Teknologi for etsing av aluminium med kaustisk soda. Aluminiumsetsing hjemme

Sjefen satte meg en gang en oppgave. Det er nødvendig å lage et duplikattastatur for å kontrollere maskinkontrolleren, siden fabrikken raskt ble ubrukelig fordi den var laget av gjennomsiktig selvklebende film, som et design påføres på fra fabrikken.

Jeg jobber i en liten bedrift som produserer krydder. Jeg driver med service på pakkemaskiner, elektrisk utstyr, lokalt nettverk osv., kort sagt all teknologien, smart og ikke så smart.
Så der går du! Etter mye omtanke og debatt med sjefen, overbeviste jeg ham til slutt om at for våre lammer-operatører ville tastaturkassen være best egnet fra "legert pistolstål", :cool:, men i mangel av det bestemte vi oss for å bruke høystyrke aluminium kropp type 203-125B, mål 121x66x35 mm fra Pros Kit.

Idé

Latskap, mine venner, kraftigste motoren framgang. Etter litt omtanke husket jeg at jeg en gang ved et uhell hadde dryppet på aluminium radiator jernklorid. Mens jeg tørket bort dråpen, var det en flekk på radiatoren og en liten fordypning. Ja...

Hva om du lager en sjablong av fotoresist og deretter etser den? Marsvinet var et stykke duraluminplate. Alt ble kjempebra!

Klargjøring av overflatene

Ris. 1. Overflatepreparering.

Jeg var ganske fornøyd med denne grovheten. Om ønskelig kan du polere den.

Ris. 2. Etui og knapper etter polering.

Rullende fotoresist

Ris. 3. Film fotoresist.

Jeg kan ikke si noe om fotoresisten. Jeg kjøpte den fra en nettbutikk. Alt som ble indikert: "Film negativ indikator fotoresist."

Vi måler litt med marg rundt kantene slik at det er praktisk å rulle. Filmfotoresist består av 4 lag: bunnen (den er matt) - polyetylen, deretter et tynt lag lim, så faktisk selve fotoresisten, og på toppen er det et blankt beskyttende lag (lavsan). Lirk forsiktig opp det matte laget med en nål eller skalpell, riv av en 5-8 millimeter bred strimmel og lim den til kroppen. Det er lettere å rulle fotoresisten langs hele kroppen.

Ja! En nyanse til. Det er bedre å varme huset over gass til en temperatur på omtrent 40 grader. Da fester fotoresisten seg bedre. Gradvis river vi av basen, ruller vi fotoresisten på overflaten med en hard fotorulle, eller i verste fall med fingeren. Vi kutter av de utstående kantene på fotoresisten med en fil til kroppen eller en skarp kniv.

Pass på at det ikke kommer støvpartikler eller luftbobler under fotoresisten. På dette stedet er det mulig å få jernklorid og det blir dårlig. Hvis det oppstår luftbobler, kan du forsiktig stikke hull i dem med en skarp nål og rulle dem fast med en fotorulle.
Vi fjerner ikke det øverste beskyttende laget ennå, fordi fotomasken kan feste seg til fotoresisten (det har vært tilfeller).

Ris. 4. Valset fotoresist.

Lage en bildemal

Fotoresist er negativt! Det vil si at der det ikke er maling på malen, vil fotoresisten gløde og ikke vaskes av under fremkalling! Vær forsiktig.

Ris. 5. Fotomal. Jeg bruker film sparsomt. Det er derfor jeg skriver ulike prosjekter det er fortsatt plass igjen på ett ark.

Lys med UV-lampe

Ris. 6. Forberedelse for eksponering.

Skjul knappene før du avslører dem. Hvis de lyser, må du rulle fotoresisten på nytt.
Vi belyser fotoresisten med en UV-lampe. Eksponeringstiden er ca. 1 min.

Ris. 7. Fotoresisteksponering

Ris. 8. Etter belysning vises konturene til tegningen.

Vi viser

Ris. 9. Utviklet fotoresist.

Vi forgifter i jernklorid

Ris. 10. Etsning.

Løsningen begynner umiddelbart å boble. Aluminium fortrenger jern fra løsningen, og det legger seg akkurat der, på stedet for etsing. Den bør fjernes med en myk, unødvendig tannbørste omtrent en gang hvert 30. sekund. I dette tilfellet må du være forsiktig: chips av fotoresisten kan vises i kantene av bildet. Hvis dette skjer, skyll, tørk og korriger chipen umiddelbart med en vannfast tusj eller samme neglelakk. Imidlertid kan lakken korrodere fotoresisten, så vær forsiktig.

Jeg etset i ca 5 minutter Etter etsing får jeg fordypninger ca 0,5 mm dype.
Vi fjerner fotoresisten. Under produksjonen trykte kretskort fotoresist kan fjernes med en løsning av kaustisk soda (kaustisk soda) eller lett fortynnet "Muldvarp" for rengjøring kloakkrør. Men dette er ikke egnet for aluminium. Det mørkner ved kontakt med kaustisk. Hvis de etsede fordypningene er dype, kan du fjerne fotoresisten med en smergelsvamp og vann, hvis ikke veldig dypt, kan du kaste den i en bolle med aceton eller løsemiddel nr. 646 eller 647 i 15-20 minutter.

Ris. 11. Etter etsing og fjerning av fotoresist.

Siste operasjoner

Ris. 12. Hullene er klare.

Vi forsegler omrisset rundt inskripsjonen med konstruksjonstape. Jeg hadde ikke konstruksjonstape, så jeg forseglet den med aluminium.

Det mest brukte aluminiumsetemiddelet er vandig løsning kaustisk soda med eller uten tilsetningsstoffer. Den brukes til generell rengjøring der oksid, fett eller avfall under overflaten må fjernes med lengre etsetider for å oppnå en blank eller matt finish. Den brukes i produksjon av navneskilt eller dekorative arkitektoniske elementer, for dyp gravering eller kjemisk etsing. Denne metoden Etsing er ganske billig, men samtidig kan det bli for vanskelig å gjennomføre.

Løsninger for dekorativ etsing kan inneholde fra 4-10 % eller mer kaustisk soda, driftstemperatur vil være 40-90ºC, og det kan også være nødvendig å bruke et fuktemiddel for å spre fettet og få et lett skumbelegg, samt bruk av andre tilsetningsstoffer. Normal driftstemperatur for rengjøring og dekorativ bearbeiding er 60ºC. Figuren viser metallfjerningshastigheten ved forskjellige konsentrasjoner og temperaturer under en 5-minutters etsing av 99,5 % aluminiumsplate. Disse kurvene gjelder for en nylaget løsning, med lavere verdier som refererer til perioden etter at aluminium er nedsenket i løsningen. Springe og Schwall publiserte data angående etsningshastighetene for 99,5 % ren aluminiumsplate ekstrudert 6063 i 10, 15, 20 % natriumhydroksidløsninger ved temperaturer fra 40 til 70 ºC. Chaterjee og Thomas gjennomførte også en detaljert studie av kaustisk soda-etsing av ekstrudering 6063 og ark 5005, 3013.

Etsehastighet på 99,5 % aluminium i kaustisk soda.

Aluminium løses opp i kaustisk soda, frigjør hydrogen og danner et sammensatt aluminat, som bare eksisterer i en alkalisk løsning. Reaksjonen som oppstår i dette tilfellet kan skrives på to måter:

Mengden fri kaustisk soda avtar etter hvert som reaksjonen fortsetter, sammen med dette reduseres etsningshastigheten, elektrisk ledningsevne reduseres og viskositeten øker. Hvis det ikke tilsettes kaustisk soda i badekaret i det hele tatt, går reaksjonen veldig sakte, men til slutt blir den klare eller brunaktige løsningen melkehvit, fra hvilket tidspunkt etsningshastigheten begynner å øke igjen, og vokser til en verdi litt mindre enn den første etsingen fart. Reaksjonen observert på dette stadiet kan skrives som følger:

Det dannede aluminiumoksidhydratet eller Gibsite har form av en suspensjon, og under reaksjonen frigjøres også kaustisk soda, som er så nødvendig for fortsettelsen av etsningen.

Ionisk struktur av aluminat i løsninger som har høyt nivå pH er tilstrekkelig kompleks problemstilling, heldigvis påvirker ikke dette problemet operatøren. Moolenar, Evans og McKeever gjennomførte en studie av det infrarøde spekteret og Raman-spekteret for løsninger av natriumaluminat i vann og deuteriumoksid (tungt vann), de studerte også spekteret kjernefysisk resonans for Na og Al. For aluminiumkonsentrasjoner under 1,5 M, utledet de 4 vibrasjonssoner, hvorav to var infrarøde aktive ved 950 og 725 cm-1, samt 3 Raman-soner aktive ved 725, 625 og 325 cm-1. For aluminium var det også en tynn resonanslinje. Alle disse fakta er ganske enkle å korrelere med eksistensen av tetraedrisk Al(OH)4-, som er hovedbæreren av aluminium i løsning.

Når aluminiumkonsentrasjonen overstiger 1,5M, oppstår en ny vibrasjonssone ved 900 cm-1 for den infrarøde sonen og Raman-sonen ved 705 og 540 cm-1, mens kjerneresonanssonen for aluminium vil bli betydelig utvidet uten å endre posisjon. Alle disse observasjonene kan forklares i form av kondensering av Al(OH)4-, med økende konsentrasjon og dannelse av Al2O(OH)62-, og i løsninger av 6 M natriumaluminat eksisterer disse to formene parallelt. Det ble funnet at kaustisk sodaløsning, når den ble brukt kontinuerlig, ville absorbere aluminium inntil volumet av fri kaustisk soda ble redusert til omtrent en fjerdedel av det opprinnelige volumet, hvoretter etsingen ville fortsette med fri kaustisk soda som fluktuerte på omtrent samme nivå med amplitude , som avhenger av temperatur, bruksintensitet og pauseperiode. Hydratet vil da sakte sette seg eller krystallisere på bunnen og sidene av tanken for å danne et veldig hardt hydrat som er svært vanskelig å fjerne og dessverre har en tendens til å sette seg på overflaten av varmespiralene. Her observerer vi den tredje reaksjonen, dvs. dehydrogeneringsreaksjon av aluminiumhydroksid for å danne aluminiumoksid:

Arten av denne transformasjonen er vist i fig. 4-10, hvor ulike mengder aluminium løses i en 5 % (vekt) løsning av kaustisk soda, og målinger utføres på fri kaustisk soda umiddelbart etter hver tilsetning, samt etter tre uker. Opptil 15 g/l aluminium forblir helt i oppløsning uten å endre mengden fri kaustisk soda, men så snart utfellingen av aluminiumoksyd begynner, som skjer kort før opptreden av et godt synlig bunnfall, reduseres fri kaustisk soda til 4 %, dvs. opptil 80 % av den opprinnelige verdien. Ved langvarig bruk kan denne verdien for en slik løsning variere fra 1 til 1,5 %, noen ganger økende til 2,5 % i tilfelle nedetid som varer i flere timer. Et lignende forhold tilsvarer en høyere konsentrasjon av natriumhydroksid, og disse verdiene er praktisk talt uavhengige av temperatur.

Effekt av oppløst aluminium på fri kaustisk soda.

En annen viktig påvirkning av aluminium er at når aluminiuminnholdet øker, synker etsehastigheten, ganske tydelig, dette gjenspeiles i figuren. I praksis betyr dette at dersom det er nødvendig å vedlikeholde konstant hastighet beising, er det nødvendig å øke innholdet av fri kaustisk soda ettersom mengden aluminium i badekaret øker.

Den endelige reaksjonen i dette tilfellet vil skje mellom aluminium og vann med frigjøring av hydrogen og aluminium. I teorien kan således etsingen fortsette i det uendelige, med tap av kaustisk soda som kun skjer gjennom medføring. Denne metoden for å jobbe med en beisingstank er faktisk anvendelig i praksis, men man må huske at det er nødvendig med jevne mellomrom å fjerne det faste hydratsedimentet. I følge dagens erfaring, når du opererer i denne modusen, kan levetiden til tanken være opptil 2 år. Filtrering av kaustiske sodaløsninger har ikke vært like vellykket på grunn av at svært fine sedimenter har en tendens til å tette filteret veldig raskt, men ellers er det ikke identifisert problemer med denne teknikken.

Etsehastighet i natriumhydroksid 50 g/l, natriumnitrat 40 g/l ved 60ºС avhengig av aluminiumkonsentrasjon.

Kjemisk kontroll av løsningen, brukt før utfelling eller i stabil tilstand etter sedimentering, inkluderer bestemmelse av total soda og fri kaustisk soda. Innholdet av sistnevnte kan beregnes med tilstrekkelig nøyaktighet for praktisk anvendelse ved titrering med saltsyre, som utføres til fenolftolsyreindikatoren mister fargen. Som et alternativ kan potensiometrisk titrering også foreslås. For å kompensere for tap på grunn av medriving er det nok å kun opprettholde det totale innholdet av kaustisk soda på et fast nivå, siden det ikke er mulig å kontrollere svingningene av fri kaustisk soda i løsningen. Til presis definisjon, der det også tas hensyn til karbonat og oppløst aluminium, mer kompleks metode beregning, som er gitt i tabellen.

Et av de vanligste problemene med kaustisk soda-etsing er tendensen til å forårsake gropdannelse eller "brenning" av deler eller hele delen, som er ledsaget av en økning i etsehastighet på opptil 300 %. Dette skjer vanligvis i tungt belastede løsninger som brukes så intensivt at de ikke har mulighet for utvinning. I dette tilfellet krystalliserer hydratet på delen, noe som fører til en økning i intensiteten av lokal etsing, en økning i temperatur og en effekt på korngrensene, som har egenskapene til syreetsing. Det er noen ganger ganske vanskelig å unngå groper i denne typen løsning når man forsøker å fjerne den anodiske filmen. Hvis dette skjer, er det nødvendig å senke temperaturen.

Dermed kan man se at til tross for den tilsynelatende enkelheten i etseprosessen, kan det i praksis være mange konkurrerende reaksjoner som må gjenkjennes for å oppnå godt resultat. Hovedfaktorene som er ansvarlige for etsing er innholdet av fri kaustisk soda i løsningen, tilstedeværelsen og mengden av tilsetningsstoffer i badet, temperaturen på løsningen, samt aluminiuminnholdet i løsningen. Påvirkningen av løsningssammensetning har vært diskutert tidligere, men temperaturen til løsningen har sterk innflytelse på etsningshastigheten. Denne faktoren kan vanligvis lett kontrolleres, men i praksis, på grunn av den eksoterme karakteren til denne reaksjonen, er det ofte nødvendig å avkjøle beisebadene, spesielt når de er i kontinuerlig bruk. De fleste syltebad brukes ved temperaturer mellom 55 og 65ºC, siden mer høye temperaturer Forurensning på grunn av etsing under overføring kan forekomme, spesielt for platematerialer.

Jeg har lenge lett etter en akseptabel metode for sverting av metall som kan brukes hjemme og oppnå akseptabel svertingskvalitet.

Det rimeligste alternativet så ut til å være å kjøpe en boks matt svart maling og male over de nødvendige delene. Men selv denne metoden er ikke så enkel. Vi må forberede miljøet, og definitivt ikke i leiligheten, men i hvert fall i garasjen. Og dessuten kan malingen lett ripes opp.

Jeg vil generelt tie om anodiseringsmetoden den krever avansert teknologi Jeg er ikke komfortabel med sikkerhet og alle mulige eksperimenter med svovelsyre.

For nylig lærte jeg om metoden for sverting med jernklorid. Rent tilfeldig - en person på markedet sa at han dypper blanke deler i avfall fra etsing av kretskort og dermed får en god sverting. tenkte jeg god idé, men generelt er det ikke nødvendig å lete etter arbeid, det er nok bare å finne jernklorid (FeCl3) og lag samme løsning.

Jeg fant jernklorid og bestilte det på nett fra en privat selger på en oppslagstavle en 200 g pose kostet meg omtrent 50 UAH med porto.

Jeg ble positivt overrasket, siden jernklorid hovedsakelig selges for radioamatører. Selv var jeg interessert i radioteknikk, for rundt 15 år siden, og jeg tenkte at nå var denne industrien for lengst erstattet av kinesiske ferdige radioløsninger. Det viste seg at de ikke ble tvunget ut, siden det er tilgang på jernklorid er det også etterspørsel. Men jeg vil ikke gå utenfor emnet, videre...

Jeg blekk aluminium, duralumin, stål og messing ved hjelp av denne metoden. Og jeg kan si at det fungerte best med aluminium. Litt verre, men akseptabelt, duraluminen ble svertet. Stålet ble ikke svart, men ble dekket med et belegg som minner om rust, det sluttet å skinne, i hvert fall på denne måten, det var fortsatt litt bedre enn det var. Messingen endret litt farge – den ble litt rødere, sluttet å skinne, ble matt, men ble ikke svart.

Metode for å sverte aluminium med jernklorid

Jeg trengte å sverte et par duralumineringer for makrofur og et par aluminiumsadaptere. For et så lite antall deler er 15-20 gram jernklorid tilstrekkelig.

Jernklorid i en beholder for å tilberede en løsning

Først må du fortynne den med en liten mengde vann. For en så liten mengde jern trengs det veldig lite vann. Det er viktig at den resulterende blandingen er tykk. slik at den ikke sprer seg men spres på overflaten. Jeg gjorde det med øyet - jo tykkere løsningen er, jo bedre.

Mens løsningen er "infundert", forbereder vi delene våre for sverting. Vi renser dem for mulig smuss og støv og avfetter dem. Jeg har bare vasket dem med såpe under springen, det var nok.

Nå som løsningen er klar, ta en slags pinne. for eksempel for rengjøring av ører med vatt på tuppen. og spre det forsiktig indre overflater adapter Jeg blekk dem bare, foretrekker å la dem skinne på utsiden. Pass på at løsningen blir liggende på overflatene og ikke renner av.

Del med jernkloridløsning påført

I mitt tilfelle ble aluminiumsdelene svarte etter 7-10 minutter. Duraluminen tok litt lengre tid å mørkne, kanskje 20 minutter, men jeg sporet ikke den nøyaktige tiden.

Duraluminringen er blitt mørkere

Som et resultat ble overflaten mørkegrå og matt. Blinker ikke, noe vi ønsket.

Hvis resultatet ikke tilfredsstiller deg, kan du skylle delene og gå gjennom igjen med den gjenværende løsningen. Dette gjorde jeg med duralumin, stål og messing, i håp om at det skulle bli bedre.

Dural begynte å se merkbart bedre ut, stål og messing forble det samme. Du kan også la dem være spredt over lengre tid.

Etter å ha oppnådd sverting kan delene vaskes med rennende vann og tørkes. Da kan du bruke dem.

Overflaten av samme ring etter vask og tørking. Jeg er fornøyd med svertingen.

Etter at jeg svertet makrobelgringen, som i utgangspunktet var skinnende, ble kontrasten i bildene mye bedre, spesielt ved fotografering av svarte detaljer med lange eksponeringer.

En annen aluminiumsdel, svertet med samme metode

Men hva skjedde med messingen: Den ble ikke mørkere i det hele tatt, men ble matt og endret litt farge

Her er en relativt enkel og høykvalitets svertingsmetode. Jeg håper at det vil være nyttig ikke bare for meg, men også for andre entusiaster.

Vi får ofte det samme spørsmålet: er det mulig å gravere med en diodelaser på metall, for eksempel aluminium.

Er det i det hele tatt mulig å gravere metall hjemme?

I dag vil vi svare på dette spørsmålet.

Vurder aluminium. Faktisk er det et ganske vanlig metall i hverdagen, egnet for gravering. Mange produkter, for eksempel nøkkelbrikker, flash-stasjoner og noen mobildeksler, har et aluminiumsbelegg.

Hva vet vi om aluminium?

Dette er et metall med et smeltepunkt på omtrent 600 grader Celsius, har høy varmeledningsevne og har som regel på overflaten en film av aluminiumoksid, som har et smeltepunkt på mer enn 1000 grader Celsius. Dette gjør gravering ved varmebehandling mye vanskeligere, men det finnes et annet alternativ. Aluminium er en god leder, og i så fall er ikke elektrolyseprosessen avbrutt. Dette er selve løsningen vi vil fortelle deg om.

Denne prosessen kalles aluminiumetsing.

Det er ikke noe komplisert med det. Vi trenger kun en 9-12 volt strømforsyning.

Og også vanlig bordsalt NaCl, en dielektrisk beholder (plast er fint), en spiker eller en hvilken som helst jerngjenstand av passende form og størrelse, vann.

Og selvfølgelig laser!

Så hva gjør vi?

Vi forbereder et rastermønster som vi ønsker å bruke på aluminiumsoverflaten på platen.

For eksempel denne:

1. 2. Dekk til aluminiumsoverflaten på platen beskyttende film(klebende tape, lakk, maling etter eget valg).3. Vi plasserer aluminiumsplaten på skrivebordet til en 3D-skriver utstyrt med en diodelaser (helst med en effekt på over 1-2W, slik at det er nok til å kutte filmen), og slår på modusen laserskjæring(for å brenne gjennom den limte filmen og lage åpne områder i stedet for fremtidig gravering).4. Neste inn plastbeholder lag en konsentrert vandig løsning av NaCl.5. Fra kilden elektrisk strøm Vi tar ut 2 ledninger "pluss" og "minus".

6. Vi fester en jerngjenstand (spiker) til minus og senker den ned i en vandig løsning av NaCl.

7. Vi fester aluminiumsplaten vår til pluss og senker den også ned i saltløsningen.

8. Tilfør strøm til gjeldende kilde.9. Prosessen med elektrolyse (etsing) i løsningen begynner. Avhengig av gjeldende styrke og løsningskonsentrasjon, kan du anslå den omtrentlige tiden som kreves for etsing. Vanligvis 3-5 minutter.10. Vi tar produktet ut av løsningen Det må huskes at det graverte produktet bør isoleres nøye før det plasseres i løsningen, bortsett fra de områdene der det faktisk skal påføres.

Denne prosessen kan utføres både hjemme og i et lite verksted Med denne teknologien kan hvem som helst bli en mester i metall (aluminium) gravering.

Etter vår mening har denne teknologien stor praktisk verdi.

Abonner på Endurance-oppdateringer.

Gravering på aluminium er enkelt!

Hilsen, kjemikere og radioamatører!

Siden begynnelsen av året har vårt Endurance (LaserLab) team fått spørsmålet, kan vi lage vakre graveringer på aluminium med laser? Og vil det være tilgjengelig for alle?

Endelig svarer vi! :)

Aluminium er et vanlig metall, så det er ingen overraskelse at folk ønsker å sette sine egne graveringer på det. Jeg hadde gleden av å lage dette til aluminiumsnøkkelen, flash-stasjonen og dekselet til mobiltelefonen min.

Hva er egenskapene til aluminium?! Ja, metall. Smeltetemperaturen er 600 grader, med høy varmeledningsevne og har ofte aluminiumoksid på belegget, som har et smeltepunkt på mer enn 1100 grader. Derfor vil varmebehandling ikke være så enkelt. La oss se på et annet alternativ. Som du vet er ledninger laget av kobber og aluminium. Aluminium er en utmerket leder, noe som betyr at vi kan bruke elektrolyseprosessen. Dette er trikset, som les videre! Nemlig aluminiumsetsing.

Det er enkelt!) Vi trenger:

1. Vann (ikke mer enn 1 l).
2. Elektrisk strømkilde (9 til 12 V).
3. Vanlig bordsalt NaCl.
4. Dielektrisk kapasitans (for eksempel laget av plast).
5. En spiker eller en annen skarp, hard gjenstand.

Og selvfølgelig L-Cheapo laser! Effekt 3-5 W.

1. Forbered designet du vil gravere på aluminiumsplaten.

For eksempel et rasterbilde av en logo.

2. Bli kvitt fettet på aluminiumsprøven din. Dekk den med et av følgende materialer: brun tape, maling, lakk, tape.

3. Plasser produktet på 3D-printeren og start laseren (du må ødelegge overflatelaget fra trinn 2 og du vil få åpne områder).

4. Bland saltet i vannet for å få en konsentrert løsning.

5.1. Ta en strømkilde (på bildet er det en rød "pluss" og en hvit "minus" ledning).
5.2. Fest en jerngjenstand til minus og senk den ned i saltvannsløsningen.
5.3. Fest en prøve av aluminium til pluss og senk den ned i løsningen i samme beholder.
6. Påfør strøm!

7. Vent til elektrolyseprosessen (etsing) i løsningen i ca. 5 minutter. Avhengig av konsentrasjonen av løsningen og strømstyrken, estimer tiden som kreves for etsing. Vi var i stand til å etse prøven i fotografiet på 3 minutter.

8. Fjern prøven fra løsningen.

Klasse!!)

Før du legger den i en beholder med en løsning, ikke glem at prøven som skal graveres må være nøye isolert fra det ytre miljøet, med unntak av de områdene der graveringen skal påføres.

Du kan utføre dette eksperimentet både hjemme og på verkstedet ditt.

Med denne teknologien kan hvem som helst bli en metallgravør (minst aluminium).

Alt dette er verdifull og praktisk kunnskap. Vi blir glade hvis du abonnerer på Endurance-nyheter

Gravere? Enkelt!