Firkantet rørhjul. Hjemmelaget rørbukker for firkantrør

Kompressorer, verktøymaskiner, generatorer, stativer, bord og annet utstyr som må flyttes innenfor en butikk, område eller verksted er ofte montert på hjul. I jernvare- og byggebutikker er det et ganske stort utvalg av dette produktet, men utførelse og materialer som disse produktene er laget av lar ofte mye å være ønsket. Og prisen på slike hjul kan være betydelig.

Hvorfor kjøpe disse hjulene når du enkelt kan lage dem selv?

La oss begynne å lage metallhjul med egne hender

1. Vi kutter ringer fra røret med en bredde på 30-35mm

2. Vi kutter ut firkanter fra et metallark med en tykkelse på minst 3 mm, hvis dimensjoner er 8 mm (omtrent) mindre enn rørets indre diameter. I dette tilfellet er rørets indre diameter 125 mm, kvadratet på siden er 117 mm

3. Vi finner sentrum på firkanten (vi tegner rette linjer diagonalt fra hjørne til hjørne, deres skjæringspunkt vil være midten av firkanten). Fra midten av firkanten tegner vi en sirkel med en diameter lik den indre diameteren til røret som brukes (i dette tilfellet 125 mm). Vi kutter hjørnene på denne firkanten med en kvern langs den merkede sirkelen og borer et sentralt hull (i dette tilfellet 16 mm)
Vi lager en hylse, hvis lengde er lik bredden på ringene avskåret fra røret 30-35 mm med et hull i midten (i dette tilfellet 16 mm)
Sentrér og sveis hylsen til firkanten

4. For å opprettholde samme størrelse legger vi eventuelle avstandsstykker inne i ringene (i dette eksemplet fire muttere 10 mm tykke), og skålder fra innsiden.

Størrelsen på hjulene kan være hva som helst, alt avhenger av dine behov og materialet som er tilgjengelig for deres produksjon.

Ved utførelse av anleggsarbeid brukes et bøyd profilrør i økende grad. Design- og produksjonsmetodene til disse materialene gir dem utmerkede egenskaper.

Derfor er mange interessert i hvordan man bøyer et profilrør hjemme. Tross alt oppstår et slikt behov ofte.

Det skal bemerkes med en gang at profilrørprodukter har et mer estetisk utseende enn deres runde "brødre". Og bøying kan gjøres:

i et spesialverksted.
Selvstendig, hjemme.

Hvis det andre alternativet foretrekkes, bør du vite at for disse handlingene må du ha viss kunnskap. Se videoen på nettsiden vår og du vil lykkes.

Funksjoner av bøyeprofilsortiment

Faktum er at når du endrer konfigurasjonen, påvirkes røret av to krefter:

kompresjon, som har en effekt fra innsiden;
spenning som virker fra utsiden.

Når et profesjonelt rør bøyes feil, endrer det form og mister den koaksiale plasseringen til noen seksjoner. Dessuten kan en strekkvegg rett og slett ikke tåle mekanisk påkjenning og bli ubrukelig. I tillegg til disse problemene kan det oppstå feil sammentrekning og rynking av den indre veggen til det brettede arbeidsstykket.

Det er ikke uvanlig i tilfeller at det er lett å bøye et rør fra en profil langs en radius, men arbeidsstykket er krøllet. Etter det er det allerede egnet bare for skrapmetall.

Kombinasjonen av disse faktorene påvirker den uberettigede økningen i kostnadene, som en seriøs eier aldri vil tillate. Derfor, til tross for at dette rørområdet er ganske fleksibelt, bør du ikke skynde deg å behandle det, og før du bøyer røret langs radius hjemme, er det viktig å studere teknologien i detalj. Dette vil bli diskutert videre.

Teknologi bør ikke neglisjeres. Bare for en mester bevæpnet med kunnskap, vil spørsmålet om hvordan man bøyer en profil hjemme ikke skape store problemer. Alle anbefalinger om hvordan man bøyer profilerte metallprodukter riktig er gitt av profesjonelle håndverkere som har studert dette problemet i praksis i lang tid.

Påvirkningen av materialets tekniske egenskaper på valg av bøyemetode

Først må du vite at konseptet "handelsrør" inkluderer et utvalg av enhver geometrisk konfigurasjon. Men for å gjøre det lettere å forstå, er det vanlig å kalle profilutvalget i følgende skjema:

torget;
rektangulær;
oval osv.

Dette skyldes det faktum at runde typer er plassert i utformingen av en rørledning for tilførsel av væske eller gass, hvor det er gitt betydelig trykk. En profil med en annen form finnes i forskjellige husholdningsstrukturer og strukturer.

Firkantet valset metall kjennetegnes av tverrsnittsindeksen og dimensjonene til veggene. Begge disse faktorene indikerer minimumsvinkelen for bøying av valset metall, der det ikke blir ubrukelig.

Det er mange tekniske nyanser i spørsmålet om hvordan man bøyer et produkt uten en rørbøyer. Men du trenger ikke å kjenne dem alle for å jobbe hjemmefra. Men det er viktig å vite følgende.

Tynne produkter med et tverrsnitt på inntil 20 mm uten rørbøyer skal bøyes i et område som er 2,5 ganger lengre enn høyden på selve røret.
Tykkvalset metall kan bøyes uten rørbøyer i et område som er tre ganger lengre enn seksjonen. Hvis dette punktet ignoreres, vil metallet sprekke på utsiden eller deformeres fra innsiden.
Å bøye et profilrør er farlig i en henseende: forekomsten av et brudd på operasjonsstedet, som et resultat av at delen sendes til endelig ekteskap eller for omarbeiding for mindre produkter.
Begrensningsbetingelsen er følgende forhold - minimumsradius skal ikke være mindre enn to og en halv dimensjon langs bøyeseksjonen. For eksempel, for en profil med en tykkelse på 40 mm, vil minimum indre radius være 40 x 2,5 = 100 mm.

Før du bøyer et stålprofilrør hjemme, bør du huske en regel til.

Etter eksponering prøver røret å gå tilbake til sin opprinnelige form. Av denne grunn, hvis du bøyer deg på egen hånd, uten en profilbender, er det bedre å bøye litt mer enn det som er nødvendig i henhold til ordningen. Hvis du bøyer arbeidsstykket litt mer, vil avrundingen til slutt bli slik ordningen krever.

Alle disse konvensjonene må tas i betraktning før man bøyer et eller annet valset metall, ellers nytter det ikke å få nok av et sluttresultat av høy kvalitet.

Metoder som brukes til å bøye

Gjør-det-selv bøying av et profilrør hjemme gjøres på følgende måter:

Bøyning ved hjelp av spesielle tekniske innretninger. Folk kaller dem rørbøyere.
Ved hjelp av ulike håndverktøy.
Ved å bruke fysisk makt. Men dette gjelder bare for små diametre.

Hvis du gjør en bøy hjemme, må du vurdere:

Mengden av bøyning.
Produksjonsmaterialer.
Verdien av veggtykkelsen.
Seksjon.

VIKTIG! Tiltak for deformasjon av profilrørrullende produkter utføres i akseptable normer, satt til tverrsnitt og veggtykkelse. Under drift er det nødvendig å kontrollere at tverrsnittet ikke flater ut og at det ikke oppstår interne brudd.

Se hvordan du bøyer et profesjonelt rør og vanlige feil, og nedenfor er en video av prosessen.

Hvordan bøye over doren

I hjemmeverksteder kan valset metall med en veggtykkelse på ikke mer enn 3 mm bøyes ved hjelp av en dor. Det beste alternativet for å løse problemet, hvis du trenger å bøye et profesjonelt rør med 20 med egne hender, er en profilbøyemaskin, på den øvre delen som det er nok plass til etterbehandlingsutstyr. Slike enheter takler perfekt produkter med en diameter på 40 mm.

Når du endrer formen på sortimentet med 20 og 40 mm, velger du den optimale plassen for montering av elementet for fiksering på arbeidsbenken. For å lette arbeidet på den ene siden av maskinen er det hull som er plassert tett inntil hverandre.

Problemet med hvordan man bøyer et profilrør hjemme uten en dorrørsbøyer er ikke vanskelig å løse. Den nødvendige radiusen under deformasjon oppnås på grunn av installasjonen av en spesiell mal. For fremstillingen brukes tykk kryssfiner. Men hvis arbeid med å bøye profilrør må gjøres ofte, kan du lage en mal fra et metallhjørne.

Bøying med bruk av interne mottiltak

Det er mange forskjellige måter å bøye et rør uten rørbøyer langs en radius hjemme. Her er noen av dem.

Disse metodene refererer til arbeid med improviserte virkemidler.

Ethvert drivhus, lysthus og annen boligforlengelse kan ikke klare seg uten bruk av et bøyd profesjonelt rør. Og praksis viser at spørsmålet om hvordan man bøyer et profilrør ikke skaper noen vanskeligheter.

Det viktigste under deformasjonen av et profesjonelt rør uten en spesiell manuell enhet hjemme er sikkerheten til selve rørproduktet. Og hjemmehåndverkere løser problemet med hvordan man bøyer profilen på følgende måter:

etterbehandling med en kvern eller sveising;
ved hjelp av en fjær
fylling av valset metall med sand;
bøy med vann.

Hver metode for å bøye et profesjonelt rør selv uten en rørbøyer som en hjemmemester kan bruke, har sine egne fordeler og ulemper. Du må gjøre deg kjent med dem for å stoppe ved det mest optimale alternativet for dine forhold.
Se videoen

Bøying uten rørbøyer - skjæring med kvern og sveising

Slike enheter bruker manuelle drev, men hvis du utvikler designet videre, kan det godt være utgangspunktet for å utvikle din egen virksomhet.

Når du arbeider med fleksible profiler hjemme, må du vurdere en rekke forhold:

når du kjøper profiler, sørg for at de alle har samme størrelse og stålkvalitet og tilhører samme leveringsparti;
når du bruker sveisede profiler, orienter siden med en søm til den indre radiusen, ellers kan den bryte;
når du arbeider med en kvern, ikke glem å bruke verneutstyr i form av briller eller en maske;
det bør huskes at det ikke alltid er mulig å bøye endedelene til ønsket størrelse, derfor, når man beregner lengden på arbeidsstykket, er det nødvendig å ta hensyn til lengden og kutte av slike stykker på slutten av arbeidsstykket. dannelsen av delen;
etter å ha installert produktene på plass, er det nødvendig å utføre anti-korrosjonsbehandling av metallet og fortsette å gjøre det regelmessig.

Bøyetjenester

En slik tjeneste kunne ikke annet enn å bli en egen linje for forretningsutvikling, siden den innebærer bruk av ganske komplekst teknologisk utstyr i den industrielle versjonen.

Video - hvordan bøye et profilrør

Profilrørbøyningstjenester er også på markedet og innebærer utførelse av både radiusbøying og buebøying. Separasjon skjer på denne måten fordi spesifikt utstyr brukes for hver av disse operasjonene. I det første tilfellet er dette en rørbøyer, i det andre en tre-rulling.

Det må innrømmes at prisindikatorene for å utføre slike operasjoner er svært akseptable, som følger:

kostnaden for en hjørnebøy er 30 rubler;
en lineær meter av et buet spenn vil også koste 30 rubler.

Sammenlignet med kostnadene for metall og levering av materiale i Moskva-regionen, er dette praktisk talt for ingenting.

Spesielle enheter for bøying

Bøyemaskiner for en slik prosess bruker de som er designet spesielt for produkter av en bestemt type. Du kan kjøpe en bøyemaskin, eller du kan gjøre det selv hjemme.

Å lage en bøyemaskin med egne hender

For å lage en bøyemaskin er det beste alternativet den manuelle visningen av enheten. Utformingen av strukturen avhenger av diametrene som skal samhandles med.

For rørmaterialer med diameter inntil 20 mm kan det lages en enkel armatur bestående av stålstifter plassert i en betongplate. Røret som settes inn mellom tappene bøyes til ønskede dimensjoner.

Men når diameteren overstiger 20 mm, er det for konstruksjonen nødvendig å utvikle mer komplekse tegninger av en bøyemaskin for et profilrør.

Et par ruller med en rund sideseksjon på kantene er festet til en stabil, kraftig base. Radien til denne flaten på valsen må passe med diameteren til rørproduktet som skal bøyes.

Arbeidsstykket settes inn mellom rullene og enden er festet. Den andre enden festes til vinsjen, og den settes i gang. Når vinkelen på røret når ønsket parameter, stoppes vinsjen.

RÅD. Nettverket gir mange tegninger av rørbenders utarbeidet av håndverkere. Det viktigste å være oppmerksom på er om alle de nøyaktige dimensjonene er i diagrammet. Ellers kan det hende at arbeidet til bøyemaskinen ikke er av høy kvalitet.

Se videoen

Hele prosessen med å lage en rørbender med egne hender må deles inn i følgende trinn.

Lage aksler og feste gir og lagre på dem. Tannhjulene er festet gjennom nøkkelen. Lagre anbefales å kjøpes komplett med støtter.
Gir og kjede passer for enhver maskin. Deler fra en utenlandsk bil er av bedre kvalitet.
Ved hjelp av en sveisemaskin sveises basen, og klemmeakselen skrus fast til den.
Sveis deretter fjærmutrene og en plattform for dem.
Skru fast støtteakslene i bunnen.
En strekkkjede bygges.
På det siste stadiet er håndtaket festet til skaftet. Til det (for å gjøre det lettere å bøye), anbefales det å bruke et håndtak som roterer.

En slik enhet utfører raskt deformasjon ved å føre et rørformet produkt gjennom den.

Opprettelsen av en slik bøyemaskin er ganske billig. Og en slik enhet kommer veldig ofte til nytte i et privat hus, og i noen tilfeller viser det seg å være rett og slett uerstattelig.

Dette er de enkleste rørbøyerne, etter å ha sett videomaterialene og studert tegningene, kan du lære hvordan du bøyer riktig og velger det beste designalternativet.

Det er ikke vanskelig å takle en slik slave som å lage en bøyemaskin, men det vil spare penger. Denne besparelsen kan være omtrent 20 - 30 tusen rubler.

Spørsmålet om hvordan man kan bøye et profilrør uten å bruke spesialutstyr til dette, stilles av mange av de som skal bygge et drivhus i bakgården. Slike strukturer, laget av bøyde rør, slipper ikke bare inn mye mer lys, men er også svært stabile og holdbare sammenlignet med strukturer laget av treklosser. Det ser ut til at det ikke er lett å bøye et profesjonelt rør og lage en buet struktur fra det, men hvis du forstår funksjonene i denne prosessen, er det fullt mulig å utføre det effektivt ved å bruke de enkleste enhetene for dette.

Hva er kompleksiteten til profilbøyning

Essensen av å bøye valset metall, uavhengig av formen på profilen, er at profilrørene får en delvis eller fullstendig bøyning. En slik teknologisk operasjon utføres på to måter: ved å virke på det bøyde røret bare ved trykk eller ved i tillegg å varme opp rørseksjonen i det området hvor bøyningen utføres. Under bøyingen virker to krefter på et metallrør samtidig:

kompresjonskraft (fra innsiden av svingen);
strekkkraft (fra den ytre delen av den bøyde delen).

Det er virkningen av slike flerretningskrefter som forårsaker vanskeligheter som er karakteristiske for bøyeprosessen til profilrør.

Segmenter av materialet til røret, som endrer form under bøyeprosessen, kan miste koaksialiteten til deres plassering, noe som fører til det faktum at individuelle seksjoner av røret vil være plassert i forskjellige plan;
Rørets vegg, plassert på utsiden av svingen og utsatt for strekk, kan ikke tåle belastningen og sprekke.
Den indre veggen av røret, utsatt for kompresjon, kan bli dekket med folder som ligner korrugeringer.

Hvis du ikke tar hensyn til finessene i en slik teknologisk prosess, kan du i stedet for å bøye profilrøret ganske enkelt knuse produktet og skade det ugjenkallelig.

For å forhindre at dette skjer, er det nødvendig å ta hensyn til ikke bare egenskapene til rørmaterialet, men også dets geometriske parametere - seksjonsdimensjoner, veggtykkelse, radius som det er nødvendig å bøye til. Kunnskap om det ovennevnte vil tillate deg å velge riktig teknologi og bøye det korrugerte røret riktig uten å knuse det og uten å få en korrugert overflate.

Behovet for profilregnskap

Kategorien profilrørrulling inkluderer produkter som har en annen tverrsnittsform - rund, firkantet, oval eller flat-oval. Til tross for dette mangfoldet, for bygging av et drivhus eller en baldakin, er rektangulær eller hovedsakelig brukt. Dette skyldes det faktum at det er mye lettere å montere det ytre belegget på deres flate vegger.

Utvalget av moderne profilrør er svært mangfoldig. Deres geometriske parametere, hvorav de viktigste er tverrsnittsarealet og veggtykkelsen, bestemmer produktets plastegenskaper. Sistnevnte karakteriserer en slik indikator som minimum tillatt krumningsradius. Det er denne parameteren som lar deg bestemme til hvilken minimumsradius røret kan bøyes slik at det ikke blir skadet.

For å bestemme en slik parameter for et rør med eller en rektangulær profil som minimum bøyeradius, er det nok å vite høyden på profilen. Hvis du skal bøye et profilrør med tverrsnitt i form av et rektangel eller kvadrat, bør følgende anbefalinger følges.

Rør hvis profilhøyde ikke overstiger 20 mm kan bøyes i seksjoner hvis lengde overstiger en verdi lik 2,5xh (h er profilhøyden).
Produkter med profilhøyde over 20 mm kan med hell bøyes i seksjoner hvis lengde tilsvarer 3,5xh eller mer.

Slike anbefalinger vil være nyttige for de som skal bøye profilrør med egne hender for å lage stativer, baldakiner og forskjellige rammestrukturer fra dem. I dette tilfellet bør det imidlertid tas i betraktning at muligheten for høykvalitets bøyning av rør også påvirkes av tykkelsen på veggen. Produkter med en veggtykkelse på mindre enn 2 mm bør ikke bøyes i det hele tatt, og hvis det er nødvendig å lage strukturer fra dem, bruk sveisede skjøter.

Hjemme er det mulig å bøye profesjonelle rør, som er laget av karbon eller lavlegert stål, bare med tanke på visse nyanser. Slike rør, etter bøyning, kan springe tilbake og gå tilbake til sin opprinnelige tilstand, så de ferdige strukturene må monteres på nytt i henhold til malen. Tilbakespringsverdien er preget av en slik parameter for profilrør som det plastiske motstandsmomentet - Wp. Denne parameteren er angitt i den medfølgende dokumentasjonen (jo lavere den er, jo mindre vil de profesjonelle rørene fjære under bøyningen).

Funksjoner av de mest populære rørbøyningsmetodene

I industrielle eller huslige forhold bøyes profesjonelle rør både med oppvarming og i kald tilstand. Oppvarming, som produseres ved hjelp av en gassbrenner, øker metallets duktilitet betydelig, slik at det kreves mindre innsats for å bøye seg. Rør med lite tverrsnitt kan bøyes uten oppvarming, siden de allerede har god duktilitet.

Reguleringsanbefalinger angående bruk av varme er kun tilgjengelig for produkter med rund seksjon. Så det anbefales å varme opp rør med en tverrsnittsdiameter på mer enn 10 cm før bøyning. I tilfeller hvor det er nødvendig å bøye firkantede eller rektangulære rør, er det verdt å fokusere på din egen erfaring eller råd fra andre hjemmehåndverkere .

Uten forvarming bøyes rør, hvis profilhøyde ikke overstiger 10 mm.
Dersom høyden på rørprofilen overstiger 40 mm, må de varmes opp før bøying.

Hvis du har en rørbøyer til rådighet, kan du med dens hjelp enkelt takle oppgaven med kaldbøying av rør, hvis profilhøyde er i området 10–40 mm. I fravær av en slik enhet er det nødvendig å bestemme hvordan man skal bøye røret uten en rørbøyer, etter å ha utført enkle tester tidligere. De vil hjelpe deg med å avgjøre om røret skal varmes opp før det fleksible eller ikke. Disse testene utføres som følger. Den ene enden av røret klemmes i en skrustikke, og et rør med stor innvendig seksjon settes på den andre. Hvis det ved hjelp av en slik skulder er mulig å bøye et rør fastklemt i en skrustikke, kan denne prosessen utføres uten forvarming.

Treningsvideoen demonstrerer bøying av rør i henhold til ulike metoder, men det vil ikke være overflødig å først studere denne prosessen i detalj.

Rørbøying med forvarming

For å bøye profilrøret ved hjelp av den varme metoden med egne hender, må du først fylle det med sand. Dette vil gjøre bøyningen bedre og mer jevn. Siden du må forholde deg til varmt metall, bør alt arbeid gjøres i tykke lerretsvotter. Selve bøyningen, hvis implementering kan finnes i videoen, utføres i følgende sekvens.

Begge ender av profilrøret må lukkes med plugger, som er laget av trestenger. Lengden på slike plugger skal være 10 ganger bredden på basen deres, som igjen skal ha et område som er to ganger arealet av hullet i røret lukket med deres hjelp.
Etter å ha montert pluggene til den indre delen av røret, er det laget 4 langsgående spor på ett av dem, som er nødvendige for å fjerne gassen som samler seg i røret når sanden fyller det oppvarmes.
Den delen av røret du planlegger å bøye må først glødes.
Som fyllmasse for røret bør sand av middels kornstørrelse brukes. Hvis det ikke er renset byggesand, kan du ta hvilken som helst, selv fra en barnesandkasse, men den bør tilberedes deretter. Dermed siktes sanden først gjennom en sil med en maskevidde på 2–2,5 mm for å fjerne grus og småstein fra den, og den siste siktingen utføres på en sil med en maskevidde på 0,7 mm. Den siste siktingen er nødvendig for å fjerne støvinneslutninger fra sanden, som kan sintres ved oppvarming.
Tilberedt sand må kalsineres ved en temperatur på 150 grader Celsius.
Før du fyller med sand, lukkes den ene enden av røret med en plugg, som det ikke er gassutløpskanaler på. En trakt settes inn i den andre enden, gjennom hvilken tilberedt sand helles i porsjoner. For at sanden skal fylle hele det indre hulrommet i røret jevnt og tett, når det sovner, er det nødvendig å banke på veggene til produktet ved å bruke en tre- eller gummihammer for dette.
Etter at røret er helt fylt med sand, er den andre enden også lukket med en plugg.
Området som skal varmes opp for videre bøying skal merkes med kritt.
Røret skal festes i skrustikke med mal eller i rørklemme. Det er viktig at sveisen, hvis den er på overflaten av produktet, er på siden. Det er nødvendig å følge dette kravet fordi det er uønsket å utsette sveisen for kompresjon eller strekk.
En del av røret, tidligere merket med kritt, varmes opp rødglødende med en gassbrenner. Etter fullstendig oppvarming er røret forsiktig, uten å gjøre plutselige bevegelser, bøyd i ett trinn, og påfører innsats strengt i et vertikalt eller horisontalt plan.
Etter avkjøling av det bøyde røret sammenlignes det oppnådde resultatet med malen. Hvis alt er bra, fjernes korker fra endene av produktet og sand helles ut.

Denne metoden, som er enkel å implementere hjemme, er best brukt i tilfeller der en enkelt vinkelbøye må dannes på et profesjonelt rør. Gjentatt oppvarming av metallet kan føre til tap av dets styrke, og dette kan ikke unngås hvis du bøyer røret for å bruke det som et element i den buede strukturen.

Hvordan bøye et rør uten forvarming

Det er mulig å bøye profilrøret selv, uten å forvarme det, både med og uten fyllmasse. Krever ikke fylling med sand- eller kolofoniumrør, hvis profilhøyde ikke overstiger 10 mm.

Det er en annen teknikk som involverer bruk av en fjær med en tett spiral i stedet for et fyllstoff, som settes inn i det indre hulrommet til det profesjonelle røret og beskytter produktveggene mot deformasjon, så vel som mot overdrevne endringer i tykkelsen. under bøyeprosessen.

For de som trenger å bøye profilrør med egne hender, uten først å varme dem opp, kan du bruke treningsvideoen og følgende enkle anbefalinger.

Det er mulig å oppnå den nødvendige bøyningen på profilrør ved å bruke de enkleste enhetene - en skrustikke, dor, bøyeplater.
Kan brukes til produkter med rund profil. I denne enheten er det nødvendig å gjøre om arbeidsrullene, formen på fordypningen der må samsvare med rørprofilen.
Du kan bøye rør mest effektivt og nøyaktig ved hjelp av hvilke du kan kjøpe eller lage selv.

Verktøy for rørbøying

Spørsmålet om hvordan du bøyer et rør uten en rørbøyer vil ikke forårsake vanskeligheter hvis du bruker de enkleste enhetene for å utføre denne operasjonen. Du kan utføre kaldbøying av rør ved hjelp av følgende enheter.

I tilfeller der det er nødvendig å bøye et mykt (aluminium) eller stålrør med en profilhøyde på ikke mer enn 10 mm, brukes en horisontal plate med hull, hvor stoppere settes inn - metallstifter. Ved hjelp av disse pinnene bøyes produktene i henhold til de nødvendige parameterne. Denne metoden har to alvorlige ulemper: den lave bøyningsnøyaktigheten, samt det faktum at når du bruker den, er det nødvendig å bruke betydelig fysisk anstrengelse.
Produkter med en profilhøyde på 25 mm bøyes best med rullebeslag. Røret er sikkert festet i en skrustikke, og en kraft påføres den delen av det som må bøyes ved hjelp av en spesiell rulle. Denne enheten lar deg få en bedre bøy, men krever også bruk av fysisk innsats.

Alternativ, som de sier, i hast. Den lange spaken til denne ekstremt enkle enheten lar deg takle ganske tykke rør.

For å danne en bøyning med stor krumningsradius på stål- eller aluminiumsbølgerør, brukes faste avrundede maler, hvorpå spesielle klemmer er montert for å fikse produktet. På en slik enhet bøyes røret også manuelt, med kraft som legger det i sporet til malen, hvis form nøyaktig tilsvarer den nødvendige bøyeradiusen.

Kryssfiner og metallstifter er alt du trenger for å lage en bøyemal

bøye plate

For å effektivt bøye stål- eller aluminiumsrør hjemme, kan du lage en oppgradert bøyeplate ved å bruke følgende retningslinjer.

Rollen til en slik plate spilles av et panel, som er kuttet ut av metallplater med stor tykkelse.
Panelet, laget på denne måten, er sveiset til stativet, som er installert på en spesiell sokkel.
To hull er boret i panelet, nødvendig for montering av bolter som tjener som stopper for profilrøret.
En spesiell dyse er installert på en av stoppboltene, ved hjelp av hvilken bøyeradius justeres.
For å sikre innretting av rørseksjonene ved siden av bøyningen, plasseres en metallplate over arbeidsstykket, festet med bolter.

Når du ikke bruker denne oppgraderte rørbukkeren, kan sokkelen tilpasses for å utføre ulike rørleggeroppgaver.

Dorn bøyning

For å bøye profilrørprodukter hjemme, hvis vegghøyde ikke overstiger 25 mm, kan en spesiell dor lages. For disse formålene er det bedre å bruke en samlet arbeidsbenk, på overflaten som det vil være nok plass til en slik enhet. For å velge den optimale plasseringen av elementet som fikserer det bøybare røret, lages ofte plasserte hull i den ene enden av arbeidsbenken. En spesiell mal er ansvarlig for å sikre den nødvendige bøyeradiusen til det korrugerte røret, som kan være laget av tykk kryssfiner eller et metallhjørne hvis du skal bruke det ofte.

Profilbøyningsapplikasjon

Selvfølgelig, hvis du har en betydelig mengde arbeid med å bøye profilrør, er det bedre å lage en spesiell maskin for dette, hvis tegninger er enkle å finne på Internett. Vi vil ikke analysere dette problemet her, siden det vurderes mer enn detaljert i artiklene på lenkene nedenfor.

Du kan ikke klare deg uten en slik maskin selv om du trenger å bøye rør med en stor profilseksjon. Hovedarbeidslegemene til en slik maskin, som er preget av stor allsidighet, er tre ruller, hvorav to er fastmontert ubevegelig, og ved å endre posisjonen til den tredje, justeres bøyeradiusen til produktet. Som driv for en slik enhet brukes et kjededrev og et håndtak som roteres av operatøren.

Jeg har allerede flere ganger mottatt e-poster der jeg er bedt om å publisere apilift-tegninger eller detaljerte fotografier. Folk har et ønske om å lage en apilift med egne hender, de sier at de allerede har kjøpt materialet, og generelt sett forestiller de seg hva som er hva, men det er ikke nok detaljer.

Tegninger, jeg en gang på skolen tjente meg penger for flybilletter Samarkand-Moskva og tilbake for å fly på ferie. Og nå er jeg bare for lat til å tegne dem, dette er en kjedelig virksomhet og kjedelig ...

Jeg dro spesielt til landsbyen, demonterte vognen min, fotograferte den fra forskjellige vinkler i en halv dag og tok mål. Og nå skal jeg prøve å beskrive hvordan alt fungerer, jeg håper det blir klart. Nederst i artikkelen er det også en liten video hvor jeg forsøkte å forklare arbeidet til noen deler.

Så, her er den sammensatte apiliften, med sideklemmer og en gaffel for å løfte bikuben under bunnen.

Strukturelt delte jeg heisen i en ramme, en løftevogn og braketter med hjul.

Sidestativene til rammen er laget av et profilert firkantrør 40x20 mm.

På yttersiden av stativene langs hele lengden ble det laget et 20 mm bredt snitt, der akslene til vognlagrene beveger seg.

På toppen av hvert stativ er M6-bolter skrudd inn, hodene deres lar ikke det øvre lageret på vognen gå utover stativet. I en avstand på 20 cm fra overkanten av stativene er håndtak sveiset for å holde vognen med gummihåndtak.

Rammen har 4 tverrbjelker.

Øvre - fra et rør 40x20 mm, sveiset vertikalt, i midten av sidestativene. Den nederste er også fra et 40x20 mm rør, sveiset flatt til endene av sidestativene. De to gjenværende tverrstengene fra et 30x20 mm rør sveises i flukt med baksiden av sidestolpene.

Gjennomgående hull for M8-bolter bores i tredje tverrligger for feste av hjulfestene.

En rulle med lager er stivt festet på den øvre tverrbjelken på forsiden. Dette er en heisblokk. En kabel med en diameter på 3 mm beveger seg i valsens spor. I samme avstand fra venstre stolpe er den øvre frie enden av kabelen festet med en plate med bolter.

En halvsirkelformet side er sveiset langs kanten av blokken, det forhindrer at kabelen faller av valsen. Lagermerkingen er synlig på bildet.

På forsiden av den andre tverrstangen er det en spole for vikling av kabelen ved løfting av apiliftvognen.

Spolehøyde - 35 mm.

Aksen til spolen er installert i lageret. Fra baksiden er en spak med et trehåndtak sveiset til den. Håndtaket roterer fritt på sin akse.

På tverrstangen, nær spolen, er to stykker 8 mm stang sveiset som stoppere.

Håndtaket på løfteren er forbundet med en kabel til en fjærbelastet metalltunge.

I fri tilstand senker fjæren tungen ned, og den hviler mot en av stopperne. Dette er en slags sikkerhetsanordning mot vilkårlig senking av vognen med lasten.

Generelt er det nok små detaljer i apiliften. Jeg vet ikke hvordan du vil gjøre alt dette med egne hender ... La oss gå videre.

"Tegning" av et hjul med en brakett.

Hjulakselen er på et lager, på innsiden er akselen sveiset til et firkantrør.

Fra utsiden er akselen festet med en mutter.

Den ytre diameteren på hjulet med dekket er ca. 380 mm.

Hjulbrakett - to rør sveiset sammen i rett vinkel.

I endene av rørene er det plater for feste til rammen.

På stedene hvor den øvre tverrstangen er festet, går boltene gjennom.

I nedre tverrligger settes bolten inn fra innsiden av røret.

Ved å trekke hjulene ut av brakettene kan du justere vinkelen på apiliften til bakken og lengden på støttearmen.

Løftedelen er en vogn.

Dette er hovedmekanismen, og detaljene her er de fleste. I utgangspunktet er kroppen sveiset fra rør 30x20 mm, bare i bunnen er det to tverrstenger 30x30 mm, på innsiden av disse er sideklemmer for innstilling av bikuben. En blokk for kabelen er sveiset i midten av den nedre tverrliggeren på vognen, lik den på rammen.

Vognen beveger seg langs rammen på fire lagre.

Lagerbrakettene er laget av 3 mm dekk. Lagrene går fritt inn i rørene til sidestolpene til apiliftrammen og beveger seg i dem med små hull.

I den nedre delen av vognen er det sveiset deler av et profilrør inn i hvilke elementer av løftegaffelen er satt inn.

Hengslene som holder sideklemmene ser slik ut.

Når stangen vipper hengslet, vrir firkanten seg, "griper" sideklemmerøret som er satt inn i det og trekker det.

Hellingsvinkelen til hengslet justeres med en fjærbelastet bolt. Jo mer hengslet vippes, jo større blir trykkkraften til sideklemmene.

Selve sideklemmene ser slik ut.

Holde-"bena" er sveiset til røret ikke i rett vinkel, men med en liten helning i holderetningen. Riller er laget fra innsiden på "potene" for å gi overflaten en ribbet struktur - for å holde lasten mer sikkert.

Sideklemmene settes fritt inn gjennom holdehengslene inn i føringsrørene.

Når du arbeider med elveblest, bringes sideklemmene nær muren til bikuben, og komprimeringsmekanismen aktiveres.