Disposição de suporte para lajes. Teto monolítico faça você mesmo Instalação de suporte adicional no vão da laje

As lajes de concreto armado são um dos tipos de piso mais comuns. Eles fornecem alta resistência e permitem instalar uma estrutura rígida no menor tempo possível. A instalação de lajes é uma tarefa responsável que requer certos conhecimentos na área da construção. Primeiras coisas primeiro.

Tipos de lajes

Antes de prosseguir com a instalação de uma estrutura horizontal, você precisa selecionar um tipo. As estruturas pré-fabricadas de concreto armado são produzidas na forma de:

• multi-oco;
• plano (PT);
• painéis de tenda com nervuras localizadas ao longo do perímetro;
• com costelas longitudinais.

A escolha mais comum é a utilização de alveolares de concreto armado. Estão disponíveis em dois tipos, dependendo do método de fabricação:

• oco redondo (PC);
• moldagem contínua (CB).

As lajes alveolares redondas são produtos testados pelo tempo e utilizados na construção há várias décadas. Muitos documentos regulamentares e regras de instalação foram desenvolvidos para eles. Espessura – 220 mm. Os produtos são instalados de acordo com tamanhos de série, o que gera transtornos durante a construção individual.

A tecnologia de fabricação dessas lajes envolve a utilização de moldes reutilizáveis ​​​​para concretagem e, antes de fabricar produtos fora do padrão, é necessário primeiro preparar a fôrma. Portanto, o custo do tamanho necessário pode aumentar significativamente. As lajes de PC típicas têm comprimento de 2,7 a 9 metros em incrementos de 0,3 m.

A largura dos produtos de concreto armado pode ser:

• 1,0m;
• 1,2m;
• 1,5m;
• 1,8 m.

Estruturas com largura de 1,8 m são adquiridas extremamente raramente, pois devido ao seu grande peso o processo de instalação na posição projetada é muito complicado.

Os PB são usados ​​quase da mesma forma que o tipo anterior. Mas sua tecnologia de fabricação permite que você dê qualquer comprimento ao produto. Espessura – 220 mm. A largura é a mesma da série PC. A desvantagem é a pouca experiência de uso e a documentação regulatória deficiente.

Como elementos adicionais para lajes alveolares PTs planos são frequentemente adquiridos. Estão disponíveis em espessuras de 80 ou 120 mm e são menores em tamanho, permitindo cobrir corredores estreitos, arrecadações, casas de banho.

Apoiando as lajes

O assentamento das lajes é realizado após a elaboração do projeto ou diagrama de disposição dos produtos. Os elementos do piso devem ser selecionados de forma que tenham suporte suficiente parede de tijolos ou blocos de concreto de argila expandida e assentamento sem lacunas na largura.

O suporte mínimo para as séries PB e PC depende do seu comprimento:

• produtos de até 4 m de comprimento – 70 mm;
• produtos com mais de 4 m – 90 mm.

Na maioria das vezes, designers e construtores aceitam valor ideal suporte de parede 120 mm. Este valor garante confiabilidade mesmo com pequenos desvios durante a instalação.

Seria correto combinar com antecedência paredes estruturais em casa a uma distância tal que seja fácil colocar as lajes. A distância entre as paredes é calculada da seguinte forma: comprimento lajes padrão menos 240 mm. As séries PC e PB devem ser assentadas com apoio em dois lados curtos sem apoios intermediários. Por exemplo, o PC 45.15 tem um tamanho de 4,48 m, dele são subtraídos 24 cm. Acontece que a distância entre as paredes deve ser de 4,24 m.

O suporte mínimo dos produtos da série PT na parede é de 80 cm. lajes de concreto armado possível com pontos de apoio localizados em todos os lados.

O suporte não deve interferir na passagem dos dutos de ventilação. Espessura ideal operadora parede interior feito de tijolo – 380 mm. 120 mm de cada lado ficam sob o piso de concreto armado e 140 mm permanecem no meio - largura padrão duto de ventilação. Neste caso, é necessário colocá-lo da forma mais correta possível. Deslocar o produto em direção à abertura de ventilação levará à diminuição da sua seção transversal e à ventilação insuficiente do ambiente.

Resumindo o que foi dito:

• As séries PC e PB até 4 m são apoiadas em ambos os lados em pelo menos 7 cm;
• Séries PC e PB superiores a 4 m - não inferiores a 9 cm;
• Série PT – mínimo 8 cm em dois, três ou quatro lados.

Armazenamento de lajes

Após o desenvolvimento do esquema e a compra dos produtos, eles precisam ser colocados no canteiro de obras para instalação conveniente na posição projetada. Existem regras para armazenamento de materiais:

• os elementos devem ser colocados sob uma cobertura;
• o local de armazenamento deve estar localizado dentro da área de acesso do guindaste;
• Almofadas são fornecidas para pontos de apoio.

O não cumprimento da última regra resultará em quebra pela metade. Os produtos PC, PB e PT funcionam de forma que o aparecimento de suportes intermediários ou de uma base sólida provoca o aparecimento de fissuras. A colocação é feita na seguinte ordem:

• deitado no chão Blocos de madeira ou tábuas sob as bordas da laje;
• Transfiro o elemento do teto para as tábuas usando um guindaste da máquina;
• tábuas ou barras são colocadas novamente na laje assentada;
• descarregue a segunda laje da máquina;
• repetir os pontos 3 e 4, a altura máxima de armazenamento é de 2,5 m.

Requisitos de alvenaria

Para instalar corretamente as lajes, é necessário garantir que os requisitos especiais para uma parede de tijolos sejam atendidos:

• regularidade da alvenaria no local de assentamento dos pisos;
• deitado em três fileiras até se sobrepor malha de reforço com célula de arame de 5 por 5 cm com diâmetro de 3-4 mm;
• linha superior para trastes com dentro deve ser tychkovy.

Se as lajes forem montadas em blocos de concreto de argila expandida, uma cinta monolítica adicional será instalada sob os pisos. Este projeto ajudará a distribuir uniformemente a carga de pisos pesados ​​​​em blocos de concreto de argila expandida com menos resistência. A tecnologia de construção envolve despejar sobre os blocos uma faixa de concreto monolítico com 15-20 cm de espessura.

Colocação de pisos

Para a execução da obra serão necessárias no mínimo três pessoas: uma realiza a amarração e duas instalam na posição projetada. Caso os instaladores e o operador da grua não se vejam, no momento da instalação da laje será necessário outro trabalhador para dar comandos à grua.

A fixação ao gancho da grua é efectuada por meio de uma eslinga de quatro braços, cujos ramos são fixados nos cantos da laje. Duas pessoas ficam em ambos os lados do suporte e controlam sua uniformidade.

Na instalação de um PC, a pinça na parede é feita de forma rígida, ou seja, tijolos ou blocos são colocados na parte superior e inferior da laje. Na utilização de pisos da série PB, recomenda-se a utilização de fixação articulada. Para isso, as lajes não são comprimidas por cima. Muitos construtores instalam a série PB da mesma forma que os PCs e os edifícios, mas não vale a pena correr o risco, porque a qualidade da instalação estruturas de suporte a vida e a saúde humanas dependem.

Outra característica importante da utilização de produtos da série PB é que é proibido fazer furos tecnológicos nos mesmos.

Esses punções são necessários para tubulações de aquecimento, abastecimento de água e esgoto. Novamente, muitos construtores, mesmo quando constroem edifícios de vários andares, negligenciam isso. A dificuldade é que o comportamento desse tipo de piso sob carga ao longo do tempo não foi totalmente estudado, uma vez que não existem objetos construídos há muito tempo. A proibição de fazer furos tem motivos, mas é bastante preventiva.

Corte de laje

Às vezes, para instalar uma laje é necessário cortá-la. A tecnologia envolve trabalhar com retificadora e disco em concreto. As lajes PC e PT não podem ser cortadas à medida, pois possuem armaduras reforçadas nas suas zonas de apoio. Se você apoiar tal laje cortada, uma borda ficará enfraquecida e sérias rachaduras aparecerão ao longo dela. É possível cortar placas de PB no comprimento certo, isso se deve às peculiaridades do método de fabricação. Sob o local de corte é colocada uma madeira ou tábua, o que facilitará o trabalho.

A separação ao longo do comprimento é realizada ao longo da parte enfraquecida da seção - o furo. Este método é adequado para PC, mas não é recomendado para PB, pois a largura das paredes entre os furos é muito pequena.

Após a instalação, os furos nas áreas de apoio das paredes são preenchidos com concreto leve ou martelados lã mineral. Isso é necessário para fornecer resistência adicional em áreas onde as paredes estão comprimidas.

O que fazer se não for possível distribuir os produtos uniformemente em toda a largura

Por vezes as dimensões da divisão não correspondem à largura dos produtos, caso em que todos os espaços são combinados num só. Este espaço é coberto por uma seção monolítica. O reforço ocorre com malhas curvas. Ao longo de seu comprimento, eles repousam no topo do teto e parecem ceder no meio da seção monolítica. Para pisos, utiliza-se concreto de pelo menos B 25.

Tecnologia piso pré-fabricado em tijolos ou blocos é bastante simples, mas requer atenção aos detalhes.

Atualmente, em nosso país, os mais populares são três métodos de construção de pisos em uma casa. Trata-se da instalação de lajes, da instalação de um piso monolítico de concreto armado e da instalação de pisos com vigas de madeira (menos frequentemente metálicas). Com certeza falaremos sobre todos esses métodos e muito mais. E a primeira tecnologia que consideraremos é a instalação de lajes prontas.

Primeiro, um pouco sobre as próprias lajes. Dependendo da sua forma, todas as lajes podem ser divididas em planas e nervuradas. Os planos, por sua vez, são divididos em sólidos e ocos. Agora estamos interessados ​​nos vazios, porque... É este tipo de laje que é utilizado principalmente em construções baixas.

As lajes alveolares, por sua vez, também são classificadas de acordo com vários parâmetros, como forma e tamanho dos vazios, espessura da laje, tecnologia de fabricação de lajes, método de reforço.

Não vou me aprofundar no tema da classificação. É preferível procurar esta informação nos sites dos fabricantes de produtos de betão armado (produtos de betão armado). É melhor falarmos diretamente sobre a instalação.

O primeiro ponto que você precisa prestar atenção ainda na fase de projeto da sua futura casa é a oportunidade de adquirir na sua região exatamente as lajes dos tamanhos que estão inclusos no projeto. Cada fabricante possui sua gama específica de produtos e sempre limitada. Isto é muito importante e estou surpreso que muitas vezes os desenvolvedores se esqueçam desta recomendação e então tenham que cortar uma ou mais lajes ou fazê-lo no chão sítio monolítico. Falaremos mais sobre isso a seguir.

Armazenamento de lajes em um canteiro de obras.

Claro, é ótimo se você tiver a oportunidade de colocar lajes imediatamente quando elas forem entregues diretamente do carro que as trouxe. Mas na maioria das vezes isso não acontece. Ou o motorista insiste para que você descarregue as lajes o mais rápido possível, porque... ele está com pressa para o próximo pedido, ou as placas não estão colocadas na máquina na ordem que você precisa, ou você simplesmente comprou com antecedência e não vai colocá-las ainda. Em todos esses casos, as lajes deverão ser armazenadas em sua obra.

Tente escolher uma superfície plana para isso. Nunca coloque lajes diretamente no chão. Certifique-se de colocar algo sob as bordas da laje, por exemplo, aparas viga de madeira. Deve haver apenas duas almofadas, a uma distância de aproximadamente 25-40 cm das bordas. As almofadas não podem ser colocadas sob o meio da laje.

As lajes podem ser armazenadas em pilhas de até 2,5 metros de altura. Faça os calços da primeira laje mais altos, de modo que, caso sejam pressionados contra o solo no assentamento das lajes subsequentes, a primeira laje nunca toque o solo, caso contrário poderá quebrar facilmente. Basta fazer todos os revestimentos subsequentes a partir de 2,5 cm. Eles devem ser empilhados estritamente um acima do outro.

Preparação para instalação de lajes.

A preparação começa no momento em que os pedreiros lançam as últimas fiadas de alvenaria. As lajes ficarão planas e sem desníveis se as fiadas superiores das paredes estruturais estiverem niveladas e no mesmo plano horizontal.

Para conseguir isso, deve haver marcas em todos os cantos da sala a ser coberta nível horizontal. São instalados durante a construção de paredes por meio de nível, ou nível laser ou nível hidráulico. E quando a última fileira de alvenaria estiver pronta, a distância das marcas até o topo das paredes é controlada com uma fita métrica. Deve ser igual em todos os cantos. Pela minha experiência posso afirmar com certeza que alguns pedreiros negligenciam isso, principalmente quando fazem a alvenaria de aterro ao mesmo tempo que a alvenaria frontal, que é feita “sob a haste”.

A linha superior de paredes estruturais deve ser colada. Ou seja, se você olhar de dentro da sala coberta, então nas paredes de suporte (sobre as quais repousam as lajes) na fileira superior da alvenaria, apenas as saliências devem ficar visíveis.

Se as lajes forem colocadas em uma divisória de suporte com espessura de 1,5 tijolos (ou seja, as lajes repousam sobre ela em ambos os lados), a linha superior de tal divisória será disposta de duas maneiras:

Antes de colocar lajes em paredes feitas de vários blocos (espuma de concreto, silicato de gás, escória, etc.), é necessário fazer uma cinta de concreto armado (geralmente com cerca de 15-20 cm de espessura). Essa correia é feita despejando concreto na fôrma ou usando blocos especiais em forma de U ao longo de todo o perímetro da caixa da casa, ou seja, não apenas em paredes estruturais, mas também em paredes não estruturais.

Ao instalar lajes alveolares, os furos nelas devem ser vedados. É muito mais conveniente fazer isso com antecedência, enquanto as lajes ainda estão no solo. Em geral, o SNiP prescreve que os vazios devem ser vedados na lateral da laje que fica na parede externa (para reduzir a probabilidade de congelamento da laje) e na lateral que fica partição interna, apenas a partir do terceiro andar de cima para baixo da casa (para aumentar a resistência). Isto é, se, digamos, a casa tiver subsolo, sobreposição entre o 1º e 2º andares e sótão acima do 2º piso é obrigatório o preenchimento dos vazios laterais das divisórias portantes apenas na cave.

Direi que sempre fechamos os furos no assentamento das lajes. Além disso, em Ultimamente Cada vez mais, lajes ocas redondas vêm de fábricas com furos já preenchidos. É confortável. Se os furos não estiverem vedados, colocamos neles um tijolo e meio (pode até usar meio) e preenchemos as fissuras restantes com argamassa.

Além disso, antes de instalar as lajes, é necessário preparar previamente o local para a instalação do guindaste. É bom que no local onde ficará a grua o solo esteja, como dizem, compactado. É pior quando o solo é volumoso. Se você possui porão, não deve colocar a torneira muito perto da casa, para evitar o que mostra a figura abaixo:

Nesses casos, é melhor encomendar um caminhão guindaste com lança mais longa. Além disso, às vezes, no local onde o guindaste ficará, primeiro é necessário colocar várias lajes de estrada (geralmente as usadas são encontradas em algum lugar). Muitas vezes isso tem que ser feito no outono, em tempo chuvoso e lamacento, quando a área está tão “quebrada” que o guindaste simplesmente fica preso nela.

Colocação de lajes.

Suficiente para instalação de lajes três pessoas. Um engancha as lajes, dois as colocam no chão. Se quiser, vocês podem fazer isso juntos, embora nem sempre. Acontece que ao cobrir, por exemplo, o segundo andar, os instaladores e o operador da grua não se veem. Depois, no topo, além das 2 pessoas que colocam diretamente a laje, deverá haver outra pessoa que dará comandos ao operador do guindaste.

O assentamento inicia-se na parede sobre uma camada de argamassa de no máximo 2 cm. A argamassa deve ser espessa o suficiente para que a laje não a retire completamente da costura. Depois que o operador do guindaste coloca a laje nas paredes, ele primeiro deixa as eslingas esticadas. Ao mesmo tempo, com a ajuda de um pé-de-cabra, se necessário, não é difícil movimentar um pouco a laje. Se as superfícies superiores das paredes estruturais forem lisas, as lajes ficarão uniformes, sem diferenças, como se costuma dizer, “desde a primeira abordagem”.

Quanto à quantidade de apoio das lajes nas paredes, darei um extrato do documento “Um manual para o projeto de edifícios residenciais. Vol. 3 (para SNiP 2.08.01-85) 6. CORES:

Parágrafo 6.16.: Recomenda-se que a profundidade de apoio das lajes pré-fabricadas nas paredes, dependendo da natureza do seu apoio, não seja inferior a, mm: quando apoiadas ao longo do contorno, bem como em dois lados longos e um lado curto - 40; quando apoiado em dois lados e o vão das lajes for igual ou inferior a 4,2 m, bem como em dois lados curtos e um longo - 50; quando apoiado em dois lados e o vão das lajes for superior a 4,2 m - 70.

Ao atribuir a profundidade de apoio para lajes, deve-se levar em consideração também os requisitos do SNiP 2.03.01-84 para ancoragem de armadura em apoios.

Na nossa prática procuramos fazer o suporte não inferior a 12 cm, felizmente agora é possível adquirir exatamente as lajes que são necessárias. O passo de seus comprimentos é de 10 cm.

Frequentemente ouço debates sobre se é possível apoiar lajes alveolares em três lados (dois curtos e um longo) e até que ponto o lado mais longo da laje pode ser colocado na parede. Do que está escrito acima, conclui-se que desta forma é possível apoiar as lajes. Mas não é assim. Se você ler o SNiP especificado, ele diz que as lajes apoiadas em três lados têm um padrão de armadura diferente daquelas que repousam em apenas dois lados.

A grande maioria das lajes alveolares atualmente produzidas pelas fábricas de concreto são projetadas especificamente para serem apoiadas em dois lados curtos, portanto não é recomendado colocá-las na parede com o lado comprido. Sob uma determinada carga, isso pode causar fissuras na laje. O esquema de armadura e, portanto, a possibilidade de apoio da laje num terceiro lado deverá ser esclarecido com o fabricante.

Outro erro associado ao carregamento inadequado da laje é cobrir dois vãos ao mesmo tempo (ver figura abaixo):

Sob certas condições desfavoráveis, a laje pode rachar e a localização da fissura é completamente imprevisível. Se você ainda usa esse esquema, use uma esmerilhadeira para fazer um corte (na profundidade do disco) na superfície superior da laje, estritamente acima da divisória do meio. Assim, se acontecer alguma coisa, a fissura vai passar justamente por esse corte, o que, a princípio, não assusta mais.

Claro, é bom que consigamos nos cobrir exclusivamente com lajes inteiras. Mas as circunstâncias são diferentes e, no entanto, por vezes, alguma laje (ou mesmo mais do que uma) tem de ser cortada longitudinalmente ou transversalmente. Para isso você vai precisar de uma esmerilhadeira com disco diamantado para concreto, uma marreta, um pé de cabra e não o cara mais fraco de uma construção.

Para facilitar o trabalho, é preferível colocar a laje sobre um forro. Além disso, esse forro é colocado exatamente abaixo da linha de corte. Em um determinado momento, a laje simplesmente quebrará ao longo desta linha com seu próprio peso.

Em primeiro lugar, fazemos um corte na superfície superior da laje com uma esmerilhadeira ao longo da linha de corte. Em seguida, batendo com uma marreta por cima, cortamos uma tira no topo da laje. É muito fácil penetrar no concreto em áreas vazias. A seguir, com um pé-de-cabra, rompemos a parte inferior da laje (também pelos vazios). Ao cortar uma laje longitudinalmente (sempre cortamos ao longo do furo da laje), ela quebra rapidamente. Ao cortar, se a laje não quebrar após quebrar a parte inferior com um pé-de-cabra, golpes laterais com uma marreta partições verticais lajes até a vitória.

Durante o processo de corte, cortamos o reforço que aparece. Pode-se usar uma esmerilhadeira, mas é mais seguro usar soldagem ou cortador de gás, principalmente quando a armadura da laje é protendida. O disco moedor pode morder. Para evitar que isso aconteça, não corte totalmente o reforço, deixe alguns milímetros e depois rasgue-o com um golpe da mesma marreta.

Várias vezes na nossa prática tivemos a oportunidade de cortar placas longitudinalmente. Mas nunca usamos, por assim dizer, “tocos” com menos de 60 cm de largura (restam menos de 3 furos), e não aconselho que o façam. Em geral, ao decidir cortar uma laje, você assume total responsabilidade pelas possíveis consequências, pois nenhum fabricante lhe dirá oficialmente que é possível cortar uma laje.

Vamos agora ver o que pode ser feito se ainda não tiver lajes suficientes para cobrir completamente o ambiente:

Método 1- colocamos a primeira ou a última (talvez ambas) lajes sem trazer o lado comprido para a parede. Preenchemos a lacuna restante com tijolos ou blocos, pendurando-os no máximo até a metade na parede (ver figura):

Método 2— fazemos a chamada “seção monolítica”. A fôrma de compensado é colocada abaixo das lajes e gaiola de reforço(ver figura abaixo) e a área entre as lajes é preenchida com concreto.

Ancoragem de lajes.

Após o assentamento de todas as lajes, elas são ancoradas. Em geral, se a construção de uma casa for feita de acordo com um projeto, ela deverá conter um esquema de ancoragem. Quando não há projeto, costumamos utilizar o circuito mostrado na figura:

A âncora é feita dobrando a extremidade em uma alça que se prende à alça de montagem da laje. Antes de soldar as âncoras entre si e nos laços de montagem, elas devem ser tensionadas o máximo possível.

Após a ancoragem, selamos imediatamente todos os olhais de fixação nas lajes e rusticações (juntas entre as lajes) com argamassa. Tente não atrasar para não enferrujar lixo de construção, e a água não entrava nos ilhós durante a chuva e a neve. Se você suspeitar que entrou água nas lajes (por exemplo, você comprou lajes com vazios já preenchidos e água da chuva poderia ter entrado mesmo estando armazenado na fábrica), é melhor liberá-lo. Para isso, após a instalação, basta furar um a um com um martelo perfurador. pequeno buraco nas lajes por baixo, nos vazios onde estão localizadas as alças de montagem.

É especialmente perigoso encontrar água em vazios em inverno quando a casa ainda não está aquecida (ou não está concluída) e as lajes congelam abaixo de zero. A água satura a camada inferior do concreto e, com repetidos ciclos de congelamento e descongelamento, a laje simplesmente começa a desabar.

Outra forma de fixar as lajes é construir uma chamada âncora de anel de concreto. É meio que o mesmo monolítico cinto reforçado, só que não é feito sob as lajes, mas no mesmo plano delas, também em todo o perímetro da casa. Mais frequentemente, esse método é usado em espuma de concreto e outros blocos.

Deixe-me fazer uma reserva desde já que nunca o usamos porque é muito mais trabalhoso. Penso que uma âncora circular se justifica em regiões mais propensas a terremotos do que a nossa região de Nizhny Novgorod.

No final do artigo, sugiro que você dê uma olhada vídeo curto, que trata da escolha das lajes:

Comentários:

Durante a construção de um edifício, deve-se levar em consideração uma questão tão importante como o apoio das lajes.

Os códigos de construção têm instruções especiais sobre este assunto.

Elemento estrutural importante

Os pisos são elementos de suporte de um edifício feitos de estruturas de concreto armado. Eles recebem e distribuem as cargas do seu peso e das pessoas e equipamentos do edifício nas paredes e suportes. Com a ajuda deles espaço interior A estrutura está dividida em pisos, sendo também separados os espaços do sótão e da cave.

Os pisos de um edifício devem atender a muitos requisitos. Devem ser resistentes, rígidos, ter boas características de isolamento acústico, não queimar e não permitir a passagem de água.

O material utilizado para a produção das lajes é o concreto armado. Estas são principalmente estruturas multi-ocas com vazios formas diferentes: poligonal, oval, redondo. Na maioria das vezes, na construção, são usados ​​​​elementos com vazios redondos. Eles são altamente duráveis, tecnologicamente avançados e totalmente prontos para instalação. Capacidade de carga o deles é 800 kg/m². Eles são colocados em paredes estruturais localizadas a uma distância de cerca de 9 m uma da outra. Eles descansam em dois lados. Eles se distinguem pela resistência ao fogo, rigidez e longa vida útil. Tijolo, concreto aerado, blocos de espuma e painéis de concreto armado são utilizados como materiais para as paredes sobre as quais serão assentados esses elementos de sobreposição.

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Alguns cálculos

Para encontrar a quantidade de apoio para a laje de piso grande importância tem uma base sobre a qual está planejado ser colocado. É imprescindível levar em consideração o comprimento e o peso da estrutura, a espessura da parede de suporte e a estabilidade sismológica do edifício. Além disso, deve-se levar em consideração a carga e sua natureza, se será temporária ou permanente. Tais cálculos devem ser realizados por especialistas. Para um desenvolvedor individual, na elaboração de um projeto e instalação, o principal ponto de referência são as marcações do fabricante.

Ao utilizar elementos planos sobrepostos, o vão pode ser calculado da seguinte forma: é necessário somar a espessura deste elemento e a distância entre os dois apoios. Quanto à profundidade de apoio da laje sobre a base de tijolo, este valor deve ser igual à espessura da própria estrutura, mas não inferior a 70 mm. Calcular espessura mínima parede externa, que servirá de base para as lajes, é necessário levar em consideração a camada de isolamento térmico e material de revestimento nas partes finais deste último. Assim, uma estrutura com espessura de 140 mm deve ser sustentada por uma base cuja espessura seja de pelo menos 300 mm.

A instalação de estruturas frequentemente nervuradas que possuem forros requer um aprofundamento mínimo das lajes na base - 150 mm. Durante a instalação, não permita que revestimentos ocos entrem na parede. Se as nervuras forem reforçadas com duas hastes, é necessário dobrá-las através de uma no suporte. Se a nervura tiver uma haste, os grampos sofrerão tensão de cisalhamento.

As estruturas de alvenaria reforçada são análogas às planas. Portanto, o valor mínimo da profundidade de apoio destes elementos pode ser determinado da mesma forma. Devem ter pelo menos 90 mm de espessura e estar apoiados nos dois lados.

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Construção individual

Na literatura especializada em trabalho de construção definição é dada padrões necessários relativa à profundidade de apoio das lajes. Este valor está na faixa de 90-120 mm. Para mais definição precisa deste valor devem ser feitos alguns cálculos, que levam em consideração o comprimento e o peso da estrutura, a espessura da parede de suporte e o material de que é feita. A carga esperada também deve ser determinada.

Por exemplo, a utilização de uma laje de 6 m de comprimento requer uma profundidade de apoio sobre uma base de tijolo de pelo menos 100 mm. Na utilização de estruturas de concreto armado ou aço, é permitida uma profundidade de pelo menos 70-75 mm, para paredes de blocos de espuma e concreto aerado - pelo menos 120 mm.

O tópico deste artigo está maduro - os construtores cometem muitos erros.

O que é uma laje pré-moldada (oca ou nervurada)? É principalmente reforçado estrutura de concreto armado, projetado para um trabalho específico. Qualquer concreto armado só pode funcionar de tal forma que as tensões nele contidas possam ser captadas pela armadura de trabalho.

Nas lajes pré-fabricadas, a armadura de trabalho localiza-se apenas na zona inferior da laje e apenas ao longo da laje. O que isso significa? Isso significa que a laje sem destruição só pode dobrar na direção longitudinal e somente para que a curvatura da laje seja direcionada para baixo.

Como pode ser visto na figura, quando a laje dobra, sua parte inferior é esticada, e a armadura capta essa tensão de tração, pois o concreto não é capaz disso. O concreto sem reforço só irá rachar e desabar quando dobrado. Na menor curvatura, precisamos instalar um reforço que suportará as tensões de tração da curvatura.

Agora voltemos às lajes pré-fabricadas. Sabemos que a armadura de trabalho da laje está localizada apenas ao longo da laje e apenas na sua borda inferior.

Consideremos a seguir diversas situações de apoio de lajes.

Como apoiar lajes pré-fabricadas

1) A forma clássica de apoiar a laje: em ambos os lados.

Aqui tudo é guardado melhores tradições: a laje dobra com o peso da carga, a armadura de trabalho absorve as tensões de flexão e se a carga não ultrapassar a laje de suporte não ocorre destruição - tudo funciona conforme o planejado.

2) Apoiar a laje em três lados (dois curtos e um longo).

Este método de apoio também é chamado de apoio da laje com parafuso na parede. Pode ser utilizado quando as lajes não são colocadas ao longo da largura do vão e é inviável fazer um trecho monolítico. Em comparação com a opção anterior, esta opção de funcionamento da estufa é pior, mas em princípio não é proibida. O principal a lembrar: é aconselhável não inserir a laje do lado comprido na parede com profundidade superior à altura da laje (com uma altura de laje de 220 mm, não apoie a laje com profundidade superior a 220 mm), assim como para não causar beliscões. O que é beliscão e como é prejudicial às lajes pré-fabricadas, será discutido um pouco mais adiante neste artigo.

Neste caso, nem toda a laje é dobrada, mas apenas a sua borda livre. Mas ainda assim, ao mesmo tempo, a armadura de trabalho longitudinal entra em ação e capta tensões de tração - não apenas em toda a laje, mas em parte dela.

Como não apoiar lajes pré-fabricadas

Como lembramos, a armadura de trabalho na laje é apenas no sentido longitudinal. No sentido transversal existe apenas uma pequena malha que pode absorver a carga do próprio peso da laje durante a instalação (quando a alça é levantada por um guindaste por meio de quatro alças). E se apoiarmos a laje em dois lados longos, sob carga ela começará a dobrar como na figura, e simplesmente não haverá área de reforço suficiente nessa direção - a laje começará a rachar. Sobre Estado inicial a malha existente aguenta a carga, mas (repito), a área de armadura desta malha é projetada apenas para o peso próprio da laje.

2) Instalação de suporte adicional no vão da laje.

É preciso lembrar de uma vez por todas: as lajes pré-fabricadas funcionam exclusivamente como lajes de vão único. Caso apareça uma parede ou pilar em algum lugar do vão, o que acontece é mostrado na figura acima. A laje entre os apoios dobra-se para baixo, e acima do apoio há uma dobra na direção oposta - com uma zona esticada no topo. Mas na zona superior da laje não temos armadura de trabalho e não temos nada para absorver as tensões de tração e flexão. Como resultado, aparecem fissuras na zona superior da laje, conforme mostrado na figura. Pode ser apenas uma rachadura, mas será o suficiente para causar uma emergência ao longo do tempo ou imediatamente.

3) Apoiar a laje pré-fabricada em duas paredes com retirada de parte da laje em forma de varanda (consola).

Esta situação é aproximadamente a mesma do caso anterior. Não há reforço superior, não há nada que absorva a tensão. Quanto maior o comprimento do console e maior a carga sobre ele (especialmente na borda), mais rápida ocorrerá a destruição.

Pendurar a laje em uma direção diferente será tão perigoso quanto o mostrado na figura.

4) Apoiar a laje pré-fabricada em pilares (pontos de apoio).

Se quiser apoiar a laje não em paredes ou vigas, mas diretamente em pilares, lembre-se: isso não pode ser feito. O princípio de funcionamento da armadura em concreto armado é o seguinte: a armadura de tração em uma laje só funciona quando suas extremidades são colocadas sobre um apoio. Se não houver apoio sob a borda da laje (e sob a extremidade da barra de armadura), tal armadura torna-se um lastro inútil.

Na foto vemos a opção de apoiar a laje em 4 pilares. Em primeiro lugar, a laje dobra-se não só no sentido longitudinal, mas também no sentido transversal - e como descobrimos no ponto 1, neste caso podem formar-se fissuras. Mas isso não é o pior - essas rachaduras simplesmente não terão tempo de se formar devido a situação de emergência em uma direção diferente. Então, em segundo lugar, temos apenas dois reforços externos no suporte, os demais ficam “pairando no ar” e não estão incluídos na obra. Isso significa que a área de armadura de trabalho na laje diminuiu muitas vezes em relação à necessária. Naturalmente, tal laje tenderá a desabar.

A melhor saída para essa situação seria instalar vigas no local desejado para apoiar a laje - entre pilares pouco espaçados.

5) Beliscamento da laje pré-fabricada.

O que é beliscar? No caso de lajes de apoio, isto significa colocar a laje na parede mais do que a altura da secção da laje e carregá-la por cima com a parede. O fato é que as lajes fixadas funcionam de maneira completamente diferente das lajes articuladas. Todas as lajes pré-fabricadas são projetadas para apoio articulado (quando a laje, flácida, parece girar sobre o apoio). EM documentos regulatórios Para lajes pré-fabricadas, a profundidade do apoio é claramente especificada e não só não deve ser inferior à especificada, mas também não deve ser muito grande.

Vejamos a figura para ver a que leva o pinçamento da laje no suporte.

Com apoio articulado, a laje simplesmente gira um pouco sobre o apoio e se estende na zona inferior - é onde é acionada a armadura de trabalho inferior.

Quando comprimida, a placa é inserida muito profundamente para ser girada e, como resultado, ela dobra de maneira complicada quando é esticada no centro; zona inferior lajes e nos apoios - o superior. E nesta zona superior não temos armadura suficiente para absorver as forças de tração. Como resultado, formam-se fissuras, que são especialmente perigosas porque não são visíveis (ficam escondidas debaixo do chão), mas com o tempo expandem-se e levam a um estado de emergência.

Espero que este artigo tenha demonstrado claramente como lajes pré-fabricadas (ocas, nervuradas e maciças) podem ser suportadas e como não.

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Comentários

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0 #91 Irina 14/12/2019 10:03

Cito Ksenia:

0 #92 Taras 02/06/2020 10:21

Cito Irina:

Cito Ksenia:

Olá! Na nossa casa particular surgiu uma situação que nos fez gelar o sangue, e isso não é exagero. Durante a construção do primeiro andar, há 27 anos, foram colocadas duas lajes com violação grosseira, encostadas na parede apenas 5 cm de cada lado; As lajes têm 4,20 de comprimento. Agora, essas lajes, especialmente uma, movem a parede sobre a qual repousam para fora. Em suma, depois de algum tempo tudo entrará em colapso. Não vejo outra saída, exceto construir paredes adicionais ao redor do perímetro da sala dentro da sala. Se eu tiver tempo... Literalmente não há dinheiro algum. Se você retirar o piso, fazer uma fundação e colocar as paredes em tijolo para dar suporte à laje, isso vai corrigir a situação? A casa está cheia de crianças, não tem para onde ir, tudo terá que ser feito sem sair de casa. Responda por favor.

Ksenia, escreva para mim em yandex.ru

Eu vou te aconselhar. De graça

0 #94Irina 02/06/2020 11:51

Cito Oleg:

Irina, já que você está considerando, entre outras coisas, opções para erros grosseiros, então acho que o acréscimo de que não é possível colocar barra de reforço embaixo da laje na zona de apoio (e mais ainda no projeto!) vai caber bem neste artigo. Alguns construtores, mesmo com bastante experiência, cometem esse erro e exigem que jovens projetistas forneçam o suporte adequado. Eu já vi isso antes. Os construtores fazem isso supostamente para manter a espessura da argamassa sob a laje. Se o projeto prevê uma argamassa de 10 mm sob a laje, então eles, as pragas, colocam uma haste com diâmetro de 10 mm.
Por que não? Uma das principais finalidades da argamassa sob a laje é distribuição uniforme carga, e a barra de reforço é um concentrador de tensão. Aqueles. a carga será transmitida através dessa cunha de metal. O tijolo sob esta haste pode rachar/lascar porque... a solução será despejada rente à haste, ou o excesso de solução será espremido durante o nivelamento, e a laje começará a repousar sobre esta cunha metálica.

Eu vou te aconselhar. De graça

Boa tarde, descreva como resolver o problema sobre o qual Ksenia escreveu.
A questão é importante para muitos. Agradeço antecipadamente

Nas casas de tijolo, concreto ou blocos de concreto, os pisos geralmente são de concreto armado. Eles fornecem resistência excepcional e resistência a terremotos à estrutura, além de serem muito duráveis ​​e não queimarem, o que é importante. Existem várias maneiras de organizar pisos de concreto armado. O mais comum e universal é o assentamento de lajes de fábrica. Essas lajes são encomendadas em fábricas de concreto e depois instaladas por meio de um guindaste e uma equipe de trabalhadores. Nos casos em que é difícil usar guindaste no canteiro de obras, ou quando a casa tem um layout atípico e é difícil colocar lajes acabadas, é instalada uma laje monolítica. Na verdade, você pode preencher uma laje monolítica não apenas quando há evidências disso, mas também simplesmente porque considera mais apropriado. Neste artigo iremos ensinar-lhe como colocar lajes e como concretar uma laje monolítica. Nem todo trabalho pode ser feito de forma independente, mas ainda vale a pena se familiarizar com a tecnologia, nem que seja para controlar o processo no canteiro de obras.

Laje monolítica faça você mesmo

Teto monolítico apresenta uma série de vantagens em relação aos pisos feitos de lajes de concreto armado prontas. Em primeiro lugar, a estrutura é robusta e monolítica sem costura única, o que garante uma carga uniforme nas paredes e fundação. Em segundo lugar, enchimento monolítico permite tornar a disposição da casa mais livre, pois pode assentar em colunas. Além disso, o layout pode envolver qualquer número de cantos e fendas para os quais seria difícil selecionar lajes de piso. tamanhos padrão. Em terceiro lugar, é possível equipar com segurança uma varanda sem placa de suporte adicional, uma vez que a estrutura é monolítica.

Você mesmo pode instalar uma laje monolítica, não precisa de um guindaste ou de uma grande equipe de trabalhadores. O principal é seguir a tecnologia e não economizar nos materiais.

Como tudo relacionado à construção, o piso monolítico começa com um projeto. É aconselhável solicitar um cálculo laje monolítica tetos no escritório de design e não economize nisso. Geralmente envolve o cálculo da seção transversal da laje para o momento fletor na carga máxima. Como resultado você receberá tamanhos ideais para a laje específica da sua casa, instruções sobre qual armadura usar e qual tipo de concreto. Se você quiser tentar fazer os cálculos sozinho, um exemplo de cálculo de uma laje monolítica pode ser encontrado na Internet. Não vamos nos concentrar nisso. Vamos considerar a opção quando um regular casa de campo com vão não superior a 7 m, portanto faremos uma laje monolítica do tamanho recomendado mais popular: de 180 a 200 mm de espessura.

Materiais para fabricação de lajes monolíticas:

• Cofragem.
• Apoios para apoio da cofragem na proporção de 1 apoio por 1 m2.
• Reforço de aço com diâmetro de 10 mm ou 12 mm.
• Concreto grau M 350 ou separadamente cimento, areia e brita.
• Dispositivo de flexão para reforço.
• Suportes plásticos para ferragens (grampos).

Tecnologia para concretar laje monolítica inclui as seguintes etapas:

1. Cálculo da laje se o vão for superior a 7 m, ou se o projeto envolver o apoio da laje em pilar/pilares.
2. Instalação de cofragem tipo deck.
3. Reforço da laje com varões de aço.
4. Derramando concreto.
5. Compactação de concreto.

Então, depois que as paredes foram derrubadas altura necessária, e seu nível estiver quase perfeitamente nivelado, você pode começar a organizar uma laje monolítica.

A construção de uma laje monolítica pressupõe que o concreto será vazado em fôrmas horizontais. Às vezes, a cofragem horizontal também é chamada de “deck”. Existem várias opções para seu arranjo. Primeiro - aluguel pronto cofragem removível feito de metal ou plástico. Segundo - produção de cofragens no local usando tábuas de madeira ou folhas de madeira compensada resistente à umidade. Claro, a primeira opção é mais simples e preferível. Em primeiro lugar, a cofragem é desmontável. Em segundo lugar, oferece suportes telescópicos, necessários para apoiar a cofragem ao mesmo nível.

Se preferir fazer você mesmo a cofragem, tenha em atenção que a espessura folhas de madeira compensada deve ser de 20 mm, e a espessura tábuas afiadas 25 - 35mm. Se você derrubar painéis de placas afiadas, eles precisarão ser bem ajustados entre si. Se forem visíveis vãos entre as placas, a superfície da fôrma deve ser coberta com película impermeabilizante.

A instalação da cofragem é realizada desta forma:

• Postes de suporte verticais estão instalados. Podem ser suportes telescópicos de metal, cuja altura pode ser ajustada. Mas você também pode usar toras de madeira com diâmetro de 8 a 15 cm. O passo entre as estantes deve ser de 1 m. As estantes mais próximas da parede devem estar localizadas a pelo menos 20 cm da parede.
• No topo das estantes são colocadas travessas (uma viga longitudinal que irá segurar a fôrma, feixe em I, canal).
• A cofragem horizontal é colocada nas travessas. Se não for utilizada fôrma pronta, mas sim feita em casa, são colocadas vigas transversais sobre as vigas longitudinais, sobre as quais são colocadas folhas de compensado resistente à umidade. As dimensões da fôrma horizontal devem ser perfeitamente ajustadas para que suas bordas fiquem apoiadas na parede sem deixar vãos.
• A altura dos suportes dos pilares é ajustada de forma que o bordo superior da fôrma horizontal coincida com o bordo superior da alvenaria da parede.
• Elementos de cofragem verticais são instalados. Tendo em conta que as dimensões de uma laje monolítica devem ser tais que os seus bordos se estendam 150 mm sobre as paredes, é necessário construir uma cerca vertical exactamente a esta distância do bordo interior da parede.
• A última vez que a posição horizontal e uniforme da fôrma é verificada por meio de um nível.

Às vezes, para comodidade de trabalhos posteriores, a superfície da fôrma é recoberta com uma película impermeabilizante ou, se for de metal, lubrificada com óleo de máquina. Neste caso, a fôrma pode ser facilmente removida e a superfície laje de concreto ficará perfeitamente liso. É preferível a utilização de suportes de cofragem telescópicos suportes de madeira, por serem confiáveis, cada um deles pode suportar peso de até 2 toneladas, não se formam microfissuras em sua superfície, como pode acontecer com tronco de madeira ou madeira. O aluguel desses racks custará aproximadamente 2,5 a 3 dólares. por 1 m2 de área.

Após a disposição da fôrma, nela é instalada uma moldura de reforço composta por duas malhas. Para a fabricação da moldura de reforço é utilizada armadura de aço A-500C com diâmetro de 10 - 12 mm. Estas hastes são utilizadas para tricotar uma malha com malha de 200 mm. Para conectar hastes longitudinais e transversais, utiliza-se fio de tricô de 1,2 - 1,5 mm. Na maioria das vezes, o comprimento de uma haste de reforço não é suficiente para cobrir todo o vão, então as hastes terão que ser conectadas umas às outras longitudinalmente. Para fortalecer a estrutura, as hastes devem ser conectadas com uma sobreposição de 40 cm.

A malha de reforço deve estender-se até às paredes em pelo menos 150 mm se as paredes forem de tijolo e 250 mm se as paredes forem de betão celular. As extremidades das hastes não devem atingir a fôrma vertical ao longo do perímetro em 25 mm.

O reforço de uma laje monolítica é realizado com duas malhas de reforço. Um deles - o inferior - deve ficar localizado a uma altura de 20 a 25 mm da borda inferior da laje. O segundo - o superior - deve ficar localizado 20 - 25 mm abaixo da borda superior da laje.

Para garantir que a malha inferior esteja localizada na distância necessária, clipes de plástico. Eles são instalados em incrementos de 1 a 1,2 m na intersecção das hastes.

A espessura da laje monolítica é medida na proporção de 1:30, onde 1 é a espessura da laje e 30 é o comprimento do vão. Por exemplo, se o vão for de 6 m, a espessura da laje será de 200 mm. Considerando que as grades devem estar distantes das bordas da laje, a distância entre as grades deve ser de 120 - 125 mm (de uma espessura de laje de 200 mm subtraímos dois vãos de 20 mm e subtraímos 4 espessuras de barras de reforço ).

Para espaçar as malhas a uma certa distância umas das outras, elas são feitas a partir de uma barra de reforço de 10 mm por meio de uma ferramenta especial para dobrar. braçadeiras especiais - suportes como na foto. Os flanges superior e inferior da braçadeira têm 350 mm. O tamanho vertical do grampo é 120 mm. O passo de instalação dos grampos verticais é de 1 m, as linhas devem ser escalonadas.

Próxima Etapa - braçadeira final. É instalado em incrementos de 400 mm nas extremidades da gaiola de reforço. Serve para reforçar o apoio da laje na parede.

Outro elemento importante - conector de malha superior e inferior. Você pode ver como fica na foto. Isso é necessário para que as grades espaçadas percebam a carga como um todo. O passo de instalação deste conector é de 400 mm, e na área de apoio na parede, a 700 mm desta, em passos de 200 mm.

Derramando concreto

É melhor encomendar concreto diretamente da fábrica. Isso torna a tarefa muito mais fácil. Além disso, despejar a argamassa de uma betoneira em uma camada uniforme garantirá resistência excepcional da laje. O mesmo não se pode dizer da laje, que foi vazada manualmente com quebras para preparar uma nova porção da solução. Portanto, é melhor despejar o concreto imediatamente em uma camada de 200 mm, sem interrupções. Antes de despejar o concreto na fôrma, é necessário instalar uma moldura ou caixa para aberturas tecnológicas, por exemplo, chaminé ou duto de ventilação. Após o vazamento, deve ser vibrado com vibrador profundo. Depois deixe secar e ganhar força por 28 dias. Durante a primeira semana, a superfície deve ser umedecida com água, apenas umedecida e não enchida com água. Após um mês, a fôrma pode ser removida. A laje monolítica está pronta. Para instalação de lajes, o preço inclui o custo de armadura, concreto, aluguel de fôrmas e encomenda de betoneira, além de bomba de concreto. Na verdade, custa cerca de 50 a 55 dólares. por m2 de piso. Você pode ver como a laje é concretada no vídeo que demonstra a instalação das lajes.

Como colocar lajes corretamente

O uso de lajes monolíticas de concreto armado fabricadas em fábrica é considerado mais tradicional. As mais populares são as placas de PC - placas com vazios redondos. O peso dessas lajes começa em 1,5 toneladas, portanto é impossível colocar lajes com as próprias mãos. É necessário um guindaste. Apesar da aparente simplicidade da tarefa, existem uma série de nuances e regras que devem ser seguidas ao trabalhar com lajes.

Regras para colocação de lajes

A laje pré-fabricada já vem reforçada de fábrica e não necessita de reforço ou fôrma adicional. São simplesmente assentados em um vão apoiado nas paredes, seguindo algumas regras:

• O vão não deve ultrapassar 9 m. Este é o comprimento das lajes maiores.
• O descarregamento e içamento das lajes são realizados com equipamentos especiais disponibilizados pelo projeto. Para isso, as lajes possuem alças de montagem nas quais são enganchadas as cintas de montagem.
• Antes do assentamento das lajes, deve-se nivelar a superfície das paredes sobre as quais serão assentadas. Grandes diferenças de altura e distorções não são permitidas.
• As lajes devem repousar nas paredes de 90 a 150 mm.
• As lajes não devem ser assentadas a seco; todas as fissuras e costuras tecnológicas devem ser seladas com argamassa.
• A posição das lajes deve ser monitorada constantemente em relação às paredes e superfícies de apoio.
• As lajes são assentadas apenas em paredes estruturais, todas as divisórias são instaladas somente após a instalação dos pisos.
• Se for necessário fazer uma escotilha no teto, ela deve ser cortada na junção de duas lajes, e não em uma laje.
• As placas devem ser colocadas o mais próximas possível umas das outras, mas com uma folga de 2 a 3 cm. Isso garantirá a resistência a terremotos.

Se não houver lajes suficientes para cobrir todo o vão e sobrarem, por exemplo, 500 mm, então há jeitos diferentes colocar lajes neste caso. A primeira é colocar as lajes ponta a ponta, deixando vãos nas bordas da sala, depois selar os vãos com concreto ou blocos de concreto. A segunda é o assentamento de lajes com vãos uniformes, que são posteriormente seladas com argamassa de concreto. Para evitar que a solução caia, é instalada uma fôrma por baixo do vão (é amarrada uma tábua).

Tecnologia de assentamento de lajes

Durante o processo de assentamento das lajes, deve haver uma coordenação clara de ações entre o operador do guindaste e a equipe que recebe a laje. Para evitar ferimentos em um canteiro de obras e cumprir todas processo tecnológico e as regras descritas nos SNiPs, o encarregado da construção deve ter roteamento instalação de lajes. Indica a sequência de trabalho, a quantidade e localização dos equipamentos, equipamentos especiais e ferramentas.

É necessário iniciar o assentamento das lajes a partir do lance de escadas. Após o assentamento das lajes, é verificada sua posição. As lajes ficam bem assentadas se:

• A diferença entre as superfícies inferiores das placas não ultrapassa 2 mm.
• A diferença de altura entre as superfícies superiores das lajes não ultrapassa 4 mm.
• A diferença de altura dentro do local não deve exceder 10 mm.

Como demonstra o esquema de instalação das lajes, após o assentamento das lajes, elas devem ser conectadas entre si e às paredes por meio de peças metálicas de ligação. O trabalho de conexão de peças embutidas e de conexão de peças é realizado por soldagem.

Não se esqueça de seguir as precauções de segurança. Não é permitido realizar trabalhos com guindaste em área aberta com vento de 15 m/s, bem como durante gelo, trovoadas e nevoeiro. Ao movimentar a laje por meio de guindaste, a equipe de instalação deverá ficar afastada do trajeto por onde a laje irá se movimentar, no lado oposto da alimentação. Apesar de recorrer aos serviços de um encarregado profissional e de uma equipa de instaladores aumentar significativamente o custo de instalação de lajes, este ainda não é o caso quando se pode poupar dinheiro. O capataz deve fornecer o projeto.

Antes de encomendar lajes à fábrica, é necessário realizar trabalhos preparatórios. É melhor coordenar o prazo de entrega da máquina com as lajes e o guindaste ao mesmo tempo, para não pagar a mais por paradas de equipamentos especiais. Neste caso, a instalação das lajes pode ser realizada sem descarga, diretamente do veículo.

Trabalho preparatório antes do assentamento de lajes

Primeiro - superfície de apoio plana. O horizonte deve ser quase ideal; uma diferença de altura de 4 a 5 cm é inaceitável. Em primeiro lugar verificamos a superfície das paredes e depois, se necessário, nivelamos com argamassa de concreto. Os trabalhos subsequentes só poderão ser realizados depois que o concreto tiver adquirido resistência máxima.

Segundo - garantir a força da área de suporte. Se as paredes forem construídas em tijolo, concreto ou blocos de concreto, nenhuma medida adicional será necessária. Se as paredes forem construídas com blocos de espuma ou blocos de gás, antes do assentamento das lajes é necessário preencher a cinta reforçada. Estilo correto lajes de piso pressupõe que a superfície de apoio deve ser forte o suficiente para suportar o peso da laje e não deformar ao longo da linha de encontro. Nem o concreto aerado nem o concreto espumoso têm força necessária. Assim, a fôrma é instalada em todo o perímetro do edifício, nela é instalada uma moldura de reforço feita de haste de 8 a 12 mm e a seguir tudo é preenchido com concreto com uma camada de 15 a 20 mm. Trabalho adicional Você pode continuar somente depois que o concreto secar.

Terceiro - instalar torres de montagem. Os suportes telescópicos, conforme descrito na seção sobre instalação de laje monolítica, são instalados em incrementos de 1,5 m. Eles são projetados para suportar o peso da laje caso ela escorregue repentinamente do lugar. Após a instalação, essas torres são removidas.

Instalação de lajes alveolares com guindaste

Depois que o concreto recém-derramado adquirir resistência suficiente e secar, a instalação das lajes pode começar. Para isso, utiliza-se um guindaste, cuja capacidade de elevação depende do tamanho e do peso da laje, os guindastes de 3 a 7 toneladas são mais frequentemente úteis;

Etapas do trabalho:

• A argamassa de concreto é aplicada na superfície de apoio em uma camada de 2 a 3 cm. A profundidade de aplicação da argamassa é igual à profundidade de apoio da laje, ou seja, 150 milímetros. Se a laje assentar em duas paredes opostas, a solução é aplicada apenas em duas paredes. Se a laje assentar em três paredes, então na superfície de três paredes. O assentamento propriamente dito das lajes pode começar quando a argamassa atingir 50% de sua resistência.

• Enquanto a solução seca, o operador do guindaste pode prender as eslingas nos fixadores da laje.
• Quando o operador do guindaste recebe o sinal de que a laje pode ser movimentada, a equipe de trabalhadores deve se afastar do local onde a laje está sendo movimentada. Quando a laje está muito próxima, os operários a prendem com ganchos e a giram, amortecendo os movimentos oscilatórios.

• O recuperador está direcionado para o local certo, uma pessoa deve ficar apoiada em uma parede e a outra na oposta. A laje é colocada de forma que suas bordas fiquem apoiadas na parede em pelo menos 120 mm, de preferência 150 mm. Após a instalação, a laje irá espremer o excesso de argamassa e distribuir uniformemente a carga.

• Caso haja necessidade de movimentar a laje, pode-se utilizar um pé-de-cabra. A sua posição só pode ser alinhada ao longo da área de assentamento; a laje não pode ser deslocada através das paredes, caso contrário as paredes podem ruir. As eslingas são então removidas e um sinal é dado ao operador do guindaste para recolhê-las.
• O procedimento é repetido para todas as lajes sem exceção. As regras para instalação de lajes sugerem que o alinhamento das lajes seja feito ao longo da borda inferior, pois é a superfície inferior que será o teto da sala. Portanto, a laje é colocada com o lado mais largo para baixo e o lado mais estreito para cima.

Poderá deparar-se com uma recomendação de que a armadura seja colocada na zona de apoio da laje. Os defensores deste método afirmam que é mais cómodo e fácil deslocar o fogão. Na verdade, é proibido colocar qualquer coisa que não seja argamassa de concreto sob a laje. ficha técnica. Caso contrário, a laje pode sair facilmente da área de apoio, pois deslizará ao longo da armadura. Além disso, a carga será distribuída de forma desigual.

Colocar lajes sobre uma fundação praticamente não difere de colocar tetos entre pisos. A tecnologia é exatamente a mesma. Apenas a superfície da fundação deve ser completamente impermeabilizada antes do assentamento das lajes. Se o projeto prevê suporte não padronizado de lajes, são utilizados elementos de aço especiais para isso. Esse trabalho não deve ser realizado sem especialista.

A ancoragem – amarração das lajes – pode ser feita de duas formas, dependendo do projeto.

Primeiro - amarrar lajes com reforço. Varões de reforço com diâmetro de 12 mm são soldados aos elementos de fixação embutidos na laje. Para lajes de fabricantes diferentes a localização destes elementos pode ser diferente: na extremidade longitudinal da laje ou na sua superfície. A conexão mais forte é considerada uma conexão diagonal, quando as placas são conectadas entre si com deslocamento.

A laje também deve estar conectada à parede. Por que o reforço está embutido na parede?

Segunda maneira - âncora de anel. Na verdade, parece um cinto blindado. A fôrma é instalada em todo o perímetro da laje, a armadura é instalada e o concreto é vazado. Este método aumenta ligeiramente o custo de colocação de lajes. Mas vale a pena - as lajes acabam presas por todos os lados.

Após a ancoragem, você pode começar a selar as fissuras. Os vãos entre as lajes são chamados de rústicos. Eles são preenchidos com concreto grau M150. Se os vãos forem grandes, é amarrada uma tábua por baixo, que serve de cofragem. Se os vãos forem pequenos, a laje será capaz de suportar a carga máxima já no dia seguinte. Caso contrário, você precisará esperar uma semana.

Todas as lajes modernas com vazios redondos são produzidas com as extremidades já preenchidas. Se você comprou lajes com furos abertos, elas precisam ser preenchidas com algo de 25 a 30 cm de profundidade. Caso contrário, a laje irá congelar. Você pode preencher os vazios com lã mineral, buchas de concreto ou simplesmente preenchê-los com argamassa de concreto. Procedimento semelhante deve ser realizado não apenas nas extremidades voltadas para a rua, mas também nas que ficam nas paredes internas.

O preço do assentamento de lajes depende da quantidade de obra, da área da casa e do custo dos materiais. Por exemplo, o custo apenas das lajes de piso de PC é de aproximadamente 27 a 30 USD. por m2. O restante são materiais relacionados, aluguel de guindastes e mão de obra, além do custo de entrega das lajes. As equipes profissionais têm preços bem diferenciados para instalação de lajes, de 10 a 25 USD. por m2, talvez mais dependendo da região. Como resultado, o custo será o mesmo da concretagem de uma laje monolítica.

Colocação de lajes: exemplo de vídeo