Construa você mesmo uma banheira de estrutura barata. Construção de uma banheira de estrutura: construção rápida e de alta qualidade

Muitos adeptos do banho de vapor sonham sinceramente em adquirir um banho privado bom, mas barato. Um lugar onde você pode se lavar, relaxar e obter uma boa carga de vivacidade. Uma das opções acessíveis e orçamentárias é um banho de moldura faça você mesmo: as instruções de construção passo a passo revelarão os segredos tecnologia de moldura, se tornará um exemplo de autoconstrução partindo da fundação e terminando a escolha certa materiais de isolamento térmico.

Tendo a habilidade de montar estruturas de quadros, você pode fazer isso sozinho de maneira simples e rápida

Antes de construir uma banheira de estrutura com as próprias mãos, muitas pessoas se perguntam: que material usar para sua construção? Afinal, muitos banhos estão associados a estruturas feitas de toras ou tijolos. Mas esses edifícios são muito caros para seus proprietários, e o tempo necessário para aquecer, por exemplo, um banho picado, é de cerca de 6 horas.

Benefícios da tecnologia de quadro

A construção de uma banheira de estrutura resolve vários problemas ao mesmo tempo, como é: uma técnica de construção simples, a disponibilidade de materiais utilizados e uma rápida velocidade de construção. As vantagens da tecnologia de quadro incluem o seguinte:

• o custo de construção mais orçamentário;
• o uso de tipos leves de fundação;
• a baixa condutividade térmica da estrutura contribui para o aquecimento rápido;
• a possibilidade de realizar comunicações dentro das paredes, o que afeta positivamente a componente estética da construção do banho;
• a ausência de encolhimento permite operar o banho imediatamente após sua montagem e acabamento;
• uso de materiais ecologicamente corretos;
• não há necessidade de atrair equipamentos de construção especiais;
• nenhuma habilidade especial de construção é necessária para a autoconstrução de um banho de estrutura. Vídeos postados online demonstram isso perfeitamente;
• a ausência de ciclos de construção úmidos possibilita a construção independentemente da temperatura do ar e da disponibilidade de água;
• muitas maneiras de terminar o edifício.

Todas essas vantagens contribuem para a crescente popularidade dos banhos de estrutura. O feedback dos proprietários que usaram essa tecnologia na construção indica que essas estruturas são econômicas e, se erguidas corretamente, podem criar excelentes condições para uso confortável.

Pontos fracos dos banhos de estrutura, comentários do proprietário

Para pesar os prós e os contras da tecnologia de construção de uma banheira de estrutura, você pode perguntar sobre as opiniões dos proprietários. Há muitas informações em fóruns da Internet de quem já toma esse banho e o usa há algum tempo. Alguns deixam críticas negativas: os banhos de moldura, na opinião deles, tendem a perder rapidamente aparência devido à formação de fungos nas paredes. Isso se deve ao rápido resfriamento da sala, por mais que esteja isolada.

Essa desvantagem pode ser eliminada usando apenas isolamento de alta qualidade para isolamento térmico. É necessário abordar a escolha do material de isolamento térmico com toda a seriedade. Afinal, espuma barata ou lã mineral não desempenharão suas funções adequadamente. O uso de espuma de classe econômica pode causar um incêndio na estrutura devido à fácil inflamabilidade do isolamento.

Um dos pontos negativos descritos nas avaliações é o encolhimento do banho. Muitos testemunham que com o tempo (aproximadamente dentro de 1,5 a 2 anos) a estrutura do quadro encolhe, cujo valor chega a 8 a 10 cm. Isso, por sua vez, pode causar deformação do interior e acabamento exterior edifícios.

Conselho util! Para minimizar os efeitos do encolhimento do banho de estrutura, a madeira seca em estufa deve ser usada na construção.

Resumindo o exposto, podemos concluir que as principais desvantagens são os custos significativos de aquecimento das paredes da moldura do banho, a necessidade de um tratamento anti-séptico completo e a baixa resistência ao fogo. No entanto, dada a enorme lista de vantagens, a construção de banheiras de estrutura não é inferior em popularidade às estruturas feitas de toras ou tijolos.

Você pode se familiarizar com algumas das nuances da montagem e comentários dos proprietários assistindo a um vídeo da construção de um banho de moldura com suas próprias mãos.

Projetos de banho de moldura faça você mesmo. Fotos dos melhores edifícios

Conhecendo a foto e o vídeo dos banhos de moldura com as próprias mãos, muitos decidem a construção independente da estrutura. Tendo alguma experiência em construção e levando em consideração a prática positiva de construir objetos usando a tecnologia de molduras, você pode construir esse banho rapidamente. Porém, como em qualquer construção, é necessário um projeto competente para evitar erros graves.

Projetos, fotos de banhos de moldura faça você mesmo 3x4, 4x4 m

Ao construir uma banheira de estrutura de 3x4 m com as próprias mãos, deve-se ter em mente que o espaço dentro da sala deve ser usado da maneira mais ergonômica possível. Esses mini-banhos podem ser construídos em uma pequena cabana ou terreno com casa de campo onde há necessidade de economizar espaço. Não mais do que duas pessoas podem entrar em procedimentos de banho aqui.

Antes de construir um banho de estrutura de forma rápida e barata, você precisa ter um projeto pronto no qual possa se concentrar durante a construção. Em princípio, uma casa de banho pode ser composta por uma sala, na qual serão combinadas uma sauna a vapor, uma sala de banho e um camarim. Isso não é muito conveniente, pois vestir-se após a realização de procedimentos em uma sala com alta temperatura do ar e alta umidade não é muito confortável.

Projetos típicos de banheiras de estrutura de 3x4 m fornecem tais layouts, onde salas separadas são alocadas para sauna a vapor, lavabo e banheiro. O aquecimento de tal banho pode ser feito com um fogão à lenha ou caldeira. Desenhos de um banho de moldura também podem levar em conta a presença de uma modesta varanda.

A construção faça você mesmo de banheiras de estrutura 4x4 ou 3x4, devido ao seu pequeno tamanho, tem suas vantagens:

• economia decente em materiais de construção - se o comprimento da parede da estrutura for de 3 m, uma viga de seis metros é cortada ao meio e praticamente não há desperdício;
• velocidade de construção - tendo disponível um projeto e um desenho de um banho de estrutura, é possível erguer uma estrutura em 2 semanas;
• resistência e durabilidade - dado que é necessário um mínimo de materiais, não se pode poupar na qualidade da madeira e escolher um material sólido com boa impregnação.

Conselho util! Qualquer nova construção em seu site, mesmo banho pequeno sujeito a inscrição obrigatória no registo cadastral.

Para conhecer os projetos e escolher a opção de seu agrado, uma revisão da foto das banheiras de moldura de uma pequena área vai ajudar.

Projetos de banhos de estrutura 6x6 com sótão

Se você é proprietário de um grande jardim, faz sentido construir uma casa de banho bonita e espaçosa. Nele você mesmo pode tomar banho de vapor e convidar amigos - há espaço para todos. Nos projetos de banhos de estrutura com sótão, foi desenvolvido um layout, onde uma sala de relaxamento, via de regra, ocupa até 20 metros quadrados. m. Na mesma sala há uma escada que leva a sótão, que geralmente é usado como quarto.

Muitos usuários postam fotos das etapas de construção de um banho de moldura com as próprias mãos na rede. As reportagens fotográficas ajudarão a se familiarizar visualmente com as nuances da autoconstrução.

Esquema de banho de moldura de aquecimento

Um de pontos importantes na montagem da moldura do banho está o seu isolamento térmico. Tanto a seleção do material quanto sua instalação devem ser abordadas com toda a responsabilidade. A lã mineral pode ser usada como aquecedor. Este material é caracterizado pela alta permeabilidade ao vapor, não é combustível e as paredes com esse aquecedor "respiram". Isso consegue o efeito de um banho de uma casa de toras.

É possível colocar fibra mineral formada em placas ou rolos, porém é preferível usar a primeira opção. Placas de isolamento são colocadas entre os racks. Se nos cantos do nicho da moldura as folhas estiverem deformadas e não se encaixarem bem, é necessário endireitar as folhas com uma faca. O isolamento deve estar em contato próximo com elementos de madeira quadro em torno do perímetro, bem como entre si.

Conselho util! Os especialistas recomendam isolar o banho de estrutura com duas camadas de 5 cm cada: a primeira camada é feita de isolamento em placas, a segunda é feita de material laminado. Assim, todas as linhas de conexão serão bloqueadas.

Uma camada de impermeabilização é colocada entre as placas de isolamento e a pele externa da estrutura. Para fazer isso, você pode usar, por exemplo, o filme Tektoten. O fato é que durante a operação, um isolamento aberto é parcialmente soprado na abertura de ventilação, o que leva a uma diminuição da espessura do isolamento e à deterioração de suas propriedades de isolamento térmico. Colocar uma proteção contra o vento e à prova d'água de uma membrana permeável ao vapor garantirá a eficácia da camada de isolamento térmico.

Por dentro, uma barreira de vapor é feita de polietileno folha de alumínio. As juntas do filme são coladas com fita adesiva, após o que procedem à decoração do interior. O processo de aquecimento do quadro é bastante trabalhoso e requer execução cuidadosa. Se a tecnologia não for mantida, a lã mineral pode encolher com o tempo, o que afetará os parâmetros de isolamento térmico de toda a estrutura.

O vídeo abaixo demonstrará com mais detalhes a tecnologia de isolamento estrutural durante a construção de um banho de estrutura.

Arranjo do telhado

Para um banho pequeno, uma forma de telhado de duas águas ou quatro inclinações é adequada. Mais simples na execução - empena. O sistema de vigas desse telhado é feito de vigas de madeira 15x5 cm Por conveniência e segurança, todos os elementos estruturais devem ser montados no solo. Para evitar erros durante a montagem, é recomendável fazer um layout cuja forma será repetida por todos os elementos da treliça.

Para fazer um layout, é necessário conectar as extremidades superiores das duas vigas com um prego. As bordas inferiores das pernas do caibro são colocadas e fixadas nos pontos onde os apoios são planejados. A figura resultante é fixada com um jumper transversal - uma barra transversal. A barra transversal é conectada às vigas com parafusos.

Quando todas as treliças do telhado são montadas, elas começam a instalá-las no lugar. O primeiro passo é fixar os elementos frontais, entre os quais é puxado um cordão de construção como guia. A sua localização coincidirá com a linha de passagem da cumeeira. Os restantes elementos são montados de acordo com o seu nível. O degrau entre as treliças costuma ser de 1,2 m, embora possa ser alterado para cima ou para baixo.

Conselho util! Dando o passo das pernas da viga, é necessário levar em consideração a localização da chaminé. Deve ser centrado entre as vigas.

Ao instalar cada armação do telhado, você deve verificar a verticalidade da instalação usando um prumo. Se houver desvios da vertical, é necessário alinhar sua posição com o auxílio de um forro sob perna de viga pedaços de tábuas de espessura apropriada. Em seguida, organize a caixa. Se a ondulina ou outra for usada como cobertura material macio, a distância entre os elementos da caixa não deve ser superior a 1 cm.

O isolamento do telhado é produzido por materiais utilizados para o isolamento térmico da estrutura. O telhado é coberto material de cobertura. A cumeeira é protegida por um canto de chapa galvanizada ou elemento de fabricação industrial.

Disposição e acabamento do piso

Uma característica dos pisos do banheiro é que seu design pode ser diferente dependendo da finalidade da sala em que são colocados. Nas salas que estão em contato direto com a água, eles organizam um piso vazado. Seu design é um piso feito de tábuas, entre as quais são deixados vãos para permitir a drenagem no solo. Não há necessidade de isolar esses pisos.

A construção do piso do banheiro de estrutura começa com a colocação do tronco. Se a distância entre os pontos de referência for superior a 3 m, recomenda-se a instalação de postes de apoio. Nos locais onde as toras entram em contato com a base da fita e postes, é utilizada impermeabilização de várias camadas de material de cobertura. As placas são montadas nos troncos.

Conselho util! Para poder secar o piso vazado, suas tábuas não são fixadas nas toras.

As tábuas na construção do piso vazado são colocadas com uma folga de 3 a 4 mm. O intervalo também deve ser entre a linha do piso e a parede do banheiro (cerca de 2 cm). Se o solo sob o prédio for arenoso, você pode limitar-se a aterrar uma camada de cascalho de 25 cm. A distância da superfície do cascalho até o contrapiso deve ser de 10 a 12 cm. Se o solo for argiloso, é necessário construir um panela de onde a água será direcionada para o poço de drenagem.

Para áreas de lazer, é equipado um piso de estrutura “sem vazamento”. Seu dispositivo começa com um contrapiso de duas fileiras de tábuas. Um piso sólido de tábuas de pinho é colocado no topo. No início, eles são simplesmente atraídos. E somente quando todo o trabalho de decoração de interiores estiver concluído e a sala estiver devidamente seca, as tábuas do piso serão finalmente ajustadas e totalmente fixadas.

De referir que os soalhos devem estar localizados com declive até ao ponto de recolha das águas residuais e sua descarga na rede de esgotos. No ponto mais baixo pavimento de madeira fazer um buraco, ele está conectado ao sifão de drenagem. Um piso sem vazamentos precisa de um aquecedor, que é colocado antes do revestimento final.

Vídeo: banhos de estrutura faça você mesmo da fundação ao telhado

Para quem se deparou com a construção de uma banheira de estrutura, é muito importante não apenas se familiarizar com as instruções de instalação passo a passo, mas também obter uma representação visual de todas as etapas da construção. Na Internet, você encontra dezenas de vídeos de treinamento sobre como construir uma banheira de moldura com as próprias mãos. Os materiais de vídeo contêm muito informação útil e pode se tornar uma espécie de referência na produção de obras.

Ao estudar as instruções do vídeo, você poderá conhecer as características de assentamento e tipos de fundação para o projeto do banho, bem como a viabilidade de utilização de um ou outro tipo de fundação. Aqui poderá obter respostas para todas as questões que se colocam relativamente à cintagem, instalação da moldura, cobertura e equipar a banheira com um ou outro equipamento de aquecimento.

Assistir a tutoriais em vídeo ajudará você a aprender recomendações úteis sobre o uso de material para isolamento e sua instalação. Afinal, o principal para o banho é o calor, que deve ser preservado dentro da estrutura. O conselho de profissionais ajudará a distribuir e montar adequadamente o isolamento, dependendo do uso sazonal do banho, o que afetará a durabilidade e a aparência da estrutura.

Muitos vídeos são dedicados à seção de acabamento do banho de estrutura. Aqui estão as vantagens e desvantagens de vários materiais para decoração. consultas artesãos experientes revelar as características e propriedades operacionais de cada tipo de material. Também será útil Conselho prático de quem construiu e usa seu próprio banho de estrutura.

Embora a construção da tecnologia do quadro não seja particularmente difícil, vale a pena se familiarizar com as recomendações básicas. Alguns vídeos trazem informações sobre os erros mais comuns na construção de uma banheira. A revisão do material ajudará a evitá-los no futuro. Isso garantirá a construção rápida de uma estrutura confiável e durável.

No final do verão passado, meu filho e eu decidimos ficar sozinhos em nossa dacha. Já temos uma casa capital lá e, além disso, não há problemas com eletrificação e abastecimento de água. A escolha foi feita na construção da estrutura, pois além de econômica, ela é construída em questão de dias.

Tendo preparado um projeto para um banho de 4,5 x 4,5 m, comecei a comprar madeira, tábuas, fixadores, ferramentas elétricas, telhas metálicas, isolamento, OSB, hidro e barreira de vapor. Também encomendei a entrega de argila refratária e tijolos vermelhos comuns, argila refratária para o forno. A propósito, eu mesmo projetei o fogão da sauna. Um mestre fabricante de fogões experiente ajudou-me na colocação, no entanto, eu queria que o fogão fosse o mais eficiente e seguro possível. Desenhei um esquema do forno em uma folha em uma gaiola, tentei filmar o processo de construção (incluindo a construção de uma casa) com o máximo de detalhes possível para que minha experiência fosse útil para outras pessoas.

É claro que construir uma casa de banho juntos é bastante difícil, então, em alguns pontos, dois trabalhadores mais corajosos ajudaram meu filho e eu.

disposição

Para começar, foi elaborado um rascunho do nosso futuro banho. Pensamos na localização do banheiro, chuveiro, sauna a vapor e a localização do fogão. De acordo com o projeto, calculamos a localização das tubulações de abastecimento de água e esgoto, os locais de instalação dos cabos elétricos. Decidimos construir um telhado de duas águas com uma janela no frontão. Deve haver um lugar para um sótão sob o telhado, onde guardaremos ferramentas ou vassouras de banho. Serão duas janelas no total, sem levar em conta o que está sob o teto. Um - como fonte de luz na sala de relaxamento (120 x 120 cm), os outros dois para ventilação adicional da sauna a vapor (60 x 60 cm) e lavagem (90 x 60 cm). Instalaremos uma porta metálica, para maior segurança do patrimônio durante nossa ausência no país.

O grupo de entrada consistirá de um pequeno escadas de madeira e uma copa em empena, também de madeira.

Decidiu-se construir a fundação com tubos de cimento-amianto. São 24 colunas no total, e 5 delas vão segurar o fogão. No futuro, uma área cega será colocada em torno da fundação do banho e um bueiro será equipado, porque não estou ansioso por procedimentos agradáveis saia para o quintal sujo e úmido.

Colocamos a banheira em um dos cantos do terreno. Perto de uma cerca alta e árvores. o lugar perfeito, como eu acredito, para construção. Talvez em um futuro próximo construamos uma fonte ou uma pequena fonte no gramado próximo ao balneário.

Fundação

A fundação, como eu disse, sob nosso banho é colunar. Primeiro, com a ajuda de mercenários, removemos com pás uma camada de solo com grama crescendo. O local foi nivelado, após o que começaram as marcações.

O primeiro canto foi marcado enfiando uma estaca no chão e alinhando-a com um fio de prumo. Para marcação adicional, um quadrado e uma fita métrica de cinco metros foram úteis. Eles amarraram um cordão na primeira estaca, medindo 450 mm, verificaram o ângulo e prenderam mais duas estacas, respectivamente, denotando o segundo e o terceiro cantos da banheira. Da mesma forma, puxando o cordão, coloque o último quarto pino.

Apesar de termos verificado os cantos com um esquadro, a medição das diagonais apresentou pequenas imprecisões. Tive que corrigi-los deslocando ligeiramente as estacas e nivelando-as claramente.

A próxima etapa da obra foi marcar a localização dos pilares, cuja distância entre eles é de 112,5 cm, marcando-se a localização simplesmente colando as armaduras rasas.

Haverá um no banho divisória interna conectado ao canto do forno. Com uma fita métrica, meu filho e eu fizemos medições e marcamos a posição de uma coluna, que vai segurar a divisória e mais quatro colunas, que depois ficarão embaixo do fogão.

Depois de todos os cálculos e marcações, é hora de fazer os furos para os pilares da fundação. No subsolo, eles vão um metro e meio e saem do solo por mais 30 cm. A foto mostra que removemos os cabos, mas deixamos os pinos. As covas foram cavadas rapidamente - os trabalhadores perfuraram com uma furadeira a gás, o filho ajudou a carregar a terra. Aliás, o diâmetro das covas era de cerca de 30 cm, ou seja, 5 cm diâmetro maior tubos de cimento de amianto.

Para fazer os postes ficarem firmes, despejei uma camada de cascalho e areia no fundo dos poços, após o que soquei esse aterro adulteração manual. Eu mesmo fiz, pregando um cabo de barra perpendicularmente a um longo tronco de bétula. O princípio é simples - ele adormeceu com cascalho, pegou uma tora, abaixou-a em um buraco e bateu várias vezes.

O cimento para os postes, meu filho e eu amassamos em uma pequena elétrica. Despejaram cimento, areia, um pouco de brita, misturaram e despejaram água. As colunas foram preenchidas de acordo com todas as regras. Primeiro, o tubo foi abaixado no poço, depois a primeira camada de argamassa foi despejada nele. Elevamos o cano para que parte da solução de vidro ficasse no fundo do poço, depois baixamos, nivelamos e ainda enchemos com camadas de 20 a 30 cm até o topo. Cada camada teve que ser compactada usando o mesmo tronco com uma barra transversal. Felizmente, o diâmetro da tora era menor que o diâmetro dos canos. Para não manchar os postes, o concreto foi despejado por uma calha estreita e um funil de plástico. Ficou legal o suficiente. Após o vazamento, cravamos hastes de reforço (pinos roscados) no concreto. A aresta superior foi deixada sobressaindo um pouco acima do concreto para posteriormente prender as barras da guarnição inferior. Por fim, a areia foi despejada no espaço entre as paredes das fossas e tubulações. Neste ponto, o trabalho de construção foi temporariamente concluído.

Depois de dois dias, tendo descansado bem, levantei as fundações da fornalha. Cortei a folha de aglomerado em 5 partes - 4 para as paredes de cofragem e 1 para o fundo. Experimentei a folha maior nos postes de suporte, depois fui fazer furos nela para os pinos e, ao mesmo tempo, preguei as laterais com pregos. Coloquei a caixa resultante com furos nos pinos, preparei as porcas com arruelas e, nivelando a chapa, apertei lentamente os fechos. De baixo, a fôrma era suportada por tábuas.

Para tornar a fundação sob o forno mais forte, fiz uma gaiola de reforço. Encontrado malha soldada, cortou duas peças quase do tamanho da fôrma e soldou pedaços de arame para que a moldura ficasse volumosa. Observe o diagrama, ele mostra como as barras estão dispostas. Claro, idealmente, não usar uma malha soldada, mas amarrá-la você mesmo fio macio encaixes individuais. Essa conexão é mais plástica e quase nunca desmorona.

Foi despejado na fôrma com a gaiola de reforço colocada, misturado com uma porção de brita fina. Não há nada de especial para contar aqui - eles encheram, expulsaram as bolhas de ar com um arame, bateram, cobriram com um filme e deixaram endurecer. Esse processo é longo, leva um mês inteiro. Meu filho e eu não esperamos, decidindo nessa época fazer a moldura do balneário, o telhado e alguns trabalhos relacionados.

Antes de começar a colocar as vigas, cavei entre os pilares dos canos de esgoto e de abastecimento de água, para depois não ter que rastejar sob as toras.

Guarnição inferior e contrapisos

A guarnição inferior é a primeira camada de vigas colocadas nos pilares da fundação. Peguei uma viga bem seca, 15 x 15 cm, e processei Senezh. A umidade no balneário é bastante alta, a madeira sem impregnação simplesmente começará a apodrecer.

Conectei as barras usando o método “pata”. Para maior clareza, desenhei um diagrama com dimensões. No trabalho, usei uma serra e um moedor. Primeiro cortou todas as pontas, depois dispôs as vigas em uma clareira em frente ao balneário e verificou a exatidão das conexões.

Enquanto eu fazia isso, meu filho colocava impermeabilização na fundação - ele revestiu os topos dos pilares mástique betuminoso e pedaços colados de material de cobertura nele.

Para colocar o arnês na fundação, tive que fazer furos para os pinos saindo do concreto. A viga foi colocada diretamente nos postes, as marcações foram feitas no local, depois das quais já perfurei. Marcadas as duas primeiras vigas, colocaram-nas nos suportes, verificadas com um esquadro para que o ângulo fosse exatamente de 90 graus, só depois apertaram as porcas de fixação. Aliás, não fizemos furos para pilares intermediários, cortamos a armadura para não atrapalhar. A madeira foi aparafusada com porcas apenas nos cantos da banheira. Mais duas peças de madeira foram colocadas no local onde seria a divisória interna.

Chegou a hora de colocar as vigas do piso. Para não sofrer mais uma vez com o corte das barras, comprei placas com furos para âncoras.

Peguei as tábuas com seção de 150 x 50, serrei e prendi nas vigas com os fixadores mencionados, parafusos autorroscantes e chave de fenda.

Eu costurei o topo do lag folhas OSB. Descobriu-se um piso de rascunho bastante sólido.

Preços para OSB (Oriented Strand Board)

OSB (Oriented Strand Board)

Montagem do quadro e treliças

Montagem de parede

Montamos as paredes com as mesmas tábuas com seção de 150 x 50 mm, fixando-as entre si com placas metálicas perfuradas (cantos). Em teoria, a distância entre os postes deveria ser de 60 cm a um metro, nós o fizemos, exceto pelo fato de que acima e abaixo dos lintéis das janelas as tábuas foram instaladas um pouco mais próximas umas das outras.

Fizemos a montagem no gramado próximo ao balneário, ficou muito mais cômodo medir, cortar e consertar. A montagem é muito simples - primeiro as duas tábuas superiores e duas inferiores são fixadas, depois os retângulos das janelas são montados, após o que são adicionados os lintéis e suportes que faltam. Além disso, reforçamos a estrutura das paredes com contraventamentos. Além disso, para reforçar a estrutura, fixamos mais uma placa com parafusos auto-roscantes (pegamos galvanizados, 45 mm) sobre três vergas de janela e uma porta (preste atenção na foto).

As paredes foram instaladas uma a uma, começando pela frente. Sozinhos e até juntos é muito difícil instalar a estrutura sem distorções, então a montagem foi feita por cinco pessoas - eu, meu filho e três ajudantes. As paredes foram fixadas umas às outras e do piso com pregos inoxidáveis ​​de 100 mm de comprimento, cravados em duas fileiras a cada 45-50 cm, por fim, outra fileira de tábuas de cintagem foi colocada e pregada nas paredes. Este método de construção de quadros se assemelha a um designer infantil. Montamos e instalamos as paredes em apenas três dias.

vigas

O telhado do nosso banho é empena com vigas suspensas. No total, fizemos 11 treliças. A foto mostra como os elevamos até o telhado.

As fazendas foram feitas com inclinação de 45 graus e reforçadas com duas escoras. Depois de fazer uma treliça e prender os elementos com placas perfuradas, continuei a trabalhar, usando o primeiro triângulo como gabarito para os demais. As vigas do telhado do meu banheiro serão baseadas nas tábuas da guarnição superior, presas a ela com cantos. Preste atenção nos cortes feitos nos locais onde os caibros ficarão em contato com o remate superior, bem como nas extremidades dos caibros, onde cortei um canto para dar um aspecto mais estético aos beirais.

A treliça, que funciona como frontão, foi reforçada com quatro ripas verticais, e preguei dois lintéis no centro para futuramente instalar uma janela de ventilação.

Duas fazendas extremas foram montadas com apenas duas pranchas cada. Consertamos essas fazendas por último. A foto mostra as alças que os seguram. Assim, no fundo da banheira e acima da fachada, criamos pequenas marquises.

Preços para vários tipos de fixadores para vigas

Fixadores para vigas

Instalação de telhas metálicas

Decidi revestir a banheira com ladrilhos metálicos finlandeses Pural mate, pois seu acabamento fosco é o mais resistente ao desbotamento e aos danos mecânicos.

Antes de instalar a telha metálica, coloquei uma camada de impermeabilização no telhado, que fixei com ripas finas diretamente nas vigas. A seguir, com um pequeno vão, prendeu as tábuas do caixote.

No caixote, preguei folhas de metal. Parafusos auto-roscantes comuns não são adequados aqui, então comprei alguns especiais, pintados para combinar com o revestimento. Coloquei a telha metálica em uma fileira, seguindo o seguinte esquema:

• a folha foi levantada para o telhado com cordas;
• o trabalho começou a partir do canto inferior direito. A primeira foi alinhada com a cornija e fixada com parafusos especiais, não sendo aparafusados ​​totalmente para que fosse possível corrigir a posição da chapa;
• a segunda folha foi colocada com uma sobreposição em uma onda e novamente aparafusada à caixa com parafusos;
• a última folha da linha foi fixada quando a segunda linha foi colocada.

Imediatamente, para não voltar várias vezes ao telhado, cortou o forro e fez a bainha das cornijas.

Instalação de um sistema de drenagem

Calha montada com auxiliares. Escolhi calhas de metal porque são as mais duráveis, embora as de plástico sejam mais baratas. Comprei calhas com largura de 100 mm e diâmetro de 75 mm. O comprimento dos beirais do meu banheiro é de 5 metros cada, a distância da cornija até a área cega é de 2,5 metros. Com base nesses dados, adquiri dois tubos com comprimento de 2,2 metros, dois funis de saída que se encaixam nas calhas, dois cotovelos de drenagem, 4 tampões de calha. Outros 4 joelhos foram necessários para conectar os tubos aos funis.

Os canos são fixados na parede com grampos a cada 30 cm, então peguei 14 grampos e 10 suportes, vou montar no beiral a cada metro. Também foram necessários quatro cadeados para fechar as calhas de três metros.

O trabalho começou com a marcação. Peguei uma escada, uma fita métrica, um marcador, um fio e subi sob o telhado. Precisei apertar a rosca para que a calha fosse fixada com inclinação de 5 mm por 1 m, ou seja, com inclinação total de 25 mm.

Prendi dois suportes ajustáveis ​​extremos na caixa (15 cm recuados da borda) e puxei o fio. Eu verifiquei a inclinação com uma fita métrica. Os braquetes restantes foram fixados de modo que tocassem a rosca. Em seguida, preguei a barra da cornija no caixote.

Aliás, fiz todo esse trabalho antes mesmo da instalação da telha metálica, e coloquei as calhas diretamente quando todo o revestimento foi instalado. Liguei os canos quando fizeram o revestimento externo das paredes da casa.

As calhas eram conectadas com fechaduras. Apliquei um selante na junta de borracha e conectei os tubos, deixando uma folga de cerca de 3 mm entre as extremidades dos elementos unidos. Essa lacuna é necessária para compensar a expansão térmica.

Nas calhas, serrei buracos no formato da letra V com uma serra, peguei os funis e conectei cada um, simplesmente trazendo as bordas sob a curva externa da calha e, em seguida, dobrando o flange até a borda frontal da calha. Instalei o funil a uma distância de 15 cm do final da calha.

Tampões instalados nas extremidades das calhas. O cotovelo de drenagem foi preso ao tubo com rebites. Eu não comprei a aranha que é inserida no funil, eu mesmo dobrei o fio para prender os detritos.

Fixei os porta-tubos com buchas. Os tubos são montados de forma muito simples - são inseridos uns nos outros e fixados com grampos, que são pré-pregados na parede com buchas.

Revestimento de parede de banho

Para pele externa Escolhi lajes Isoplaat para as paredes do banho. Eles têm boa permeabilidade ao vapor e o material é natural. Além disso, essas placas são um reforço para as paredes do banho. "Isoplaat" Peguei uma espessura de 25 mm, cortei com um quebra-cabeças e prendi na moldura com pregos.

Em cima das placas Isoplaat, puxei o filme Izospan. Este material também é à prova de água e vento, mas ao mesmo tempo passa vapor. Prendi o material com grampeador, sobrepondo horizontalmente e verticalmente cerca de 10 cm.

Por dentro, isolei a banheira com lã de basalto. As lajes tiveram que ser cortadas em alguns lugares, porque não cabiam no espaço entre os montantes. Além disso, não prendi o algodão com nada, já estava bem firme.

Já nessa fase, meus ajudantes começaram a fazer encanamentos de polipropileno. Isso é claramente visível na foto. Eu escolho isso tipo oculto instalação de tubos por razões estéticas. No futuro, todos eles ficarão escondidos sob o revestimento de acabamento.

ar livre guarnição decorativa os banhos eram feitos de tábuas. Este material não foi escolhido por acaso. Em primeiro lugar, a banheira, forrada a madeira, tem um aspecto apresentável e, em segundo lugar, forro de madeira permite que as paredes “respirem” e o condensado não se acumule nem no isolamento nem na própria moldura.

Para fornecer a camada de ar necessária, coloquei folhas finas diretamente na barreira de vapor. ripas de madeira 3 cm de largura e apenas meio centímetro de espessura.

Preços de materiais de isolamento térmico

Materiais de isolamento térmico

Drenos para pedestal

Aliás, foi depois de encher as ripas e antes do início da instalação do forro que comecei a instalar a vazante para a base. Peguei as tiras de metal verde. Escolhi uma largura de apenas 50 mm - isso é o suficiente para um banho. Para fixar as vazantes uniformemente, primeiro puxei o fio, verifiquei a linha com um nível e depois continuei a instalação do canto mais distante da banheira.

Peguei a primeira barra, no centro marquei uma linha no perfil com um lápis. Recuei 5 cm desta linha para a direita e para a esquerda, coloquei pontos e conectei-os de forma que um triângulo se formasse. Este triângulo foi recortado com uma tesoura de metal, após o que dobrou a barra, prendeu-a na parede da casa e aparafusada com parafusos auto-roscantes especiais com arruelas. Para deixar mais claro, estou anexando um esquema que encontrei na Web.

O restante dos perfis ao redor do perímetro é fixado da mesma maneira - apenas aparafusando os parafusos e verificando simultaneamente a posição horizontal. Todas as juntas foram revestidas com selante resistente ao gelo. Quando instalei todas as ripas, reforcei adicionalmente as vazantes do porão com espuma de montagem - apliquei em uma pequena quantidade sob as ripas.

Instalação de forro

Resolvi montar o forro com grampos. Claro, você pode simplesmente pregar as tábuas, mas isso é bem feio.

Meu filho e eu simplesmente pressionamos a primeira tábua contra a parede, nivelamos e fixamos com parafusos auto-roscantes, aparafusando-os nas bordas da tábua. Em seguida, os grampos foram inseridos de cima nas ranhuras da primeira placa do forro (eles foram inseridos próximo às ripas da caixa recheada sobre a barreira de vapor) e os pregos foram cravados nos orifícios existentes. A segunda placa foi inserida na ranhura da anterior. Através da barra intermediária, ambas as placas foram batidas com um martelo para que ficassem bem conectadas. Em seguida, as pinças foram inseridas novamente e fixadas com pregos. As demais tábuas foram fixadas da mesma forma, serrando os excessos nas janelas e portas.

Acabei de pregar o último triângulo sob o próprio telhado.

Quando terminei as paredes, construí uma pequena acima da porta da frente. No futuro, lembrei-me, transformando-o em uma empena, revestida com telhas metálicas e instalei um poste de luz sob um dossel.

Janela

As janelas são uma história diferente. Você precisa instalá-los, observando a tecnologia e evitando distorções. No banho, as janelas não devem ser apenas uma fonte de luz e fornecer ventilação, mas também reter bem o calor.

Encomendei as próprias janelas com antecedência de uma empresa, mas instalei tudo. Para começar, peguei uma barreira de vapor e fita impermeabilizante. Fixei o primeiro ao redor do perímetro moldura da janela do lado de dentro, o segundo - do lado de fora, ou seja, da rua. No futuro, vou colar as bordas dessas fitas no Izospan.

Instalei a moldura, derrubei os espaçadores de cunha de plástico para formar uma folga de dois centímetros para a espuma. Kits de montagem foram incluídos com as janelas. placas de ancoragem com orifícios nos quais aparafusei longos parafusos auto-roscantes. Depois de espumar as lacunas e verificar tudo com um nível novamente.

A propósito, ao instalar o caixilho, atirei apenas de uma janela - a maior. Instalei pequenas janelas sem remover os caixilhos.

Porta

Encomendei uma porta de metal para que malfeitores não entrassem em minha casa de banho no inverno.

Primeiro, tirei a porta das dobradiças para experimentar a caixa na abertura. Todas as medidas foram precisas e a caixa se encaixou perfeitamente. Prendi a caixa com parafusos autorroscantes nos olhais, depois de bater cunhas sob ela para alinhamento. As lacunas entre a moldura da casa e a moldura da porta cheias de espuma de montagem, quando secaram, penduraram a folha da porta.

teto de banho

Para arrumar o teto, peguei uma tábua comum com bordas de lariço e preguei-a cuidadosamente nas vigas do piso. No local onde haverá uma escotilha de acesso ao sótão, cortei um buraco retangular.

As obras continuaram já no sótão e depois da construção do fogão da sauna. Coloquei uma barreira de vapor no teto áspero, lajes de lã de basalto, inserindo-as firmemente entre as vigas do piso. Em cima do algodão, puxei filme plástico e prendi com fita adesiva. Para finalizar é só pregar mais uma camada tábuas afiadas. Resta apenas fazer uma tampa de escotilha e consertar as escadas. Fixadores foram incluídos, mas eu apenas aparafusei todos os detalhes nas vigas do piso.

Comprei uma escada sólida e retrátil, equipada com uma tampa de bueiro pronta. No entanto, para que esta cobertura não se destaque no teto, cortei-a cuidadosamente com ripas. Ficou bom, eclodir fechado tornou-se quase invisível.

Fiação

Lidei bem com a questão da eletricidade, tentando fazer tudo com cuidado e de acordo com as regras. A foto mostra que fiz a fiação, assim como os canos de abastecimento de água, escondidos, colocando os fios na fase de isolamento interno das paredes do banho e antes do acabamento.

A eletricidade foi puxada da casa pelo ar, já que a distância é pequena. Aparafusei um gancho em uma das paredes da banheira, aparafusei o mesmo na parede da casa (a distância dos ganchos ao chão é de cerca de três metros). Ele puxou um cabo forte entre eles, ao redor do qual um cabo condutor estava enrolado.

A foto mostra os clipes que estão presos aos ganchos. Ele é montado assim:

• o fio SIP é afastado, um local está sendo preparado para o grampo;
• o fio SIP é inserido nas ranhuras do grampo da âncora;
• fios "presos";
• o grampo da âncora é preso ao gancho - suporte.

Tomadas, interruptores (classe IP-44) e uma blindagem que instalei no camarim. A distância do chão às tomadas era de 90 cm, na sauna a vapor e na lavanderia puxei fios apenas para lâmpadas (tentei fazer tudo longe do fogão), porque nesses cômodos é muito úmido e é simplesmente impossível instalar soquetes.

Ele pegou cabos de cobre, passou por uma corrugação de metal incombustível, que prendeu com grampos. Em alguns locais foi necessário fazer furos nas vigas de sustentação para realizar a ondulação. Instalei caixas de tomadas quando forrei as paredes com ripas. E as próprias tomadas, interruptores e lindas lâmpadas (para a sauna que tirei com uma tampa resistente ao calor, classe IP-54) foram instaladas por último.

O aterramento foi feito conforme o esperado - um triângulo, cantos verticais de meio metro foram escaldados com uma tira de 40 mm. Para fazer isso, tive que contar com a ajuda de um eletricista conhecido, que encontrou máquina de solda. Uma trincheira triangular foi cavada perto da casa de banhos. Eles dirigiram um triângulo soldado dos cantos no chão. Em seguida, foi soldada outra seção da tira de aço, que foi trazida acima do solo perto da parede do banho. Um parafuso M10 foi soldado ao final da tira. Em seguida, foi necessário fazer um furo na parede do banho para colocar um condutor de aterramento de cobre (eu tinha 8 mm de diâmetro) do chão ao quadro elétrico. Enrolamos o condutor em um parafuso, fechamos tudo com uma caixa de terminais e um eletricista qualificado e meu amigo de meio período já estava trabalhando na blindagem.

A coisa toda durou cerca de duas horas. Tratei a tira de metal com betume para que não enferrujasse. Cavei as valas, soquei, no próximo verão vou semear um gramado lá.

sistema de esgoto

Haverá um banho no balneário e está planejado na sauna a vapor procedimentos de água, portanto, a instalação de rede de esgoto é uma necessidade. Como ponto final para a coleta de águas residuais, providenciei um poço de drenagem. Cavei um buraco de um metro e meio com cerca de 1,2 metros de diâmetro, soquei o fundo, cobri com areia e pedrinhas. Em seguida, instalamos anéis de concreto armado de dois metros de comprimento no poço. A junta dos anéis foi untada com cimento misturado com vidro líquido.

Canos saíam da lavanderia e da sauna a vapor. Outra tubulação foi realizada a partir da posição do mictório. Três buracos foram feitos no chão, tubos foram inseridos neles. Três tubos foram conectados entre si com um encaixe adequado. Um tubo comum sob uma ligeira inclinação ao longo de uma trincheira cavada foi colocado no poço. O comprimento de um tubo não era suficiente, tive que conectar dois segmentos retos com um acoplamento. Todas as juntas são de silicone. No fundo da vala, primeiro derramei areia e também enchi o cano com ela após o assentamento.

O poço foi coberto com uma laje redonda de concreto armado com um furo. O gargalo era feito de tijolo e, em vez de uma tampa, ele anexou uma escotilha de metal para uma válvula de gás. É de pequeno diâmetro, mas suficiente para inspecionar o nível de escoamento no poço e para bombear águas residuais com esgoto. E não há necessidade de subir completamente para dentro, acho que sim.

No local foram instaladas escadas de drenagem com sifões e filtros. Peça compacta que se encaixa perfeitamente tubulação de esgoto. Na hora de escolher, dei preferência a um produto com grade metálica, guiado por considerações de confiabilidade e durabilidade. A grade em si é quadrada com um orifício redondo no centro, na hora de colocar os ladrilhos não precisei mexer muito no corte. O dreno foi equipado em paralelo com o derramamento da betonilha e o assentamento dos ladrilhos, sobre os quais falarei mais adiante.

Desenvolvido e desenhado por mim. A colocação foi realizada pelo fabricante de fogões, a partir de meus esboços. O trabalho começou antes de os pisos de acabamento serem dispostos, os motivos, penso eu, são claros.

O material de cobertura foi colocado na fundação previamente vazada e a primeira fileira de tijolos foi colocada. Para evitar distorções, cada fileira de tijolos foi primeiro disposta sem argamassa de barro. Um nível foi usado para verificar a horizontalidade. Fios de prumo também foram esticados para controlar a verticalidade da alvenaria.

A foto mostra a segunda e terceira fila de tijolos, formando uma câmara de cinzas e um "apêndice" necessário para aquecer o fundo do forno. Este projeto excede significativamente a eficiência dos fornos clássicos com câmara de cinzas, a área igual à fornalha.

Antes da instalação, enrolei as portas com cordão de amianto e selei com fita adesiva. Insirai um fio de tricô nos orifícios existentes e torci. O fabricante de fogões, no processo de assentamento dos tijolos, colocou as longas pontas do arame torcido entre as fileiras, o que garantiu uma instalação confiável das portas.

Na quarta fila, o cinzeiro foi coberto, as portas foram finalmente consertadas e parte do “apêndice” foi bloqueada. Aqui eles colocaram uma grade de ferro fundido, serrando cortes retangulares em tijolos sob ela. A treliça (tamanho 20 x 30 cm) estende-se livremente, com um vão de cerca de 2 cm, necessário para compensar a dilatação térmica do metal.

Para tornar a sobreposição forte o suficiente, os tijolos foram cortados sob a cunha. Cantos de metal não foram usados ​​\u200b\u200bno arranjo do teto.

Entre a quarta e a quinta fileiras, e depois a cada duas fileiras, o fabricante do fogão aconselhou colocar uma malha de aço de reforço.

Em seguida, o mestre projetou a fornalha, usando tijolos refratários amarelos para as paredes. Os tetos e a porta da fornalha foram equipados de acordo com o princípio descrito acima. Processo Detalhado alvenaria é visível na foto. Também no forno foram instalados tijolos refractários com cortes triangulares. Essas aberturas são necessárias para o fornecimento de ar secundário, sem o qual a pós-combustão dos gases da madeira é impossível.

Ao colocar canais de gás (fumaça), bem como entre o núcleo de argila refratária e as paredes externas do forno, foi colocado papelão de amianto. Observe a sobreposição do núcleo fireclay. Os tijolos são cortados e instalados "na borda".

Também na foto são visíveis saliências de tijolo vermelho, nas quais serão colocados tijolos de ferro fundido. E no topo haverá pedras de fogão. Para ficar mais claro, desenhei um diagrama do núcleo refractário indicando a posição tijolos de ferro fundido e alguns outros elementos do forno. Um portal de lareira voltado para a sala de vapor será instalado no lado direito do fogão. E as portas para limpeza e carregamento de combustível vão para o vestiário. Assim, a fumaça nunca entrará na sauna a vapor e monóxido de carbono, e será possível espirrar um pouco de água nas pedras quentes - “ligue o vapor”.

Após o revestimento do núcleo refratário e instalação do portal da lareira (ver foto), a alvenaria continuou sem alterações. No interior, ainda foram formados canais de fumaça verticais retos, que foram combinados em um na 20-21ª linha. Uma sobreposição foi formada sobre o canal de fumaça distante, uma estrutura de válvula (vista de desvio) foi instalada entre os canais, o orifício no qual forneceu Movimento livre gases, e acima do canal de fumaça próximo, o fabricante do fogão, em vez de bloquear, arranjou uma válvula de chaminé. A peça foi assentada em cortes pré-preparados em tijolos e fixados argila refratária e duas cavilhas (os furos nos tijolos foram feitos com uma broca Pobedite).

Duas fileiras depois, outra válvula para o tubo foi instalada. São três válvulas no total - duas delas para a chaminé e uma válvula de derivação instalada entre os canais de fumaça (funcionamento direto).

A foto mostra a transição para tubo de cerâmica, feito na forma de quatro fileiras de tijolos, cada uma das fileiras sobressai parcialmente a inferior. Acima da quarta fileira de tijolos salientes, mais três fileiras são dispostas - a transição para a chaminé. Na última linha desta transição, um corte é visível Forma redonda em que a cerâmica chaminé, ou melhor, um elemento para coletar condensado.

Também nas máquinas laterais do forno existem saliências de tijolos necessárias para o arranjo posterior das divisórias internas.

A sobreposição do forno foi realizada sob o teto. usava cantos de metal sobre o qual foi assentada a fileira final de tijolos. Folhas de amianto foram colocadas entre o teto e os tijolos.

A instalação da própria chaminé (tomei um banho de cerâmica italiana, Effi Domus) demorou bastante. Os blocos foram simplesmente instalados um sobre o outro, a fixação foi realizada com selante e argamassa de argila de construção. Um defletor foi instalado no topo da chaminé para proteger contra a precipitação.

O fogão da sauna foi testado alguns dias depois - vários jornais foram queimados. A tração é ótima.

Mais tarde, quando estava fazendo o acabamento do piso, coloquei uma chapa de aço com um receptor de cinzas na frente da fornalha. É mais fácil varrer dessa maneira e o chão não pegará fogo se uma brasa cair acidentalmente.

preços de tijolos refratários

Tijolo refratário

Vídeo - Instalação de uma chaminé de cerâmica

Piso

Nós nos aquecemos. A sauna a vapor e o chuveiro são ladrilhados e o camarim é revestido com laminado. Primeiro, vou falar sobre a sauna a vapor e o chuveiro, existem nuances muito mais importantes.

revestimento

A telha foi comprada com acabamento fosco e áspero para não escorregar. Decidimos que o ladrilho é muito melhor que o piso de madeira - não apodrece e é fácil de limpar. A cola foi comprada com os melhores indicadores de resistência à umidade.

A impermeabilização foi feita no contrapiso, sobrepondo as paredes. Sobre a impermeabilização foi colocado isolamento - EPS (espessura 30 mm). Para melhor adesão do XPS com impermeabilizante, foi utilizada cola de montagem.

Uma mesa foi derramada sobre o isolamento ao longo das balizas com uma inclinação em direção ao funil de drenagem. Antes de despejar a argamassa, foi colocada uma malha de reforço e um conjunto de balizas. A foto mostra que não fixamos as balizas no chão, mas na argamassa de amianto - colocamos estacas e prensamos perfis nelas. A solução (cimento com areia) foi misturada em uma betoneira alugada, porque. era importante despejar todo o piso em um dia. A solução foi estendida do balde com uma espátula na grade entre as balizas e nivelada com uma prancha de madeira - a regra. O piso foi finalmente nivelado com uma espátula larga e rejunte.

As telhas foram colocadas a partir da calha de escoamento para facilitar a observação do desnível. Cada um foi pré-embebido em água. O adesivo foi aplicado com uma espátula dentada na betonilha seca e preparada. Ao mesmo tempo, toda a superfície do piso não foi imediatamente untada com cola, mas apenas o espaço para a colocação de 1-2 ladrilhos. O adesivo endurece rapidamente e não deve ser coberto imediatamente com uma grande área do piso. A espessura da camada adesiva foi mantida aproximadamente igual à espessura do ladrilho. Coletei o excesso de cola em torno dos elementos empilhados com uma espátula estreita simples.

Primeiro, todas as fileiras de ladrilhos inteiros foram dispostas, depois partes ao longo das paredes. Corte os ladrilhos com um cortador de ladrilhos manual. Aliás, para a precisão do assentamento, puxamos a linha de pesca e usamos cruzes nas costuras. E para melhor contato da superfície do ladrilho com o ligante, logo após o assentamento, bati levemente em cada quadrado do ladrilho com um macete de borracha.

Laminado

Instalado muito rapidamente. Eles colocaram o piso sobre o isolamento com um filme, compensado resistente à umidade pregado, desenrolaram o substrato.

Abriu o pacote com uma faca. Ele tirou o primeiro painel e o colocou, virando-o com uma pequena saliência na parede. Inseriu 2 cunhas de plástico entre a parede e a prancha. Ele pegou a segunda barra e a encaixou na ranhura final da primeira. Alinhado, novamente enquadrado as cunhas. Quando cheguei à parede oposta, cortei um pedaço extra de painel laminado com uma serra circular. Do segmento e começou a próxima linha. A segunda fileira foi montada da mesma forma que a primeira, após o que ele ergueu toda a tábua do piso em um ângulo de 45 graus e conectou-a cuidadosamente à trava da primeira fileira e, em seguida, bateu com um martelo na barra. A última linha teve que ser cortada longitudinalmente, medindo com precisão a linha de corte.

paredes

As paredes, como se pode constatar na reportagem fotográfica, são forradas a ripa de madeira ou a tijoleira. Sobre tudo em ordem.

revestimento

Revestimos as paredes sobre o isolamento com GVL resistente à umidade. Parafusos auto-roscantes foram levados para fixação. Eles foram aparafusados ​​com um passo de 25 cm e recuando ligeiramente da borda. As chapas foram cortadas de modo que as juntas caíssem sobre as vigas da moldura.

Na sauna, decidiu-se fazer um pedestal de ladrilhos, então tive que comprar duas folhas drywall resistente a umidade, corte-os cuidadosamente em tiras e aparafuse ao longo do perímetro das paredes. A propósito, o drywall já estava preso à folha fixa (barreira de vapor).

No chuveiro, a primeira fila foi colocada de ladrilhos. Tive que cortá-lo um pouco para que a fileira superior de ladrilhos na parede consistisse em ladrilhos inteiros.

Ele aplicou cola com uma espátula na parede, aplicou e bateu no azulejo com um macete. Inseri cruzamentos entre ladrilhos adjacentes para que as costuras fossem iguais. O plano e a horizontalidade foram verificados com um longo nível de água. A segunda linha e as subsequentes já foram colocadas em ladrilhos de cores diferentes.

Em alguns ladrilhos foi necessário a posterior instalação de tubulações e eletrodomésticos. Fiz marcações com lápis, verifiquei a precisão da posição do furo com régua e esquadro, após o que a furadeira entrou em ação. Primeiro, fiz um furo com uma broca em forma de lança. Para evitar que o ladrilho rache, colei um pedaço de fita adesiva por cima. Depois que o furo central ficou pronto, troquei o bico por um circular. Eu imediatamente comprei uma coroa de carboneto de tungstênio para essa finalidade. Muito caro, mas foi o suficiente para todo o processo de acabamento.

O excesso de cola foi imediatamente removido com um pano durante o processo de alvenaria até a composição secar. As costuras sob a argamassa ficaram uniformes e limpas.

Um dia depois de terminar as paredes com azulejos, ele retomou as costuras. Para começar, tirei todas as cruzes. A argamassa tinha duas cores - branco e marrom escuro. Para o banho, peguei uma composição epóxi de dois componentes. Não é o mais barato, mas é perfeito para quartos molhados. Misturei os componentes do rejunte em um balde, não adicionei água.

Antes da aplicação rejunte epóxi Umedeci levemente a parede com um borrifador. Recolheu a massa numa espátula, depois distribuiu pelas costuras, fazendo movimentos da esquerda para a direita perpendiculares à costura. A espátula foi mantida em um ângulo de aproximadamente 30 graus. Nivelei o rejunte 30 minutos após a aplicação, usando uma espátula de borracha. Bem, no final, quando as costuras secaram, lavei as paredes com água e sabão.

Forro - instalação

As paredes da sauna a vapor GVL não foram revestidas. Eles puxaram a barreira de vapor da folha, fixaram-na com um grampeador e fita adesiva. A propósito, também colei a junta do tubo de ventilação com papel alumínio bem com fita adesiva. Em cima do papel alumínio, enfiei cuidadosamente as ripas - a caixa.

Quero chamar a atenção dos leitores para a posição horizontal tábuas de madeira. Eu os organizei deliberadamente para evitar o aumento capilar de umidade ao longo parede de madeira e obter uma boa circulação de ar, necessária para a secagem do material após os procedimentos de banho. Seria muito desagradável se, devido à umidade constante, o revestimento desbotasse ou apodrecesse depois de alguns anos. Ainda assim, construímos um banho de coração e por muito tempo. Também quero dizer que a fixação horizontal permite consertar ou trocar pranchas individuais, e se o forro estiver localizado verticalmente nas paredes, você terá que desmontar metade da parede.

No começo eu só queria pregar as tábuas, mas depois a escolha recaiu sobre os kleimers. Eles não são visíveis sob o forro e os pregos podem enferrujar com a alta umidade, manchas pretas permanecerão nas paredes.

Tratei todas as pranchas com impregnação Neomid para que a madeira não apodrecesse. E para fixar a primeira e a última tábuas, comprei pinos de acabamento banhados a cobre.

A instalação começou a partir do teto. Recuei 3 cm, prendi uma barra, preguei um prego no centro. Cravei mais um prego em ambos os lados da tábua, depois verifiquei o nível horizontal com um nível. Montei o forro de forma que a ponta ficasse em cima e a ranhura embaixo. Isso é importante, porque se você embainhar a parede de maneira diferente, a umidade vai se acumular nas ranhuras, a madeira vai inchar e chupar.

Por baixo, inseri grampos na ranhura da primeira tábua, cada um deles pregado com três pregos na caixa. Eu inseri o segundo painel de força com uma ponta na ranhura. Bati levemente com um martelo de baixo para cima para que não houvesse folgas, depois inseri os kleimers e preguei. Tão recolhido ao chão. Cortei a última tábua de baixo no sentido do comprimento para que ficasse um vão de 2 cm entre o chão e a madeira, enfiei a tábua no espigão da penúltima tábua, preguei. Ao longo do caminho, fiz furos para a fiação e verifiquei frequentemente o nivelamento. Todas as unhas primeiro e últimos painéis Cobri com um pedestal de madeira e instalei tiras verticais nos cantos para dar beleza.

Prateleiras na sala de vapor

Falei como fazer teto, piso e paredes, o fogão está pronto, falta fazer as prateleiras do banho. Para o trabalho, levei tábuas de cal e blocos de pinho. Desenhei um diagrama, preparei uma chave de fenda, longos parafusos autorroscantes, cantoneiras de montagem de metal, um martelo e pregos.

Primeiro, marquei as barras, cortei com um moedor. As extremidades das barras horizontais que serão conectadas à frente verticais, cortei de acordo com o princípio da espiga. Ou seja, ele fez um “espinho” nas barras horizontais e um “ranhura” nas prateleiras verticais.

Primeiro aparafusei os postes de apoio na parede. Quero ressaltar que esses suportes não devem ficar em contato com o piso, é necessário deixar um vão de até dois centímetros. Prendi as travessas aos postes de suporte. Eu apenas peguei o suporte de montagem e preguei sob as barras horizontais no ponto de conexão com os postes de suporte. Assim, preguei as barras nas quais as tábuas e barras ficarão para estabilidade.

Da mesma forma, montei uma moldura para o banco inferior e uma mesinha para vassouras, depois coloquei as tábuas na moldura e fixei com parafusos auto-roscantes. Por conveniência, cortei as arestas vivas salientes, lixei cuidadosamente as tábuas e a moldura para não plantar uma lasca.

portas interiores

Por princípio, é semelhante à instalação da porta da frente. Há uma porta de vidro na sauna a vapor e de madeira no camarim. A caixa em ambos os casos é feita de madeira, ordenada com base no tamanho da abertura.

A caixa é composta por vários elementos. As juntas são serradas em um ângulo de 90 graus. Primeiro, fixei as tiras laterais e a superior com pregos. Em seguida, inseri cunhas de plástico e vários espaçadores entre os elementos da caixa, soprei a espuma de montagem. Quando secou um pouco, preguei cuidadosamente as ripas laterais do batente da porta com cravos, que fecharam a fresta e uma camada de espuma.

Eu não fotografei o processo em si, então estou anexando um diagrama de imagem para maior clareza.

As dobradiças foram incluídas, fixei-as na caixa e na tela com parafusos auto-roscantes. Nesta fase do trabalho, é importante verificar todas as distâncias com uma fita métrica para que a porta fique pendurada uniformemente. Resta apenas pendurar a porta nas dobradiças e instalar a maçaneta.

Encanamento

A foto mostra que temos um balde para despejar na parede, há um mictório, uma ducha e uma torneira com bica. As canalizações de esgoto e água quente/fria foram instaladas na fase de fundação e construção das paredes. Agora nós falaremos diretamente sobre a instalação do encanamento.

Vamos começar com o mictório. Eu e meu filho escolhemos um modelo compacto de parede com torneira em vez de cisterna, trouxemos, desempacotamos, encostamos na parede para fazer marcações. O mictório tem furos de fixação, foi a localização deles, assim como o contorno, que marcamos na parede com marcador após verificarmos se o produto estava bem fixado na parede.

De acordo com a marcação, foram feitos furos para buchas.

O sifão do mictório é sólido, experimentamos para a saída do cano de esgoto, depois conectamos o cano e o sifão com um cano especial. A ponta do cano, que era inserida no cano de esgoto, era enrolada com fio de linho e untada com chumbo vermelho.

A torneira de mictório é muito fácil de instalar. A peça é unida ao urinol através de uma junta de borracha. A altura do guindaste é ajustada girando as peças. A conexão ao tubo de abastecimento de água é feita com uma porca. Depois de ligar o urinol à rede de água e esgoto, errei a junta entre a faiança e a parede com vedante de canalização e verifiquei o desempenho de todo o sistema.

Um pouco sobre o balde de vazamento. Este é um dispositivo maravilhoso que gira quando você puxa a corrente, e o mecanismo de flutuação dentro da caçamba não permite que ela transborde. A estrutura do balde é fixada com buchas e a água é fornecida por meio de uma mangueira flexível.

Eles são instalados de acordo com o mesmo princípio. A embalagem já vem com tudo que você precisa, você só precisa de uma chave inglesa e uma fita adesiva Unipack ou Moment. Tirei os excêntricos da caixa, aparafusei nos canos de água quente / fria, depois peguei o nível e ajustei na horizontal, trazendo a distância entre eles para 150 mm (girando levemente cada excêntrico por vez).

O próximo passo foi a instalação do próprio produto. Um fio foi enrolado nos excêntricos, colocado juntas de borracha, depois coloquei o misturador e aparafusei as porcas de união nos excêntricos.

Compartilhando mais um vídeo que assisti antes de instalar as torneiras.

tapume do porão

Para tornar o banho mais agradável e interessante, decidi cobrir os postes da fundação com painéis laterais do porão. Para corrigi-lo, são necessárias tiras de metal para criar a caixa. Até mesmo um perfil de drywall serve. Quero ressaltar que primeiro preenchi a área cega e fiz um calçadão na lateral da fachada, só depois consertei o caixote e os painéis. Caso contrário, seria difícil calcular a altura dos painéis.

Para fixação da caixa (parte inferior perfil inicial a uma distância de 5 cm da área cega e do piso) usei parafusos auto-roscantes e cantos (basta cortar pedaços perfil de drywall para obter cantos). Com uma chave de fenda, toda a estrutura é montada em questão de horas, o principal é medir com precisão o comprimento dos reforços verticais e fixar os perfis horizontais de acordo com o nível (por conveniência, usei um nível e puxei um cordão guia ).

Prendi os painéis com parafusos autorroscantes, aparafusando-os a cada meio metro. Os elementos de máscara são fixados nos cantos da mesma maneira. Nos painéis, fiz imediatamente cortes quadrados e instalei grelhas de ventilação (fixadas com parafusos auto-roscantes nos cantos) - 2 grelhas de cada lado da banheira.

área cega

Eu derramei entre a fundação do banho e a cerca. Imediatamente colocou uma calha de drenagem com uma grade. A ordem é a seguinte:

Temos piso de tábuas na frente da porta da frente. Eles apenas enfiaram as tábuas em três barras paralelas, cortaram as bordas com uma serra e as colocaram na porta da frente.

Toques finais

Para que o balneário tenha um aspecto acabado, equipamos o alpendre com uma marquise e escadas caseiras. A altura dos degraus da escada é de 18 cm, as peças foram montadas em suportes de montagem e parafusos autorroscantes.

Do portão à entrada que fiz, perto do banho consegui recolher uma caixa de compostagem e um suporte de lenha decente. Trouxemos móveis para dentro do balneário, penduramos prateleiras e cortinas ali, penduramos vassouras. No futuro, pretendo equipar um jardim frontal próximo ao balneário e construir uma churrasqueira ao ar livre.

Muitos proprietários de hortas sonham em construir uma casa de banho por conta própria, que atenda a todos os desejos do proprietário, ou seja, foi planejada totalmente “para ele”. Hoje, existem todas as condições para que esses sonhos se tornem realidade. Tudo o que um construtor iniciante precisa é seguir certas instruções.

No artigo vamos falar sobre como você pode construir uma banheira de moldura com as próprias mãos, considerar as principais etapas de sua montagem e acabamento, bem como qual projeto escolher para uma banheira de moldura.

Note-se que o tipo de construção apresentado foi escolhido por nós devido ao seu baixo custo e simplicidade, uma vez que se baseia na utilização de blocos de madeira prontos a usar.

Materiais e plano de construção

Na preparação para a construção, você precisará comprar os seguintes materiais:

• viga 100 × 100 mm;
• blocos de placas de 50 × 150 mm;
• materiais impermeabilizantes e isolantes (material de cobertura, lã mineral ou penoizol);
• elementos do forro interno (forro);
• materiais utilizados para o revestimento externo do banho (revestimento, LSU e outros)

Após a compra de todos os materiais, você pode prosseguir para a página principal trabalho de construção, guiado pelo seguinte plano:

• limpar a área de construção e lançar as fundações;
• construção de paredes de armação;
• disposição do telhado;
• pisos e acabamentos internos.

A estrutura da estrutura do futuro banho é uma estrutura de estantes de três metros de comprimento, revestidas por dentro e por fora com tábuas, entre as quais é colocado o isolamento de sua escolha.

Para um banho de moldura, um marcador será suficiente fundação de coluna, cuja profundidade é determinada pela qualidade do solo no canteiro de obras. Assim, para arenito e marga, será necessário aprofundar pelo menos 1,5 metros, enquanto para solo argiloso bastará 30 cm de profundidade.

A largura dos suportes da fundação é selecionada levando em consideração a espessura esperada das paredes (a largura recomendada é de 270 mm). Para fortalecer a base de suporte sob o banho, é permitido preencher os pilares de uma fundação de tira adicional (para toda a largura da estrutura).

construção quadro estrutural o banho começa com a preparação da encadernação da base. Para isso, barras de 100 × 100 mm pré-tratadas com anti-séptico são montadas ao redor do perímetro do prédio e fixadas com grampos e pregos.

Sobre eles são instalados suportes da mesma madeira, que são amarrados no topo do prédio com tábuas de 50 × 150 mm. Ao mesmo tempo, a verticalidade da instalação dos suportes é necessariamente controlada pelo nível do edifício.

É aconselhável instalar racks intermediários em incrementos correspondentes ao tamanho dos espaços em branco (placas) do isolamento que você escolheu. Além disso, ao instalá-los, deve-se atentar para as áreas onde ficarão as aberturas para janelas e portas, bem como a junção das paredes.

Para aumentar a resistência da estrutura do quadro, todos os postes de suporte são fixados durante a montagem com escoras adicionais.

O teto da banheira é feito das mesmas tábuas com seção de 150 × 50 mm. Ao mesmo tempo, você pode montar o sistema de treliça no chão e já em pronto instale-o no arnês superior. Mas primeiro você precisará instalar e fixar uma viga especial (Mauerlat) em cima da cinta, usada como base de rolamento telhado erguido.

Depois de instalar o sistema de caibro, você pode proceder ao arranjo do torneamento, feito de tábuas de 20 cm de espessura. Após a conclusão do assentamento do torneamento (que geralmente é feito a partir da cumeeira), você pode proceder ao assentamento do seu cobertura escolhida.

Ao realizar um projeto para a construção de uma banheira de moldura com as próprias mãos, é preciso lembrar do trabalho interno, antes de mais nada, do assentamento do piso, que é organizado, via de regra, de acordo com o esquema tradicional:

1. Em primeiro lugar, barras transversais com seção de 50 × 50 mm são fixadas nas toras de cintagem.
2. Em seguida, um piso de rascunho é colocado sobre eles, coberto por cima com uma camada de material de cobertura.
3. Em seguida, sobre o material da cobertura são colocadas lajes minerais com cerca de 100 mm de espessura, que são fechadas por cima com um piso de acabamento feito de tábuas com arestas.
4. Após a conclusão de todos esses procedimentos, você precisará montar um tubo de ventilação proporcionando extração de vapores sob o piso.

Observe que em departamento de lavagem o piso deve ser recrutado apenas com tábuas dobráveis, bem ajustadas umas às outras.

Concluído o trabalho de assentamento do piso, pode-se proceder ao desenho das aberturas das janelas e portas, bem como à instalação de todas as divisórias previstas no projeto. Os tetos dos banheiros são cobertos com tábuas ou ripas, sob as quais é colocada previamente a barreira de vapor e o material de isolamento. A decoração exterior e interior das paredes do edifício também é organizada de acordo com o esquema clássico.

Chamamos a sua atenção breves instruções na ordem de execução de todos os trabalhos na construção de um banho de estrutura. Talvez você tenha material adicional ao nosso artigo? Deixe seus comentários.

A construção de quadros está ganhando cada vez mais seguidores hoje. Há muitas razões para isto. As estruturas construídas com tecnologia de estrutura são leves, não requerem uma base sólida e são relativamente baratas. Os banhos geralmente são construídos usando tecnologia de estrutura. Os banhos de estrutura retêm bem o calor e podem ser erguidos muito rapidamente, mesmo por si só. Um vídeo sobre como construir uma banheira de estrutura será do interesse dos proprietários que valorizam seu tempo e sabem muito sobre como economizar.

Vantagens da construção do quadro

A construção do quadro realmente tem muitas vantagens. Não vamos listá-los, mas apenas convidá-lo a assistir a essas histórias: com certeza você aprenderá muitas coisas úteis.

nesta história nós estamos falando cerca de construção de quadro em casa, o que, no entanto, não torna a informação menos relevante para a construção de uma banheira.

estrutura de banho

Esta história é sobre a montagem da estrutura da banheira.

Montagem de paredes de moldura

Instruções detalhadas para a construção de paredes de estrutura.

Observação! Não importa se você constrói casa de armação ou uma pequena casa de banho - as habilidades certamente serão úteis para você.

Banho por 3 semanas

E no final do nosso artigo, uma história sobre como uma pessoa real construiu uma banheira de moldura com as próprias mãos. Assista e inspire-se!

Você ama tomar banho o suficiente para decidir fazer você mesmo? Se o desejo de receber vapor excelente regularmente é muito forte e gastar dinheiro com os serviços de empreiteiros não é nada útil, faz sentido estudar bem a tecnologia e fazer um banho de moldura com as próprias mãos. Na verdade, não há nada de assustador nisso, mas em termos de confiabilidade e segurança, não será de forma alguma inferior às estruturas usuais feitas de madeira ou toras arredondadas. Tudo o que você precisa é decidir o tamanho, e uma instrução passo a passo bem desenvolvida o ajudará a evitar erros comuns.

Vantagens e desvantagens

Use com competência todas as vantagens e, se possível, nivele as deficiências existentes - talvez esta seja a principal tarefa de quem realiza a construção independente de uma banheira de estrutura. Se você estudou e viu as desvantagens desse material, não pense que tudo é tão cor-de-rosa com estruturas de moldura. Não vamos enganá-lo: há desvantagens em todos os casos e, portanto, A melhor maneira lide com eles - estude-os cuidadosamente. Na verdade, vamos começar com eles.

desvantagens

• possível encolhimento do banho ao longo do tempo;
• a necessidade de isolamento de alta qualidade e o aumento de custos associado;
• custos de material e tempo para acabamento - interno e externo;
• cuidado cuidadoso e operação cuidadosa.

Não é por acaso que começamos com as desvantagens. Assim, você verá imediatamente as armadilhas que envolvem a construção de uma banheira de estrutura. E se, depois de conhecê-los, eles não lhe parecerem grandes paralelepípedos, mas pequenos seixos, preste atenção às seguintes vantagens do tipo de construção escolhido.

Vantagens

• construção leve não requer preparação exaustiva de uma fundação sólida;
• retém bem o calor, mas apenas com isolamento de alta qualidade;
• cativante baixo custo de montagem;
• respeito pelo meio ambiente e resistência a flutuações na crosta terrestre;
• a capacidade de construir uma banheira de estrutura no menor tempo possível, mesmo em condições climáticas difíceis.

Se os prós ainda superam as possíveis desvantagens e você ainda deseja construir um banho desse tipo, prossiga para a próxima etapa.

Materiais necessários com preços atuais

instrumentos

• quadrado;
• nível;
• furar;
• um martelo;
• alicate;
• chaves de fenda;
• roleta de construção;
• trilhos, etc

tecnologia faseada

Quando todos os materiais são comprados e as ferramentas são reunidas em uma pilha e humildemente esperando nos bastidores, é hora de passar para ação prática. E vale a pena começar com um projeto. Só vale a pena construir uma banheira de moldura depois de decidir disposição. Se você deseja equipar, por exemplo, reflita esse desejo em seu rascunho de trabalho.

• que tamanho de terreno você tem?
• você quer separar a sauna a vapor e a pia?
• você está pronto para sacrificar um banheiro por causa de metros extras no camarim e no vestíbulo?

Encontre as respostas para todas essas perguntas - e então será mais fácil para você decidir sobre o projeto do seu banho de moldura. Além disso, agora a web está cheia de projetos e desenhos. Resta apenas ajustar a escala - e fazer as ferramentas com suas próprias mãos. No entanto, não se esqueça que você se baseia no tamanho da área à sua disposição. E nem é preciso dizer que, para um conforto total, você deve cuidar de alguns área utilizável ao redor do prédio. E em caso de uso frequente do banho no inverno, você realmente deve se perguntar sobre varanda.

trabalho de fundação

1. conduzimos estacas ao redor do perímetro do banho de armação proposto e fazemos um fosso com aproximadamente 0,6 metros de profundidade, a largura pode ser determinada em cada caso individual, mas não inferior a 0,4 metros;
2. preenchemos o espaço desocupado com areia até cerca de 1/3 de toda a profundidade e enchemos com água por cima, após o que compactamos com cuidado;
3. adormecemos o cascalho preparado e, por cima, uma camada de areia, que depois é nivelada com o solo com a ajuda de um nível de construção;
4. fazemos fôrmas de reforço e enchemos tudo com concreto;
5. o toque final é o isolamento com a ajuda de material de cobertura, sendo suficiente a sua fina camada.

deixe seu Fundação banho de armação por pelo menos uma semana - durante esse período vai assentar bem e “ganhar força”.

Paredes

1. secar a madeira preparada para a construção das paredes do banho de armação, é melhor escolher tília ou álamo, pois essas espécies têm uma excelente capacidade de reter o calor;
2. depois de erguido um caixilho de madeira, tratar o interior das tábuas utilizadas com qualquer anti-séptico, enquanto o exterior com verniz, sendo aconselhável a aplicação de pelo menos 2 camadas do mesmo;
3. faça uma cinta de uma barra e fixe-a por baixo;
4. fixar as barras em cada canto com pregos comuns e apoiá-las com cavaletes de metal para que não perturbem seu equilíbrio;
5. encha os racks de base com concreto;
6. monte postes de suporte intermediários, o mesmo material que você usa para a estrutura de base é adequado para eles;
7. decore o piso colocando a viga, dê preferência a uma seção de 0,15 metros.

montagem do telhado

1. selecione oito vigas de teto cortadas em um determinado ângulo;
2. coloque as vigas extremas e, em seguida, fixe mais algumas diretamente no centro;
3. arrume o resto pela cumeeira, fixando-os à estrutura do capitel por diferentes lados;
4. o próximo passo é a instalação de racks verticais para melhorar a resistência da base;
5. se houver um sótão no banheiro de moldura que você faz com as próprias mãos, pense com antecedência na saída;
6. aquelas vigas que se projetam além das bordas são processadas sequencialmente - cortamos as vigas com nossas próprias mãos, depois pregamos as tábuas e fixamos as ripas.

Isolamos paredes, pisos, tetos

1. um de melhores opções- lã mineral, mas o material de cobertura deve ser descartado, pois pode se soltar no ar durante a operação Substâncias nocivas e causar um cheiro desagradável;
2. isolamento tipo de rolo deitamos entre os postes verticais e depois fixamos com ripas;
3. já protegemos o piso da umidade com madeira forrada e agora usamos argila expandida - é barata e retém perfeitamente o calor;
4. você pode usar espuma de poliestireno para isolar o teto com as próprias mãos, mas deve protegê-lo com um filme de barreira de vapor - assim você evitará um cheiro desagradável e poderá prolongar a vida útil do seu banho de estrutura.

Fazendo janelas e portas

Se o seu projeto possui aberturas para janelas e portas, agora é a hora de preenchê-las. Não se esqueça de que as janelas e portas devem estar bem fechadas. Nos intervalos entre o uso da banheira de estrutura, você deve ventilar o ambiente da maneira mais completa.

Decoração de interior

O toque final lógico é um agradável decoração de interior banho de quadro. Fazer com as próprias mãos não será difícil. Além disso, a garantia de conforto não é apenas design robusto e materiais de qualidade. Também é importante realizar trabalhos de acabamento com competência para que cada pessoa se sinta o mais confortável possível no banho e possa relaxar totalmente. Portanto:

1. o teto pode ser acabado com estofamento de coníferas - isso não apenas parece espetacular, mas também protege os materiais de maneira confiável dos maus efeitos das altas temperaturas;
2. o forno está acabado em vermelho tijolo cerâmico ou sua versão refratária - assim o calor durará muito mais tempo e o ar da sauna ficará mais úmido e agradável;
3. as paredes são acabadas com ripas - isso é barato, mas muito prático e, aliás, muito bonito. Você pode usar forro tipo diferente, e melhor - sua espetacular Euroversão.

Soluções Padrão

Para facilitar a preparação para a construção de uma banheira de estrutura, reunimos para você melhores projetos e desenhos que ajudarão a lidar com a tarefa. Esses materiais ajudarão perfeitamente na construção de bricolage, se você se deparar com a tarefa de construir uma banheira de estrutura 3x4 bastante modesta e uma 3x6 mais espaçosa. Considere outras opções populares: 5x5, 6x6, 6x8. A divisão por área de construção ajudará você a navegar melhor nessa variedade de soluções promissoras.

5x5

6x6

6x8

3x6

3x4

Às vezes não há nada melhor do que Conselho prático um especialista experiente, apoiado por uma visibilidade adequada. Especialmente para quem não possui instruções passo a passo, projetos, desenhos e fotos suficientes para construir uma banheira de moldura, oferecemos algumas instruções úteis em um formato de vídeo popular.

Conclusão

Não foi tão difícil quanto você pensou, foi? Ainda assim, afinal, um banho de moldura é um projeto que até um iniciante pode realizar com as próprias mãos. Mas só se estivesse bem preparado: estudou muito os desenhos necessários, espiou ideias bacanas de projetos já implementados de banheiras de moldura com as próprias mãos e já imaginou mentalmente em sua mente a imagem da futura estrutura. Mesmo que seja um contorno, mas isso já é alguma coisa, porque quando você consegue imaginar mentalmente a meta, o caminho até ela fica muito simplificado. E o passo a passo para a montagem de uma banheira de moldura, que apresentamos neste material, vai te ajudar a não se perder e evitar aqueles erros e problemas quase sempre inevitáveis ​​em matéria de construção.

Foto: vk.com, banyabest.ru, forumhouse.ru, stroyday.ru.