Gjør-det-selv høyttalere, akustisk system, høyttalere, hjemmeakustikk. Praksisen med å lage avanserte høyttalersystemer Hvordan lage en høyttaler av en høyttaler

Jeg dedikerer dette materialet til alle DIYers og ønsker dem lykke til i arbeidet.

Start

Kjære venner, la meg presentere meg selv. Jeg heter Yuri. Han mottok navnet sitt til ære for Yuri Alekseevich Gagarin, som mange gutter fra den perioden. Så populær var han da jeg ble født. Tilsynelatende ble energien fra den tiden og navnet på den første kosmonauten til en viss grad overført til meg og ble en del av sjelen som krevde aktivitet. I skoleårene var aktiviteten flerveisbasert, men omfattet ikke studier. I livet ble ikke dette noen hindring. Uteksaminert fra Teknisk universitet med utmerkelser. Jeg har ikke endret yrket mitt, valgt på grunnlag av den maksimale kompleksiteten til spesialitetene som tilbys av universitetet jeg gikk inn på, og jeg tjener det fortsatt. De lærte meg å være en designer av hydrauliske maskiner og midler for deres automatisering.

På fritiden fra jobben slapp alle slags hobbyer seg ikke lenger. I et annet åndelig utbrudd som skjedde ganske nylig, oppdaget jeg en fantastisk Audiomania-butikk, spesielt dens "Gjør det selv"-delen. Det jeg så der på mitt første besøk var en drøm om ungdom. Riktignok var det umulig å forestille seg i disse dager. Utvalget av denne butikken åpnet døren for meg til ideens implementering. Jeg tror, ​​som for mange andre som er besatt av ideer, mennesker.

I tillegg til lidenskapen min for lydteknologi, som følger meg gjennom livet, elsker jeg fotografering, jeg leser science fiction (nødvendigvis om romfart – den samme energien ordner seg). Og en hobby til - i nesten et dusin år har jeg laget tremøbler. Nå er det allerede en seriøs opplevelse av en møbelsnekker, som lar ham lage møbler profesjonelt.

Å lage akustikk, som vil bli diskutert, er en av mine gamle hobbyer. Men den akkumulerte erfaringen, dagens muligheter og nye ønsker har gjort det mulig å sette oss selv en vanskelig oppgave - å skape akustikk for hjemmet, formidle dynamikken, skalaen og følelsesmessigheten til en konsertfremføring av musikk.

Til alle lesere - min enorme beliggenhet og beste ønsker.

Yuri Kobzar

Jeg er en amatør. Jeg skal prøve å skrive bare om detaljene. Jeg vil dele min praktiske erfaring med å lage akustiske systemer på høyt nivå. Jeg adresserer denne informasjonen til de samme amatørene som liker høykvalitetslyd, som ikke liker bakgrunnen, men å lytte til musikk. Folk som er i lydens verden, har preferanser og favorittplater.

Våren 2017 skjedde det noe med meg. Om kvelden, på verandaen, nådde et fuglekvitter ørene mine, det blåste en skikkelig varme, et sted ble det grønt, den første grønnsaksaromaen fløy inn, jeg ville nippe til vin og høre på musikk. Uten å analysere (man kan tilskrive alt sjelens svingninger) følte jeg behovet, og jeg fikk ideen om å få en god lyd til huset. Dessuten er det "musikk" i huset. Men i det øyeblikket fikk begrepet god lyd plutselig en annen betydning. Minner dukket opp i hodet mitt fra tilfeldig lytting til musikk i en butikk (i et eksklusivt rom), en flott mulighet til å oppleve den høyeste lydkvaliteten med noen få venner. Alt dette skjedde for mange år siden, men behovet for god lyd tok form nettopp på våren det syttende. Til tross for at en ærbødig holdning til "god" musikk har fulgt meg hele livet, og nesten alltid det var en mulighet til å lytte til lyd av anstendig kvalitet, ble det plutselig klart: musikk som lyder fra akustikk skal ikke bare være ren, detaljert , kraftig, dyp, naturlig, fortryllende eller til og med fantastisk (kroppen på høyt volum er en spøk). Lyden som gjengis av akustikk skal formidle følelser: solister og musikere, og alle de som forbereder innspillingen for oss – lyttere.

Ifølge foreløpige anslag, muligens overvurdert, viste det seg å være for dyrt å kjøpe slikt utstyr. Jeg ønsket ikke å bytte til en god og rimelig. Dermed oppsto oppgaven med å bygge akustikken av høyeste klasse tilgjengelig hjemme. Uten laboratorier, høypresisjonsmålinger, men for rasen var soliditeten og elitismen til lyden ubestridelig. Å skape et slikt inntrykk av å lytte.

Som en liten digresjon skal det sies at ideen hadde en base. Jeg hadde visse ferdigheter til rådighet: i min ungdom bygde jeg akustikk i en "lukket boks". Jeg var fornøyd med lyden hennes. Ulike transistorforsterkere ble loddet, en modell er ekstremt høy kvalitet. Nå er det, i tillegg til den tidligere halvglemte kunnskapen, ferdighetene og erfaringen, lagt til en forkjærlighet for å lage møbler av tre og et visst sett med snekkerverktøy. I tillegg ønsket jeg å få en rørforsterker av høy kvalitet. For å forkorte gjennomføringen av planen, tilbød han deltakelse av sin venn, en entusiast og hjemmelaget, som har base i radioavdelingen til UPI (Ural State Technical University). Vi ble enige om at akustikk (rebounds, beregninger og gjennomføring) skulle være min oppgave, lampovik er en del av det.

Fra denne posisjonen begynte de å «ryste i gamle dager».

Valg

Spørsmålet om å bygge AS ble startet med studiet av teori og relaterte materialer. Før meg, så vel som før mange byggere av sine egne akustiske systemer, dukket spørsmålet opp om å velge et akustisk design. Kunnskap, informasjon, meninger begynte å bli akkumulert og systematisert, men svaret på spørsmålet om typen akustisk utforming av høyttalerne forble åpent. På dette tidspunktet ble tre bredbåndshoder 75GDSh3-1 tilgjengelige for min partner. Et lokalt rekreasjonssenter bestemte seg for å kaste to-trinns subwoofere som hadde fungert i over 30 år. Hver hadde to høyttalere. I en av dem sviktet høyttaleren, derav beslutningen om å kaste den. Å lytte til høyttalerne "på gulvet" bekreftet forventningen om "ingen lyd". Lytting i det opprinnelige subwoofer-dekselet - vurderingen har ikke endret seg. Nesten uten entusiasme begynte jeg å grave på Internett om temaet å bruke høyttalere av den eksisterende typen i høyttalere. Materialer til kamerater som allerede hadde bygget høyttalere basert på disse høyttalerne ble raskt funnet. Jeg likte varianten med "tekuvete" (tqwt) Voigts pipe - jeg legger ved materialet, forfatterskap er ikke etablert, se lenke). Jeg likte dette alternativet, inkludert på grunn av den "åpne saken", som det allerede har oppstått en viss sympati for. Hvorfor: ingen høyttalerdemping eller minimal demping etter behov. Det dynamiske hodet er med andre ord ikke hindret under drift, og dette betyr, slik jeg forstår det, et minimum av forhold for å skape ytre motstand og som et resultat forvrengning. Likevel endres ikke resonansfrekvensen til høyttaleren i huset med røret. Dette skal igjen sikre gjengivelsen av en rikere basskomponent, som er grunnlaget for rytmen, gir surroundlyd og forsterker den psyko-emosjonelle oppfatningen av det musikalske programmet. Med intern motstand (etter å ha lyttet til høyttalerne), frykt for å få et svakt resultat, og likevel med håp, kjøpte jeg tre ark med 12 mm konstruksjonskryssfiner for å gjenta den foreslåtte designen i materialet. Forfiningen besto i bruk av radiusoverganger i hvert hjørne (bøyd kryssfiner for første gang), installasjon av en avstivningsribbe innvendig (som tar hensyn til dimensjonene og tykkelsen på materialet) og innretningen av en stiv avtagbar bakvegg for bekvemmeligheten av arbeidet med påfølgende mulig demping.

Jeg gir ikke produksjonsteknologi. Åpne opp også. Med tanke på min erfaring med å jobbe med tre, tror jeg at hver håndverker som påtar seg produksjonen av en slik struktur vil ha sitt eget spesifikke design og produksjonsarbeid. Spesifisitet er knyttet til forhold, ferdigheter og et sett med verktøy. Jeg er vant til å jobbe med lim og nekte metallfester (bortsett fra en avtagbar bakvegg). Dette sikrer fravær av teknologiske skinner som tar volum, gir ekstra geometri i lydkanalen, som fra mitt synspunkt - sertifisert hydraulikk - ikke er bra for bevegelsen av en lydbølge gjennom kanalen. Og oppgaven er forresten å skape forhold for dens jevne, laminære (det er et begrep som betyr fravær av turbulens) bevegelse gjennom kanalen. Dette reduserer sjansen for overtoner som er unødvendige for high-end lyd.

Lyden fra de innebygde høyttalerne overrasket meg med en gang. Kraftige, lyse, vakre og annerledes enn mine merkede treveis bass-omformer (FI) høyttalere av det engelske merket. Betraktelig utmerket. Vekt på ordet "utmerket". Overraskelsen ble forsterket av det faktum at på samme sted - England, intelligensen til ingeniører og storskala produksjon, og her er et 35 år gammelt mirakel i en kryssfinerboks. Etter at den første bølgen av følelser avtok, ble det klart at én høyttaler ikke var nok for denne høyttaleren. Ikke nok topper og ... underdeler. Bassen er lav, vakker, med mange nyanser (som ikke høres på FI) og samtidig svak. Du kan overtale deg selv til en slik lyd, men ulempen er merkbar.

Etter å ha tvilt på evnen til denne høyttaleren til å spille bass i en full-range høyttaler, bygde han en smalende labyrint - en transmisjonsbølgelinje (TVL). I følge anmeldelser på nettverket - dette er akkurat det du trenger. Jeg beskriver uten detaljer og argumenter for en slik beslutning. Jeg gir ikke anbefalinger og avhengigheter for konstruksjonen av TVL. Alt er på Internett. Dette designet ble gjort mer teknologisk: med ben, uten fileter. Det skal bemerkes at høyttalerne viste seg å være mer kompakte i størrelse. Her er snittet hennes.

Mange forfattere i nettverket nevner viktigheten av korrekt utførte beregninger av overføringsbølgekanalen, fraværet av grunnleggende feil, kompleksiteten til designet og behovet for dens nøyaktige repetisjon under produksjonen. Samtidig, bortsett fra geometrien og reglene for valg av høyttalere, er det faktisk ingenting i deres tilnærming. Når jeg tegnet utformingen av høyttalere med TVL, ble jeg ledsaget av en følelse av dyp forståelse av mekanikk, men ikke akustikk. Han gjorde alt på tro. Tross alt har mange mennesker allerede delt sin praktiske erfaring, oppnådde resultater og fotografier. Mange var fornøyd med den mottatte lyden. Det er et tungtveiende argument.

Igjen tok konstruksjon kryssfiner. Denne gangen to ark, tatt i betraktning restene av forrige versjon. Produsert raskt og nøyaktig. Det bør understrekes den overdrevne stivheten til skrogene til slike strukturer, selv når du bruker 12 mm kryssfiner.

Så lytteopplevelsen er veldig god. Ulempene er de samme. Hvis mangelen på diskant er designen til høyttaleren, så er mangelen på bass tilfellet. Det skal sies at bassen har blitt mer uttrykksfull og fremhevet. Dette ble notert uavhengig av alle deltakerne i auditionen. Overraskelsen var dette. Til å begynne med ble hver spalte lyttet til separat. Jeg ønsket å høre dens evner, sammenligne med et annet alternativ. Dessuten ga det første eksperimentet med å gjenta designet bare én kolonne. Så ble de koblet sammen. Effekten var fantastisk. Det var ikke bare et panorama av lyd, en scene. Først og fremst har selve lyden endret seg. Hans kraft, åpenhet, letthet overveldet! Ja, senere, mens jeg lyttet til et ulikt par høyttalere, måtte jeg heve diskanten og bassen på forsterkeren. Men lyden var ikke bare vakker. Han holdt og dro. Favorittspor hørtes ut som å høre på dem for første gang. På mange begynte nyanser av bass og mellomtoner å høres, som jeg ikke en gang hadde mistenkt før med engelske gulvhøyttalere. En venn av kona, som var til stede sammen med henne i huset i naborommet mens hun testet et par høyttalere på forskjellige volum og stiler: kammermusikk, jazz, elektronikk, avreise, sa at hun hadde vært i Filharmonien eller på en konsert. Denne setningen var ikke en delikatesse mot eierne, men lik sannheten. Spredningen av lyd gjennom tilstøtende rom viste seg å være en hyggelig overraskelse. Dette vil være et viktig poeng når du tar imot gjester for å skape et lett, diskret musikalsk akkompagnement på flere områder samtidig. Utstyret begynte å slå seg på for hver passering. Og til slutt, etter tre dager, ga han til slutt opp og ba den fremtidige eieren ta med seg denne testversjonen av akustikken hjem for å høre på til tiden kommer for produksjon av front-end-høyttalere.

Konklusjonen var denne: Hvis det var et utvalg høyttalere i butikken, ville lyden av de mottatte høyttalerne (ikke et kryssfinerutseende, selvfølgelig) passe meg helt. Om den mottatte lyden sies det beskjedent. Lyden er storslått. Når et par høyttalere spiller, er de høye frekvensene praktisk talt nok. Dette er ikke sand, høyttaleren kan ikke gjengi det. Men det han gjengir oppfylte allerede våre krav. Den resulterende lyden sjokkerte, snudde noe innvendig, det var klumper i halsen. Uten overdrivelse. Det var bare en "splint" - bassen på forsterkeren var vridd maksimalt. Likevel likte også eieren av høyttaleren lyden. Senere ble det til og med besluttet å lage den endelige versjonen på grunnlag av TVL: dimensjonene og lyden til bassen tok over.

prøvelse

I mellomtiden har spørsmålet om å opprette en AU til «eget bruk» blitt aktuelt. Det er høyst sannsynlig at etter høyttalerne på 75GDSH3-1-høyttalerne, ville søket etter god lyd ta slutt. Ganske raskt skjedde det, og traff nesten til poenget. Heldigvis eller uheldigvis, men det andre hodeparet 75GDSH3-1 eller 3-3 ble ikke funnet. Han kravlet på World Wide Web, samlet og analyserte informasjon, fortsatte studiene og begynte å undersøke akustikken til det engelske selskapet Tannoy nøye. En ideell høyttaler er en enhet som lineært kan reprodusere hele lydspekteret fra et enkelt punkt. Og livet er fullt av kompromisser. Å skape akustikk er søket etter det optimale blant mange kompromisser. Hvert høyttaleralternativ løser sine egne problemer og blir et verktøy i markedsføringens hender: en vellykket kombinasjon av høyttalere i et høyttalersystem, vakker (riktig) frekvensseparasjon, svulmende bass, en klaprende diskanthøyttaler, et unikt design, bruk av edelt tre i etuiet, eller rett og slett et kjent merke. Alt sammen eller hver for seg er designet for å overbevise kjøperen om det riktige valget. Den eldre Tannoy-akustikken (Westminster og Canterbury) interesserte meg i utseende, og den er bygget på kun én høyttaler. Lyd fra ett punkt! Det gamle, velkjente selskapet, som beholder sin ledende posisjon den dag i dag, har sine beundrere. Jeg lærte snart at Tannoy-akustikken fortsatt er toveis, men bass/mellomtone og diskanthøyttalere er koaksiale. Teknisk sett viste denne løsningen seg å være svært attraktiv. Flott løsning. I samme nettverk leste jeg ros fra noen og skuffelsen til andre eiere av denne akustikken etter å ha flyttet den fra salongen til hjemmet mitt. Jeg husket at jeg selv satte pris på lyden av Tannoy for noen år siden i lytterommet i en butikk. Da likte jeg Cornwall-versjonen av amerikanske Klipsch mer. Og en annen forståelse kom - god akustikk høres ikke alltid bra ut (på forskjellig musikalsk materiale og i forskjellige rom), og dette faktum måtte på en eller annen måte tas i betraktning når du designer dine egne høyttalere. Tannoy er for eksempel utstyrt med to knotter for justering av mellomtone og diskant.

Gitt behovet for å akseptere kompromisser, oppsto intensjonen om å skape noe som Tannoy Westminster eller Canterbury. Det viste seg at til "overkommelige" priser i Kina kan du bestille komplette kopier av Canterbury-høyttalerne. De tilbyr til og med høyttalerne sine. Det var ingen anmeldelser om kvaliteten på systemet og lyden. Besluttet å ikke risikere det. Etter å ha analysert den akkumulerte informasjonen, begynte jeg å søke etter utformingen av Tannoy akustikk. Jeg fant noe for Westminster-høyttalerne, og i en polsk chat - 150 bilder av prosessen med å lage en kopi av denne akustikken. Beslutningen om å gjenta skjedde nesten. Sluttet å planlegge installasjonsstedet. Likevel er Westminsters bygget for den store plassen. Selvfølgelig kan du installere dem i rommet til en vanlig leilighet, men avviket mellom dimensjonene til boarealet og to enorme høyttalere fanger oppmerksomheten din. Jeg har et privat hus og noe ledig plass er tilgjengelig for overnatting. Imidlertid ble dette alternativet (med et knirk) avvist fra implementering. På grunn av dimensjonene og på grunn av utilgjengeligheten til de innfødte Tanno-høyttalerne (samt deres høye kostnader). I tillegg vil designet stort sett være tilfeldig (eksakte tegninger er ikke tilgjengelige). Forvent lyd av høy kvalitet, i dette tilfellet er det ikke nødvendig. Jeg ønsket å ha en kontrollert prosess. Studiet av problemet fortsatte, og den koaksiale tannoevsky-høyttaleren ga ikke hvile. Ærlig talt fortsatte jeg å se etter rimelige muligheter til å kjøpe Tannoev-hoder til jeg kom over den spanske Beyma. Denne produsenten tilbyr utformingen av en koaksial toveishøyttaler som interesserte meg. Her er et bilde av en koaksialt installert diskanthøyttaler i midten av basshøyttaleren.

Båndbreddeytelsen var ikke like "smart" som Tannoy. Men jeg husker, da venner og jeg i min ungdom koblet forskjellige hoder til lydfrekvensgeneratoren, ble vi overrasket over det begrensede utvalget av hørbare frekvenser. Den lavfrekvente effekten var spesielt interessant: betydelige bevegelser av høyttalerkjeglen observeres visuelt, og samtidig er det praktisk talt ingen lyd. Derfor, etter å ha tvilt som det burde, valgte jeg høyttaleren 15XA38Nd til den spanske Beyma med en neodymmagnet. Selvfølgelig ble jeg flau over mangelen på spor etter bruken av denne høyttaleren for hjemmeakustikk på nettverket: både på russiske og vestlige ressurser. Jeg ble forvirret av høyttalerens effekt: 350 W for lave frekvenser og pluss 90 W for høye frekvenser. Avgjort hodestørrelse 15 tommer. Linjene lest av noen på nettet forble i hodet mitt: "... overføringen av den grandiose naturen til lyden av en konsertskala oppnås med hoder på 12 tommer og over." Med denne uttalelsen var jeg enig i mitt hjerte. Ja, og parameterne til Westminster og Canterbury bekreftet riktigheten av denne setningen. Det var også klart at dimensjonene til akustikken med disse hodene ville være betydelige. Men egenskapene til høyttalerne, deres erklærte følsomhet på -99 dB, presset den siste tvilen. Beslutningen om å ta risikoen ble tatt. For de som er interessert, kan du finne egenskapene til hodet på nettet eller Audiomania.

Høyttalere bestilt, måtte vente nesten tre måneder på levering. På dette tidspunktet kom spørsmålet om akustisk design tilbake igjen. Uten digresjon vil jeg si at materialet "Rogozhins labyrint" virkelig bidro til å godkjenne valget mitt. Den er lett å finne på nettet. Jeg gir ingen lenke, siden forfatteren ber om forhåndsgodkjenning (selv om materialet er tilgjengelig gratis). Men der, takket være Rogozhin, gis både begrunnelser og praktiske anbefalinger. Jeg vil våge å komme med en uttalelse: Dette er det eneste materialet uten vann, til poenget, med et komplett sett med anbefalinger for et praktisk resultat. Derav dens popularitet.

Etter dette stadiet ble prøvelsen med avgjørelsen etterlatt. Forut lå de hyggelige strabasene med nattakustiske beregninger og utformingen av høyttalerskapet.

Litt "rundt og rundt"

Alt det ovennevnte representerer kort betinget veien tilbakelagt. Jeg beskrev det for de som er interessert i å lage et høyttalersystem av høy kvalitet med egne hender, som står overfor lignende problemer. Dette beskriver prosessen med å utvikle høyttalere fra bunnen av, og veien ble fullført hele veien til opprettelsen av en prototype. Alle som ønsker kan også gå hele veien, mer bevisst. Noen vil kunne kutte hjørner på den.

Noen få ord om Rogozhins labyrint. Attraktiviteten til denne designen ligger ikke bare i evnen til å oppnå utmerkede akustiske resultater (jeg sier dette allerede med forståelse), men åpner også muligheten for å designe den ytre og indre arkitekturen i et bredest mulig spekter. Til syvende og sist lar denne teknologien deg lage høyttalere «for deg selv». En slik indoshev. Det er ekstremt praktisk og attraktivt. Sannsynligvis forstår alle forskjellen mellom et kjøpt ferdig skap og et innebygd eller formet etter spesifikke krav. Funksjonalitet, tilpasningsevne for det andre alternativet er høyere. Hvis vi tar i betraktning muligheten for å skape et utseende i henhold til dine krav, koble utseendet til høyttalerne, farge med interiøret i plasseringsområdet, øker verdien av alternativet ytterligere.

Ærlig talt bør forståelsen av formålet i akustiske beregninger i henhold til Rogozhins anbefalinger være klar. På det første trinnet oppnås dette ved å følge instruksjonene gitt i materialet, og allerede på det andre trinnet ... ved å få erfaring. For å oppnå ønsket resultat, måtte jeg utføre mange akustiske beregninger for å oppnå optimum og bygge seks eksperimentelle alternativer for å nå den syvende - finalen. Ved å sammenligne resultatet oppnådd i materiale og lyd, kan du avklare de utførte beregningene og gjøre det riktige valget av alternativ, tilpasse det til dine preferanser, og gi høyttalere med flott lyd.

For de som ikke er slitne

En ganske praktisk side. Så valget av dynamiske hoder ligger bak, valget av konstruksjon (labyrintkanal) også. Etter anbefaling fra Rogozhin installerte jeg Hornresp-programmet fra en australsk utvikler. Etter å ha fulgt trinn-for-trinn-instruksjonene, fikk jeg det første resultatet. Jeg vil si dette, nesten blindt, jeg måtte utføre minst hundre beregninger for å oppfylle alle kravene. Det du må strebe etter - instruksjoner er gitt av Rogozhin. Deretter deler jeg min egen erfaring.

Først av alt, et bilde av forsøkene som er gjort for å finne ønsket lyd:

Her er fem kabinettalternativer for én type høyttaler. Alle alternativer, bortsett fra det siste (dette er det sjette alternativet, oppnådd ved å endre det femte), er laget i en høyde på 1520 mm (høyden på kryssfinerplaten). Bredden og dybden på skrogene er forskjellige og avhenger av designdelen av kanalen. Den interne arkitekturen er også annerledes. Det første alternativet (den riktige kroppen på det første bildet) er laget av 15 mm kryssfiner. Skrogvekt - ca 70 kg (uten etterbehandling). Alle etterfølgende er 12 mm kryssfiner og veier fra 35 til 55 kg. Lette vibrasjoner av mindre overflater på 12 mm tykke akustiske skap er tilstede ved en tilført effekt på 100 watt. For å være ærlig, kan det utviklede lydtrykket ved en slik kraft på et begrenset rom ikke opprettholdes i lang tid. Det er bra at det ikke er noen naboer bak muren.

På et behagelig volumnivå noteres derfor ikke vibrasjoner av kabinettet og overtoner. Det ble forresten ikke notert noen overtoner på noe volumnivå.

Crossover-feilsøking

Tilnærmingene og funksjonene for å lage den akustiske utformingen av høyttalere er beskrevet ovenfor. Det skal bemerkes at dimensjonene og vekten til høyttalerne er imponerende, kraften til høyttaleren som brukes er høy. Da høyttalersystemer ble unnfanget, var det en tro på at de måtte lyttes til med en inngangseffekt på 0,5 watt. Denne omstendigheten var en av begrensningene ved valg av høyttaler. Det var tvil om at en kraftig høyttaler ville gi effektiv drift med lavt strøminntak. Til tross for den tilgjengelige takhøyden, utfører de innebygde høyttalerprototypene denne funksjonen, og gir flott lyd med minimal strøminngang. Og uten å forringe lydens storhet.

Foreløpig er de mottatte høyttalerne koblet til en Sony-forsterker, der volumnivået er kalibrert i desibel. Sent på kvelden, når det ikke er fremmede lyder, høres akustikken flott og lys ut med et volum på minus 66 dB. Jeg legger også merke til at strømreserven til høyttalerne garanterer driften av høyttalerne med minimal lineær forvrengning ved et hvilket som helst behagelig volumnivå.

Så, feilsøking av lyden i delefilteret.

Opprinnelig mottatt et sett med høyttalere og bestilt fra produsenten (Beyma, Spania) FD-2XA delefilter for disse spesielle høyttalerne skuffet meg. Den første inkluderingen ved lavt volum førte til fullstendig forvirring. Lyden var bare forferdelig. Ved lavt volum var bassen nesten ikke-eksisterende. Etter hvert som volumet økte, ble de til noe helt absurd, og ga ut en utrolig mumling. Det var ingen musikk som sådan.

Etter en 3-4 timers kjøring på høyt volum (70-90 W), begynte høyttalerne å fungere (varmet opp). Misnøyen med lyden forsvant imidlertid ikke. Verken oppriktighet, eller grandiositet av basser, eller ønskede følelser. Bare prisverdig lyddetalj.

Som jeg nevnte tidligere, ble lydutvikling utført i to retninger: søket etter de optimale parameterne til labyrinten og arbeid med crossover. Utviklingen i labyrinten er gitt ovenfor. Crossover lærte også leksjonene sine. Planen hans ble funnet på Internett. Det var et førsteordens filter med en matchende krets for inngangsimpedansen til lavfrekvente høyttaleren. Crossover-frekvensen, ifølge Beyma-nettstedet, er 1800 Hz.

Selvfølgelig kunne jeg beskrive i detalj alle søk og svinger i innstillingene til de oppnådde filtrene, men noe sier meg at en slik presentasjon ville være kjedelig og lite informativ. Jeg legger det inn i oppgaven.

1. Det viste seg at etter å ha slått av kapasitansen på 15 mikrofarader, ble bassgjengivelsen mer behagelig.
2. Tester har vist at på enkelte musikalske komposisjoner gir akustikk hørbar forvrengning. Det var mulig å fastslå at forvrengningen er introdusert av HF-delen av høyttaleren. Forvrengning forsvinner når høypassfilterets grensefrekvens forskyves til 2500 Hz og over.
3. For å redusere lysstyrken, kan man til og med si, "clamour" av høyttalerne i mellomtoneområdet, i stedet for en kapasitans på 2,2 mikrofarad, er det bedre å bruke en kapasitans på 0,68 mikrofarad.

Etter slike endringer ble lyden veldig bra, men likevel ikke helt fornøyd. Et forsøk på å forlate basshøyttaleren uten induktans L1 forbedret ikke lyden til høyttalerne ytterligere. Ikke desto mindre må den ujevne frekvensresponsen til høyttaleren kompenseres. Produsentens induktans holdes på plass. Hennes innflytelse merkes godt.

Og så, etter en lang lytting til forskjellige sjangre, etter å ha prøvd å variere verdiene til de gjenværende filterelementene rett under lytting, "på farten", så å si, slått av RC-matching-kjeden (8,2 ohm og 8,25 mikrofarader - angitt i diagrammet). Det var en fantastisk effekt. Kjenner sukket fra en taler som har fått frihet, tidligere holdt av en slags løkke. Den tidligere holdte lyden slapp unna, fløy, ble lett og edel. Det er umulig å formidle med ord den nyvunne lettheten og virtuositeten til den fornyede klangen. Nøyaktig lyden dukket opp, hvorfra en intern respons oppstår, frysninger går gjennom kroppen, og helle musikk fyller alle cellene i hjernen.

Det bør også bemerkes at induktorene til Beyma crossover ikke er seriøse. De er viklet med 1 mm kobbertråd. For basshøyttaleren er induktansparametrene 1 ohm og 1,44 mH. Ved høy effekt er tap av bassenergi garantert. Med hensyn til parametrene til lavpassfilterinduktansen, oppnådd ved måling, bestilte jeg induktanser for lavfrekvente og kapasitans for høyfrekvente lenker av høyere klasse.

Total:

Arbeidet som ble gjort gjorde det mulig å tilpasse parametrene til resonanskanalen til den valgte høyttaleren og sikret at lyden til høyttalerne ikke var lavere enn forventningene som ble trukket av bevisstheten. Jeg skal skrive om lyden nedenfor. Alt arbeid tok omtrent fem måneder (helger og kvelder, tatt i betraktning tilstedeværelsen av en sikring, tid for lytting og analyse, for følgende beregninger, etc.) og krevde visse kostnader. Jeg kan trygt si at lydnivået tilsvarer akustikken i prisklassen fra to millioner rubler. Faktiske kostnader, spesielt med tanke på eksisterende utstyr, er uforholdsmessig lavere. Veien som gikk var ikke lett. Den opprettede høyttaleren hørtes ikke bare ut takket være den nøyaktige eller vellykkede beregningen av resonanskanalen, intuitivt, til en viss grad, den valgte høyttaleren, dens tilnærming til modellering og produksjon av kabinettet. La meg minne deg på at det innebygde høyttalersystemet er toveis, tilstedeværelsen av en crossover er obligatorisk. Arbeidet med crossoveren tillot meg også å bidra til den endelige lyden og få en givende opplevelse. Demping ble ikke brukt i høyttalerdesignet. Kanskje jeg vil prøve å vurdere effekten av demping i et spesielt tilfelle. Jeg kan si at den akkumulerte erfaringen gjorde det mulig å evaluere de to variantene av høyttalere for 75GDSh3-1-høyttalerne nevnt i begynnelsen, for å se manglene ved bassinnstillingen og gjøre justeringer.

Det er ingen ferdige fronthøyttaleralternativer for 15XA38Nd-høyttaleren ennå. Det er et prosjekt. En ny beregning av høyttalere med en 75GDSH3-1 høyttaler med økt bassrespons er utført. Den nye varianten vil være utstyrt med diskanthøyttaler. Gitt dagens arbeidsmengde og levering av tilleggsbestilte komponenter, vil disse prosjektene ikke bli implementert tidligere enn oktober-november i år. Resultatene vil bli presentert. En del av høyttalerkabinettets design for 15XA38Nd-hodet er vist nedenfor:

Lyd

Det er mulig jeg har utviklet sentimentalitet. Den oppnådde lyden av toveis høyttalere på det ene eller andre sporet førte til åndelig og hjerteskjelving, til blokkering av pusten, provosert til å gjenlytte favorittkomposisjoner. Rett eller feil lyd - jeg diskuterer ikke. Hvis den klingende høyttaleren fremkaller i lytteren overbevisningen om virkeligheten fra hørbar musikk, vokal, lyder og overtoner, er målet allerede nådd. Hvis individuelle svinger av det musikalske programmet kan tørke halsen, gjør øynene fuktige - oppgaven er fullført til det maksimale. Jeg er tilbøyelig til å tro at de bygde prototypene til fremtidige høyttalere er nær det ettertraktede maksimum.

For å være ærlig, uten et slikt resultat, ville jeg ikke tillate meg selv å dele mine prestasjoner åpent. Kanskje, vil noen si, nybegynnere er heldige. Jeg har dobbelt flaks. To par praktfulle høyttalere basert på 75GDSH3-1 høyttalere, utgitt i sovjettiden, som har gjennomført 35 år med sceneliv og et par nye, basert på 15XA38Nd høyttalere fra spanske Beyma. La det være heldig, men for de som anser det som mulig å lage slike høyttalere, gitt tilleggsanbefalingene gitt i materialet, er resultatet garantert. Det er for slike mennesker jeg skriver.

Denne artikkelen er lest 41 325 ganger

En bruker av HabraHabr-nettstedet med kallenavnet vinxru publiserte en trinn-for-trinn-manual om hvordan du lager DIY-høyttalere til hjemmet ditt med egne hender. Først av alt, dette er testen hans, vi kan si at dette er den endelige stillingen, og hovedmålet var å få en god lyd til leiligheten (det var planlagt at disse skulle være høyttalere for en datamaskin, ikke akustikk for et hjem teater), ved å bruke rimelige, men velprøvde løsninger, etter å ha oppnådd det optimale pris / kvalitet-paret.

Hvilke forbruksvarer trengtes: tyske Visaton-høyttalere, transformatorer, strømtråd, 2 radiatorer, lim, fugemasse, sparkel, sponplater, film, syntetisk winterizer + verktøy som alle som lager slike jern med egne hender har.

Høyttalere for datamaskinhøyttalere

Vet at nøkkelen til god høyttalerlyd er høyttalerne først, og forsterkeren og ledningene dernest. Derfor er det nødvendig å velge høykvalitetshøyttalere for datamaskinhøyttalere som du planlegger å montere selv.

I dette tilfellet falt valget på de tyske bredbåndshøyttalerne Visaton B200, som vinner tilbake hele området fra 57 til 18000 Hz (og til og med fra 40 Hz med et filter). Dette valget er også bra fordi det ikke er nødvendig å ha flere høyttalere inne i én høyttaler og bruke en delefilter for å matche dem. Og jo færre deler i en mekanisme, jo mer pålitelig er den!

Visaton B200 full-range høyttalere

Disse Visaton B200-høyttalerne er nesten 10 ganger mer følsomme enn de gamle sovjetiske S90-høyttalerne, så de har nok kraft på 3W til å produsere den samme lyden som de gamle sovjetiske bare kunne gi ved 30 watt.

Men du må betale for en slik glede med størrelsen på høyttalerboksen, i dette tilfellet må du sette sammen en 150 liters boks for hver høyttaler, bare i dette tilfellet vil disse hjemmelagde høyttalerne kunne fungere fullt ut.

Lydkort for PC-høyttalere

Når man så etter et lydkort i en datamaskin for fremtidige høyttalere, falt det første valget på X-Fi Xtreme Audio lydkortet fra Creative, det var ingen vits i å kjøpe dyrere i det øyeblikket, men det virket bare slik.

Når vi ser fremover, bør det bemerkes at kvaliteten på dette lydkortet ga mye å være ønsket, og det hjalp heller ikke å fikle med innstillingene - standardinnstillingene viste seg å være optimale.

Ser man enda lenger, bør det bemerkes at når jeg prøvde å presse det maksimale og ideelle ut av det, brant kortet ut, så jeg måtte kjøpe et nytt. Denne gangen ble en dyrere lyd kjøpt - ESI [e-postbeskyttet], med en maksimal DAC / ADC frekvens på 192 kHz / 192 kHz og et DAC / ADC dynamisk område på 112 dB / 114 dB.

Det er umulig å si at det dyrere kortet fungerte et mirakel, effekten av det var ikke mye bedre enn fra det billigere Creative, dessuten fungerte begge disse PCI-kortene nesten det samme som lydsystemet integrert i hovedkortet. Dette ble også bekreftet ved å teste to eksterne kort og et innebygd ved bruk av RMAA-programmet – det var ingen vesentlig overlegenhet for disse lydkortene over «lyden» integrert i hovedkortet.

Så ikke hastverk med å kjøpe et eget lydkort hvis du planlegger å bygge DIY-høyttalere til datamaskinen din, «lyden» integrert i hovedkortet kan være nok til å få god lyd.

Forsterker for hjemmelagde høyttalere

LM3886-brikken ble valgt som forsterker for disse hjemmelagde høyttalerne, som den enkleste måten å få Hi-Fi-lydkvalitet bokstavelig talt "på kneet" uten å betale for mye!

Hvis du tror RMAA-analysatoren - LM3886 er en størrelsesorden bedre enn Hi-Fi-lydstandarden krever, det vil si at lydforvrengningen i forsterkeren på denne brikken vil være 100 ganger mindre enn det menneskelige øret kan høre.

Det er verdt å merke seg at noen hendige fans klarer å lage DIY-forsterkere basert på denne mikrokretsen, og tillater bare 0,0002% forvrengning. Selv om selv 1% forvrengning er veldig vanskelig å høre for en vanlig person.

For å avkjøle den resulterende forsterkeren ble det brukt en konvensjonell kjøleribbe i aluminiumsprosessor (uten vifte). En slik hjemmelaget forsterker vil fungere med en effekt på ikke mer enn 5 W, og slik kjøling er nok for det. Men selv om overoppheting fortsatte, ville ikke overopphetingsbeskyttelsen innebygd i kretsen la den brenne ut, bare slå den av.

For å kunne forbedre forsterkeren, kan den først settes sammen på et kretskort i henhold til skjemaet:

Etter å ha bygget alt på kretskortet, kan du erstatte visse deler, modernisere forsterkerkretsen, ledninger, etc., mens du måler de nødvendige parameterne med RMAA-programmet.

Etter at vi klarte å optimalisere forsterkerkretsen ble det laget et konvensjonelt kretskort (LUT - laser stryketeknologi), men kvaliteten på forsterkeren endret seg ikke fundamentalt, ifølge analysen i RMAA ble det konkludert med at kretskort for DIY hjemmeelektronikk er ganske passende!

Prosessen med å montere DIY-høyttalere for en datamaskin

16 mm sponplater ble valgt som materiale for kabinettet til hjemmehøyttalere, MDF koster 4 ganger mer, og det vil ikke være noen forskjell, og hvis det ikke er noen forskjell, hvorfor betale mer? Hvis du bruker et tykkere sponplate, vil vekten på skapet være for stor, høyttalerne blir uutholdelige på grunn av vekten.

Det er bedre å umiddelbart tegne et diagram for å kutte et sponplate for å sage det rett hos selgeren, og ikke gjøre det hjemme, og unngå unødvendig støy og støv, bokstavelig talt.

I dette tilfellet ble en tårnform valgt for å heve høyttalerne høyere fra gulvet.

Avstandsstykker er installert inne i høyttalerskapet for å øke stivheten til strukturen (innvendig er avstandsstykkene strammet med selvskruende skruer og festet med "flytende spiker").

Etuiet kan enten males eller limes over med en selvklebende film, som Oracal - i dette tilfellet ble det bestemt å velge film! Før du limer inn, er det nødvendig å dekke alle hull, sprekker, hull fra selvskruende skruer og de rå kantene på sponplaten med et lag kitt, la det tørke, og først etter det fortsetter du med liming (eller maling, hvis du bestemmer deg). å male saken).

Det er nødvendig å lime en syntetisk winterizer eller et spesielt dempende materiale for hjemmelagde høyttalere til veggene i saken, men kvaliteten for hjemmebruk av høyttalere fra dette fyllstoffet vil ikke forbedres mye.

Hver høyttaler har sin egen forsterker i kofferten, samt sin egen strømforsyning, det vil si at de er helt uavhengige og kan kobles til en datamaskin som et par eller individuelt. Strømkontaktene brukes som i strømforsyningen til en datasystemenhet, noe som er ganske praktisk når du trenger å koble til en annens systemenhet brakt til deg "for et besøk" - du fjerner ganske enkelt strømledningen fra en høyttaler og kobler den til .

For "lydtilkobling" i høyttalerne brukes "Audio Jack 6,5 mm"-kontakten, fra plussene - du kan koble en elektrisk gitar direkte til høyttaleren. Det var håp om at Jack 6,5 mm er mer pålitelig enn Jack 3,5 mm, men nei, tykke koblinger går i stykker akkurat som tynne ...

Bruk på hjemmelagde hjemmehøyttalere

Noe sånt som dette kostet for noen år siden viste seg for disse DIY-høyttalerne til hjemmet, laget for hånd i løpet av et par uker på kveldene etter jobb:

• Høyttalere - 15 000 rubler
• Transformatorer - 2 × 800 rubler
• Strømledning - 200 rubler
• 2 radiatorer - 2 × 200 rubler
• Andre elektriske komponenter - 1000 rubler
• Sponplater (med kutt) - 1000 rubler
• Sintepon - 400 rubler
• Lim - 200 rubler
• Tetningsmiddel - 100 rubler
• Kitt - 100 rubler
• Film (under treet) - 300 rubler
• Sølvfilm - 500 rubler

Totalt viste alle utgifter seg å være opptil 20 000 rubler, dette teller ikke lydkortet, for til slutt viste det seg å være fullt mulig å nekte det!

Det er fullt mulig å sette sammen ditt eget budsjettlydsystem for en vanlig leilighet! Et riktig laget gjør-det-selv-høyttalersystem vil ikke høres verre ut, om ikke bedre, enn et "merket" kjøpt for samme pengene. Nesten alle komponenter til DIY-høyttalere kan bestilles på nett med levering over hele landet. Mange høyttalerprodusenter publiserer selv ferdige kassediagrammer for de tilsvarende høyttalerne, det vil si at du har et ferdig "mønster" og du kan arkivere kassedelene uten å bry deg med uavhengige beregninger. Men selv om du ikke har et ferdig kassediagram, er det programvare og tjenester for å beregne parametrene og dimensjonene til koffertene for visse høyttaleregenskaper. Hvis du kjenner de generelle prinsippene for et lydanlegg, kan du montere det selv hjemme!

Ved første øyekast er det ganske enkelt å lage dine egne høyttalere. Dette er imidlertid misvisende. Først av alt bør det bemerkes at modellene er laget med forskjellige elementer. Avhengig av dem vil enhetsparametrene og lydkvaliteten være forskjellige.

Det er spesielle krav til datamaskinhøyttalere. Du kan også lage en modell til en bil eller et studio selv. I dette tilfellet er det svært viktig å følge instruksjonene. Først av alt, for å sette sammen høyttalerne, bør du vurdere standardskjemaet til modellen.

Høyttaleroppsett

Høyttaleroppsettet inkluderer høyttalere, overlegg, en diffuser og en delefilter. Kraftige modeller bruker en spesiell faseomformer. Forsterkere kan installeres med felteffekt eller svitsjetransistorer. Kondensatorer brukes for å forbedre lydkvaliteten. Basshøyttaleren velges med en forsterker. Det dynamiske hodet må festes til tetningen.

Modeller med én høyttaler

Enkelthøyttalere er svært vanlige. For å sette sammen modellen, må du først håndtere saken. Til dette formål brukes ofte kryssfiner. På slutten av arbeidet må det kappes. Det første trinnet er imidlertid å lage sidestativ. For dette formålet må du bruke en stikksag. du kan plukke opp en liten kraft.

Innsiden av kryssfiner er nødvendigvis sydd med en vibrasjonssikker tape. Etter å ha festet høyttaleren, er tetningen fikset. Til dette formål brukes lim. Deretter gjenstår det bare å feste diffusoren. Noen lager en egen hylle for den og fester den med stableskruer. For å koble høyttaleren til støpselet er det installert en terminalblokk. Hvordan aktivere høyttalere? Til dette formålet brukes en kabel fra rekkeklemmen, som skal føre til en strømkilde.

Modelltegning for to høyttalere

Høyttalere for to høyttalere kan lages for hjem eller bil. Hvis vi vurderer det første alternativet, vil diffusoren trenge en impulstype. Først av alt velges sterk kryssfiner for montering. Neste trinn er å kutte ut den nederste rillen. Modeller med ben er svært sjeldne. For å dekke fineren kan du bruke vanlig lakk. Vibrasjonsisolasjonstape på fremre stolpe trenger ikke limes. Diffusoren festes under høyttaleren. For å lage et hull i panelet, må du bruke en stikksag. Faseomformeren er festet på bakveggen. Noen lager enheter med horisontale høyttalere. I dette tilfellet vil diffusoren være på toppen av strukturen. Høyttalerledningene er av to-leder typen.

Enheter med tre høyttalere

Høyttalere (hjemmelagde) med tre høyttalere er svært sjeldne. Disse enhetene er best egnet for flerkanalstypen. For å sette sammen modellen, velges først og fremst ark av kryssfiner. Noen anbefaler også å bruke finér. Imidlertid er naturlige tremodeller ganske dyre på markedet. Høyttalere bør installeres i horisontal posisjon. Dessuten vil enheten trenge en forsterker.

For sin fiksering brukes metallhjørner. For å koble til platene trenger du lagskruer. I noen tilfeller festes platene med lim. Deretter må modellen dekkes delvis med lær. Neste trinn er å installere rekkeklemmen. For å fikse det på saken, må du lage et eget hull. Det er også viktig å merke seg med regulatorer. Mikrokretser for dem brukes kondensatortype. Når høyttalerne ringer, må du bytte diffusor.

Studioenheter

Studiohøyttalertegninger involverer bruk av kraftige høyttalere. Diffusoren brukes oftest av impulstypen. Mange eksperter anbefaler å installere to forsterkere. For normal drift kreves en zenerdiode.

For selvmontering av høyttalerne lages først kassen. Runde hull er laget på frontpanelet for høyttalerne. Du trenger også en egen utgang for faseomformeren. Oppsettet av kolonnene er ganske annerledes. Noen foretrekker å lakke overflaten av saken. Det finnes imidlertid modeller dekket med skinn.

Datamodeller

Høyttalere for datamaskiner lages ofte på én høyttaler. For å sette sammen modellen velges finerplater med liten tykkelse. Et hull for høyttaleren er skåret ut på frontpanelet. Faseomformeren skal være plassert på baksiden av kabinettet. Hvis vi vurderer laveffektsmodeller, kan forsterkeren brukes uten motstand.

For å justere volumet på høyttalerne, brukes spesielle delefilter. Disse elementene er tillatt å installere på en faseomformer. Hvis vi vurderer enheter med en effekt på mer enn 100 W, kan forsterkere bare tas med motstander. Noen velger impulsspredere til modellen. På slutten av arbeidet er det alltid installert en rekkeklemme.

Bilmodifikasjoner

Tilgjengelig for to eller tre høyttalere. For selvmontering av modellen trenger du plater av kryssfiner. I noen tilfeller brukes lakkert finer. For å fikse høyttaleren må du lage et hull i panelet. Neste trinn er å installere en faseomformer. Noen modifikasjoner er gjort med lavfrekvente kjerner. Hvis vi vurderer høyttalere (hjemmelagde) med lav effekt, kan faseomformeren installeres uten forsterker.

I dette tilfellet brukes en flerkanals crossover for å justere lyden. Noen spesialister installerer rekkeklemmer bak faseomformeren. Hvis vi vurderer høyttalere med en effekt på mer enn 50 W, brukes mikrokretsene til to forsterkere. Armaturet monteres som standard med impulstype. Før du fester saken, er det viktig å ta vare på vibrasjonsisoleringslaget. For terminalblokken på platen må du lage et eget hull. Noen mener at kroppen må rengjøres uten feil. Høyttalerledninger er egnet for to-leder type.

Åpne kabinetthøyttalere

Bærbare høyttalere med åpen kasse er ganske enkle å lage. Oftest er de laget med én høyttaler. Hull er laget på baksiden av enheten med en drill. Platene kobles direkte med lagskruer. Diffusoren for slike enheter er egnet for en pulserende type. Faseomformere er ofte installert med en enkelt forsterker. Hvis vi vurderer kraftige bærbare høyttalere, bruker de en motstandscrossover. Den er festet til faseomformeren. Mange eksperter anbefaler å installere høyttalere på en tetning.

Vedlagte enheter

Høyttalere (hjemmelagde) med lukket kasse regnes som de vanligste. Mange eksperter mener at de er best på lydkvalitet. Faseomformere for enheter er egnet for driftstype. Basshøyttalere er installert i hull. For å montere saken er vanlige kryssfinerplater egnet. Det er også viktig å merke seg at det er modifikasjoner med kjerner. Hvis vi vurderer høyeffekthøyttalere, er terminalblokkene installert nederst i saken. Utformingen av modellen er ganske annerledes.

20W modeller

Å montere 20 V-høyttalere er ganske enkelt. Først av alt anbefaler eksperter å forberede seks finerark. De skal lakkes på slutten av arbeidet. Det er mer hensiktsmessig å starte monteringen med installasjon av høyttalere. Faseomformeren brukes pulstype. I noen tilfeller er den installert på foringer. Også, eksperter anbefaler fôr gummipakninger.

Høyttalerne får strøm gjennom terminalblokken. Den festes til bakpanelet. Faseomformeren kan installeres med eller uten forsterker. Hvis vi vurderer det første alternativet, er kjernene valgt av fasetypen. I dette tilfellet kan basshøyttaleren ikke brukes. Hvis vi vurderer høyttalere uten forsterker, så bruker de en delefilter. På slutten av arbeidet er det viktig å rense kroppen og lakke den.

50W enheter

Høyttalere (hjemmelagde) på 50 watt passer for konvensjonelle akustiske spillere. I dette tilfellet kan kroppen være laget av vanlig kryssfiner. Mange eksperter anbefaler også å bruke naturlig trefiner. Det er imidlertid viktig å merke seg at han er redd for høy luftfuktighet.

Etter å ha valgt materialet, bør du forholde deg til høyttalerne. De må installeres ved siden av faseomformeren. I dette tilfellet er en forsterker uunnværlig. Mange eksperter anbefaler å velge kun lavfrekvente delefilter. Hvis vi vurderer modifikasjoner med en regulator, bruker de en impulsdiffusor. Rekkeklemmen i dette tilfellet er installert sist. Du kan alltid bruke kunstlær til å dekorere høyttalerne. Et enklere alternativ er å dekke overflaten med lakk.

Høyttalere med en effekt på 100 W

Kolonner på 100 W er egnet for kraftige. I dette tilfellet tas faseomformeren kun som en pulserende type. Det er også viktig å merke seg at forsterkeren er installert med delefilter. Mange eksperter anbefaler å bruke finer for å montere saken. Det er mer hensiktsmessig å installere basshøyttaleren på en fôr.

Høykvalitets lydhøyttalere for hjemmelydforsterkningsutstyr gjengir lavfrekvente signaler med en frekvens på 30-50 Hz, som tilsvarer en lydbølgelengde på 7-10 m. Men i praksis brukes "høyttalere" i størrelse fra 200 til 300 mm oftest. Deres egen resonansfrekvens er 15-30 Hz.

Når et lydsignal påføres hodet, svinger dets bevegelige system, og utstråler lydvibrasjoner av samme styrke, men motsatt i fase, i begge retninger, som ikke er retningsbestemte. Kroppen til "høyttaleren" er ikke i stand til å isolere den ene fra det andre området med kompresjon og sjeldne luft. Som et resultat er lydtrykknivået ved lyttepunktet lavt. Dette fenomenet er kjent innen faget som en akustisk kortslutning. Eliminer det ved å plassere den akustiske emitteren i en lukket boks (fig. 1). (Symbolene i figurene indikerer: a - bredde, b - dybde, c - høyde på boksen, x - tykkelse på materialet, (1 - tykkelse på planken). Ofte er det laget ett eller flere hull i den, plassere dem på visse steder i kassen (fig. 2). Slike hull kalles faseinvertere, eller bassreflektorer. Variasjonen deres er en passiv radiator (fig. 3), som er et ikke-tilkoblet dynamisk hode. Plasseringen av hullene på frontpanelet til høyttalerkabinettet er valgt slik at den omvendte strålingen faller sammen med fronten, og øker dermed lavfrekvent lydtrykk.

Viktig for akustiske høyttalere er størrelsen, formen og materialene de er laget av, den interne "stuffingen" og utformingen av frontpanelet. Dermed påvirker saken de tekniske parametrene til det dynamiske hodet installert i det, og fremfor alt å øke sin egen resonansfrekvens. En viktig rolle her spilles av diffusorens diameter og "forskyvningen" av kroppen. Med en økning i volumet og en reduksjon i størrelsen på det bevegelige systemet, endres resonansfrekvensen ubetydelig. Hvis et hode med en stor diffusor er installert i en relativt liten boks, vil resonansfrekvensen endres merkbart - lave frekvenser "kuttes av", og som et resultat blir det effektive frekvensområdet til søylen smalere. Med andre ord, en kasse av feil størrelse kan forringe reproduksjonskvaliteten til selv et veldig godt dynamisk hode.

For effektiv hoderespons ved lave frekvenser anbefaler bulgarske radioamatører å velge kolonnevolum basert på dataene gitt i tabellen.

Ved bruk av faseomformer må også visse krav oppfylles. Hullet for det skal være plassert i en avstand på minst 60-80 mm fra basshodet og 40-50 mm fra bakveggen av saken. I samme avstand fra hullet legges det også lyddempende materiale. Det er bedre hvis faseomformeren er plassert under basshodet.

De anbefalte størrelsene for faseomformere avhenger av "forskyvningen" av søylen og diameteren på hodekjeglen. Så, med et hode d 125 mm, installert i et hus med et internt volum på V dm3, har faseomformerrøret d 50 (46) mm og b = 60 mm. For en høyttaler med et volum på 16 dm3, hvis kjeglediameter er 160 mm, trengs et rør d 50 mm og en lengde på 100 mm. Følgelig, for et hode d 200 mm med et volum Y = 30 dm3, vil dimensjonene til røret være d 75 mm, b = 100 mm. For en høyttaler d 300 mm, med N4 = 60 dm3, bør røret ha d 75 mm og b = 220 mm.

Formen på kabinettet, både internt og eksternt, påvirker også frekvensresponsen til høyttaleren. Den mest akseptable er sfærisk, og den mest uegnede er en kube, når det dynamiske hodet er plassert i det geometriske sentrum av en av sidene. I en sylindrisk kropp er den mest gunstige plasseringen av hodet tverrgående (fig. 4a), og ikke langsgående (fig. 46), selv om det er mye lettere å fikse det i sistnevnte tilfelle.

Hvis skapet har den vanligste boksformen, er lavfrekvente "høyttaler" best installert asymmetrisk i forhold til sidene av ledeplaten (fig. 1).

En variant av søylen i form av et parallellepiped er vist i figur 5.

Gode ​​akustiske data for en høyttaler med et kabinett i form av et trekantet prisme (fig. 6) eller en avkortet pyramide (fig. 7, 8).

For et volum på 5-10 dm3 og en "høyttaler" effekt på 6-10 W, er en boksveggtykkelse på 8-10 mm tilstrekkelig, og for V \u003d "40-60 dm3 og en effekt på 40-100 W , resten er laget av kryssfiner eller sponplater. Men med store dimensjoner av saken og en betydelig kraft til det dynamiske hodet, kan det fortsatt forekomme uønskede vibrasjoner i det. For å unngå dem trekkes søylens vegger sammen med trelameller med en seksjon på 40 X40 mm eller metallstenger d 6-10 mm (fig. 10).

Faseomformere er laget av plast- eller metallrør (for eksempel duraluminium) med en veggtykkelse på minst 2 mm.

Mineraler brukes også som materiale for å bygge søyler. Marmor kommer først. På grunn av den lagdelte strukturen demper den lyden godt, og derfor oppstår det ikke resonansvibrasjoner i den. Marmor er lett å behandle, men som en ulempe bør det bemerkes at det er tungt og sprøtt.

Veggene i saken er sammenkoblet på en av måtene vist i figur 11. Det er lettere å lage en boks med avtagbare front- og bakpaneler.

Først klipp ut sideveggene. Før montering må de limes og deretter spikres med små spiker, begrensende monteringsskinner i størrelse 15X15 eller 20X20 mm og lengden vist i figur 12.

Veggene i kassen limes med Universal- eller S-200-lim, og tynne spiker slås inn hver 15-20 mm for større festesikkerhet. Boksen blir enda sterkere hvis flere stenger limes i hjørnene (fig. 13). Tomme rom fylles med epoksy. Dimensjonene til front- og bakpanelene bestemmes fra huden som er satt sammen. De er laget av bartre. Basert på de tilgjengelige dynamiske hodene skisserer de plasseringen av hullene for dem (fig. 14).

Høyttalere er ofte dekorert med dekorative rammer laget av trelameller med en seksjon på 15 × 15 mm. Radiostoffet strekkes på en refleksplate og festes med knapper eller møbelspiker.

Det indre volumet av søylen er fylt med et slags lydabsorberende materiale, for eksempel glassull. Dens mengde bestemmes ved å måle resonansfrekvensen. Fyllingen av kroppen anses som normal hvis den har gått ned med 10-12%. Det er eksperimentelt fastslått at dette vil kreve 30-40 g glassull eller 10-15 g polyesterull (yambolen) per 1 dm3. Du kan også bruke filler. Det lydabsorberende materialet er plassert i et deksel laget av tett stoff.

Hvis dimensjonene til huset er riktig valgt og det er nøye forseglet, går det bevegelige systemet jevnt tilbake til sin opprinnelige posisjon med et forsiktig trykk på diffusoren til lavfrekvenshodet. Fraværet av et slikt fenomen indikerer tilstedeværelsen av akustiske tap som reduserer lydtrykket ved lave frekvenser med 1-2 dB.

Studer utformingen av høyttalersystemet. Mens den underliggende teknologien ikke har endret seg mye siden 1924, har lydteknikere forbedret designen, elektronikken og lyden til høyttalere gjennom årene. Imidlertid består alle høyttalere av noen få grunnleggende komponenter:

Kjøp et høyttalermonteringssett. Selvfølgelig er det mulig å kjøpe alle komponentene separat, men det er veldig vanskelig å bygge et godt høyttalersystem hvis du ikke har studert prinsippene for lyd og elektrisitet på flere år. Imidlertid, for nybegynnere DIY høyttalerentusiasten, er et annet alternativ å kjøpe et forhåndskonstruert høyttalersett med drivere, delefilter og kabinetter. Når du ser etter et godt høyttalersett, bør du vurdere følgende:

Lodd separasjonsfilterdelene i henhold til diagrammet som følger med. Du trenger en loddebolt, varmt lim og et diagram for å sikre at crossoveren fungerer som den skal. Alle settene for selvmontering av høyttalersystemet inkluderer illustrasjoner med et diagram over tilkoblingen av alle komponenter, og hvis du lager et system fra bunnen av, kan du enkelt finne eksempler ved å søke på Internett. Dette vil forhindre at høyttalersystemet kortslutter eller brenner ut.

• Før du fortsetter, sørg for at du forstår hvordan du leser elektroniske kretser.
• Når bitene er loddet, fest dem med en varm limpistol eller kabelbånd til et lite panel.
• Fullfør monteringen ved å koble kryssledningene til høyttalerne ved hjelp av høyttalerkabelen.