Modelos de plástico para colagem de pontas. Cola para Modelos Pré-fabricados: Conceitos Básicos

Cola para modelos

As lojas de modelos oferecem uma variedade bastante grande de cola para modelos de fabricantes diferentes e para tipos diferentes funciona A princípio é bastante difícil para um iniciante compreender essa diversidade. Espero que este artigo, baseado em experiência pessoal, será útil para entusiastas iniciantes de modelagem.

Via de regra, todo mundo compra primeiro cola para os modelos “Star”. Essa cola tem duas vantagens: está disponível em todas as lojas modelo e custa um centavo. Aí acabam as vantagens e depois de muito pouco tempo a cola do frasco acaba derramada na mesa na melhor das hipóteses, ou no carpete na pior, porque... O formato da garrafa foi pensado justamente para isso. Em geral, experimente - você não vai gostar. :)

Cola modelo extra fina de cimento Tamiya com aroma de limão

Essa cola para modelos é tudo para nós! Excelente para colar o plástico PS com que são feitos os modelos, praticamente não deixa marcas na superfície do modelo. A tampa está equipada com um pincel, que é conveniente para aplicar cola nas superfícies a serem coladas. A garrafa é muito estável, você não a virará acidentalmente.

A cola pode ser aplicada nas juntas das peças antes da colagem, ou você pode primeiro unir as peças e depois aplicá-la com cuidado na junta. um grande número de cola. Devido à sua boa fluidez, a própria cola se espalhará pela junta e molhará com segurança as superfícies a serem coladas. Em geral, é um prazer trabalhar com eles!

A Tamiya tem dois tipos dessa cola, a com aroma de limão (na verdade, cheira mais a laranja) e a tradicional (rótulo verde). Escolhi cola com fragrância (é um pouco mais cara) para não causar sensações desagradáveis ​​em minha casa.

Como mostra a prática, essa quantidade de cola vai durar muito tempo, o consumo é mínimo. A cola é muito econômica.

Adesivo para modelos de cimento Tamiya com aroma de limão

Tem uma consistência mais espessa e o pincel é mais grosso. As demais características são da mesma qualidade de cola.

Utilizo-o nos casos em que preciso praticamente “soldar” uma peça à outra. Embora a cola líquida também lide com essa tarefa.

Li em algum lugar nos fóruns que essa cola pode ser diluída e você pode obter exatamente a mesma cola líquida que Tamiya Extra Thin, mas esqueci o quê. Da mesma forma, existe um análogo da cola sem fragrância.

Cola cianoacrílica

Cola cianoacrílica Super Moment. 3 gr.

Vendido em qualquer supermercado em embalagens de 3 gramas e em diversas marcas. Utilizado quando é necessário colar peças de estanho, foto-gravação ou qualquer outro material que não seja plástico de modelo. Por exemplo, todas as peças de estanho foram coladas com esta cola. Nas lojas de modelos online você encontra cola especializada para modelos à base de cianoacrilato. Na verdade, é a mesma cola do supermercado, só que várias vezes mais cara, não vejo sentido em comprar.

A super cola endurece instantaneamente, o que é uma desvantagem no nosso negócio, porque... é impossível ajustar a localização das peças a serem coladas após a conexão. Uma parte colada com essa cola pode se soltar facilmente se você aplicar uma certa força, por isso é preciso ter cuidado.

Para facilitar o uso, uso embalagens vazias de comprimidos. Espremo uma gota de cola no “copo” e aplico na superfície a ser colada com um simples palito. Acontece muito limpo e econômico.

“Paleta e pincel” para super cola

É importante lembrar que vapores de cianoacrilato são bastante tóxicos e é melhor trabalhar em local ventilado. Pois bem, tente manter o nariz afastado da área de colagem, o que nem sempre é possível :)

Cole "Momento"

Momento de cola universal

“Moment” é conveniente para colar peças grandes de estanho em plástico. Antes de colar, é necessário aplicar uma fina camada de cola em ambas as partes, esperar um pouco e depois pressioná-las. É conveniente porque você pode ajustar a posição das peças por algum tempo após a colagem, o excesso de cola pode ser facilmente removido; A área de colagem deve secar.

Denis Demin, Canal TodosModelos, recomenda diluir a cola Moment com solvente para obter uma consistência mais líquida, o que torna mais conveniente o trabalho.

Cola o cristal do momento

Cola transparente Momento “Crystal”

Estou pensando em experimentar como cola de modelo para colar peças transparentes. Conduziu um experimento em um sprue transparente. Até agora não impressiona muito: formam-se bolhas de ar na gota e a cola dissolve um pouco o plástico.

Experimente com cola "Cristal"

Talvez com uma camada mais fina de cola o resultado fosse melhor.

PVA

A cola à base de PVA é vendida em qualquer supermercado ou loja de materiais de escritório. Na sua forma original é um líquido branco opaco. Mas, quando seco, fica quase transparente. O grau de transparência, pelo que entendi, depende da purificação da cola. Em geral, a cola transparente mais especializada para modelos é o PVA bem refinado. Na foto abaixo você confere o grau de transparência da cola PVA após a secagem.

Experimente com cola PVA

Na verdade, Futura é um líquido para polir pisos, mas é utilizado na modelagem como um verniz muito fluido e opaco. Você pode ler mais sobre Futura neste link. Mas em alguns casos também pode ser utilizado para colar peças transparentes. A área de colagem deve ser seca por 24 horas.

Existem algumas dificuldades em comprar este “líquido milagroso” na Rússia, mas encontrei uma loja online maravilhosa onde você pode comprar “Futura” em embalagens de 120 ou 35 ml. Pode não estar disponível, mas os caras carregam. Monitore os suprimentos. Eu recomendo!

Como usar cola de modelo corretamente

Não coloque muita cola líquida na junta das peças, o resultado não vai melhorar, mas a probabilidade de que ele escorra sob seus dedos ou pinças com as quais você segura a peça e deixe uma marca irritante no plástico aumenta muito.

Se você acidentalmente derramar cola no seu modelo, não tente limpá-lo., você só vai piorar as coisas! É melhor deixar secar bem e depois lixar com cuidado a área onde a cola entrou, neste caso a “destruição” será mínima.

Certifique-se de que a cola líquida não escorra sob a fita adesiva., ele adora e por isso, ao retirar a fita, uma surpresa e um pedaço de plástico “flutuante” te aguardarão.

O local onde a supercola é colada é bastante frágil. Um pouco de força e a peça voa. Tome cuidado. É aconselhável desengordurar a área de colagem, pois terá uma fixação muito melhor;

Deixe a área colada Futura secar por pelo menos 12 horas. E mesmo depois disso, o resultado não será o mesmo de colarmos com cola de modelo comum.

Gosto dos dois cenários nesta foto :)

Neste artigo sobre cola para modelos, estou simplesmente compartilhando minha modesta experiência e ficarei feliz em receber comentários e acréscimos. Escreva comentários!

Você vai precisar

• - um conjunto de peças para montagem;
• - faca afiada;
• - lixa;
• - limas de agulha;
• - fita adesiva;
• - cola modelo;
• - cola PVA;
• - pincéis para cola e tinta;
• - aerógrafo;
• - tintas acrílicas.

Instruções

Compre o modelo de seu interesse. Hoje à venda você encontra uma grande variedade de kits para montagem de exemplares de diferentes épocas. Eles podem diferir na configuração e na prontidão para montagem, portanto leia atentamente a embalagem do produto antes de fazer sua escolha final.

Prepare as ferramentas necessárias para montar o modelo. Compre cola modelo e também cola PVA. Ao processar peças, você não pode prescindir de uma faca afiada, limas de agulha e lixa. Para pintar o modelo acabado, compre pincéis tamanhos diferentes e rigidez. Um aerógrafo também será útil.

Remova o conteúdo e inspecione-o cuidadosamente. Essa familiarização preliminar com o projeto permitirá que você tenha uma ideia dos tipos e da quantidade de peças a serem montadas. Normalmente, as peças do modelo são montadas em blocos planos conectados por sprues, e os blocos não são montados aleatoriamente, mas em uma determinada sequência.

Determine a sequência de montagem verificando as instruções e uma representação visual do modelo. Para criar uma imagem do produto na caixa, utilize as imagens do protótipo disponíveis (podem ser encontradas na literatura histórica ou na Internet).

Selecione os sprues aos quais as principais partes do corpo do modelo estão fixadas. Por exemplo, para um modelo de avião, seriam a fuselagem e as asas. Usando uma faca, remova as peças do bloco e limpe cuidadosamente os pontos de fixação do sprue.

Coloque as metades do corpo juntas. Não se apresse em colar as peças; Primeiro, conecte-os com pedaços de fita adesiva. Também não é recomendado desconectar imediatamente todas as peças dos sprues, pois neste caso será difícil determinar a identidade da peça e seu lugar no modelo. Execute a montagem sequencialmente.

Fixe todos os principais elementos estruturais ao corpo, um por um, fixando-os com fita adesiva ou usando pinos especialmente fornecidos. Quando o modelo estiver pronto, inspecione-o novamente cuidadosamente, lembrando as posições relativas das peças e, se necessário, anotando a sequência de montagem.

Desmonte o modelo e proceda à montagem final, unindo os elementos com cola. Prossiga para fixar a próxima parte somente depois que o adesivo secar. Não estabeleça uma meta para concluir a construção curto prazo. Se necessário, divida o processo em várias etapas, por exemplo: limpeza de peças, montagem da carroceria, acabamento do modelo, pintura.

Depois de montar totalmente o modelo de plástico, comece a pintá-lo. Neste caso, verifique primeiro as instruções e a imagem do original. Em alguns casos, o modelo precisará ser preparado antes de aplicar a tinta. Se isso for necessário para dar autenticidade ao modelo, aplique tinta de camuflagem na carroceria. Depois que a tinta secar, o modelo poderá ocupar seu lugar na coleção de sua casa.

Você decidiu entrar na carreira de modelo, mas nem sabe por onde começar? Neste artigo tentaremos falar sobre as principais nuances do processo, além de dar algumas dicas para iniciantes que os profissionais também devem refrescar a memória. Em primeiro lugar, notamos que a modelagem exige um enorme esforço e muito tempo. Montar modelos às pressas significa transformá-los de produtos potencialmente perfeitos em uma lamentável aparência de uma imitação chinesa barata. Se você está pronto para trabalhar duro para criar uma verdadeira obra de arte, seja bem-vindo ao mundo da modelagem! Então vamos começar.

Onde começa a modelagem?

Claro, com a compra do próprio modelo. O catálogo da nossa loja contém diversos kits para modeladores iniciantes e profissionais. Se você não entende nada de equipamento militar, escolha um modelo que você goste e que lhe pareça mais fácil para a primeira montagem. Se você se interessa por equipamentos militares e conhece bem o assunto, provavelmente encontrará no catálogo exatamente o modelo que sempre sonhou em ver em sua coleção. Caso o modelo do equipamento desejado não esteja disponível, entre em contato com um consultor, é bem possível que ele lhe seja entregue mediante pedido individual.

Então, o modelo está escolhido - é hora de começar a escolher as ferramentas. O que nós precisamos? Absolutamente tudo o que se vende na loja, mas muitas vezes não é possível comprar tudo de uma vez, e para montar um modelo pode não precisar das ferramentas necessárias para montar outro. Existe uma piada entre os modeladores: “Escolha as ferramentas intuitivamente, você ainda vai esquecer de comprar o mais importante”. Portanto, chamemos sua atenção apenas para o principal e mais ferramentas necessárias e materiais.

A primeira coisa que todo modelador deve comprar é cola, e ainda por cima profissional. Supercola e PVA definitivamente não funcionarão. É aconselhável adquirir várias colas de uma só vez para aprender a entender a diferença entre elas já no processo de montagem do primeiro modelo - é melhor levar a segunda cola, hélio e modelo clássico. Em seguida, compramos um primer, uma lima de agulha e uma lixa (grão grosso e fino). Agora preste atenção nas tintas e esmaltes - para começar, você pode comprar cores que combinem com o esquema do seu modelo. Porém, no futuro você precisará de absolutamente todas as tintas e esmaltes apresentados em nosso catálogo, pode ter certeza disso.

A seguir, passamos para uma das ferramentas principais - pincéis. Vale a pena começar os experimentos desde o início, então compre uma dúzia de pincéis de diferentes tamanhos, tipos, formatos e fabricantes de uma só vez. Pode ser mais conveniente pintar com um aerógrafo (spray) - se você tiver dinheiro, também pode comprar. Não se esqueça de comprar um compressor para o seu aerógrafo. Se você não tem medo de despesas, compre todos os materiais na variedade máxima. Um modelador novato, como ninguém, deve realizar experimentos e formar seu próprio estilo de montagem, preparação e pintura.

Conheça o modelo

Assim que trouxer a maquete para casa, prepare-se para um dos momentos mais agradáveis ​​​​e corra para colocar todos os detalhes na mesa à sua frente. É neste momento que você pode mergulhar de cabeça Mundo maravilhoso modele e sinta todo seu charme. Observe atentamente todos os detalhes apresentados, entenda o quão criativo, complexo e ao mesmo tempo emocionante será o processo de montagem. É muito importante que no processo de familiarização com os detalhes você avalie corretamente o escopo do próximo trabalho.

Agora você está completamente pronto para montar seu primeiro modelo. Prepare a superfície de trabalho, separe as peças dos sprues. Tente anexar várias peças umas às outras. Entenda o quão difícil será esse processo, sinta sua beleza. Talvez seja aqui que você deva terminar seu primeiro contato com o modelo - coloque as peças em uma caixa e reserve. Chegou a hora de começar a formação profissional e criar uma superfície de trabalho completa e um local de trabalho para modeladores.

Criando um local de trabalho

Montar um bom modelo requer preparação adequada ambiente de trabalho. É aconselhável ter, senão um escritório separado, pelo menos uma mesa separada. Você pode reformar seu local de trabalho ou mesa existente. Para isso, retire tudo o que for desnecessário da superfície e das caixas; a partir de agora você estará apenas empenhado na montagem dos modelos. Acredite, você terá que guardá-lo sobre a mesa e passar muito tempo livre aqui, então mover coisas e ferramentas de um lugar para outro é extremamente inconveniente.

Um tapete especial para modelistas está espalhado sobre a mesa. Se possível, dê preferência ao material no formato A1. Já colocamos todas as ferramentas necessárias nele. Lembre-se que você está criando seu próprio local de trabalho, portanto poderá determinar de forma independente sua sequência, grau de significância e, de acordo com esses parâmetros, colocá-los sobre a mesa em qualquer ordem. A seguir, organizamos tintas, pincéis e outros materiais-ferramentas.

Preparando-se para montagem

No nosso caso, a preparação para a montagem envolve a necessidade de compreensão: muitas coisas que você antes jogou fora sem pensar agora provavelmente serão necessárias para você. Em primeiro lugar, comece a coletar em escala industrial todos os tipos de fios e suas guarnições, pedaços de plástico, palitos, potes de vidro e até tampas de garrafas de cerveja e vodca. Não se surpreenda - no futuro eles serão muito convenientes para criar uma paleta de cores.

Ao mesmo tempo, deixe-me prepará-lo um pouco psicologicamente. O fato é que muito em breve você adquirirá um hobby verdadeiramente emocionante que ocupará a maior parte do seu tempo livre. Ao mesmo tempo, a maioria dos amigos e familiares, por razões objetivas, não compreenderão bem a sua paixão pela criação de modelos. Tente não entrar em conflito com eles e preste bastante atenção à sua família e amigos. Acredite, esse hobby pode ser combinado com sucesso com a oportunidade de ser um ótimo filho, amigo, irmão, marido, pai e colega.

Compra de um aftermarket

Convidamos você a sentar-se novamente à mesa e estudar as características do conjunto que adquiriu. Observe atentamente as instruções e as peças apresentadas à sua frente. Você pode muito bem descobrir, e provavelmente descobrirá, que muitos deles são imprecisos, não são bem detalhados ou simplesmente não estão incluídos no conjunto. É por isso que sugerimos adquirir antecipadamente um kit de detalhes adicionais (cockpit, foto-gravação).

Trabalhando com pós-layout

Dê uma olhada no kit de fotogravura que você comprou e decida quais elementos de design você mesmo terá que fazer. Não vamos nos aprofundar no processo de montagem - existem instruções para isso e, além disso, as características de criação de cada novo modelo são individuais. Em vez disso, observemos algumas nuances importantes do trabalho que um iniciante definitivamente deve levar em consideração e que um profissional não deve esquecer. Incluiremos os seguintes pontos como tais:

• Atitude cuidadosa em relação às instruções. Segui-lo é a chave para a montagem bem-sucedida do modelo;
• Várias verificações. Antes do trabalho, veja como as peças se encaixam nos desenhos. Caso existam deficiências, recomenda-se corrigi-las imediatamente;
• Lembre-se da numeração. Ao cortar peças do sprue, principalmente elementos pequenos, procure lembrar sua numeração para não se confundir no futuro;
• Detalhe os elementos internos. Muitos modeladores aconselham fotografar o interior da estrutura antes de sua construção. Assembléia final;
• Cuidado com peças pequenas, é quase impossível encontrá-los no chão - use caixas e caixotes para armazenamento;
• Não tenha medo de perder tempo consertando uma peça. com defeitos visíveis para você - será muito mais difícil corrigir um modelo já montado;
• Não há necessidade de ter medo de danificar a junta durante o processo de retificação., por exemplo, primers - fique à vontade para polir a superfície, conseguindo Condição perfeita;
• Experimente ferramentas: Lembre-se de que muitos utensílios domésticos podem ser úteis na confecção de modelos.

Lembre-se também que os materiais, tintas, vernizes e esmaltes que utiliza são totalmente seguros para a saúde humana. A única coisa com a qual você deve ter cuidado são tintas com odores muito pungentes. Estes, por exemplo, incluem tintas nitro. Recomenda-se que sejam utilizados apenas com o exaustor ligado e, em ambientes onde crianças pequenas têm acesso, normalmente não são utilizados.

Características de pintar o modelo

Pintar uma maquete é um processo criativo e ao mesmo tempo complexo do ponto de vista técnico. Já o descrevemos em um dos artigos postados em nosso site, por isso iremos apenas observar os pontos que você desconhece.

Primeiramente, confie nos fabricantes, mas verifique-os sempre. Em vários fóruns você pode encontrar mensagens sobre a discrepância entre as cores especificadas pelo fabricante tons reais tecnologia. Portanto, não tenha preguiça de conferir o original e escolher você mesmo o esquema de cores.

Em segundo lugar, sem pressa Atenção especial escolhendo uma opção de coloração - algumas delas são apresentadas nas instruções, outras você mesmo terá que pesquisar na Internet. Opte pelo design mais complexo - somente neste caso você poderá conquistar seu primeiro “respeito” como modelador.

Terceiro, use sempre um primer (claro, se não estiver trabalhando com tintas nitro). Isso ajudará não apenas a fixar com segurança a superfície do modelo e da camada material de tinta e verniz, mas também suavizará rugosidades, inúmeras irregularidades e outras falhas.

Quarto, fixe as peças a serem pintadas nos suportes e nunca toque nelas com as mãos - um movimento estranho e todo o trabalho terá que ser feito desde o início.

Conclusão

Não tenha medo de experimentar. Temos que repetir isso de novo e de novo. A modelagem é uma combinação de criatividade e estudo escrupuloso das instruções. Somente no processo de montagem de modelos você ganha uma experiência inestimável, que se reflete em sua técnica e permite moldá-la estilo individual. Ouça os conselhos de modeladores experientes, mas sempre verifique-os na prática - ninguém pode ser considerado a verdade suprema. Seja criativo, aprenda com seus erros e crie verdadeiras obras-primas. E nós, de nossa parte, ficaremos felizes em ajudá-lo com modelos e ferramentas maravilhosas mais alta qualidade, apresentado em uma variedade incrivelmente ampla.

Um artigo interessante e excelente sobre modelagem de aeronaves, como pintar modelos corretamente, quais ferramentas são necessárias e o que deve ser levado em consideração ao modelar aeronaves.

A produção e coleção de modelos de aeronaves pré-fabricadas ocupa um lugar muito especial entre os inúmeros tipos de criatividade técnica moderna. Montar modelos a partir de peças plásticas prontas exige paciência, precisão, exatidão, bom conhecimento da história da tecnologia e, junto com outros tipos de modelagem, é considerada uma verdadeira arte. Mas foi ele quem teve mais azar. Por algum motivo, muitas pessoas acreditam que para montar um modelo bastam as instruções que acompanham a caixa. E como depois desse trabalho você acaba com um modelo monocromático, sem graça e com manchas de cola nas mãos, que criatividade tem! Enquanto isso, a montagem é apenas parte do trabalho emocionante em um modelo de um carro histórico específico. Devemos também tentar recriar sua verdadeira aparência para que ela se pareça com a real...

Neste artigo tentaremos ensinar como montar modelos corretamente
aeronaves a partir de conjuntos de peças prontas e fornecerá diversos projetos de modelos para produção independente. Entre eles também estão produtos caseiros voadores para recreação e entretenimento.

Colete da forma mais precisa e confiável possível

Imagine por um momento que você comprou uma caixa linda e brilhante, dentro da qual há um pequeno milagre - réplicas de peças de uma aeronave real feitas em escala exata. Claro, você vai querer começar a trabalhar imediatamente. Mas por maior que seja esse desejo, não tenha pressa!

Para montar um modelo de cópia da forma mais precisa e confiável possível, você terá que despender muito trabalho e, o mais importante, aprender como trabalhar corretamente.

Um esquema tecnológico típico para fabricação de um modelo de aeronave pré-fabricado de acordo com as instruções incluídas na caixa é mostrado na Figura 1. Porém, na maioria das vezes não é possível trabalhar de acordo com ele: nem todos os kits possuem cola, a coloração correta do modelo nem sempre é mostrado, nem todos os kits incluem peças - decalques com marcas de identificação. Tintas especiais também não estão disponíveis para venda. É por isso que, ao trabalhar em um modelo, ouça os conselhos dados abaixo; eles foram testados muitas vezes pela experiência de vários modeladores.

Arroz. 1. Tecnologia para fabricação de modelos pré-fabricados em poliestireno: a - pintura de pequenas peças nos sprues; b - cortar peças da estrutura do sprue; c - perfurar um tubo de cola; d, e - aplicação de cola; e - apertar unidades e peças coladas com elástico; g - instalação de peças; h - colagem da hélice; e - aplicação de faixas decorativas (as chamadas “faixas de invasão”); j - aplicação de camuflagem manchada; l — marcações para camuflagem ondulada; m - tradução de marcas de identificação.

Em primeiro lugar, nunca cole o modelo “bem” de imediato. Claro, seu desejo de ver rapidamente sua “ideia” montada é compreensível, mas ao se apressar em colá-la, você se condena a incômodo extra, e o modelo nunca terá uma aparência de alta qualidade. Cole de forma que seja possível desmontar o modelo sem danificar ou retirar as peças necessárias sem danificá-las.

Concorde que não é muito conveniente pintar o chassi montado, blocos de foguetes, cabine com piloto dentro, etc. Por isso, para pintar uma peça pequena, em primeiro lugar, não a retire do sprue e, em segundo lugar, use fósforos e plasticina para recolocá-la, empurrando a peça sobre eles.

Em alguns casos, para evitar colar posteriormente a peça na área pintada, pode-se utilizar outro método. Na parte a ser pintada, como o tanque de combustível externo, marque onde o poste será colado. Em seguida, cole um pequeno pedaço de poliestireno neste local, simulando um poste. Depois que a cola secar, pinte o tanque, que é muito conveniente de segurar nas mãos com este pedaço de poliestireno colado. Agora quebre um pedaço de poliestireno e cole-o no próprio poste, também pré-pintado. Neste caso, a junta ficará limpa e arrumada e sua resistência aumentará significativamente.

Desta forma você pode pintar uma grande variedade de peças. Se pintar as peças sem cortar os sprues, proteja as áreas de colagem com parafina derretida ou, melhor ainda, guache grosso: não deixa manchas de gordura e é facilmente lavado com água.

Somente depois de pintar as pequenas peças você pode começar a montar os elementos principais do modelo. Realmente não apresenta nenhuma dificuldade particular, mas algumas palavras ainda devem ser ditas sobre a aplicação de cola em peças de poliestireno. Você pode espremer a cola de uma bolha de polietileno macia através de um pequeno orifício e de uma pequena bolha de vidro através de um tubo capilar. É bom usar um fio fino ou agulha para esse fim, e para grandes superfícies a serem coladas, pincéis macios (esquilo) nº 1, 2 e 4 (se a superfície for especialmente grande). As peças só podem ser coladas depois de terem sido eliminadas rebarbas, rebarbas e resíduos de sprue.

Caso o kit não contenha cola, use tolueno, mekol, “essência de pêra” disponível em lojas de ferragens (em pequenas quantidades para uma tarefa tão importante, você pode pedir na sala de química da escola), solvente para tintas nitro 647. Individual as peças podem ser utilizadas adicionalmente para maior resistência. “Cozinhe” com um queimador elétrico, colocando-o no fogo mais baixo.

Durante a montagem, é dada especial atenção à manutenção da escala do modelo e à qualidade das peças individuais em termos de sua proporcionalidade. Na maioria das vezes, esse requisito não é atendido pelos suportes e portas do trem de pouso, pela cauda de bombas e mísseis, etc. Não é difícil encurtar os suportes, mas para alongá-los você pode pegar pedaços de plástico do jito e processá-los adequadamente. Às vezes as portas do trem de pouso são excessivamente grossas. Este defeito pode ser facilmente eliminado esfregando-os com lixa ou limas de agulha. Isso não deve ser feito muito rapidamente para que o plástico não aqueça.

Muitas vezes armas em modelos equipamento militarÀs vezes é mostrado de forma muito condicional. Essa deficiência pode ser corrigida com uma haste metálica ou fio de diâmetro adequado. A ponta da haste deve ser aquecida e utilizada para aprofundar o fundo de um canhão ou cano de metralhadora, dando-lhe uma aparência mais verossímil. Você também pode imitar os canos salientes de canhões e metralhadoras derretendo fios curtos em suas coronhas. Esse “refinamento” do modelo muitas vezes aumenta sua resistência, já que as peças de poliestireno muitas vezes caem durante a limpeza dos modelos. E ainda é preciso limpar os modelos mais cedo ou mais tarde, mesmo que estejam protegidos do pó por coifas ou em armários atrás de vidros.

Nas extremidades das asas e na fuselagem (corpo da aeronave), você pode imitar luzes piscantes ou de marcação ou faróis. Para fazer isso, você precisa fazer recortes nos lugares certos e inserir neles “luzes” esculpidas em vidro orgânico transparente, vermelho ou verde.

As antenas geralmente são feitas de linha de pesca, mas para isso é melhor usar um fio metálico enrolado com diâmetro de 0,1 mm, que pode ser retirado de um relé antigo de pequeno porte. Existe outro método, mostrado na Figura 2, - desenhar fios de sprues de poliestireno. Primeiro, o sprue é aquecido sobre a chama de uma vela 1, depois experimentam o nível de aquecimento 2 e, espalhando as mãos para os lados 3, puxam o fio, mantendo-o longe do fogo 4. Verdade, para antenas de rádio finas este método é de pouca utilidade, pois os fios resultantes são muito frágeis, mas é o mais simples e rápido. Além disso, desta forma você pode obter hastes bastante grossas, o que pode ser muito útil ao trabalhar em modelos.

Você também não deve fazer antenas com fios comuns: elas rapidamente ficam “desgrenhadas” devido à poeira que se deposita sobre elas.

Freqüentemente, os modeladores não instalam macas em aeronaves biplanas devido à aparente complexidade de sua implementação. Na verdade, é bem simples. Para apertar as linhas de sustentação, você precisa usar uma agulha aquecida ou furador para fazer furos nas asas nos locais onde elas estão fixadas e, em seguida, puxar os cabos de sustentação através deles, que são melhor feitos de arame com diâmetro de 0,1 milímetros. Às vezes, as serpentinas são feitas de fios pré-impregnados com prata. Depois de tensionados, nos locais onde são puxados é necessário deixar cair uma gota de cola tipo “Moment-1”, BF ou outra. Após a secagem da cola, é necessário cortar o excesso de fios, preencher as áreas do brochamento, lixar com lixa fina e envernizar. Se você fizer tudo isso com cuidado, depois de pintar os broches nas asas ficarão quase invisíveis.

Muitos modelos adquiridos apresentam “subenchimento”, superfícies irregulares e outras deficiências causadas pelo envelhecimento dos moldes em que são feitos. Para corrigir essas imperfeições, é necessária massa. Praticamente não está à venda e, portanto, você mesmo terá que fazer. Para fazer isso, despeje o sprue picado do modelo em uma jarra de vidro hermeticamente fechada e despeje
acetona. Em um dia a massa estará pronta. Deve-se levar em consideração que demora muito para secar e pode dissolver o plástico do modelo. Portanto, antes do uso, vale conferir a massa no sprue do modelo em que será utilizada. A propósito, várias peças simples podem ser moldadas a partir de massa em moldes.

Aqui estão algumas dicas sobre como “reviver” seus modelos. Modelos com cabines abertas, compartimentos de bombas, lemes móveis, etc. parecem muito eficazes. Não é difícil fazer asas que se dobram em dobradiças para aeronaves baseadas em convés. Isso é mais fácil de fazer nos modelos cujas asas dobram para cima. É interessante fazer helicópteros e veículos de transporte, por exemplo, com figuras de “pára-quedistas” portas abertas. Modelos que simulam a operação do motor parecem bons. Por exemplo, lâmpadas comuns de lanterna de 2,5 V podem ser inseridas nos bicos de aviões a jato e uma bateria do tipo Urano (1,5 V) pode ser colocada na fuselagem. A lâmpada deve ser alimentada com tensão reduzida para evitar que os bicos derretam. A maioria dos modelos de aeronaves a pistão acomoda facilmente motores microelétricos. Com a ajuda deles você pode girar a hélice. O eixo é metálico e conectado ao motor elétrico por meio de uma transmissão flexível, como um tubo de borracha. Para evitar sua destruição, a haste deve ser “passada” na parte do nariz em um tubo, por exemplo, a partir do refil de uma caneta esferográfica. Os interruptores podem ser muito diversos. Todas essas modificações não exigem muito trabalho e quase todos podem fazê-lo.

De quase todos os modelos, com a ajuda de pequenas alterações, é possível obter diversas modificações do protótipo da aeronave e até novas. Por exemplo, a partir do modelo N-60 “Gypsy Motor” você pode fabricar toda uma série de aeronaves soviéticas de A. Yakovlev - AIR-1, AIR-2, AIR-3, AIR-4. Ao mesmo tempo, os novos produtos são quase tão bons quanto os de fábrica.

Quase todos os modelos possuem reservas ocultas, mas para encontrá-las com sucesso, você precisa se familiarizar com os desenhos e descrições necessários da aeronave.
Da mesma forma, não são montados apenas modelos pré-fabricados de aeronaves, mas também tanques, navios, carros e modelos de tecnologia espacial.

Pinte de forma limpa e organizada

A aparência do modelo pré-fabricado depende muito da coloração. Neste caso, para as escalas 1:72, 1:100 ou 1:144, a coloração e o acabamento tornam-se decisivos. Não pode haver pequenos detalhes neste trabalho, pois a máxima confiabilidade é o principal requisito para um modelo de cópia.

Então, sobre a tecnologia de pintura. Cada modelador experiente tem seus próprios segredos e técnicas para este trabalho, mas todos são variações de dois métodos principais: pintar com pincel e usar aerógrafo (spray). O primeiro método é relativamente simples e acessível a todos, especialmente aos modeladores novatos. O segundo requer uma fonte ar comprimido, aerógrafo e muito mais, o que dificulta um pouco a possibilidade de sua distribuição.

Ao trabalhar com pincel, surge a questão de quais tintas são adequadas para aplicação no poliestireno, a partir do qual são fundidas as peças da aeronave. Só não nitro esmaltes! Nada de bom resultará disso - a base nitro corrói o plástico, a tinta seca rapidamente, estica e a superfície fica áspera e irregular. Para pintura com pincel é necessário usar esmaltes alquídicos. Possuem excelente poder de cobertura, proporcionam uma camada fina e uniforme e uma superfície brilhante. O tempo de secagem é de 6 a 12 horas dependendo da temperatura e espessura do revestimento. Você deve ter cinco cores primárias: vermelho, azul, amarelo, branco e preto. Com a ajuda deles você pode obter uma grande variedade de cores, bem como quaisquer tonalidades. Se você só encontrar esmalte alquídico branco, não se preocupe - você pode usar tintas a óleo artísticas, que são vendidas em papelarias, como corantes.

Você também pode usar essas tintas a óleo como tintas de base - com diluente nº 2 (aguarrás ou terebintina). Após a secagem, a superfície pintada com eles torna-se profundamente fosca, o que é especialmente importante para réplicas de modelos de aeronaves do período da 2ª Guerra Mundial. As tintas artísticas demoram um ou dois dias para secar - esta é a única desvantagem.

Não há necessidade de preparar especialmente a superfície do modelo para pintura com pincéis; basta lavá-lo em água morna com escova de dente e sabão. A propósito, sobre pincéis: você precisa de um ou dois redondos nº 1-3 para pintar peças e dois ou três planos nº 5-9. O tamanho dos pincéis depende do tamanho do modelo - quanto maior o modelo, mais tamanho maior você deve levar pincéis. As escovas devem ser semiduras, escovas de cabelo (de preferência de kolinsky, zibelina ou texugo). As cerdas não são adequadas para um trabalho tão fino. A sequência de aplicação da camada de tinta é do mais claro ao mais escuro.

O aerógrafo oferece inúmeras possibilidades ao pintar modelos. Claro que é muito mais difícil de trabalhar do que com pincel, mas o resultado é uma superfície perfeitamente lisa, fosca ou brilhante. Além disso, o uso de um aerógrafo permite transmitir vários tipos de coloração protetora (camuflagem), imitar vestígios de uso, reparo, influência fenômenos atmosféricos e assim por diante.

A fonte de ar comprimido mais comumente usada é um compressor de geladeira doméstica, embora precise ser melhorado. Em primeiro lugar, retire a espiral de nicromo da caixa de partida, substituindo-a por um pedaço de fio de cobre (tudo isso, claro, só pode ser feito no compressor de uma geladeira que ficou inutilizável, após consultar seus pais e com sua ajuda!). A espiral pode não precisar ser substituída, mas neste caso o compressor pode parar no momento mais inoportuno. Deve-se lembrar que a unidade frigorífica não foi projetada para operação de longo prazo, portanto, não a deixe funcionar ociosa.

Muitas vezes, pequenas gotas de óleo saem do tubo de saída do compressor junto com o ar; seu contato com a superfície a ser pintada é extremamente indesejável. Portanto, um filtro de óleo ou reservatório deve ser instalado na saída, que também desempenhará o papel de receptor - um dispositivo de armazenamento que suaviza o fluxo irregular de ar. Pode ser feito a partir do tubo interno de uma bola de futebol. A partir de uma mangueira de borracha de pelo menos 2 m de comprimento, bem encaixada no encaixe do aerógrafo, corte um pedaço de cerca de 0,5 m. Coloque uma das extremidades no tubo de saída do compressor e sele-o com uma braçadeira e fita isolante. Insira a segunda extremidade na câmara junto com a extremidade de um longo pedaço de mangueira e sele também a conexão. Procure uma vedação completa para evitar perda de pressão de ar.

Mas e aqueles que não conseguiram um aerógrafo ou um compressor? É aqui que um borrifador comum pode ajudar. Esse pulverizador também ajudará na pintura do modelo, mas, infelizmente, o dispositivo padrão só pode ser usado 1 a 2 vezes, após o que fica completamente entupido com tinta.

Modificações simples ajudarão a transformá-la em uma “pistola pulverizadora” confiável. Para isso, é necessário alterar os raios de curvatura dos tubos externo e interno e encurtar a haste do tubo externo, conforme mostrado na Figura 3, a. O objetivo desta atualização é possibilitar o desenvolvimento e montagem do dispositivo. O tubo interno fino deve deslizar facilmente para fora do tubo externo. Isso permitirá que você lave as peças da pistola com solvente após a pintura.

Um pouco sobre as técnicas de utilização desse pulverizador. Em primeiro lugar, é necessário obter uma tocha finamente dispersa alterando a posição do bico. Neste caso, o comprimento deste último deve ser de cerca de 0,4 m. Antes do trabalho, a tinta deve ser filtrada. Você deve sempre ter um frasco de solvente para tintas nitro à mão. Assim que a “nuvem” de cor se tornar heterogênea e pedaços de tinta começarem a voar do bico, o frasco de tinta deve ser substituído por um frasco de solvente. Algumas bombas com bulbo de borracha - e o dispositivo está pronto para uso novamente.

Depois de terminar a pintura, não se esqueça de limpar tudo e enxaguar bem todas as peças com solvente.

Um pulverizador aerógrafo bastante decente também pode ser feito usando um microcompressor para fornecer ar ao aquário e duas hastes vazias de caneta esferográfica(Fig. 3,b). É necessário retirar as bolas das hastes, tomando cuidado para não deformá-las com as pontas, e conectá-las perpendicularmente entre si por meio de um dispositivo apropriado (por exemplo, um clipe de estanho). Então você precisa colocar uma mangueira do compressor em uma haste e colocar a outra em um pote de tinta. O aerógrafo está pronto para uso. O fornecimento de tinta pode ser ajustado alterando a posição das hastes ou usando o parafuso de ajuste do compressor.

Pode acontecer que você tenha à sua disposição um verdadeiro aerógrafo industrial, mas sem compressor. Como fonte de pressão, podemos recomendar um sifão doméstico comum para preparar água com gás (Fig. 3, c). Neste caso, não há necessidade de colocar água no recipiente, mas sim carregar sequencialmente duas latas de dióxido de carbono de uma só vez. Conecte o “nariz” do sifão ao aerógrafo com uma mangueira de borracha. Uma dessas cobranças dura muito tempo.

Mas a última recomendação será, sem dúvida, apreciada por aqueles que já participaram de exposições e concursos de modelagem de bancada. O fato é que os modelos de bancada exigem. Eles se tratam com uma atitude muito “delicada” e às vezes recebem danos indesejados durante o transporte. Mas se a parte quebrada é fácil de colar (se ao menos houvesse cola!), então levar um aerógrafo, um compressor ou até mesmo um borrifador só para retocar a tinta descascada aqui e ali é muito difícil. Claro, isso pode ser feito com pincel, mas em uma superfície “estourada” com pulverizadores, tais reparos são imediatamente perceptíveis e só pioram a aparência do modelo.

O “reparo em campo” torna-se perfeitamente possível se você usar um simples inalador de bolso de plástico, que pode ser convertido em um atomizador spray em questão de minutos (Fig. 4). Passe um tubo fino ou agulha doadora 3 pela tampa do frasco e, para permitir a saída do ar, faça um furo na tampa ou insira um pedaço do tubo 4. A mangueira plástica 5 (incluída no kit) é utilizada para forneça tinta para a unidade de pulverização 6. Agora despeje tinta nitro em um frasco de náilon sob a cola para modelos pré-fabricados e você pode começar a trabalhar.

Ressalta-se que os esmaltes nitro são mais adequados para pintar modelos utilizando todos esses dispositivos. Antes de aplicá-los, a superfície do modelo deve ser preparada com uma composição composta por quatro partes de acetona e uma parte de primer gliptal GF-21. Os componentes são agitados e, em seguida, devem repousar em um recipiente bem fechado. O líquido rosado transparente resultante é aplicado no modelo com um aerógrafo imediatamente antes da pintura - graças a isso, a tinta nitro é “soldada” ao plástico.

Antes da pintura, o esmalte nitro deve ser diluído com acetona ou solventes (646; 647): a tinta deve ser líquida, mas não “transparente”. Ao trabalhar com aerógrafo, observe as seguintes regras: pressione o botão de abastecimento de tinta, apontando o aerógrafo para longe do modelo, caso contrário os primeiros grandes respingos de manchas podem cair na superfície. Segure o aerógrafo a uma distância de 15...20 cm, dependendo do diâmetro do bico e das partes que serão pintadas. A mão com o aerógrafo deve estar em movimento o tempo todo, caso contrário podem formar-se riscos na superfície. Lembre-se que o tempo de secagem completo dos esmaltes nitro é de 1 hora, portanto cada camada deve secar bem.

E agora algumas palavras sobre como resolver o problema com tinta prateada, você não pode prescindir dela ao fazer modelos de cópia.

Alguns conjuntos modelos de plástico as aeronaves estão equipadas com excelente pintura prateada. Mas aqui está o problema: mesmo que você tenha a sorte de adquirir esse modelo, assim que você abre o frasco, depois de um curto período de tempo a composição engrossa e fica inutilizável. E essa tinta nem sempre é suficiente, e substituí-la por outras composições dá, para dizer o mínimo, resultados insatisfatórios.

Mas acontece que mesmo usando os pigmentos disponíveis você mesmo pode fazer uma tinta excelente. Para isso, além do pó de alumínio do kit usual disponível em lojas de ferragens, será necessário verniz de abeto (pode ser adquirido em lojas especializadas de arte) e solvente 646. A mistura é preparada em frasco cilíndrico de vidro (por exemplo, de penicilina), na qual você coloca duas partes volumétricas de pigmento e, com uma pipeta, despeja uma parte de verniz de abeto e mais duas de solvente. A massa resultante é abalada. Para retirar do fundo o pigmento que se deposita durante o armazenamento, é útil colocar uma ou duas bolas de um rolamento de bicicleta em uma garrafa.

A tinta caseira seca em 20... 25 minutos e aparência Após a secagem, praticamente não difere da tinta “padrão”.

Mas alguns modeladores preparam esta tinta a partir de uma pequena quantidade (20...500 mg) de pasta de alumínio (não pó!) e solvente 646. Nitrovarnish é adicionado à mistura. Você pode pintar com pincel ou aerógrafo. Recomenda-se pintar o modelo de branco antes de pulverizar.

Uma solução concentrada de soda cáustica (soda cáustica), na qual o modelo fica imerso por 1 a 2 dias, ajudará a remover a tinta dos modelos de bancada já pintados. Antes de retirar a tinta é necessário retirar a cobertura, pois o poliestireno transparente fica turvo nesta solução. Para aplicar limites de cores claros ao modelo, é mais fácil fazer “máscaras” de papel de jornal úmido ou pintar partes individuais do modelo (por exemplo, as superfícies superior e inferior das asas) antes de juntá-las. Autoadesivo fita adesiva O tipo “fita adesiva” tem capacidade adesiva muito forte e muitas vezes sai junto com a tinta, portanto, ao usá-la, sua superfície deve ser polvilhada com talco ou pó dental.

Se for necessário reproduzir uma camuflagem borrada, uma máscara recortada em papel grosso ou filme transparente é mantida a uma distância de vários milímetros da superfície do modelo, borrifando cuidadosamente a tinta. Essa técnica é bastante simples, porém, para não estragar o modelo, é preciso praticar primeiro - “colocar a mão” em pedaços desnecessários de poliestireno ou papel. Mas com alguma habilidade, manchas de camuflagem podem ser aplicadas sem máscara.

Depois que o modelo for pintado, deixe-o secar completamente antes de aplicar os decalques. Se precisar de uma superfície fosca, sopre o modelo com verniz nitro diluído a longa distância, depois de cobri-lo com máscaras peças transparentes- lanternas, faróis, etc. Para o mesmo fim, pode-se usar um verniz fosco incolor ou pintar com tinta nitro com adição de pó dental.

Naturalmente, ao pintar um modelo, muito dependerá do design do próprio protótipo da aeronave e dos materiais com os quais ele foi feito.

É assim que eles eram, é assim que eles são

Para que o modelo de aeronave que você monta seja realmente de alta qualidade, ele deve ser o mais confiável possível. E para isso é necessário ter um bom conhecimento da história do desenvolvimento da aviação, ter uma ideia da tecnologia de produção da aviação, das características da utilização de equipamentos alados, do seu funcionamento em condições diferentes. Sem isso, todo o seu trabalho poderá ser em vão. Portanto, tentaremos aqui apresentar brevemente de que eram feitas essas ou aquelas aeronaves, quais marcas de identificação e emblemas elas ostentavam. Tudo isso irá ajudá-lo em seu trabalho.

Na montagem de modelos de aeronaves do período da Primeira Guerra Mundial, deve-se levar em consideração que os cascos da maioria deles eram feitos de madeira e revestidos com compensado aeronáutico ou lona impregnada com nitro-laca e, portanto, com tonalidade amarelada. A estrutura do tecido que cobria os aviões era indistinguível mesmo em um carro real (afinal, a superfície da aeronave foi cuidadosamente pintada e polida), então não adianta tentar reproduzi-la em um modelo. O modelo biplano deve ser pintado antes da montagem final e, em seguida, a tinta deve ser raspada nas juntas, pois a cola não proporcionará uma ligação forte à pintura.

Ao pintar, leve em consideração as características da camuflagem países diferentes. Durante guerra civil Os pilotos do Exército Vermelho pilotaram aeronaves capturadas em batalha e aquelas produzidas em fábricas nacionais. Os caças mais comuns foram Spud e Nieuport, que foram pintados de prata no Exército Russo e mais tarde no Exército Vermelho. Sabe-se que essas máquinas sofreram muito desgaste e seus reparos foram realizados em campo, portanto, na pintura de peças que imitam telas e compensados, é necessário adicionar um pouco de branco fosco ou cinza claro na tinta de alumínio . Isso dará o efeito de uma superfície desbotada.

Aeronaves de fabricação inglesa capturadas dos intervencionistas e da Guarda Branca geralmente não eram repintadas, e novas marcas de identificação eram aplicadas à mão diretamente nas cocardas inglesas azul-branca-vermelha. Se desejar, você pode imitar manchas em partes danificadas da fuselagem ou asa pintando-as em um tom mais claro da cor base. Geralmente as manchas tinham o formato de um círculo ou quadrilátero.
Nos aviões do período da Primeira Guerra Mundial, com camuflagem multicolorida, a borda das cores era claramente expressa.

Nos aviões da Alemanha do Kaiser, o tecido que reveste as asas e a fuselagem tinha a aparência de polígonos multicoloridos de formato geométrico regular. É interessante que o tecido chegou às fábricas de aviões depois de ser tingido em uma tecelagem. Mas em um modelo esse tipo de camuflagem é melhor imitado com um pincel, embora esse trabalho exija uma certa habilidade. A pintura das aeronaves desse período era geralmente semifosca, embora as aeronaves que acabavam de sair da linha de montagem tivessem uma superfície perfeitamente brilhante, elas rapidamente perdiam a aparência durante a operação.

Na hora de finalizar e finalizar seu modelo da Primeira Guerra Mundial, você precisa se lembrar das seguintes coisinhas: as hélices de madeira eram altamente polidas, então na hora de pintar a hélice do modelo é preciso imitar a textura da madeira e sua cor. Se o modelo for grande o suficiente, o parafuso pode ser de madeira ou compensado e não pintado. Tampa metálica do cubo do parafuso - cega cinza. O cárter e os cilindros do motor são pintados para parecerem metal fosco. Para fazer isso, você pode adicionar cinza escuro ou marrom ou ambos em diferentes proporções à tinta prateada. Os empurradores dos cilindros devem ser feitos de uma cor prateada brilhante e os tubos de escape devem ser feitos para combinar com a cor da ferrugem que adquiriram durante o uso prolongado. As metralhadoras devem ser revestidas com tinta cinza escuro e, em alguns lugares, “envelhecidas” com pinceladas para parecerem metal fosco.

Os pneus das rodas das aeronaves veteranas tinham uma tonalidade cinza pronunciada, portanto, antes de pintar as rodas do trem de pouso, você precisa adicionar uma boa quantidade de branco à tinta preta fosca ou misturar pó dental na tinta preta brilhante. Para imitar manchas de sujeira nas rodas, adicione tinta branca à tinta marrom escura, misture bem e aplique cuidadosamente com pincel no local desejado. O principal é não colocar muita tinta. As manchas de fumaça dos gases de escapamento são melhor aplicadas com um aerógrafo, e a cor da contaminação do escapamento na fuselagem pode ser cinza escuro ou marrom acinzentado. Este trabalho exige precisão e rigor na sua execução, devendo guiar-se pela regra “menos é melhor que mais”.

Durante a Segunda Guerra Mundial eles usaram tipos diferentes cores de camuflagem, que podem ser divididas em três grupos: “cortadas” - camuflagem com borda de cores nítida e geométrica quebrada; “ondulado” - quando há borda ondulada de cores; "manchado" - quando vários pontos coloridos são aplicados nas asas e na fuselagem da aeronave. A borda entre as cores pode estar desfocada ou nítida. Para modelos de réplica feitos em grande escala, esta é uma questão secundária, pois neste caso os limites das cores parecerão claros de qualquer maneira, mas uma escala de 1:24 ou 1:32 permite simular o “desfoque” do limites de cores da camuflagem.

Uma questão importante é o grau de brilho da pintura aplicada ao modelo. Tanto a pintura muito brilhante quanto a fosca em um modelo o tornam não confiável. Ao contrário dos carros, os aviões da época, com raras exceções, não tinham superfície polida, mas, por outro lado, não devemos esquecer o efeito de escala. Um modelo em escala 1:72 visto a uma distância de 0,25 m parece (ou deveria parecer) igual a uma aeronave real a uma distância de cerca de 18 m. E a essa distância, até a pintura fosca adquire um certo brilho para o observador. Portanto, o mais confiável é o grau de brilho, que é apropriadamente denominado “ casca de ovo" Este é um revestimento suave e semi-fosco, cujo brilho lembra a casca de um produto fresco. ovo de galinha, produz mais benefícios. nova impressão.

Deve-se notar que a tonalidade exata desta ou daquela cor com que as aeronaves foram pintadas não pode mais ser indicada com precisão, mesmo para os países onde existiam as instruções mais rigorosas a esse respeito. Sol, chuva, orvalho, trabalhos de reparo, o inevitável envelhecimento da tinta e até mesmo a simples falta de agitação antes do uso causaram as mudanças mais bizarras na pintura das aeronaves.

Ao pintar modelos, você precisa saber que antes da guerra, a maioria das aeronaves da Força Aérea Soviética eram pintadas em cinza claro e prata. Em seguida, a cor principal tornou-se verde escuro com um leve tom marrom nas superfícies superior e lateral. Os planos inferiores eram, via de regra, azuis. No início de 1941, foram adotadas instruções sobre pintura de camuflagem de aeronaves. Eles foram repintados em campo, devido ao qual as superfícies inferiores às vezes permaneciam na cor cinza claro original, e grandes manchas redondas de marrom ou preto foram aplicadas ao fundo verde principal. Às vezes, manchas da cor original permaneciam nas superfícies superiores, o que criava uma camuflagem tricolor que era muito rara na aviação soviética.

Na pintura das aeronaves soviéticas durante a Grande Guerra Patriótica, duas etapas podem ser claramente distinguidas. O primeiro (inicial) foi caracterizado grande variedade esquemas de cores, o que se deveu tanto à falta de experiência suficiente nesta área como à rapidez do ataque da Alemanha nazista. No início, todas as novas aeronaves de Yakovlev, Lavochkin e Mikoyan, cuja produção havia sido dominada antes mesmo da guerra, foram produzidas com a antiga pintura protetora. A partir do segundo semestre de 1941, todas as aeronaves que saíam das oficinas de montagem das fábricas de aeronaves receberam pintura camuflada em forma de grandes manchas marrons e verdes. Além disso, a tinta marrom tinha uma tonalidade verde, e a tinta verde, ao contrário, tinha uma tonalidade marrom. Este esquema foi usado para aeronaves diurnas e noturnas em quase todas as frentes. Na maioria das aeronaves, as superfícies inferiores eram pintadas de azul.

Durante o primeiro inverno de guerra de 1941-1942. os aviões tinham camuflagem de inverno em branco-cinza ou branco. As superfícies inferiores permaneceram azuis. Curiosamente, na primavera de 1942, como resultado da exposição às condições climáticas nas aeronaves, surgiu a chamada camuflagem “primavera”, quando as cores originais começaram a aparecer através da tinta branca.

Embora as aeronaves que normalmente operavam durante o dia tivessem superfícies inferiores de cor azul ( cor cinza claro foi usado apenas para pintar algumas aeronaves multimotoras), as aeronaves noturnas tinham superfícies inferiores pretas. Eram principalmente bombardeiros, aeronaves de transporte e comunicações que voavam atrás das linhas inimigas, por exemplo Li-2, Po-2, etc. Às vezes, essas aeronaves eram pintadas na parte superior e nas laterais com uma tinta azul esverdeada escura fosca especial. Alguns aviões eram totalmente pretos.

Outros esquemas de pintura também foram usados ​​para pintar aeronaves soviéticas. Por exemplo: grama verde e preta para áreas com vegetação rica; cores arenosas e marrons - para as seções sul da frente; pequenas manchas marrons sobre fundo verde - principalmente no sul da Ucrânia e no Cáucaso em 1942-1943.

Alguns veículos (geralmente multimotores) até usavam camuflagem de três cores, combinando manchas de cinza, verde e marrom-esverdeado (Li-2) ou verde claro, ocre e preto-verde (Yak-6).

Na segunda metade da guerra, ou seja, a partir de meados de 1943, a coloração das aeronaves soviéticas mudou radicalmente. Tornou-se mais padronizado e era uma combinação de dois tons de cinza - mais escuro e mais claro, e no final da guerra os aviões tinham uma cor verde-acinzentada monocromática. Isto se aplica principalmente a veículos como La-5fn, Yak-9, Yak-3, La-7, Tu-2, etc.

Entre as aeronaves da Força Aérea Soviética, não se pode ignorar um grupo bastante grande de aeronaves cuja coloração diferia da padrão por razões completamente diferentes. Estamos a falar de equipamento de aviação que nos é fornecido pelos nossos aliados no âmbito do Lend-Lease (ajuda militar), em regra, por conta própria forma original. Assim, as aeronaves de fabricação inglesa apresentavam manchas nas cores verde escuro e terra escura (marrom) e, posteriormente, combinações das cores verde-acinzentado e cinza-escuro do “mar”. As superfícies inferiores dessas máquinas foram coloridas " ovos de pato"ou pintado de cinza claro. As aeronaves dos EUA eram de cor oliva sólida (verde sujo com um tom marrom) na parte superior e cinza claro na parte inferior. Só gradualmente esses carros foram repintados de acordo com os padrões soviéticos. O uso de equipamento de radar e a criação de tecnologia de jato fundamentalmente nova apresentou aos especialistas militares tarefas fundamentalmente novas na camuflagem de aeronaves de combate. É por isso que nos EUA, Grã-Bretanha, Alemanha e alguns outros países, engenheiros, médicos, psicólogos, artistas estão hoje amplamente envolvidos neste trabalho e são utilizadas as mais modernas tecnologias.

Nos primeiros anos do pós-guerra, a maioria dos aviões a jato, especialmente os soviéticos, não eram pintados e tinham uma cor cinza prateada, que foi gradualmente substituída por uma coloração camuflada. Aeronaves como Tu-16, Tu-20 e Tu-22 permaneceram prateadas.

Uma tendência interessante na camuflagem de aeronaves foi o chamado esquema de pintura de sombra reversa, desenvolvido nos Estados Unidos no início dos anos 70, usado em caças interceptadores. Sua ação é nivelar a luz natural por meio de diferentes tons de cinza. peças individuais aeronaves: as áreas que normalmente parecem mais claras são cobertas com tinta mais escura e vice-versa.

No final dos anos 70, testes desse esquema de camuflagem foram realizados pela Força Aérea Britânica. Em 1979, um esquema de pintura com sombra reversa (três tons de cinza) foi adotado para os caças de defesa aérea Phantom-2 e, um pouco mais tarde, para os caças Lightning e Tornado e aeronaves leves de treinamento de combate Hawk. Simultaneamente à introdução de novas cores de camuflagem, o tamanho das marcas de identificação foi reduzido e, em vez das cores azul e vermelho brilhantes, foram utilizadas tons pastel. O brilho de várias inscrições em estêncil também foi atenuado. Embora as marcas de identificação e emblemas dos esquadrões tenham sido preservados temporariamente, caso surjam circunstâncias de emergência, serão pintados, segundo a imprensa estrangeira.

Durante o conflito armado Anglo-Argentino pelas Ilhas Falkland (Malvinas), a questão da camuflagem das aeronaves também foi abordada de perto pela Marinha Britânica. Os caças Sea Harrier, baseados em porta-aviões, que antes de serem enviados ao Atlântico Sul tinham a cor branco-acinzentada tradicional da aviação naval (e, segundo especialistas britânicos, pintura branca nas superfícies inferiores da aeronave era muito reflexivo), tornou-se uniformemente cinza. O anel branco foi removido das marcas de identificação. Além disso, os emblemas do esquadrão foram pintados e inscrições e símbolos brilhantes foram removidos.

A Força Aérea Alemã desenvolveu seu próprio esquema de camuflagem, que utiliza as cores cinza e verde, além de linhas tracejadas, que lembram a coloração das aeronaves alemãs nazistas.

O trabalho para criar novos esquemas eficazes de camuflagem para aeronaves está sendo realizado em várias direções. Às vezes eles assumem as formas mais originais. Assim, no Canadá, foi realizado um experimento no qual uma imagem espelhada de sua parte superior (copa, barbatana e outros elementos) foi aplicada na parte inferior da fuselagem do caça CF-18. Segundo especialistas, este método de camuflagem revelou-se muito eficaz, uma vez que durante as batalhas de treino, os pilotos de aeronaves “inimigas” tiveram sérias dificuldades em determinar a posição espacial das aeronaves CF-18 assim pintadas e, naturalmente, as intenções de suas tripulações. No entanto, os especialistas da Força Aérea Canadense até agora se abstiveram de divulgar ainda mais esta experiência, a fim de “garantir a segurança do voo em tempos de paz”.

O esquema de camuflagem mais adequado para as condições europeias é a alternância de manchas verdes escuras e cinza escuro com bordas em zigue-zague. Bombardeiros leves Buccaneer, caças Jaguar e algumas outras aeronaves são pintados desta forma. Os caças fantasmas são camuflados com cores mais claras: manchas verdes claras e cinza escuro na parte superior e cinza claro e branco com um tom azul abaixo.

As aeronaves de patrulha básicas Nimrod e os caças-interceptores Lightning, operando principalmente sobre o mar, são pintados de forma que não sejam visíveis de cima contra o fundo do mar, e de baixo - contra o fundo das nuvens.

Por outro lado, os veículos de treinamento devem ser suficientemente brilhantes para serem visíveis de longe. No entanto, alguns deles, onde estão sendo testadas questões de uso em combate, possuem a mesma camuflagem das aeronaves de combate.

A coloração da camuflagem dos helicópteros é semelhante à das aeronaves destinadas a operações contra alvos terrestres de altitudes baixas e extremamente baixas. No entanto, os helicópteros de busca e salvamento são normalmente pintados de amarelo brilhante.

Certos tipos de aeronaves podem ser pintados em outras cores (não padronizadas). Por exemplo, as aeronaves de decolagem e aterrissagem verticais Harrier que participaram de voos sobre a Noruega foram pintadas de branco com manchas e listras pretas para que não se destacassem particularmente contra o fundo da superfície terrestre coberta de neve e pedras.

É extremamente importante que modelistas e colecionadores consigam pintar corretamente as marcas de identificação, principalmente se não conseguiram obter um decalque de fábrica. Aqui as já mencionadas máscaras de estêncil com imagem recortada devem vir em socorro.

Ao finalizar um modelo, é importante não apenas conhecer bem a história, mas também observar a medida e a escala das marcas de identificação, marcações digitais, “arranhões” e “lascas”. Caso contrário, “metal” pode aparecer onde realmente existia madeira ou tecido, e marcas de identificação podem tornar até mesmo os objetos mais pouco naturais. linda modelo. E, claro, uma cópia de um protótipo de avião não pode parecer uma máquina que esteve em dezenas de batalhas aéreas, tal como a máquina de um ás não deve parecer que acabou de sair da oficina de montagem. É por isso que é necessário um trabalho minucioso, mas muito interessante e útil, para estudar a história da aviação, buscar fotografias e imagens coloridas de aeronaves copiadas que ajudem a complementar a coloração do modelo com as nuances necessárias.

Para montar um modelo, o próprio modelo e a cola são totalmente insuficientes. Para montar bem um modelo, você precisará de muitas ferramentas, principalmente ferramentas baratas - uma faca modelo. pinça, lixa, cola, fita adesiva e tintas.

Modelo de facas e cortadores

A mais importante de todas as ferramentas é uma boa faca. Para trabalhar com modelos de aviões, uma faca de lâmina estreita é mais adequada. A qualidade da faca deve ser muito boa para que não seja necessário afiar a lâmina durante a operação. Um bisturi cirúrgico provou ser uma faca.

Pele

Para limpar o modelo montado, serão necessários pelo menos dois tipos de lixa: de granulação mais grossa para o processamento inicial e de granulação muito fina para o acabamento. É aconselhável usar lixa impermeável, pois o grão fica rapidamente entupido com plástico desgastado. Uma lixa à prova d'água deve ser mergulhada em água de vez em quando para remover as limalhas de plástico.

Cola

A maneira mais fácil de montar o modelo é com cola líquida de secagem rápida. Não custa nada ter uma cola especial para unir peças transparentes.

Massa

A massa especial para modelos é absolutamente necessária para vedar todos os tipos de fissuras que se formam após a colagem, nivelamento de superfícies, etc.

Fita adesiva

A fita adesiva é amplamente utilizada na montagem de modelos. Ele pode não apenas proteger superfícies ao pintar ou aplicar massa, mas também manter as peças unidas durante a colagem. É aconselhável usar uma fita o mais fina possível.

Tingir

Um grande número de tintas está disponível para modelos, desde mitra até tintas acrílicas a base de água. É melhor finalizar com tinta acrílica ou óleo. Neste último caso, o modelo acabado deve ser pulverizado com verniz semifosco para que toda a superfície fique homogênea. A tinta a óleo dá uma superfície fosca, mas o modelo do avião deve ter um leve brilho.

Pincéis

Para pintar você vai precisar de três pincéis: um fino, um médio e um grande chato. É aconselhável comprar pincéis artísticos com pêlos de zibelina. Após o uso, os pincéis devem ser bem lavados e secos.

Pincel "Revell", marta, nº 4/0

Pincel "Revell", nº 2

Um local de trabalho devidamente organizado é muito importante. É preferível ter um separado mesa grande, mas você também pode trabalhar na cozinha quando estiver livre. A iluminação desempenha um papel importante. Com pouca luz, você pode não notar defeitos nos modelos.

Localização da ferramenta

Toda a ferramenta deve ser colocada de forma organizada e ao mesmo tempo. para que esteja à mão. Não há nada pior do que procurar uma faca perdida durante o processo de montagem.

Arquivo e CP

É bom guardar pequenas peças separadas em limas de plástico transparente - tudo fica visível e não se perde. Não faria mal nenhum ter um álbum para arquivos.

Pinças

Em um kit de modelo completo sempre haverá peças pequenas demais para os dedos ásperos do modelador. Neste caso, as pinças são indispensáveis. É bom ter duas pinças: normais e com pontas dobradas.

Aerógrafo e compressor

A grande maioria dos modeladores não consegue imaginar o processo de pintura sem aerógrafo e compressor. Em qualquer caso, você terá que comprar um aerógrafo e um compressor se realmente quiser se envolver mais ou menos seriamente na modelagem. O aerógrafo e o compressor exigirão a maior alocação financeira, além de orçamento familiar. Esteja preparado para isso e prepare seu cônjuge (este último é o mais importante!!!). É geralmente aceito que pintar com aerógrafo é mais fácil do que com pincel. A questão é discutível, mas em qualquer caso, o resultado da pintura com aerógrafo, ceteris paribus (experiência do modelador), é superior ao resultado do trabalho com pincel. Além disso, vários esquemas de pintura de camuflagem para aeronaves (italianas, alemãs) do período da Segunda Guerra Mundial só podem ser feitos com aerógrafo.

Conjunto de facas

Às vezes, um modelo de faca não é suficiente; é melhor comprar três: com lâminas afiadas, cortadas e arredondadas.

E você definitivamente precisa de lâminas sobressalentes para um modelo de faca. Você pode comprá-los na Tools Store ou no Aliexpress: .

"Mãos Extras"

Pequenos clipes jacaré de metal são uma grande ajuda. Usado por instaladores de rádio. São bons para segurar peças pequenas na hora de colar e pintar.

Ao montar e principalmente ao modificar o modelo, muitas vezes é necessário fazer furos, por isso faz sentido adquirir uma micro furadeira elétrica e um conjunto de brocas de pequeno diâmetro. Você também pode usar uma broca para processar as superfícies do modelo usando vários acessórios.

Cortadores de fio

Separe as peças das molduras, retire rebarbas, etc. É melhor usar cortadores laterais pequenos, emprestados do arsenal de um radioamador.

Arquivo

Um modelo com superfícies de controle recortadas parece muito mais realista do que aquele em que os lemes e ailerons são simplesmente delineados por juntas. É melhor cortar com uma serra miniatura. feito de uma lâmina de barbear.

Furador

Furadores de diferentes diâmetros são úteis para fazer estênceis para marcas de identificação, por exemplo, círculos japoneses de “sol nascente”. As marcações pintadas são preferíveis aos decalques.

Dificilmente é possível listar todas as ferramentas necessárias para montar o modelo. Além do fator objetivo, existe também um fator subjetivo.

Estamos comprando um modelo

Adquirimos uma ferramenta, agora podemos escolher um modelo. A princípio, a decisão mais sábia é optar por algo simples, por exemplo, um dos caças monomotores da Segunda Guerra Mundial: o North America P-51 Mustang, o Mitsubishi Zero ou o R-47 Thunderbolt. Ao montar estes modelos você poderá adquirir habilidades básicas de montagem e pintura.

Os modelos dessas aeronaves são relativamente simples. Tanto na 48ª como na 72ª escala não contêm tantos detalhes. Na maior parte, é como Thunderbolt. Tanto o Mustang quanto o Zero foram pintados em apenas duas cores - uma parte superior lisa e uma parte inferior lisa. É melhor começar com a 72ª escala, mesmo que seja apenas por causa de seu baixo custo em comparação com a 48ª. Se você não tem experiência, por que estragar um modelo caro se você pode estragar um barato?

Depois de montar vários monoplanos monomotores a hélice, você pode passar para experimentos em máquinas multimotores, “jatos”, biplanos, bem como “baleias” em uma escala de 1:48 e superior (se desejar e possui apartamento separado para modelos prontos).

Exame

Depois de receber o modelo do vendedor, não se apresse em agradecê-lo. Abra a caixa e certifique-se de que todas as peças indicadas nas instruções estão presentes, decalques e principalmente a capota do cockpit. Seria útil comparar a fundição com a aeronave declarada na caixa. Os fabricantes da China conseguem colocar um Messerschmitt em uma caixa Spitfire. sem falar na substituição do Bf.109E pelo Bf.l09G. Verifique a qualidade das peças fundidas - há preenchimento insuficiente.

Caso encontre total conformidade com o kit, agradeça ao vendedor e corra para casa para montar o modelo. Leve em casa ferramentas necessárias e coloque-os ordenadamente em sua área de trabalho. Você pode passar para a próxima etapa.

Estudando as instruções

Você provavelmente começará a estudar as instruções no caminho. Isso não é de forma alguma proibido (mas também não é recomendado - você pode ser atropelado por um carro). Avalie as instruções criticamente. Seu autor tem uma visão própria sobre o processo de montagem do modelo, você pode ter a sua. Às vezes faz sentido alterar a ordem de construção. No entanto. Não se apresse em repreender o autor se não gostar de alguma coisa. Tente se aprofundar nas ideias que levaram o tecnólogo a adotar essa ordem de montagem específica. Talvez ele esteja certo e você não?

Verificando se há piolhos

A qualidade geral do modelo é bastante fácil de verificar. Separe várias peças grandes (metades da fuselagem ou planos das asas) e fixe-as umas nas outras. Se deu certo com facilidade e sem deslocamento, então você comprou o Thing. Caso contrário, estoque massa, lixa e paciência. Para não perder as peças cortadas, recomenda-se guardá-las em uma caixa especial. As peças devem ser separadas dos sprues com faca ou cortador lateral, mas em hipótese alguma devem ser quebradas. Se necessário, os locais de fixação das peças nas esquadrias deverão ser limpos após a separação.

Montagem da fuselagem

Então, você examinou o modelo. A euforia passou, você pode começar a trabalhar. Vamos começar com a fuselagem.

Limpeza de peças

Pode haver vestígios de graxa de molde e outras manchas de graxa nas peças fundidas; estas devem ser removidas; Mergulhe o sprue ou as partes já cortadas em água morna por cerca de dez minutos e depois esfregue bem com sabão e uma escova de dente velha. Enxágue em água corrente e deixe secar.

Decapagem

Após a secagem das peças, limpe as superfícies planas com um pedaço grande de lixa e passe por cima da lixa as pontas das metades da fuselagem. A operação tem dois objetivos - remover possíveis grandes irregularidades e tornar o local onde as metades são coladas totalmente plano, removendo vestígios do empurrador (se houver), e levemente áspero para melhor aderência da cola. Limpe também os locais onde as peças se prendem aos sprues.

Acontece que uma das metades da fuselagem é fundida com peças salientes, por exemplo, com o trem de pouso traseiro. Existem duas maneiras. A primeira é cortar a peça e colar após a montagem da fuselagem. A segunda forma é pegar um pequeno bloco de madeira, embrulhá-lo em uma lixa e lixar a ponta dos tapetes da fuselagem, lixando com especial cuidado a área da parte saliente. O melhor é raspar a peça em si não com uma lixa, mas com meia lâmina de barbear. Use uma faca de modelagem para remover o flash. Além da fábrica, pode aparecer um pequeno “estouro” ao lixar. Alguns plásticos irão descascar. Preste atenção ao flash não só nas extremidades, mas também na área do recorte da capota da cabine, na abertura de entrada de ar e nos locais onde ficam colados os estabilizadores e planos das asas. Lembre-se: quando o defeito “aparecer” durante a pintura (e com certeza “aparecerá”), será tarde demais para corrigi-lo.

Ajustando a lanterna

Dobre as metades da fuselagem. Eles devem se encaixar perfeitamente. Se necessário, repita o lixamento das metades com lixa. Prenda uma lanterna na fuselagem dobrada (embora ela possa ser fixada com elásticos). A lanterna, novamente, deve encaixar perfeitamente “no lugar”. Caso contrário, lixe-o cuidadosamente para encaixá-lo na fuselagem. Existem opções “mortais” - o velame é mais grosso que a fuselagem. Bem, lixe o plexiglass e depois corra até a loja para comprar a infusão de GOI. Com a pasta GOI é bem possível restaurar a transparência da lanterna a um nível mais do que aceitável.

Modeladores modernos usam Acabamento futuro do piso (cera para piso)- Líquido americano para polir pisos. Adiciona transparência e brilho aos decalques transparentes.

É muito pior se se formar uma lacuna entre o velame e a fuselagem, e o topo do velame se encaixar perfeitamente na parte traseira da fuselagem. Tal defeito pode ser “tratado” com massa. O problema é a cor da massa - branca ou cinza claro. O interior da cabine tem uma cor completamente diferente. Pintar o interior da massa com uma lanterna colada é uma tarefa mais difícil do que montar uma maquete de navio em uma garrafa. O processo é elementar apenas em um caso - quando há um enorme recorte na parte inferior da fuselagem para a seção central.

Personalizando o interior da cabine

Agora é hora de separar os elementos internos da cabine dos sprues: painel, piso, parede posterior. Personalize as peças para caberem, lixando-as e inserindo-as nas metades da fuselagem. Freqüentemente, o piso e o painel de instrumentos são largos demais para as metades da fuselagem serem coladas. Em alguns modelos, os painéis laterais da cabine são fundidos integralmente com as metades da fuselagem; em alguns, o piso da cabine junto com os painéis laterais formam uma espécie de banheira; O banheiro também costuma ser mais largo do que o necessário. Ajuste-o para caber.

Agora corte pequenas partes do interior da cabine dos sprues - a alavanca de controle. pedais, assento do piloto. Descasque-os e coloque-os numa caixa para não perdê-los.

Pintura interior da cabine

Às vezes, durante a construção de um modelo, é necessário pintar peças ou subconjuntos individuais, principalmente a cabine. Peças pequenas devem ser preparados para montagem e pintura da mesma forma que os grandes: retirada de peças quebradas, vestígios de varetas, limpeza de costuras de fundição, lavagem, secagem e desengorduramento.

Preste muita atenção na seleção de tintas para o interior da cabine. Agrupe as peças por cor. As peças pintadas em cores diferentes são convenientemente fixadas em “crocodilos”. Certifique-se de que os “dentes” do jacaré seguram as peças com segurança - um jato de ar comprimido é perfeitamente capaz de varrer uma peça mal fixada. Em primeiro lugar, a própria cabine é pintada na cor base (na maioria das vezes é lados internos metades da fuselagem). Após a secagem completa do tom base, proceda à “pintura” com pincel dos elementos da “decoração” da cabine: controles remotos de rádio, controles de trimmer, válvula de fornecimento de oxigênio, etc. Na maioria das vezes esses elementos são pintados de preto, mas também são encontradas outras cores.

Antes da montagem, também vale a pena pintar as superfícies internas visíveis das entradas de ar e dos cilindros do motor.

Acabamento do painel

A maneira mais fácil é transferir o decalque incluído para o painel. Quase todos os modelos estão equipados com esses decalques e quase todos os decalques, na melhor das hipóteses, correspondem à realidade em 20 a 30 por cento. Um realismo muito maior pode ser alcançado escovando o painel com tintas à base de água ou óleo. Pintar o painel com a cor base é necessário mesmo quando se usa decalque. É mais fácil pintar painéis de instrumentos nos quais instrumentos individuais são imitados durante a fundição, especialmente se a cor base da placa, como no Mustang ou Zero, for preta. A peça é totalmente pintada com tinta preta fosca, em seguida as bordas dos instrumentos são contornadas com lápis. Por fim, uma gota de vidro líquido ou, na pior das hipóteses, esmalte incolor é colocada na escala do aparelho, após a secagem, o verniz ou vidro é levemente polido;

O painel de instrumentos do Thunderbolt foi pintado de preto e os mostradores dos instrumentos foram pintados de branco. Novamente, você terá que começar pintando o painel de preto fosco. Após a secagem completa, uma gota de tinta branca é aplicada no centro da escala simulada do instrumento e “espalhada” nas bordas do instrumento. Após secagem - verniz ou vidro mais polimento.

O próximo passo em direção ao realismo é a imitação das próprias escalas do instrumento. Este trabalho requer experiência e precisão. As escamas são desenhadas com um pincel fino.

Montagem interna da cabine

Depois de pintar os elementos internos da cabine, você pode iniciar a montagem. Desde que as peças estejam pré-montadas, não deverá causar dificuldades. Os pontos de contato devem ser limpos de tinta. O melhor é conectar as peças com cola líquida, usando o efeito capilar conhecido em um curso de física. As duas partes são pressionadas firmemente uma contra a outra e uma gota de cola líquida é aplicada na junta. A gota preencherá os menores poros da junta e a conexão será forte e perfeita. Na hora de colar é importante que a cola não caia nas superfícies pintadas, principalmente no painel - o trabalho meticuloso irá por água abaixo.

É mais conveniente quando o interior da cabine é feito em forma de “banheira”, como no modelo Thunderbolt. O banho é montado separadamente da fuselagem e após a colagem deve secar pelo menos durante a noite. Com os primeiros raios do sol nascente você pode experimentar módulo montado para a fuselagem. Se o módulo couber, cole-o na metade da fuselagem e vá para a cama para preenchê-lo. Caso contrário, ajuste-o usando o método familiar de lixar, cortar e lixar o excesso de plástico. Depois de colar a “banheira” e a cola endurecer um pouco, faça uma verificação final - mais uma vez junte as metades da fuselagem, uma das quais já está com a cabine colada.

Montagem das metades da fuselagem

Normalmente, as instruções recomendam a aplicação de cola nas superfícies de união das metades da fuselagem. A maioria das pessoas faz exatamente isso, mas neste caso há uma grande probabilidade de espremer descontroladamente o excesso de cola nas superfícies externas da montagem. É melhor usar o já conhecido efeito capilar: dobre as metades e cubra-as ao longo do contorno com cola líquida, aplique cuidadosamente a cola com um pincel. É verdade que este case também tem suas armadilhas: os adesivos podem facilmente cair na ponta dos dedos e estes podem deixar marcas difíceis de remover na superfície da fuselagem. Tente manter os dedos longe da costura da fuselagem ao aplicar a cola. As metades coladas devem ser presas com alguma coisa (elásticos, prendedores de roupa) e deixadas secar.

Após várias horas de secagem, é necessário limpar a costura adesiva rente, protegendo previamente a cabine do piloto da serragem com fita adesiva. Às vezes a costura precisa ser massajada. A massa também deve ter tempo para secar completamente. A costura é limpa com lixa de diferentes granulometrias (de média a fina).

A primeira etapa da montagem do modelo da aeronave foi concluída. Você pode sorrir com orgulho, orgulhoso de sua conquista.

Vamos adicionar uma asa e cauda

Faz sentido começar pela cauda: até que a asa esteja colada ao estabilizador e aos lemes, é fácil aproximar-se da altura.

Correção de defeitos na cauda brutal

Na maioria dos modelos de caça Mustang, Thunderbolt e Zero de pequena escala, as metades do estabilizador são fundidas em uma única peça (parte superior e inferior juntas). Na maioria das vezes eles estão livres de defeitos. Se houver defeitos, recomenda-se a utilização de “limpeza a quente”.

Aqueça a água até ferver e abaixe a parte com a dobra desnecessária por alguns segundos. Remova a peça e endireite-a antes que esfrie. Repetir a operação (aquecimento-dobra) até que o defeito desapareça.

Peças mais finas requerem menos calor. Todas as superfícies da cauda têm bordas dianteiras e traseiras bastante finas; se você simplesmente eliminar o defeito banhando-se em água quente, poderá danificar facilmente as bordas; É aconselhável dobrar apenas a espessa camada de estabilizador.

Prepare as metades da entretela para colagem - lixar, lavar, secar e desengordurar.

Ajuste das superfícies da cauda

Insira a metade do estabilizador na fuselagem. Via de regra, a junção mesmo em bons modelos requer ajuste. A lacuna terá que ser massajada após a colagem, mas enquanto isso precisamos avaliar com que precisão a superfície do estabilizador corresponde à flacidez da fuselagem. Se o cordão for mais grosso, então ele precisa ser ajustado ao perfil do estabilizador, mas se o estabilizador for mais grosso, provavelmente seria melhor aumentar o perfil do cordão com massa após colar metade do estabilizador.

Alinhamento e fixação das superfícies da cauda

Agora que ajustou a unidade traseira no lugar, você pode começar a colá-la. Se o leme for fornecido separadamente, comece com ele. Aplique bordo nas superfícies de contato e pressione o leme na fuselagem. Na maioria dos casos, o leme é colado como se estivesse na posição neutra, portanto verifique várias vezes inspecionando o modelo pela frente, por trás e por cima para garantir que o leme está na posição correta.

Após a cura da costura adesiva do leme e da fuselagem, você pode começar a fixar as metades horizontais. Cada metade deve ser colada estritamente perpendicularmente ao plano de simetria da fuselagem. É melhor verificar visualmente se o estabilizador está colado corretamente, inspecionando a montagem estritamente por trás com um giro de 90 graus. Neste caso, o estabilizador assume uma posição vertical e é mais fácil comparar mentalmente as posições relativas de suas metades; as metades devem estar no mesmo eixo; Depois de definir os ângulos retos, prenda as metades da entretela com algo (por exemplo, fita adesiva) até que a cola seque completamente.

Asa

Os planos das asas às vezes são dados em duas metades, superior e inferior, às vezes as partes superiores direita e esquerda e uma parte inferior comum para os planos direito e esquerdo; também existem planos das asas fundidos em uma só peça; Os problemas que podem surgir com uma asa são semelhantes a um problema no estabilizador.

Alinhando e colando a asa rígida

Defeitos asa dura eliminado pelo já familiar método de “dobra por aquecimento”. Em seguida, o avião é ajustado para a seção central. Ao colar os planos, deve-se controlar o ângulo transversal “V” e o ângulo de ataque de instalação. É importante manter os mesmos ângulos de ataque e “V” para ambos os planos. Mesmo pequenas discrepâncias nos ângulos dos planos serão claramente visíveis no modelo montado. É conveniente controlar a uniformidade do ângulo transversal pela largura dos espaços entre os planos e a seção central. Colando os aviões. Verifique os ângulos de instalação e fixe a posição da asa com fita adesiva ou fita adesiva. Após o endurecimento da cola, as fissuras são massajadas e lixadas. Trabalhar com esmeril na junção do avião com a fuselagem é extremamente inconveniente, e a junta quase sempre é danificada durante o trabalho. No entanto, não há nada que você possa fazer, não deixe lacunas. Com a habilidade adequada, é perfeitamente possível restaurar a junta.

Alinhamento e colagem de aviões de asa de duas metades

O primeiro passo é lixar as pontas das metades dos aviões com lixa; operação semelhante já foi feita com as metades da fuselagem. Vamos dobrar as metades de um plano e examinar cuidadosamente. Idealmente, as extremidades das metades, suas extremidades e linhas de junção devem convergir. Na prática, geralmente temos que lembrar o ditado “o rabo está para fora, o nariz está preso”. Depois de combinar os highlanders, uma das terminações “sai” de algum lugar, as linhas de junção não coincidem. É melhor tomar a coincidência das linhas de junção das metades superior e inferior como ponto de referência durante a colagem. A preparação para a colagem é feita normalmente. As metades são dobradas novamente e presas com tiras estreitas de dados de camuflagem. A colagem ocorre devido ao trabalho do efeito capilar - mas o perímetro do plano é passado com um pincel com cola líquida. Depois que a cola endurece, as tiras de fixação são removidas e a cola é pingada nas juntas que elas cobriram. Enquanto um avião seca, você pode trabalhar no segundo. O acabamento das superfícies e, principalmente, das bordas do plano só é realizado após a secagem completa da cola. Os aviões montados são colados à fuselagem da mesma forma que as metades sólidas. Mais uma vez, não custa lembrar: controle os ângulos de instalação, em primeiro lugar, o ângulo transversal “V”.

Alinhando e colando uma asa de três peças

O processo de montagem de uma asa a partir de três partes (duas metades superiores dos planos e uma inferior, fundidas em uma só peça com a superfície inferior da seção central) será diferente da montagem de asas a partir de quatro e duas partes.

Prepare as peças para colagem normalmente. Substitua a parte inferior da asa e fixe-a com fita adesiva. Verifique os ângulos de instalação. Em seguida, coloque as conchas superiores dos aviões no lugar e fixe-as também com fita adesiva (aqui podem surgir os mesmos problemas que ao unir as metades superior e inferior de uma asa de quatro partes: incompatibilidade de pontas e linhas de junção). Verifique a cruz "V" novamente. Se precisar reduzir o ângulo, insira espaçadores plásticos finos da mesma espessura nos espaços entre a fuselagem e as metades superiores. Cole a parte inferior da asa na fuselagem. Após a secagem, verifique mais uma vez o “V” transversal e o correto encaixe das metades superiores dos planos. Se estiver tudo bem, faça o efeito capilar funcionar pela boa causa colando as metades superiores na parte inferior. Após a fixação da costura adesiva principal, retire a fita e aplique cola nas juntas previamente cobertas com fita adesiva.

A montagem deve estar completamente seca antes da massa e limpeza. Lixar as bordas da asa e a junção dos planos com a seção central completa uma etapa importante na montagem do modelo. Agora o modelo já parece um avião.