Er det vanskelig å styrke grunnlaget for et privat hus med egne hender? Større og "kosmetiske" reparasjoner av fundamentet på egen hånd.

Å legge grunnlaget er en av de viktigste stadiene i konstruksjonen av en struktur av enhver størrelse, vekt, konfigurasjon og formål. Bærekonstruksjonen utfører flere hovedfunksjoner: den aksepterer og sikrer jevn fordeling av belastninger skapt av strukturen som er reist på toppen av den, og beskytter også bygningen mot krefter og spenninger som oppstår i bakken.

Brudd på grunnkonstruksjonsteknologi i fremtiden kan resultere i de mest katastrofale konsekvensene, inkludert ødeleggelse av bygningen. Sammen med dette kan noen problemer som oppsto på grunn av feil arrangement av fundamentet korrigeres på egen hånd, noe som eliminerer risikoen for mer alvorlig skade. Det er med informasjon om reparasjon av fundamentet på egenhånd du inviteres til å lese videre.

Listen over årsaker som kan føre til fundamentdeformasjoner er gitt i tabellen.

Bord. Hvorfor kollapser stiftelsen?

Tabellen viser en liste over de vanligste feilene i støttefundamenter.

Bord. Fundamentfeil

Nødvendig forskning før du starter reparasjoner

For å bestemme arten av skaden, årsakene til dens forekomst, muligheten for uavhengig å eliminere defekter og generelt behovet for å iverksette tiltak, er det nødvendig å utføre en rekke forskningsaktiviteter.

Poenget om behovet for å utføre handlinger er inkludert i listen av en grunn. Det er mulig at årsakene som førte til forekomsten av visse deformasjoner av støttestrukturen var isolert i naturen og vil aldri vises igjen. For eksempel, en gang hvert 100. år var det en veldig snørik og frostig vinter, der til og med jorda under fundamentet frøs. Hvis slike værforhold ikke er typiske for området der bygningen er plassert, kan hele reparasjonen reduseres til bare å eliminere kosmetiske defekter. Men diagnostikk utføres under alle omstendigheter, fordi... et problem som virker lite på overflaten kan faktisk være svært alvorlig og farlig.

Studer en. Avgjøre om sprekker blir større

Oppgaven kommer ned til dette: du må forstå om sprekkene fortsetter å vokse. Hvis ja, er prosessens art og utviklingshastigheten i tillegg etablert.

Studien utføres ved hjelp av spesielle markører (beacons).

Det enkleste alternativet for å lage et fyrtårn er gips eller sementmørtel. Det er mest praktisk å bruke en ferdig blanding for gips. Generelt kan du bruke hvilket som helst materiale fra denne serien som ikke er utsatt for plastisk deformasjon etter herding, dvs. sammensetningen skal være relativt skjør, men samtidig feste seg til den ytre siden av basen (den overjordiske delen av fundamentet).

Vi anbefaler å bruke en gipsblanding. Forbered det i henhold til produsentens instruksjoner og påfør et 0,3-0,5 centimeter lag på sprekken. Lengden på markøren er ca 100-120 mm. Sammensetningen påføres slik at sprekken er plassert omtrent i midten av stripen.

Fullfør hver sprekk med minst to markører. Lag en nær begynnelsen av feilen, den andre på slutten. Prinsippet er vist på bildet.

Påfør gipsblandingen med en smal spatel. Det er først nødvendig å rengjøre overflaten av basen fra smuss for å sikre den høyeste kvaliteten vedheft av beacon til basen.

Uten å vente på at markøren stivner, skriv ut en tynn horisontal stripe på den. For å gjøre dette, trykk forsiktig sidekanten av en slikkepott, metalllinjal eller annen passende enhet inn i blandingen.

Nummerer markørene ved å trykke ut tallene med en spiker eller tannpirker. Skriv ned datoen for studien og serienumrene til beaconene i notatboken.

Deretter observerer. Hvis markøren sprekker, fortsetter fundamentsprekken å utvide seg. Med noen få dagers mellomrom (hovedsaken er at like tidsintervaller opprettholdes mellom observasjonene), måler du bredden på sprekken med en gipsmarkør og noterer resultatene i en notatbok. Slike observasjoner vil hjelpe deg med å trekke konklusjoner om utviklingshastigheten for deformasjon og forutsi det mulige resultatet.

Følg linjen til venstre med sparkel/linjal. Hvis deler av dette merket forskyves i forhold til hverandre, oppstår ikke bare sprekker, men også setninger av strukturen. Vanlige typer bosetninger og deres forhold til bruddmønstre er notert i bildet ovenfor.

Gipspriser

gips

Studie to. Forberedelse av grop

Denne hendelsen er preget av mer uttalt informasjonsinnhold og økt arbeidsintensitet. Essensen kommer ned til å forberede flere (minst to) groper nær fundamentet. Gropen er et hull med en dybde på opp til bunnen av støtten og en lengde på ca 100 cm Velg bredden individuelt slik at det i fremtiden vil være praktisk for deg å jobbe med fundamentet. For å forhindre at jorden kollapser, kan du støtte veggene i gropen med ukantede brett.

Den beskrevne gropen ser omtrent slik ut.

Avhengigheten av dimensjonene til gropen av funksjonene til fundamentet er presentert i tabellen.

Gropene lages i de mest problematiske områdene med de mest uttalte deformasjonene. Takket være et slikt hull kan du få tilgang til bærekonstruksjonen og se hvor dypt den er lagt, hva den er laget av (hvis bygningen ikke er bygget av den virkelige eieren), hvilken stand den er i og hvor høy- kvalitet den eksisterende vanntettingen er. I tillegg kan du få informasjon om dybden på grunnvannet. Sistnevnte vil dukke opp etter 1-2 dager.

Hvis du ønsker det, kan du teste grunnvannet for surhet og alkalitet. For å gjøre dette, kjøp først de riktige testene i butikker som spesialiserer seg på å selge en rekke landbrukskjemikalier. Lakmuspapir er ideelt.

Etter å ha fullført disse diagnostiske tiltakene, kan du fortsette direkte til reparasjonsarbeid.

Reparasjon av fundament: Instruksjoner og viktige merknader

Du inviteres til å gjøre deg kjent med prosedyren for å utføre reparasjonsaktiviteter, som kan utføres på egen hånd eller med minimal involvering av tredjeparts arbeidskraft og spesielle enheter.

Viktig! De oppgitte tilfellene er de vanligste. Hvis du følger byggeforskrifter og forskrifter, begynner forberedelsene til fundamentreparasjon med å lage et prosjekt for det kommende arbeidet, som inkluderer informasjon om eksisterende deformasjoner og mulige måter å eliminere dem i et bestemt tilfelle.

I de fleste situasjoner, for å lykkes med å reparere fundamentet, spesielt hvis et trebadehus er installert på toppen av det, må strukturen heves. Dette gjøres på forskjellige måter (med kran, tau strukket under bygningen osv.), men den beste metoden anses å være bruk av jekker.

Ideelt sett bør jekker installeres langs hele omkretsen av bygningen - dette vil sikre jevn fordeling av belastninger og minimere risikoen for ødeleggelse av bygningselementer. Som et minimum trenger du 2-3 knekt - i dette tilfellet vil du gradvis flytte dem rundt omkretsen av bygningen, og erstatte dem med metallstøtterammer, men det vil ta mer tid å fullføre arbeidet under slike forhold. Den anbefalte løftekapasiteten til jekken er 5 tonn.

Priser for jekker med løftekapasitet på 5 tonn eller mer

knekt 5t 6t 7t 8t 9t 10t

Et ganske vanlig problem er at søylene begynner å avvike fra vertikalen. Dette skjer hovedsakelig under påvirkning av frosthevende krefter eller på grunn av brudd på teknologien for fylling av søyler.

Viktig! Før du starter arbeidet, les informasjonen om metodene for å binde armering for fundamentet og instruksjonene for å forberede mørtelen og konstruere forskalingen for den - den nødvendige informasjonen ble tidligere gitt i de relevante publikasjonene, så den er ikke beskrevet igjen.

I dette tilfellet kommer reparasjonen ned på å erstatte de vaklevorne søylene med nye, riktige støtter.

Instruksjonene er gitt i tabellen.

Bord. Reparasjon av søylefundament

I tillegg tilbyr vi deg en forbedret versjon av teknologien beskrevet ovenfor, som innebærer installasjon av en grill - en monolitisk armert betongstripe som forbinder støttesøylene til et enkelt system og sikrer en mye mer effektiv ytelse av fundamentets nøkkelfunksjoner struktur. Den eneste ulempen med teknologien er at du må jobbe med alle søylene, og erstatte dem med lavere støtter for å få plass til å helle grillen.

Først gjør du alt som i teknologien beskrevet ovenfor, men reduserer høyden på den delen av søylen som stikker over bakken (og dermed forskalingen) med høyden på grillen. De anbefalte totale dimensjonene på grillen er som følger: høyde – minst 300 mm, bredde – minst 400 mm.

Prosedyren for videre handlinger er presentert i tabellen.

Bord. Fortsetter reparasjonen av søylefundamentet

Nå gjenstår det bare å vente minst en måned til betongen får den nødvendige styrken. Etter dette, demonter forskalingen. Sluttresultatet er en pålitelig, korrekt og holdbar støttestruktur.

Reparasjon av et settende fundament

Dette problemet møtes oftere enn andre av eiere av bygninger bygget på støttefundamenter av murstein eller steinsprut. Hvordan verifisere tilstedeværelsen av voksende sprekker (ved hjelp av gipsmarkører) ble diskutert tidligere.

Etter å ha fullført foreløpige diagnostiske tiltak, kom på jobb. La oss si med en gang at det er mulig å reparere et steinsprut/mursteinfundament ved å erstatte ødelagte deler av mur, men det er ikke tilrådelig - siden støtten har begynt å sprekke nå, vil problemet helt sikkert oppstå i fremtiden. Det beste reparasjonsalternativet i en slik situasjon er å erstatte det prefabrikerte fundamentet med en monolitisk betongplate.

Grav først en grøft rundt omkretsen av bygningen for å komme til bunnen av støttebasen.

Bord. Reparasjon av steinsprut/murfundament

Nyttige råd! På lignende måte er det mulig å erstatte ikke bare et prefabrikkert murstein/mursteinfundament, men også en monolitisk stripestøttebase. Alt gjøres i samme rekkefølge, bare for å ødelegge betongstripen og fjerne det gamle forsterkende laget må du gjøre mye mer enn å erstatte en kollapsende murstein/rubelstøtte.

Som nevnt er et av de vanligste problemene med badehus laget av tømmer/tømmer for tidlig svikt i de nedre kronene, som ofte begynner å råtne mye raskere enn materialet som brukes til å lage veggene i bygningen.

Forgrav flere hull og vurder tilstanden til bærekonstruksjonen fra bunnen til toppen. Hvis det er betydelig skade på fundamentet, reparer det i henhold til en av instruksjonene ovenfor. Hvis alt er normalt med selve basen og bare de nedre felgene er skadet, arbeid i rekkefølgen vist i tabellen.

Bord. Reparasjon av fundament til badehus av tømmer/tømmer

De gitte reparasjonsinstruksjonene for fundament er relevante for de vanligste tilfellene av ødeleggelse av bærende konstruksjoner. Som nevnt må det huskes at hver situasjon er individuell og fundamentene til to identiske bygninger kan gjennomgå helt forskjellige endringer og deformasjoner.

Hvis du ønsker det, kan du gjøre deg kjent med informasjon om mer komplekse profesjonelle metoder for å styrke og rekonstruere fundamenter, som innebærer bruk av spesialutstyr og kjemiske reagenser. Informasjon om denne saken ble presentert i detalj av O. A. Korobova i hennes bok "Strengthening Foundations and Reconstructing Foundations."

O.A. KOROBOVA. STYRKELSE AV FUNKSJONER OG OMBYGGING AV FUNKSJONER. Fil for nedlasting

Video - Gjør-det-selv fundamentreparasjon

Montering av beslag

Å gjenopprette fundamentet er ikke en vanskelig oppgave, men det er arbeidskrevende.

Du kan styrke en kollapsende betongstrimmel på følgende måte - hell et ekstra lag med betong med god forsterkning rundt hele omkretsen, det vil si lag en slags sarkofag.

I dette tilfellet bør den nye fyllingen ta på seg hovedbelastningen og forhindre ytterligere ødeleggelse av det gamle fundamentet. For å gjøre dette er det nødvendig å sikre sterk adhesjon mellom de nye og gamle strukturene. Det utgravde fundamentet må vaskes grundig, ellers vil den nye fyllingen ikke feste seg til den skitne betongen. Det er også viktig å sikre pålitelig armering. For dette formålet bestemte jeg meg for å stramme forsterkningsburet på begge sider av båndet med hoppere - stendere som passerte gjennom det gamle fundamentet, som jeg laget gjennom hull i båndet i trinn på 50-70 cm ved hjelp av en hammerbor med en lang drill.

De forberedte armeringsstengene ble først bøyd i rett vinkel i den ene enden. Så satte han stangen inn i hullet og bøyde den andre enden. De bøyde endene på begge sider av båndet ble koblet til armeringsburet.

Dermed ble rammene på begge sider av båndet forbundet med S- eller U-formede hoppere. Hver bøyning av overliggeren skal være 40-50 mm fra overflaten av fundamentet. I mitt tilfelle er forsterkningsrammen laget av metallnett (4 mm tykt) med en cellestørrelse på 100 * 100 mm, koblet på toppen med 0 8 mm armeringsjern og strammet med hoppere.

Montering av forskaling

Høyden på den utgravde delen av fundamentet er omtrent 70 cm. Hvis forskalingen er installert helt på en gang, er det urealistisk å legge betong i en så smal og høy form. Derfor bestemte jeg meg for å helle betongen i to trinn, med forskalingen omorganisert vertikalt.

Jeg brukte flat skiferlind til å lage forskalingen. Dette materialet er ideelt egnet for dette formålet: det er elastisk og slitesterkt, og overflaten på den ferdige hellingen er jevn og glatt. Men det viktigste er at skiferen lett beveger seg bort fra den herdede betongen, og forskalingen er lett å demontere. Det er ikke nødvendig å legge polyetylen eller glassin, slik det gjøres i klassisk forskaling laget av plater eller kryssfiner.

Helling av betong

Betongvolumet er lite, så du kan jobbe uten bruk av blandere og betongpumper. Betongblanderen står ved siden av forskalingen det er lett å overføre blandingen med en spade.

For raskt å sette sammen glatt skiferforskaling brukte jeg et lite triks. De to panelene var midlertidig men sikkert koblet til hverandre med en vanlig klemme. Det viktigste er ikke å glemme å fjerne det i tide etter helling, før betongen herder.

For den andre sushien fjernet jeg den nedre forskalingen og hevet den høyere. Siden du må lage tre strimler etter tur, trenger du ikke vente på at betongen stivner: mens den første støpingen stivner, starter jeg den andre, og så videre. Tre bånd i to etasjer: seks dager – og alt er klart.

Arbeidet er gjort. Resultatet er en kraftig (til og med for kraftig) ny stripefoundation som vil vare eh... nok for livet vårt!

Det oppnådde resultatet har et lite minus. I den klassiske versjonen av et steingjerde bør bredden på fundamentet ikke være større enn tykkelsen på murverket. Hvis disse proporsjonene ikke blir observert, vil hele gjerdet se uharmonisk ut. Men i mitt tilfelle var det ikke noe alternativ.

Jeg vil fortsette som følger. Først skal jeg fylle fundamentet opp til den øvre kanten, og trimme de horisontale hyllene med villstein.

Jeg prøvde å analysere hvorfor grunnlaget begynte å forringes så raskt og hva mine byggherrer gjorde galt. Etter å ha undersøkt strukturen nøye, kom jeg til den konklusjon at i tillegg til den banale manglende overholdelse av proporsjonene til betongblandingen og dens dårlige blanding, er det ytterligere to grunner.

For det første brukte arbeidere usiktet sand med en stor mengde leireblandinger, noe som reduserer betongkvaliteten betydelig. I tillegg, tidlig på våren, under fryse-tine-sykluser, brytes dårlig blandet betong raskt ned. For det andre brukte byggherrene for flytende betong, og trodde at de på denne måten kunne fylle alle tomrom i forskalingen, og mistenkte ikke at styrken til strukturen ble kraftig redusert.

Vel, som de sier, hvis du vil ha det gjort bra, gjør det selv!

Gjør-det-selv stripfundamentreparasjon - fremdrift av arbeidet

Etter å ha gravd opp alle tre fundamentstrimlene langs omkretsen, oppdaget vi et stygt bilde. Nesten to tredjedeler av båndets volum forsvant rett og slett og ble til en haug med små biter.

1. For å rengjøre det gamle fundamentet er det bedre å bruke en høytrykksspyler. Vi renser ikke bare overflaten for smuss, men slår også ut all knust stein, som kleber seg svakt til den gamle betongen, noe som betyr at den ikke vil gi god vedheft.

2. For å binde rammene med armeringsstenger laget jeg gjennomgående hull for dem i båndet i trinn på 50-70 cm For å gjøre dette brukte jeg en hammerbor med en lang bor.

3. S- og U-formede hoppere ble koblet til armeringsstangen med glødet wire. Tråden min er tykkere enn vanlig, og standardverktøyet for å vri den var ikke egnet. Jeg måtte jobbe med tang.

4-5. Klar armeringsramme.

6-7. Det pansrede beltet og nettet omslutter hele fundamentet rundt omkretsen, og danner en lukket løkke.

8. På denne siden er forskalingen festet i form av støtter laget av metallhjørner drevet dypt ned i bakken.

9. Og her trykkes de korte støttepinnene ganske enkelt ned med klosser som brukes som avstandsstykker.

10. Inntil betongen får normal styrke, skal den holdes våt. Jeg vannet den 4-5 ganger om dagen og etter å ha fjernet forskalingen.

11-12. Noen steder er avstanden mellom det gamle fundamentet og forskalingen ikke mer enn 7-8 cm Hvis du ikke vibrerer blandingen, vil ikke betongen fylle alle hulrommene - og det blir mange porer. For betonglegging av høy kvalitet brukte jeg en innvendig vibrator.

Hvordan reparere et stripefundament med egne hender - bilde

Trehus har alltid vært ansett som billig privat konstruksjon. Tross alt er tre i Russland det billigste byggematerialet. Men selv under slike lette strukturer kollapser grunnlaget noen ganger. Det er flere årsaker til dette, hvor selv enkel menneskelig uforsiktighet oppstår, som først og fremst fører til store økonomiske kostnader. Fundamentet kan repareres dersom feilene ikke er alvorlige. Derfor, la oss se på hvordan du kan reparere fundamentet til et trehus.

Årsaker til ødeleggelse

Som vanligvis forårsaker deformasjon av fundamentstrukturen. Det er nødvendig å fremheve to hovedfaktorer.

1. Jordens bæreevne er blitt mindre.
2. Materialet som basen ble satt sammen av har mistet sin styrke.

I det første tilfellet er det flere posisjoner, som ofte ignoreres av utvikleren når de bygger en trebygning.

1. Det ble ikke tatt hensyn til jordtype og bæreevne. For eksempel er jorda på stedet svak og myk, men bygningen viste seg å være stor og tung. Det legger press på fundamentet, som igjen legger press på jorda, som presses under totalvekten av strukturen.
2. Overvann og avløpssystemer var ikke organisert. Nedbør vasker bort basen og den begynner å synke. Grunnvannet har steget, og også jord- og grunnstrukturen svekkes.
3. Hvis det reises en annen tung konstruksjon ved siden av huset, som legger press på jordlaget på sin egen måte. Han begynner på sin side å bevege seg og reiser seg under lettere bygninger.

Generelt er situasjonen med tap av styrke til fundamentmaterialet ikke enkel. Derfor, når det er en samtale om konstruksjonen, må du kontakte en spesialist. Og årsakene til utseendet til defekter i denne forbindelse er som følger:

• Type fundamentstruktur er feil valgt;
• Betongløsningen ble blandet feil i strid med teknologiske regler;
• Feil betongklasse ble valgt;
• Nivået av jordfrysing ble feilbestemt;
• Brudd ble gjort under prosessen med å helle betong i forskalingen til fundamentstrukturen.

Derfor begynner rekonstruksjonen av fundamentet til et trehus med å identifisere de eksakte årsakene til skade.

Hva er typene fundamentødeleggelse?

Du kan ikke bare si at fundamentet er ødelagt eller skadet. I konstruksjon er det visse standarder som reguleres av graden av skade på det gamle fundamentet. Basert på dem velges restaureringsteknologien. Derfor, før du gjør om fundamentet, må du bestemme typen skade.

Minimal ødeleggelse

Dette er skader som ikke endrer bæreevnen til fundamentet til huset. Dette inkluderer peeling trim, sprekker, hull og sprekker som er små i størrelse: verken dype eller brede. Dessuten er slike defekter tydelig synlige for det blotte øye, noe som betyr at du rolig kan nærme deg reparasjonen av fundamentet til et gammelt trehus med egne hender, fordi å fikse alt dette er ikke et problem.

Moderate skader

Disse inkluderer sprekker, men du må forstå at det finnes forskjellige typer sprekker. Det viktigste er retningen for dannelsen av defekten. Hvis det er horisontalt, påvirker det ikke bæreevnen til det gamle fundamentet. Hvis det gjør det, er det ubetydelig. Men hvis sprekken er vertikal eller sikksakk, så er problemet stort.

Derfor må du umiddelbart bestemme om defekten vokser, det vil si utvikler seg, eller om det er en midlertidig lidelse. Dette kan defineres som følger:

• påfør kittløsning på sprekken;
• merk sprekklinjen på den med en markør;
• så snart sparkellaget sprekker, går sprekken fremover

I dette tilfellet kan du umiddelbart bestemme hvor raskt en betongfeil vokser.

Merk følgende! Tykkelsen på kittlaget bør ikke overstige 5 mm, og laget skal kun påføres på en tørr og ren overflate.

Hvis kittlaget ikke er skadet, betyr det at jorda ganske enkelt forskjøv seg og stoppet. Det blir ingen ytterligere ødeleggelse. Det gjenstår bare å tette selve sprekkene med en reparasjonsløsning. Dette gjøres enkelt:

• defekter er brodert - økning i størrelse i bredden;
• renset for støv og svake områder;
• grunnet;
• fylt med sementmørtel.

Å reparere grunnlaget til et trehus med egne hender med slike feil er en liten investering i penger og tid.

Katastrofale skader

Dessverre, når øyeblikket kommer som bestemmer denne typen skader, så kan vi bare snakke om reparasjon som rekonstruksjon. Det vil si at denne prosessen er kostbar og krever store kapitalinvesteringer. Grunnlaget til et gammelt trehus med slike defekter gjenopprettes, under hensyntagen til typen fundamentstruktur. Tapetypen og søyletypen kan repareres. Dessverre, hvis katastrofale skader påvirket platebunnen, kan øyeblikket anses som tapt.

Deformasjoner som ikke kan fjernes

Verken restaurering, eller større reparasjoner, eller andre forsøk på å reparere grunnlaget for et privat hus med egne hender vil hjelpe her. Det er lettere å rive selve bygningen, ødelegge fundamentet og i stedet bygge et moderne hus eller hytte som vil oppfylle kravene til byggeteknologien. Derfor bør du ikke engang prøve å gjøre eller endre noe. En sløsing med tid og penger.

Hvordan reparere fundamentet til et trehus

Siden stripestrukturen oftest er installert under trehus, vil vi bruke eksemplet for å se på hvordan man kan gjenopprette et fundament av denne typen. Det er mange teknologier tilgjengelig, fra forsterkning til fullstendig utskifting. Og, som nevnt ovenfor, vil mye avhenge av skadeomfanget.

Her er operasjonssekvensen:

1. For å gjøre dette må du grave en grøft langs fundamentets lengde med en dybde lik dybden på fundamentstripen og bredden, slik at arbeidet kan utføres innvendig.
2. Nå drives armeringsstifter med en lengde lik bredden på forsterkningslaget inn i den gamle strukturen. Denne parameteren kan være fra 5 til 20 cm Plasseringen av pinnene er celler med en side på 0,5-1 m.
3. Et forsterkende gitter er laget på bakken av armering med en diameter på 6-12 mm med celler på 20 x 20 eller 30 x 30 cm. Stengene er bundet sammen med tråd. Størrelsen på rutenettet skal være lik størrelsen på fundamentlisten under huset.
4. Risten er installert i en forberedt grøft, hvor den sveises til stifter drevet inn i det gamle fundamentet.
5. Forskalingen er under montering.
6. En betongløsning tilberedes og helles i forskalingen.
7. Forskalingen fjernes etter 7 dager.
8. Det gjennomføres vanntettingstiltak for det nye laget.
9. Gjenfylling med jord.

Å utføre slike reparasjoner til grunnlaget for et landsted med egne hender krever ikke spesielle ferdigheter, kunnskap og erfaring. Hele prosessen er enkel.

Komplett utskifting

Å fornye en komplett foundation er ikke så lett. Men det må utføres hvis strukturen har falt kraftig og sprekker river den i små biter. Dette er en nødsituasjon. Hvordan gjennomføres denne prosessen?

1. Alt må fjernes fra huset, også ovnen, hvis den er installert på gulvet og ikke på et eget fundament. Gulvene demonteres og dørene fjernes. Det vil si at det er nødvendig å gjøre bygningens struktur så lett som mulig.
2. Nå, separat under hvert hjørne av bygget, skal det settes inn en bjelke på minst 100 x 100 mm horisontalt. Stativ er installert under den. De må være sterke og pålitelige, fordi det deretter er på dem at hele vekten av trehuset vil bli overført. Vanligvis brukes tømmer eller stokker som stativ, saget til ønsket lengde og installert vertikalt.
3. Deretter er den nedre kronen av huset festet til de øvre med metallprofiler eller plater 50 mm tykke. Dette for at kronen ikke skal synke når huset reiser seg.
4. Trekiler klargjøres. De må kjøres under husets vegger når de løftes. Dette er en ekstra støtte for å redusere belastningen på jekkene.
5. Fire knekt velges basert på bygningens vekt. Dette kan enkelt bestemmes hvis du kjenner den spesifikke vekten til materialene huset er bygget av. For eksempel er en kubikkmeter furustokker lik 750 kg.
6. Det er bedre å installere løftemekanismer i hjørnene av bygningen. Det må løftes samtidig, kiler slås umiddelbart inn under hver vegg hver 20. - 30. cm.

Merk følgende! Ved løft av et trehus kan det oppstå forvrengning. Det er akseptabelt, men ikke mer enn 8 cm på den ene siden.

Når huset er hevet til tilstrekkelig høyde, kan du fortsette med å demontere selve fundamentet. Dette må gjøres raskt og nøye. Hvis en forsenket versjon ble lagt under en trebygning, må du først grave en grøft på minst 1 m bred rundt omkretsen.

Og ett øyeblikk. Før du utfører alle operasjonene beskrevet ovenfor, anbefales det å lage ett hull på hver side av veggene i huset for å bestemme på hvilken dybde grunnvannet ligger. Det kan vise seg at de var årsaken til ødeleggelsen av stiftelsen.

Så alt er klart for å bygge et nytt fundament.

1. En sand- og gruspute er laget.
2. Forskalingen er under konstruksjon.
3. En forsterkende ramme er installert i den. Dette gjøres vanligvis slik: installer innerveggen til forskalingen, legg armeringsbåndet og monter ytterveggen.
4. Betong klargjøres og helles i forskalingen.
5. Etter 7 - 10 dager demonteres forskalingen.
6. Utfør vanntettingstiltak.
7. Etter 28 dager senkes huset sakte ned på den nye strukturen.
8. Basen er fylt med jord og ferdig.

Hvordan legge et fundament til et gammelt trehus

Noen ganger er det situasjoner når et trehus ser ut til å være bygget med den nederste kronen på bakken. Så for 50 - 100 år siden ble de bygget på åser der vann ikke samlet seg i bakken. Det vil si at de klarte seg uten grunnlag. Slike bygninger kunne ikke stå lenge, fordi den nedre kronen av trehuset gradvis råtnet.

Du må nærme deg renoveringen av et gammelt hus fra perspektivet om å helle et nytt fundament. Og dette vil måtte gjøres nesten nøyaktig det samme som ved demontering av fundamentstrukturen. Det vil si at det vil være nødvendig å heve bygningen og helle et stripefundament under et gammelt trehus med installasjon av forskaling og en forsterkende ramme. Selvfølgelig må vi sørge for at det kanskje er et slags fundament under strukturen likevel.

For å gjøre dette må du grave hull flere steder nær veggene i huset. Den enkleste måten å gjøre dette på er med en hagebor. Hvis grunnlaget blir funnet, er det nødvendig å undersøke det for integritet og identifisering av feil. Dette betyr at du må grave en grøft langs hele omkretsen.

Hvis det ikke er funnet store skader, kan betongmørtel helles langs det øvre plan av strukturen med installasjon av forkortet forskaling og et forsterkende gitter eller nett. Slike reparasjoner av stripefundamentet til et trehus må nærmes fra posisjonen for å heve hele strukturen slik at den nedre kronen ikke berører bakken. Og dette er innenfor 30 - 40 cm.

Hvis fundamentet til et trehus er betydelig skadet, det vil si at det krever en fullstendig utskifting, må du ikke bare heve huset, men også demontere den gamle fundamentstrukturen og helle en ny i stedet.

Det er et annet alternativ for å reparere et slikt fundament. For å gjøre dette, er det laget hull langs hele omkretsen av huset, nær det gamle fundamentet, hver 1 - 1,5 m I hovedsak er dette søylestrukturer som vil støtte båndstrukturen. I dem, som i konstruksjonen av konvensjonelle søyler, er det laget sand- og grusbelegg, stålarmering er satt inn i form av en ramme, og betongmørtel helles.

Deretter er en bjelke eller metallprofiler (kanal eller I-bjelke) montert på hver to motsatte installerte støtter. Trekonstruksjonen vil hovedsakelig hvile på dem.

Konklusjon

For å legge et grunnlag for et gammelt hus bygget av tre, må du først finne ut hvor skadet strukturen er. Det kan være nødvendig ikke bare å utføre reparasjoner, men å rekonstruere fundamentet fullstendig.

Reparere grunnlaget for et trehus med egne hender

Å garantere levetiden og styrken til et privat hus eller badehus er et pålitelig grunnlag. Det ser ut til at det er nok å gjøre alt i henhold til instruksjonene, bruk bare materialer av høy kvalitet - og alt vil gå bra. Hva annet trenger du? Men absolutt ethvert badehusfundament kan deformeres - og det er ikke alltid mulig å nøyaktig bestemme årsaken. Men jo før alt dette forhindres, feil rettes og fundamentet repareres, jo bedre. Dessuten er det like mulig å reparere fundamentet med egne hender som å bygge det.

Hvorfor oppstår fundamentproblemer i utgangspunktet?

I noen tilfeller var mangelen på riktig drenering skylden, i andre var betongen som ble hellet i beltet av ærlig dårlig kvalitet, og i andre ble armeringen sveiset feil.

Så selv det kraftigste fundamentet begynner å kollapse fra for aktiv bygging i området - spesielt i nabolaget. I dette tilfellet må det styrkes.

Og enda oftere begynner problemer i de bygningene der fundamentdreneringen ikke var tenkt ut i utgangspunktet. La oss forklare: Sesongmessig heving av jorden gradvis, i løpet av flere år, presser badehuset oppover, eller omvendt, på grunn av utilstrekkelig jordforskning, kollapser den ene siden av bygningen et sted. Og dette er full av forvrengninger og fullstendig ødeleggelse av bygningen senere.

Det kan med et ord være mange årsaker – men det viktigste er å ta grep i tide.

Hvis fundamentet "klemmer" ut av bakken

Hva skal jeg gjøre hvis et av hjørnene av bygningen har hevet seg? Hvordan repareres fundamentet under et hus hvor det ikke er adkomst?

Det første du må gjøre er å drenere vannet fra veggene og isolere selve fundamentet. For å oppnå dette reduseres grunnvannstanden – takket være det samme godt utformede avløpssystemet. Det er også nødvendig å sørge for stormdrenering, dersom ingen har tatt seg av dette ennå.

Forresten, hvis det av en eller annen grunn eller mangel på budsjett ikke er mulig å lage et fullverdig blindt område, kan du bygge et midlertidig for sesongen: skråningen fra veggene er fylt med jord, en film er plassert på toppen og drysset med jord. Dette resulterer i et midlertidig blindområde som er effektivt.

Hvordan redde en stiftelse som fortsetter å bosette seg?

Det hender ofte at stedet for et badehus er nøye utvalgt, konstruksjonen utføres i henhold til alle standarder, men bokstavelig talt etter noen år, uten åpenbar grunn, synker jorda og fundamentet sprekker. Undervannsvann har vanligvis skylden.

Men hvis bosettingen fortsetter, er det nødvendig å styrke grunnlaget. For å sjekke dette, installeres sementfyr i sprekkene - hvis de over tid også sprekker, betyr det at jorda fortsatt synker og det er et presserende behov for reparasjon av fundamentet - ellers vil selve badehuset kollapse.

Hvis fundamentet bare har sunket litt, må flere brønner bores i problemområder i jorda i trinn på en meter. Dybde – 2,5 meter, diameter – 250 mm. Hvis mulig, bør noe jord fjernes fra under fundamentet. Alt dette er fylt med betong. Som regel er problemet løst.

Men hva om stiftelsen fortsetter å bosette seg? Hva om det allerede har vippet merkbart og veggene har begynt å kollapse? Da kan reparasjonen være i to alternativer. Først: del fundamentet i flere seksjoner på langs, og legg en ny base. For det andre: langs hele omkretsen bores det gamle fundamentet til stabil jord, og hulrommene er fylt med sementmørtel. Dette gjøres slik:

• Trinn 1. Støtte badehuset. Før du starter selve reparasjonen, må badehuset støttes på midlertidige støtter, festet med brett med staker spikret til bakken, slik at de ikke glir.
• Trinn 2. Det skadede området må graves helt ut og undersøkes nøye.
• Trinn 3. En grøft graves langs hele lengden av fundamentet til en dybde på minst en meter, som i neste trinn er fylt med betong eller lagt med murstein. Så under hvert slikt skadet område bygges dets eget ekstra fundament.

Her er selve prosessen: et hull graves foran skadestedet til selve basen, og så graves jorden under selve basen. Hvis jorda er hard, kan det resulterende tomrommet ganske enkelt fylles med betong. Men hvis jorda er våt og løs, må du grave et hull under basen og legge et rør på 45 cm i diameter inn i det, fylle det med flytende betong. Når fyllingen trenger inn i denne løse jorda, vil den fylle tomrommet under røret, og så snart betongen slutter å gå ned i jorda, kan du stoppe prosedyren. Etter en halv meter må alt gjentas - og det vil ikke være flere sprekker i fundamentet.

Den samme ideen ligger i den nye finske fundamentreparasjonsteknologien - bokstavelig talt på en dag borer arbeidere hull direkte i bakken og fyller mellomrommene med en spesiell blanding, hvorpå badehuset reiser seg rett foran øynene våre.

I de vanskeligste tilfellene, og når du må erstatte vaklevoren søyler, er det bare å reparere fundamentet med skrupeler som kan redde deg.

Hva skal man gjøre med et kollapsende mursteinfundament?

Det første trinnet er å fjerne gipsen. Og hele situasjonen med stiftelsen vil umiddelbart være i full oversikt - hvor alvorlig skaden er. I så fall må du grave en ekstra grøft og feste metallnettet med ankre. Deretter bygges forskalingen og fylles med betong. Så snart betongen stivner, fjernes forskalingen, og selve grøften må etterfylles og komprimeres godt.

Hvis skaden viser seg å være liten, kan du ganske enkelt bytte ut individuelle seksjoner og gjenopprette blindområdet. Det er bare viktig at både det nye og det gamle murverket henger sammen.

Og for å styrke basen til et mursteinsbad ytterligere, må du bruke et armert betongbur, feste det til støtten ved hjelp av forankring. Det er viktig å fordele belastningen likt mellom de nye og gamle delene av basen. Og for enkelhets skyld kan hele basen deles inn i to meter soner, som hver kan endres i etapper.

Gammelt badehus? Det vil vare hundre år til!

Har du arvet et godt, men litt falleferdig russisk badehus? Det er ingen grunn til bekymring - våre forfedre er alltid bygget "for å vare evig", og slike damprom er vellykket utlevd selv av nabohytter. Det er bare én ting som må gjøres - en god inspeksjon og reparasjon av fundamentet, fordi noe, og nullnivået er den første som lider av tid og regn.

Så her er hva du må gjøre:

• Trinn 1. Forberedelse. I badehuset fjernes alle gjenstander, møbler og til og med ovnen - tross alt må damprommet heves.
• Trinn 2. Løfting. For å heve et lite badehus i tre, trenger du 2-3 knekt og bjelker for å fikse veggene ytterligere i ønsket posisjon.

Det viktigste er å ikke løfte badehuset brått eller rykkvis, fordi dette vil føre til at veggene beveger seg og det vil være vanskelig å gjenopprette dem senere. Slik gjør du det: løft det ene hjørnet eller veggen, og et lite stykke, gå så til det motsatte og løft det nøyaktig samme avstand. Slik vil hele bygget reise seg, steg for steg.

• Trinn 3. Rengjør helleområdet. Så snart badehuset er hevet, demonterer vi det og rydder et sted for å støpe et nytt fundament.
• Trinn 4. Bygging av forskaling og armering.
• Trinn 5. Helling av et nytt fundament. Og for å spare dyr betong kan du legge til steiner i løsningen.
• Trinn 6. Dekk fundamentet med biter av takpapp eller tykk film for å beskytte det mot fuktighet.
• Trinn 7. Når fundamentet stivner, kan badehuset senkes. Like forsiktig som du løftet den – litt ved hvert hjørne eller vegg.

Det er alt arbeidet! Det er bare viktig å observere sikkerhetstiltak: ikke klatre under en hevet struktur, ikke i noe tilfelle la de hevede veggene bare stå på jekker og uten ekstra støtte med bjelker, og ikke gå inn i selve badehuset når det er "i luften" med mindre absolutt nødvendig.

Dette er de vanligste tilfellene av skade på fundamenter og metoder for reparasjon. Hvert tilfelle er individuelt, og to tilsynelatende like hus kan baseres på helt forskjellig grunnlag. Tålmodighet, oppmerksomhet, riktig teknologi - og ethvert problem kan fikses!

Det er flere typer restaurering av fundamentet til et hus, blant dem en av de enkleste er restaureringen av fundamentet under et tømmerhus (eller annen type trekonstruksjon). Nå skal vi se på alle funksjonene i prosessen og gi trinnvise instruksjoner for raskt å gjenopprette det gamle grunnlaget.

Trinn 1 vi graver inn.

Vi tar en bajonettspade og graver ut ca 1 meter rundt betongen slik at arbeideren trygt kan nærme seg den og sette opp forskalingen uten problemer. Vi drypper til spaden går litt under basen. Som regel faller betongens omkrets nesten sammen med omkretsen av selve bygningen, men det er tømmerhus som "overhenger" 50-100 centimeter over basen og ligger på bjelker. I dette tilfellet må du bytte det første og andre trinnet, og utføre alt annet arbeid i henhold til instruksjonene.

Steg 2 vi hever huset.

For enkel betjening og evnen til å nå den nødvendige overflaten, er det nødvendig å heve hele strukturen. Du kan bruke to jekker, løfte den ene siden, plasser en stokk, løft den andre og plasser stokken igjen. Løftehøyde fra 20 centimeter til 100.

Trinn 3 rydde veggene for rusk.

Det er nødvendig å rengjøre den gamle betongen fullstendig, banke den med en hammer, skrape av restene av det gamle, flassende materialet og feie veggene med en kost.

Trinn 4 Reparasjon av fundamentet til et gammelt trehus begynner med montering av forskaling og armering, som må gjøres så ofte som mulig.

Vi borer gjennom den gamle betongen, setter inn stendere med 12 mm tykke gjenger, helst hver 30. centimeter. Vi setter store stålskiver og strammer dem med muttere. Hårnålen skal stikke 20 centimeter utover og 2-3 innover.

Trinn 5 forskaling

En vegg av forskalingen er det gamle fundamentet, lag den andre i en avstand på 20-25 centimeter, du trenger ikke sette den for rett - den er under jorden og ikke synlig. Prioriter kvalitet fremfor utseende.

Trinn 6 helle betong.

Reparasjon av fundamentet til et gammelt hus kan anses som fullført i det øyeblikket betongen helles til nivået til det gamle fundamentet. Da kan du fjerne forskalingen (etter et par dager) og la stå i ca 25 dager. Hvis ønskelig, behandle med bitumen for å beskytte mot fuktighet.

Nå har vi funnet ut hvordan vi reparerer fundamentet til et trehus. Lette restaureringer utføres som regel ikke på dem. For å sikre at arbeidet ditt blir bevart i lang tid, ikke glem vanntetting og beskyttelse med bitumenmastikk. På akkurat denne måten kan du fullstendig ødelegge det gamle fundamentet som ligger under det hevede huset og fylle ut nytt om nødvendig.

Blindområde av betong som en metode for reparasjon og beskyttelse

En annen type arbeid som kan gjøres med fundamentet er installasjon av et blindområde. Den lar deg beskytte hovedstrukturen mot vannstrøm og påfølgende ødeleggelse. Sammen med vanntetting er det et effektivt middel for beskyttelse og reparasjon. For å gjøre det må du utføre flere trinn:

1. rengjør fundamentet 5-6 centimeter under bakkenivå, behandle overflaten av betongen (slip den helst med en kvern) og la den tørke litt. Hvis mulig, bruk en hårføner;
   
2. Sett opp forskalingen Gå tilbake 80-120 centimeter fra huset, marker en parallell linje med knagger og fjern det øverste jordlaget med 10 centimeter. Legg på 5 cm pukk og legg et 20 cm bredt brett langs kanten (slik at løsningen ikke lekker ut). Nivået på brettet bør være 5 cm over bakken slik at blindområdet vårt blir litt høyere. Hellingen fra bygget er minst 2 % per 1 meter;
   
3. helle betong. Bland 3 deler pukk, 3 sand og 1 sement (M 400), rør til tykk rømme, tilsett vann hele tiden og hell det hele på pukksteinen. Bruk eventuelt en håndtamper eller slikkepott.
   

Blindområdet gjøres kun hvis fundamentet er i utmerket stand eller har mindre skader. Hvis en gjenstand trenger reparasjoner, må du først ta vare på dens integritet og først deretter lage blinde områder.

Reparasjon av fundamentet til et murhus

Det er ikke vanskelig å lage med tanke på designfunksjoner, men du må jobbe hardt. La oss vurdere hovedstadiene i en større overhaling av fundamentet til en murbygning.

Trinn 1 rydde ut alt.

Du må fjerne all jord til fundamentets dybde og 1 meter bred for at en person skal kunne bevege seg. For å rense veggene fra jord, sopp, lagdelt betong og andre formasjoner, kan du bruke en vinkelsliper med metallbørstefeste. La det tørke i 5 dager.

Steg 2 Vi borer gjennom hull gjennom betongen og monterer 18 mm stendere hver 40. cm i rutemønster.

På innsiden av rommet legger vi en skive og en mutter, på utsiden strammer vi den ganske enkelt med muttere, og etterlater 20 cm Mellom tappene strekker vi armeringen i 12 mm bølger - dette er den fremtidige armeringen. I tillegg lager vi vertikal armering med stenger på 20 mm, tettheten er hver 50. centimeter.