Barco plano. Barco faça você mesmo feito de madeira compensada: desenhos, características de montagem

Um barco de pesca é uma pequena embarcação que permite pescar em um local tranquilo e aconchegante, longe da costa, armazenar e transportar equipamento de pesca e equipamentos e, se necessário, transportar cargas. Muitos fãs da pesca preferem produtos feitos de materiais naturais, por exemplo de madeira. Eles são comprados em formulário finalizado, encomende ou faça você mesmo.

Breves instruções sobre como fazer um barco de madeira ajudarão um pescador que sabe usar ferramentas de carpintaria para fazê-lo sozinho.

Os barcos de madeira têm as seguintes vantagens:

• feito de material ecológico materiais puros(geralmente de toras de madeira macia);
• um peso leve;
• durabilidade e confiabilidade à tona;
• manobrabilidade;
• flutuabilidade;
• silêncio;
• possibilidade de instalação de motor externo ou estacionário, velas, utilização com remos;
• longa vida útil se armazenado adequadamente;
• baixo custo em comparação com outros dispositivos.

Existem 2 tipos de barcos de madeira:

• oblíquo ou quilhado;
• fundo plano.

Os punts são muito procurados pelos fãs da pesca. São práticos e confortáveis; os equipamentos e acessórios estão localizados próximos ao pescador. Os barcos são altamente estáveis ​​e seguros, giram livremente na lagoa e não viram.

Barcos inclinados com fundo de quilha têm melhor manobrabilidade em locais difíceis, são rápidos e práticos. Para não acumular água nas laterais, você precisa aprender a distribuir corretamente o centro de gravidade.

Compre ou faça você mesmo

Os barcos de madeira são raros no mercado nacional. Mais frequentemente, eles são feitos sob encomenda por artesãos. O trabalho é concluído em 4 a 5 dias, às vezes mais rápido. Preço veículo será determinado dependendo do comprimento e largura que você deseja que o barco tenha: pode ser monoposto ou multiassento. Antes de encomendar um navio self made receber informações sobre o artista, consultar produtos anteriores e comunicar-se com outros clientes.

Se o processo de fabricação dos barcos de madeira for feito por conta própria, é possível reduzir custos financeiros. Além disso, você poderá obter grande prazer com o trabalho realizado.

Processo de manufatura

A construção de um barco de pesca consiste em 5 etapas, são elas:

1. Projeto estrutural.
2. Preparação materiais necessários(placas, ferramentas).
3. Fabricação e montagem.
4. Alcatrão ou calafetagem de barco.
5. Testando.

Plantas

Começando autoprodução, é melhor adquirir literatura especial sobre como construir um barco de madeira, estudar os principais componentes, diagramas de projeto e desenhos. Os especialistas recomendam fazer padrões em folhas de papel ou usar programas de modelagem 3D. A estrutura é dividida em subconjuntos e unidades. Os detalhes dos desenhos devem ser legíveis, as designações e dimensões devem ser mostradas e a escala deve ser mantida.

Com base nos parâmetros das partes principais do barco, é calculada a quantidade de material necessária.

Materiais e ferramentas

Para funcionar, você precisará comprar tábuas largas e compridas de abeto ou pinho. Rachaduras, rebarbas e nós não são permitidos.

Alguns artesãos aconselham comprar toras mais cedo e depois colocá-las sobre uma superfície plana e seca sob pressão por um tempo para evitar deformações.

Lista de ferramentas necessárias:

1. Roleta.
2. Governante.
3. Quadrado.
4. Avião.
5. Chave de fenda.
6. Elementos de fixação (parafusos auto-roscantes, parafusos, pregos ou parafusos).
7. Martelo.
8. Formão.
9. Serra de vaivém.
10. Martelo.
11. Búlgaro.
12. Torno de fixação.

Lista de materiais que serão necessários para o trabalho:

1. Massa.
2. Pinturas à óleo.
3. Verniz a óleo ou óleo secante.
4. Antisséptico.
5. Cola.

Não se esqueça das medidas de segurança durante a fabricação da estrutura. Para isso, utilize óculos de proteção de plástico e luvas confortáveis ​​e bem ajustadas.

Instruções de fabricação passo a passo

Um barco de madeira consiste nas seguintes partes:

1. Parte de trás.

Para fazer a parte do nariz, são realizadas as seguintes operações:

1. Pegue pranchas sem defeitos e meça o comprimento de acordo com as dimensões calculadas.
2. A borda é serrada a 45° e aplainada.
3. Um chanfro é removido próximo às bordas serradas. Ao pressionar as placas, não deve haver folga entre elas.
4. As pontas são revestidas com uma substância anti-séptica protetora.
5. A base do nariz é feita a partir de uma trave triangular, levando em consideração que o comprimento deve ser 1,5 vezes mais altura navio. A madeira é aplainada e tratada com anti-séptico.
6. São montadas 2 faces e uma base, lubrificadas com cola de madeira e fixadas com pregos ou parafusos.
7. Todas as saliências extras são cortadas.

Algoritmo de ações para construção de porta traseira:

1. Escolha uma tábua com 5 cm de espessura.
2. As laterais são feitas de tábuas. Uma margem é deixada na parte superior e inferior para processamento posterior.
3. As nervuras de reforço são inseridas entre as estruturas de acordo com o diagrama do barco com as próprias mãos. Seu comprimento é igual à largura da embarcação, a altura é semelhante à altura das laterais, caso contrário os elementos laterais estourarão quando dobrados.
4. Para dobrar as laterais você precisará de 2 assistentes. As bordas das placas laterais são fixadas na popa neste momento, os assistentes dobram cuidadosamente as partes laterais com uma corda; As marcas são feitas onde o chanfro precisa ser removido para que não haja folgas. Depois chanfram as marcas, experimentam e ajustam.
5. As juntas são tratadas com anti-séptico e unidas com cola, parafusos ou parafusos auto-roscantes.
6. O excesso de material na parte inferior da popa é serrado e o topo é formado.
7. Nos barcos de madeira são feitos furos com furadeira para motor na parte traseira, assentos e espaçadores permanentes nas laterais. Em seguida, os jumpers e os assentos são instalados. O motor é acoplado após a montagem de toda a estrutura.

Para criar o fundo de um barco de madeira, use uma chapa galvanizada cabe melhor Total. A moldura é colocada de baixo para cima, traçada a lápis com margem de 1,5 cm e recortada Ferramenta especial. Em seguida, a embarcação é virada, chanfrada nas partes laterais e espaçadores adjacentes ao fundo e tratada com um anti-séptico.

Após a secagem da impregnação, aplicar por baixo selante de silicone, coloque fios de reboque ou arame sobre ele em 2 fileiras para evitar vazamentos.

Após o nivelamento da peça metálica, o fundo é fixado com parafusos auto-roscantes na arruela de pressão, podendo-se utilizar pregos, movendo-se do centro do vaso para as bordas; Em áreas com saliências metálicas superiores a 5 cm, aparar e dobrar a chapa para os lados, batendo com martelo em todo o perímetro. Chapas metálicas são montadas no arco para proteção contra corrosão.

Uma viga de amarração é colada nas laterais ao longo da borda superior, protegendo-a de danos durante a atracação em berços e outras embarcações. A quilha, que garante segurança ao girar, principalmente em dispositivos com motor, é montada na parte inferior e colocada ao longo linha média. Pode ser feito de várias ripas.

Após a montagem completa da estrutura, ela deve ser alcatroada ou calafetada e depois pintada. O tratamento da resina ocorre apenas dentro do vaso. Isso requer resina aquecida. Para melhorar a viscosidade, adicione um pouco de óleo de máquina. A resina é despejada em todas as fissuras, previamente limpas de sujeira, e deixada secar por 12 horas. Em seguida, é tratado com óleo secante. A pintura é feita após o produto estar completamente seco.

Teste final do barco

A etapa final é realizar testes de vazamento. Os testes são realizados em casa e na lagoa. Se for possível instalar um barco em apoio no território de uma casa particular, ele é virado e inundado grande quantiaágua da mangueira, coloque-a em sua posição original e verifique se há vazamentos.

Ao testar em um rio ou lagoa, você não deve nadar em grandes profundidades por cerca de 1 hora. Após uma verificação de controle e não houver água no barco de pesca, ele estará pronto para operação.

Falar em construir um barco de madeira é muito importante em qualquer plano, pois componente nossa pesca nacional, sua história, e devemos lembrar e homenagear nossos mestres barqueiros. Infelizmente, praticamente não há continuidade neste assunto. A esmagadora maioria dos mestres já é idosa e os jovens não têm muita pressa em pegar a batuta. Mas esperemos que os artesãos que criam embarcações de pesca verdadeiramente excelentes não se percam no nosso país.

Para quem quer fazer um barco de madeira com as próprias mãos, é importante decidir imediatamente o formato que ele precisa. Em geral, a escolha vem de apenas duas opções principais - quilha e fundo plano. Todo o resto são nuances. Os barcos de quilha são valiosos pela sua velocidade e exigem menos esforço do remador. Mas as vantagens específicas para a pesca não são as mais significativas, especialmente em pequenos corpos d'água, e os modelos de quilha apresentam muitas desvantagens. Eles são mais difíceis de fabricar, menos estáveis ​​e têm maior chance de virar em algumas circunstâncias. Nos rios, é mais difícil para os barcos de quilha manterem o curso em uma corrente rápida. Além disso, são pouco adequados para a pesca com arame - o riacho, escapando por baixo da quilha, forma redemoinhos a grande distância que atrapalham a pesca normal, e mordidas cuidadosas são quase imperceptíveis.

Eu, como a maioria dos DIYers, faço punts. O fundo é oval, com curva nas laterais. Esta é a melhor opção universal para lagos e rios, muito estável e bastante portátil. Tudo começa com a escolha das pranchas certas. Na minha opinião, das madeiras mais acessíveis, o abeto é a melhor escolha. Também uma boa opção- coloque abeto no fundo e choupo nas laterais, que, quando seca bem, é leve e bastante durável.

Meu barco tem cinco metros de comprimento e, para as laterais, precisarei de quatro tábuas de seis metros e 30 mm de espessura. Considero o lado ideal com 40-45 cm de altura. Assim, duas tábuas (cerca de 25 cm de largura) são suficientes para um lado. Claro que é aconselhável levar pranchas sem nós, embora este ponto não seja tão importante como muitas vezes se afirma. Sim, se um nó for literalmente empurrado para fora com o dedo, então a prancha não é adequada, mas muitas vezes há nós cicatrizados firmemente assentados que seguram firmemente, e com esses “semi-defeitos” a prancha é adequada.

Outro ponto mais importante é calcular lado externo placas e a interna, só então ela dobrará conforme o esperado. Aqui vejo como os anéis de crescimento estão localizados na extremidade do tabuleiro - a parte convexa deve ficar voltada para fora, é deste lado que ficará a parte externa do tabuleiro. A prancha dobra-se em direção à parte côncava do anel anual. Se você dobrar ao contrário, a placa poderá rachar. A curvatura dos anéis de crescimento é visível quanto pior as tábuas são cortadas de madeira mais grossa e, em caso de dúvida, é mais seguro entrar em contato com um carpinteiro experiente para saber onde fica a parte externa da tábua. Aliás, se você conhece um carpinteiro ou carpinteiro experiente, é útil obter conselhos sobre aspectos incompreensíveis do trabalho com madeira, mesmo que ele não saiba nada sobre como fazer barcos. Ele pode te contar muito.

Uma questão importante é construir um barco com tábuas secas ou molhadas. Esta é uma faca de dois gumes: é muito mais fácil dobrar tudo desde úmido, mas há uma chance maior de que o barco se mova para algum lugar após a secagem, se algo for montado incorretamente. Eu mesmo monto as laterais em madeira bruta sem problemas - nada acontece com elas, mas aprendi a fazer o fundo em madeira seca. Além disso, monto o fundo de uma forma não padronizada. Normalmente as tábuas do fundo são colocadas ao longo do barco; esta técnica proporciona um número mínimo de fissuras. Fui na direção oposta - coloquei-o no eixo longitudinal do barco. Essa opção confere maior rigidez à estrutura, e o barco pode ser feito com uma estrutura menos potente, reduzindo custos e, mais importante, peso.

Se o barco for operado sem motor, então ao colocá-lo transversalmente, espaçadores comuns são suficientes para evitar que as laterais se afastem (seu ângulo de inclinação é de cerca de 30 graus), e devido ao fundo, toda a estrutura acaba para ser bastante rígido e confiável.

A dúvida sempre “dolorida” é sobre as juntas por onde a água pode vazar, destruindo a madeira. Deixei as tábuas laterais se sobreporem, a de cima fica cerca de cinco centímetros atrás da de baixo. Primeiro, traço esta linha e conecto as duas placas laterais estritamente ao longo dela. Você precisa desenhar perfeitamente, senão, Deus me livre, se você colocar uma tábua um centímetro acima ou abaixo, no final vai ter uma diferença de meio metro... Antes de conectar as tábuas laterais, passo a secagem nas juntas óleo ou outra coisa composição protetora. Se você tiver dúvidas sobre o aperto da conexão, também pode usar um selante para ter certeza.

Mas não tenho rachaduras nas laterais. Eu conecto essas placas com parafusos (endurecidos, pretos), seguro-as firmemente e seleciono o comprimento para que não passem direto. Se em algum lugar as tábuas não estiverem bem pressionadas, pego um fio de seis pedaços, corto um fio dos dois lados, faço um furo nas tábuas, insiro um pino e aperto bem através de arruelas em ambos os lados com porcas, removo as pontas salientes do pino com uma serra e alise as pontas com uma lima. Quanto ao fundo, aqui, ao contrário, procuro não unir bem as tábuas, faço um vão grosso como um fósforo. Durante o processo de montagem, preencho essas lacunas com barbante adequado. Se você dobrar bem as placas, a parte inferior poderá se mover posteriormente. Num barco bem montado, as costuras do fundo podem não estar vedadas e não haverá vazamentos, apenas é aconselhável tratar as áreas de união com algum tipo de agente protetor, assim o barco durará mais;

Faço o beneficiamento final de toda a madeira quando ela está totalmente pronta. Eu pinto tanto por dentro quanto por fora. Simples vai servir Pintura a óleo. É aconselhável revesti-lo primeiro à moda antiga com óleo secante bem aquecido para que a tinta adira melhor. Uma vez por temporada é útil fazer a manutenção do barco. Via de regra, trata-se de um pequeno retoque nas áreas descascadas, sendo sempre útil pintar previamente as costuras para evitar vazamentos.

Normalmente a largura do meu barco é de cerca de 1,2 m no centro, ao redor da popa cerca de 80 centímetros eu deixo a popa larga - dois homens podem sentar-se confortavelmente. Além disso, um punt dessa configuração é mais estável e bastante manobrável, mas ainda uso sempre dois remos - com um remo, tento virar em algum lugar no local, nos mesmos juncos!

Quer montar um barco esquife com suas próprias mãos? Esses barcos são amplamente utilizados no curso inferior de grandes rios que deságuam no Oceano Atlântico. E nas costas leste do Canadá e dos EUA. Este barco punt tem um comprimento de casco moderado até a viga inferior mínima do barco e é igual a 3,5:1. Portanto, o barco é muito leve sob os remos e tem boa estabilidade para navegar. A curvatura da quilha do barco permite que ele flutue em águas rasas; ele encalha no meio do fundo, por isso não é difícil refluir manualmente.

Este punt pode ser utilizado nas ondas, pois possui borda livre alta na proa e cambagem em toda a extensão. Este barco tem um fundo largo o suficiente para que você possa instalar um motor com potência de até 8 CV. A estabilidade na direção do barco é garantida pela barbatana sob a popa. Também possui boa capacidade de carga, para que você possa acomodar sete pessoas com segurança. E não se preocupe com o barco virar ou ser inundado com água. Cubra o corpo com abeto ou pinho placas de polegadas 20 mm de espessura. Aplaine essas placas em ambos os lados. O fundo é coberto por tábuas transversais. Esta opção é melhor que o revestimento com placas longitudinais.

1. As placas não têm mais de 1 metro de comprimento e, portanto, é fácil encontrar material de alta qualidade.

2. Essas placas são mais fáceis de ajustar umas às outras e fixá-las nas maçãs do rosto.

3. Não são necessárias molduras, pois o vão placa cruzada da quilha à quina, meio metro.

O mesmo que entre caixilhos no revestimento com tábuas longitudinais. Antes de construir um barco de punt, estoque pranchas de 120 a 150 mm de largura. Se as tábuas tiverem 6 metros de comprimento, serão necessárias 15 tábuas. Seque-os bem e alise-os dos dois lados. Aplaine as bordas com uma junta. Coloque algumas tábuas nas ripas para a viga do pára-lama 4, longarina zigomática 5, colar 22 e understalls 7. Para a travessa, use a tábua mais larga. Monte um escudo de duas tábuas, marque o contorno da travessa no escudo e corte-o com uma serra. Há uma ranhura entre as tábuas inferior e superior; cubra-a internamente com uma ripa 16; serve também de suporte para a viga de popa e o assento 11 No interior do barco, pregue 15 madeiras superiores nas quais são fixadas as tábuas para forrar as laterais. fixado com parafusos. Corte uma haste de um bloco de 75X130X650 mm.

Retire os chanfros das bordas laterais e, com auxílio de cinzel e cinzel, siga as marcações e selecione as linguetas para o revestimento. Faça isso com cuidado; para isso, pegue o trilho e, fixando-o na linha da moldura, faça vários ninhos como na figura. Quando você atingir o ângulo e a profundidade desejados dos ninhos, corte as seções restantes até obter uma língua sólida. Para dar o formato correto ao corpo do punt na rampa de lançamento, monte dois gabaritos transversais. Placas com espessura de 12 a 25 mm são adequadas. Desenhe os contornos dos gabaritos em compensado ou papel e monte-os. Aplainar as bordas inferiores das pranchas de shargen 27 servem como linhas de controle na montagem do casco do barco. Aplicar marcas LB nas ripas laterais dos gabaritos - e marcas DP na tira inferior e shergen - tira 27. Na maçã do rosto, nos cantos do modelo, faça recortes para as maçãs do rosto 5.

Monte o casco na rampa de lançamento com a quilha levantada. A rampa de lançamento é feita de tábuas de 4,5 m de comprimento e 2 a 3 polegadas de espessura. A retilineidade da borda superior da rampa de lançamento deve ser verificada com um fio bem esticado ou. Se você estiver montando o barco ar livre, coloque várias estacas no chão e prenda a rampa de lançamento a elas de forma que sua borda superior ajustada fique estritamente horizontal. Na borda superior, faça uma linha DP com linha giz. Utilizando os blocos 24 e 26, prenda a travessa 14 e a haste 1 à rampa de lançamento, verifique sua inclinação e posição vertical DP. Anexe os modelos à rampa de lançamento através das pranchas shergen 27. Verifique com um fio de prumo se o plano do gabarito é vertical e se a marca DP na placa inferior corresponde ao fio de prumo com uma linha reta na rampa de lançamento.

Estique um fio marcado DP sobre os gabaritos, da haste até a popa, verifique se as marcas DP nos gabaritos correspondem a este fio. Fixe os gabaritos à rampa por meio de racks com a extremidade inferior cravada no solo ou fixada ao chão; fixe-os na posição correta para que permaneçam inalterados durante o posterior revestimento do corpo. Em seguida, nos respectivos ninhos dos gabaritos, travessa e fuste, coloque as barras de esgoto 5, que são fixadas com parafusos 4 X 50 mm de cabeça escareada à travessa e fuste e pregos 3,5 X 50 mm aos gabaritos. Agora você pode começar a embainhar o corpo. Primeiro, corte as laterais.

Decida quantas placas você precisa de cada lado. Normalmente, três placas são suficientes. Primeiro, prenda a placa da correia inferior (adjacente ao fundo) ao porão, pressione-a temporariamente com grampos (você também pode usar parafusos ou uma corda forte) na viga do porão na haste e no gio para que fique saliente acima da viga 5, e em cada extremidade resta pelo menos 75 mm de largura. Em seguida, instale a placa de acordes superior. Certifique-se de que a parte central desta tábua, após o corte ao longo da linha lateral, não fique muito estreita. Certifique-se de que a parte aberta restante da lateral possa ser coberta com uma ou duas tábuas. Em seguida, contorne a primeira placa colocada dentro do casco ao longo da borda da viga de esgoto e transfira as marcas LB dos gabaritos, proa e rampa para o segundo. Além disso, desenhe uma linha vertical nas placas ao longo da borda de um modelo para colocá-las exatamente onde foram experimentadas.

Corte as duas tábuas, mas marque-as. A linha lateral do painel superior deve ser traçada previamente ao longo das marcas LB por meio de uma faixa longa e flexível. Se necessário, corte a segunda borda da placa superior se não sobrar espaço suficiente para a placa do meio no outono. Ao cobrir o fundo, selecione as tábuas de forma que a parte do alburno fique dentro do corpo. Quando as placas incham, elas podem deformar se forem fixadas. pelo contrário, as bordas podem sobressair acima do revestimento e os parafusos de fixação podem sofrer maior tensão. Coloque a placa superior inferior de cada lado e prenda temporariamente uma terceira - placa intermediária - em cima delas, de modo que se sobreponha às bordas das correias. Pressione-o com força, contorne as bordas de ambas as placas por dentro, remova-o, corte-o e apare - exatamente ao longo da linha do lápis - suas bordas.

Esta correia cabe entre placas pré-instaladas, que possuem uma folga não superior a 1 mm; a folga deve ser uniforme em todo o comprimento da placa; Antes de finalmente fixar as placas macho e fêmea na haste, cubra as bordas da viga de esgoto, as vigas superiores 15 da travessa e o plano adjacente à pele com tinta espessamente esfregada. Fixe a placa na viga zigomática com pregos 3,5X60 mm a cada 70 mm e dobre-os por dentro. Para evitar que os pregos rasguem o feixe zigomático, faça furos prévios com um diâmetro de 0,4-0,5 mm menor que o diâmetro do prego e coloque os fixadores em um padrão xadrez para que os pregos adjacentes não caiam na mesma camada de madeira .

Mantenha uma distância entre fileiras de pregos de aproximadamente 8 a 10 mm. Afunde bem a cabeça do prego na madeira para massa posterior. Quando as placas estiverem completamente instaladas (fixe-as temporariamente aos gabaritos com pregos curtos), corte as bordas das placas que se projetam acima das vigas zigomáticas rente a elas. Cubra as superfícies das bordas das vigas ao longo de um plano horizontal com uma camada de tinta espessa e, em seguida, instale tiras transversais do revestimento inferior sobre elas. Realize o trabalho simultaneamente pela popa e pela proa, para depois poder completá-lo, como no revestimento das laterais, com uma tábua frontal.

Não se esqueça que as tábuas são colocadas com o lado do alburno para dentro do casco do barco, e certifique-se de deixar ranhuras de 1 a 1,5 mm entre as bordas para permitir o inchaço da madeira. Fixe essas placas à viga zigomática com dois ou três parafusos em cada borda. Não leve tábuas com largura superior a 160 mm, pois tábuas largas ficará muito deformado e rachará durante o armazenamento no inverno. É necessário fazer furos para os parafusos corretamente: para a parte lisa - com uma broca de diâmetro igual ao diâmetro do parafuso sob sua cabeça. E para a parte roscada do parafuso, utilize uma broca com diâmetro menor que 1,5 mm. Encaixe as cabeças escareadas mais profundamente para que não interfiram no aplainamento do revestimento. Grande valor tem o teor de umidade do material com o qual você fará o barco. Tábuas muito úmidas e secas demais não são adequadas.

Se o lápis químico deixar marcas nas aparas frescas, seque a placa. Caso contrário, o revestimento lateral pode secar e aparecerem fissuras entre as placas. Pelo contrário, as tábuas secas bem ajustadas do forro inferior irão inchar na água, o forro pode ficar gravemente deformado e vazar ao longo da maçã do rosto. Os pregos e parafusos que fixam as placas ao conjunto podem até se soltar. Use madeira com teor de umidade de 15-18%. Deixe um espaço de 1-1,5 mm ao longo das ranhuras e calafete e massa. Um barco lançado pela primeira vez pode vazar, mas depois de alguns dias as tábuas vão inchar e o vazamento vai parar. Quando o fundo estiver completamente coberto com tábuas de revestimento, corte as pontas que se projetam nas laterais. Para fazer isso com cuidado, use um dispositivo simples feito de pedaços de madeira.

Para um lápis, faça um recesso semicircular na barra de modo que a parte central da grafite fique acima da borda da saliência inferior da barra. Pressione a tira contra o acabamento lateral e segure-a em um plano vertical, desenhe uma linha de corte para o acabamento inferior. Corte as tábuas ao longo desta linha com uma serra e aplaine as pontas com uma plaina. Planeje todo o fundo com uma semi-articulação, posicionando-a em ângulo com a linha da quilha. Prepare a quilha externa 20 e fixe-a no fundo, pintando previamente as superfícies de contato. Agora precisamos libertar o barco da rampa. Corte as ripas laterais com um gabarito e as cremalheiras 24, 26, vire o casco do barco. No seu interior marque a posição de todas as molduras 18, que devem ser preparadas a partir de ripas com seção transversal de 25X50 mm. Fixe as molduras ao revestimento com parafusos, aparafuse-as pelo exterior, duas peças por placa.

Uma viga de guarda-lamas 4 é cortada nas extremidades superiores das armações, e vigas de suporte 7 são usadas para apoiar os assentos. na popa, reforce a fixação na popa com os suportes 12, que, assim como o botão 13, são muito necessários se o barco for utilizado com motor de popa. Prenda as almofadas de madeira das teclas nos para-lamas. Fixe as latas 6, 8, 11 nos suportes 7 com parafusos; Divida a lata de alimentação 11 ao longo da largura de duas tábuas. Do lado de fora, ao longo da borda superior do revestimento, pregue um bloco semicircular - cordão 22, que protegerá as laterais de danos. Em seguida, remova todos os pregos que fixavam as placas aos gabaritos e remova os gabaritos do corpo. Fixe uma aleta triangular 10 na parte inferior da quilha com parafusos (para a aleta, faça primeiro uma ranhura longitudinal de 825 mm de comprimento e 25 mm de largura na quilha). Certifique-se de cortar a extremidade traseira da barbatana, conforme mostrado no desenho, e aparar as bordas laterais por trás.

Caso contrário, ao usar um motor de popa, bolhas de ar começarão a se soltar da barbatana, poderão entrar na hélice e começar a interferir na velocidade do barco. Para o barco é necessário fazer várias peças metálicas: para o olhal (um preso na proa, o segundo na popa) para amarração, o remo e o remo, faixa de proteção 2 na proa 1. Vire o barco de cabeça para baixo e calafete cuidadosamente as ranhuras entre as tábuas com um fio de algodão. Calafetar o fundo antes de instalar a quilha externa. Atenção especial preste atenção em proteger as pontas do forro inferior das laterais. É aconselhável colar sobre esses locais tiras de fibra de vidro sobre epóxi em duas camadas ou colar finas ripas de carvalho nas pontas. O revestimento com verniz betuminoso protege bem da umidade. Em seguida, cubra todo o barco com óleo secante, massa e tinta.

Pinte a parte acima da água com tinta clara e a parte subaquática com vermelho, verde ou verde. Dentro do barco a tinta marrom é mais prática. Coloque os trenós treliçados na parte inferior e prenda suportes para as pernas do remador. O barco Skif também pode navegar. Equipar com quilha rebatível - placa central 40 e leme. A bolina é colocada no poço do pino 44, instale-a na frente da lata do meio 8 e amarre as barras 42. Fixe o poço no fundo com cuidado, usando tinta bem esfregada ou cola à prova d'água. Conectar a base do poço através das barras 47 ao revestimento e quilha com parafusos passantes M6 X 80 a cada 60 mm. Corte a placa central em compensado grosso, cole duas ou três placas ao longo da largura ou corte-a em metal com 4-6 mm de espessura. Em ambos haverá um vão na quilha, cuja largura é 4-6 mm maior que a espessura da placa central.

São necessárias pranchas 41 na extremidade superior da placa central para limitar o abaixamento. Em uma placa central de metal, faça um limitador de quadrados. A placa central de madeira é mantida na posição abaixada por meio de uma cinta de borracha 43. O leme 37 é cortado em compensado de 8 mm ou tábuas de 12 mm de espessura. Pendure-o nas alças 38 com alfinetes; na travessa, faça as mesmas alças, mas sem alfinetes, mas com tiras de fixação giradas 180°. Para evitar a perda acidental do volante, amarre-o à popa com uma corda fina. O mastro 28 tem seção sólida redonda e diâmetro máximo de 68 mm. Cole-o a partir de duas barras de pinho em camadas finas e retas. E a extremidade inferior do mastro de espora é feita de seção quadrada para fixação em encaixe - passo 45. O segundo ponto de fixação do mastro é um furo na margem frontal 6. A vela é feita da mesma forma que na real “ Esquifes”. É amarrado com seção 32 ao mastro, amarre os cantos superior e inferior através dos orifícios do mastro.

Durante a navegação, estique a vela com a ripa 29, cuja extremidade frontal está amarrada com um nó de recife à tampa 31. Se o vento aumentar repentinamente, basta puxar a ponta da corda 30 e a vela ficará completamente sem vento. Você pode facilmente remover o mastro da estepe e colocá-lo no barco. Se precisar, a área da vela também pode ser reduzida, basta aparafusá-la no mastro, mas depois ela é carregada sem verga ou a verga fica presa na parte inferior do mastro. Costure a vela com qualquer tecido forte e denso: AM-100, capa de chuva ou, em casos extremos, de chita. O barco também pode ser construído com revestimento de compensado. Para o fundo é necessário compensado impermeável com espessura de 8 a 10 mm, para as laterais - 6 a 8 mm. Em vez de gabaritos, neste caso recomenda-se fazer duas molduras a partir de ripas de 16 X 40 mm, que, após a montagem do corpo, nele permanecem como partes do conjunto transversal.

Antes de instalar as folhas laterais revestimento externo na haste, travessa e esquadrias, além das longarinas do porão, são cortados os guarda-lamas e fixados com parafusos, que conferem a rigidez necessária à borda superior das laterais. As folhas de revestimento são coladas no comprimento necessário, depois aplicadas à estrutura e delineadas a partir do interior do casco ao longo do contorno - a longarina do porão, a viga do pára-lama, a haste e a travessa. A folha do cordão deve ser cortada com uma margem de 4-5 mm para encaixe final e goivagem. As bordas do compensado que se projetam além das ripas do conjunto longitudinal são deslocadas na direção do compensado para o corpo, a fim de evitar que as camadas de compensado se quebrem.

Além das molduras, é aconselhável reforçar o fundo do barco com várias ripas transversais com secção de 16 X 40 mm, fixando-as com cola e parafusos. Todas as extremidades abertas do compensado devem ser protegidas com fibra de vidro ou ripas de madeira. Além dos remos, o barco deve ser equipado com fiador para bombeamento de água, bóia salva-vidas ou babadores, cabos de amarração de 6 m de comprimento, âncora ou garra. Tudo isso pode ser comprado nas lojas, mas se necessário, você mesmo pode fazer bons remos.

Fig 1. Design e contornos barco a remo Pontapés Skif. 1 - haste 75 X 90 X 650; 2 - faixa protetora 2 X 16 X 900, aço (fixar na haste e na quilha com parafusos 4 X 20 em intervalos de 75 mm): 3 - folga, δ = 30; 4 - viga do pára-lama 20X45X4200 (fixar com bainha através da moldura com prego rebite 4X50); 5 - longarina zigomática 25 X 50 X 4000; 6 - bicicleta de proa 20 X 250 X 750; 7 - subpernas 20 X 45 X 3350 (cortar 5 mm nas molduras, fixar com parafusos 5X40); 8 - lata de remo 20x250X1150; 9 - almofada subclavicular: 10 - barbatana de popa 20X90X960 (fixar na quilha com parafusos 5X65 a cada 100 mm); 11 - lata de alimentação 20X400X1050; 12 - velha; δ = 30; 13 - suporte de popa, δ=30; 14 - travessa (não montar duas placas δ = 25); 15 - madeira superior da popa 25X50X330; 16 - tira ranhurada 20X40X750; 17 - acabamento lateral (placa 20X150X4500. 6 unid.); 18 - moldura 25 X 50 X 450 (10 unid.); 19 - forro inferior (tábua 20x150, L - 25 m); 20 - quilha 20 X 100 X3700; 21 - pilares 30 X 30 X250; 22 - colar 20 X 30 X 4200.

Figura 2. haste

Figura 3. Seleção de ninhos macho e fêmea no caule.

Fig 4. Modelos para montagem do casco de um barco de punt

Arroz. 5 Esquema de montagem do casco de um barco de pontapé em rampa de lançamento (a); verificando a instalação da haste e travessa (b). 1 - 22 - veja a fig. 1; 23 - viga de rampa 50 X 150 X 4500; trilho 35 X 36 X 600; 25 - fio de prumo; 26 - tira 35 X 120 X 500; 27 - prancha shergen 25 X 60.

6. Seleção de pranchas para revestimento do fundo de um barco de punt: a - correto; b - incorreto.

Fig 7. Dispositivo para trefilação das extremidades das placas de revestimento inferior.

Arroz. 8 peças do kit de casco de barco

9. Subchave Pillow (nº 9).

Figura 10. Subclavícula (a) e remo (b) de estrutura soldada.

Fig. 11. Piso de rack e apoio para os pés do remador. 1 - trilho 60 X 10; 2 - suporte de suporte 10 X 100 X 180; 4 - placa de parada 10X I50X 200; 5 - viga transversal 10 X 30.

Figura 12. Armas de vela barcos. 1-22 - veja a fig. 1.; 23-27 - veja a Fig. 5; 28 - mastro, L - 5,05 m; 29 - prateleira. L-3,35m; 30 - cordão de fixação de jarda; Z1 - bainha de fio com diâmetro 6; 32 - Seznevka (cordão de náilon com diâmetro de 4-6); 33 - vela; 34 - folha de vela: 35 - folha de rack; 36 - leme 50X25X900 (cinza); 37 - volante (colado em tábuas, δ = 20 ou cortado em compensado, δ = 8); 38 - alça de direção; 39 - porta-cultivo (aço, δ =2); 40 - central; 41 - forro 20 X 20 X 410; 42- bloco 25 X 25 X 700; 43 - tipoia de borracha; 44 - chave de poço 25 X 60 X 260; 45 - degraus do mastro 60 X 120 X 250; 46 - parede de poço; δ = 10; 47 - trilho base 25 X 25 X 520.

13. Instalando a placa central e o mastro no barco, 1-47 - veja a fig. 12,

Arroz. 14. Remo de barco. 1- remo; 2 - manguito; 5 - encaixe (tira de latão 0,5 X 12; fixação com pregos).

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Um barco a motor de compensado faça você mesmo interessa a muitos de nossos compatriotas por dois motivos - natureza criativa e custo mais baixo. Apesar da aparente complexidade do projeto, ele pode ser compreendido e concretizado.

Mas para isso, um fator como a sua vontade de fazer isso é extremamente necessário. Além disso, o que você mesmo fez será moralmente mais valioso para você, então fique conosco e mostraremos um vídeo neste artigo.

Fazemos uma embarcação de pequeno porte

Observação. Não consideraremos um projeto específico, por exemplo, desenhos do tipo "faça você mesmo" de um barco dobrável de madeira compensada.
Nosso objetivo é contar para você princípios gerais e métodos para fazer pequenas embarcações.

Materiais e ferramentas necessários

Seleção de madeira compensada:

• para fazer um barco de compensado com as próprias mãos, você naturalmente precisará desse mesmo compensado, só que de espessuras diferentes;
• para o casco você precisará de uma espessura de chapa de 5 mm, mas para a quilha e a estrutura você precisará de 10-15 mm de espessura(selecione o comprimento do painel em função do comprimento do corpo);
• como você entende, aqui são necessários produtos de alta qualidade, portanto, você terá que escolher elite E ou 1º grau para trabalhar– o preço, claro, será mais alto, mas a qualidade aumentará junto com ele;
• além disso, é importante, do qual dependem a resistência à água e a resistência do compensado - o mais as melhores marcas aqui podemos chamar de FSF ou FSF-TV (inflamável), FB e BS (aviação - também utilizada na construção naval).

Madeira sólida:

• para decorar as laterais, instalar assentos e colocar espaçadores dentro do casco do barco, você precisará de madeira maciça;
• mais adequado para este fim placa afiada feito de pinho - é mais leve que o lariço, mas devido ao seu teor de resina tolera bem a umidade.

Material de sutura:

• para apertar o corpo e conectar outras partes em uma estrutura sólida, você precisará de material de sutura;
• para isso você pode usar aço de tricô fino ou fio de cobre, linha de pesca de náilon grossa ou braçadeiras de plástico.

Vedação:

• para evitar vazamentos no barco, todas as costuras devem ser seladas com cola hidrorrepelente - há muitas à venda no momento;
• como mostra a prática, as composições à base de resinas poliméricas são mais adequadas para esse fim;
• Para selar as costuras também se utiliza fibra de vidro - uma fita feita com ela é colocada sobre a cola ao longo da junta;
• Você também pode usar fibra de vidro para essa finalidade, cobrindo com ela as laterais e o fundo;
• para proteção contra inchaço, utilizam-se vernizes e adesivos hidrorrepelentes, impregnando com eles o corpo e os jumpers - para isso pode-se, por exemplo, usar verniz ou cola de baquelite;
• Além da impregnação, você também precisará de tinta polimérica, que complementará a resistência à umidade e decorará seu barco.

Ferramentas:

• para fazer um barco com as próprias mãos em compensado, você precisará, claro, de ferramentas e, antes de tudo, de uma serra circular e/ou serra elétrica(uma serra também será útil);
• um conjunto de ferramentas manuais de carpintaria em forma de martelo, cinzéis, alicates, etc.;
• lixadeira de disco ou cinta;
• braçadeiras de fita ou aço;
• pincéis para aplicação de impregnações e tintas e vernizes.

Selecionando um desenho

Importante!
Antes de começar a montar, encontre os desenhos adequados ao seu caso - como fazer um barco de compensado com as próprias mãos, pode ser um barco de pesca de fundo chato que você usará nos finais de semana ou um caiaque para caminhadas durante suas férias .
Mas se você já tem experiência em “construção naval”, então você mesmo pode tentar desenhar esse projeto, mas aqui é muito importante calcular a capacidade de carga para que a embarcação não vire durante a operação.