Como desmontar corretamente um ferro doméstico Philips Azur. Reparação única de ferro

Desde que as pessoas tiraram as peles de animais e começaram a usar roupas de tecido, surgiu a questão de remover rugas e dobras das coisas após a lavagem. As coisas eram prensadas com pedras chatas, passadas com frigideiras com brasas, e isso só as donas de casa não inventavam, até 6 de junho de 1882, o inventor americano Henry Seely patenteou um ferro elétrico.

E somente em 1903, o empresário americano Earl Richardson colocou a invenção em prática fazendo o primeiro ferro com aquecimento elétrico que as costureiras gostaram muito.

O princípio de operação e circuito elétrico do ferro

diagrama de circuito elétrico

Se você observar o circuito elétrico do ferro Braun, poderá pensar que se trata de um aquecedor elétrico ou circuito de chaleira elétrica. E isso não é surpreendente, os circuitos elétricos de todos esses dispositivos não são muito diferentes. As diferenças estão no design desses eletrodomésticos devido às suas diferentes finalidades.

A tensão de alimentação de 220 V é fornecida através de um cabo flexível resistente ao calor com um plugue moldado no conector XP instalado no corpo de ferro. O terminal PE é um terminal de aterramento, não participa do trabalho e serve para proteger uma pessoa contra choque elétrico em caso de quebra do isolamento da caixa. fio PE no cabo geralmente amarelo verde cores.

Se o ferro estiver conectado à rede sem um loop de aterramento, o fio PE não será usado. Os terminais L (fase) e N (zero) no ferro são equivalentes, não importa qual terminal receba zero ou a fase.

Da saída L, a corrente é fornecida ao Controlador de Temperatura e, se seus contatos estiverem fechados, a uma das saídas do elemento de aquecimento. Da saída N, a corrente através do fusível térmico é fornecida à segunda saída do elemento de aquecimento. Paralelamente aos terminais do elemento de aquecimento, uma lâmpada de néon é conectada através do resistor R, que brilha quando a tensão é aplicada ao elemento de aquecimento e o ferro esquenta.

Para que o ferro comece a esquentar, é necessário fornecer tensão a uma resistência elétrica tubular (TEN), pressionada na sola do ferro. Elementos de aquecimento são usados ​​para aquecer rapidamente as solas alto poder, de 1000 a 2200 watts. Se essa energia for fornecida constantemente, depois de alguns minutos a sola do ferro ficará em brasa e será impossível passar as coisas sem estragá-las. Para engomar artigos de nylon e aneto, é necessária uma temperatura de ferro de 95-110 ° C e artigos de linho de 210-230 ° C. Portanto, para definir a temperatura necessária ao passar roupas de tecidos diferentes, existe uma unidade de ajuste de temperatura.

A unidade de controle de temperatura é controlada por um botão redondo localizado na parte central sob o cabo de ferro. Girar o botão no sentido horário aumentará a temperatura de aquecimento; girá-lo no sentido anti-horário diminuirá a temperatura de aquecimento da base.

A rotação do manípulo para o conjunto do termostato é transmitida através de um adaptador em forma de manga ou canto de metal, coloque uma haste com rosca de termostato. A alça no corpo do ferro é mantida por várias travas. Para remover o cabo, basta forçá-lo pela borda com um pouco de esforço com a lâmina de uma chave de fenda.

O funcionamento do termostato de ferro Philips e de qualquer outro fabricante é garantido pela instalação de uma placa bimetálica, que é uma tira de dois metais sinterizados em toda a superfície com diferentes coeficientes de expansão linear. Quando a temperatura muda, cada um dos metais se expande em um grau diferente e, como resultado, a placa se dobra.

Em um termostato, a placa é conectada a uma chave biestável por meio de uma haste de cerâmica. O princípio de seu funcionamento baseia-se no fato de que, graças a uma mola plana e curva, ao passar pelo ponto de equilíbrio, os contatos abrem ou fecham instantaneamente. A velocidade é necessária para reduzir a queima dos contatos como resultado da formação de uma faísca quando eles se abrem. O ponto de comutação do interruptor pode ser alterado girando o botão no corpo do ferro e assim controlar a temperatura de aquecimento da base. Quando o interruptor do termostato é ligado e desligado, um clique suave característico é ouvido.

Para aumentar a segurança do funcionamento do ferro em caso de quebra do termostato, por exemplo, os contatos são soldados entre si, nos modelos modernos (não havia fusível térmico nos ferros soviéticos), é instalado um fusível térmico FUt, projetado para uma temperatura de resposta de 240 °C. Quando esta temperatura é excedida, o fusível térmico corta o circuito e a tensão não é mais fornecida ao elemento de aquecimento. Nesse caso, não importa em que posição o botão de controle de temperatura está localizado.

Existem três tipos de projetos de fusíveis térmicos, como na foto, e todos funcionam com base no princípio de abertura dos contatos devido à dobra da placa bimetálica devido ao aquecimento. Na foto à esquerda está o fusível térmico do ferro Philips, no canto inferior direito está o Braun. Normalmente, após a temperatura da sola cair abaixo de 240 ° C, o fusível térmico é restaurado. Acontece que o fusível térmico funciona como um termostato, mas mantém uma temperatura adequada para passar apenas roupas de linho.

Para indicar a tensão de alimentação do elemento de aquecimento, uma lâmpada de néon HL é conectada em paralelo aos seus terminais por meio de um resistor limitador de corrente R. O indicador não afeta o funcionamento do ferro, mas permite avaliar o desempenho. Se a luz estiver acesa e o ferro não aquecer, o enrolamento do elemento de aquecimento está quebrado ou há mau contato no ponto em que seus terminais estão conectados ao circuito.

diagrama de fiação

Todo o circuito elétrico do ferro é montado no lado oposto da sola, feita de liga de alumínio de alta resistência. Esta foto mostra o diagrama de fiação de um ferro elétrico Philips. Os diagramas de fiação de ferros de outros fabricantes e modelos de ferros diferem ligeiramente dos mostrados na foto.

A tensão de alimentação de 220 V é fornecida pelo cabo de alimentação com a ajuda de terminais cativos colocados nos pinos 3 e 4. O pino 4 é conectado ao pino 5 e a um dos pinos do elemento de aquecimento. Do pino 3, a tensão de alimentação é fornecida ao fusível térmico e depois ao controlador de temperatura do ferro, e dele já através do barramento para a segunda saída do elemento de aquecimento. Uma lâmpada de neon é conectada entre os pinos 1 e 5 por meio de um resistor limitador de corrente. O pino 2 é de aterramento e é rebitado diretamente na sola do ferro. Todos os barramentos do circuito são de ferro, e neste caso isso se justifica, pois o calor gerado nos barramentos é utilizado para aquecer o ferro.

Conserto de ferro elétrico faça você mesmo

Atenção! Deve-se tomar cuidado ao consertar um ferro elétrico. Tocar nas partes expostas de um circuito conectado a uma tomada elétrica pode resultar em choque elétrico. Não se esqueça de retirar o plugue da tomada!

Realizar um reparo independente do ferro está ao alcance de qualquer mestre doméstico, mesmo sem experiência em reparos electrodomésticos. Afinal, existem poucos componentes elétricos no ferro e você pode verificá-los com qualquer indicador ou multímetro. Muitas vezes é mais difícil desmontar um ferro do que repará-lo. Considere a tecnologia de desmontagem e reparo usando o exemplo de dois modelos Philips e Braun.

Os ferros param de funcionar por um dos seguintes motivos, listados por frequência de ocorrência: quebra do cabo de alimentação, mau contato dos terminais no ponto onde o cabo é conectado ao esquema elétrico, oxidação dos contatos no termostato, mau funcionamento do o fusível térmico.

Verificando a integridade do cabo de alimentação

Uma vez que o cabo de alimentação dobra constantemente durante o engomar e a maior dobra ocorre no ponto em que o cabo entra no corpo do ferro, neste local os fios do cabo estão geralmente desfiados. Esta avaria começa a manifestar-se quando o ferro ainda está a aquecer normalmente, mas durante o engomar, o indicador de aquecimento ligado pisca, sem ser acompanhado por um clique do interruptor do termóstato.

Se o isolamento dos condutores no cabo se desgastar, pode ocorrer um curto-circuito com uma manifestação externa na forma de um flash de fogo com um estalo alto e o disjuntor na blindagem será desligado. Nesse caso, você precisa desconectar o cabo de ferro da tomada e fazer o reparo por conta própria. Um curto-circuito dos fios no fio de um ferro não é perigoso para uma pessoa, mas as donas de casa são muito impressionantes.

Se o ferro parar de aquecer, primeiro é necessário verificar a presença de tensão na tomada, conectando qualquer outro eletrodoméstico a ela, como uma luminária de mesa, ou conectar o ferro a outra tomada. Antes de fazer isso, não se esqueça de girar o controle de temperatura do ferro no sentido horário pelo menos até o primeiro círculo da escala. Na posição extrema esquerda do botão do termostato, o ferro pode ser desligado. Se a tomada estiver funcionando e o ferro não esquentar, então, com o plugue do fio inserido na rede, mova-o na entrada do corpo do ferro, pressionando-o simultaneamente, observando o indicador de energia. A mesma operação deve ser feita na área onde o cabo entra no plugue de alimentação. Se o indicador acender mesmo que por um momento, significa que definitivamente há um fio quebrado no cabo de alimentação e você terá que levar o ferro a uma oficina de serviço ou consertá-lo você mesmo.

Usando um multímetro ou testador de ponteiro

Se você tiver um multímetro ou testador de seta, o cabo de alimentação pode ser verificado sem conectar à rede elétrica, o que é mais seguro conectando as sondas do dispositivo, que está ligado no modo de medição de resistência, aos pinos do plugue da rede elétrica . Um ferro de trabalho deve ter uma resistência de cerca de 30 ohms. Mesmo uma ligeira alteração na leitura do dispositivo quando o cabo é movido indicará a presença de uma quebra de fio nele.

Se o cabo de alimentação estiver desgastado no ponto de entrada para Tomada, então não será necessário desmontar o ferro, mas bastará substituir a ficha por uma nova, cortando-a no ponto de avaria do fio.

Se o cabo de alimentação estiver desgastado no ponto de entrada do ferro ou o método proposto não permitir determinar o mau funcionamento do cabo, o ferro terá que ser desmontado. A desmontagem do ferro começa com a remoção da tampa traseira. Dificuldades podem surgir aqui devido à falta de bit adequado para a cabeça dos parafusos. Por exemplo, não tenho bits para um slot do tipo asterisco com um pino no centro e desparafuso esses parafusos com uma chave de fenda plana com uma largura de lâmina adequada. Depois de remover a tampa do ferro, todos os contatos necessários para encontrar a peça com defeito no ferro ficarão disponíveis. Será possível, sem desmontar mais o ferro, verificar a integridade do cabo de alimentação, a manutenção do elemento de aquecimento e do termostato.

Como você pode ver na foto do ferro Philips, três fios saem do cabo de alimentação, conectados com a ajuda de terminais cativos aos terminais do ferro em isolamento de cores diferentes. A cor do isolamento é a marcação dos fios.

Embora padrão internacional ainda não, mas a maioria dos fabricantes de eletrodomésticos europeus e asiáticos adotaram amarelo verde a cor do isolamento para marcar o fio terra (que geralmente é denotado com letras latinas EDUCAÇAO FISICA), marrom- Estágio ( eu), azul claro- fio neutro ( N). A designação da letra, via de regra, é aplicada no corpo do ferro próximo ao terminal correspondente.

Condutor em isolamento amarelo verde a cor é aterrada, é para segurança e não afeta a operação do ferro. Os fios condutores de corrente são marrom E azul claro isolamento, então eles precisam ser verificados.

Com candeeiro de mesa

Existem muitas maneiras de verificar o cabo de alimentação do ferro e tudo depende de quais ferramentas você possui. mestre de casaà mão. Se não houver ferramentas disponíveis, você poderá usar o método mais simples.

Para fazer isso, primeiro você precisa remover os terminais do cabo dos terminais de ferro. Os terminais plug-in nos contatos do ferro geralmente são presos por travas e para que sejam facilmente removidos é necessário pressionar a trava com um objeto pontiagudo, conforme mostra a foto. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, é necessário inspecionar os contatos quanto à oxidação ou queima e, se houver, limpar os contatos por baixo e por cima para dar brilho com lixa fina. Se os terminais forem colocados sem esforço, é necessário apertá-los com um alicate. Instrução passo a passo a reparação das ligações dos terminais nas fotografias é dada no artigo "Restabelecer o contacto dos terminais". Depois disso, você precisa colocar os terminais em seus lugares e verificar o funcionamento do ferro conectando-o à rede. É bem possível que tenha sido um mau funcionamento e o ferro funcione.

Se as conexões dos terminais estiverem em ordem, é necessário remover os terminais presos aos fios marrom e azul e conectá-los aos pinos do plugue de qualquer aparelho elétrico usando fita isolante, isso é mais adequado lâmpada de mesa com lâmpada incandescente ou LED. O interruptor do candeeiro de mesa deve estar na posição de ligado. Depois disso, conecte o plugue de ferro na rede elétrica e amasse o fio de ferro no ponto de entrada do corpo e no plugue. Se o abajur brilhar constantemente, o fio de ferro está funcionando e você terá que procurar por um mau funcionamento.

Com indicador de fase

Verificação do aquecedor elétrico tubular (TEN)

Elementos de aquecimento em ferros raramente falham e, se o elemento de aquecimento estiver com defeito, o ferro deve ser jogado fora. Para verificar o elemento de aquecimento, basta remover apenas a tampa traseira dele. Normalmente, as saídas do elemento de aquecimento são conectadas às saídas extremas e, via de regra, as saídas do indicador de aquecimento ligado são conectadas às mesmas saídas. Portanto, se o indicador estiver aceso, mas não houver aquecimento, o motivo pode ser uma quebra na espiral do elemento de aquecimento ou um mau contato nos pontos de soldagem do ferro leva às hastes de contato que saem do elemento de aquecimento.

Existem modelos de ferros, como o modelo Braun mostrado na fotografia, em que o termostato está inserido no vão de uma saída do elemento de aquecimento, e o fusível térmico está no vão da outra. Nesse caso, se o fusível térmico estiver com defeito, pode-se tirar uma conclusão errônea sobre a falha do elemento de aquecimento. A conclusão final sobre o estado do elemento de aquecimento só pode ser feita após desmontagem completa ferro.

Verificando a saúde do termostato de ferro

Para conseguir verificar o termostato, você precisa desmontar o ferro completamente. A alça do ferro e a parte plástica do corpo são presas à sua parte metálica com parafusos e travas. Existe um grande número de modelos de ferros, mesmo de um fabricante, e os métodos de fixação em cada um deles são diferentes, mas existem regras gerais.

Um ponto de fixação geralmente fica próximo à ponta do ferro e o corpo de plástico é fixado com um parafuso autorroscante, como nesta foto de um ferro Philips. Neste modelo, o parafuso autorroscante está localizado abaixo do botão de ajuste da quantidade de vapor. Para chegar à cabeça do parafuso, você precisa girar a alça no sentido anti-horário até que ela pare e puxe-a para cima. Depois de remover a unidade de ajuste de vapor, o parafuso autorroscante pode ser desparafusado.

No modelo do ferro Braun que tive que consertar, o parafuso auto-roscante estava escondido sob a tampa decorativa do bocal de água. Para desparafusar o parafuso, o bico teve que ser removido. Ela apenas ficou apertada. Aliás, assim pode ser retirado para limpeza em caso de entupimento.

O segundo ponto de fixação geralmente está localizado na área de entrada do cabo de alimentação. O corpo de plástico do ferro pode ser fixado tanto com parafusos auto-roscantes quanto com travas. O modelo de ferro Philips mostrado na foto usa um método de fixação com rosca. Do ponto de vista da manutenção do ferro, é preferível a fixação com parafusos auto-roscantes, pois durante a desmontagem o risco de danos aos fixadores da caixa de plástico é reduzido.

E no modelo do ferro Braun, a parte plástica do corpo com a alça é fixada com duas travas enganchadas nas alças. Para a desmontagem, é necessário desengatar as travas abrindo-as para os lados.

Este trabalho deve ser feito com cuidado para não quebrar as travas e olhais. As travas são desengatadas e a parte do corpo com a alça pode agora ser separada do ferro. Ele, por sua vez, é fixado à tampa de transição com parafusos ou com sinalizadores.

Nesta foto de um ferro Philips, a tampa está presa à base com três parafusos autorroscantes. Antes de desaparafusar os parafusos, é necessário remover o indicador de energia, que é mantido pelos terminais nos terminais do ferro.

E para o modelo de ferro Braun, a tampa é fixada à sola com quatro bandeiras de metal enfiadas nas ranhuras e giradas. Para liberar a tampa, é necessário girar as bandeiras com um alicate para que fiquem ao longo dos slots. Neste ferro, duas bandeiras na bica estavam completamente enferrujadas, e tive que dobrar um adaptador especial de uma tira de aço e cortar dois fios para aparafusar.

Depois de remover a tampa, o conjunto do termostato ficará disponível para discagem e reparo. Primeiro de tudo, você precisa inspecionar a condição dos contatos. O ferro Philips também possui um fusível térmico no conjunto do termostato. Quando frio, os contatos devem estar fechados.

Se a aparência dos contatos não levantar suspeitas, você precisará tocá-los usando um testador de mostrador ou um multímetro incluído no modo de medição de resistência mínima. A foto à esquerda mostra o diagrama de continuidade dos contatos do fusível térmico e à direita - o termostato. O multímetro deve mostrar zero. Se o multímetro mostrar 1 e o relógio comparador mostrar infinito, os contatos estão com defeito, estão oxidados e precisam ser limpos.

A verificação dos contatos do conjunto do termostato também pode ser verificada por meio de um indicador para encontrar a fase de acordo com o método de verificação do cabo de alimentação descrito acima, tocando um e outro contatos em sequência. Se o indicador brilhar quando tocado em um contato, mas não no outro, os contatos estão oxidados.

Você pode prescindir da verificação limpando imediatamente os contatos do termostato e do fusível térmico lixa. Em seguida, ligue o ferro, deve funcionar.

Se não houver dispositivos para verificar os contatos disponíveis, você pode ligar o ferro e usar uma lâmina de chave de fenda com cabo de plástico bem isolado para causar um curto-circuito nos contatos. Se o indicador acender e o ferro começar a esquentar, significa que os contatos estão queimados. Não se esqueça de extrema cautela.

Para limpar os contatos, é necessário inserir uma tira estreita de lixa fina entre os contatos e esticá-la uma dúzia de vezes. Em seguida, gire a tira 180° e decape o segundo contato do par de contatos. É útil limpar os contatos do termostato para prolongar a vida útil do ferro se, por exemplo, ao reparar o sistema de fornecimento de vapor, o ferro tiver que ser desmontado.

Exemplos de auto-reparação de ferros

Recentemente, tive que consertar dois ferros Braun e Philips com defeito. Descreva os problemas que tiveram que ser corrigidos.

Braun conserto de ferro elétrico

O ferro não aqueceu, o indicador não brilhou em nenhuma posição do botão de ajuste do termostato. Ao dobrar o cabo de alimentação, não havia sinais de funcionamento do ferro.

Depois de remover a tampa traseira, verificou-se que a tensão de alimentação era fornecida através do bloco de terminais. O acesso aos blocos terminais era difícil. A marcação dos fios correspondeu ao geralmente aceito código de cores. Anteriormente, o ferro já havia sido consertado, como evidenciado pela trava esquerda quebrada no bloco de terminais.

A aparência do bloco de terminais removido é mostrada na foto. Ele também possui uma lâmpada indicadora de néon para fornecer tensão ao elemento de aquecimento.

Os barramentos de contato de entrada para alimentação de tensão foram cobertos em locais com uma película de óxido de ferrugem. Isso não poderia ter causado a quebra do ferro, o que foi confirmado conectando-o após remover vestígios de ferrugem dos contatos com lixa.

Após a desmontagem completa do ferro, o fusível térmico e os contatos do termostato foram tocados com um multímetro. O fusível térmico da resistência do visor é zero ohm e os contatos do termostato são infinitos.

A inspeção mostrou que os contatos se encaixavam perfeitamente e ficou óbvio que o motivo da falha estava na oxidação de suas superfícies. Após a limpeza dos contatos com lixa, o contato foi restabelecido. O ferro começou a aquecer normalmente.

Conserto de ferro elétrico Philips

Levei meu ferro Philips para conserto depois que o proprietário limpou o sistema de vapor. O termostato não funcionou e o ferro foi aquecido até a temperatura de abertura do fusível térmico.

Após a desmontagem completa do ferro, verificou-se que faltava o empurrador de cerâmica, que deveria estar entre a placa bimetálica e o interruptor do termostato. Como resultado, a placa bimetálica foi dobrada, mas seu movimento não foi transmitido ao interruptor, de modo que os contatos foram permanentemente fechados.

Não havia ferro velho para retirar o empurrador em mãos, não havia oportunidade de comprar um novo e tive que pensar no que fazer. Mas antes de fazer um empurrador com as próprias mãos, era necessário determinar seu comprimento. A placa bimetálica e a chave possuíam furos coaxiais de 2 mm de diâmetro, nos quais foi previamente fixado o empurrador padrão. Para determinar o comprimento do empurrador, peguei um parafuso M2 e duas porcas. Para fixar o parafuso em vez do empurrador, tive que levantar o termostato desparafusando um parafuso autorroscante.

Atenção! A placa bimetálica fica em contato com a base do ferro e tem uma boa contato elétrico. A placa do interruptor está conectada à rede elétrica. O parafuso é de metal e é um bom condutor corrente elétrica. Portanto, tocar na base durante o ajuste descrito deve ser feito apenas com o plugue de ferro removido da tomada!

O parafuso foi inserido no orifício da placa bimetálica por baixo, conforme a foto, e fixado com uma porca. Devido à possibilidade de rotação da segunda porca no sentido horário ou anti-horário, tornou-se possível ajustar a altura do simulador de empurrador para ajustar o termostato para manter a temperatura definida pelo botão de controle.

O comprimento do empurrador, no qual a temperatura de aquecimento do ferro corresponde à posição do botão de ajuste, pode ser selecionado fazendo um teste de engomar. Mas para isso você tem que montar e desmontar o ferro todas as vezes. É muito mais fácil usar um termômetro eletrônico. Muitos multímetros têm a função de medir a temperatura por meio de um termopar externo.

Para medir a temperatura da sola, você precisa colocar a alça no termostato e colocá-la na posição marcada um, dois ou três círculos contra o ponteiro no corpo do ferro. Em seguida, fixe o termopar na sola do ferro, fixe a sola na posição vertical e ligue o ferro na rede. Quando a temperatura da base parar de mudar, faça as leituras.

Como resultado da experiência, foi determinado que era necessário um empurrador com um comprimento de cerca de 8 mm. Como o ferro dentro da caixa pode aquecer a uma temperatura de 240 ° C, o empurrador teve que ser feito de um material resistente ao calor. Um resistor me chamou a atenção e lembrei que nele uma camada resistiva é aplicada sobre um tubo de cerâmica. O resistor de 0,25 W era do tamanho certo e seus fios de cobre encurtados enfiados nos orifícios serviriam bem como braçadeiras.

O resistor se ajusta a qualquer valor. Antes da instalação no ferro, o resistor foi aquecido até vermelho no queimador da coluna de gás e a camada queimada de tinta e revestimento do resistor foi removida com lixa. Tudo foi removido até a cerâmica. Se você usar um resistor com valor nominal superior a 1 MΩ, do qual você deve ter 100% de certeza, não poderá remover a tinta e a camada resistiva.

Após a preparação, o resistor foi instalado no lugar do espaçador do elemento cerâmico, e as extremidades das torneiras foram ligeiramente dobradas para os lados. O ferro foi montado e o termostato foi testado novamente, o que confirmou que o termostato mantém a temperatura dentro dos dados fornecidos na tabela.

Qual é a temperatura máxima que um ferro Philips pode atingir?

Ao calibrar o termostato, decidi ao mesmo tempo descobrir qual a temperatura máxima que um ferro elétrico pode aquecer.

Para isso, os terminais do termostato e do fusível térmico foram colocados em curto. Como você pode ver na foto, o aparelho marcava 328°C. Quando a base do ferro era aquecida a esta temperatura, o ferro, por medo de danificar a sua parte plástica, tinha de ser desligado.

Os ferros como eletrodomésticos surgiram há muito tempo. Eles eram volumosos, pesados ​​e inconvenientes de usar. A vantagem desses dispositivos era sua "indestrutibilidade" devido à simplicidade do design. Eles se tornaram inutilizáveis ​​apenas quando o carvão quente queimou seu fundo de metal.

Hoje, um ferro é um dispositivo de alta tecnologia composto por vários nós que possuem ajuste fino e coerência.

Arroz. 1. Ferro reparável

Quando tudo isso é violado, o dispositivo trava e eventualmente falha. Isso acontece devido a várias razões. Funcionamento incorreto, queda do aparelho, uso de água clorada para o gerador de vapor e muito mais. Como resultado, um dispositivo tão necessário se transforma em um pedaço inútil de plástico e metal.

O que fazer se o seu dispositivo favorito parar de aquecer? O principal é não entrar em pânico, mas tentar devolver o ferro à sua capacidade de trabalho. Muitas vezes, a causa do problema é menor e facilmente corrigível.

Abaixo, o artigo descreverá a solução de problemas de um ferro elétrico e como consertá-lo e consertá-lo você mesmo.

Das ferramentas, você só precisa de uma chave de fenda Phillips, um multímetro ou ohmímetro e um pequeno alicate chamado "patos".

Embora este ferro não possua gerador de vapor, seu circuito elétrico e design são praticamente os mesmos dos primeiros. Portanto, o método de diagnóstico e reparo da parte elétrica é idêntico para eles.

Na foto 2, um aparelho que não esquenta quando é conectado à rede e a roda do termostato é girada.

A tensão da rede elétrica está presente, visualmente o cabo e o plugue não apresentam danos visíveis.

A julgar pela etiqueta (Figura 3), a potência do aparelho é de 1000 watts. Este não é um número grande, pois existem instâncias com potência de até 2500 watts. Quanto mais watts o ferro consome, mais rápido ele aquece, mas mais corrente passa por seus circuitos e contatos. Portanto, é mais provável que esses dispositivos estejam sujeitos a condições nas quais eles falham.

Como acontece com muitos ferros, você deve começar removendo a tampa traseira do estojo (Figura 4). Ele se apóia em um parafuso, localizado exatamente no meio da tampa.

Solte este parafuso usando uma chave de fenda Phillips.

Depois que o parafuso for removido, a tampa será removida livremente e você poderá ver os circuitos elétricos de entrada do ferro.

Para facilitar a instalação, há um bloco de terminais interno (Figura 6), para o qual vem o cabo de entrada. Do outro lado do bloco de terminais, os fios vão mais fundo no dispositivo.

Com uma alta potência do ferro neste local, os fios podem queimar ou o corpo do bloco de terminais pode derreter. O fato é que esse método de fixação com parafusos não é totalmente confiável, pois com o tempo a conexão esquenta e o parafuso se solta.

Nesse caso, a conexão esquenta ainda mais e com isso o fio queima. E este lugar é muitas vezes o elo fraco em circuito elétrico dispositivo.

Mas tudo parece ótimo na foto. Nenhum indício de aquecimento, muito menos um fio quebrado. Provavelmente, isso se deve à baixa potência do aquecedor.

Porém, para facilitar a desmontagem futura, é necessário retirar a braçadeira do cordão, que é presa por dois parafusos.

Usando a mesma chave Phillips, desparafuse um parafuso e solte o outro.

Quando o cabo for solto, puxe-o para fora e desaparafuse os parafusos da caixa.

Agora vamos para a frente. Ambos os parafusos neste local estão sob o recipiente de água. Este é um borrifador comum, para irrigar roupas antes de passar.

Para removê-lo, pressione o botão de liberação (Figura 9) e retire o próprio atomizador. Em seguida, retire o recipiente de água.

Sob ela, estão escondidos dois parafusos que prendem a caixa à sola do ferro. Desparafusamos um e depois os segundos parafusos.

Após essas manipulações, a tampa superior pode ser facilmente removida.

Resta apenas a sola com capa protetora e circuitos elétricos.

A foto 15 mostra que a lâmpada indicadora está se afastando do bloco de terminais.

Deve sinalizar o funcionamento do ferro quando a tensão de rede é aplicada diretamente ao aquecedor.

No centro está o controle deslizante do termostato (Figura 16) com um corte de guia oblíquo. Este corte é necessário para encaixar a roda reguladora na tampa superior com o sensor de temperatura do motor.

Retiramos a lâmpada neon do assento (Figura 17) e desaparafusamos os três parafusos que prendem a capa protetora da sola (Figura 18).

Em seguida, você precisa desconectar os fios que passam por baixo do invólucro, caso contrário, eles interferirão. Os fios, tanto de entrada quanto de saída, possuem a cor apropriada, portanto não há necessidade de marcá-los antes de desconectar.

Mas antes disso, verificamos se o problema está no cordão. Para isso, conectamos os terminais de um dispositivo capaz de testar o circuito com fios azuis e marrons (Figura 19). Essas cores correspondem à fase e ao zero da rede de 220 V. Giramos o controle deslizante do termostato primeiro em uma direção e depois na outra.

O aparelho não mostra nada, o que significa que a quebra está mais abaixo da capa protetora.

Desparafuse todos os grampos de arame, um por um.

Após retirar os fios das pinças, retire com cuidado a capa protetora.

Colocamos de lado e novamente pegamos o ponteiro da corrente. Conectamos suas extremidades com as conclusões do aquecedor ou elemento de aquecimento. O dispositivo mostra que o elemento de aquecimento está intacto e isso boas notícias, à medida que é pressionado na base do ferro.

A única coisa que resta é o controlador de temperatura.

Em uma de suas saídas chega um fio marrom, que vem direto da rede. Depois de conectar o dispositivo a esta saída do sensor de temperatura (Figura 23), bem como ao fio branco que vai para o seu segundo contato, giramos novamente o regulador.

Nada acontece, então o termostato está com defeito.

O que pode ser feito neste caso? O mais simples é substituir o regulador. Mas encontrar o mesmo provavelmente será problemático, especialmente um que funcione.

Alguns causam curto-circuito no sensor de temperatura com um pedaço de fio, removendo-o do circuito.

Mas isso não é uma opção, porque na melhor das hipóteses, quando superaquecido, o ferro pode queimar o tecido delicado. E, na pior das hipóteses, todo o apartamento ou casa, se for deixado acidentalmente conectado à rede. Portanto, uma conexão direta não é uma opção.

O que então pode ser feito? Basta ajustar a placa bimetálica do termostato. Se você olhar com atenção, verá que os contatos do relé térmico estão abertos em qualquer posição do botão do regulador.

Mas se você pressionar o dedo na placa bimetálica, os contatos se fecharão em algum momento. Então você precisa dobrar um pouco a placa e tudo deve funcionar.

Pegamos os “patos” e, tendo capturado a placa bimetálica com eles, giramos levemente no sentido anti-horário (Figuras 24 e 25).

Isso deve ser feito com o maior cuidado possível e na posição intermediária do motor do termostato. Em algum momento, um clique será ouvido e os contatos serão fechados.

Fazemos medições após a conclusão (Figura 26). Pode-se ver que a parte de contato do sensor de temperatura fecha.

Agora colocamos os fios no orifício da caixa e os esticamos com os dedos do outro lado. Também colocamos cuidadosamente os fios. Colocamos a parte superior da caixa e apertamos os parafusos para sua fixação.

É muito importante que ao conectar o corpo à sola (Figura 31), o eixo da roda reguladora encaixe exatamente no corte do relé térmico do motor.

Para verificar se essas duas partes estão conectadas corretamente, você precisa girar a roda reguladora em direções diferentes. Se for fixado em duas direções, tudo está conectado corretamente e a montagem pode continuar.

Fixamos a caixa com parafusos e colocamos o recipiente com a pistola.

Arroz. 34. Coloque de volta a tampa traseira

Ligamos o ferro na rede e giramos a roda.

Na foto 35, você pode ver que o ferro ligou e está esquentando.

Em algum momento, ele mesmo desligou, ganhando a temperatura desejada.

Giramos a roda ao máximo e ela ligou novamente. Podemos supor que o regulador está funcionando corretamente e não falhará no momento certo. Neste reparo pode ser considerado concluído.

Deve-se lembrar que todos os trabalhos devem ser realizados com o dispositivo desconectado da rede elétrica.

O conserto de ferro faça você mesmo é um clássico do gênero doméstico, mas agora, infelizmente, uma corrente de surrealismo está se tornando mais forte nele. Um mestre novato, para desmontar um ferro moderno, precisa ter habilidades para resolver quebra-cabeças chineses: travas escondidas em todos os lugares, complicadas conexões de pico, dispositivo elétrico em forma. Levar para a oficina? O preço do reparo pode ser tal que seja mais fácil comprar um novo ferro. Vamos tentar consertar por conta própria, sem treinamento profissional e sem ferramentas especiais.

pensamento abstrato

Os fabricantes justificam transformar o ferro em uma espécie de fechadura de combinação com requisitos de segurança, design e ergonomia. Mas, desculpe, pelos fixadores visíveis nos ferros, como havia 1-2 parafusos na parte de trás, permanece. Além disso, as partes das caixas dos ferros antigos eram feitas de baquelite frágil e poliestireno, e os plásticos atuais competem com os metais em força.

Na verdade, nós, infelizmente, vivemos em uma época de coisas não eternas. Um dos princípios fundamentais da sociedade de consumo é inexorável: um produto de demanda em massa deve funcionar perfeitamente (a reputação do fabricante, mas e quanto a) não mais do que 2-2,5 períodos de garantia e, em seguida, tornar-se rápida e irreversivelmente completamente inutilizável. Nos principais fabricantes de bens de consumo, até metade ou mais do pessoal de design está envolvido em garantir que, Deus me livre, o produto não se torne muito durável.

Como o trabalho da indústria para uma lata de lixo afeta o meio ambiente e como o envolvimento de especialistas realmente altamente qualificados em atividades realmente prejudiciais afeta a consciência de massa é outra questão, mas o ferro quase não se presta a tais tentativas: é muito simples, e por dentro é muito quente e úmido. Portanto, os danos ao ferro na fase de projeto são reduzidos principalmente para dificultar a desmontagem fora do centro de serviço. No entanto, ainda é possível consertar o ferro em casa com meios improvisados, se você souber onde e quais segredos podem estar escondidos nele e como abri-los sem correr o risco de estragar o ferro completamente.

Ferramenta

Para consertar o ferro com sucesso, vamos primeiro preparar algumas ferramentas caseiras; não levará muito tempo e não exigirá despesas significativas:

• 2-4 espremedores para tampas;
• espremedor para travas ocultas;
• uma lanterna LED barata (especificamente LED) e uma lupa;
• uma tira de camurça, lixa de unha, álcool;
• ou, em vez do item 4 - borracha de lápis, borracha de tinta, pano limpo, álcool.

Observação: sobre a nomeação de ferramentas de acordo com os parágrafos. 4 e 5 ver abaixo.

flexões

O espremedor de tampa é feito da camada superior e mais durável de bambu, do tamanho e espessura de um palito de sorvete; uma extremidade é cortada em uma cunha. As tampas do corpo dos ferros costumam ser colocadas nas travas sem fixação. No centro de serviços, essa tampa é comprimida com pinças especiais e removida. Para tirá-lo jeito artesanal, a tampa deve ser retirada: os dentes das travas de pressão são chanfrados em ambos os lados e saem intactos das ranhuras. Mas abra as tampas nas travas apertadas com uma faca de mesa ou uma chave de fenda larga, como na fig. à direita, não: o aço deixará vestígios no plástico. A resistência à flexão da camada superficial do bambu é maior que a dos plásticos e a resistência ao cisalhamento é menor. Portanto, um espremedor de bambu removerá uma tampa corretamente intrometida, mas, talvez, enrugue a superfície sem danificar o plástico. Se a tampa não for colocada incorretamente e não ceder, o espremedor de bambu quebrará sem danificar o ferro. Eles operam com empurradores de bambu em pares, erguendo a peça de 2 lados.

Um bom espremedor fino para travar as travas é obtido de um agitador de café de plástico cortado em cunha que dispensa máquinas de café. O espremedor do agitador entra em qualquer ranhura e remove suavemente o bigode das travas com fixação, sem arranhá-las ou quebrá-las ou partes do corpo.

Lanterna e lupa

Mini lanternas LED baratas dão muito luz dura com sombras duras. Nesse caso, isso é uma vantagem: essa luz penetra profundamente nas rachaduras finas e, com uma lupa, você pode ver o que a peça está segurando ali. Para isso, primeiro arrancam a tampa, que não está claro como retirar, com empurradores de bambu, destacam e olham o que está segurando ali.

Como gerenciar travas

É melhor, claro, encontrar um esquema para desmontar o ferro deste modelo, mas experimente! E também não procure layouts típicos de constipação secreta: eles podem ser diferentes para o mesmo modelo do mesmo fabricante. Você leu nas instruções: “O fabricante se reserva o direito de fazer alterações no design que não afetem o desempenho do produto”? Ou seja, ao desmontar o ferro, provavelmente você mesmo terá que procurar conexões ocultas.

Deve-se dizer que as empresas ocidentais estão gradualmente se afastando do princípio: “Você quer consertar você mesmo? Bem, quebre-o e compre um novo! Mas os asiáticos teimosamente se apegam a isso. Por exemplo, se o seu ferro for chinês, o parafuso de fixação do arco (veja abaixo) provavelmente não estará sob a tampa de enchimento, mas ... sob os botões de fornecimento de água e vapor!

Ilumine, vamos ver. Veja o que está circulado em verde na foto? Portanto, isso não é uma trava, mas uma ponta deslizante na ranhura. Clipes do outro lado dos botões. Para remover os botões e desmontar o ferro, você precisa de:

• Empurre o botão para a frente.
• Insira um espremedor do misturador atrás dele.
• Trava de liberação.
• Sem remover o espremedor, levante o botão até o batente. Um leve clique do dente da trava deve ser ouvido ao sair da ranhura.
• Segurando o botão para não cair, retire o espremedor.
• Continuando a segurar o botão, mova-o para frente com uma inclinação para que a ponta deslizante saia da ranhura.
• Faça o mesmo com o outro botão.

Fixadores em forma

Os parafusos em ferros de fabricantes ocidentais são geralmente convencionais com uma ranhura cruzada ou um hexágono. Não faz sentido comprar uma chave de fenda especial com um conjunto de bits para um reparo único para este último: um parafuso hexagonal é simplesmente desparafusado com uma chave de fenda plana com uma ponta fina de largura adequada. Também pode ser usado para desaparafusar os parafusos com uma ranhura de trevo, que os chineses gostam muito (à direita na figura), mas sem forte pressão: uma força lateral significativa é criada neste caso e o parafuso na rosca pode simplesmente atolar. Se o parafuso ficar firme, ele será arrancado com uma série de pequenos solavancos, reorganizando a chave de fenda em outros pares de ranhuras.

O mais difícil será desparafusar o parafuso com fenda TORXX (à direita na figura): tesoura ou pinça só pega se o parafuso estiver solto na rosca. É mais conveniente desparafusar os parafusos TORXX sem uma chave especial com um pequeno alicate de ornitorrinco; é possível com cortadores laterais, mas os amassados ​​permanecerão no jumper do slot. Nada virá deles, mas mestre experiente, de repente este ferro chega até ele, joga-o para reparos pelo acesso anterior não qualificado.

Como funciona um ferro a vapor?

Mas onde procurar todos esses parafusos secretos? Para fazer isso, primeiro você precisa se familiarizar com o dispositivo de um ferro moderno com gerador de vapor (vaporizador). Seu esquema geral é dado na Fig.:

O sistema de vapor de impacto (vapor superaquecido) é instalado apenas em modelos individuais, porque. é eficaz apenas na posição do termostato próximo ao máximo (três pontos). Em bons ferros com vapor de choque, a bomba de choque é bloqueada se o regulador estiver definido para 1-2 pontos. O que está sempre escrito nas instruções, como, por favor, diga, uma dona de casa normal lê as instruções do ferro? Ou seja, se não houver aumento de vapor, então, talvez, para eliminar o “mau funcionamento”, basta girar o controle de temperatura.

O módulo de proteção posicional desliga o elemento de aquecimento se a posição da base do ferro for diferente da horizontal: foi colocado na vertical, caiu, etc. Esta é talvez a única inovação eletrônica em ferros. Em ferros de alta qualidade, a proteção posicional é a segunda fonte mais comum de avarias (depois da incrustação no vaporizador, veja no final), mas em casa costuma ser bastante sustentável.

Como os chineses sobem

Se você olhar para as solas de ferros chineses nem mesmo baratos, verá que muitos bicos de umidificação por gotejamento são fictícios, falsos. De fato, quando totalmente aquecido, um impulso de vapor é obtido pressionando o botão de vapor; na mesma posição do termostato, sai vapor suave do botão com gotículas, e para umidificação por gotejamento, neste caso, é necessário apertar os dois botões ao mesmo tempo.

diagrama de fiação

O circuito elétrico do ferro é mostrado a seguir. arroz.:

O relé KM e o transmissor de posição SK constituem a proteção de posição. Em sua própria placa, pode haver um indicador de energia, que neste caso é de LED, e não de neon. A proteção posicional pode ser desligada sem comprometer as qualidades de consumo do ferro, mas se o indicador for LED, quando o “posicionamento” estiver completamente desligado, ele parará de funcionar. Isso é inconveniente, então a proteção posicional defeituosa deve ser parcialmente desativada (veja abaixo).

Os números com índices mostram a continuidade dos circuitos "quente" e "frio" com um multímetro: uma sonda com clipe "crocodilo" é conectada ao pino do plugue de alimentação e a outra passa pelos pontos. Ambas as chamadas de continuidade devem convergir para os contatos do relé KM. O fato é que os contatos KM estão normalmente abertos: quando o ferro está conectado à rede e os contatos do termostato KM estão fechados, seus contatos estão fechados e a corrente flui através deles para o elemento de aquecimento. Portanto, é necessário que qualquer mau funcionamento da própria proteção posicional desligue o elemento de aquecimento (o princípio do excesso de segurança), mas essa circunstância pode ser enganosa para um mestre inexperiente.

Observação: durante a discagem, pode acontecer que não haja contato na tampa de conexão, consulte a fig. na direita. A única saída é mordê-lo e refazer os fios em um novo.

proteção térmica

O fusível térmico (termichka) é acionado se a temperatura da sola do ferro exceder 240 graus ou a corrente através do elemento de aquecimento for um determinado valor especificado. Ou seja, o fusível térmico ao invés do inutilizável também deve ser selecionado por corrente, dependendo da potência do ferro:

• 2200 W - 25 A.
• 1500 W - 16 A.
• 1000 W - 10 A.
• 600 W - 6,3 A.

A redundância térmica na corrente é necessária, porque 220 V é o valor efetivo (efetivo) da tensão de rede; a amplitude é 220 V x 1,4 \u003d 308 V. A duração do meio ciclo da frequência de 50 Hz é de 10 ms e o tempo de resposta da térmica é de 4-5 ms. De repente, a tensão da rede salta para o valor máximo permitido de 245 V, o fusível térmico para a corrente operacional do elemento de aquecimento pode queimar em um ferro perfeitamente reparável.

Os fusíveis térmicos são descartáveis ​​(pos. 1 na figura), renováveis, pos. 2, e autocura, pos. 3. O primeiro queima e deve ser instalado em uma luva dielétrica resistente ao calor (geralmente feita de fibra de vidro), caso contrário, é muito provável que haja uma quebra da tensão de rede na sola. Em um fusível térmico reajustável, a placa bimetálica protendida "clica" e abre os contatos. Para restaurá-lo, você precisa pressioná-lo pela janela do contato até ouvir um clique com algo pontiagudo. A proteção térmica de reinicialização automática será redefinida quando o ferro for desconectado e deixado esfriar completamente. As térmicas de autorrecuperação são estruturalmente combinadas com um termostato (veja abaixo) e são sempre complementadas com um fusível de corrente.

termostato

O regulador de temperatura da base é o nó mais importante do ferro e um dos mais propensos à quebra; é um dispositivo de acionamento mecânico acionado por uma placa bimetálica. Não há “ímãs, como no regulador da geladeira” no termostato de ferro. Assim como no termostato da geladeira, também existe um acionador mecânico, só que com design diferente. O princípio de seu funcionamento é simples:

1. A parte com o contato móvel é pressionada contra o contato fixo por uma mola de comutação. Os contatos estão fechados, o elemento de aquecimento está aquecendo. O grau de compressão da mola é regulado pelo botão de ajuste de temperatura.
2. Por outro lado, o contato móvel é conectado por uma haste impulsora dielétrica a uma placa bimetálica.
3. A placa bimetálica, dobrada pelo aquecimento, pressiona a haste no contato móvel até dominar a mola.
4. A mola é lançada e abre os contatos.
5. O elemento de aquecimento desliga, a base do ferro com a placa bimetálica esfria.
6. A placa bimetálica é endireitada. Quando sua pressão é suficientemente enfraquecida, a mola é jogada para trás e retorna o regulador ao seu estado original.

O elemento de aquecimento aquece novamente, o ciclo se repete. Nos ferros antigos e em alguns dos novos, o termostato é montado de acordo com o esquema com um balancim livre (item 1 da figura):

Suas desvantagens são 2 pares de contatos sujeitos a queima e uma grande histerese, ou seja, a diferença entre as temperaturas de atuação e retorno do controlador. Portanto, em reguladores com balanceiro livre, há sempre um parafuso de ajuste sob a alça, que é girado se o ferro esquentar muito (torcer 1-2 voltas) ou fraco (desparafusar a mesma quantidade). O botão de ajuste de temperatura deve ser removido para acessar o parafuso de calibração. Ela se senta no eixo por fricção, mas é mantida no corpo por patas com batentes, veja a fig. na direita. Para remover a alça, gire-a ao mínimo até parar (atrás do primeiro ponto) e puxe-a para cima.

A maioria dos ferros modernos está equipada com um termostato unificado de mola dupla, pos. 2: funciona com muita clareza e quase nunca requer reajuste durante a operação. Seus pontos fracos, em primeiro lugar, como no anterior. caso, contatos, veja abaixo. Em segundo lugar, há uma haste de cerâmica (indicada em azul), que às vezes racha. O comprimento da haste é de 8 mm, podendo ser feita uma nova a partir de um resistor MLT-0,5 W, pos. 2a. Os cabos do resistor são mordidos em um comprimento de 1,5-2 mm, a tinta é lavada com dicloroetano ou uma lavagem com surfactante, a camada condutora é limpa com lixa. Se a resistência do resistor for superior a 620-680 kOhm, algumas pessoas o colocam em vez da haste como está, a tinta queima sem fumaça e fedor. No entanto, a base do ferro pode ser desagradavelmente "arrancada" pela eletricidade. E o que é muito pior, a resistência de um resistor com uma camada condutora desprotegida pode diminuir várias vezes e a corrente de fuga através dele pode aumentar para um valor perigoso.

Nota 3: às vezes os insertos das arruelas racham nos termostatos. Um novo em troca pode ser usinado a partir de fluoroplast; desenho ver pos. 2b.

como limpar contatos

Não é necessário limpar os contatos queimados do controlador de temperatura do ferro com lixa, como aconselhado em muitas fontes: eles trabalham sob alta corrente e queimam novamente rapidamente após a limpeza com lixa. Nos reguladores dos ferros modernos, os contatos são estampados com paredes finas e, nesse caso, queimam até furos. Para limpar as lentes de contato, é necessário enrolar a lixa de unha na camurça umedecida com álcool, colocá-la entre as lentes e esfregar até que a camurça não fique mais suja de fuligem. Uma alternativa é cortar uma fatia fina de uma borracha de tinta e limpar os contatos com ela. Então - com a mesma cunha de uma borracha de lápis. Por fim, enrole a lixa de unha com um pano embebido em álcool em vez de camurça e remova as partículas aderentes da borracha dos contatos com ela.

Observação: devido ao termóstato, tal situação também é possível - o ferro aquece ao máximo, independentemente da posição do botão de regulação da temperatura; ajustar o parafuso de calibração não ajuda. Isso significa que os contatos do regulador são soldados e precisam ser trocados.

Como chegar lá?

Tudo isso é bom, mas nosso ferro ainda não foi desmontado. Em geral, a desmontagem do ferro é realizada da seguinte maneira. caminho:

• Remova o botão de ajuste de temperatura.
• Remova a tampa traseira (possivelmente junto com a parte superior).
• Remova o bloco de contato.
• Remova a tampa superior.
• Tire o corpo.
• Remova o alojamento do termostato (se houver).

Depois disso, todos os componentes de ferro ficam disponíveis para inspeção e reparo. Claro, cada estágio tem suas próprias sutilezas e peculiaridades. Vamos considerar alguns mais não com exemplos de modelos de fabricantes individuais, mas por enquanto vamos nos debruçar sobre os "problemas" gerais.

Contracapa

Esta é a única parte que é fixada com parafuso(s) visível(is) do lado de fora. O último pode ser 2 abaixo. Neste caso, são possíveis 2 opções: a contracapa é integral com a superior e separadamente. No primeiro caso, o cabo do ferro ficará reto, e as duas tampas são imediatamente puxadas para trás, empurrando a de cima com os dedos: ela fica com pontas horizontais nas ranhuras longitudinais.

Se as tampas estiverem separadas e a traseira estiver em um ou 2 parafusos, então, novamente, 2 casos são possíveis: a tampa traseira está nivelada com a caixa e sobreposta. No primeiro caso, a tampa é puxada pelo fundo em sua direção - na parte superior é fixada com pontas nas ranhuras que vão sair e a tampa vai sair. O segundo caso diz respeito quase exclusivamente a tampas em um parafuso no meio. Se a tampa, depois de desaparafusar o parafuso, não sair e não chegar ao fundo, então os espigões com ranhuras são duplos, na parte superior e inferior. Em seguida, a tampa deve ser empurrada para cima para liberar os espigões inferiores e, a seguir, puxar o fundo para que os superiores saiam das ranhuras.

Bloquear

Depois de remover a tampa traseira, o bloco de contato ficará visível, já é um foco de mau funcionamento. Em alguns ferros (não necessariamente baratos), o bloco de terminais é um parafuso comum (pos. 1 na figura), pode derreter, então você precisa trocá-lo por propileno. Polietileno e PVC no ferro não resistem!

Blocos com terminais cativos (pos. 2) são os mais confiáveis, mas para posterior desmontagem do ferro, os terminais devem ser removidos. Para fazer isso, suas saliências de trava são pressionadas através dos orifícios dos contatos com um furador ou uma chave de fenda fina.

Para remover o bloco de corte inteiriço (pos. 3), é necessário desaparafusar os 2 parafusos da braçadeira do cabo de alimentação e os 2 parafusos que prendem o próprio bloco. Se os fios da rede não tocarem de acordo com a conta. tomadas do bloco (setas verdes na pos. 4), o bloco deve ser trocado ou os terminais dos fios devem ser colocados nos fios, pois os fios no bloco de corte não podem ser religados.

Tampa superior

A tampa superior curva é mantida em travas apertadas sem fixação. Em casa, é retirado com um par de flexões (ver acima), começando, via de regra, pelas costas. Não funciona - você precisa tentar de frente.

Defesa Posicional

A maioria dos ferros tem um módulo de proteção posicional sob a tampa superior. O mais vulnerável nele é o sensor de posição. Via de regra, trata-se de uma caixa de plástico (setas vermelhas na figura) com apenas alguns cabos. O sensor de posição é fechado com uma tampa bem ajustada ou preenchido com um composto na parte superior que pode ser retirado.

Um mau funcionamento do sensor de posição é típico: o ferro não liga e, se você o sacudir, pode ligar por um tempo e depois desligar espontaneamente novamente. Ao desmontar o sensor, verifica-se que dentro há alguns contatos e um rolo de metal coberto com algo viscoso e sujo. Inicialmente, o sensor foi preenchido com graxa de silicone limpa e transparente, mas a corrente da bobina de um relé potente é suficiente para que os contatos faísquem. O recheio está contaminado com fuligem, o rolo fecha mal os contatos e não funciona como deveria.

O silicone inutilizável é removido com vinagre de mesa, mas você não pode deixar o rolo seco: ao passar, o relé "bate palmas" o tempo todo, o ferro esquenta de forma imprevisível e o sensor logo falha completamente. Em vez de silicone, o sensor deve ser preenchido com qualquer óleo de máquina líquido; aliás, é mais resistente à poluição e apaga melhor as faíscas do que o silicone. O sensor é lavado com álcool, uma agulha de seringa médica é colocada no bocal do lubrificador e o sensor é enchido com cuidado para que o óleo não escorra para as paredes. Após o enchimento, a tampa é colada com "Titan" ou outra supercola, mas se as paredes estiverem oleosas, a cola não vai segurar.

Observação: em ferros Brown e alguns. em outros, o sinal do sensor de posição é processado pelo microcircuito (posição superior na figura), neste caso, o rolo do sensor de posição pode ser deixado seco.

Outro possível mau funcionamento- contatos queimados ou enrolamento de relé queimado, então o ferro não liga de jeito nenhum. Para verificar o módulo, é necessário removê-lo do ferro e aplicar sua tensão de operação de corrente contínua ou alternada ao enrolamento do relé, indicado na caixa do relé (setas verdes). Um clique deve ser ouvido e o testador deve mostrar um fechamento de contato. Não - o relé precisa ser trocado.

Observação: se você não tiver certeza de que a tensão do enrolamento está indicada no relé, é necessário medir sua resistência. De repente, a corrente do enrolamento na tensão especificada passa a ser superior a 80-100 mA, não pode ser aplicada ao enrolamento. É necessário verificar o relé de uma fonte de energia regulada. Como regra, a tensão operacional do enrolamento não excede 24 V.

É bem possível prescindir da defesa posicional. Para desligá-lo parcialmente (para que o indicador do aquecedor funcione), você precisa dessoldar o fio branco e conectá-lo ao marrom ou dessoldar o vermelho e conectar ao azul. Ao mesmo tempo, o relé pode clicar e chacoalhar, então é melhor dessoldar também.

Quadro

Depois de remover a tampa traseira e o bloco de terminais, as pontas que prendem a caixa nas ranhuras (posição inferior na figura à direita) ou parafusos aparecerão, mas não se apresse: a caixa contém mais um ou dois parafusos na área de ​\u200b\u200bo nariz de ferro. Já foi dito como os chineses os escondem, mas em outros ferros eles estão no bico sob a tampa do tanque. Ele permanece no lugar após a remoção da tampa superior. Para remover a tampa de enchimento, você precisa levantar a escotilha de enchimento e remover a tampa com os empurradores, então os parafusos de ponta ficarão visíveis (pos. superior).

O corpo do ferro é removido junto com as bombas, e seu mau funcionamento torna-se visível, do qual não há vapor ou a água flui para o corpo, o ferro racha, faísca, bate com a corrente: tubos, bicos e válvulas rachados ( mamilos) entupidos com depósitos de sal. Não vale a pena colar os tubos, no ferro qualquer cola é como um cataplasma morto. É necessário, em primeiro lugar, limpar o sistema hidráulico da incrustação. Para o plástico, isso é feito mecanicamente, com um cotonete embebido em álcool. Os mamilos são lavados com uma solução Ácido Cítrico(1 colher de chá por copo de água). Uma solução de ácido acético (vinagre) emite vapores quimicamente agressivos que corroem o metal. Em seguida, os fragmentos dos tubos rachados são coletados juntos, pedaços de um tubo termorretrátil (AQUI, termorretrátil) são colocados sobre eles e aquecidos com um secador de cabelo doméstico.

O que há de errado com alguém

Tefal

A reparação do ferro Tefal é única. Primeiro, a caixa é removida junto com a tampa superior. Em segundo lugar, o parafuso de ponta está escondido sob a tampa do dispensador de água (à esquerda e no centro da figura); é visível através do plástico translúcido. Em terceiro lugar, para chegar às bombas, você precisa remover a tampa superior já com o alojamento removido. Seu parafuso fica escondido sob os botões (à direita na figura), e deve ser desaparafusado para que a tampa possa ser removida.

Finalmente, a Tefal é líder na produção de ferros sem fio. São de vários tipos: com contatos no local, com sola de armazenamento térmico, com cordão descartado (tiro para trás). Os dois primeiros são inadequados para reparos amadores, e o último, que parece estar com defeito, pode estar funcionando perfeitamente.

O cordão do ferro se solta do empurrador, agindo a partir de um mecanismo de gatilho separado com sua própria placa bimetálica. Ou seja, se você, por exemplo, passou as algemas e quer esquentar o ferro passando o cordão, mas ele não sobe, então o ferro não esfriou o suficiente. Você precisa deixar esfriar, inserir o fio, girar o regulador para mais calor e esperar até que o fio retorne. É inconveniente, é claro, então ferros com cordão destacável não são muito procurados.

Philips

Características dos ferros Philips - casco duplo. Por exemplo, o popular Azur é primeiro desmontado na sequência usual, pos. E na figura, mas a fixação da tampa traseira é de 2 parafusos na parte inferior. Sob o estojo decorativo com bombas existe um interno com proteção (pos. B), e já embaixo dele - uma sola maciça (na verdade, o terceiro estojo) com termostato e térmico, pos. EM.

Bosch

O design dos ferros Bosch pode ser considerado típico, e a desmontagem da Bosch é ainda mais fácil do que outros: a tampa traseira está em um parafuso e sem fixadores complicados. Para removê-lo, é necessário desparafusar o parafuso e puxar para trás a mangueira de entrada do cabo de alimentação (veja a figura à direita), a tampa se abrirá junto com a dobradiça, após o que não haverá mais desmontagem.

Marrom

Um defeito congênito de ferros marrons baratos é um tanque gerador de vapor de paredes finas feito de aço galvanizado e a fixação do invólucro do termostato com pernas dobráveis. Ambos enferrujam bem, veja a fig. à direita, após o que a reparação do ferro perde o sentido.

Como fazer vapor

O mesmo defeito congênito de todos os ferros a vapor, sem exceção, é a escamação. É difícil removê-lo do tanque inseparável do gerador de vapor e em nenhum caso você deve ferver o ferro em uma panela com vinagre, como na fig. Vapores de ácido acético quebram os plásticos, corroem o níquel na sola até torná-lo áspero e, se for revestido de Teflon, começará a descascar. Em primeiro lugar, o ferro deve ser desmontado na base para limpeza, consulte, por exemplo, vídeo como limpar Philips 3240:

Vídeo: exemplo de desmontagem e limpeza do ferro Philips 3240

Em segundo lugar, como já mencionado, é melhor usar não vinagre, mas uma solução de ácido cítrico. Em terceiro lugar, os contatos do elemento de aquecimento junto com as buchas de cerâmica devem ser bem enrolados com uma boa fita isolante macia em 3-4 camadas ou, melhor, com fita termorretrátil antes da limpeza. Em quarto lugar, se os bicos estiverem entupidos com escamas, fure-os também com um palito antes de limpar. E em quinto lugar, após a limpeza, enxágue o sistema hidráulico da sola água limpa de cima para baixo, despejando-o no tanque do gerador de vapor. Aí pode ficar tranquilo: o ferro vai servir tanto depois da limpeza quanto antes dela.

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- uma garantia de coisas legais e uma aparência elegante. Donas de casa responsáveis ​​​​e respeitáveis ​​\u200b\u200bexperimentam emoções não muito agradáveis ​​\u200b\u200bquando o dispositivo quebra - nem todos podem pagar por seus reparos caros. E por que dar dinheiro extra se você mesmo pode consertar o aparelho. Vejamos quais são as principais avarias do aparelho de engomar e como pode reparar o ferro em casa por conta própria.

Antes de desmontar a calandra, verifique todos os elementos estruturais externos, talvez o problema esteja neles. As partes principais do ferro estão em seu fundo, então servem como as principais razões para a quebra. Entre eles estão:

1) Controlador de temperatura.
2) Cabo elétrico
3) Regulador de água
4) Sistema de vaporização
5) Sola de ferro
6) Elemento de aquecimento

origem do ferro

A primeira máquina de engomar foi inventada em Grécia antiga- Pedras aquecidas torneadas eram usadas para plissar roupas. Quando surgiu o primeiro tal forma moderna ferro, era usado exclusivamente para passar seda.

Fato interessante: o corpo dos primeiros ferros estava cheio de brasas.

Não se sabe quem e quando inventou a aparência de um ferro moderno, mas a invenção do primeiro eletrodoméstico é atribuída a Henry Seeley. Um americano registrou um mecanismo chamado "Electric flat iron" em 1882.

O peso do dispositivo elétrico era de seis quilos. Portanto, não é difícil imaginar como era o processo de engomar. Depois que o método de aquecimento devido ao arco de carbono foi introduzido no mecanismo, o cuidado com as peças de tecido foi bastante simplificado.

Em 1892, a Crompton Co e a General Electric Company começaram a fabricar ferros em espiral elétrica. Além disso, um regulador de corrente e fornecimento de vapor, proteção contra incrustações e outras opções importantes foram introduzidos nos dispositivos. De acordo com a moda, o design dos ferros mudou.

dispositivo de ferro

O princípio do mecanismo de engomar é o seguinte: a corrente aquece a espiral, que direciona o calor derivado para a sola do mecanismo. Um design bastante complicado da máquina de passar roupa inclui os seguintes elementos:

• Fio elétrico. Nesses dispositivos, são utilizados fios com trança de tecido, que protege as bainhas dos fios contra aquecimento e atrito.
• Sistema de regulação de vapor. Botões especiais no mecanismo servem como um sinal para o fornecimento de vapor ou spray de água.
• Tanque de água. Em um compartimento especial, o líquido para fornecer vapor é processado.
• Termostato. Devido à termorregulação, o dispositivo não superaquece, não estragando as coisas.
• Sola de ferro. A peça serve para passagem direta de roupas.

Para determinar o mau funcionamento, o dispositivo deve ser diagnosticado. é por isso que para auto reparo recomenda-se conhecer as características de design e o princípio de operação da máquina de passar.

Diagnóstico de ferro e identificação de possíveis causas de mau funcionamento

O ferro pode não funcionar por vários motivos, sua quebra é afetada por cuidados de má qualidade, duração da operação, água utilizada e muitos outros fatores. Considere os principais sinais do dispositivo sobre um mau funcionamento.

O que significa quando o ferro apita? Cada dispositivo deste tipo relés térmicos são instalados, eles ligam e desligam periodicamente. Você pode diagnosticá-los com um testador elétrico. Para fazer isso, desmonte a máquina de passar e verifique o sinal elétrico com um testador.

O ferro está vazando: o que fazer? O estro pode ser devido a dois motivos: mau funcionamento da válvula ou operação inadequada. No primeiro caso, sai água do ferro gerador de vapor: quando a válvula está fechada ou o líquido não está suficientemente aquecido para produzir vapor. Para verificar a peça, encha com água e ligue o aparelho à rede elétrica. Agite o dispositivo na posição horizontal e desligue o fornecimento de vapor. Se a água escorrer, a válvula não está bem fechada. Com os dispositivos de passar roupa da Philips, esse mau funcionamento ocorre com menos frequência e os modelos são especialmente típicos para operação de longo prazo.

O que fazer se o ferro não vaporizar bem ou não liberar vapor? A razão pode estar na escala. Nesse caso, é necessário limpar o mecanismo com solução de limão: despeje uma mistura de ácido cítrico no ferro e coloque-o no modo de vapor. Aguarde a recuperação total do vapor e enxágue o aparelho com água destilada.

Por que o ferro não esquenta? O aquecimento ideal para quando as seguintes peças quebram: uma bomba, um fusível térmico ou os contatos simplesmente se soltam. Para definição exata o dispositivo deve ser diagnosticado, você mesmo pode fazer ou confiar a um especialista. Para diagnóstico, abra o dispositivo e verifique as peças suspeitas com um testador elétrico. Se uma das peças falhar, o dispositivo parará de apitar.

Por que o ferro demora muito para esfriar? Talvez o problema esteja no termostato. Você pode verificar a quebra com um multímetro da seguinte maneira: abra a caixa e limpe os contatos da placa bimetálica com uma lixa. Verifique-os com um testador elétrico e gire o leme do regulador. O número 1 no visor do dispositivo indicará seu mau funcionamento.

Como desmontar um ferro

Desmontar o mecanismo do design antigo não é problema, é mais difícil lidar com novos modelos. Os ferros modernos de três camadas consistem em uma alça, um corpo e uma sola. Encontrar escondido sob guarnição de plástico parafusos podem ser difíceis, para isso você precisa conhecer os principais locais de sua localização. Os elementos de fixação estão localizados na parte final, sob o controlador de temperatura e a alça, bem como sob os botões. Pegue uma chave de fenda adequada ou outro objeto portátil e retire cuidadosamente o corpo do dispositivo. Depois que a caixa do dispositivo for removida, desaparafuse os últimos três parafusos na parte interna da sola. Agora, podemos supor que estágios finais desmontagem concluída. Monte o mecanismo da mesma maneira. Assista ao vídeo: Como desmontar um ferro em 3 minutos.

Conselho: Trate a fiação do ferro com atenção especial e cautela. Na maioria dos casos, é impossível desmontar o mecanismo sem avarias. Você pode descobrir os detalhes do design lendo as instruções, para que haja mais chances de proteger o dispositivo contra danos mecânicos.

Problemas no cabo de alimentação

Na maioria das vezes, o cordão está desgastado perto do plugue e da pele do corpo. Se o cabo estiver danificado, a peça deve ser substituída. Realize testes elétricos com antecedência, eles ajudarão a determinar a causa exata da falha. Os testes são realizados usando um multímetro, uma lâmpada de teste, um indicador de fase e usando um "absurdo". O princípio de operação dos dispositivos é o mesmo. Todos eles servem para determinar o sinal elétrico em determinados pontos. Alguns modelos de ferros não possuem cabo de alimentação, tais dispositivos incluem.

Conselho: Em alguns casos, para retomar o funcionamento normal do ferro, basta descarnar os contactos da ficha. Neste caso, não é necessário trocar o fio.

Mau funcionamento de um aquecedor elétrico tubular (TEH)

Antes de substituir o elemento de aquecimento principal, tente descalcificá-lo. É a escala que se torna a principal razão para o mau aquecimento. No uso adequado o elemento de aquecimento deve ser limpo de corrosão, incrustações e outros danos uma vez a cada 3 meses. Além disso, devido ao superaquecimento severo, a bobina do elemento de aquecimento pode quebrar, esse é outro motivo para substituir a peça. Antes de comprar um dispositivo, determine poder desejado, tamanho, condições de transferência de calor da peça futura. O processo de substituição de um antigo elemento de aquecimento por um novo é simples, para isso, conecte um novo ao local de um dispositivo com defeito. Dez é parafusado com parafusos.

Conselho: Quanto mais energia o ferro tiver, mais rápido ele esquentará. Mecanismos poderosos incluem modelos e.

Conselho: Como os elementos de aquecimento são produzidos em designs diferentes, não será um problema escolher um elemento para um novo modelo de ferro.

Falha no fusível térmico

O fusível térmico foi concebido para proteger o sistema elétrico do aparelho contra picos de tensão ou curtos-circuitos. A peça é colocada perto do elemento de aquecimento principal. Para diagnosticar o fusível térmico, use um multímetro (uma opção barata -): conecte os contatos positivo e negativo às duas extremidades da peça. O número um no visor significa um circuito aberto (mau funcionamento completo do dispositivo). Como mostra a prática, causa comum para quebrar o ferro torna-se um fusível térmico. No entanto, você não deve ter muito medo, durante a operação normal do controlador de temperatura, o dispositivo pode funcionar sem a ajuda de um fusível.

Surpresa, mas o problema de como desmontar o ferro é o mais difícil de consertar. O fabricante está tentando impor um serviço oficial. Na URSS, desmontar um ferro não era uma tarefa fácil. O que dizer da diversidade atual. Os modelos soviéticos eram bastante toscos do ponto de vista estético, o mestre é livre para não se preocupar aparência, modelos modernos lindas, revelam um corpo tão frágil. As peças plásticas, como que propositalmente, são feitas de um tipo de polímero que apresenta flexibilidade mínima e quebra facilmente.

Acreditamos que passos estão sendo dados, vamos repetir para dar trabalho centros de serviço. Os habitantes comuns estão acostumados a contar cada centavo, queremos fazer isso com nossas próprias mãos. Então o tópico hoje: como desmontar o ferro.

Desmontamos o ferro

Vamos começar, provavelmente, com o prometido ferro soviético. Faça uma reserva imediatamente, há pouco em comum com o vapor. Listamos os detalhes que compõem o ferro com marca de qualidade em forma de estrela inscrita em um pentágono:

1. Contracapa.
2. Regulador de temperatura.
3. Cabo de energia.
4. Único.
5. A alça geralmente é parte integrante do corpo.

conjunto de ferramentas

Dentro do bloco de energia, o elemento de aquecimento da sola, o termostato e o fusível térmico. No modelo UL-84, que vemos na foto, na parte de trás da sola existe uma tampa para acesso rápido ao elemento de aquecimento. Você vê a tampa com o ferro de cabeça para baixo. Admire os contatos de energia do aquecedor. Ao fundo está um kit masculino para abrir eletrodomésticos. Vamos explicar. Na caixa verde, muitas pontas, junto com o típico TORX, dá para ver o incrível formato da cabeça. O conjunto foi comprado em Moscou por cerca de 800 a 1.000 rublos. Adaptador incluído. Hoje, os bits são muito mais baratos, impulsionados pela concorrência do revendedor.

As cabeças não cabem na chave de fenda reversível, que veremos aqui. Através do adaptador, o tyutka entra no tyutka no ímã interno. Na caixa cinza, você pode ver 6 slots para cabeças de chave de fenda padrão. O custo do prazer com uma caneta é de centenas de rublos, não mais que 400. Por que falamos tanto sobre o instrumento? Todo vídeo de desmontagem de ferro começa com reclamações sobre cabeças de parafusos fora do padrão. Enquanto isso, todo homem só precisa de um conjunto de cavalheiros que lhe permita promover nave espacial. Além disso, os leitores provavelmente compraram uma unidade com cabeçotes intercambiáveis. Compre um conjunto de bicos não padronizados!

Depois de remover a tampa traseira (foto número 2), vemos: claramente não há parafusos de força. É visto:

• barra de fixação com dois parafusos;
• contatos indo para o relé, uma volta é quebrada por uma placa bimetálica, ajustável pelo botão de modo.

É claro que a entrada deve ser procurada do lado do controlador de temperatura. Com cuidado, levante a alça com duas chaves de fenda pelas laterais, ela voará para fora com um estalo terrível. O regulador era preso por dois clipes de mola de aço, presos à ranhura. Nada criminoso. Olhe a foto, parece assustadora, está funcionando há quase meio século. Philips, Vitek, Tefal, Braun, Bosch darão essa garantia? Tire suas próprias conclusões. Você vê dois parafusos de energia, desparafuse imediatamente!

Para retirar a sola, vamos desmontar o bloco de contato mostrado na segunda foto. Na última imagem vemos uma placa bimetálica regulável. Para proteger contra encaixe incorreto do regulador durante a montagem, é observada uma assimetria na forma do orifício. Desmontagem concluída. A potência do dispositivo é de 1 kW, a resistência do enrolamento deve ser de 50 ohms. Será realizada em qualquer posição do termostato, desde que os contatos estejam fechados.

Claro, se necessário, ajustaremos a placa bimetálica. Alicates e mãos hábeis são usados. Ao dobrar o metal, alteramos a temperatura da operação do relé. Desconecte o elemento de aquecimento desmontando os contatos na foto número 2. Verifique a resistência curto circuito retransmissão. Ótimo - limpe os contatos, esmerilhe.

Desmontar ferro a vapor importado

Evitamos dizer que é fácil desmontar o ferro Tefal, daremos truques típicos.

O dispositivo de um ferro moderno

Ferros modernos de três camadas, composição típica:

1. A alça, que é parte integrante do tanque.
2. Carcaça que protege o tanque das solas quentes.
3. Uma sola com caldeira, os orifícios a libertar vapor.

As montagens são estruturalmente uniformes. Muitas vezes não é possível desmontar peças sem quebrar. A pega é colada ao depósito, o corpo é uma peça única de plástico, o método de soldadura da caldeira e da sola é geralmente difícil de identificar.

Sob o corpo há um compartimento de elementos eletrônicos. Termostato representado por uma placa bimetálica. Um fusível térmico é visível nas proximidades, geralmente moldado através de um tecido resistente ao calor na parede do tanque ou próximo ao elemento de aquecimento. Consequentemente, a configuração do elemento pode ser de 140 graus ou mais, por exemplo. É determinado pelo esquema de implementação da proteção contra superaquecimento, modelo de ferro. Você pode reconhecer o fusível térmico pelo suporte de montagem, pelas inscrições eloquentes na caixa, que fornecem a corrente permitida (opcionalmente), a temperatura de resposta.

Substitua o fusível térmico pelo mesmo. Para desmontar o ferro com fio Braun Freestyle, você precisará puxar o fio com enchimento eletrônico para trás. Conforme as dicas acima, primeiro retire os parafusos traseiros, depois o arco. Por fim, removemos o aspersor localizado na área dos botões de aumento de vapor. Cabo, parte eletrônica são segurados por dentes de plástico. Punho, tanque, sola quase uma peça. No entanto, na proa, notamos alguns parafusos de força. Aja de acordo com as circunstâncias.

O design, acreditamos, tornou-se a base dos ferros sem fio. Os contatos de energia são destacáveis. Você pode remover e colocar a sola com um tanque, uma alça no lugar quando quiser. Sem desmontagem. Embora qualquer ferro sem fio funcione em ciclos: n segundos tiraniza o suporte, m segundos passa roupas, não há temporizadores internos (os LEDs de sinalização estão acesos). Funciona controlado por uma placa bimetálica. Uma luz verde é incluída no circuito único, um segundo contato de posição alta é criado para o vermelho. Siga os semáforos. Verde significa que você pode. Vermelho? É hora de colocar o ferro para ganhar força.

Foram criados modelos com bateria embutida, claro, eles pesam mais. Nem todo mundo pode chamar a qualidade de uma virtude. Mas trabalho off-line dura mais. Para ferros sem fio comuns e caros, o ciclo é algo como 24 - 5. O tempo de engomar é cinco vezes mais longo que o resto. Desmontar um ferro sem fio não é mais difícil do que um com fio.

Acrescentamos que os ferros sem fio não são incomuns: Tefal, Philips. Recentemente, a Panasonic apareceu no mercado. A verdadeira notícia é que Tefal não é popular na América. A Panasonic possui um prático estojo de transporte. Esqueceram de fiscalizar o que é vendido pela Rússia, no exterior, o ferro japonês mais ergonômico entre os modelos sem fio. Lançado na Índia, é difícil de comprar mesmo no e-bay.

A propósito, evite pensar muito mal sobre a pátria do Buda. Boa parte da população mundial vive ganhando muito dinheiro com software.

Esperamos ter ensinado aos leitores como desmontar o ferro. Eles deram técnicas típicas que são usadas em todos os lugares. É impossível criar uma instrução universal, como classificar vários modelos. Cópias individuais de um fabricante podem ser notavelmente diferentes de outras apresentadas no mercado. Despedimo-nos, esperamos comentários, veja fotos, avalie, compare, aprenda a desmontar ferros com as próprias mãos.