunicații va fi dificilă și va necesita mai mult metode complexe rezolvarea problemei.

Tehnologii de construcție pe o fundație în bandă

Crearea podelelor la sol are mai multe moduri, implicând utilizarea de diferite metode și materiale. Toate au propriile avantaje și dezavantaje, au eficiență și capacitate portantă suficientă.

Alegerea metodologiei se face pe baza unei comparații a caracteristicilor tehnologiei și a condițiilor care există în realitate. In afara de asta, un factor important sunt posibilitățile și preferințele proprietarului casei.

Luați în considerare procedura de creare a diferitelor opțiuni tehnologice:

Sapa de beton

Crearea unei șape de beton este procesul cel mai consumator de timp și consumator de timp care necesită utilizarea soluțiilor „umede”.

Această caracteristică trebuie luată în considerare în avans, deoarece specificul materialelor va necesita prezența anumitor condiții:

• Temperatura aerului nu este mai mică de + 5 ° (optim - temperatura camerei).
• Fără expunere la razele arzătoare ale soarelui. În absența unui acoperiș, o plasă sau copertina poate fi folosită pentru protecție.
• Site pregătit pentru lucru.

Comandă de lucru:

• Crearea unui strat de pernă de nisip. Se toarnă până la 0,6 m de nisip (optim - aproximativ 20 cm). Stratul este compactat cu grijă până la o stare de densitate maximă. Ca ghid, este necesar să se obțină densitate ca pe un drum de țară.
• Următorul strat este umplut cu moloz. Grosimea stratului este aceeași cu cea a stratului de nisip anterior - aproximativ 20 cm.. Rammingul permite nu numai creșterea rezistenței stratului de piatră zdrobită, dar face și posibilă compactarea suplimentară a stratului de nisip.
• Așezarea țesăturii geotextile. Fâșii de material se suprapun aproximativ 15 cm cu o suprapunere pe pereții benzii de fundație.
• De-a lungul perimetrului camerei pe banda la este instalată bandă de amortizare asigurarea decuplării mecanice a podelei și fundației.
• Se așează o plasă de armare și se toarnă o șapă brută de beton. Se menține pentru timpul cerut de tehnologie până când materialul se solidifică complet.
• Aplicarea unui strat hidroizolator. Se folosește fie un strat dublu de material de acoperiș cu o acoperire mastic bituminos, sau diverse impregnari.
• Pozarea izolației. Cea mai bună opțiune- spuma pentru lucrari de fundatie, caracterizata prin densitate si rezistenta la influente externe.
• Așezarea unei pelicule de barieră de vapori. Benzile sunt așezate cu o suprapunere pe pereți (peste banda de amortizare) la o înălțime de aproximativ 20 cm.Folia se suprapune cu 10-15 cm cu lipire cu bandă de construcție.
• Pozarea armaturii din fibra de sticla.
• Turnarea sapei de finisare. Grosimea sa este de obicei de 5-10 cm.Dacă se folosește un sistem de încălzire prin pardoseală, atunci se efectuează în prealabil instalarea și așezarea conductelor, verificarea rezistenței conexiunii sub presiune și alte operațiuni anterioare.

Grosimea totală a tortului de podea pe sol este selectată în așa fel încât nivelul podelei să fie cel mai convenabil pentru instalare. uşileși alte elemente de construcție. Cel mai bine este să lucrați în sezonul cald, când condițiile de solidificare a straturilor de beton vă permit să obțineți cel mai bun rezultat.

Șapă uscată

Tehnologia de creare a șapei uscate face mult mai ușor și mai rapid obținerea unui rezultat de înaltă calitate. Etapele inițiale ale lucrării sunt aceleași ca în versiunea anterioară - crearea de straturi de umplutură cu nisip și o șapă de beton brută.

După aceea, se efectuează următorii pași:

• Pozarea foliei hidroizolatoare tehnologie convențională- realizarea unei benzi sigilate din benzi de film pliate in randuri cu o suprapunere de 10 cm cu imbinari lipite cu banda adeziva. Marginile pânzei sunt înfășurate pe perete la înălțimea aproximativă a șapei uscate.
• Instalarea balizelor. Opțiunea recomandată sunt profilele de ipsos. Ele vor servi drept linii directoare pentru crearea unui plan orizontal și uniform.
• Umplerea unui strat de argilă expandată. Materialul este nivelat de-a lungul balizelor, formând un plan orizontal.
• Deasupra argilei expandate sunt așezate plăci de pardoseală - gips-carton, placaj etc. Cea mai recomandată opțiune este gips-cartonul cu limbă și canelura, care are un profil special pentru conectarea de-a lungul marginilor laterale.
• După aceea, finisajul final este așezat.

podele din lemn

Această opțiune este considerată cea mai bugetară. Cel mai simplu și cel mai mult design robust se sprijină pe stâlpi de cărămizi stivuite într-o fântână. Coloanele sunt amplasate în așa fel încât să se formeze un sistem de sprijin pentru instalarea unui buștean.

Între stâlpi se umple argila expandată sau, alternativ, se lasă un gol pentru a asigura uscarea lemnului, ceea ce necesită realizarea unor orificii de aerisire.

Sistemul de întârziere este aliniat cu grijă pe orizontală și formează un plan de referință plat. Apoi se așează o podea din lemn. Deasupra se instalează un strat de folie de impermeabilizare, se așează un substrat standard și se așează un strat final - linoleum, laminat sau alt material pe gustul proprietarului.

Ce tehnologie de construcție este mai bine să alegeți?

Alegerea tehnologiei este o chestiune de preferințe și capacități ale proprietarului casei. Șapa de beton vă permite să obțineți o podea durabilă și rezistentă, dar întreținerea acesteia va fi extrem de scăzută. Defectarea, de exemplu, a sistemelor de încălzire prin pardoseală va crea o problemă serioasă cu o soluție foarte complexă și costisitoare.

Șapa uscată este mult mai ușoară și vă permite să faceți reparații fără costuri și probleme prea mari, dar această opțiune este potrivită numai pentru persoanele cărora nu le este frică de lucrări de reparații.

NOTĂ!

Parchetul din lemn este soluția tradițională, dar specificul lemnului ca material are prea multe momente nedorite, așa că această opțiune este din ce în ce mai abandonată în favoarea altor metode.

Concluzie

Crearea unei podele la sol este o opțiune potrivită pentru clădirile care nu au subsol sau subsol.

Pentru locuințe, această metodă este folosită mai rar, deoarece majoritatea utilizatorilor o consideră nesigură și periculoasă în raport cu umiditatea solului.

Atunci când decideți să utilizați această tehnică, este necesar să cântăriți toate argumentele pro și contra, să vă gândiți la procedură și să efectuați toate lucrările preliminare - introducerea comunicării, crearea etc.

Acest lucru vă va permite să obțineți un rezultat optim în ceea ce privește calitatea și capacitățile operaționale.

In contact cu

Pardoseala de beton la parter într-o casă privată este un binecunoscut mod universal aranjarea unei baze fiabile și calde. Prin utilizarea de noi tipuri de izolație, obținem izolare termica bunaîntregul etaj, ceea ce duce la o reducere a costului de utilitati publice. Și, de asemenea, izolația este un obstacol în calea pătrunderii umidității și a apariției ciupercilor și mucegaiului.

Și cel mai important lucru este că această specie puteți construi podeaua cu propriile mâini. În acest articol vom analiza toate avantajele și dezavantajele. Luați în considerare în detaliu dispunerea podelei pe sol.

Podeaua la sol: argumente pro și contra

Să începem cu faptul că acest tip de podea este „ tort stratificat". Și fiecare strat are propriile funcții și scop, datorită unui astfel de dispozitiv, podeaua de pe sol are o serie de avantaje:

Nu există multe dezavantaje, dar toate sunt acolo:

Nu poate fi folosit pe teren liber.

Cum să faci construcția potrivită a podelei pe sol

Vom lua în considerare structura corectă a podelei clasice, care va consta din 9 straturi. Vom analiza fiecare strat separat.

Merită spus imediat că pentru fiecare maestru și specialist, numărul de straturi se poate schimba, iar materialele pot diferi.

Acest tip de podea este ideal pentru o fundație în bandă. Grosimea medie a „plăcintei de podea” este de aproximativ 60-70 cm. Acest lucru trebuie luat în considerare la construirea fundației.

Dacă nu aveți suficientă înălțime a fundației, atunci selectați solul, la o anumită adâncime. Nivelați suprafața și tamponați. Pentru comoditate, în colțurile din jurul întregului perimetru, o scară trebuie aplicată în trepte de 5 cm, astfel încât va fi mai convenabil să navigați în straturi și niveluri.

Este important ca pentru compactarea solului cel mai bine să închiriați o placă vibrantă, deoarece mod manual va dura mult timp și nu va da astfel de rezultate ca un dispozitiv special.

Lut. Dacă în timpul eșantionării pământului ați ajuns la un strat de lut, atunci nu trebuie să completați unul nou. Grosimea stratului trebuie să fie de cel puțin 10 cm.

Argila se vinde în pungi, o turnăm și o umezim cu o soluție specială (4 litri de apă + 1 linguriță sticla lichida), iar baterea se realizează folosind o placă vibrantă. După tamponare, vărsăm un strat de argilă cu lapte de ciment (10 litri apă + 2 kg ciment).

Ne asigurăm că nu există bălți. De îndată ce vărsați argila cu această compoziție, începe procesul de cristalizare a sticlei.

Nu ar trebui să faceți nimic timp de o zi, merită să așteptați ca procesul de cristalizare să se apuce și se va termina în aproximativ 14-16 zile. Acest strat previne fluxul principal de apă din sol.

Strat de material hidroizolant. Scopul acestui strat este de a proteja izolația de umiditate. Puteți utiliza material de acoperiș, materiale polimer-bitum, membrane PVC și folie de polietilenă cu o grosime de cel puțin 0,4 mm.

In cazul folosirii materialului de acoperis este de preferat sa se aseze in doua straturi, pe bitum lichid. Așezați impermeabilizarea suprapusă între ele și pe pereți.

Între ele 10-15 cm, iar pe pereți până la înălțimea nivelului podelei. Cusăturile trebuie lipite cu bandă de construcție. Mergi pe material de impermeabilizare ar trebui să fie în pantofi moi.

izolatie+ strat de barieră de vapori. Cel mai bun material pentru izolare este spuma de polistiren extrudat (EPS). Pentru referință, EPPS de 5 cm grosime poate înlocui un strat de 70 cm de argilă expandată.

Dar, așadar, puteți folosi beton perlit și beton cu rumeguș. Plăcile izolatoare sunt așezate fără îmbinări, astfel încât să se formeze un singur plan.

Grosimea se determină în funcție de regiune, grosimea recomandată a izolației este de 5-10 cm. Unii folosesc covorașe de 5 cm grosime, și așează două straturi, cu cusături decalate, și lipesc cusăturile superioare cu bandă adezivă specială.

Pentru a îndepărta punțile reci de pe fundație sau soclu, izolația este așezată vertical și fixată cu dibluri din interior. Experții recomandă izolarea subsolului din exterior, cu o singură foaie de izolație și fixarea acestuia și cu dibluri.

Pe partea de sus a izolației trebuie așezat un strat de barieră de vapori. La fel de material barieră de vapori cel mai bine este să folosiți membrane din PVC, acestea nu putrezesc și au o durată de viață lungă. Dezavantajul acestui material este costul ridicat.

Sarcina principală a materialului de barieră de vapori este de a proteja izolația de efectele alcaline dăunătoare ale soluției de beton. Materialul este așezat cu o suprapunere de 10-15 cm și lipit cu bandă de construcție.

Facem netezirea cu ajutorul unei rigle sau a unei șape vibrante. De îndată ce soluția se usucă, balizele trebuie îndepărtate, iar cavitățile umplute cu o soluție.

Întreaga podea din beton trebuie acoperită cu o peliculă și udată periodic.Într-o lună, betonul va căpăta rezistență deplină. Pentru a turna beton cu propriile mâini, fac o soluție din următoarea compoziție: ciment + nisip de râu într-un raport de 1 la 3.

În cazul utilizării tehnologiei de încălzire prin pardoseală, apă sau electric. Trebuie instalat șapă brută podea la sol.

După așezarea izolației, se așează țevi sau fire. Apoi umplem cavitățile cu beton, așezăm elementele de armătură și continuăm să turnăm beton la un nivel prestabilit.

Tehnologia de la parter poate fi folosită nu numai în casele din cărămidă și piatră, ci și în casele din lemn. Cu o abordare corectă și calcule corecte, straturile nu dăunează elementelor din lemn.

Finisați podeaua. Primit suprafata de beton potrivit pentru orice tip de curatenie acoperirea podelei. Totul depinde de preferințele și capacitățile tale financiare.

După cum sa menționat mai sus, combinația de componente și numărul de straturi pot fi diferite. Totul depinde de finanțele și capacitățile tale.

Concluzie

După cum știm cu toții, de la 20 la 30% din căldură poate trece prin podea. În cazurile în care nu există un sistem „pardoseală caldă”, podelele ar trebui să fie cât mai izolate termic posibil, iar acest lucru la rândul său crește eficiența energetică a întregii case.

Proprietarul unei case private primește confort, confort și economii la facturile de utilități. Podelele la sol cu ​​izolație sunt o alegere extrem de eficientă și pe termen lung pentru fiecare proprietar.

Pentru fundații în bandă și grilaje joase, bugetul de construcție poate fi economisit printr-o șapă de pardoseală brută pe sol în loc de pardoseli pe grinzi sau din plăci de PC. Este fabricat în conformitate cu codurile de constructie SP 31-105 din 2002 (cadru case eficiente energetic, clauza 5.6).

SP 31-105 specifică construcția minimă admisă a podelei la sol:

• un strat subiacent de 10 cm (nisipul sau piatra zdrobită trebuie compactată strat cu strat cu o placă vibrantă);
• folie de polietilenă 15 microni;
• sapa de beton 5 cm.

Construcție pardoseală la sol conform SP 31-105.

În practică, designul plăcintei este completat de următoarele elemente:

Cu toate acestea, nici această schemă a plăcintei de podea pe sol nu este definitivă. De exemplu, polistirenul expandat scump este adesea înlocuit cu beton de argilă expandată, combinând două straturi (Nu vă recomandăm să faceți acest lucru, este explicat mai jos de ce). În mod ideal, șapa de suport de pe sol ar trebui turnată între elementele de fundație. Cu toate acestea, este adesea susținut de pereți despărțitori grei sau pereți portanți interiori. Prin urmare, în locațiile acestor structuri de închidere, podeaua de pe sol este întărită cu rigidizări:

• o creștere a grosimii structurii - se creează goluri în stratul de izolație, astfel încât betonul sau betonul argilos expandat să ajungă în stratul de bază;
• dispozitivul a două curele de armare - o cușcă de armare este așezată în interiorul nervurii de rigidizare, conectată rigid prin răsuciri de sârmă de plasa inferioară.

Important! În locurile în care sunt amplasate structuri grele de sine stătătoare (șemineu, scară interioară, sobă, echipament de pompare sau un cazan care cântărește de la 400 kg) este mai bine să nu riști. Este necesar să se construiască o fundație separată și să se alăture podeaua de-a lungul solului prin stratul amortizor.

Mai există câteva nuanțe atunci când turnați podeaua pe sol din beton de argilă expandată sau un amestec convențional cu umplutură de piatră zdrobită:

Drenajul de perete sau inel ar trebui inclus în proiectul cabanei. Cu toate acestea, chiar dacă este prezent, stratul nisipos de dedesubt este o zonă tehnogenă, în care este posibilă aspirația capilară a apei din sol. Prin urmare, în loc de nisip, se recomandă utilizarea pietrei zdrobite, în care creșterea umidității în sus prin acțiune capilară este imposibilă.

Podeaua de la sol

Chiar și cu informații despre designul plăcintei de podea pe sol, întrebarea rămâne deschisă pentru un dezvoltator individual când să toarne șapa. Secvența de lucru poate fi diferită:

• așezarea podelei pe pământ imediat după întărire cu o fundație (grilaj);
• după finalizarea construcţiei cutiei şi suprapunerea ultimului etaj.

Prima opțiune este posibilă dacă șantierul nu este blocat iarna. Deoarece după umezire și îngheț, betonul de argilă expandată se va crăpa inevitabil, va reduce rezistența. A doua metodă este de preferat, deoarece locul de muncă este protejat de precipitații, există pereți de care este atașată o bandă de amortizare sau polistiren expandat este instalat vertical.

umplerea

Șapa de podea brută de pe sol trebuie să se bazeze pe un strat de bază întărit, deoarece orice tasare este plină de distrugeri. Prin urmare, trebuie îndeplinite următoarele cerințe:

• îndepărtarea stratului arabil - cernoziomul conține materie organică, care se descompune sub beton de către microorganismele anaerobe și se depune în primele 3-8 luni de funcționare a podelei;
• compactare strat cu strat - 10-15 cm de material nemetalic sau pământ natural cu un conținut minim de argilă (lut, lut nisipos) se toarnă în interiorul unui grătar mic sau MZLF, se bat cu o placă vibrantă până când nu există urme lăsate pe ea, după care operația se repetă până se ajunge la marcajul de design.

Compactarea materialului de umplutură pentru parter

Sfat! Dacă stratul fertil se află la o adâncime mare pe șantier (0,8 - 1,2 m), volumul lucrărilor de pământ și costul achiziționării materialelor de umplere vor crește brusc. În acest caz, se recomandă să luați în considerare opțiunile pentru suprapunerea PC-ului sau grinzilor.

Mentenabilitatea podelei la sol este zero, deci comunicațiile sunt divorțate în aceeași etapă. Sub o clădire încălzită, conductele de canalizare și apă nu pot îngheța, așa că nu are sens să le izolezi. Pentru a asigura mentenabilitatea sistemelor de inginerie, comunicațiile sunt așezate în conducte cu un diametru mai mare, astfel încât să poată fi scoase și instalate altele noi atunci când resursa este epuizată și înfundată.

Substrat și hidroizolație

Chiar și pe soluri uscate, se recomandă un dispozitiv de hidroizolație, deoarece nivelul apei subterane se poate modifica în timp, apa din sol este prezentă în interiorul bazei. Este creat din materiale bituminoase film sau rulou. Principalele probleme sunt:

• pe nisip este dificil de etanșat rosturile de hidroizolație a șapei de subplanșeu pe sol;
• marginile ascuțite ale molozului străpung materialele, rupând continuitatea stratului.

Sarcinile se rezolva prin turnarea unui suport cu grosimea de 3 - 5 cm fara armare. Această șapă trebuie, de asemenea, tăiată de elementele de fundație cu o bandă de amortizare. Pentru a economisi bugetul de construcție, se folosește de obicei beton slab B 7.5.

Dacă stratul de bază este realizat din argilă expandată (de exemplu, costul acestui material este scăzut în regiune sau proprietarul are stocuri rămase), se folosește o tehnică diferită:

• stratul de dedesubt este acoperit cu o plasă de ipsos cu o celulă mică care împiedică plutirea argilei expandate;
• suprafața este turnată cu lapte de ciment, astfel încât suprafața să semene cu betonul de argilă expandată și să fie nivelată pentru sudare impermeabilizare rulou.

O tehnologie similară poate fi folosită pentru piatra zdrobită, dar este mai ieftin să nivelați acest material inert cu un strat de nisip, a cărui grosime este de două ori mai mare decât cea a fracțiunii de piatră zdrobită.

Schema de izolare a podelei la sol

În tehnologiile clasice, izolarea termică a șapei de subplanșeu pe sol este realizată cu spumă de polistiren extrudat de înaltă densitate, care nu se prăbușește sub sarcină. Dacă utilizați beton de argilă expandată, care este considerat „cald”, va fi necesar un strat mult mai gros. Este incomod să lucrați cu acest material, deoarece peleții au tendința de a pluti, sunt saturate cu umiditate și se usucă mult timp în interior.

Important! Coeficient de conductivitate termică a argilei expandate = 0,1 W / (m * K), polistiren expandat = 0,04 V W / (m * K), adică. Argila expandată conduce căldura de 2,5 ori mai bine. S-ar părea că este posibil să umpleți șapa mai groasă și să renunțați la izolație. Dar argila expandată este utilizată într-un amestec cu mortar de ciment (beton expandat), iar conductivitatea sa termică este deja de 0,5 W / (m * K), care este de 12,5 ori mai mare decât cea a polistirenului expandat. Rezultă că, pentru a înlocui un strat de polistiren expandat cu o grosime de 5 cm, este necesar să turnați o șapă din beton de argilă expandată cu o grosime de 62,5 cm.Comentariile, după cum se spune, sunt de prisos. In plus, argila expandata este un material foarte higroscopic, de unde si cerintele ridicate pentru calitatea hidroizolatiei.

Două straturi de 5 cm de XPS sunt așezate sub beton cu cusături decalate zidărie. Sub pereții despărțitori grei din izolație, se creează un spațiu pentru lățimea peretelui, o cușcă de armare este montată în interiorul rigidizatorului rezultat.

Armare

Șapa de pardoseală brută de pe sol nu este o fundație; nu suferă sarcini de la forțele de ridicare. Prin urmare, un singur strat de armare este suficient plasa sudata de la barele 3 - 5 mm, totuși, trebuie luate în considerare nuanțele:

• este necesar să se așeze plasa în zona de întindere a betonului, adică mai aproape de talpa structurii;
• stratul de protectie recomandat este de 1,5 - 2 cm, deci plasa se aseaza pe tampoane de polimer sau beton instalate pe spuma de polistiren.

Orez. 15 Schema de armare

Un strat de protecție similar trebuie prevăzut în jurul perimetrului structurii. De obicei se folosesc carduri cu o celulă de 10 x 10 - 15 x 15 cm, suprapunerea este de cel puțin o celulă. Contururile podelei calde sunt așezate pe grilă, fixate de aceasta cu cleme de nailon.

Strat amortizor și umplutură

Șapa de pardoseală de pe sol este tăiată de pereți, soclu, grilaj sau fundație cu un strat amortizor. Pentru a face acest lucru, de-a lungul perimetrului structurilor de închidere, pe margine sunt instalate benzi de polistiren expandat sau suprafața pereților este lipită cu o bandă specială în jurul perimetrului. Înălțimea amortizorului trebuie să fie mai mare decât grosimea șapei de beton, excesul este tăiat ulterior la instalarea plintei.

Este de dorit să se realizeze o șapă de pardoseală pe sol într-o singură etapă pentru a asigura resursele maxime ale structurii. Cu toate acestea, în încăperile mari mai mari de 50 m 2 este necesar să se creeze rosturi de dilatare prin așezarea unui profil special.

Articulație de temperatură.

Pentru ușurința nivelării, se folosesc adesea balize de ipsos, instalate pe mortare cu întărire rapidă (de exemplu, gips sau chit de pornire).

Amestecul se pune intre balize, nivelat de regula. Balizele fie rămân încorporate în podea de-a lungul solului, fie sunt îndepărtate după o anumită întărire, iar golurile rezultate sunt umplute cu beton și nivelate din nou. Suprafața este umezită periodic în primele trei zile pentru a preveni deschiderea fisurilor.

Umplerea farului.

Astfel, o șapă brută a structurii podelei pe sol poate fi realizată singură, ținând cont de recomandările de mai sus.

Sfat! Dacă aveți nevoie de reparatori, există un serviciu foarte convenabil pentru selecția lor. Doar trimiteți formularul de mai jos descriere detaliata munca care trebuie facuta si veti primi oferte cu preturi de la echipe de constructii si firme. Puteți vedea recenzii pentru fiecare dintre ele și fotografii cu exemple de lucru. Este GRATUIT și nu există nicio obligație.

Puteți înțelege oamenii care doresc să reducă costul de construcție și de fapt la instalarea podelelor la sol. Iată un exemplu. Există o fundație. Pentru a economisi bani, rambleul nu este întotdeauna folosit. În schimb, puteți pune pur și simplu un panou deasupra. Cel mai adesea acestea sunt panouri rotunde-gol. Dar există câteva avertismente cu privire la utilizarea lor.

Primul lucru la care ar trebui să acordați atenție este că panoul rotund-gol nu este proiectat să funcționeze în astfel de condiții. Până în prezent, toate astfel de panouri sunt precomprimate. Se înțelege că panoul este atașat la baza fundației cu ancore. Și acesta este punctul ei slab. Stratul protector al acestor monturi este subțire. Și în primul rând, ancorele din oțel de la marginile plăcii sunt afectate. Apoi armătura începe să se prăbușească. Și apoi beton.

Acest proces are loc deoarece există spațiu liber între sol și placă. Umiditatea care vine de la sol se evaporă și se condensează pe beton, deoarece temperatura acestuia este destul de scăzută.

În prezent, oamenii rareori acordă suficientă atenție protecției împotriva înghețului. Ca urmare, la joncțiunea dintre placă și fundație se formează o cantitate mare de condens înghețat. Și anume, există cel mai puțin strat protector de ancore de armare.

Acest lucru poate fi evitat destul de simplu. Pentru a face acest lucru, trebuie să perforați găurile de ventilație din suporturile pe care este așezată placa. Ele funcționează datorită faptului că vântul suflă excesul de umiditate de sub farfurie. De fapt, acesta este un proiect etern, creat de sine.

Dar nici aici totul nu este atât de simplu. Trebuie luată în considerare înălțimea plintei. ÎN perioada de iarna timp, zăpadă pot bloca orificiile de ventilație. Prin urmare, distanta de la sol pana la gauri trebuie sa fie de minim 50 cm.In functie de condiții climatice această valoare poate varia.

Din păcate, nu toate casele îndeplinesc aceste condiții. Panoul este situat mult mai aproape de sol și, prin urmare, organizarea unor astfel de orificii devine foarte problematică. În această situație, în lipsa unui subsol bine construit, este necesar să se facă podele la sol.

Dar implementarea lor nu este în puterea fiecărui constructor. Și întrebarea nu este complexitatea excepțională a lucrării. Mai degrabă, problema constă într-o înțelegere greșită a importanței îndeplinirii anumitor condiții. De exemplu, elemente precum umplutura cu piatră zdrobită și pregătirea betonului sunt obligatorii, dar nu toți profesioniștii pot enumera motivele pentru aceasta. Prin urmare, este atât de important să înțelegem motivele pentru care se realizează acest sau acel strat.

Deci, primul lucru de făcut este fundația. Apoi se impermeabilizează și se stropește. Următorul piatră de hotar- rambleu. Desigur, acest lucru va necesita costuri financiare suplimentare. Dar fără aceasta, este imposibil să faci podele pe sol. Desigur, situația este implicită că pur și simplu nu există suficient spațiu pentru orificii de ventilație.

La efectuarea rambleurilor, trebuie avut în vedere că aceasta trebuie făcută în etape, în mai multe straturi. În acest caz, straturile nu trebuie să depășească 20-30 cm în grosime.Motivul este foarte simplu. Un baton tipic are o masă de aproximativ 150 kg. Prin urmare, nu poate compacta mai mult de 30 cm de sol.

Pentru a face tamponarea mai eficientă, se folosește umplutură de piatră zdrobită. Dar nu este suficient să-l nivelezi cu o lopată. Pietrișul trebuie, de asemenea, compactat. Fracția de piatră zdrobită ar trebui să fie de aproximativ 40-60 mm. Când este lovit, forța va fi redirecționată către sol. Deoarece va fi concentrat în pietricele mici, impactul va pătrunde și mai adânc. Aceasta este diferența dintre umplerea cu piatră zdrobită și compactarea solului cu piatră zdrobită.

Următorul pas este pregătirea concretă. În acest caz, este folosit ca bază pentru lipirea unei bariere de hidrovapori. A nu se confunda cu hidroizolarea. Protejează doar împotriva apei. Și în acest caz, este necesar să vă protejați, inclusiv de abur. Deoarece solul are umiditate naturală, iar temperatura din interiorul clădirii este pozitivă, umiditatea va începe să se evapore în consecință. Fără o barieră de vapori, umiditatea va intra în structura podelei și va condensa acolo.

Bariera de vapori pe bază de bitum sau mastic poate fi așezată numai pe o bază rigidă. Întrucât muncitorii nu au învățat încă să zboare, vor trebui să meargă pe această fundație. Dacă este moale, sub bariera de vapori poate exista un gol care a apărut sub greutatea unei persoane. Sau o pietricică se va rostogoli acolo. Ca rezultat, bariera de vapori are șanse mari de a se rupe pur și simplu. În consecință, nu își va mai putea îndeplini funcțiile. Prin urmare, pregătirea betonului sau șapa se efectuează pe sol compactat. Pregătirea se face folosind mortare cu rezistență scăzută, pur și simplu nu este nevoie de mortare de înaltă rezistență, este suficient betonul de grad B7.5.

Următorul - așezarea izolației. Pentru aceasta puteți folosi diverse materiale, dar cel mai bine - polistiren extrudat. Are un coeficient de saturație cu apă scăzut și este destul de durabil. În același timp, are o rezistență mare la strivire.

După ce este așezată pe bariera de hidro-vapori atât pe orizontală, cât și pe verticală, se realizează o șapă pentru a proteja împotriva frigului venit din pereți. Se mai numește și plutitor, deoarece nu are un cârlig rigid cu baza. Este neapărat întărită cu o plasă sudata. Dacă podeaua este situată în camera de zi, atunci celulele 100x100 și un diametru de 3 mm și o grosime a șapei de 5-6 cm sunt suficiente. Dacă este un garaj, atunci este o plasă cu o celulă de 50x50 mm și sârmă de 4 mm. Luat. Înălțimea șapei este de cel puțin 10 cm.Totodată, va trebui să fie din beton folosind piatră spartă cu o fracțiune de 10-20 mm.

Mai departe de-a lungul acestei șape se face strat de acoperire. Și absolut oricine. Poate fi lemn, ca se face bariera de vapori, sau acoperire ceramică. Tot acest complex de lucrări este scump, dar de încredere. Desigur, se poate face mai ieftin. Dar dacă se folosesc materiale de finisare scumpe sau încălzire prin pardoseală, apă sau electrică, atunci este mai bine să nu folosiți opțiuni economice.

Cum să economisești pe podelele de la sol?

Merită în continuare menționat oportunitățile de a economisi la podele la sol. În loc de o barieră de vapori, puteți folosi o folie de plastic obișnuită, întotdeauna în două straturi. Se vinde și la mânecă. Este necesar să-l așezați cu o suprapunere de 15-20 cm pe o bază compactată. Dar nu puneți filmul pe moloz. Este un material destul de moale. Prin urmare, sub greutatea constructorului, se poate rupe. În consecință, umiditatea va pătrunde în pardoseala. Rezultatul sunt ciuperci și mirosuri neplăcute.

Dar dacă grosimea umpluturii nu depășește 20 cm, atunci solul poate fi compactat cu argilă, chiar și ușor umezită. Și deja pe această bază de lut puteți așeza polietilenă, întotdeauna cu o suprapunere. De asemenea, este sigur să spunem că filmul de polietilenă nu garantie deplina că umezeala nu pătrunde în corpul podelei. Dar dacă decizia a fost totuși luată, atunci întregul set ulterior de lucrări rămâne același. Izolatorul termic este așezat în același mod. Apoi se realizează o șapă armată cu plasă de oțel.

Desigur, un astfel de design își va îndeplini și funcțiile. Dar profesioniștii recomandă utilizarea acestuia în zone mai puțin critice. Pot fi case de oaspeți, magazii, garaj. Adică acele spații în care nu vor fi folosite acoperiri scumpe. Doar să nu-ți asume riscuri.

Acestea au fost principiile de bază ale construirii unui etaj la sol.

Cum să nu o faci?

Datorită internetului, acum în acces liber există o cantitate imensă de informații incorecte, în special sfaturi și recomandări cu privire la instalarea podelei. O astfel de recomandare este utilizarea geotextilelor. Acesta este sfatul unuia dintre vizitatorii obișnuiți ai forumurilor de construcții. El a sugerat să așeze geotextile pe pământ. Apoi se plănuiește umplerea acestuia cu piatră zdrobită sau argilă expandată. Dar acest lucru este extrem de nepotrivit. Dacă ne amintim cele de mai sus, atunci când încercați să tamponați solul, geotextilele pur și simplu nu vor permite acest lucru. Oricare ar fi forța de tamponare, geotextilul va ține piatra zdrobită și nu va permite compactarea solului. Acest material are o rezistență la tracțiune suficient de mare, astfel încât piciorul va fi inutil.

Prin urmare, solul trebuie compactat înainte de așezarea geotextilului. Este logic? Nu. În acest caz, nevoia de geotextile dispare complet. Nu este nici bariera de vapori si nici hidroizolatie. Pentru a fi puțin mai clar, geotextilele sunt folosite în condiții complet diferite. De exemplu, dacă doriți să faceți drenaj, filtrați nisip sau pietriș. În consecință, un astfel de design este complet ineficient, irațional și inacceptabil.

În plus, recomandarea se referea la utilizarea argilei expandate. Acest punct necesită, de asemenea, clarificări. Argila expandată este un material specific. Absoarbe foarte repede umezeala. În consecință, ca încălzitor pentru acest design, este complet nepotrivit. Motivul este extrem de simplu. În doar o săptămână, acesta va fi complet saturat cu umiditatea venită din sol și va înceta să mai îndeplinească funcțiile care îi sunt atribuite. Adică vor fi bani aruncați în vânt.

După aceea, s-a recomandat să se facă o șapă și un strat de acoperire. Fara hidroizolatie si izolare. Din nou, aceasta va fi finanțare irosită. De aceea este necesar să fiți extrem de atenți la informațiile citite pe internet, asigurați-vă că le verificați din nou și nu vă lăsați conduși de astfel de „specialiști”.

De asemenea, pe forumuri se pune adesea întrebarea: „De ce nu este recomandat să folosiți beton de argilă expandată pentru pardoseli pe sol? Este ușor și durabil.” Această întrebare merită un răspuns mai detaliat. Da, are greutate redusă și este un material destul de durabil. Dar, în același timp, este un izolator termic teribil. Astăzi, există multe materiale mult mai potrivite. Aceasta este atât spumă de polistiren extrudat, cât și sticlă spumă. Cat despre sticla, costa de aproape 2 ori mai mult decat polistirenul, dar este o protectie ideala impotriva rozatoarelor. Nici măcar alunițele nu pot pătrunde. Deci aceasta este o garanție suplimentară de liniște pentru locuitorii casei.

Și dacă revenim la betonul de argilă expandată ca material, atunci trebuie avut în vedere că este foarte capricios. Când se pregătește amestec de beton de argilă expandată, argila expandată în sine câștigă multă umiditate. Și o ia din beton. Și doar o zi mai târziu, când cimentul tocmai se întărise, apare următoarea situație. Argila expandată poroasă a absorbit umiditatea din beton. Au trecut zile. Ca urmare ciment mortar, care este un fel de lipici, învăluie argila expandată. În consecință, toată umezeala este înfundată în interior. Astfel, betonul de argilă expandată nu se va usca timp de o lună, spre deosebire de betonul greu obișnuit cu umplutură de granit. Acest proces va dura 2-3 luni. Și dacă un astfel de beton este folosit într-un subsol cu ​​ventilație slabă, atunci nici măcar nu va fi posibil să se bâlbâie despre orice finisare ulterioară a podelei pentru o lungă perioadă de timp.

În caz contrar, umiditatea care va continua să se evapore din argila expandată în absența unei bariere de vapori va strica orice finisaj. Doar va submina podeaua din lemn, se va umfla și se va ridica. Dacă s-au folosit plăci ceramice, atunci va apărea o ciupercă pe cusăturile sale și va apărea un miros neplăcut persistent în cameră.

Astfel, dacă s-a luat totuși decizia de a utiliza beton de argilă expandată, atunci va fi necesară o pauză tehnologică mult mai lungă pentru uscarea acestuia. De asemenea, este necesar să se măsoare conținutul de umiditate al substratului înainte de a pune finisajul podelei.

După cum am menționat mai devreme, există două abordări fundamentale pentru a crea podele pe sol. Aceasta este o opțiune economică și bugetară. În primul caz, se folosește o peliculă de polietilenă, care este așezată pe pământ. De sus, are loc deja așezarea izolațiilor, a șapelor și a materialelor de finisare. Această opțiune este de preferat în camerele în care este planificat un finisaj ieftin: plăci ceramice ieftine sau pardoseli ieftine.

Dar dacă intenționați să faceți podele încălzite sau să așezați un finisaj scump, atunci economisirea nu mai este recomandată. Motivul este că probabilitatea ca filmul să fie spart cu o plasă sau presat cu o piatră în timpul lucrării rămâne destul de mare. Prin urmare, în timpul așezării ulterioare a podelelor scumpe, nu ar trebui să economisiți în etapele pregătitoare.

Dar forumurile pun în mod regulat întrebări despre utilizarea filmului. Și cer un răspuns.

Este posibil să folosiți folie de polietilenă neagră într-un singur strat nu pentru bariera de vapori, dar pentru a nu turna beton pe sol? Este ieftin și pare să funcționeze mai bine așa.

Dar nu uita că cel mai bun este dușmanul binelui. După cum s-a spus de mai multe ori, filmul nu oferă etanșeitate sută la sută. Când demontează astfel de structuri, constructorii profesioniști observă în mod regulat un strat de apă între peliculă și beton. La urma urmei, umiditatea este întotdeauna în pământ, iar betonul sau mortarul rămân întotdeauna materiale inerțiale. Prin urmare, punctul de rouă se va forma la limita sol/beton. În consecință, aerul umed se va condensa între peliculă și beton. Acesta este un proces fizic natural.

Rezultă următoarea situație. Există beton. Sub el a fost pus un film. Doar așa, este ieftin. Dar există întotdeauna un exces de umiditate în beton, deoarece pentru ca cimentul să se prindă, este suficient doar 5-10% din apă din masa sa. Desigur, este mult mai multă apă în soluție și trebuie să meargă undeva. Intrebare: unde? Ea nu va putea să urce la etaj, deoarece acolo va fi așezată o barieră de vapori și nu se va putea infiltra în pământ din cauza polietilenei așezate. În consecință, apa legată chimic în structura de beton nu va merge nicăieri, iar excesul de umiditate se va condensa în straturile dintre beton și pelicula de polietilenă.

Un mediu umed la o temperatură pozitivă este un mediu ideal pentru dezvoltarea microorganismelor. Și betonul va începe să fie acoperit cu un strat negru. Acest lucru nu se întâmplă întotdeauna. Dar adesea, atunci când se demontează astfel de șape, betonul este complet vopsit în nuanțe de negru și albastru. Desigur, nu există niciun pericol special pentru sănătatea locuitorilor. Deasupra este o barieră de vapori și izolație, de exemplu, același polistiren extrudat, care nu permite nicio ciupercă să urce. Dar betonul într-un fel sau altul va funcționa în condiții dificile și durata de viață a acestuia va fi mult mai mică.

Dacă filmul de sub beton este deteriorat undeva sau există îmbinări slăbite, atunci umiditatea care se va ridica din sol nu va face decât să sporească efectul. Iar folia va reține umezeala și va împiedica să plece. În consecință, umiditatea se acumulează treptat și duce la diverse momente neplăcute.

Dar dacă nu există un astfel de film? Dacă apa subterană este situată suficient de adânc, atunci conținutul de umiditate al solului în sine va fi de aproximativ 15%. Motivul este umiditatea capilară. Se ridică de la nivelul apei subterane și crește umiditatea. Totul depinde de tipul de sol. Dacă acestea sunt soluri nisipoase, atunci înălțimea creșterii umidității capilare nu va fi mai mare de 30 cm. Dacă solurile sunt argiloase, atunci înălțimea va fi deja de un metru și jumătate. În consecință, umiditatea în zona graniței dintre sol și șapă poate fi mult mai mare.

Pe de altă parte, umiditatea soluției este de 100% în momentul turnării. Chiar dacă este de 90%. Și chiar și cu umiditate ridicată a solului, excesul de umiditate va intra în el. Bazat legi fizice difuzie, se dovedește că după ceva timp conținutul de umiditate al betonului și al solului se va uniformiza în timp. Până la același 15%. Desigur, această valoare poate varia în diferite situații. Dar, în orice caz, cu cât conținutul de umiditate al șapei de beton este mai mic, cu atât mai bine.

Și dacă așezați o peliculă, atunci această umiditate de 90% va fi menținută pe toată durata de viață a șapei. Desigur, a plăti bani pentru ca betonul, cumpărat tot pentru propriile economii, să funcționeze în condiții mai proaste este un drept inalienabil al consumatorului. Dar totuși, nu ar trebui să faci asta. Pur și simplu nu este nevoie de asta.

Utilizarea barierei de vapori la podelele de la sol

Următoarele întrebări:

• Este necesar să rotunjiți șapa de beton la trecerea către perete pentru a nu rupe bariera de vapori?
• Cât de mult trebuie să se usuce pentru a pune deasupra bariera de hidrovapori depusă?

Faptul este că bariera de vapori, spre deosebire de hidroizolație, nu necesită lipire obligatorie pe bază. Dacă există o șapă care este aproape adiacentă peretelui și este necesară realizarea unei bariere de vapori, atunci cel mai important este să lipiți toate îmbinările. Dar trebuie avut în vedere faptul că toate aderențele benzilor de barieră de vapori trebuie să fie foarte fiabile.

Drept urmare, atunci când membrana se încălzește, devine foarte elastică, se înfășoară pe perete și totul pare să meargă bine. Dar nu uitați că după puțin timp se va răci. Și apoi stratul de barieră de vapori va scădea în mod necesar în volum și va avea loc un fel de întindere.

Dacă, la așezarea șapei, toate colțurile dintre perete și podea nu au fost rotunjite, atunci se formează un gol acolo. Nu este nimic în neregulă cu asta. Dar există un pericol grav ca, în timpul așezării ulterioare a plasei, este foarte ușor și ușor să spargeți bariera de vapori. Pentru a face acest lucru, va fi suficient să loviți marginea plasei într-un colț, să loviți cu o cizmă, să apăsați moloz - orice. Și este imposibil să te protejezi de astfel de accidente. Aceasta este construcția. De aceea este necesar dispozitivul acestei rotunjiri. Va servi la minimizarea factorului uman și a probabilității unor astfel de situații neprevăzute.

Dacă faceți o rotunjire, atunci astfel de goluri nu se formează și bariera de vapori este protejată. Și o lovitură întâmplătoare nu-i va face nimic. Bariera de vapori nu se va rupe, deoarece există o bază rigidă sub ea.

Prin urmare, atunci când baza a fost formată și bariera de vapori este lipită de pereți, lipirea acesteia de șapă pur și simplu nu are sens. Este suficient să lipiți îmbinările. Adică pentru a asigura integritatea stratului. Și apoi se încarcă doar de sus.

Desigur, dacă șapa este complet uscată, atunci bariera de vapori poate fi sudată. Pre-betonul este amorsat cu un grund bituminos, apoi se sudează un strat de barieră de vapori. Intensitatea muncii va fi cu un ordin de mărime mai mare, dar va fi lipită la bază. Va exista un motiv să fii mândru de tine și să dormi liniștit noaptea.

Dar, în general, de îndată ce șapa de beton poate rezista la greutatea unei persoane, atunci puteți începe să așezați bariera de vapori. Principalul lucru este să-l lipiți pe pereți și asigurați-vă că lipiți toate îmbinările. Și pânza se poate întinde pe beton.

Una dintre întrebările frecvente: „La ce înălțime trebuie să se formeze hidroizolația podelei pe sol?”.

Euroruberoid este de obicei folosit ca izolație. Se incalzeste pe o parte cu un arzator pentru a forma un fel de hidroizolatie acumulata. De asemenea, trebuie așezat nu numai aproape de perete, ci și cu o suprapunere pe perete. În acest caz, vă puteți proteja de diverse accidente, cum ar fi aspirarea umidității de-a lungul peretelui. Ca rezultat, întreaga pardoseală este protejată de posibila pătrundere a umezelii.

În consecință, după așezarea hidroizolației, este posibil să se așeze spumă de polistiren extrudat cu o grosime de 30-50 mm ca încălzitor. Unii oameni cred că acest lucru nu este suficient, că este nevoie de mult mai mult, dar în realitate nu este cazul.

Dacă baza este izolată, atunci pur și simplu nu poate exista îngheț. Și temperatura solului este de obicei de aproximativ + 5-10 Celsius. Prin urmare, într-un calcul de inginerie termică, presupunând chiar și o podea încălzită cu o temperatură de 20-25 de grade, diferența nu va fi mai mare de 15 grade. În acest caz, peretele funcționează la diferențe de până la 50 de grade. Prin urmare, 30-50 mm. Polistirenul va fi suficient pentru protecție.

Revenind la așezarea podelei, după hidroizolație și pozarea izolației, se execută o șapă. Trebuie consolidat fără greșeală. Faptul este că atunci când așezați beton pe o bază nerigidă, de exemplu, pe izolație, spumă de polistiren, vată minerală sau nisip, este de dorit să-l întăriți. Acest lucru va ajuta la compensarea tuturor nuanțelor posibile de denivelare.

Este necesar să se realizeze o barieră de vapori până la vârful șapei. Hidroizolația se realizează cu câțiva centimetri mai sus. Este așezat pe un strat de izolație pentru a-l proteja de betonul umed. Trebuie avut în vedere că spuma PSB se teme de un mediu alcalin. Și cimentul este doar un mediu alcalin. În consecință, la contact, acesta va fi distrus. Dar dacă folosești spumă de polistiren extrudat, atunci nu are nevoie deloc de folie. Acest material este mult mai fiabil în calitate și este realizat folosind o tehnologie mai scumpă. Prin urmare, nu este nimic de care să vă faceți griji dacă filmul nu se potrivește. Chiar și cu dezmembrarea ulterioară după o lungă perioadă de timp, nu au fost observate semne de coroziune sau incompatibilitate.

Prin urmare, acest film este complet inutil. Mai mult, euroruberoidul este în prezent acoperit cu o peliculă pe ambele părți, astfel încât straturile sale să nu se lipească și să poată fi depozitat mai mult timp. Și după așezarea sa, acest film își păstrează integritatea, astfel încât nu este nevoie de un strat suplimentar. Este suficient să așezați spumă de polistiren extrudat pe bariera de vapori a materialului pentru acoperișuri euro și vă puteți opri acolo.

Mai mult, filmul suplimentar va deteriora cu siguranță fitingurile sau țevile care vor fi așezate în șapă.

Izolatie perete cu spuma de polistiren

Stratul de izolație termică este de 50 mm de polistiren expandat așezat simplu și nu este necesar să îl fixați sau să îl lipiți suplimentar și categoric. Faptul este că atunci când o șapă este făcută de sus și aproximativ 5 cm, atunci greutatea acesteia va fi undeva în jur de 400 kg pe metru pătrat. Deci nimic nu se poate întâmpla. Styrofoam nu va cădea mai jos decât bariera de vapori. Șapa o presează atât de tare încât pur și simplu nu sunt necesare elemente de fixare suplimentare.

Așezarea izolației pe perete nu este întotdeauna necesară. De obicei suficient izolatie exterioara soclu. Dar, în unele cazuri, este posibil să se așeze spumă de polistiren nu numai pe suprafața podelei, ci și la nivelul șapei. Acest lucru va extinde calea aerului rece de-a lungul peretelui. În consecință, va avea mai mult timp să se încălzească. Utilizarea sa depinde numai de proiect și de izolația exterioară. Dacă acest lucru nu este prevăzut în acesta, atunci nu este nevoie să utilizați spumă de polistiren.

Dar merită să așezați o bandă de amortizare în jurul marginilor. În același timp, chiar înainte de așezarea spumei de polistiren. Acesta va compensa deformarea șapei din cauza diferențelor de temperatură. Acest lucru este deosebit de important atunci când instalați încălzire prin pardoseală. Sunt încălzite la 25 de grade, respectiv, șapa va crește în dimensiune. Banda amortizor compensează aceste modificări, iar spuma de polistiren nu este complet. Se poate micșora, dar nu își va mai putea recăpăta volumul anterior. Polietilena spumată sau banda amortizoare este capabilă să-și restabilească volumul. Acest lucru este important, astfel încât să nu intre resturi între acesta și beton.

Prin urmare, merită să verificați cu proiectul pentru a verifica dacă este necesară o izolație suplimentară. Dacă da, atunci este mai bine să puneți spumă de polistiren, dacă nu, atunci puteți face fără ea.

Este necesară sudarea (legarea) plasă întărită? La așezarea unei șape de beton pe izolație, se folosește o plasă cu dimensiunea ochiului de 100x100 și un diametru de 3 mm. Se crede că trebuie sudat sau legat și apoi turnat cu o soluție.

Dar plasa nu este un element portant în sensul deplin. Este necesar să se compenseze deformarea șapei, astfel încât, în cazul deformării și fisurilor betonului, contracției, șapa să nu semene cu slot de gheață în derivă. Adică, este necesară armătura, astfel încât șapa să fie întotdeauna plată. Și chiar dacă apar microfisuri, va fi posibil să nu vă faceți griji pentru nimic.

Așezarea țevilor în pardoseli pe sol

Ce să faci dacă țevile sunt așezate în șapă? Cum să le repar? Merită să le atașați de plasa de armare sau poate trebuie întărită mult mai bine? Pe Internet, există chiar sfaturi pentru a sparge toate straturile, inclusiv hidro-, barieră de vapori și pentru a instala elemente de fixare în pregătirea betonului.

Apare o întrebare perfect legitimă. Și cum își vor îndeplini aceste straturi funcțiile în acest caz? Răspunsul este, de asemenea, simplu - în niciun caz. Prin urmare, nu ascultați sfaturi nebunești. Chiar și în urmă cu 15 ani, când podelele de la sol tocmai deveneau populare, toate materialele erau importate din Germania. Apoi a fost așezată o peliculă ca o barieră de vapori și a fost plasată spumă albă deasupra. Avea coșuri și țevi erau puse între ele. In cazul unei suprafete netede s-au folosit elemente de fixare din plastic, dar au fost si prinse pentru a nu ajunge la hidroizolatie. Aparent, un astfel de sfat apare atunci când cineva vede procesul de așezare a podelelor pe sol, dar nu înțelege exact cum se face acest lucru. Nimeni nu fixează niciodată țevi prin toate straturile.

Elementele de fixare pentru țevi sunt necesare numai pentru fixarea țevilor în timpul turnării șapei. Este necesar ca conductele să nu se îndepărteze de pozițiile prevăzute de proiect. Nu există încărcături mari, prin urmare nu este necesar eforturi deosebite pentru fixarea conductelor.

În ceea ce privește țevile de încălzire și sanitare, acestea trebuie îmbrăcate în myrilon. Faptul este că aceste țevi sunt mult mai mari decât țevile unei podele calde și își schimbă dimensiunile nu numai din diferențele de temperatură, ci și ca urmare a ciocanului de berbec. De îndată ce robinetele se deschid, un șoc microhidraulic trece prin țeavă, respectiv țeava crește în dimensiune. Deci ea ar trebui să aibă această oportunitate. În caz contrar, țeava se va rupe într-un punct slab. Acest lucru este vizibil mai ales după o absență îndelungată a rezidenților în casă și de îndată ce este pornit apa fierbinte, conducta se va extinde semnificativ.

Dar, în acest caz, un spațiu mic rămâne deasupra țevii până la vârful șapei. Pentru ca un strat subțire de șapă să nu se prăbușească de la mers și alte sarcini pe podea, merită așezat plasă de ipsos peste țevi, de preferință în două straturi. În acest caz, va proteja șapa de beton împotriva distrugerii.

Pe partea superioară a conductelor de încălzire prin pardoseală, se consideră necesar să se facă o șapă de 5 cm grosime. De fapt, nu există un consens cu privire la această problemă. Dacă luăm în considerare fizica încălzirii prin pardoseală și a vectorilor de distribuție a căldurii, atunci apare următoarea situație. Din fiecare conductă, căldura acoperă o anumită suprafață a podelei. În același timp, este bine când sectoarele de încălzire se suprapun. Într-o astfel de situație, podeaua se încălzește uniform, este foarte plăcut să mergi pe ea.

Dar dacă reduceți grosimea șapei, apare așa-numitul „efect de zebră”. De fapt, este o fâșie alternativă de podea rece și caldă. Faptul este că țevile nu încălzesc întreaga podea, ci doar suprafața direct deasupra țevilor. Drept urmare, mersul pe podea se transformă într-un joc „găsește un loc cald”. Un pas este cald, celălalt este rece.

Acest efect se manifestă puternic exclusiv în primele etape de utilizare a podelei. Când sistemul de încălzire funcționează perioadă lungă de timp această zebră este nivelată datorită distribuției orizontale a căldurii și diferențele de temperatură se simt mult mai puțin.

O anumită grosime a șapei este necesară doar pentru a minimiza zonele cu schimbări de temperatură. Dacă există o distanță de 15 cm între țevi, atunci șapa ar trebui să aibă o grosime de aproximativ 4 cm. Deasupra, de exemplu, va mai fi un centimetru placi ceramiceși asta va fi suficient. Dacă pasul țevilor este mai mare, atunci grosimea șapei ar trebui să crească. Dar chiar dacă această condiție nu a fost îndeplinită, diferența de temperatură va dispărea în timp.

Pe de altă parte, dacă faceți o șapă de beton prea groasă, atunci va fi nevoie de mult mai multă energie pentru a o încălzi. Acest lucru va crește inerția podelei și timpul de încălzire. Dar dacă casa este locuită permanent, atunci în timp se realizează anumită temperatură, senzorii sunt declanșați și sistemul este oprit. Deci grosimea șapei pe podea nu trebuie să depășească 7 cm.

Se crede că înainte de a turna soluția, este necesară încălzirea conductelor de încălzire prin pardoseală la temperatura maximă. În acest caz, conductele vor fi extinse cât mai mult posibil. Și ulterior, când șapa se întărește, țevile nu vor sparge podeaua, extinzându-se de la temperatură. Dar acesta este și un sfat din categoria: „Am auzit un sunet, dar nu știu unde este.” Este necesar ca podeaua să fie constant sub presiune. Dar nu este nevoie să-l încălziți. Cert este că praful de ciment poate ajunge oriunde. Prin urmare, la început folosesc un cazan temporar sau chiar incalzire pe lemne. În consecință, nu se poate vorbi despre pornirea unui sistem de încălzire prin pardoseală. Doar că nu este instalat. Lucrările mai pot continua în camera cazanelor. Deci ce zici de pornirea echipamentului în timpul generalului lucrari de constructie este pur și simplu exclus.

De aceea este greșit să porniți sistemul de încălzire prin pardoseală până la finalizarea tuturor lucrărilor de construcție. De asemenea, nu uitați că o temperatură prea ridicată nu este deloc utilă pentru o șapă de beton. Nu va câștiga putere maximă și va pierde umezeala prea repede. Prin urmare, în cameră va fi creată o saună și asta nu va duce la nimic bun.

Conductele de încălzire prin pardoseală trebuie să fie sub presiune. Într-adevăr, vor crește în dimensiune, dar datorită acestui lucru, toate buclele își vor lua locul. În plus, într-o situație în care cineva face o gaură în podea, de exemplu, încercând să facă o gaură în podea cu un perforator pentru a asigura ceva, acest lucru va deveni imediat clar. Acul manometrului va cădea imediat, semnalând o presiune scăzută în sistem, iar chiriașul va putea determina rapid locația străpungerii printr-un firicel de apă care iese din țeavă și un loc umed pe podea. Există două motive pentru care conductele trebuie să fie sub presiune de lucru. Dar nu are rost să ridici în mod special temperatura atunci când turnăm șapa.

Pozare placi ceramice si gresie portelanata

Acum există o modă generală de a folosi cele mai scumpe soluții pentru așezarea plăcilor ceramice și a gresie porțelană, în special a adezivilor elastici. Dar este complet inutil. Cert este că acești adezivi scumpi se extind cu temperatura în același mod ca și cei mai ieftini. Toate sunt realizate pe bază de ciment, adică dacă mortarul de ciment se extinde cu 1 mm de la încălzire, atunci și adezivul mai scump va crește în dimensiune cu 1 mm în același mod.

Dar încă merită să adăugați un aditiv special la mortarul de ciment pentru șapă. Se realizeaza pentru a indeplini functiile de postificator si a obtine un beton de calitate superioara la acelasi cost. Aici ar trebui să lucrați pe baza regulii - baza de bază ar trebui să aibă un grad mai mare decât straturile superioare. Acest lucru va preveni delaminarea, asigurând în același timp o legătură normală. Prin urmare, gradul soluției nu trebuie să fie mai mic decât M-50 sau M-70. Acest lucru este necesar pentru a funcționa corect țigla și pur și simplu nu zboară de pe podea. Aceasta este singura limitare și nu există cerințe suplimentare și măsuri suplimentare pentru a întări adezivul de ciment. Chiar și lipiciul obișnuit de ciment va servi fără plângeri timp de cel puțin 10 ani.

Alternative la parter

Dacă îndepliniți toate aceste condiții și abordați cu atenție crearea unei plăcinte de podea pe sol, atunci aceasta va deveni o bază foarte fiabilă pentru toate decorațiunile viitoare ale camerei.

Din păcate, este posibilă o situație când solurile sunt instabile. În acest caz, pot apărea diverse probleme neprevăzute. Unul dintre cele mai izbitoare exemple este tasarea podelei. Nu trebuie decât să ne imaginăm cum, după ce reparația este finalizată, după un timp podeaua se lasă brusc, iar plintele rămân agățate de perete. Este enervant și înfricoșător. Prin urmare, în unele cazuri, merită să ne gândim la soluții alternative.

Dacă ne întoarcem la început și ne amintim întreaga schemă de pardoseală pe sol, se dovedește că cea mai mare parte a lucrărilor vizează pregătirea pentru așezarea hidroizolației. Și deja deasupra, sunt așezate izolație, încălzire prin pardoseală, comunicații și o șapă de ciment.

Astfel, orice tasare a podelei și orice posibile probleme sunt adesea asociate pregătire necorespunzătoare sau probleme la sol. Pentru a evita astfel de situații, puteți folosi plăci monolitice în loc de umplutură și beton slab. Dar, spre deosebire de panourile rotunde-gol, acestea nu se potrivesc pe baza fundației, ci fac parte din aceasta. Prin urmare, pur și simplu nu există nicio problemă cu faptul că ancora va rugini și integritatea acesteia va fi încălcată. Hidroizolarea și toate lucrările ulterioare se efectuează deasupra acestei plăci.

Spre deosebire de podelele din sol, o fundație monolitică necesită costuri de construcție mult mai mici. Grosimea sa ar trebui să fie de numai aproximativ 10 cm. În plus, această acoperire poate fi formată chiar în timpul punerii fundației. Astfel, în loc de multe plăci despicate, se va obține un singur disc. Puterea și performanța sa în acest caz vor fi mult mai mari.

Dar cum să faci asta? De fapt, este destul de simplu. În timpul punerii fundației în etapa de creare a cofrajului, este necesar să se facă baza pentru o astfel de placă. Singurul spațiu dintre sol și placă este să lăsați un spațiu de protecție. Cofrajul poate fi realizat dintr-o singură bucată și lăsat sub podea după finalizarea tuturor lucrărilor. Ea poate putrezi cu ușurință. Pe de altă parte, solul poate juca rolul de cofraj. Poate fi orice, atâta timp cât constructorii sunt capabili să meargă pe el și să-și facă treaba. Dar nu necesită tamponare specială strat cu strat. Singurul lucru important este să vă asigurați că există un strat protector de cel puțin 20 mm de spațiu de protecție între viitoarea placă și sol. Deasupra se pune o plasă de armare și totul este betonat.

Dar această procedură are și dezavantajele ei. În primul rând, asta debit mare placi de cofraj. Sau va trebui să umpleți o cantitate suficient de mare de sol sub monolit. Desigur, poți să faci fără pământ sacrificând o scândură. Pe de altă parte, uneori umplerea solului este mult mai ieftină. Singura întrebare este care opțiune va fi mai profitabilă din punct de vedere financiar. Apropo, pentru a economisi bani, puteți folosi plăcile de cofraj de mai multe ori, turnând fundația în etape. După finalizarea unei părți a fundației, puteți îndepărta plăcile și puteți continua urmatorul pas. Astfel, consumul plăcii și, în consecință, banii pentru achiziționarea acesteia vor fi de câteva ori mai mici.

Când turnați grătarul, puteți lăsa armătură de aproximativ un metru lungime deasupra planului plăcii. Ulterior, după ce soluția se usucă, se va îndoi și va deveni o legătură și un element de fixare suplimentar al plăcii monolitice, tocmai în locurile în care cade cea mai mare sarcină.

Dar în acest caz, ca și în etajele de la sol, este important să se prevadă în prealabil toate comunicările. Este obligatorie verificarea sub presiune a instalatiilor sanitare si conducte de canalizare. Dacă se face vreo greșeală, costurile financiare ale reparațiilor pot fi foarte, foarte mari.

În general, opțiunea de pardoseală pe care să o alegeți depinde de mulți factori diferiți. Deci, dacă există spațiu liber până la podeaua primului etaj și puteți desena orificii de aerisire, atunci cea mai bună opțiune va fi utilizarea plăcilor rotunde-cav. În caz contrar, nu ar trebui să economisiți și este mai bine să utilizați tehnologia podelelor la sol. Dacă solurile sunt instabile, atunci pentru a evita problemele, merită să folosiți alte tehnologii. Alegerea rămâne întotdeauna la client. Dar consultarea unui specialist vă va ajuta să nu greșiți și să efectuați lucrări de calitate la fundația și podelele casei. Aceasta este baza tuturor decorurilor viitoare ale camerei.

Scheme de pardoseală la sol într-o casă, subsol, garaj sau baie

În casele fără subsol, podeaua etajului poate fi realizată după două scheme:

• cu sprijin pe sol - cu sapa pe sol sau pe busteni;
• bazat pe pereți - ca un tavan peste un subteran ventilat.

Care dintre cele două opțiuni ar fi mai bună și mai ușoară?

În casele fără subsol, podeaua este o soluție populară pentru toate spațiile de la parter. Pardoseli la sol - ieftine, simple si usor de executat, este benefic si amenajarea la subsol, garaj, bai si alte incaperi utilitare. Design simplu, utilizarea materialelor moderne, amplasarea unui circuit de încălzire în pardoseală (pardoseală caldă), realizează astfel de pardoseli confortabil și la preț atractiv.

Iarna, umplutura de sub podea are întotdeauna o temperatură pozitivă. Din acest motiv, solul de la baza fundației îngheață mai puțin - riscul de îngheț al solului este redus. În plus, grosimea izolației termice a podelei la sol poate fi mai mică decât cea a podelei deasupra subteranului ventilat.

Este mai bine să refuzați podeaua de pe sol dacă este necesar să umpleți cu pământ la o înălțime prea mare, mai mare de 0,6-1. m. Costul umplerii și compactării solului în acest caz poate fi prea mare.

Podeaua la sol nu este potrivită pentru clădiri pe grămadă sau fundația coloanei cu un grilaj, care este situat deasupra suprafeței pământului.

Trei scheme de bază pentru așezarea podelelor la sol

În prima variantă o placă de pardoseală din beton armat monolit se sprijină pe pereții portanti, Fig.1.

După ce betonul se întărește, întreaga sarcină este transferată pe pereți. În această opțiune, o placă de pardoseală monolitică din beton armat acționează ca o placă de pardoseală și trebuie calculată pentru sarcina standard a pardoselilor, să aibă rezistența și armătura corespunzătoare.

Solul este de fapt folosit aici doar ca cofraj temporar în timpul dispozitivului placa de beton armat suprapune. Un astfel de etaj este adesea denumit „parter suspendat”.

O pardoseală suspendată pe sol trebuie făcută dacă există un risc mare de contracție a solului de sub podea. De exemplu, atunci când construiți o casă pe turbării sau când înălțimea solului în vrac este mai mare de 600 mm. Cu cât stratul de umplutură este mai gros, cu atât este mai mare riscul de tasare semnificativă a solului de umplere în timp.

A doua varianta - aceasta este podeaua de pe fundație - placa, atunci când beton armat placă monolitică, turnat pe pământ pe întreaga suprafață a clădirii, servește ca suport pentru pereți și bază pentru podea, Fig.2.

A treia opțiune prevede montarea unei plăci de beton monolit sau așezarea buștenilor de lemn în golurile dintre pereții portanti susținuți de sol în vrac.

Aici, placa de podea sau buștenii nu sunt conectate la pereți. Sarcina podelei este transferată complet pe solul în vrac, Fig.3.

Este ultima variantă de a apela corect podeaua la sol, care va fi povestea noastră.

Podelele de la sol trebuie să asigure:

• izolarea termică a spațiilor din condițiile de economisire a energiei;
• condiții de igienă confortabile pentru oameni;
• protecție împotriva pătrunderii în incintă a umidității solului și a gazelor - radon radioactiv;
• previne acumularea condensului de vapori de apă în interiorul structurii podelei;
• reduce transmiterea zgomotului de impact către încăperile adiacente de-a lungul structurilor clădirii.

Umplerea unei perne de pământ pentru o podea pe sol

Suprafața viitoarei podele este ridicată la înălțimea necesară prin instalarea unei perne de sol neporos.

Înainte de a începe lucrul la rambleu, asigurați-vă că îndepărtați stratul superior de sol cu ​​vegetație. Dacă acest lucru nu se face, atunci podeaua va începe să se aseze în timp.

Orice sol care poate fi ușor compactat poate fi folosit ca material pentru dispozitivul pernă: nisip, pietriș fin, nisip și pietriș, și cu un nivel scăzut de apă subterană - lut nisipos și lut. Este avantajos sa se foloseasca pamantul ramas in zona din, fantana si (cu exceptia pamantului de turba si negru).

Solul pernei este compactat cu grijă în straturi (nu mai mult de 15 cm.) prin tamponare cu vărsarea solului cu apă. Gradul de compactare a solului va fi mai mare dacă se folosește un baton mecanic.

Piatra mare zdrobită, cărămizi sparte, bucăți de beton nu trebuie așezate în pernă. Vor mai fi goluri între fragmentele mari.

Grosimea pernei din sol vrac se recomandă să fie realizată în intervalul 300-600 mm. Încă nu este posibilă compactarea solului în vrac la starea de sol natural. Prin urmare, solul se va așeza în timp. Un strat gros de sol afânat poate duce la o tasare prea mare și neuniformă a podelei.

Pentru a proteja împotriva gazelor solului - radonul radioactiv, se recomandă realizarea unui strat de moloz compactat sau argilă expandată în pernă. Acest strat de acoperire subiacent este realizat cu o grosime de 20 cm.Conținutul de particule cu o dimensiune mai mică de 4 mmîn acest strat nu trebuie să depășească 10% în greutate. Stratul de filtrare trebuie să fie ventilat.

Stratul superior de argilă expandată, pe lângă protecția împotriva gazelor, va servi izolare termică suplimentară pentru podea. De exemplu, un strat de argilă expandată cu o grosime de 18 cm. în ceea ce privește capacitatea de economisire a căldurii corespunde cu 50 mm. spumă. Pentru protectia impotriva perforarii placilor termoizolante si folii hidroizolatoare, care în unele modele de podea sunt așezate direct pe rambleu, peste stratul compactat de piatră zdrobită sau argilă expandată este turnat un strat de nivelare de nisip, de două ori mai mare decât fracția de rambleu în grosime.

Înainte de a umple perna de sol, este necesar să așezați țevi de apă și canalizare la intrarea în casă, precum și țevi ale schimbătorului de căldură de ventilație a solului. Sau așezați carcase pentru montarea țevilor în ele în viitor.

Construcție parter

În construcția de locuințe private, podeaua la sol este aranjată conform uneia dintre cele trei opțiuni:

• podea cu sapa de beton;
• podea cu sapa uscata;
• podea pe grinzi de lemn.

O podea de beton pe sol este vizibil mai scumpă în dispozitiv, dar mai fiabilă și mai durabilă decât alte modele.

Podea din beton la sol

Podelele de la sol sunt o structură cu mai multe straturi, Fig.4. Să trecem prin aceste straturi de jos în sus:

1. Așezat pe o pernă de pământ material filtrant măcinatumiditate cuprins în beton proaspăt plasat (de exemplu, folie de polietilenă de cel puțin 0,15 mm.). Filmul este pus pe pereți.
2. De-a lungul perimetrului pereților camerei, la înălțimea totală a tuturor straturilor de podea, fixați strat de margine de separare din benzi cu grosimea de 20 - 30 mm tăiate din plăci izolatoare.
3. Apoi aranjați un monolitic pregătirea podelei de beton grosime 50-80 mm. din beton slab de clasa B7.5-B10 pe fracția de piatră spartă 5-20 mm. Acesta este un strat tehnologic conceput pentru lipirea hidroizolației. Raza de joncțiune a betonului cu pereții 50-80 mm. Pregătirea betonului poate fi armată cu plasă de oțel sau fibră de sticlă. Plasa este așezată în partea inferioară a plăcii cu un strat protector de beton de cel puțin 30 mm. Pentru fundațiile din beton armat, se poateutilizați fibre de oțel lungime 50-80 mm iar diametrul 0,3-1mm. În momentul întăririi, betonul este acoperit cu o peliculă sau turnat cu apă. Citit:
4. Pentru pregătirea podelei din beton întărit hidroizolație lipită. Sau două straturi de impermeabilizare laminată sau material de acoperiș pe bază de bitum sunt așezate pe mastic, fiecare strat fiind așezat pe perete. Rolele sunt derulate și îmbinate cu o suprapunere de 10 cm. Hidroizolația este o barieră împotriva umezelii și servește și ca protecție împotriva pătrunderii gazelor subterane în casă. Stratul de hidroizolație al podelei trebuie întotdeauna conectat la un strat de hidroizolație similar al peretelui. Îmbinările cap la cap ale materialelor film sau rulouri trebuie sigilate.
5. Pe un strat de izolație hidro-gaz așezarea plăcilor termoizolante. Spuma de polistiren extrudat va fi probabil cea mai bună opțiune pentru izolarea podelei la sol. Se mai folosește polistiren, cu o densitate de cel puțin PSB35 (loc de locuit) și PSB50 pentru încărcături grele (garaj). Styrofoam se prăbușește în cele din urmă la contactul cu bitum și alcali (acestea sunt toate mortare de ciment-nisip). Prin urmare, înainte de a așeza spumă de plastic pe un strat de bitum polimer, trebuie așezat un strat de folie de polietilenă cu o suprapunere de foi 100-150 mm. Grosimea stratului de izolație este determinată de calculul termic.
6. Pe stratul izolator așezarea stratului de bază(de exemplu, o peliculă de polietilenă cu o grosime de cel puțin 0,15 mm.), care creează o barieră pentru umezeala conținută în șapa de beton proaspăt așezată.
7. Apoi așezați o șapă armată monolitică cu sistem „pardoseală caldă” (sau fără sistem). La încălzirea prin pardoseală, este necesar să se prevadă rosturi de dilatare în șapă. Șapa monolitică trebuie să aibă o grosime de cel puțin 60 mm. efectuat din clasa de beton nu mai mică de B12.5 sau din mortarpe bază de liant de ciment sau gips cu o rezistență la compresiune de cel puțin 15 MPa(M150 kgf/cm2). Sapa este armata cu plasa de otel sudata. Grila este așezată în partea inferioară a stratului. Citit: . Pentru o nivelare mai amănunțită a suprafeței șapei de beton, mai ales dacă podeaua finală este din laminat sau linoleum, un mortar autonivelant din amestecuri uscate fabricate în fabrică, cu o grosime de cel puțin 3 cm.
8. Pentru șapă instalarea unei podele curate.

Aceasta este o podea clasică la sol. Pe baza ei, este posibil diverse opțiuni performanta - atat in design cat si in materialele folosite, atat cu izolatie cat si fara.

Opțiune - podea de beton la sol fără pregătire de beton

Aplicarea modernului Materiale de construcție, podeaua de beton pe sol se face adesea fără un strat pregătirea betonului . Este necesar un strat de pregătire a betonului ca bază pentru lipirea hidroizolației laminate pe o bază de hârtie sau țesătură impregnată cu o compoziție de polimer-bitum.

În pardoseli fără pregătire de beton ca hidroizolație se folosește o membrană polimerică mai rezistentă special concepută pentru acest scop, o peliculă profilată, care se așează direct pe perna de sol.

O membrană profilată este o foaie de polietilenă de înaltă densitate (HDPE) cu proeminențe turnate pe suprafață (de obicei sferice sau sub formă de trunchi de con) cu o înălțime de 7 până la 20 mm. Disponibil în densitate de la 400 la 1000 g/m2și este furnizat în role cu o lățime de 0,5 până la 3,0 m, lungime 20 m.

Datorită suprafeței texturate, membrana profilată este fixată în siguranță de baza nisipoasă, fără a se deforma sau deplasa în timpul instalării.

Fixată în baza de nisip, membrana profilată oferă o suprafață solidă potrivită pentru așezarea izolației termice și a betonului.

Suprafața membranelor rezistă fără întreruperi la mișcarea lucrătorilor și a vehiculelor pentru transport amestecuri de betonși soluții (excluzând vehiculele pe șenile).

Durata de viață a membranei profilate este de peste 60 de ani.

Membrana profilată este așezată pe o pernă de nisip bine compactată, cu vârfurile în jos. Picurile membranei se vor bloca în pernă.

Cusăturile dintre rolele suprapuse sunt lipite cu grijă cu mastic.

Suprafața împletită a membranei îi conferă rigiditatea necesară, ceea ce face posibilă așezarea plăcilor de izolare direct pe ea și betonarea șapei.

Dacă plăcile de spumă de polistiren extrudat cu îmbinări profilate sunt utilizate pentru dispozitivul stratului de izolare termică, atunci astfel de plăci pot fi așezate direct pe rambleul de sol.

Așternut din piatră zdrobită sau pietriș cu o grosime de cel puțin 10 cm neutralizează creșterea capilară a umidității din sol.

Filmul polimeric de hidroizolație în acest exemplu de realizare este așezat deasupra stratului de izolație.

Dacă stratul superior al pernei de sol este turnat din argilă expandată, atunci stratul de izolație de sub șapă poate fi abandonat.

Proprietățile de izolare termică ale argilei expandate depind de densitatea sa în vrac. Din lut expandat cu densitate în vrac 250–300 kg/m3 este suficient să faceți un strat termoizolant cu o grosime de 25 cm. Argilă expandată cu o densitate în vrac de 400-500 kg/m3 pentru a obține aceeași capacitate de izolare termică va trebui să așezați un strat de 45 grosime cm. Argila expandată se toarnă în straturi cu o grosime de 15 cmși compactat cu un pilon manual sau mecanic. Cea mai ușoară modalitate de compactare este argila expandată multifracțională, care conține granule de diferite dimensiuni.

Argila expandată este destul de ușor saturată cu umiditatea din solul dedesubt. Argila expandată umedă reduce proprietățile de izolare termică. Din acest motiv, se recomandă aranjarea unei bariere de umezeală între solul de bază și stratul de argilă expandată. O peliculă groasă de impermeabilizare poate servi ca o astfel de barieră.

Durabil, cald și cu absorbție redusă de apă va sta la baza podelei, din beton argilos cu pori grosieri, fără nisip.

Parter cu sapa uscata

În planșeele de la sol ca strat portant superior, în locul unei șape de beton, în unele cazuri este avantajos să se realizeze o șapă prefabricată uscată din foi de fibre de gips, din foi de placaj impermeabil, precum și din elemente de podea prefabricate de la diferiți producători.

Pentru spațiile rezidențiale de la primul etaj al casei mai mult varianta simpla si ieftina se va face montaj de pardoseală la sol cu ​​șapă combinată uscată, Fig.5.

Podeaua cu șapă prefabricată se teme de inundații. Prin urmare, nu ar trebui să se facă în subsol, precum și în camere umede - o baie, o cameră de cazane.

Pardoseala la sol cu ​​șapă prefabricată este formată din următoarele elemente (poziții din Fig. 5):

1 - Pardoseli - parchet, laminat sau linoleum.

2 - Lipici pentru rosturi de parchet si laminat.

3 - Strat de bază standard pentru pardoseală.

4 - Sapa prefabricata din elemente prefabricate sau foi din fibre de gips, placaj, PAL, OSB.

5 - Lipici pentru asamblarea sapei.

6 - Rambleu de nivelare - cuarț sau nisip de argilă expandată.

7 - Conductă de comunicații (alimentare cu apă, încălzire, cablare electrică etc.).

8 - Izolarea țevii cu covorașe poros-fibroase sau manșoane din spumă de polietilenă.

9 - Carcasa metalica de protectie.

10 - Diblu de expansiune.

11 - Hidroizolație - folie de polietilenă.

12 - Baza din beton armat din beton clasa B15.

13 - Pământ de fundație.

Dispozitivul pentru alipirea podelei de peretele exterior este prezentat în Fig. 6.

Pozițiile din Fig. 6 sunt după cum urmează:
1-2. Parchet lacuit, parchet, sau laminat sau linoleum.
3-4. Adeziv și grund pentru parchet, sau suport standard.
5. Sapa prefabricata din elemente prefabricate sau foi din fibra de gips, placaj, PAL, OSB.
6. Adeziv cu dispersie de apă pentru asamblarea șapei.
7. Izolație la umiditate - folie de polietilenă.
8. Nisip cuarțos.
9. bază de ciment- sapa din beton armat clasa B15.
10. Garnitura de separare din material rulou hidroizolator.
11. Termoizolație din plastic spumă PSB 35 sau spumă de polistiren extrudat, conform grosimii de calcul.
12. Pământ de fundație.
13. Plinta.
14. Surub autofiletant.
15. Peretele exterior.

După cum am menționat mai sus, stratul de sol de la baza podelei are întotdeauna o temperatură pozitivă și în sine are anumite proprietăți termoizolante. În multe cazuri, este suficientă așezarea suplimentară a izolației într-o bandă de-a lungul pereților exteriori (poz. 11 în Fig. 6.) pentru a obține parametrii de izolare termică necesari pentru pardoseala fără încălzire prin pardoseală (fără pardoseli calde).

Grosimea izolației podelei pe sol

Temperatura solului de sub podea, în zona adiacentă plintei de-a lungul perimetrului pereților exteriori, depinde destul de puternic de temperatura exterioară. În această zonă se formează un pod rece. Căldura părăsește casa prin podea, sol și soclu.

Temperatura solului mai aproape de centrul casei este întotdeauna pozitivă și depinde puțin de temperatura de afară. Solul este încălzit de căldura Pământului.

Reglementările de construcție impun ca zona prin care scapă căldură să fie izolată. Pentru aceasta, se recomandă aranjarea protecției termice la două limite (Fig. 7):

1. Izolați în afara subsolului și fundației casei la o adâncime de cel puțin 1,0 m.
2. Așezați un strat de izolație termică orizontală în structura podelei de-a lungul perimetrului pereților exteriori. Lățimea benzii izolatoare de-a lungul pereților exteriori este de cel puțin 0,8 m.(poz.11 în Fig. 6).

Grosimea izolației termice se calculează din condiția ca rezistența totală la transferul de căldură în secțiunea podea-sol-subsol să nu fie mai mică decât același parametru pentru peretele exterior.

Mai simplu spus, grosimea totală a subsolului plus izolația podelei nu trebuie să fie mai mică decât grosimea izolației peretelui exterior. Pentru zona climaticaîn zona Moscovei, grosimea totală a izolației din spumă este de cel puțin 150 mm. De exemplu, termoizolație verticală pe plinta 100 mm., plus 50 mm. bandă orizontală în podea de-a lungul perimetrului pereților exteriori.

La alegerea dimensiunilor stratului de termoizolație, se ține cont și de faptul că izolarea fundației ajută la reducerea adâncimii de îngheț a solului de sub talpa acestuia.

Acestea sunt cerințele minime pentru izolarea podelei la sol. Este clar că ce mai multe dimensiuni strat de izolare termică, cu atât efectul de economisire a energiei este mai mare.

Așezați izolație termică sub toată suprafața podelei pentru a economisi energie este absolut necesar doar în cazul instalării încălzirii în pardoseală în incintă sau al construirii unei case pasivă energetic.

În plus, un strat continuu de izolație termică în podeaua camerei este util și necesar pentru a îmbunătăți parametrul absorbția de căldură a suprafeței podelei. Absorbția de căldură a suprafeței podelei este proprietatea suprafeței podelei de a absorbi căldura în contact cu orice obiect (de exemplu, tălpile picioarelor). Acest lucru este deosebit de important dacă podeaua de finisare este din ceramică sau gresie de piatra, sau alt material cu conductivitate termică ridicată. O astfel de podea cu izolație se va simți mai caldă.

Indicele de absorbție de căldură al suprafeței podelei pentru clădirile rezidențiale nu trebuie să fie mai mare de 12 W / (m 2 ° С). Un calculator pentru a calcula acest indicator poate fi găsit

Podea de lemn pe sol pe bușteni pe șapă de beton

Placa de baza din beton clasa B 12.5, grosime 80 mm. pe un strat de piatră zdrobită, compactat în pământ la o adâncime de cel puțin 40 mm.

Bare de lemn - bușteni cu o secțiune minimă, lățime 80 mm. si inaltimea 40 mm., se recomandă aplicarea pe stratul de hidroizolație în trepte de 400-500 mm. Pentru alinierea verticală, acestea sunt așezate pe plăcuțe de plastic sub formă de două pene triunghiulare. Prin glisarea sau împingerea căptușelilor, se reglează înălțimea decalajului. Intervalul dintre punctele de sprijin adiacente nu depășește 900 mm.Între întârzieri și pereți ar trebui să lase un decalaj de 20-30 mm.

Grinzile se află liber, fără atașare la bază. În momentul instalării pardoselii, acestea pot fi fixate împreună cu legături temporare.

Pentru dispozitivul pardoselii, se folosesc de obicei scânduri de lemn- OSB, PAL, DSP. Grosimea plăcilor nu este mai mică de 24 mm. Toate îmbinările plăcilor trebuie să se bazeze în mod necesar pe bușteni. Buiandrugurile din lemn sunt instalate sub îmbinările plăcilor dintre lagurile adiacente.

Pardoseala poate fi realizată dintr-o scândură canelată. O astfel de pardoseală din plăci de înaltă calitate poate fi folosită fără un strat de pardoseală. Umiditate admisă materiale de podea din lemn 12-18%.

Dacă este necesar, izolația poate fi așezată în spațiul dintre întârzieri. Farfurii de la vata minerala asigurați-vă că acoperiți partea superioară cu o peliculă permeabilă la vapori, care împiedică pătrunderea microparticulelor de izolație în cameră.

Hidroizolații laminate din bitum sau materiale bitum-polimer aplicat in doua straturi pe stratul de bază de beton prin topire (la materialele sudate rulouri) sau prin lipire pe mastice bitum-polimer. La instalarea hidroizolației prin lipire, trebuie asigurată suprapunerea longitudinală și transversală a panourilor de cel puțin 85 mm.

Pentru a ventila spațiul subteran de pe sol de-a lungul buștenilor, în camere trebuie prevăzute fante în plinte. Cel puțin două colțuri opuse ale camerei lasă găuri cu o suprafață de 20-30 cm 2 .

Podeaua de lemn pe sol pe buștenii de pe stâlpi

Mai este unul diagrama structurala genul este podea de lemn pe pământ pe bușteni, aşezat pe stâlpi, Fig.5.

Pozițiile din Fig.5.:
1-4 - Elemente ale podelei de finisare.
5 —
6-7 - Lipici și șuruburi pentru asamblarea șapei.
8 - Bușten de lemn.
9 - Garnitură de nivelare a lemnului.
10 - Hidroizolarea.
11 - Coloana din caramida sau beton.
12 - Pământ de fundație.

Dispozitivul podelei pe bușteni de-a lungul coloanelor vă permite să reduceți înălțimea pernei de sol sau să abandonați complet dispozitivul său.

Podele, soluri si fundatii

Podelele de la sol nu sunt legate de fundație și se sprijină direct pe pământ de sub casă. Dacă se ridică, atunci podeaua în timpul iernii și primăverii poate „mergi” sub influența forțelor.

Pentru a preveni acest lucru, solul de sub casă trebuie făcut să nu se ridice. Cel mai simplu mod de a face acest lucru și partea subterană

Proiectarea fundațiilor piloți la forat (inclusiv TISE) și grămezi cu șuruburi implică dispozitivul unei baze reci. Încălzirea solului de sub casă cu astfel de fundații este o sarcină destul de problematică și costisitoare. Podele la sol în casă pe fundație grămadă poate fi recomandat doar pentru solurile care nu se ridică sau care se ridică ușor pe șantier.

Atunci când construiți o casă pe soluri zgomotoase, este de asemenea necesar să aveți o parte subterană a fundației la o adâncime de 0,5 - 1 m.

Intr-o casa cu exterior pereții sandwich cu izolație din exterior se formează un pod rece prin subsol și porțiunea portantă a peretelui, ocolind izolația peretelui și a podelei.