Приспособления для заточки сверла по металлу. Приспособление для правильного угла заточки сверла

Вам необходимо, чтобы сверла всегда были заточенными, а специальный станок днем с огнем не отыщешь даже в специализированных магазинах? И сделайте станок для заточки сверл своими руками. Вы с легкостью справитесь со сборкой несложной конструкции, если у вас есть хотя бы небольшой опыт в работе с базовыми инструментами.

Самодельный станок

Приспособление для заточки сверла может представляет большую ценность в домашнем хозяйстве так, как с помощью данного устройства можно самостоятельно произвести заточку сверл любого диаметра и типа. Помимо изготовления специального агрегата понадобится электромотор с точильным камнем.

Основные материалы:

1. Металлическая пластина с отверстиями – 1 шт.;
2. Болт или шпилька длиной 70х15 мм;
3. Набор шайб;
4. Уголок – 30х30 или 40х40;
5. Пластины – толщиной 3-4 мм;
6. Шплинт – 30х1,5 мм;
7. Зажимы.

Помимо материалов понадобятся инструменты для их механической обработки и соединения, в частности электрическая сварка и болгарка.

Инструменты:

1. Электросварка.
2. Дрель.
3. Болгарка.
4. Молоток с ударными наставками.
5. Специальные зажимы 2 шт.
6. Гаечные ключи.
7. Плоскогубцы.

Процесс изготовления:

1. Изготовление крепежной пластины

Крепежная пластина изготавливается из металлической подкладки с отверстиями толщиной около 3-4 мм. С одной стороны деталь отрезается на 3 сантиметра, при этом во время резки требуется сохранить готовое отверстие. Отрезанная часть понадобится для изготовления следующей детали точильного устройства, а крупный элемент для подкладки во время установки изделия на стол.

2. Уголок для фиксации сверла

Элемент предназначен для фиксации сверла во время заточки. Изготавливается путем отрезания части обычного уголка 30х30 или 40х40. Общая длина варьируется в пределах 60-90 мм, при этом крайняя часть обрезается под углом 60 градусов, чтобы придать затачиваемой плоскости нужный уровень.

3. Крепление для фиксирующего уголка

Отрезанная часть с отверстием от пластины соединяется с другой металлической пластиной, при этом элементы накладываются друг на друга привариваются электросваркой к уголку. Для приваривания следует вырезать на пластинах монтажный вырез, чтобы впритык установить детали и обварить.

В соединенных частях просверливается отверстие по диаметру болта или шпильки, а сами детали тщательно обвариваются со всех сторон для придания жесткости.

4. Приваривание болта

Болт или шпилька предназначен для фиксации уголка. Элемент приваривается под углом 75 градусов к основной пластине. Во время обваривания следует учитывать нижнюю плоскость, при необходимости удалить шлак, чтобы исключить перекос изделия.

5. Крепление шайбы к болту

Шайба на болт устанавливается на уровне 25 мм от верхней крайней части. Примерный диаметр равен 30 мм. Элемент приваривается с помощью электросварки в нужном проектном положении с соблюдением всех уровней по плоскости.

6. Отверстие в шпильке

При отсутствии отверстия под установку шплинта в болте (шпильке) требуется изготовить его при помощи дрели и сверла нужного диаметра. За счет данного технического элемента будет осуществляться крепление фиксирующего уголка. Диаметр может быть разный, однако главным условием является надежная фиксация.

7. Упор для сверла

Изготавливается из металлического прутка и специального тисочного зажима. Пруток приваривается к фиксирующему уголку снизу. Зажимной механизм монтируется на пруток, при этом на устройстве следует оборудовать из уголка специальную чашу-упор для сверла.

Система монтируется на точильный стол и фиксируется дополнительными зажимами.

Видео: как изготовить приспособление для заточки сверл.

Заточный станок из дрели

Этот способ доступен любому. Для этого вам потребуется дрель. Возможно, не сразу с прилавка магазина, а уже морально устаревшая и вами не используемая. Она будет выступать в качестве двигателя.

Ее нужно закрепить на станине, в патрон вставить втулку или готовый к установке точильный круг или универсальный мелкозернистый диск. Всё. Включив дрель, вы получаете вращающийся абразив, о который точить сверло – одно удовольствие.

Очень простое решение для заточки. Однако не забывайте о приспособлениях для заточки сверла, которое фиксирует затачиваемый элемент относительно точила.

Для отлаженной работы необходимы точные и зацентрованные сверла. Предлагаем рассмотреть, где можно купить станок для заточки сверл, как делается самодельный агрегат, а также чем отличаются бытовые модели от промышленных и какова их цена.

Виды сверл и основные понятия

Существует несколько видов сверл, т.к. они подразделяются по принципу работы и отношению рабочих поверхностей, затачивать их также необходимо по разному, ознакомимся с основными:

• спиральные. Используются практически во всех видах промышленности, бытовых работах, ремонтах и т.д.;
• плоские – это более узкопрофильные инструменты, в основном их используют при сверлении отверстий больших диаметров, получили свое название благодаря плоской рабочей кромке, которая по форме очень напоминает развертку.

Рассмотрим принципиальные положения заточки спиральных сверл и зенкеров:

Во время движения режущей поверхности в материале, внутри обрабатываемого сырья образуется стружка, в особенности этот процесс проявляется в передней поверхности. Именно большое скопление стружки играет главную роль в деформации пластичных частей сверла: во время работы оно нагревается, и под воздействием острых окончаний стружки, изменяется его рабочая кромка. Конечно, есть огромная разница в скорости этого процесса, самая опасная и жесткая – медная и стальная.

Сверление производится по такой схеме: во время работы описывается коническая поверхность, эта форма также приобретается и рабочей поверхностью сверла, соответственно, режущая кромка несколько затупляется и меняет свой центр. Все углы рабочей поверхности должны располагаться над поверхностью торца, только так можно обеспечить нормальный и стандартный задний угол.

Самый простой и действенный способ, как заточить сверло в домашних условиях – это использовать электрическое точило. Можно работать обычным точильным брусом, изготовленным из смеси абразивных материалов, но такой процесс займет много времени и сил, в отличие от эксплуатации устройства с электрическим мотором. Универсальный ручной точильный аппарат имеет двигатель, скорость которого 1500-2000 мин -1 . Оптимальная мощность: до 300 Ватт. Такие модели есть у фирм Doctor (Доктор), Vollmer, Sturm, Proxxon, Drill и Weinig.

Ориентация производиться по режущим кромкам, действовать нужно строго по направлению спиральных канавок, т.к. они не меняют свою форму даже от воздействия большого количества стружки. Сверло фиксируем так, чтобы кромка, которая будет точиться, находилась строго параллельно оси шлифовального инструмента. Самый важный вопрос: когда рабочая часть наточена? Как только Вы увидите отблеск света от рабочей поверхности – это значит, кромка наточилась. По такой же системе натачиваем и вторую сторону.

При этом очень важно не расцентровать сверло раньше, в таком случае Вы потеряете его равновесие, и при работе инструмент будет отклоняться на несколько градусов от стандартно-заданных параметров. Угол между комками – это самый важный параметр заточки.

Стандартные размеры имеют следующий вид:

Сталь легированная, конструкционная, инструментальная – 90 более градусов;

Мягкие металлы (медь, алюминий, сплавы алюминия) – 90-100 градусов;

Дерево, пластмасса, резина – 90-100;

Бронза, латунь – 110-120.

Чтобы своими руками добиться высокой точности обработки, нужно особое внимание уделять параметрам стандартным и деформированным. Для контроля процесса заточки можно заказать себе специальный шаблон для сверла с нужным диаметром и углом. На фото представлена схема обработки сверла с таким приспособлением.

Если же нет средства или времени на приобретение шаблона, воспользуйтесь «дедовским» методом: действуем по правилу механики левой руки. Сгибаем руку, и замещаем её таким образом над сверлом, чтобы режущая поверхность была закрыта с нескольких сторон, должен получится своеобразный коридор. Напротив торцевой поверхности размещаем светильник, и проверяем ровность и точность заточки (это будет четко видно с расстояния в 20 см от сверла, если смотреть один глазом).

Используя самодельный электрический станок, очень важно контролировать процесс обработки заточки сверл. Для полного нарушения точности достаточно ошибиться на 1 мм. Приспособление для автоматической заточки корончатых сверл небольшого диаметра также может использовать для дисков, ножей, ножниц, цепей, и т.д.

Видео: Заточной станок Энергомаш ТС 6010С

Профессиональные способы

Методы, перечисленные выше, подходят для домашнего узкопрофильного использования, но если нужно натачивать сверла серийно, то у Вас не хватит, ни времени, ни сил на ручную центровку, проверку или заточку. Рассмотрим, как используется профессиональный станок для сверл.

Шлифовальный круг должен быть изготовлен из мелкого абразивного материала. Место заточки должно освещаться под правильным углом по отношению к сверлу. Работник обязательно надевает защитные очки и рукавицы.

Пошаговая инструкция :

Перед выбором станка для заточки сверл, нужно прочитать про него отзывы, внимательно изучить паспорт и возможности. Один форум механиков даже советовал всегда носить с собой сверло, чтобы можно было на месте проверить эффективность.

Обзор цен

Купить недорогой станок для заточки сверл в Украине, России или Беларуси – это реально, главное подобрать нужную модель (по металлу, дереву или пластику), калибр (dd750хibm, drillgrind, edbs2001 – универсальные), и мощности. Предлагаем рассмотреть средние цены на такие устройства:

Сейчас очень популярны настольные и универсальные станки таких марок, как DrillGrind, Штурм (производства Энергомаш), BSG, BSM, ESM, MICRA, V391, Диолд, ЭЗС, НКЧ. Их можно найти в профессиональном магазине, в сети Интернет, на форумах в рубрике «Продам электроприборы». Главное, следите за тем, чтобы документация соответствовала заявленным продавцом, данным.

Не требует особых доказательств тот факт, что в процессе работы сверло по металлу имеет неприятное свойство становиться тупее. Причем это происходит тем быстрее, чем чаще пребывает сверло в работе и чем больший объем работы им выполняется.

Сверло по металлу после непродолжительного использования затупляется и требует заточки.

Многие не обращают на это внимания и продолжают работу, пока сверло окончательно не пришло в негодность, после чего выбрасывают его и покупают новое. Происходит это потому, что хозяева попросту не знают, как по металлу. А между тем сделать это можно и в домашних условиях, используя для этого имеющиеся почти в каждой домашней мастерской приспособления и инструменты.

Признаки тупого сверла

Если при соприкасании сверла и металла будет слышен резкий скрип, то значит сверло затупилось.

Сверлить металл можно только очень острым инструментом. Если в начале сверления вы услышите резкий скрип в месте соприкосновения инструмента и металла, то это верный признак того, что сверло тупое. Услышав такой противный звук, лучше прекратить работу. В противном случае инструмент, вращаясь, будет сильнее тереться об металл, соответственно, больше выделять тепло в процессе сверления. От трения и нагревания рабочая кромка сверла будет быстрее изнашиваться.

Домашние умельцы для своих нужд используют преимущественно маленькие сверла, Ø не больше 16 мм. Для заточки затупленного инструмента лучше использовать специальное оборудование. Но оно стоит довольно дорого, поэтому для дома его приобретают редко. Но в любой домашней мастерской можно сообразить приспособление для заточки из находящихся под рукой инструментов. Заточку можно сделать с помощью:

• точильного станка с абразивным кругом;
• шлифовальной машинки;
• электродрели со сменной насадкой.

Можно использовать и любое другое приспособление для заточки, на которое можно установить точильный камень и заставить его вращаться. Нужно только, чтобы такое приспособление могло обеспечить скорость вращения вала до 1500 об/мин.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к работе

В целях своей безопасности при заточке сверла используйте защитные перчатки и очки.

Но прежде чем приступать к работе, нужно надеть защитные очки и перчатки и подготовить емкость с водой. Это обязательные защитные приспособления, без которых выполнять заточку металлических инструментов очень опасно.

Во время работы искры и микроскопические металлические пылинки отлетают от точила и инструмента и разлетаются в разные стороны. Если не защитить руки и лицо, то эти микроскопические частички могут довольно чувствительно резануть по открытой коже. Но особую опасность они представляют для незащищенных глаз. Попав в них, металлические пылинки становятся причиной серьезных проблем со зрением, вплоть до полной его потери.

Емкость с водой нужна, чтобы охлаждать затачиваемый инструмент, ведь во время заточки он сильно нагревается от трения об вращающуюся плоскость круга. Если сверло вовремя не охладить, то оно неизбежно перегреется и в дальнейшем в процессе работы быстро сломается.

Вернуться к оглавлению

Техника и последовательность заточки

Но приготовленные инструменты и защитные приспособления – это только полдела. Нельзя браться за работу, не зная, как . Ведь этот процесс хотя и несложный, но требует строгого соблюдения последовательности заточки. Также очень важно изначально правильно определиться с видом заточки. Вид определяется по тому, какую форму нужно придать режущим граням (“перам”) инструмента. Существуют одноплоскостный, двухплоскостный, конический, цилиндрический и винтовой вид заточки.

Чтобы определить правильно или неправильно заточено сверло, нужно внимательно рассмотреть его после заточки. Факторы правильной заточки сверла следующие: оно должно остаться симметричным относительно своей оси. Его режущие кромки должны иметь одинаковую длину по отношению к оси сверла и одинаковые углы заострения.

Заточка всегда начинается с задней поверхности сверла. Поверхность нужно плотно прижать к точильному кругу, сохраняя во время всего процесса первоначально заданный угол. Без навыков сделать все правильно с первого раза очень сложно, поэтому будьте готовы к тому, что придется делать несколько подходов. После каждого подхода следует внимательно осматривать затачиваемую поверхность. Работу продолжают до тех пор, пока задняя поверхность не станет похожа на правильный конус, если смотреть на нее сбоку, на уровне глаз.

Только добившись нужного результата, можно приступать к заточке режущей части. Выполняя ее, нужно стремиться к тому, чтобы оба “пера” затачивались абсолютно идентично. Также очень важно при работе выдержать правильный угол заточки.

При одноплоскостной заточке задняя поверхность обрабатывается в виде одной плоскости, соблюдая угол в диапазоне 28-30 °. Это один из самых простых способов, которым пользуются для тонких инструментов, диаметром до 3 мм.

Выполняя работу этим способом, сверло прижимают под заданным углом к точильному кругу. Затачиваясь, инструмент не переворачивается и перемещается. Часто это приводит к тому, что режущие кромки у сверла могут выкрошиться, особенно если металл попался невысокого качества.

Режущую часть сверл большего диаметра предпочтительней затачивать конически. Это более сложный способ, и если вы по какой-то причине дорожите затачиваемым инструментом, то сначала лучше потренироваться на какой-нибудь сломанной поверхности, чтобы “набить” руку.

Техника этого способа такая: левой рукой инструмент берется за рабочую часть, а правой – за хвостик. Держать рабочую часть нужно максимально близко к заборному конусу, иначе качественной заточки не получится. В таком положении сверло прижимается не только режущей кромкой, но и поверхностью задней части к торцу точила. Держащей за хвостик правой рукой сверло медленно и плавно покачивается, чтобы на задней грани сверла образовалась конусная поверхность. После окончания заточки одного пера инструмент поворачивается к точилу другим, и все повторяется по новой. Очень важный нюанс для этого способа: сверло во время заточки пера ни в коем случае нельзя отрывать от точила.

Существует и другая техника конической заточки. Сверло также берется левой рукой за рабочую часть, а правой – за хвостик. Но к торцу точила сверло прижимается только режущей кромкой, а затем во время работы, не отрывая ее от точила, инструмент плавно проворачивается вокруг своей оси, достигая равномерной и качественной заточки задней поверхности.

При таком способе заточки с обоих боков на задней поверхности пера получится конус, но сверло останется без сточенного заднего угла. Поэтому при работе такое сверло будет больше тереться об металл и, соответственно, больше нагреваться.

Если говорить о тех сверлах, которые используются мастерами в домашних условиях, то стоимость их в магазинах невысока. Но даже в этом случае не стоит использовать их как расходный материал для одноразового применения. Ведь обновление сверла до самого хорошего рабочего состояния не составит большого труда, если мастер имеют сноровку или специальные приспособления.

Есть фабричные станочки, которые предназначаются для затачивания, но это отдельная статья расходов, поэтому чаще всего мастера создают такие устройства своими руками.

Больше всего проблем создают сверла по металлу, а деревянные заготовки не так скоро снижают остроту режущих кромок.

Чтобы изготовить станок для восстановления остроты режущих элементов, необходимые средства контроля (шаблон), который используется для поверки инструмента.

Обычно инструменты по черному металлу, твердосплавной бронзы, стали или чугуна – с углом кромки 115-125 градусов. Длина другого материала эти параметры иные.

для мягкой бронзы, красной меди – 125, для латунных сплавов – 135;

для алюминия и мягких алюминиевых сплавов, гранита, керамики и древесины – 135 градусов;

для магния и его сплавов – 85 градусов;

для пластика, текстолита и силумина – от 90 до 100 градусов.

Мастера при необходимости делают шаблоны соответственно указанным выше данным. Кстати, теоретически единичный экземпляр сверла может подойти для всех этих металлов и других материалов, если каждый раз точить разные рабочих поверхностей.

Элементарное кустарное приспособление, которое часто применяется, втулки, приделанные к основанию. В интернете много чертежей для самостоятельного изготовления. Нужно учесть, что инструмент должен быть хорошо зажат, точность зависит от 1 градуса.

При желании можно изготовить значительных размеров обойму, применив алюминиевые или медные трубки соотносительное с типовыми характеристиками сверл или в заготовке из мягкого металла просверлить много дырок. Необходимо, чтобы у точилки был комфортный подручник, чтобы перемещать устройство и удерживать упор.

Этот примитивный станок для заточки легко установить на верстак или столик.

Практический пример работы с чертежом

Суть проблемы: есть свёрла, их надо точить.
Будем использовать один из методов заточки, близкий к заводским. Ловить руками лень. Лучше обезьяний способ – поставил и готово. На изготовление приспособления по готовому чертежу ушел приблизительно 1 час времени.

Немного сварочных работ по шаблону. Был сделан уголок. Надели шайбу, она просто напрессована.

Попробуем первые заточки, если всё собрано правильно, будем дорабатывать и окультуривать, делать приспособление на скорую руку.

После заточки сверла проводим тест. Видны две литьевые стружки, значит, заточка проведена правильно.

Единственный недостаток – одна стружка длиннее другой, значит промазали по длине кромок. Надо сделать упор, который станет регулировать длину , обеспечит симметричность кромок. Для этого сделаем упорную шайбу, которая будет выставляться и протачиваться. Или подрежем, чтобы появилась возможность обрабатывать более короткие сверла.

Как без большого труда и навыков затачивать сверла с правильным углом заточки? К сожалению, у многих из нас это получается не с первого раза. Это приспособление очень простое по конструкции. Поэтому каждый из вас каждый сможет ее повторить. Многие знают, что грани болтов и гаек имеют такой же угол, как и стандартная заточка сверла. Этим и воспользуемся. Мы не будем сваривать две гайки вместе, чтобы получить правильный шаблон. Конструкция немного другая.

Для начала нужна любая гайка. Чем большего диаметр, тем больше диаметр сверла можно в ней затачивать.

Гайка имеет 6 граней, 2 из которых нам нужны. Берем штангенциркуль и от края гайки отмечаем 4 мм. Переворачиваем гайку наоборот и с краю делаем пометку, которая на полтора мм больше, чем первая. Делаем треугольник с 2 сторон. Вырезаем ножовкой или болгаркой. Получилась гайка с пропилами.

Привариваем ещё одну. Устройство почти готово. Ему не хватает шайбы, которую забрасываем в середину. Также понадобится болт, он закручивается в маленькую гайку.

Пропилы в гайке имеют разную глубину, которая отличается на 1,5 мм. Это разница на глаз малозаметна. Вставляем пруток, фиксируем, прикладываем линейку. Зазор между линейкой и кругляком меньше слева, чем справа. То есть устройство имеет определенный угол. Там, где зазор меньше, мастер поставил пометку.

Работа механизма приспособы

Берём ровное не заточенное сверло, помещаем в устройство. Там, где стоит метка, сверло нужно разместить, как показано на фото и видео. Фиксируем сверло, чтобы она немного выглядывало из граней. С рабочей стороны будет происходить заточка сверла. В указанном примере можно зажать диаметром до 8 мм.

Когда начнём стачивать на наждаке край сверла, есть направляющая в виде плоскости ребра гайки, которая задает правильный угол заточки.

Это классно устройство для тех, кто не может на глаз подобрать правильный угол.

На видео показано, как установить инструмент относительно наждачного круга. С 6 минуты можно посмотреть, как происходит обработка сверла.

Alexander Polulyakh.

В дополнение к этому видеоуроке еще одно устройство самодельщиков с применением болтов и гайки.

Чертеж
https://drive.google.com/file/d/0B8iB5ht2WrqOMEJiZlRtZ2VWdVE/view