Правильное выращивание моркови. Как вырастить морковь в открытом грунте

Благодаря разнообразию сортов и простате ухода, морковь является очень популярным растением на любой даче. Но все же, настоящие специалисты, опытные дачники, знают, как вырастить морковь без потерь и с минимальными затратами. В этой статье они и поделятся своими секретами!

Как сажать морковь на даче?

Многие дачники отмечают, что очень важны подготовительные работы для получения хороших результатов.

В то время как весь процесс выращивания можно поделить на 5 основных этапов:

1. Подготовка участка: место, соседи.
2. Подготовка семян.
3. Посев.
4. Уход.
5. Сбор и хранение.

Подготовка участка

Действительно, если заранее, желательно за полгода до высадки культуры в почву, подумать о подготовке участка под морковку, можно избежать таких проблем, как ряд заболеваний, низкая урожайность и упростить задачу сохранения продукции.

Дачники, имеющие опыт выращивания моркови, знают насколько важно, чтобы земля была всегда рыхлая, дренажированна. Ведь тогда корнеплоду легче углубляться и вырастать до приличных размеров.

Для этого почву заранее перекапывают на штык лопаты, удобряют и насыщают песком и старыми, уже перепревшими опилками, добавляют (на 1 кв. м 3 кг).

Непосредственно за несколько недель до посадки в почву вносят специальные минеральные удобрения.

Место . Несмотря на то, что морковка – влаголюбивое растение, земля на участке не должна быть перенасыщена влагой, тяжелой и сырой. Лучше по мере необходимости проводить полив. Тогда растение будет меньше подвержено заболеваниям.

Еще один важный момент для выбора участка под морковь – освещенность. На солнечных местах урожай, как правило, в разы лучше, чем в тени или полутени.

Соседи . Прежде всего, соседями можно считать те растения. Которые были предшественниками моркови. И в лучшем варианте, если это будут томаты, капуста или картофель. Если почва подходит под все вышеназванные критерии, то высадка моркови второй год на одном месте не проблематична.

Фасоль и горох, лук, все виды листовых салатов, томаты, шалфей отлично уживается с морковкой. Ароматные бархатцы отталкивают червей, которые любят лакомиться корнеплодами. Но с сельдерейными морковь лучше по соседству не высаживать.

Подготовка семян

Есть много способов подготовить семена моркови в высадке. В этом разделе поговорим о более традиционном. Сначала семенной материал промывается теплой водой от содержащихся на нем масел. Затем заливается слабым раствором питательных удобрений. Разбухшие семена промываются водой и выкладываются на влажную ткань. И в таком виде их стоит поместить в холодильник для закаливания. Через пару дней семена готовы для высадки в открытый грунт.

Посев

Поговорим о самом простом способе, как сажать морковь. Расстояние между рядами должно быть не менее 20 см. Если почва на участке «легкая», то глубина лунок должна быть 2-3 см (если почва «тяжелая», задел семян не глубже, чем на 1,5 см). Бороздка уплотняется, и можно сеять семена. После чего произвести полив и прикопать, слегка утрамбовывая землю.

Как вырастить морковь. Секреты дачников

Уход

Выращивание моркови может быть абсолютно простым и несложным занятием, если:

• культуру посадить в свое время;
• умеренно, по необходимости поливать;
• удобрять;
• пропалывать землю рядом с растениями;
• прореживать;
• знать, как защитить от болезней и вредителей.

Уход за растениями начинается с выбора сроков посадки. Если семена высевать в жаркую погоду в сухую землю, то вредители не дадут растению возможность полноценно развиваться. А дополнительный полив только утрамбует землю.

При переувлажнении корнеплоды подвергаются дополнительной угрозе заболеть или переохладиться. Если же, полив недостаточный, то страдают вкусовые качества корнеплода. Поливать следует раз в 3 дня (на 1кв.м 4л воды), за исключением времени, когда идут дожди. Ближе к сбору урожая полив следует уменьшать, а за 2 недели и вовсе прекратить.

С появлением 6-ого листочка под молодые растеньица следует внести минеральные удобрения. 1 ст. л нитрофоски на ведро воды. Поливают из расчета полведра раствора на кв. м. посадки. Через полмесяца эту процедуру повторить, увеличив объем воды до 8 л на кв. м посадки.

Одна прополка заменяет полив. Нельзя допускать, чтобы почва у растений уплотнялась и затвердевала. Во время рыхления земли, нужно окучивать морковку, чтобы не взялись зеленью «плечики» корнеплода. Прополку проводят только вечером или в дни, когда пасмурно.

Прореживают морковку в несколько этапов, начиная от маленьких росточков, и по мере роста всходов. Это позволит своеобразным образом «рыхлить» почву в самой посадке, и даст пространство для роста оставшимся корнеплодам. Если не давать растеньицам загущаться, морковка вырастит более здоровой.

Что поможет защититься от вредителей? Кроме вышеназванных средств, а именно: ранняя посадка моркови, окучивание, прореживание, и высадка рядом с теми растениями, что своими запахами отталкивают вредителей, есть и конкретные виды профилактики. Например, опушивание растений золой, опрыскивание настоями луковой шелухи, табака или чеснока. Есть еще биологические и химические средства, такие, как привлечение полезных насекомых и птиц, или же смешать нафталин, 1 часть и песок, 10 частей, это должно отпугнуть вредителей.

Сбор и хранение

Собирать урожай моркови можно только тогда, когда стоит сухая погода. Отряхнув корнеплод от земли, и обрезав ботву (оставив только сантиметр), морковь нужно просушить в тени не дольше, чем 3-4 часа.

После чего сложить ее в ящики, на дне которых толстый слой опилок. Пересыпать каждый слой песком. Хранить морковь следует в охлажденных помещениях.

Выращивание моркови на даче разными способами

Правила как вырастить морковь и секреты со временем у каждого появляются свои. Эти принципы касаются, всех 5-ти основных этапов выращивания культуры.

Время посадки

Посев семян моркови на зиму. В начале ноября, до наступления устойчивой прохладной погоды, когда температура воздуха не упала ниже отметки в 2 градуса, можно посеять семена морковки без предварительного замачивания. Необходимо будет только смыть теплой водой масла, которыми покрыты семена.

Весенняя посадка. Если высевать семена ранней весной, как только земля прогреется, это дает двойную пользу:

• обеспечивает дополнительной влагой культуру,
• уберегает от вредителей корнеплоды.

Место посадки

Высокие грядки. Все дачники согласны с тем, что удобней всего выращивать морковь на высоких грядках. Благодаря такому нехитрому устройству, как короб, можно сохранить почву легкой и рыхлой. Высокие грядки не размываются от поливов и дождей. Почва в них быстрее прогревается, а значит, морковь можно высаживать значительно раньше. А тепло, которое сохраняется в коробе, очень нравится моркови.

Теплица. Теплица дает возможность вырастить очень ранние сорта. Особых трудностей в уходе за морковкой в теплице нет. Нет и проблем с вредителями и болезнями.

Способы подготовки семян и высадки материала

С песком и удобрением. Этот способ имеет ряд преимуществ. Во-первых, удобрения, постепенно растворяясь, начинают подпитывать культуру. Во-вторых, семена моркови высеваются реже обычного. Песок же дает дополнительный дренаж.

Закапывание семян в почву. Этот способ обычно применяется осенью. Для этого стоит за 10 дней до высадки не плотно завернуть семена в ткань. И закопать этот мешочек на глубину 20 см, или штык лопаты, в землю.

Высаживание на ленте. Это отличный способ посадки моркови, который поможет обойтись без прореживания в дальнейшем. Для этого на тонкую бумажную ленту, клейстером из муки и воды, крепятся семена на расстоянии 4-5см друг от друга. Этот трудоемкий процесс можно заменить покупкой уже готовой ленты с семенами.

Смешанный способ. Смешав семена морковки с семенами других растений, например, с редисом или салатом, можно позаботиться, чтобы не слишком плотно засеять участок морковкой, а значит, не понадобится лишний раз прорывать растения.

Рассада моркови. готова к высадке в открытый грунт уже с появлением первого настоящего листочка. Главное при этом – обильно полить растение. Тогда земляной ком не распадется при пересадке.

В «киселе». Один из самых новаторских и оригинальных способов выращивания моркови – на киселе. Для этого из муки (крахмала) и воды варится полужидкий кисель, в него можно добавить комплексных удобрений с микроэлементами. В остывший клейстер всыпается пророщенные семена. Осторожно перемешиваются и при помощи кондитерского шприца или пластиковой бутылки с отверстием в крышечке, выливается эта кашица в приготовленные бороздки. Таким образом, нет необходимости в дальнейшем прореживании морковки. Семена удобрены и смочены, так как кисель хорошо удерживает влагу. Такая посадка гарантирует быстрые и здоровые всходы.

Любой из этих секретов заслуживает внимание. И помогает иметь достойные урожаи моркови на даче без особых хлопот.

Выращиваем вкусную сладкую морковь — видео

Даже у опытных огородников случаются казусы с морковью – то не взошла, то плохо уродила, а то и вовсе корнеплоды получились уродливые и невкусные. Выращивание моркови – дело тонкое и, несмотря на кажущуюся простоту, изобилует множеством нюансов. С этим овощем негативный результат может быть свидетельством как недостатка ухода, так и чрезмерного усердия. Предлагаем рассмотреть, какие ошибки при возделывании культуры допускают чаще всего и как их избежать.

Морковь – дело тонкое!

Выбор места и подготовка грядки

Климатические условия Средней полосы России идеально подходят для выращивания моркови в открытом грунте – она получается плотной, сочной, сладкой. Для посевов выбирают открытый участок огорода, чтобы на него попадало много солнца – в тени растения вытягиваются, вырастают с крупной ботвой и мелкими корнеплодами. Земля нужна рыхлая, лучше супесчаная, с нейтральной реакцией почвенного раствора. Учитывая, что в природе идеальные условия встречаются нечасто, урожайную грядку можно сделать самому. Глинистые почвы разрыхляют и обогащают – добавляют в них перегной, компост, торф, листовую землю, речной песок.

Решая, где выращивать морковь, продвинутые огородники создают специальные органические грядки, с воздушной структурой, очень легкие. Почву перекапывают под зиму, кислотность понижают известкованием, вносят минеральные удобрения: азотные (20–30 г/м²), суперфосфат (40–50 г/м²), калийную соль (40–50 г/м²). С органикой нужно быть осторожнее, ведь корнеплоды не выносят свежего навоза. Им подойдут участки, удобренные годом ранее – после огурца, кабачка, картофеля, капусты. Типичные ошибки:

• Перекопку проводят весной. Этим нарушают структуру, уменьшают естественную влажность почвы. Семена, находясь на глубине 2–3см, не получают капиллярной влаги и значительно теряют всхожесть.
• Вносят много азота. Перекормленная азотом морковь содержит много нитратов, хуже по вкусу, плохо хранится.

Это важно! Как бы вы ни старались, но на кислой почве (рН ниже 6–6,5) не получится вырастить сладкую морковь. Кислая среда препятствует усвоению ценных микроэлементов, в том числе фосфора и калия. Учитывая особенности культуры, известкование почвы можно проводить только в зиму – перед осенней перекопкой.

Требования к семенам

Эффективные технологии возделывания моркови немыслимы без качественного семенного материала. При выборе сорта или гибрида обратите внимание на сроки вызревания, требования к почве, влажности, соотнесите это с условиями вашего региона. Дражированные семена не нуждаются в дополнительной подготовке, но у них есть особенность – полив почвы до и после посева. Нужно чтобы многослойная оболочка смогла размокнуть, без этого семя не получит необходимого питания и воды, соответственно, не прорастет. Сухими сеют инкрустированные и праймированные семена. А вот обычные необходимо к посеву подготовить – предварительно замочить, продезинфицировать, стимулировать регуляторами роста. Процедур много, их главная функция – ускорить появление всходов.

Типичные ошибки:

• Посев сухими необработанными семенами. Долго всходят, а если еще посеяли в холодную землю, могут сопреть.
• Не всходят дражированные семена. Для растворения гранулы недостаточно влаги.

Тонкости сева

Секреты выращивания моркови на этом этапе – в правильном определении сроков и технологии сева. Чтобы получить ранний урожай для летнего потребления, морковь сеют, как только почва протряхнет и прогреется до 6–8⁰ С. При подзимнем посеве момент созревания можно ускорить на 1–2 недели. Чтобы получить качественные и лежкие корнеплоды для закладки на зиму, сроки сева сдвигают примерно на 1–1,5 месяца – к первой декаде июня.

Сеют морковь неглубоко (1,5–2 см), размещая рядами, лентами в 12–15 см или широкими грядами. Дно посевной борозды обязательно уплотняют, увлажняют и только после этого раскладывают семена. Сверху их засыпают сухим субстратом – землей с грядки, перегноем, мульчей из перепревшей органики. Способы сева при выращивании моркови рекомендуют разреженные или точные. Они требуют дополнительных затрат и терпения, зато окупятся сторицей во время сбора урожая и сэкономят ваше время на прореживании.

Типичные ошибки:

• Борозды нарезали, но не уплотнили, не полили. Семена легли неровно, закатились под комья земли, не получили необходимого увлажнения – всходы неравномерные, недружные. От пересыхания отмер кончик корешка – вырастет раздвоенный корнеплод.

От посева до всходов

Главное в выращивании моркови от посева до всходов – сберечь влагу. Начинающие огородники, видя, что всходы не появляются, прибегают к поливу. Сверху на почве образуется корка, затем она покрывается трещинами, через которые вода интенсивно испаряется. Как с этим бороться? Во-первых, если при посеве соблюдать принцип «сухим по мокрому», то верхний слой надежно удержит влагу. Во-вторых, при появлении корки, проводят поверхностное рыхление граблями. Чтобы рядки моркови обозначились раньше, подмешайте к семенам редис, салат, шпинат – они выступят маяками.

Типичные ошибки:

• Полив до всходов. У семянки не хватает сил пробить образовавшуюся корку – всходы слабые, неравномерные, запаздывающие.

Уход за растениями

Технология выращивания моркови на этапе ухода включает такие обязательные мероприятия, как прополка, рыхление, прореживание, полив и подкормки. Процедура прореживания исключается, если применяли разреженный или точный сев. В этом случае, если есть потребность, густоту регулируют во время прополки сорняков.

Прореживание

Первое прореживание проводят с образованием 2–3 листочков. Удаляют более слабые всходы, оставляя между оставшимися интервал в 2 см. Во второй раз прорывают морковь, когда корнеплод подрастет в диаметре до 1,2–1,5 см, оставляя растения через 4–6 см. Как вырастить крупную и ровную морковь, зависит, в том числе, и от секретов прореживания.

• Выдергивать лишнее нужно аккуратно, не повреждая рядом растущий сеянец. Поврежденный корнеплод на месте травмы пускает новый корешок, то есть раздваивается.
• Если любите крупную морковь, оставляйте растения реже. Чтобы получились выровненные корнеплоды, они должны сидеть в земле плечо к плечу.
• Любую прополку проводите по мягкой почве – после дождя или полива.

Обратите внимание! Во время прореживания над грядкой стоит пряный аромат, привлекая морковную муху. Чтобы защитить насаждения от вредителя, своевременно убирайте отходы прополки, работайте рано утром или вечером.

Типичные ошибки:

• Загущенный посев. Вместо качественных корнеплодов получатся «мышиные хвостики».
• Изреженный посев. Нестандартная продукция, крупные экземпляры могут давать боковые побеги, наросты.

Полив

Как поливать морковь – наиболее спорный вопрос в технологии возделывания культуры. Сторонники традиционного земледелия рекомендуют делать это нечасто – 4–5 раз на сезон, но обильно. Вода должна промочить почву сантиметров на 40, а это 50–60 л/м². Первый полив проводят сразу по всходам, далее – ориентировочно через каждые 15–20 дней. В природном земледелии поливы не приветствуются. В обильной влаге нуждаются всходы до появления 5–6 настоящих листов. После первого прореживания грядки мульчируют слоем 5–7 см и не поливают вовсе или крайне редко – в случае засушливого лета. Этому есть объяснение – корни у моркови (не путать с корнеплодом!) достигают 2–2,5 м и могут себя обеспечить необходимой влагой.

В любом случае поливы необходимо прекратить полностью как минимум за месяц до уборки.

Обратите внимание! Как вырастить крупную морковь, если без полива никак, а воды нет? Сажайте позднеспелые сорта. Осенью пойдут дожди, упадут росы, туманы и корнеплод успеет свое наверстать.

Типичные ошибки:

• Частый, но поверхностный полив. Корнеплод, чтобы получить влагу и питание из верхних слоев почвы, начинает отращивать боковые корешки. В результате вырастает «волосатая» морковь.
• Неравномерное увлажнение. Если после длительного периода засухи, дать обильный полив, высока вероятность продольного растрескивания корнеплодов.

Подкормки

Корневые подкормки моркови необходимы, если полная норма удобрений не была внесена перед посевом. Эффективны они в сочетании с поливом. Приурочивают их к окончанию прорывок, то есть 2–3 раза на сезон. Нужны сбалансированные удобрения для корнеплодных культур, такие как Агрикола, Бона Форте, Фертика (универсальная).

Типичные ошибки:

• Недостаток удобрений. В обедненной почве корнеплоды будут мелкие, от нехватки калия мякоть становится плотной и жесткой, без фосфора – не наберет сладости.

Уборка

Ответ на вопрос, как вырастить сладкую морковь, часто зависит от нюансов уборки. Рано выкапывать нельзя, ведь в последний месяц вегетации овощ интенсивно набирает сахар. Но еще опаснее передержать морковь на грядке. Засидевшийся в земле корнеплод начинает обрастать молодыми корнями, становится жестким, начинает горчить. Чтобы избежать подобных ошибок, при посеве обращайте внимание на сроки вегетации сорта и придерживайтесь их.

Типичные ошибки:

• Ранняя посадка сортов с коротким периодом вегетации. Если сроки созревания наступили к концу августа, а убрали корнеплоды спустя месяц, получите задеревеневшую, мохнатую от корней и невкусную морковь.

Технологии закрытого грунта

Будучи растением длительного светового дня, морковь – не самая популярная культура закрытого грунта. Тем не менее выращивание моркови в теплице позволяет получить дополнительные урожаи витаминного овоща вне сезона.

О каких нюансах следует помнить?

1. Для посева в тепличных условиях подходят раннеспелые сорта с коротким вегетационным периодом, например, Миникор (88–90 дней), Сатурно F1 (50–55), Амстердам (80–85).
2. Если посеять морковь в феврале-марте, корнеплоды поспеют к маю. Второй раз сажают не раньше августа и снимают витаминный урожай в течение декабря-января.
3. До середины февраля, пока световой день длится менее 10 часов, необходимо применять дополнительное освещение люминесцентными лампами.

В остальном уход мало чем отличается от технологий открытого грунта. Хотя на высокие урожаи в теплице рассчитывать не стоит, молодые овощи с нежной, хрустящей мякотью разнообразят ваш стол, избавят от необходимости длительного хранения.

Морковь на высоких грядках:

— относительно холодостойкое растение. Минимальная температура для прорастания семян не менее +4—6°С. Всходы появляются при температуре +8°С на 25—35 день, при +18 °С - на 8-17-й, при +25°С - на 6-11-й.

Пока у сеянца не сформировались корневые волоски, он живет на запасах питательных элементов самого семени. Если период между прорастанием и развитием корневых волосков растянут, что случается при пониженной или, наоборот, повышенной температуре, то эти запасы быстро расходуются, а растение становится ослабленным и более чувствительным к возбудителям болезней, находящимся в почве. Поэтому используют крупные семена с большим запасом питательных элементов: они лучше выживают при неблагоприятных условиях.

Всходы моркови выдерживают кратковременные заморозки до —4°С. Однако эта культура склонна к стеблеванию (цветушности), когда у нее бывает развито 5—8 листьев. Поэтому при подзимних или очень ранних посевах необходимо так рассчитывать их сроки, чтобы растения не попали в период похолодания. При образовании 3—4, а также 8 и более листьев риск цветушности снижается.

Оптимальная температура для формирования, роста и развития корнеплодов составляет +15—20°С, для роста наземной части растений — +20—23°С. При температуре выше +25°С рост и созревание корнеплодов задерживаются.

На холодных, плохо дренированных участках часто вырастают бледные корнеплоды неправильной формы. В жаркое лето, когда почва перегревается, окраска корнеплодов становится менее интенсивной.

Семена моркови набухают медленно, поэтому после их посева необходима достаточная влажность почвы. Для нормального роста и развития морковь нуждается в постоянной, но умеренной влаге в течение всей вегетации. Резкий переход от сухости к влажности почвы приводит к растрескиванию корнеплодов.

Морковь предпочитает участки с рыхлой, плодородной легкосуглинистой или супесчаной почвой. Глинистые и тяжелосуглинистые почвы, подсыхая, образуют плотную корку, препятствующую прорастанию семян, в результате чего всходы получаются изреженными, неравномерными. Тяжелые глинистые и кислые почвы с содержанием органических веществ морковь переносит плохо.

Плотность почвы влияет на форму и длину корнеплодов. Выровненные корнеплоды моркови получают на песчаных суглинках и рыхлых торфяниках с нейтральной реакцией почвенного раствора, на заплывающих и плотных почвах часто образуются разветвленные корнеплоды.

Морковь очень чувствительна к концентрации почвенного раствора, особенно в начале вегетации. Как правило, нормальный рост и развитие растений обеспечивают рН 6—7 и сбалансированное соотношение в почве азота, фосфора, калия и кальция (2,5:1:4:3).

Растения более интенсивно поглощают питательные вещества во вторую половину вегетации. Недостаток азота замедляет нарастание листьев, они желтеют и отмирают, избыток — плохо сказывается на лежкости корнеплодов. Фосфор увеличивает их сахаристость. При недостатке его листья приобретают красноватый оттенок. Калий улучшает вкус и консистенцию тканей корнеплода, увеличивает период хранения, повышает качество семян. Недостаток его можно определить по появлению желтой крапчатости на листьях.

Известно, что морковь в первое время растет очень медленно. Сорняки быстро обгоняют ее в росте и угнетают. Период от начала появления всходов до образования первого листа длится 3, иногда 4 недели, поэтому выбирать участок под морковь надо очень тщательно, высевать на землях, чистых от сорняков, и своевременно бороться с ними.

Наиболее благоприятны для моркови богатые гумусом супесчаные, легкие суглинистые и торфяные слабокислые почвы. Оптимальное соотношение элементов питания: N:P:K = 5:1:6. Почва должна иметь хороший дренаж, быть не очень тяжелой. Органику вносят не позднее чем за год до выращивания. Лучшими предшественниками считаются капуста, лук, картофель, огурцы, под которые был внесен навоз. На грядках морковь возвращают на старое место через 4—5 лет, что служит профилактикой развития заболеваний.

На участках с небольшим культурным почвенным слоем (10—15 см) и близким расположением грунтовых вод морковь выращивают на высоких грядах. Залегание грунтовых вод должно быть не менее 60—80 см. При более близком стоянии грунтовых вод наблюдается сильная ветвистость и уродливость корнеплодов. Для сортов с длинными корнеплодами почву обрабатывают на большую глубину (на два штыка лопаты).

Морковь при выращивании требует хорошо освещенных участков. При затенении, загущенном посеве, особенно в первый период жизни из-за засоренности участка, растения сильно вытягиваются, снижают урожай и качество корнеплодов.

Семена моркови 1 класса имеют относительно низкую всхожесть — 70%. Полевую всхожесть семян можно повысить почти на 20%, если высевать калиброванные крупные семена длиной более 0,7 —0,9 мм.

Семена моркови прорастают медленно. Чтобы ускорить прорастание, необходимо освободить их от эфирных масел, содержащихся в оболочке семян и тормозящих их прорастание. Перед посевом семена намачивают в теплой воде (+18—25°С), меняя ее 2 — 3 раза в сутки.

Срок посева в средней полосе России — конец апреля — начало мая. Подзимний посев проводят в конце октября — начале ноября, после первых заморозков, только сухими семенами.

Норма высева — 0,5 г семян на 1 м2 при весеннем посеве, 0,7 г на 1 м 2 — при подзимнем. Расстояние между бороздками на гряде 15—20 см. Глубина заделки семян 1,5—2 см.

Для равномерного притока влаги к семенам после посева весной почву по рядкам уплотняют. Чтобы ускорить прорастание семян и получить дружные всходы, посевы моркови I защищают укрывным материалом — спанбондом или лутрасилом. Подзимний посев мульчируют торфом или перегноем слоем 2—3 см.

Уход за растениями

Уход за растениями заключается в прополке, рыхлении междурядий, прореживании (если это необходимо), окучивании, поливе, подкормке, борьбе с вредителями и возбудителями болезней.

Почвенная корка сильно угнетает всходы. Разрушают ее, обрабатывая почву между рядками мотыгами или граблями. Первое прореживание проводят в фазе 1—2 настоящих листьев, оставляя растения на расстоянии 1,5—2 см, второе — через 15—20 дней после первого (расстояние между растениями 4—5 см). Одновременно с прореживанием проводят прополку.

Критическим в отношении влаги является период прорастания семян и момент интенсивного корнеобразования. При недостатке влаги корнеплоды моркови становятся грубыми и деревянистыми. В сухую погоду недельная норма полива составляет около 10 л на 1 м 2 . При избыточном увлажнении у растений сильно разрастается ботва, а рост корнеплодов задерживается. Растрескивание корнеплодов происходит при резком переходе от сухости к повышенной влажности. Поэтому после начала формирования (линьке) корнеплода необходим регулярный полив.

Морковь один — два раза за сезон подкармливают минеральными удобрениями в сухом или растворенном виде из расчета 10 - 15 г мочевины, 20—30 г суперфосфата и 15- 20 г калийной соли на 1 м 2 .

Болезни и вредители моркови

В первый год жизни морковь почти не болеет. Лишь в отдельных зонах бывают сильные вспышки мучнистой росы на листьях (главным образом на юге или в жаркое засушливое лето) или ризоктониоза (войлочная болезнь) на корнях. В последние годы участились случаи проявления бактериоза. На второй год семенники моркови поражаются главным образом фомозом и альтернариозом.

Больше всего поражаются корнеплоды моркови в период хранения. Наиболее распространены сухая (фомоз), черная (альтернариоз), серая (ботритиоз) и белая (склеротиниоз) гнили.

Фомоз

Возбудитель — гриб, который поражает различные органы растения, вызывая на них разные формы проявления болезни: на всходах — корнеед, на листьях — зональную пятнистость, на корнеплодах — сухую сердцевинную гниль.

На листьях, преимущественно нижних, более старых, образуются довольно крупные желтовато-бурые округлые пятна с концентрическими зонами. На пятнах хорошо заметны темные точки — пикниды возбудителя.

На корнеплодах болезнь обнаруживается главным образом при их разрезе. Пораженная ткань становится черной и твердой. Почернение начинается с головки корнеплода и конусом распространяется к его основанию. При высадке таких корнеплодов семенники или совсем не отрастают, или быстро выпадают. Отмечено, что фомозом поражаются в основном корнеплоды, растущие при недостатке бора в почве.

На семенных кустах фомоз образует такие же, как и на свекле первого года, зональные пятна на листьях, а также белые сливающиеся пятна с многочисленными пикнидами на стеблях.

При поражении семенных клубочков на них также образуются пикниды, погруженные в мертвые ткани околоплодника. При посеве зараженных семян проявляется корнеед на всходах.

Распространение гриба происходит главным образом при дожде или росе, когда пикниды набухают и извергают из себя массу мелких спор. Сохраняется гриб на растительных остатках или на семенах.

Меры борьбы: уничтожение растительных остатков, глубокая перекопка участка, соблюдение севооборота. Внесение под корнеплоды полного минерального удобрения, а на почвах, бедных бором, бората магния. Применяют также некорневые подкормки борными микроудобрениями.

Черная гниль, или альтернариоз

Черную гниль моркови вызывает гриб Аlternaria radicina. Заболевание проявляется при хранении корнеплодов. На пораженных корнеплодах развивается сухая гниль, внешне очень сходная с фомозом. На поверхности корнеплода в разных местах образуются темные или сероватые, слегка вдавленные сухие пятна. Лишь при очень высокой влажности на пятнах образуется сначала серый, а г затем темно-зеленый или почти черный налет, состоящий из спороношения гриба. Главным признаком отличия черной гнили от фомоза на корнеплодах служит цвет больной ткани. На разрезе она угольно-черная (при фомозе — коричневая), резко отграниченная от здоровой ткани.

При высадке корнеплодов, пораженных черной гнилью, семенные кусты засыхают в первой половине лета, до цветения. Образовавшееся на них летнее спороношение гриба повторно заражает растения. Вновь заболевшие семенники обычно не погибают, но дают низкий урожай. Возможно заражение семян.

Растения первого года поражаются альтернариозом незначительно и обычно во второй половине вегетации. Пораженные единичные листья желтеют и отмирают, а инфекция от них по черешку распространяется в верхушку корнеплода и вызывает в дальнейшем его загнивание.

Развитию болезни в поле способствует теплая влажная погода. Развитие гнили в хранилище во многом зависит от условий хранения: чем теплее в хранилище, тем быстрее развивается гниль. Важное значение имеет и агротехника. Корнеплоды, выращенные при повышенных дозах азота, поражаются черной гнилью сильнее, чем при использовании комплекса минеральных удобрений с преобладанием фосфорных и калийных.

Источниками инфекции черной гнили являются семенные корнеплоды, семена, а также растительные остатки. Кроме моркови, этот же гриб поражает другие зонтичные — петрушку, сельдерей, пастернак.

Меры борьбы : те же, что и с фомозом.

Склеротиниоз, или белая гниль

Возбудитель — гриб склеротиния, способный заражать многие виды растений, в том числе огурец, фасоль, петрушку, салат и т.д. На моркови заболевание развивается в период зимнего хранения.

Ткань корнеплода, пораженного склеротинией, становится мягкой, мокрой, не изменяя при этом своей окраски. Поверхность корнеплода покрывается белой ватообразной грибницей. Со временем грибница уплотняется и образуются довольно крупные (до 1—3 см) черные склероции, предназначенные для сохранения инфекции. Склероции могут сохраняться как в поле, так и в хранилище. После периода покоя склероции прорастают, и происходит перезаражение растений.

Летом, в период активного роста, корнеплоды поражаются склеротинией редко. Еcли заражение и произойдет, то гниль развивается медленно. После уборки, когда морковь находится в периоде покоя, гриб может распространяться очень быстро при прямом контакте на соседние корнеплоды. Подвяленные, переохлажденные, несвоевременно убранные (незревшими или перезревшими), выращенные на одностороннем или избыточно азотном удобрении корнеплоды поражаются белой гнилью особенно сильно. Усиливает развитие гнили и высокая температура в хранилище. Гриб нетребователен к температуре (он может развиваться даже при температуре, близкой к 0°С, но при более высокой — +15—20 0С — развивается особенно быстро).

Корнеплоды при этих условиях, расходуя запас веществ на усиленное дыхание, становятся более восприимчивыми к гнили. Если больные корнеплоды попадают на высадку в поле, они быстро сгнивают, а развивающиеся из них семенные кусты быстро выпадают, иногда в самом начале отрастания.

Меры борьбы : в течение нескольких лет предшественниками моркови не должны быть горох, фасоль, тыквенные и другие растения, поражаемые склеротиниозом. Внесение под морковь полного минерального удобрения с преобладанием фосфорного и калийного, оптимальные сроки посева и уборки корнеплодов и другие агротехнические мероприятия, повышающие лежкость моркови. Создание оптимального режима хранения (температура +1—2°С, относительная влажность воздуха 85—90%). Переборка корнеплодов, удаление гнили и засыпка выбранных мест смесью (1:1) песка с известью-пушонкой или мелом.

Ботритиоз, или серая гниль

Серую гниль вызывает гриб, кроме моркови, поражающий землянику, виноград, подсолнечник, капусту и многие другие культурные и дикорастущие растения.

На моркови гриб вызывает типичную мокрую гниль. Пораженная ткань корнеплода становится мягкой, мокрой, как и при белой гнили, но приобретает, в отличие от 1 нее, буроватый цвет. На поверхности корнеплода развивается обильный серый налет, состоящий из мицелия и спороношения гриба. Позднее среди серого налета образуется множество мелких (1—2 мм), округлых или неправильной формы склероциев, которые представляют собой уплотнение мицелия. В форме склероция гриб сохраняется в неблагоприятных условиях. При прорастании они образуют мицелий гриба и споры, которыми и осуществляется заражение.

Первичное заражение корнеплодов грибом может произойти как в поле, так и в хранилище. Дальнейшее распространение инфекции в хранилище происходит спорами, переносимыми током воздуха.

Меры борьбы с серой гнилью те же, что и с белой: соблюдение севооборота, оптимальной агротехники, тщательная подготовка хранилища (очистка, дезинфекция, побелка), бережное обращение с корнеплодами при уборке, оптимальный режим хранения и т.д.

Вредители

Повреждают морковь различные многоядные и специализированные вредители. Из многоядных чаще вредят медведка, гусеницы подгрызающих совок, личинки жуков щелкунов (проволочники), повреждающие корни и прикорневые части растений. Всходы моркови чаще всего объедают жуки серого свекловичного долгоносика, листья повреждают гусеницы капустной и огородной совок. Нередко вредят также бобовая и некоторые другие виды тлей. Из специализированных вредителей наиболее опасна морковная муха, повреждающая корнеплоды, и морковная листоблошка, высасывающая сок из листьев молодых растений.

Морковная муха

Распространена в европейской части России повсеместно, особенно вредоносна в 1 районах с избыточным увлажнением. Зимуют куколки в поверхностном слое почвы, вылетают мухи весной при прогревании почвы до +15—17°С. Лёт мух обычно совпадает с цветением рябины и яблони. В средней полосе России это обычно происходит в конце мая, а в более северных районах — в начале июня. Мухи обитают в тенистых влажных местах, на листьях деревьев вблизи водоемов, огородов, на клеверных полях. Они дополнительно питаются нектаром дикорастущих цветущих зонтичных растений и различных плодовых культур. Яйца откладывают по вечерам на почву у основания стебельков на посевах моркови. Период откладки яиц длится 30—50 дней. Через 5— 17 дней (в зависимости от температуры) отрождаются личинки, которые вбуравливаются в корнеплод и протачивают в нем извилистые ходы.

Молодые растения моркови при заселении личинками погибают. Поврежденная ими морковь становится горькой, негодной к употреблению, быстро портится при хранении. Листья поврежденных растений приобретают фиолетово-красный оттенок, а при значительном заселении личинками быстро желтеют и засыхают.

Меры борьбы : муха предпочитает загущенные посевы, поэтому своевременные прополка и прореживание моркови снижают возможность ее заселения вредителем. После проведения этих операций необходимо полить посевы, чтобы запах моркови не привлекал насекомых. Хорошие результаты дает совместная посадка моркови, лука и чеснока.

На нашем столе постоянно присутствует - корнеплод, являющийся источником каротина, наше оранжевое чудо. Это один из наиболее нами любимых и важных овощей.

Никакой другой овощ не в состоянии заменить , ведь в ее состав входит множество полезных для нашего организма веществ: большое количество витаминов, эфирных масел, фосфолипидов, стеринов, минеральных солей, микроэлементов.

И даже, середина корнеплода, которую недолюбливают многие огородники, содержит апигенин - вещество, благоприятно действующее на работу сердца. Мелко натертой морковью можно заживлять ожоги, гнойные раны.

Морковным соком на Руси лечили воспаление носоглотки, болезни сердца и печени. Также морковный сок хорошо снимает повышенную утомляемость, весенний авитаминоз, если пить его по половине стакана 3 раза в день.

А о том, что очень полезна людям, имеющим проблемы со зрением, знают практически все.

Морковь широко используется в кулинарии, как в сыром виде, так и при приготовлении самых различных блюд, а также для получения сока.

Немного истории

По предположению ученых мужей, морковь впервые стали выращивать в Афганистане, где и до сих пор растет самое большое число ее видов. Изначально морковь выращивали не ради корнеплода, а ради ароматных листьев и семян.

Первое упоминание о употреблении в пищу корня моркови встречается в античных источниках в 1 в. н.э.

Археологические же исследования говорят о том, что выращивали морковь гораздо раньше - почти за 2 тыс. лет до н.э.

Современная морковь была завезена в Европу в Х-ХIII веках, а у нас она появилась во времена Киевской Руси.

Первое время выращивали желтые и белые корнеплоды, и только в начале ХVIII века появились упоминания об оранжевой моркови.

А еще в преданиях говорится, что в средние века морковь считалась лакомством гномов и они обменивали этот корнеплод на слитки золота...

Требования моркови

Морковь довольно таки требовательная культура и особенно к почве. Она любит расти на плодородной, легкой, рыхлой, водопроницаемой и очищенной от сорняков почве.

Лучшим участком для посадки моркови будет тот, на котором навоз вносился 1-2 года назад, так как на свежий навоз морковь реагирует очень плохо. В этом случае вырастает много уродливых, ветвистых корнеплодов с очень плохими вкусовыми качествами.

Также нестандартной морковь может вырасти при следующих условиях:

если внести удобрения, содержащие хлор - корнеплоды будут искривляться или ветвиться;

если раскислять почву накануне посадки - морковь становится многохвостовой;

если в почве будут любые помехи, например, камешки, органические остатки и тому подобное;

если в почве будет избыток влаги - корнеплод становится волосатым или же растрескивается, ботва излишне растет;

если вносить и подкармливать без надобности азотными удобрениями - морковь начинает ветвиться;

если неправильно прореживаем всходы;

если во время роста моркови не хватает влаги - при этом морковь, стараясь взять из почвы недостающую ей влагу, выпускает боковые корешки, что плохо отражается на ее вкусовых качествах и внешнем виде (мякоть становится грубой, корнеплод короткий и «рогатый»).

Исходя из этого к подготовке почвы для посадки моркови надо подойти со всей ответственностью.

Во-первых , лучше ее подготовить с осени: тщательно перекопать; если необходимо раскислить почву, то внести под перекопку известь или доломитовую муку; также можно добавить фосфорные и калийные удобрения. А, вообще, всевозможные добавки в почву под морковь лучше всего вносить, учитывая какой тип почвы на вашем участке.

Если у вас торфяная почва, то в нее хорошо бы добавить речной песок, перегной и глинистой земли.

Если же почва глинистая - речной песок, торф, перегной, а при плодородной черноземной почве вносим уже весной только песок.

Во-вторых , весной участок под морковь, подготовленный с осени, необходимо достаточно глубоко прорыхлить, добавив предварительно комплексное минеральное удобрение; постараться выбрать все камешки, чтобы ничто не мешало росту растения.

Еще одним важным условием для роста моркови является хорошая освещенность посевов. Затенение очень негативно сказывается на росте растения, особенно на начальных этапах.

Если у нас посадки загущены и много сорняков, то морковь вытягивается, замедляется формирование корнеплодов и образуется множество мелких корнеплодов (так называемого - недогона).

Морковь является относительно холодостойким и засухоустойчивым растением. Ее всходы могут переносить заморозки до минус 2 о С, а уже взрослые растения и до минус 4 о С.

Но у тех корнеплодов, которые перенесли заморозки, лежкость все же снижается.

Семена моркови прорастают при температуре выше 3 о С, а оптимальная температура для ее роста около 18-25 о С. Если температура поднимается выше 25 о С рост растения замедляется.

При выборе участка для посадки моркови желательно учитывать еще и то, что лучшими предшественниками для нее являются такие растения, как: томаты, бобовые, капуста, картофель, огурцы, зеленные культуры.

Сроки посева моркови

Существует несколько сроков посева семян моркови и они зависят от того, когда и для каких целей мы хотим получить урожай.

Так, например, для получения раннего урожая морковь надо сеять с середины апреля до начала мая (ранневесенний посев ). Посеянную в эти сроки морковь можно убирать на пучок с конца июня до конца июля, а с августа уже получаем настоящий корнеплод для летнего потребления.

Следующий срок посева с середины мая до начала июня (летний посев ). Это основной срок посева моркови, которую мы будем закладывать на зимнее хранение.

Если мы хотим хотим получить молодую морковь осенью, то можно посеять короткоплодные сорта еще в середине июля.

А подзимний посев семян (с 20 октября по 15 ноября) может обеспечить нас еще более ранним урожаем. Но не всякий участок подходит для этих целей. Для подзимнего посева надо выбрать такое место на нашем дачном участке, на котором весной снег тает раньше и почва должна быть легкая, супесчаная, чтобы весной не было заплывания посевов.

При высевании семян под зиму их только обеззараживают, а потом подсушивают. Весной они наберут влагу, набухнут и прорастут естественным образом. Проращивать семена не рекомендуется, так как ростки вымерзнут. Используя эти сроки посева мы сможем иметь свежую морковь с лета по весну следующего года.

К тому же при посеве поздней моркови до 20-х чисел июня развитие растений не совпадает с наибольшей активностью морковной мухи (в мае), что позволяет вырастить более качественные корнеплоды.

Как сеять семена моркови

Эфирные масла содержащиеся в семенах моркови в большом количестве препятствуют быстрому доступу влаги к зародышу и задерживают прорастание. Поэтому перед посевом необходимо провести предпосевную подготовку семян: обеззараживание, замачивание, проращивание.

О том как , а также правильно можно прочитать в ранее опубликованных статьях.

Затем обработанные семена подсушиваем и высеваем. При такой обработке всходы появляются гораздо раньше (через 6-10 дней), в то время как, если проводить посев сухими семенами и в недостаточно влажную почву появление всходов может растянуться до 40 дней.

Выращивать морковь лучше всего на грядках. Перед посевом подготовленные грядки хорошенько рыхлим на глубину 10-15 см, затем поверхность выравниваем и делаем неширокие бороздки до 5 см и глубиной около 2 см. Глубже делать бороздки не стоит, так как это может значительно замедлить прорастание моркови. Бороздки делаем на расстоянии 25-30 см.

Для того чтобы у нас были дружные и равномерные всходы, семена необходимо заделать на одинаковую глубину.

А еще опытные дачники советуют семена моркови сеять так, чтобы им было сверху мягко, а внизу - твердо.

Для этого дно бороздок выравниваем и уплотняем специально подготовленным для этой цели брусом.

После этого проливаем бороздки водой и в увлажненную почву высеваем семена, стараясь чтобы между ними расстояние было 1,5-2 см.

Посеять мелкие семена моркови на таком расстоянии достаточно трудно. Хочу посоветовать несколько методов посева, с помощью которых можно облегчить этот процесс:

Смешать мелкие семена с песком: 1 столовую ложку семян смешать с 1 стаканом песка, затем полученную смесь разделить на 3 части и каждую часть использовать на 1 м 2 грядок.

Смешать семена моркови с семенами маячковых растений (салат, редис). Они всходят гораздо раньше и тем самым указывают нам, где находятся сеянцы моркови. Это дает нам возможность первую прополку грядки с морковью провести, не боясь повредить растения, намного раньше обычного срока.

Также очень удобен жидкий посев моркови, при котором пророщенные семена смешивают с жидким клейстером, приготовленным из картофельного крахмала. Затем осторожно «наливают» их в бороздки из чайника.

Затем семена засыпаем рыхлой просеянной землей или смесью торфа и песка, или же чистым торфом с легким уплотнением, чтобы обеспечить более лучший контакт семян с почвой и приток влаги.

Поливать землю после посева не стоит, так как семена могут сместиться в более глубокие слои почвы и будут долго прорастать, а то и вообще могут не взойти. Чтобы избежать высыхания почвы, грядку сверху можно накрыть полиэтиленовой пленкой.

К тому же под пленкой земля прогреется гораздо быстрее. Пленку необходимо будет снять после того как появятся всходы.

Как ухаживать за морковью

Морковь нуждается в нашем постоянном внимании. Уход за ней - это периодическое рыхление почвы, своевременный полив, подкормки при необходимости, регулярные прополки и борьба с вредителями и болезнями. Наиболее ответственным моментом при выращивании моркови является прорастание семян и появление всходов.

В этот момент возможно образование почвенной корки, которую необходимо осторожно разрушить (лучше после полива), так как она препятствует своевременному появлению всходов. Для предотвращения образования почвенной корки посевы можно замульчировать торфом.

После того как появятся первые всходы можно приступать к первому рыхлению. Действуем при этом очень осторожно, стараясь не повредить нежные ростки.

Лучшее время для рыхления сразу после дождя, а если дождя долгое время нет, то морковь сначала поливаем, а уже затем приступаем к рыхлению.

Когда у моркови появятся 1-2 настоящих листочка, проводим прореживание посевов, оставляя между растениями расстояние 3-4 см. Второе прореживание делаем через 2-3 недели после первого и после него расстояние между растениями должно быть 4-5 см.

При меньшем расстоянии корнеплоды не достигнут нормальных размеров, особенно позднеспелые сорта.

Чтобы не образовались уродливые корнеплоды, прореживание посевов необходимо провести правильно.

Сначала грядку поливают и только после этого выдергивают лишние растения. Причем тянем вверх, а не в сторону, не расшатывая, иначе у оставленной моркови может оборваться главный корень и начнут расти боковые корешки, образуя «рогатый» корнеплод.

Прореживание лучше всего проводить вечером, так как морковный запах, появляющийся при повреждении растений может привлечь вредителей. Отбракованные растения желательно отнести подальше от грядки и прикрыть землей или компостом, чтобы заглушить запах.

Напомню еще раз, что прополки и прореживания надо проводить после дождей или поливов и сразу же после этих операций грядку надо полить вновь.

При этом почву вокруг оставленных растений необходимо слегка обжать, а отверстия в земле засыпать.

Важна также и такая операция как окучивание, ведь во время роста верхняя часть корнеплодов оголяется и на свету зеленеет, образуя соланин, который при хранении проникает в морковь и придает ей горечь.

Окучивание корнеплодов также лучше всего проводить в пасмурные дни или же вечером, чтобы не привлекать морковную муху.

Сколько нужно воды

Полив для моркови имеет большое значение, так как это растение не любит как излишней влаги, так и сухости.

У моркови есть одна особенность - позднее формирование урожая. Период вегетации у нее длится примерно от 4 до 5 месяцев.

А нарастание корнеплодов начинается только после окончания роста листьев, в последнюю четверть периода вегетации.

Поэтому в период роста растения очень требовательны к влажности почвы, а в конце плохо переносят ее избыток и, если провести обильный полив, корнеплоды могут растрескаться.

В теплую и солнечную погоду, когда влага из почвы быстро испаряется, морковь поливают 3 раза в неделю.

Молодые растения сильно не заливайте, им достаточно будет приблизительно 4 л воды на 1 м 2 . С ростом же корнеплодов количество воды постепенно увеличиваем.

В середине периода вегетации морковь можно поливать 1 раз в неделю, при этом используя уже от 8 до 10 л воды на 1 м 2 .

Чем кормить?

Если мы хорошо удобрили почву под посадку моркови еще с осени, то возможно вырастить неплохой урожай корнеплодов и без подкормок.

Но все же лучше сделать в течение всего вегетационного периода еще 2-3 подкормки.

Первую подкормку желательно сделать через месяц после появления всходов (1 столовую ложку нитрофоски на 10 л воды), вторую - через 2 недели после первой. В начале августа морковь можно еще подкормить раствором калийного удобрения - это третья подкормка. Корнеплоды станут слаще, а также раньше созреют.

А лучше всего во второй половине вегетационного периода при поливе моркови добавлять в воду настой золы (1 л настоя на 10 л воды), так как зола самое лучшее калийное удобрение, которое замечательно усваивается всеми растениями.

К тому же зола защищает растения от многих болезней и вредителей. Можно даже просто 1 раз в неделю перед поливом посыпать морковные грядки древесной золой.

Очень хорошо еще проводить внекорневую подкормку моркови раствором борной кислоты (1 чайную ложку на 10 л воды). Такую подкормку достаточно будет провести раза два: в период активного роста подземной части моркови (первая половина июля) и, когда морковь начнет созревать (первая половина августа).

Когда и как убирать морковь

Уборку моркови можно проводить в несколько этапов.

Во-первых, как только корнеплоды подрастут, их можно начинать выдергивать выборочно на еду. От этого на грядках оставшимся растениям становится свободнее и они получают больше питания, влаги и начинают быстрее наращивают массу.

А поздние сорта моркови, предназначенные для зимнего хранения, убираем со второй половины сентября до первой половины октября, до наступления заморозков.

Спешить с уборкой не стоит, потому что корнеплоды усиленно нарастают во второй половине сентября. Но в тоже время и запаздывать нельзя, так как морковь попавшая под заморозки плохо хранится и гибнет.

Морковь можно выдергивать за ботву, если у вас почва легкая. На более плотной почве это сделать будет довольно таки трудно и без помощи лопаты уже не обойтись. Излишки земли стряхиваем руками.

После выдергивания корнеплоды сортируем: целые и здоровые оставляем для зимнего хранения, поврежденные откладываем для быстрой переработки, а мелкие и больные лучше всего выбросить.

Затем у тех корнеплодов, которые мы собираемся закладывать на хранение ботву обрезаем до самой головки.

Если же вам понравился выращенный сорт моркови и вы хотите получить свои семена этого сорта, то отберите самые хорошие корнеплоды (семенники) и у них оставляем приблизительно 2-3 см ботвы.

Затем обработанную таким образом морковь просушиваем под навесом (только не на солнце) и закладываем на хранение.

Как хранить морковь

Морковь храним в подвале (погребе) в деревянных или пластмассовых ящиках. В ящики ее укладываем слоями, пересыпая влажным песком и стараемся расположить корнеплоды так, чтобы они не касались друг друга.

Вместо песка еще хорошо использовать мох.

Хочу посоветовать еще один способ хранения моркови - «глазирование» глиной. Это делается так: глину разводим водой до консистенции густой сметаны, окунаем корнеплоды в эту «глазурь» и выкладываем их на решетку для того, чтобы лишняя жидкость стекла и покрытие высохло.

В такой оболочке наша морковь почти не теряет влагу и остается свежей до самой весны. Но конечно, при этом температура хранения должна быть около 0 0 С и в хранилище должно быть сухо.

Если по каким то причинам вам не подходят предыдущие способы хранения моркови, то можно еще густо посыпать корнеплоды толченым мелом, снизив при этом вероятность гнилостных процессов.

А если еще дополнительно пересыпать корнеплоды луковой шелухой, то они будут храниться еще лучше.

В этой статье, дорогие друзья, я коснулась только вопроса выращивания моркови , а , о всем их многообразии и о болезнях и вредителях, которые досаждают моркови я планирую рассказать в следующих статьях.

До скорой встречи, дорогие друзья!

Морковь относится к семейству «Зонтичные». В дикой природе произрастает в Америке, Африке, Австралии и Новой Зеландии. Её родиной считают Афганистан, так как там растет множество её видов. Предполагают, что культивировать морковь начали еще четыре тысячи лет назад. На Руси впервые упоминается о ней в 16 веке.

Морковь сейчас произрастает буквально на любом приусадебном участке. Вместе с тем, она капризна, и для удачного урожая, важно знать правила её выращивания.

Осенний посев

1. Можно посадить морковь в зиму, и урожай появится на две недели раньше. Семена пройдут зимнюю закалку, а весной, за счет таяния снега, укрепиться корневая система.
2. Осенью сажают только ранние сорта, которые не годятся для зимнего хранения.
3. В районах, где очень холодные зимы, грядки следует укрывать опилками, листьями, лапником.
4. Посевы следует располагать на возвышенности, чтобы семенной материал не вымылся талыми водами.

Весенний посев

Самый популярный сезон для посадки конечно весной. Весенний можно разделить: на ранний и поздний периоды.

1. Корнеплод является влаголюбивым растением, поэтому сажать его можно сразу после таяния снега.
2. Сажать можно уже в конце апреля, когда температура воздуха будет +15, а почва прогреется до +5.
3. Если посадить раньше, семена будут дольше прорастать.
4. Грядки можно укрыть пленкой, чтобы ускорить прорастание семян.
5. Когда появятся, всходы пленку убирают.
6. Поздний период весеннего посева продолжается с конца мая и до начала июля. В этом случае урожай моркови следует ждать в конце августа – начале сентября.
7. Морковь любит влагу, если удастся провести посевные работы перед затяжными дождями, всходов не придётся долго ждать.

Выбор хорошего посевного материала

Ранние сорта

Ранние сорта отличает пониженная сахаристость. Они не годятся для долгого хранения, но через всего два месяца после посадки порадуют первыми корнеплодами.

Барыня. Высокоурожайный сорт, через три месяца его можно полностью убирать. Корнеплод отличается вытянутой цилиндрической формой до 20 см в длину, яркого красного цвета. Не растрескивается. Повышенное содержание каротина.

Забава F1. Гибрид из Сибири. Урожай можно полностью убирать через три месяца. Вырастает до 20 см и имеет вес около 200 грамм. Мякоть отличается сладким и сочным вкусом.

Нантская 4. Урожай за 80 дней. Оранжевого цвета, до 14 см и вес 160 гр. Форма цилиндрическая. Содержит много полезного каротина. Годится для всех климатических зон.

Сахарный пальчик. Созревает в течение 65 дней. Оранжевого цвета, вырастает 12 см в длину. Сладкий вкус. Содержит большое количество каротина.

Средние сорта

Средние сорта формируются за 105 – 120 дней. Отлично хранятся зимой.

Лосиноостровская. Форма цилиндрическая. Период созревания не превышает 100 дней. Нежная, очень сочная морковь. Плохо растет на глине и песке. Требуется обильный систематический полив. Хороший сорт для долгого хранения.

Болтекс. Высокоурожайный морковный сорт, полностью сформировывается за 120 дней. Яркий оранжевый цвет, длина 19 см, тонкая шкурка.

Витаминная 6. Цилиндрическая форма. Оранжевый цвет. Полностью формируется за 100 дней. До 19 см. Подходит для хранения зимой.

Поздние сорта

Поздние сорта отличаются долгим ростом в течение 110 – 130 дней. Подходят для долгого хранения.

Красный великан. Сорт разработан селекционерами из Германии. Вырастает за 110 дней. В форме конуса. Вырастают 24 см и 100 грамм. Мякоть по цвету красная. Хранится долго.

Королева осени. Созревает за четыре месяца. 22 см. Сочная морковь. Корнеплод рекомендуют высевать в зиму.

Карлена. Формируется в течение 130 дней. Сорт любит рыхлый и плодородный грунт и своевременный обильный полив.

При выборе сорта моркови необходимо учитывать климатическую зону, где она будет выращиваться, состояние почвы, период созревания. А также форму, размер и способность к хранению. Определившись, можно переходить к выбору подходящего участка и готовить почву.

Выбор участка и подготовка грунта для посадки

При выборе места необходимо обратить внимание на три момента:

1. месторасположение участка;
2. качество данной почвы;
3. ранее произраставшие на этом месте культуры.

Морковь любит солнечные места, без тени. Место будущего посева должно быть под солнцем целый день, иначе формирование корнеплодов замедлится.

Предпочитает лёгкую и рыхлую почву. Но не кислую. В кислом грунте она плохо растет и не набирает сладость. Улучшить почву помогут песок и старые опилки, а снизить кислотность поможет известь, зола дерева и мел. Данная овощная культура избирательна к предшественникам.

Морковь запрещается сажать после петрушки, укропа, фенхеля, свёклы, щавеля. Удачными предшественниками для неё являются томаты, тыква, лук, чеснок, картофель, салат.

Почву для посева лучше готовить с осени. Перекопать лопатой необходимо на полторы длины штыка. Если перекопано будет неглубоко, морковь дорастет до твердого слоя, и пойдет вбок. Поэтому вместо ровных длинных корнеплодов получатся уродливые экземпляры.

До перекапывания в грунт вносят удобрения. Перепревший навоз кладут по полведра на квадратный метр. В тяжёлую почву добавляют опилки в расчете 2 – 3 литра на метр. Морковь хорошо растет, если добавить удобрения с фосфатом и калием; древесную золу, песок. Все перекапывают и оставляют. Весной ещё раз всё перекапывают, разравнивают и сеют семена.

Необходимо помнить, что запрещается в качестве удобрения использовать свежий навоз. Это вредит культуре. Свежий навоз богат азотом, а корнеплоды отличаются способностью быстро накапливать нитраты. Морковь вырастает неправильной формы, а запах свежего коровяка привлекает различных огородных вредителей.

Почва готова, теперь можно подходить к отбору подготовке семян.

Подготовка семян

Семена моркови всходят долго, до трёх недель. Оболочка семени пропитана эфирными маслами. Они не дают влаге попасть внутрь. Для начала, семена нужно отсортировать. Это делают с помощью соленой воды. Семенной материал кидают в подсоленную воду, перемешивают. Всплывшие выбрасывают, а осевшие можно сажать.

Четыре эффективных способа, которые обеспечат быструю всхожесть:

1. Замачивание семян в биостимуляторах («Эпин», «Фитолайф») на 20 часов.
2. Обработка кипятком. Семена нужно поместить в ткань и держать в горячей воде 20 минут. Затем в холодной воде.
3. Закапывание семян в землю. Семенной материал закапывают на 10 дней. Когда достают, на семенах уже есть ростки. Их можно сажать.
4. Замачивание. Семена моркови заворачивают в мокрую ткань или вату на сутки.

Любой способ ускорит всхожесть семян.

Чтобы повысить морозоустойчивость семян их закаливают. Для этого замоченные, но еще не проросшие семена убирают в холодильник, на овощную полку и держат в течение недели. Также закаливание можно провести путем чередования температур.

В подготовке нуждаются семена, купленные с рук, выращенные самостоятельно и неизвестных производителей. Семена крупных и известных производителей обычно уже готовы к посадке, они обработаны и инсектицидами, и фунгицидами.

Гранулированные семена прошедшие промышленную обработку полностью готовы к посеву и в предварительной подготовке не нуждаются. Некоторые семена продаются на ленте. Это упрощает посадку и позволяет не прореживать морковь в дальнейшем.

Также производители предлагают семена в виде драже. Маленькое морковное семя в оболочке из микроэлементов и удобрений. Такие семена удобны для высадки и они сразу получают все необходимые для роста вещества. С этой точки зрения, покупка семян крупных фирм – производителей, позволит сократить время, затраченное на подготовку, и обеспечит более высокую всхожесть.

Семена, подготовленные самостоятельно, или промышленным способом можно высевать.

Посадка семян моркови

Перед началом высадки семян необходимо оценить влажность почвы. Если она сухая, нужно увлажнить. В грядке делают бороздки в 15 см друг от друга и 2 см глубиной.

Существует несколько способов посадки:

1. Мелкие семена рассыпают рукой по бороздкам.
2. Более аккуратно сажают замоченные и проросшие семена.
3. Семенами в виде драже.
4. Из шприца. Варят из муки кисель, добавляют туда питательные вещества, остужают, помещают в состав семена. С помощью шприца равномерно сеют в бороздки.
5. Семенами на полосках бумаги. Этот способ позволит избежать в дальнейшем прореживания.

Затем сверху заделывают землей и уплотняют рукой или специальной дощечкой. Морковь посажена. В дальнейшем ей требуется систематический уход.

Уход за посадками

Для хорошего урожая необходим следующий уход:

• регулярный полив;
• рыхление;
• своевременная прополка;
• прореживание;
• подкормка.

Полив

Проводится после посадки семян. Он очень важен. Недостаток влаги влияет на вкус. Морковь становится горьковатого вкуса. И начинает выпускать боковые корешки, ищущие влагу, что сказывается на внешнем виде. Поливают один раз в 7 дней с учётом выпавших осадков. Начинают с трёх литров на метр, по мере роста увеличивая объём до 20 литров.

За три недели до уборки прекращают полив полностью.

Рыхление

Проводят между рядами. Прополку делают по мере роста сорняков. Эту процедуру можно совместить с прореживанием. Прореживание осуществляют два раза. Когда появятся листья, и когда сформируется морковь. В идеале расстояние должно быть 15 см. После появления листьев растение нужно подкормить. Можно использовать мочевину в количестве 15 гр. на метр. Она хорошо реагирует на удобрения с фосфором и калием.

Сбор выращенной моркови и её хранение

Морковь лучше убирать при сухой погоде. Выкапывать следует лопатой. Ботву не обрезать, а откручивать. Это не повредит плод. Хранят в погребе, при +5 градусах.

Морковь можно сложить в пакеты с отверстиями, ящики с опилками и с песком. Предпочтительнее опилки. Если в погребе будет недостаточно влажно, опилки можно смочить водой. Морковь предпочитает повышенную влажность.

Болезни и огородные морковные вредители

Чтобы собрать здоровую, красивую и вкусную морковь важно не дать ей заболеть и помешать мелким вредителям, уничтожить будущий урожай.

Растение подвержено следующим заболеваниям:

1. Сухая гниль. Грибок. На морковных листьях имеются серо – коричневые пятна, поражается весь корнеплод. Урожай может сгнить.
2. Серая гниль. Вызывает мокрое гниение.
3. Белая гниль. Тоже грибок. Поражает всё на огороде. Распространяется грибницей. Может попасть в грунт с навозом.
4. Бактериоз. Причина в бактериях. Сначала желтеют листья, затем переходит на сам корнеплод, образуются язвы. Растение начинает плохо пахнуть.
5. Мучнистая роса. Проявляется белым налетом на растениях. Место поражения жёсткое, ломается.
6. Церкоспороз. Вызывается грибком. На листьях можно увидеть коричневые пятна. Постепенно они увеличиваются и загнивают.

Для предотвращения болезней важно придерживаться следующих правил:

• семена следует продезинфицировать в слабом растворе марганцовки;
• осуществлять обработку грунта и растений биопрепаратами, в июне следует обработать весь огород иммуноцитофитом;
• удобрять.

Кроме болезней, есть вредители, которые любят данный корнеплод:

• морковная муха;
• морковная листоблошка;
• морковная моль;
• нематода галловая;
• медведка;
• проволочник;
• голый слизень;
• озимые совки.

Борьба сводятся к опрыскиванию и поливу моркови растворами различных препаратов.

Морковь популярное растение. Редко какое блюдо обходится без неё. Она богата каротином и другими витаминами. Каротин укрепляет память и полезен для зрения. В ней мало калорий и много пользы. Выращивая эту культуру на огороде можно получить вкусный диетический продукт. Стоит приложить немного усилий, и урожай вас порадует.