Opplegg av et hus laget av tømmer. Gjør-det-selv-konstruksjon av tømmerhus: teknologiske funksjoner

Alle bilder fra artikkelen

Vi inviterer deg til å vurdere trinn for trinn guide- hvordan bygge et hus av tømmer med en eller annen type fundament og sadeltak. Det skal sies med en gang at vi ikke vil gå inn i de minste detaljene, siden dette materialet er beregnet på en leser som vet hvordan han skal holde ethvert instrument i hendene. Alt dette er diskutert nedenfor i teksten, og du vil også se en tematisk video i denne artikkelen.

Byggetrinn

Note. Ikke glem at det lengste tømmeret bare er 6m langt, og hvis du for eksempel planlegger et hus på 7x8m, må du slå sammen radene, noe som kompliserer installasjonen.

Typer fundamenter som brukes til trehus

Byggemetode:

• selve søylen er vanligvis laget av murstein eller betongblokker, 40-50 cm høye, som hovedsakelig avhenger av om det er en skråning i et gitt område;
• det lages et hull for mur, 20-25 cm dypt og 40-50 cm bredt, en sandpute helles der, og deretter helles betongmørtel. Med denne puten kan du justere høyden på søylen - ganske enkelt ved å legge til eller fjerne en viss mengde betongblanding;
• avstanden mellom støttepunktene bør ikke være mer enn 2m, dessuten bør de være i hvert hjørne og ved hvert veikryss.

Byggemetode:

• angående plasseringen av støttepunktene, er instruksjonene her de samme som for et søyleformet fundament - en avstand på minst 2 m, pluss støtter i hvert hjørne og ved hver tilkobling;
• for bygging av et slikt fundament, metall eller asbestsementrør minst 20 cm i diameter og grave den ned i bakken 40-50 cm, og dermed få et foringsrør;
• røret fylles deretter med betong og armeres, selv om dette ikke er en nødvendig betingelse for stålelementer.

Byggemetode:

• hvis konstruksjon tømmerhus gjort med egne hender pel-skrue fundament, deretter mengden skrupeler vil være nøyaktig det samme som antall plasstøpte peler eller søyler;
• en slik haug skrus ganske enkelt inn i bakken ved hjelp av en spak til hvilken som helst dybde, selv om du fortsatt må kutte av overflødig etterpå;
• et slikt fundament er veldig praktisk for områder med stor helling - røret kompenserer ganske enkelt for det.

Byggemetode:

• stripefundamenter kan være monolitiske, det vil si helles i en grøft eller forskaling med en forsterkningsramme, eller prefabrikkerte - satt sammen av murstein, stein eller blokker;
• dybden på båndet avhenger av tilstanden til jorda og vekten av overbygningen - de kan være innfelt eller grunne;
• innfelt fundament brukes på hevende jord, og det skal være 40-50 cm under jordens frysepunkt;
• slike fundamenter anses som de beste for bygninger av enhver type, selv om dette ikke alltid er tilrådelig, siden du kan klare deg med billigere versjoner.

Litt om tømmeret

Bjelken har ikke bare et annet tverrsnitt og lengde, men også i profiltypen - den kan profileres (ha spor for en langsgående forbindelse). Prosentandelen av innsynkning av en arkitektonisk struktur vil avhenge av fuktighet - den kan være våt eller tørket.

Dette materialet er også forskjellig i type produksjon - det er laget av heltre eller limt sammen av lameller (prisen varierer veldig). Profiler kan lages av forskjellige tresorter, der sibirsk lerk regnes som den mest verdifulle, etterfulgt av uralgran.

Alle disse nyansene må tas i betraktning når du designer et hus. Faktum er at sammenføyning til en glatt fuge krever en tetningspakning (jute eller linbånd) og dybler for fiksering.

I tillegg er det svært viktig å sørge for kanaler for kommunikasjon, som vannforsyning, avløp, oppvarming, elektrifisering og kommunikasjon. Det er tilrådelig at alle "våte" rom som bad, toalett, kjøkken er i nærheten - dette vil gjøre det lettere å sette inn kanaler.

Konstruksjon av boksen

Det hele starter med installasjonen av rørene, som er installert på alle typer fundament, etter å ha lagt et avskåret vanntettingslag tidligere. Når vi bygger et hus av tømmer med egne hender, er det nettopp på nedre krone står for den største fuktighetsbelastningen.

Derfor kan et bryllupsbrett laget av lerk 50 mm tykt i tillegg plasseres under det. Enten brettet eller den nedre kronen må impregneres med et antiseptisk middel, noe som øker levetiden med en størrelsesorden.

Men la oss finne ut hvilke fordeler et bryllupsbrett gir? Før eller siden vil bunnen råtne og ingen preparater som brukes til å behandle tre vil hjelpe med dette. Men å bytte ut et brett er mye enklere og billigere enn å bytte ut hele kronen!

Til alle tider ble trehus ansett som de varmeste og mest miljøvennlige. De har høye varme- og lydisolerende egenskaper. Hvis tidligere trehus ble bygget av tømmerstokker, kan moderne bygges av vanlig, limt eller profilert tømmer.

Et hus bygget av tømmer har et vakkert og rikt utseende, og innvendig skaper det en atmosfære av varme og komfort. Det er veldig lett å puste i det, da tre har god luftgjennomtrengelighet.

Tømmeret er forskjellig i produksjonsteknologi (limt og heltre), fuktighet (tørr og naturlig fuktighet) og profil. De mest populære er profil- og limtre. De har et rektangulært eller kvadratisk tverrsnitt.

Profilbjelken har en viss profil og ligner en stokk. Dens under- og toppside er maskinert slik at de passer tett på paringspunktene. Limtre har alle rette sider.

Det må huskes at treverket sprekker og krymper under bruk.

Limt limtre har ikke denne ulempen, siden det er forbehandlet og limt sammen spesielt lim brett. På grunn av det faktum at bjelken har en rektangulær eller kvadratisk form i tverrsnitt er det praktisk å legge det. Fjær-og-not-festesystemet i profilert tre forenkler monteringen.

Derfor kan selv en person som bare har litt byggeerfaring bygge et hus av tømmer med egne hender. I tillegg er det enkelt å gjøre intern og ekstern etterbehandling, siden den geometrisk riktige formen lar deg få glatte overflater.

Ethvert materiale kan brukes til kledning. Takket være den tette passformen til tømmeret elimineres dannelsen av kuldebroer.

Fundamentstruktur

Som enhver permanent struktur trenger et hus laget av tømmer et fundament. Fundamentet er husets fundament og levetiden til hele strukturen avhenger av kvaliteten.

Passer best for trehus er et stripefundament, spesielt hvis det er planlagt å bygge en kjeller eller kjeller under huset.

Den er i stand til å motstå betydelige belastninger og krever ikke spesialutstyr under konstruksjon. For siltig, våt og løs jord er det bedre å bygge et pælegrillagefundament.

Det er forskjellig fra stripe fundament Ved montering av betongpeler i grøfter kan du bruke asbestrør som peler. Et solid fundament er mulig betongplate, i dette tilfellet fungerer det som et undergulv.

La oss vurdere trinn-for-trinn-konstruksjonen av det mest populære stripefundamentet med egne hender. Først av alt utføres merkingen av det fremtidige huset: plassering yttervegger og bærende interne.

For å gjøre dette slås knagger inn ved hjørnene og bærende vegger og fiskesnøret er strukket. Etter å ha strammet linjen, må du måle diagonalene, de skal være de samme. I henhold til markeringene graves det grøfter, hvis bredde skal overstige tykkelsen på veggene med 10 centimeter.

Dybden på skyttergravene skal være under jordfrysenivået, men ikke mindre enn 60 centimeter. På dette stadiet blir en grop gravd i henhold til dimensjonene til den fremtidige kjelleren eller kjellergropen. Bunnen av grøften er dekket med et lag med sand og grus eller pukk, 10 centimeter hver. For at sanden skal komprimeres bedre, må den fuktes. Betong 5 centimeter tykk helles på toppen av disse lagene.

På neste trinn Gjør-det-selv installasjon treforskaling fra et brett 20 mm tykt. Ved montering av forskaling plasseres avstandsstykker innvendig for styrke, og med eksterne parter den støttes av støttebrett.

Stengene legges langs og på tvers av grøften, og binder kryssene med wire. Etter armering helles betongløsning. Når du heller betong, for å unngå dannelse av luftbobler i den, bør du bruke en sementvibrator eller komprimere den manuelt.

Når betong stivner, må den hele tiden fuktes slik at den ikke sprekker under herding. I henhold til standarder skal betongen herde i minst 28 dager.

Etter at fundamentet er helt herdet, kan du begynne å bygge veggene.

Hvis du forstår at du ikke kan håndtere byggingen på egen hånd, så kan du kontakte firmaet og bestille hus etter ditt eller ditt prosjekt. Se for eksempel på disse alternativene for hus laget av furu, de er ganske godt designet, og selskapets erfaring og kvalitet på materialer er ikke i tvil blant fagmiljøet.

Se vår videosamling om emnet:

Konstruksjon av vegger og legging av gulv Før du begynner å legge den første kronen langs hele omkretsen av basen, må du legge vanntettingslag

deres to melk takmateriale. Dette laget vil beskytte veggene mot fuktinntrengning.

Lagene skal legges i følgende rekkefølge: et lag med bitumen, et lag med takpapp, så igjen et lag med bitumen og et lag med takpapp. Bredden på isolasjonen bør overstige fundamentet med 30 cm. Så begynner byggingen av veggene. Det tas tømmer til veggene avhengig av klimatiske forhold. Hvis frosten ikke faller mer enn 30 grader, tas tømmer med en tykkelse på omtrent 150 mm. Ellers tas tømmeret tykkere. På bunnkant

hovedbelastningen utføres, så det er tilrådelig å plassere et støttebrett laget av lerk 5 cm tykt under den første kronen.

Plater og alt tømmer bør behandles grundig med et antiseptisk middel for å beskytte mot råte og skadelige insekter, samt brannhemmende forbindelser som beskytter mot forbrenning.

Den første kronen legges halvveis på tvers av treet, uavhengig av hvordan påfølgende kroner legges. Det er tre hjørnetilkoblingsmetoder:

• ende til ende;
• et halvt tre;
• ved hjelp av en rotspiss.

Etter første eller andre krone legges gulvstokker. Hvis basen tillater det, legges stokkene på den, hvis ikke, krasjer de inn i den første kronen. Strukturens stivhet sikres av bjelkene og det ferdige gulvet.

Derfor avhenger tykkelsen på det ferdige gulvet av avstanden mellom stokkene. Jo mindre avstanden er mellom bjelkene, jo tynnere kan det ferdige gulvet være.

For eksempel, med en avstand mellom bjelkene på 40-70 cm, legges et gulv med en tykkelse på 25-40 mm. Stokkene må legges strengt horisontalt. Et undergulv laget av Ikke kantede brett.

Et lag med vanntetting, et lag med isolasjon, et lag med dampsperre legges suksessivt på toppen av undergulvet, og til slutt legges etterbehandlingsgulvet.

I fremtiden legges hver ny krone etter at den forrige er installert. Isolasjon legges mellom bjelkene: jute, slep eller lin. Det er bedre å bruke tapeisolasjon av passende lengde, som er sikret med en stiftemaskin.

Pakningen eliminerer dannelsen av kuldebroer, hindrer kondens i å samle seg og muggsopp. Dette lar deg forlenge levetiden til huset. Kronene festes sammen ved hjelp av vertikale pinner - dybler. De hindrer strålen i å vri seg og bevege seg.

Pinner kan være av tre eller metall. Metaller er mer pålitelige, men de er dyrere. Installer pluggene i trinn på en og en halv meter. De passerer vanligvis gjennom 2-3 kroner, hull 3-4 cm i diameter bores i et sjakkbrettmønster.

Ved legging av tømmer er det nødvendig å installere vindu og dørkarmer, kutte tømmeret til passende lengde. Kassene festes til tømmeret med spiker.

Hvis det ikke er noen bokser, installeres midlertidige stigerør fra ukantede brett med dimensjonene til fremtiden vindusrammer. Innvendige skillevegger er laget først etter byggingen av tømmerhuset og kuttes inn i hovedveggene.

Hvis under konstruksjon to-etasjes hus, hvis dimensjoner er mer enn 6x6 meter, må minst en skillevegg installeres i første etasje, som vil tjene som ekstra støtte for gulvet i andre etasje.

Etter at første etasje i huset er lagt ut med egne hender, er andre etasje dekket og byggingen av tømmerhuset fortsetter.

Himlingen fungerer som undergulv i andre etasje. Vanntetting i andre etasje er ikke nødvendig. Isolasjonslaget er laget for beste varme og lydisolering av gulvet. Byggemarkedet byr på bredt utvalg gulvbelegg:

• parkett bord;
• linoleum;
• laminat;
• fliser;
• tepper osv.

Ethvert belegg er egnet for et hus laget av tømmer, det er viktig at det er i harmoni med det indre av rommet og samsvarer med den generelle utformingen av rommene.

Takmontering

Etter at veggene er reist, begynner konstruksjonen av taket. Tak kan være enkeltfals, gavl, brutt, kryss, valm og andre. De mest populære er gavl og ødelagt.

På grunn av deres enkelhet kan de enkelt installeres med egne hender. I tillegg tillater utformingen av disse takene bygging av et loft.

Takmontering består av følgende trinn:

• installasjon av sperresystemet;
• installasjon av et vanntettingslag;
• installasjon av et termisk isolasjonslag;
• styling takmateriale.

Grunnlaget for taket er taket. Den må være holdbar og pålitelig. For enheten brukes takbjelker. De legges i trinn på minst en meter. Når du legger bjelker, må du bruke et nivå for å oppnå felles fly og perfekt horisontalitet.

Deretter monteres strukturen ved hjelp av sperrer fremtidig tak. Den er stivt festet ved hjelp av tverrstenger, avstandsstykker og stativer. Først installeres en ramme av sperrer, som legges i en avstand på en meter fra hverandre. Deretter legges frontene ut med tømmer eller plater.

På siste etappe Sperrene dekkes med dreiebenk i trinn på minst 40 cm. Deretter legges et vanntettings- og varmeisolasjonslag.

Når takrammen er klar og alle lag er lagt, kan du begynne å legge taket. Hovedformålet med taket er å beskytte huset mot nedbør og ytre mekaniske påvirkninger, men det må også være i harmoni med utseende hele huset.

De mest populære typene takmaterialer er metallfliser, skifer, ondulin og korrugerte plater. De fleste billig alternativ taktekking - legg takmateriale på kappen og dekk den med skiferplater på toppen.

Pleie og etterarbeid

Hvis du bygger et hus med egne hender fra laminert finertømmer, kan du begynne etterbehandling umiddelbart etter konstruksjonen. I følge reglene tar det cirka to år før et trehus krymper. I løpet av denne tiden tilpasser treet seg til klimatiske forhold hvor huset ligger.

I denne perioden er det viktig å ventilere rommet hele tiden for å la det tørke grundig og forhindre råtne. Etter krymping må alle sprekker og sprekker som oppstår på veggene forsegles med en spesiell mastikk og konstant dekkes til etter hvert som de vises i fremtiden.

Etter at tømmerhuset har krympet, monteres vinduer og dører og du kan begynne å dekorere det innvendig og utvendig. Hus laget av profilert tømmer trenger ikke etterbehandling de er vakre i seg selv.

I andre tilfeller utvendig etterbehandling innebærer å male eller dekke hele fasaden frontmaterialer. Innredning består av etterbehandling av tak og vegger.

Hvis økonomien tillater det eller det ikke er mulig å bygge et hus med egne hender, kan du kjøpe et ferdig. Prisene for slike hus avhenger av arkitektonisk prosjekt og design.

Kostnadene deres varierer fra 7 tusen rubler til 20 tusen rubler pr kvadratmeter. Jo mer komplekst prosjektet er, jo dyrere er det, spesielt hvis huset er bygget etter et individuelt prosjekt.

Nedenfor er en tabell med omtrentlige priser for hus laget av profilert tømmer:

Hus laget av laminert finertømmer er omtrent en og en halv til to ganger dyrere. Dette skyldes mer kompleks produksjonsteknologi.

Slik at huset varer i mange år, du må hele tiden passe på ham. Oppdater regelmessig hvert 3.-4. år beskyttende belegg. Overvåk tilstanden til fundamentet, det bør ikke oversvømmes for å unngå råtne. Med riktig omsorg kan et hus bygget av tømmer med egne hender bli et familierede og vil vare i flere tiår.

En av de mest passende materialer Til individuell konstruksjon er tre. Tre er tilgjengelig, lett å jobbe med, og kostnadsmessig har trelast en mer forsvarlig pris sammenlignet med andre byggematerialer. En annen fordel med tre er dens relative letthet, noe som reduserer kostnadene ved å bygge et sterkt fundament for et hus.

Disse og andre fordelene med tre har ført til at privat trekonstruksjon er relevant og etterspurt. Og er det etterspørsel, dukker også tilbudet opp. Dessuten blir de naturlige ulempene ved tre som byggemateriale oppveid av komplekse teknologier for produksjon av moderne trelast, hvorav den ene er.

Fordeler med et hus laget av profilert tømmer

• kan raskt bygges. Et selskap (team) på tre personer, som har minimale ferdigheter i å bruke snekker- og rørleggerverktøy, er i stand til å sette sammen en boks hjemme innen en sesong;

• Tømmerhuset er miljøvennlig og har et unikt mikroklima. I tillegg vil god luftstrøm gjennom treverket sikre et tilstrekkelig nivå av luftutveksling;

• tømmer er en utmerket varmeisolator og lar deg spare varme og spare på oppvarming;

• ingen grunn til å umiddelbart investere mye penger i konstruksjon og etterbehandling. Disse prosessene kan separeres i tid;

• et hus laget av tømmer har naturlig skjønnhet, presentabilitet og stil.

Stadier av å bygge et hus laget av profilert tømmer

Vi vil kort liste opp alle byggestadiene, og dvele i detalj på de viktigste som er direkte relatert til arbeid med tømmer.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å bygge et hus fra profilert tømmer med egne hender:

Materiale utarbeidet for nettsiden www.site

Trinn 1. Design

Det er umulig å bygge et hus fra profilert tømmer uten et prosjekt. Å ha et prosjekt er en direkte veiledning til handling. Men, først ting først.

Først av alt må du bestemme deg, eller fokusere på en ferdig (standard, gratis).

• standard prosjekt knyttet til området og gjenspeiler ønskene til den som har bestilt det. Men et slikt prosjekt vil koste mye mindre. Med tanke på at standardlengden på tømmeret setter sitt preg på størrelsen på lokalene, kan vi si at det ikke er så mange forskjellige variasjoner. Derfor kjøper eller laster de fleste brukere ned fra nettverket, ferdig prosjekt og gjør de nødvendige justeringene til det;

• individuelt prosjekt utvikles fra bunnen av, estimert kostnad er gitt i tabellen

Når du utvikler en ny eller gjør justeringer til et ferdig prosjekt, må du ta hensyn til faktorene som er angitt i tabellen:

Resultatet av designfasen vil være tilgjengeligheten av designdokumentasjon godkjent av relevante myndigheter, nemlig:

Liste over hoveddokumenter:

1. Fundamenttegning (med detaljert beskrivelse sammensetning, dybde på plassering, layout av materialer, etc. I tillegg til detaljerte data om jorda, grunnvann, etc.).
2. Byggeplan (utarbeidet med utgangspunkt i grunntegning, men også med detaljert beskrivelse).
3. Etasje-for-etasje detaljplan(skillevegger, vinduer, dører, ovner, peiser osv. er angitt i detalj).
4. Avretting (dette er detaljert tegning tverrsnitt av husets vegger. Etter planking kan du legge inn en bestilling på produksjon av tømmer (hussett til huset)).
5. Spesifikasjon av hver detalj i huset.
6. Taktegning, med detaljert beskrivelse av sperresystemet og alle lag.
7. Endelig utsikt over huset.

Beregning av tømmer til et hus

På designstadiet utføres beregninger nødvendig mengde tømmer. Beregningen er basert på spredningen spesifisert i prosjektet.

Som allerede nevnt, konstruksjon tømmerhus kan utføres ved å bruke lister eller merkede deler fra hussettet.

Tabellen sammenligner tilnærminger til konstruksjon, som er bedre, et prefabrikkert hus eller installasjon på stedet (lister)

Når du bygger et hus med egne hender, er det viktig å riktig beregne mengden tømmer som trengs for arbeid, fordi... mangel og overskudd medfører ekstra kontantkostnader.

• Det enkleste alternativet er å kontakte selgeren (produsenten). Ved kjøp av trelast tar selger vanligvis ikke penger til oppgjør. Men det bør huskes at selgeren har en tendens til å runde opp mengden tømmer, som, gitt kostnadene per kubikkmeter. ganske dyrt.

• Det nest vanskeligste og mest risikable alternativet er å bruke en kalkulator for å beregne tømmer til et hus og stille inn parametrene for beregningen. Denne metoden er ganske nøyaktig, selv om den ikke er uten ulemper. Disse inkluderer: defekt tømmer, manglende hensyn til husets krymping og trimmefeil.

• Den vanskeligste, men også pålitelige, er uavhengig beregning av planking. For å gjøre dette lages en skisse av huset, dimensjoner brukes på det, og mengden materiale beregnes manuelt. På denne måten kan du beregne antall enheter tømmer med ønsket lengde. Til antallet oppnådd som et resultat av beregningen, må du legge til 5-7% for trimming av lavkvalitets tømmer.

Note. En god profilert bjelke har klart definerte parametere og er kuttet til innenfor 1 mm, noe som lar deg være trygg på nøyaktigheten av beregningene.

Valget av seksjon av profilert tømmer for å bygge et hus bestemmes i henhold til SNiP II-3-79. Beregningen for Moskva i henhold til standardene til det spesifiserte dokumentet er gitt i tabellen:

Note. Når du kjøper tømmer for å bygge et hus, må du være oppmerksom på tilstedeværelsen av et kutt, som er designet for å redusere sannsynligheten for sprekkdannelse i tømmeret.

Trinn 2. Fundament for et hus laget av profilert tømmer

Erstatning for svinn av tømmerhus

Krymping av et hus laget av profilert tømmer er en naturlig prosess forårsaket av egenskapene til tre. Ved å tørke tømmeret naturlig eller i et kammer kan du redusere fuktighetsinnholdet i treet og redusere prosentandelen av svinn. Men det kan ikke elimineres helt. Krymping er 3-5 % for kammertørkende profiltre og 8 % for naturlig tørketre.

Med tanke på denne funksjonen til profilert tømmer, byggefirmaer De tilbyr to typer konstruksjon av hus fra profilert tømmer:

• krymper. Det innebærer å utføre arbeidet i to trinn. Først bygges boksen, og etter halvannet år med inaktivitet starter installasjonen varm krets(vinduer, dører), trapper, interiør, etc.;

• nøkkelferdige. I dette tilfellet utføres arbeidet på én gang, og installasjonen av elementer utføres i samsvar med kravene til krympekompensasjon.

Etappe 7. Installasjon av individuelle elementer

Gjør-det-selv-konstruksjon av et hus fra profilert tømmer utføres vanligvis under krymping. Men hvis det er behov for raskt å flytte inn i huset, må du overholde følgende anbefalinger når du installerer strukturelle og dekorative elementer, som, i motsetning til vegger, krymper til forskjellige høyder og med forskjellige hastigheter:

Vindu og døråpninger.

De er dannet ved å installere en ramme i en foringsboks (foringsrør, foringsrør). Takket være den glidende rammedesignen og kompensasjonsgapet deformeres ikke vinduer og dører når huset krymper.

Note. Brukes ikke ved montering av dører og vinduer polyuretanskum, fordi den stivner og er ikke fleksibel nok. Det brukes naturlige isolasjonsmaterialer pakket inn i dampgjennomtrengelig film.

Søyler, søyler, stativer, støtter og andre vertikale elementer.

Installert på justeringssystemer - jekker (krympingskompensatorer), som lar deg nivåere forskjellige størrelser krymping.

Takelementer.

Sperrbeina festes til den øvre kronen ved hjelp av glideelementer.

Når det gjelder montering av skyvefesteelementer på monteringsstedet for mønet, er meningene delte her. Noen mestere anbefaler å gjøre det. Andre fokuserer på tilstrekkeligheten av én skyveforbindelse langs den øvre kronen.

Stige.

Det anbefales å installere dette elementet etter at tømmerhuset har krympet. Minst ett år etter bygging, når hovedsvinnet har skjedd. Installasjonen utføres som følger: bunnen av trappen (streng eller stringer) er festet til taket også ved hjelp av glideelementer.

Etappe 8. Interiørdekorasjon av et hus laget av profilert tømmer

Etterbehandling, for eksempel installasjon av en ramme for gips, anbefales også etter krymping av et hus laget av profilert tømmer. Ved å bruke skyvefester kan du imidlertid begynne å jobbe tidligere.

Innfri pussarbeid eller å legge fliser på tømmervegger gir ikke mening. Disse materialene er vanskelige å deformere under krymping, noe som fører til sprekker eller avfall av materialet.

Etappe 9. Utvendig veggbehandling

Ikke glem at et hus laget av profilert tømmer trenger beskyttelse mot eksterne faktorer, etter konstruksjon påføres antiseptika og brannhemmende midler på veggene. Hyppigheten av påføringen bestemmes av produsenten av produktet, og er vanligvis 3-5 år.

Gode ​​anmeldelser av disse materialene:

Brannhemmende forbindelser:

• Fenylaks. Koster 650 rubler/6 kg.
• Koster 440 rubler/1,1 l.;
• NEOMID 450-1. Koster 1.339 rubler/10 l.;
• OZONE-007. Kostnad 4 990 rubler/48 kg;
• Senezh OgneBio Prof. Koster 1 790 rubler/23 kg.

Antiseptika:

• Aquatex Primer. Koster 2.090 rubler/10 l.
• Nortex-Transit (konsentrat). Koster 8.123 rubler/19 kg. Denne sammensetningen er transportabel, dvs. kun beregnet for bearbeiding av tre ved transport eller lagring. Dekke ferdige vegger anbefales ikke, fordi den trenger ikke inn i trestrukturen, og gir kun overfladisk beskyttelse.
• Senezh. Koster 750 gni/10 kg.

Impregnering for beskyttelse og farging av tre:

• Krasula lakk. Kostnad 2700 rub./11 kg;
• Senezh Aquadecor. Koster 2680 rubler/9 kg.

Bygging av et hus fra profilert tømmer - video

Kostnad for å bygge et hus fra profilert tømmer

Byggingen av et hus fra tømmer på nøkkelferdig basis eller med egne hender består av slike faktorer som:

• materiale;
• transportkostnader;
• forbruksvarer;
• kompleksiteten til prosjektet;
• hus dimensjoner;
• prosjektkostnad;
• betaling for tjenester byggemannskap, i tilfelle deres involvering for å utføre noe arbeid eller konsultasjoner;
• kostnader ved innhenting av tillatelser for tilkopling av kommunikasjon mv.

Konklusjon

Det håper vi denne instruksen forklarer i tilstrekkelig detalj hvordan du bygger et hus fra profilert tømmer på egen hånd, og resultatet som oppnås vil glede mer enn én generasjon brukere.

Tre er en av de mest miljøvennlige byggematerialer, så ønsket om å ha trehus ganske forståelig. Tømmerbygg blir populært i dag, så byggefirmaer tilbyr allerede ferdige alternativer, men de er vanligvis ikke billige. Å lage et hus av tømmer med egne hender er ikke spesielt vanskelig, så vi vil nå se på prinsippene for denne saken.

På riktig behandling og legging av tre, viser strukturen seg å være holdbar, men i praksis kan den ikke sammenlignes med rammehus. For ikke så lenge siden ble ved til bygninger tatt som en enkelt tømmerstokk på grunn av vanskelighetene med å behandle det. Nå er et populært alternativ tømmer. Vi vil fortelle deg hvordan du bygger et hus av tømmer.

Egendommer

Under byggingen har tømmer en betydelig fordel fremfor tømmerstokker - det trengs mindre av det, men det er også ulemper. Sømmene mellom tilstøtende produkter er dårlig beskyttet mot all slags nedbør, så de krever spesiell behandling. Det er mulig å kappe en struktur laget av tømmer med et bestemt materiale, men hvis dette ikke er planlagt, må en avfasning på 20 x 20 mm fjernes fra hvert tømmer.

Tømmeret kan også være utsatt for spiraldeformasjon, men moderne teknologier hjalp med å bli kvitt dette ved å lage en profilert bjelke med kompleks "beskyttelse". Produsenter av materialet tørker det grundig, noe som bidrar til å unngå krymping.

Det er også limt limtre med økte styrkeindikatorer. Dens viktige fordel er geometrisk stabilitet, som ikke lar materialet endre form under påvirkning av fuktighet.

Monteringsteknologi

Du kan kjøpe et ferdig byggesett på produksjonsanlegget, og ved ankomst til stedet kan du ganske enkelt montere det i henhold til planen. Under installasjonen brukes bånd - metallstendere med en spesiell anti-korrosjonsbelegg. De er nødvendige for pålitelig fiksering av stengene på et bestemt sted.

Monteringsrekkefølge:

1. Fundament.
2. Geometrisjekk.
3. Legging av vanntetting etterfulgt av installasjon av første nivå av tømmer.
4. Materialet er sydd i lengderetningen med et kryss for attraktivitet.
5. Montering av bjelker på tredybler med legging av isolasjon mellom dem.
6. Etter at veggene er satt opp, monteres tak mellom gulv, inkludert gulvbjelker.
7. Rafter system. Ved utvikling tas det hensyn til 2 % krymping av laminert finertømmer. Designet bruker glidende sperrefester.
8. Legging av taktekking.
9. Interiørarrangement. Isolering av gulv og vegger, produksjon av skillevegger og annet arbeid. Dette stadiet inkluderer også legging av bruksledninger.
10. Terrasse. Hvis det er gitt, er det nødvendig å begynne å legge gulvet fra et spesielt impregnert bord, laget med forventning om langsiktig drift når det blir utsatt for eksterne faktorer.
11. Montering av vinduer og dører.

La oss nå se på hovedpunktene for hvordan du bygger et hus fra tømmer i litt mer detalj.

Fundament

Fundamentet kan være søyleformet, stripe og plate. Søylestiftelse er en av de enkleste. For å lage det trenger du asbestsementrør, som må settes inn i de forberedte hullene. Denne typen fundament har også ulempen med mangel på forbindelse mellom de resulterende søylene. Det er mer praktisk å velge en pelanalog, der pelene er forbundet med en armert betongplate.

Platefundament – armert betongplate, hvor byggingen vil fortsette. Det vil kreve betong og armering i store mengder.

Stripfundamentet er det vanligste på grunn av de mange alternativene med forskjellig funksjonalitet. For tung belastning brukes en type fundament med samme tverrsnitt, mens for lette hus brukes en grunt nedgravd variant, som koster mindre, men ikke er dårligere i pålitelighet.

Vegger

Veggene skal monteres direkte på tomten. Ved hjørnene kan tømmeret kobles sammen på en av to måter - med eller uten fremspring. Først legges stroppekronen på det forberedte fundamentet og kobles til et halvt tre. Denne typen feste brukes uavhengig av valgt tilkobling av påfølgende rader. Første etasje skal være ca tre meter høy. Når veggene er lagt til ønsket nivå, lager de taket og begynner andre etasje, hvis en er planlagt.

Du kan ikke bygge nøkkelferdige hus av tømmer! Du må først installere tømmerrammen for krymping, og bare gjøre alt i andre trinn, 4–6 måneder etter krymping etterarbeid, ellers kan det bli store problemer.

Materialer

Forseglingen brukes til trehus veldig ofte. Mose, filt eller hamp selges i praktiske ruller, så det er ganske enkelt å kutte dem i strimler av ønsket størrelse.

Gulv

Isolasjon spiller en viktig rolle ved legging av gulvet, så strukturen gjøres dobbel. Det legges isolasjon mellom de to lagene, som også lydisolerer rommet godt. Ved hjelp av en kantplate lages et undergulv.

Det er vanlig å hem dette materialet fra bunnen, men slik festing er ikke pålitelig. For å forbedre egenskapene til bygningen brukes en kranial bjelke, som må festes til bjelkene.

Ved å følge enkle regler kan du enkelt bygge et hvilket som helst formet hus av tømmer. Slike bygninger kjennetegnes av praktiske egenskaper, konstruksjonshastighet og estetikk.

Alle drømmer om sine egne eget hjem. Men ofte, kjøper allerede klart hus, kan du kjøpe flere ubehagelige "overraskelser" sammen med det, og det er allerede vanskelig å lage det etter din smak.

Det er en helt annen sak når et hus bygges selvstendig fra begynnelsen til slutten i henhold til et personlig prosjekt. Byggingen av et badehus fra tømmer med egne hender utføres i etapper på samme måte som hjemme, så du kan vurdere det i det generelle tilfellet for disse to bygningene.

Byggetrinn

Hele prosessen med å bygge et badehus eller hus fra tømmer eller stokker består av flere påfølgende stadier:

• prosjekt forberedelse;
• klargjøring av terreng, materialer og verktøy;
• bygging av fundamentet;
• konstruksjon av gulvet;
• vegger;
• installasjon av gulv og tak;
• vinduer, dører;
• innvendig og utvendig etterbehandling.

Prosjektforberedelse, preparering av terreng og materialer

Vi kan trygt si at forberedelse ikke er underlagt noen standarder. I denne saken er alle sin egen sjef, så det er ikke nødvendig å snakke om teknologi eller regler.

Når det gjelder materialer og verktøy, er det omvendt, alt er standard. For hvert hotellpunkt nødvendige materialer vil bli vurdert separat. Det samme gjelder verktøy.

Et hus laget av tømmer bygges med egne hender i etapper på et flatt og forberedt sted. Men det er nødvendig ikke bare å utjevne nettstedet, men også å fjerne alle unødvendige ting.

I sjeldne tilfeller inkluderer forberedelse en svært arbeidskrevende prosess - å erstatte jordlaget. Dette er kun nødvendig i tilfeller der jorda har en svært lav motstandskoeffisient.

Bygging av fundamentet

Det er for tiden tre kjente typer fundamenter:

• søyleformet;
• teip;
• plate.

For et privat hus er et stripefundament best egnet.

Det er mer arbeidskrevende og dyrt, men det har sine fordeler:

• har en enorm bæreevne, som lar deg unngå å gjøre de tilsvarende beregningene;
• ganske enkel i implementeringen;

Disse to fordelene eliminerer mange av vanskelighetene som et søyleformet fundament medfører.

Vi vil vurdere teknologien for å konstruere et stripefundament.

For å beregne materialer for båndfundamenter, kan du bruke kalkulatoren:

For å gjøre dette trenger du følgende verktøy:

• skuffe:
• hammer;
• tre baufil;
• en sveisemaskin eller en heklenål for ståltråd, eller en spesiell maskin for strikking;
• blandebeholdere sementmørtel, samt beholdere for rent vann.

1. Så det hele starter med å markere terrenget. Du kan gjøre det ved hjelp av et tau og knagger, eller ganske enkelt ved å tegne linjer på bakken. Du kan kontrollere riktigheten av markeringene ved hjelp av et målebånd.
2. Du trenger bare å måle begge diagonalene i rektangelet - de skal være like. Dette vil bety at fundamentet er plant.

1. Deretter må du grave en grop. Han graver til dybden av å legge grunnlaget, pluss ytterligere 20-30 cm. Bredden skal være 5-7 cm mer enn nødvendig.
2. Det må sies at hvis du ikke planlegger å arrangere forskaling for fundamentet, kan bredden på gropen være den samme som bredden på selve støpedelen av fundamentet.

Råd!
Hvis du bygger et badehus av tømmer med egne hender i etapper, trenger du ikke lage forskaling for fundamentet, siden det bygges for å gi stripen en jevn form, men i dette tilfellet er dette ikke nødvendig.

1. Bare i tilfelle når båndet stiger over bakken, er det rett og slett umulig å gjøre uten forskaling.
2. Så støpedelen av fundamentet bør ha en bredde som gjør at du enkelt kan legge en bjelke eller logge på den. Ofte er bare 15 cm nok til dette, men et slikt fundament kan rett og slett sprekke.
3. Minste bredde på støpedelen skal være 25-30 cm.
4. Etter at grøften er gravd, helles et lag med pukk eller grus på bunnen. Tykkelsen på laget er ca 10-15 cm Deretter helles det samme laget av sand. I dette tilfellet komprimeres dette laget forsiktig. Sand kan komprimeres med vann.
5. Deretter kan du helle grunnlaget. For et badehus kan en del av grøften fylles med byggeskrot, det vil si biter av knust skifer, knust murstein, glass og så videre. Hver 30-40 cm av et slikt lag blir kastet med en flytende løsning.

1. De siste ca 50 cm fylles med ren betong.
2. Hvis grunnlaget bygges for et hus, er det bedre ikke bare å lage det helt fra monolittisk betong, men også for å forsterke. Til armering brukes stålarmering med en diameter på 10-12 mm. Belter er laget av wire, og rammen er laget av belter.

Betong tilberedes i henhold til følgende proporsjoner:

• 1 del sement;
• 3 deler sand;
• 2 deler pukk eller grus;
• vann.

Dette forholdet er kun egnet for sementkvalitet M500 og høyere.

Hvis forskalingen ikke ble reist, bør den få tørke etter at grøften er helt fylt. Dette kan ta fra flere dager til 2-3 uker.

Etter dette er det i alle fall nødvendig å bygge en base. Den kan lages av rød murstein.

Du kan enkelt lage jevn legging med egne hender ved å bruke en loddlinje eller en vannstand.

Etter at fundamentet har tørket helt, legges et lag med vanntetting på toppen. Det kan representeres av et lag med takmateriale.

Hvis det ble reist forskaling, fjernes det først etter 3-4 dager i normalt vær, men fundamentet skal ennå ikke være eksponert, siden det ikke vil ha tid til å få den nødvendige prosentandelen av styrke.

Konstruksjon av gulvet

For dette arbeidet trenger du følgende materialer:

• tømmer med en seksjon på 100 x 50 mm;
• bord med en tykkelse på ca 25 mm;
• treskruer;
• dyvel for barer;
• slep eller mose.

Det hele begynner med oppføringen av den første kronen.

Råd!
Den første kronen må legges så jevnt som mulig, siden det er langs den at alle påfølgende kroner skal legges.
I tillegg må den første kronen impregneres med et antiseptisk middel, siden den er mest utsatt for fuktighet fra jorda.

Bjelkene til veggene skal ha en seksjon på 150 x 150 mm. For etterslep og innvendige vegger- 100 x 50 mm.

For å lage et kryss av bjelker, det vil si en tømmerstokk, kan du bruke to metoder for å feste logger:

• en halv stokk;
• "svalehale" eller "stekepanne".

Festing på den andre måten innebærer kobling på en slik måte at begge bjelkene er i samme horisontale plan.

Denne typen tilkobling er vist på bildet nedenfor.

Kobling til stekepanne

Denne metoden er den mest optimale, men mer arbeidskrevende. For å koble to bjelker sammen, kan du bruke "tenon" -metoden. For å gjøre dette kuttes en tappe i enden av en bjelke, og et spor av samme størrelse kuttes i enden av den andre bjelken.

Siden noen ganger lengden på stokken er ganske stor, må søyler reises under den. De kan lages av murstein og mørtel.

Det er verdt å si at det er bedre å legge bjelker for etterslep på kanten. Stokkene skal plasseres i trinn på 40 til 100 cm, avhengig av forventet belastning.

Etter å ha lagt stokkene, legges undergulvsbrett på dem. Du kan lage en kappe på bunnen av bjelkene, og legge en varmeisolator på den. Til undergulvet brukes plater med en tykkelse på 25 mm.

Etterpå kan du umiddelbart legge på dette undergulvet fint belegg for eksempel not- og fjærplater 28 x 36 mm.

Muring

Trinn-for-trinn konstruksjon av et hus laget av tømmer med egne hender, neste trinn involverer bygging av vegger. Dette gjøres ved å sekvensielt sette opp tømmerkroner.

Alle bjelker kan festes i hjørnene ved hjelp av "halv-log" eller "tenon" -metoden, som ble diskutert litt høyere.

Det er verdt å si litt om profilert tømmer. Det er forskjellig fra vanlige emner, som har ferdige riller. Derfor er stadiene med å bygge et hus fra profilert tømmer, og spesielt prosessen med å reise vegger, litt forskjellige fra det samme arbeidet fra vanlig tømmer.

Forskjellen er at vanlig tømmer må festes hver 2-3 krone. Dette gjøres ved hjelp av . For dem bores et hull i bjelkene, som går gjennom flere bjelker, for eksempel gjennom to. En dyvel drives inn i dette hullet, som enten kan være av tre eller metall.

Ellers er stadiene for å bygge et tømmerhus fra profilert og vanlig tømmer ikke annerledes.

Når det gjelder de indre veggene, bør de settes opp samtidig med konstruksjonen av hovedveggene.

Hver påfølgende krone skal plasseres på et lag med mose eller slep.

Tak og tak

Taket er laget av de samme materialene som gulvet, det vil si at 100 x 50 mm bjelker brukes som bjelker. Bjelker legges på samme måte som bjelkelag.

De er hemmet fra bunnen og toppen. Plasseres på platene til underkledningen dampsperrefilm, og en varmeisolator er plassert på toppen. Toppen av bjelkene kan også kles med plater.

Sperresystemet er også laget av tømmer 100 x 50 mm. Sperre er installert med samme frekvens som bjelker. Sperrene skal festes til bjelkene.

Toppen av sperresystemet er belagt med plater som skal tjene som kappe. Deretter legges et lag med vanntetting, og takmateriale legges på toppen.