hjem-Ramper-Gipsplate ramme. Montering og montering av gipsplateskillevegger - økonomisk, enkelt

Gipsplate ramme. Montering og montering av gipsplateskillevegger - økonomisk, enkelt

I dag er gipsplater veldig populært innen konstruksjon. Den brukes til konstruksjon av tykke lydtette vegger, lette og tynne skillevegger, noen dekorative elementer i interiøret. Bruken som et overflatemateriale skyldes at det er enkelt å jobbe med det. Den kan enkelt behandles med alle verktøy. Om nødvendig kan riller eller hull med figurer freses i gipsstrukturen. Gipsvegger er lette og svært holdbare, noe som selvfølgelig avhenger av riktig installasjonsteknologi, konstruksjonen av rammen og valg av materialer.

Valg av materiale for montering av en gipsplateskillevegg

Før du begynner å bygge gipsskillevegger, må du velge materialet. Først av alt bør du bestemme formålet med strukturen, dens plassering og bruksbetingelser:

  1. Hvis skilleveggen er installert i et rom der det er en konstant fuktighet på minst 70%, bør fuktighetsbestandig brukes. For å skille det fra det vanlige, se bare på fargen på pappen. Fuktbestandig gips har et grønt ytre lag med papir. Og dette er kanskje det eneste tegnet som du utad kan gjenkjenne eller se forskjellen på. Men Knauf hevder at strukturen er impregnert med spesielle konsentrater, og dette gjør den motstandsdyktig mot fuktige omgivelser. Mistet sin hygroskopiske evne. Men en gipsveggpartisjon av denne typen i et våtrom vil stå i lang tid og vil ikke endre parametrene. Slike ark er merket GKLV. Det bør også betraktes som en viktig egenskap for fuktbestandige ark stabilitet, eller rettere sagt, umuligheten av dannelse av sopp og mugg på dem som et resultat av fuktighet. Dette klarte produsenten ved å impregnere arkene med antiseptiske preparater, og impregnerte og fuktbestandige formuleringer motstår vann. En betydelig forskjell mellom GKLV og den vanlige er også den større vekten og, selvfølgelig, kostnaden.
  2. Hvis en skillevegg laget av gips med egne hender er installert ikke bare i et fuktig, men også i et brannfarlig miljø, for eksempel på et kjøkken, bør GKLO brukes. Disse gipsplatene er impregnert med forbindelser som forhindrer forbrenning. Hovedforskjellen fra vanlig og fuktbestandig er det ytre tegnet - fargen på pappen, som er rød. Du kan også se forskjellene på snittet i fargen på gipssparkelen. Det er forskjellig i pris og vil være dyrere enn både de vanlige og fuktbestandige alternativene.
  3. Hvis du trenger å designe gipsskillevegger med egne hender i et normalt rom med normale forhold (fuktighet ikke mer enn 70% og temperatur ikke høyere enn 30 og ikke lavere enn 5 ° C), kan du bruke vanlige gipsplater. De har hovedforskjellen fra de andre i farge - de er dekket med grå papp. Disse arkene er ikke impregnert med noen fuktbestandige og brannbestandige forbindelser, derfor er kostnadene lavest. De er mye brukt i ganger, stuer, soverom og andre rom. De er like godt behandlet, så hvis forholdene er normale, det er ingen kilder til fuktighet og brann, så er det ikke verdt å betale mer bare på grunn av stabilitetsegenskapene. Du kan spare opptil 30 % ved å kjøpe dette arket.

Typer gipsplater

Plater produseres i flere standardstørrelser i tykkelse: 6,5 mm, 9 mm og 12,5 mm. I dette tilfellet tilsvarer den første størrelsen materialer med økt fleksibilitet. Den har glassfiber på innsiden som holder pussen på plass når den er våt. Faktisk, for å bøye seg inn i en bue, må den være mettet med fuktighet. Den andre typen brukes til tak, så vi velger den tredje størrelsen 12,5 mm. Lengden kan være både 2,5 og 4,8 m, kun det første alternativet er hovedsakelig på salg. Hvis en stor skillevegg av gips er nødvendig, kan arkene bestilles fra produsenten i henhold til individuelle mål.

Valg av materiale for montering av rammen

For å lage en gipsveggpartisjon må du også løse problemet med rammematerialet. Det kan være både fra en metallprofil og fra et tre. Når du skal takle dette problemet, er det flere faktorer å vurdere:

  • fuktighet i miljøet;
  • temperatur regime;

Hvis det er en hyppig endring i fuktighet i rommet, vil bruken av en treramme føre til konstant bevegelse. På grunn av hyppig hevelse og tørking av treet, vil kittet ganske enkelt smuldre fra skjøtene til GKL-arkene. Og da vil de lagde gipsplatepartisjonene med egne hender bli ubrukelige. De vil måtte rives og bygges opp igjen fra en metallprofil.

Det samme vil skje i rom med høye temperaturer med skillevegger laget av tre. Hvis installasjonen av gipsskillevegger ble utført med undertørkede bjelker, vil irreversible endringer skje i strukturen etter at de tørker: arkene kan bevege seg eller dele, deformeres eller til og med bryte. I tillegg er tre utsatt for sprekker, noe som også er svært uønsket når man bygger en skillevegg fra gipsplater.

Selvoppreiste innvendige skillevegger, hvis ramme er laget av trebjelker, er mindre motstandsdyktige mot deformasjon og strekking. I begge tilfeller kan det oppstå sprekker ved vridningspunktene med selvskruende skruer, noe som vil gjøre hele strukturen ubrukelig.

Så hvorfor velger noen å installere gipsvegger med en treramme? Svaret på dette spørsmålet er ganske enkelt og ligger bare i prisen og tilgjengeligheten av materialet. Men gitt stresset med ham, kan prisindikatoren fortsatt ikke bryte sammenligningslinjen i retning av treet. I tillegg, før installasjon, må stengene behandles godt med antiseptiske forbindelser, som til en kostnad vil resultere i en metallprofil for skillevegger.

Fordelene med en metallprofil som en ramme for en skillevegg

Innvendige skillevegger laget av gips med metallprofilramme har alle nødvendige egenskaper for en varig og uforanderlig tilværelse gjennom hele bygningens levetid. Galvanisert metall ruster ikke av fuktighet, med mindre du tar hensyn til skjøter og piercinger med en kutter. Metallprofilen brenner ikke, men i tilfelle brann må du fortsatt lage skilleveggen på nytt. Og dette er uunngåelig. Metallstrukturen vil ikke sprekke eller falle fra hverandre over tid. I tillegg kan den mest komplekse partisjonen lages fra profilen, som du kan lage selv. Metallet er lett bearbeidet, og kan brukes til sammenføyning, og om nødvendig kan materialet bøyes i hvilken som helst form.

Profilbredden kan være hvilken som helst av det eksisterende settet: 50, 75 og 100 mm. Det avhenger av formålet med partisjonen og dens tekniske egenskaper.

Hvis kommunikasjon vil bli lagt i partisjonen, er det nødvendig å bruke en profil med spesielle spor. Dette vil eliminere behovet for å lage hull selv.

Nagler, kutter eller selvskruende skruer

Vi har allerede funnet ut hvilken profil som skal brukes til gipsskillevegger. Det gjenstår å svare på andre spørsmål.

Hvordan lage en gipsveggpartisjon, og hvordan koble profilene til hverandre? Disse spørsmålene er neste på listen, så la oss først finne ut hvordan du best kan koble til en profil.

I dag brukes tre typer metallprofilforbindelser seg imellom:

  1. Selvskruende skruer.
  2. Nagler.
  3. Prosekatel, stansing med bøying.

De to første metodene er de vanligste for å utføre installasjonen av partisjoner, selv om sistnevnte er mye vanskeligere. For det første kreves maskinvare: selvskruende skruer, skruer, etc. For det andre er et ekstra verktøy nødvendig - fordi du ikke kan vri det med hendene. Og for å feste på den andre måten, trenger du henholdsvis en drill, nagler og en nagler. Alt dette krever ekstra kostnader. Et så lite enkelt verktøy som en kutter kan løse disse problemene. Han slår et hull og bøyer kantene i forskjellige retninger. Dermed oppnås en ganske pålitelig forbindelse.

Et alternativ for å velge metode for montering av rammen

Det beste alternativet ville være en blandet montering, det vil si at alle ansiktsforbindelser må gjøres ved hjelp av en kutter. Og det skjulte og viktigste når det gjelder belastninger - selvskruende skruer eller nagler. Hva er fordelen med kutteren når den brukes på de fremre delene av strukturen? Og svaret er ganske enkelt og ligger i fravær av utstikkende elementer, som skruehoder eller nagler. Den kombinerte installasjonsmetoden hjelper med å svare på spørsmålet: "Hvordan lage en gipsplateskillevegg med høy kvalitet og slik at flyet er perfekt flatt?"

Enheten av skillevegger laget av gips med en metallramme


Enheten av skillevegger med en metallramme er ganske enkel. Men for et sluttresultat av høy kvalitet er det nødvendig å følge noen regler og ta hensyn til alle nyansene under installasjonen.

I den følgende figuren kan du se enheten til gipsveggpartisjoner, følgende elementer kan skilles på den:

  1. Ramme bestående av føringer og stativer.
  2. Mantel kan være flerlags, avhengig av formålet med skilleveggen.
  3. Varmeapparat eller lydisolator.

Partisjonen kan også inneholde deler av kommunikasjonen gjemt inne i den. Hva er forresten fordelene med gipskonstruksjoner.

Teknologi for installasjon av skillevegger

Når du lager innvendige skillevegger fra gips med egne hender, må du følge følgende instruksjoner:


Styreprofilen brukes også til å lage jumpere eller hyller som holder tilstøtende stativer sammen. Det må være strengt horisontalt.

Strukturell kappe

Den innvendige skilleveggen laget av gips må være sterk, derfor bør det ikke være mer enn en skjøt på en stativprofil når du belegger GKL-strukturen. Gipsvegg skal forskjøves med 50 % overlapping av tilstøtende ark.

Du bør også huske på behovet for å flytte skjøten av arkene nærmere kanten over dørene. Dette er en av nyansene som må vurderes på stadiet for å lage en struktur fra en metallprofil.

Hvis profilen for gipsplater ble festet med en kutter, forblir overflaten alltid flat og glatt. Hvis selvskruende skruer ble brukt, vil på grunn av hettene deres, når ledningen trekkes, avvik på flere millimeter være synlige på stedene der arkene er festet til profilen.

Trinnet med å feste GKL til profilen bør ikke være mer enn 50 cm med en arktykkelse på minst 12,5 mm. Dette må tas i betraktning når du installerer en gipsplatepartisjon med egne hender. Ved økt belastning på veggen bør den reduseres.

Installasjonen av en gipsplateskillevegg slutter med forsegling av sømmene, som er smurt med kitt. Pass på å sette et armeringsbånd fra nettet med et vindu på 3 til 5 mm ved skjøtene. Før påfølgende etterbehandling anbefales det også å lukke alle hodene til skruene som arkene ble skrudd med. For å beregne nødvendig materiale for partisjonen, bruk vår.

Å bruke gips for å planlegge bevegelser på nytt er et utmerket valg til fordel for kvalitet og enkel installasjon. Og GKL-plater koster mindre enn glass, smidd metall eller naturlig tre. Installasjon av gipsvegger er enkelt å gjøre på egen hånd, hvis du velger materialer og verktøy av høy kvalitet som letter prosessen.

Før du planlegger og ødelegger gamle gulv, er det nødvendig å innhente tillatelse fra husets ledelse, ellers kan uavhengig inngripen i leilighetsordningen påvirke sikkerheten til hele huset. Hvis ombygging er planlagt i en privat hytte, er det ikke nødvendig å nærme seg prosessen så strengt.


Hovedmaterialet for montering av en gipsplateskillevegg er ark. De er delt inn i flere typer i henhold til forskjellige indikatorer. Den viktigste er tykkelsen. Hvis strukturen blir reist for rent dekorative formål, vil det ikke være noen dør i den, og hyller og andre tunge deler er ikke gitt på sidene, kan tykkelsen på produktet være minimal.

Viktig! Tykkelsen på arkene velges ikke "etter øye", men i henhold til beregninger: summen av tykkelsen på isolasjonslaget, alle lag med gips og rammen.

Uavhengig av typen gips som brukes, identifiserer byggherrer en rekke fordeler med dette materialet:


Den optimale tykkelsen for ark er 12 mm. Slikt materiale brukes i rom med normale fuktighetsindikatorer. Hvis skilleveggen er laget på badet eller dusjen, må du ta fuktbestandig gips (den har en delikat mintfarge).


Typer gips

Det nest viktigste materialet er profilen. Konvensjonelle takprofiler kan ikke brukes, da de ikke er tilstrekkelig pålitelige. Oftest brukes forsterkede føringer og rackmonterte metallprofiler. De kommer i forskjellige typer og tykkelser - fra 50 x 40 mm til 100 x 40 mm.


Ytterligere materialer:

  • dyvel;
  • selvskruende skruer med en presseskive;
  • selvskruende skruer for metall;
  • forseglingstape og forsterkende tape for sømmer;
  • akryl primer;
  • kitt;
  • serpyanka mesh for tetting av sømmer.


Verktøyene som er nødvendige for konstruksjonen av skilleveggen er merket med et eget element.

Verktøy som trengs for jobben

Når du installerer en skillevegg fra en gipsplate, brukes konstruksjonsverktøy.


Det er bedre å ikke erstatte dem med improviserte midler, men å forberede alt på forhånd:



Dette settet med verktøy og utstyr for montering av en skillevegg brukes hvis den er rett, uten buede former og ekstra vinkler. I tillegg kan du kjøpe en nagle for å behandle en metallprofil.

Hvordan installere en gipspartisjon

Før du installerer en gipspartisjon, må du sørge for at du har alle verktøyene. Det er bedre å starte prosessen i dagslys. Gjør-det-selv partisjonsinstallasjon foregår i flere trinn, og en av de viktigste er merking. Aldri hopp over det, spesielt hvis du installerer et lignende design for første gang.


Merking

Det er nødvendig å starte installasjonen av gipspartisjoner med markeringer. Gjør dette på gulvet ved hjelp av en lang linjal, et vater og et byggehjørne.


Linjen må være helt jevn, fordi en profilguide er festet til den:


Det er nødvendig å lage markeringer på taket med spesiell nøyaktighet, ellers vil designet vise seg å være en kurve, noe som vil føre til for tidlig slitasje og umuligheten av å montere døren.

Montering av ramme

Etter at markeringen er påført og sørget for jevnhet, monteres styreprofiler. Først legger de delen på gulvet og fikser den med dybler, og omgår stedet for døren.

Råd! Hull for festemidler lages når føringene ligger på gulvet strengt i henhold til markeringen, hvoretter føringene kan flyttes.

Etter å ha fjernet føringene, hamrer masteren plugger i hullene i gulvet. Deretter settes styreprofilene på plass og skrus fast med selvskruende skruer. Etter det gjør de den endelige avstemmingen av markeringen, og sammenligner gulvprofilen med linjen i taket. For å gjøre dette, bruk en loddlinje.


Deretter festes stativprofilen langs linjene på veggene, og kontrollerer konstant metallets posisjon når det gjelder nivå, slik at det ikke er noen avvik til siden. Bunnen av det vertikale elementet er installert i den horisontale skinnen. Hvis innfesting skjer til betongvegger, bruk samme metode som på gulvet. Hvis veggene er av tre, skrus skruene inn uten dybler. Etter å ha installert sidelistene, fortsetter de til installasjonen av takføringen.

Råd! Det er nødvendig å skru inn skruene i en avstand på opptil 300 mm fra hverandre.

Festing i taket skjer på samme måte som til gulvet. Det neste trinnet er å bestemme plasseringen av døren på takprofilen. For å gjøre dette, bruk en loddlinje, sammenlign gulvmarkeringene med taket. Det tas høydemål for karmdelene som skal ramme inn døren. De nødvendige emnene kuttes med saks.


Den vertikale profilen må være helt rett på dette punktet.

Høyden på døren er merket på den, tverrstangen fra profilen er skrudd i henhold til merkene og forsterket med en trebjelke. Vertikale innlegg er festet til den. Selvskruende skruer er installert i enden.


Hvis taket i en leilighet eller et hus er høyt, er installasjonen av innvendige skillevegger ledsaget av bruk av ytterligere vertikale profiler. De festes ca hver 500 - 700 mm.

Nå må du måle mellomrommet mellom døren og åpningene, beregne hvor mange vertikale stativer som kreves. De festes 300-600 mm fra hverandre. Det nødvendige antallet stativer kuttes ut av metallprofilen, deretter installeres de med endene inne i føringene. Prosessen styres av bygningsnivå. Det er nødvendig å feste profilene med selvskruende skruer med større hatter.


elektriske ledninger

Når rammen er helt klar, lages elektriske ledninger innvendig. Du kan gjøre dette etter at installasjonen av gipspartisjoner - ark - på den ene siden er fullført. I profilene må du lage hull som ledningene trekkes gjennom. Alle ledninger må dekkes med korrugerte eller glatte rør for å beskytte mot mulig skade.


Beklædning av rammen med gips

Den store scenen er kappen av rammen i henhold til størrelsen på GKL med ark. Det er nødvendig å feste gips med fremtredende selvskruende skruer (oftest bruker de svarte, laget spesielt for å feste gipsplater). Festehoder er utdypet med 1 mm.


Hvis arkene er for store, kuttes de av:



Hvis arkene kuttes, mister de avfasingen. Dette svekker monteringen av en gipsplateskillevegg. For å lage en skråkant kan du bruke en høvel med en skrå kniv.

Råd! Hvis elementer brukes i skilleveggen for å slå på elektrisitet, kuttes hull i arkene med kroner med ønsket diameter. Gjennom dem sendes ledninger ut etter fullstendig installasjon av strukturen.

Du kan også installere en boks for en bryter eller stikkontakt på den ferdige halvdelen. Så snart den ene siden er installert, legges det ut isolasjon i rommet: isover, mineralull, polystyrenskum. Tom plass må ikke etterlates, ellers vil det føre til utseendet av et ekko i rommet og andre uønskede konsekvenser.



Montering av dørkarmen

Den gjenværende tomme døråpningen behandles sist:

  1. En dørkarm med hengsler er installert i henhold til nivået, ved hjelp av større selvskruende skruer.
  2. Hodene til de selvskruende skruene er dyppet inn i trestativene på boksen.
  3. Døren er suspendert (det er ønskelig å velge det letteste lerretet som er mulig).


Hvis det oppstår problemer på grunn av utilstrekkelig jevn montering av profiler, eller hvis åpningen er litt større, bruk avstandsstykker av tre. De resterende hullene er fylt med monteringsskum. Når det er helt tørt, skjæres de utstikkende delene ut med en kniv.

Sømforsegling

Det siste stadiet av installasjonen av skillevegger fra GKL er forseglingen av alle sømmer, inkludert hodene til selvskruende skruer og spiker. På dette stadiet brukes et sigdnett. Det er best å velge et materiale med påført lim, da blir installasjonen raskere:



Etter alle prosedyrene fortsetter de til stadiet for å fullføre den ferdige partisjonen.

Etterbehandling

Forsiktig etterbehandling er nødvendig slik at de dekorative materialene ligger jevnt og riktig på arkene. Et slurvete utseende vil oppheve all innsatsen til byggherren.


Finishen fullføres med det siste laget sparkel, deretter behandles det med finkornet sandpapir.

Etter å ha renset veggen for støv, påfør et ekstra lag med primer og vent til fullstendig tørking. Nå kan du feste tapet eller andre dekorative elementer.

Å lage en gipspartisjon med egne hender er ikke bare en enkel, men også en spennende prosess som selv en nybegynner kan håndtere. Det viktigste er å følge anbefalingene strengt og ikke hoppe over trinnene.

Delvis ombygging av egen leilighet eller hus virker veldig fristende for mange. Og i denne saken er gipsplatepartisjoner mye brukt. På grunn av den enkle konstruksjonen, gode estetiske kvaliteter og muligheten for uavhengig interiørdesign, nyter gipsplater fortjent stor popularitet. I denne artikkelen vil vi vurdere hovedstadiene for å produsere en partisjon fra GKL på egen hånd.

Fordeler med å installere partisjoner fra GKL

Tradisjonelt ble leilighetsskillevegger laget av de samme materialene som selve huset - murstein, betongplater, treplater. Dette gjorde det svært vanskelig å bygge slike strukturer på grunn av den store mengden arbeid og høye kostnader. Med bruken av gips har situasjonen endret seg dramatisk. Nå kan nesten alle endre interiøret i hjemmet med egne hender.

Fra dette materialet kan du lage både solide og figurerte buer, hyller for bøker og husholdningsapparater, og til og med møbler. Svært ofte, når du designer og produserer skillevegger fra gipsplater, brukes kombinerte alternativer, når en slik kunstig vegg har en rekke nisjer på siden av rommet og en flat, blank overflate på baksiden. GKL-partisjoner har følgende fordeler:

  1. 1. Gipsvegg med isolasjonslag inni har utmerket lydabsorberende ytelse. I et lite hjem er dette viktig.
  2. 2. På grunn av den lette vekten til GKL-strukturene, utøver de minimalt trykk på gulvtakene, slik at de kan installeres hvor som helst i leiligheten.
  3. 3. Gipsplater har en perfekt flat overflate, så etter installasjon av strukturen er det ikke behov for ytterligere overflateforberedelse for maling eller tapetsering.
  4. 4. GKL lar vanndamp passere gjennom, i tillegg avgir den ikke skadelige stoffer i det hele tatt, så et behagelig sunt mikroklima opprettholdes i rommet.
  5. 5. Immunitet mot virkningene av mikroorganismer og mugg eliminerer den biologiske faren for beboere, og ubrennbarhet lar deg i tillegg sikre bolig mot brann.

Blant manglene ved gipsplater kan to av de mest betydningsfulle skilles, men de utjevnes med en kompetent tilnærming til konstruksjon. For det første, følsomhet for fuktighet, men dette problemet løses ved å bruke spesielle typer GCR for rom med høy luftfuktighet. Det andre problemet er mangel på styrke. Under tunge belastninger blir materialet skadet, derfor, når du designer en gipsplateskillevegg, er det nødvendig å sørge for treinnsatser inni, som hyller, husholdningsapparater og blomsterpotter senere kan festes til.

Nødvendig verktøy for merking og montering

Når du kommer i gang, må du ta vare på et godt verktøy som sikrer brukervennlighet og fravær av skader under installasjonsprosessen. For arbeid trenger du:

  1. 1. Et metallnivå med en lengde på minst en meter, men det er bedre hvis det tilsvarer bredden på et standard gipsplate - 120 cm. Ved å bruke nivået må du sjekke vertikalen på metallrammen, som samt merke og kutte gipsplater.
  2. 2. Et konstruksjonstape med en lengde som ikke er mindre enn lengden på den fremtidige partisjonen for nøyaktig måling av rammens generelle elementer.
  3. 3. En konstruksjonsfirkant er nyttig for jevn festing av profiler og måling av gipsplatevinkler ved kapping av materiale.
  4. 4. Et lodd eller et lasernivå for å bringe den nøyaktige vertikalen av strukturen fra taket til gulvet.
  5. 5. En skrutrekker vil være nødvendig i nesten alle stadier av arbeidet for å feste profiler til gulvet og veggene, til hverandre, samt gipsplater til den ferdige rammen med selvskruende skruer.
  6. 6. Metallsaks for kutting av metallprofiler i henhold til de nødvendige dimensjonene. Også for dette formålet kan du bruke vinkelsliperen, i vanlige folk - kvernen.
  7. 7. En elektrisk stikksag er nyttig for å kutte gipsplater hvis prosjektet involverer installasjon av krøllete strukturelle elementer.
  8. 8. En kvern eller rivjern med et sett med sandpapir for etterbehandling av sliping av skjøter og hjørner av den ferdige strukturen.
  9. 9. En elektrisk drill med bor vil være nødvendig hvis skilleveggen er installert i et rom med betong- eller murvegger.
  10. 10. Høvler for å kutte avfasninger fra kantene på gipsplater.
  11. 11. Nålerulle for å gi plastisitet til gipsplaten under montering av krøllete elementer og buer.
  12. 12. En hammer og et sett med skrutrekkere vil komme godt med for å fikse dyblene.
  13. 13. En konstruksjonskniv med et sett blader for kutting av gipsplater, en spatel for tetting av skjøter og en håndsag vil også komme godt med.

I hvert tilfelle kan denne listen suppleres med verktøy som er mer praktisk å jobbe med i ikke-standardiserte situasjoner som oppstår under byggeprosessen.

Vi velger de nødvendige materialene - vi fokuserer på oppgavene våre

I tillegg til selve GKL-arkene, vil det under arbeidet være nødvendig med noen tilleggsmaterialer, hvorav de viktigste og dyreste er metallprofiler for fremstilling av rammen til den fremtidige skilleveggen. Riktig valg av dem vil spare tid og krefter under installasjonsprosessen.

GKL er forskjellig i tykkelse, bredde og lengde. For utforming av innvendige skillevegger bruker vi ark 12 mm tykke. Bredden på arkene kan variere fra 60 til 150 cm, lengden - fra 240 til 260 cm. Det er mest praktisk å bruke ark av materiale som måler 120 x 250 cm. Her avhenger valget bare av preferansene til eieren og eieren. egenskapene til rommet.

For installasjon av figurelementer bruker vi gips med en tykkelse på 6 mm. På grunn av denne tykkelsen, tar arket, ferdigbehandlet av piggvalsen, lett nesten hvilken som helst form. Fra siden av badet eller dusjen må du bruke en spesiell vanntett gipsplate. Den har en lysegrønn farge, noe som innebærer bruk under forhold med høy luftfuktighet.

Når du kjøper gips, vær oppmerksom på tilstanden til hjørnene og kantene på arkene. Ofte, under transport eller som et resultat av uforsiktig håndtering, blir gipslaget ødelagt nettopp på disse stedene.

Metallprofilene som rammen er laget av, må ikke ha tegn til oksidasjon, rust og andre fremmede flekker. Når du løfter en fire meter profil med en kant, bør den ikke bøye seg under sin egen vekt med mer enn 0,5 mm. For montering av en standard innvendig skillevegg brukes metallprofiler som PP 60×27 og PS 60×27. Den første er en takprofil montert på vegger, tak og gulv, den andre er en stativprofil for montering direkte på veggplanet. For etterbehandling av hjørner og skjøter trenger du en PU 31 × 31 hjørneprofil.

I tillegg må du kjøpe:

  1. 1. Treklosser med en seksjon på 55 × 50 mm for legging på steder der dørhengsler, hyller, hengende husholdningsapparater er festet.
  2. 2. Dybler 6×40 for feste av profiler til gulv, tak og vegger.
  3. 3. Selvskruende skruer 3,5 × 9,5 for å koble profiler til hverandre.
  4. 4. Selvskruende skruer 3,9 × 25 for montering av gipsplater.
  5. 5. Langsgående forbindelseselementer.
  6. 6. Papir- eller glassfiberarmeringsnett.
  7. 7. Kitt for tildekking av gipsplatens forbindelsesskjøter.
  8. 8. Vannbasert grunning for veggforbehandling.
  9. 9. Etterbehandlingsparkel.

Så alt du trenger kjøpes og leveres til installasjonsstedet. På tide å gå rett på jobb. Vi vil betinget dele videre aktiviteter inn i stadier i form av trinnvise instruksjoner.

Riktig merking av rommet - dette er viktig!

Før vi begynner å merke arbeidet, rengjør vi veggene grundig, som vil bli lukket av skilleveggen fra gammel maling, smuldrende kitt og annet rusk. Etter det behandler vi de rengjorte stedene med en soppdrepende forbindelse ved hjelp av en pensel eller sprøytepistol.

Merking skal starte fra gulvet. For å gjøre dette, ved hjelp av et målebånd, måler vi den nødvendige avstanden langs veggene i rommet som skilleveggen vil dele. Vi merker de nødvendige punktene med en markør eller blyant. Deretter, ved å bruke et langt nivå eller regel, kobler vi punktene med en rett linje. Langs den vil vi feste styreprofilen, som er bunnen av skilleveggen. På dette stadiet er det også nødvendig å skissere plasseringen av den fremtidige døråpningen.

Ved hjelp av et lodd eller et lasernivå projiserer vi den resulterende linjen på taket. Her vil du mest sannsynlig trenge en assistent. På taket tegner vi også en linje langs hele lengden av den fremtidige strukturen. Begge linjene må da kobles sammen med en rett linje tegnet på veggene på begge sider av rommet. Etter arbeidet må du igjen sjekke vertikaliteten med et nivå.

Montering av rammen - forberede grunnlaget for den fremtidige veggen

Det første trinnet er å bygge rammen til den fremtidige partisjonen. Feste gulvguiden:

  1. 1. Ved hjelp av et målebånd måler og merker vi ønsket profillengde for tak og gulv. Ikke glem døråpningen, det er ikke nødvendig å legge guider.
  2. 2. Kutt profilene til mål med metallsaks eller sliper og fest de ferdige profilene til ledelinjene på gulvet.
  3. 3. Ved å holde styreprofilene sikkert, ved hjelp av en bor med installert bor for betong med en diameter på 6 mm, borer vi hull langs hele profilens lengde til en dybde på 1–2 cm. Avstanden mellom hullene skal være innen 20–25 cm.
  4. 4. Etter å ha flyttet profilen, utdyper vi de eksisterende hullene til 5 cm, hvoretter vi forsiktig fjerner støvet som dannes under boring med en støvsuger.
  5. 5. Vi setter inn dybler på 6 × 40 mm i de forberedte hullene og bruker en hammer for å hamre dem i flukt med gulvflaten.
  6. 6. Når alle dyblene er installert, setter vi føringsprofilen tilbake på plass og fester den med dybelspiker eller selvskruende skruer i henhold til eksisterende hull.

Etter gulvprofilen monteres vertikale styreprofiler på veggene langs de linjene som er markert på forhånd. Prosessen er identisk med den forrige med den eneste forskjellen at det er nødvendig å kontrollere vertikaliteten til profilen ved hjelp av et nivå. Vi setter bunnen av den vertikale profilen inn i gulvprofilen, deretter kjører vi inn den øverste dybelspikeren. Vi fester begge profilene med selvskruende skruer 3,5 × 9,5 mm, og først etter det kan du slå inn resten av dybelspikrene.

På lignende måte må du fikse takføringsprofilen. I dette tilfellet er det nødvendig å bruke vernebriller. Partikler av betongstøv ved boring av hull i taket kan forårsake stor skade på øynene. Ideelt sett bør du i tillegg til briller bruke en støvsuger for å fjerne støv umiddelbart. Så rommet vil forbli rent og helsen vil ikke lide. Takelementet er installert slik at veggføringene går inn i det, hvoretter profilene kobles til hverandre med selvskruende skruer.

Det neste trinnet er konstruksjonen av vertikale stativprofiler, som vil være karmene til døråpningen. Først, også ved hjelp av en loddlinje på takføringen, markeres festepunktene. Vi kutter emnene med ønsket lengde fra hele elementer, mens det for enkelhets skyld er ønskelig å gjøre dem 1 cm kortere enn den nødvendige størrelsen. Profilene installeres strengt i henhold til de merkede punktene på gulv og tak, hvoretter vertikaliteten kontrolleres igjen ved hjelp av et nivå, og først da festes profilene sammen med selvskruende skruer.

Inne i stativprofilene, som vil være dørkarmene, installerer vi trestenger og fester dem med selvskruende skruer. Dette vil øke styrken på strukturen og samtidig tillate deg å feste dørkarmen sikkert til døren.

På nivået til den øvre grensen av døråpningen installerer vi en horisontal jumper, fest den til stativprofilene også ved hjelp av selvskruende skruer. Vi setter inn en trekloss i den på samme måte, og ved hjelp av lange selvskruende skruer fester vi den til de vertikale stengene ved å skru den inn i enden. I rommet mellom den øvre tverrstangen til døråpningen og taket, installerer vi en eller to vertikale stativer fra stativprofilen.

Det siste stadiet av konstruksjonen av rammen er installasjonen av vertikale profiler mellom veggene i rommet og de allerede installerte elementene. Som regel er avstanden mellom dem fra 30 til 60 cm på grunn av det faktum at disse er multipler av bredden på GKL-arket. Det vil si at skjøtene på arkene vil falle nøyaktig i midten av det vertikale stativet. Jo oftere stativene er installert, jo sterkere vil partisjonen være. Stativ er installert på samme måte som de forrige, med begge ender inne i gulv- og takskinnene, og er festet med selvskruende skruer. På steder der det er planlagt å fikse tunge hengende strukturer, installerer vi horisontale overligger og fester trestenger i dem på samme måte som enheten for den øvre tverrstangen til en døråpning.

Hvordan fikse gipsplater riktig?

Først må du kappe den ene siden av skilleveggen. For dette:

  1. 1. Ved hjelp av en stikksag, en konstruksjonskniv eller en baufil kutter vi ut paneler fra solide gipsplater i henhold til dimensjonene.
  2. 2. Kantene som ikke har avfasing behandles med høvel for å lage den. Dette er et viktig skritt, som senere i stor grad vil lette tettingen av skjøtene til materialpanelene.
  3. 3. Vi fester de forberedte panelene til den ferdige rammen ved hjelp av spesielle. Hattene er senket med 0,5–1 mm.
  4. 4. Vi skruer inn skruene i trinn på 10–15 cm, mens vi trekker oss tilbake fra hjørnet av arket med minst 7 cm.

Etter å ha kledd den ene siden av strukturen, utfører vi elektriske ledninger fra innsiden, om nødvendig, og legger det tomme rommet med lyd- og varmeisolerende materiale. Det er tilrådelig å legge elektriske ledninger i et spesielt brannrør. For å gjøre dette borer vi hull med passende diameter i vertikale stativer og trekker kabelen gjennom dem. Vi skjærer hull for stikkontakter og brytere med en stikksag. Etter å ha lagt de elektriske ledningene, fyller vi hele plassen inne i skilleveggen med ark med isolasjonsmateriale. Det er best å bruke mineralull eller isover til dette.

Den andre veggen på skilleveggen er mantel på samme måte som den første, kun hull for stikkontakter og brytere må kuttes på forhånd, før panelet festes. Etter å ha festet GKL-arkene til rammen, limer vi alle skjøtene mellom panelene med et forsterkende nett. Etter at limet har tørket, kitt skjøtene og stedene der de selvskruende skruene er skrudd. Etter en dag, når kittet er helt herdet, behandler vi overflaten med en smergelklut. Deretter grunnes overflatene og om nødvendig sparkles med sluttsparkel "for etterbehandling".

9448 0 4

Emnet for denne artikkelen er innvendige skillevegger i gips. I den skal jeg fortelle deg hvilke materialer og i hvilken mengde du trenger å kjøpe for å montere rammen og dens kappe, hvordan du monterer en skillevegg, installerer en dør eller takvindu i den, og også hvordan du forhåndsetterbehandler og fullfører. veggen. Så la oss gå.

Varianter og funksjoner

  1. Hva slags vegger kan lages fra GKL og hvilken funksjonalitet kan de ha?

Hovedfunksjonen til en solid partisjon er enkel og klar: den lar deg gjøre ett stort rom til to små. GKL-vegger kan skille kjøkkenet fra spisestuen eller stuen, toalettet fra badet og så videre.

I det minste ikke sjeldnere er de montert som erstatning for innvendige vegger, mens ordningen med skillevegger laget av gipsplater kan avvike markant fra den opprinnelige utformingen av rommet. Det som er spesielt hyggelig, en slik ombygging av boliger lar deg gjøre uten godkjenninger: når du selger en leilighet, kan du flytte gipsplatepartisjonen til stedet som er fastsatt av prosjektet til minimale kostnader.

En rekke dekorative skillevegger (gjennombrudd, buede, med gjennomsiktige innsatser og hyller for blomster) er nødvendig i en leilighet eller hus for sonering. Spesielt vil de bidra til å unngå kriger for territorier i barnehagen, for å markere grensene for kontoret og soveområdet.

Skillevegger med glass og uten feste til taket er mye brukt i kontorlokaler (det såkalte åpne rommet). De forstyrrer ikke kommunikasjonen mellom ansatte og gir samtidig hver person personlig rom (selv om det er noe symbolsk).

Kommende kjøp

Typer materialer

  1. På hvilket grunnlag å velge gips?

GKL er forskjellig:

  • Etter formål (normal, fuktbestandig, brannbestandig). De er lette å gjenkjenne av fargen på den fremre overflaten av arket - henholdsvis hvit, blågrønn og rød;

Captain Evidence antyder: for en innvendig skillevegg mellom stuer med deres karakteristiske moderate fuktighet, kan du trygt kjøpe vanlig (hvit) gipsplate. Det er 25-30% billigere enn fuktbestandig, preget av redusert hygroskopisitet (evne til å absorbere fuktighet) og soppdrepende tilsetningsstoffer. GKLV bør brukes til veggkledning på bad, toalett eller kjøkken.

  • Arkstørrelse. Det vanligste materialet er 1200 mm bredt og 2500 eller 3000 mm langt. Når arket er vertikalt festet til rammen, skal lengden være så nær høyden på veggene som mulig: da vil mengden avfall være minimal;
  • Etter tykkelse. Gipsplateskilleveggen er belagt med platemateriale 12,5 mm tykt. Tynnere GKL (6 - 10 mm) brukes til filing av strukturer som ikke opplever deformerende belastninger under drift - undertak, buer, etc .;

  • Kantform. De kan være rette, tynne, avrundede på en eller begge sider, og tynne avrundede på den ene siden. Det siste alternativet (PLUK-kanter) er det mest praktiske: formen på kanten lar deg fylle sømmen helt med kitt og skjule forsterkningsmaterialet under laget uten å heve sømområdet over arkplanet.

  1. Hva skal jeg lage rammen til GKL-partisjonen?

Til dette formålet brukes kun to typer profiler - stativ CW og guide UW. Bredden på profilene (og følgelig tykkelsen på skilleveggen) kan variere: den kan være lik 50, 75 eller 100 millimeter. Jo bredere profilen er, desto større er stivheten til skilleveggen.

I tillegg: den store tykkelsen på rammen lar deg legge all kommunikasjon inne i veggen, inkludert kloakk med en ytre diameter på 50 - 90 mm.

I tillegg til profiler må du kjøpe:

  • Selvskruende skruer for metall 9 mm lange for tilkobling av rammeelementer;

  • Dyvel-skruer 60x6 - 80x8 mm i størrelse for feste av styreprofilen;
  • spjeldtape. Den legges mellom føringsprofilen og kapitalstrukturene den er festet til. Spjeldet vil hindre overføring av akustiske vibrasjoner fra skilleveggen til gulv, tak og tilstøtende vegger, og reduserer dermed støynivået som trenger inn i veggen.

  1. Er det mulig å sette sammen en ramme fra en bar?

Det er mulig og gjennomførbart, men jeg anbefaler ikke å bruke et tre som . Det er bedre å foretrekke en galvanisert profil, produsert spesielt for dette formålet.

Hva handler denne instruksen om?

Metallrammen har flere veldig behagelige egenskaper:

  • Lav forlengelseskoeffisient under oppvarming og null - med svingninger i fuktighet;
  • Motstand mot enhver biologisk påvirkning og korrosjon (på grunn av sinkbelegg).

Med et tre er bildet annerledes:

  • Tre sveller og krymper når fuktighetsnivået endres. En endring i de lineære dimensjonene til rammen fører før eller senere til utseendet av sprekker langs sømmene;
  • For å gjøre vondt verre, deformeres ofte stangen når den tørker, og danner pukler og propeller. Hva som blir av veggflaten i dette tilfellet er lett å gjette;

  • Til slutt er treet mat for flere typer insekter. Treorm er ganske i stand til å henge kadaveret i forfall om noen år.

Ja, alle disse problemene løses vellykket ved å impregnere stangen med et antiseptisk middel og en hydrofob sammensetning (for eksempel vanlig tørkeolje). Men i dette tilfellet vil kostnadene for midler være ganske sammenlignbare med kostnadene ved å kjøpe en galvanisert profil, mens behandlingen og tørkingen av baren vil ta mye mer tid. Er det verdt det å skape problemer for deg selv og heroisk løse dem?

  1. Hvilke ekstra materialer vil være nødvendig for kapping og pre-finishing skillevegger fra gips?

For å feste arkene til rammen i ett lag, brukes gipsskruer 25 mm lange (svarte, fosfaterte). De skiller seg fra selvskruende treskruer i en mindre gjengestigning. Med en to-lags kappe er det andre laget av gips festet med de samme selvskruende skruene, men allerede 45 mm lange.

Det legges isolasjon i rammen (vanligvis mineralull). Det forhindrer ikke bare og ikke så mye varmelekkasje (innvendige skillevegger skiller vanligvis rom med omtrent samme temperaturregime), men fungerer som lydisolasjon.

Forsterkning av sømmene mellom tilstøtende ark utføres med sigd (selvklebende rullet glassfibernett 50 - 80 mm bred) eller rullet glassfiber. Glassfiber har ikke et klebende lag og limes langs sømmen med PVA-lim fortynnet med vann i forholdet 1: 1. Fordelen med glassfiber er dens mindre tykkelse, noe som gjør sømmen mindre merkbar.

Putting av sømmer, selvskruende skruer og overflaten av GKL-skilleveggen gjøres med etterbehandling av gipssparkel (Knauf Fugen, ABS Saten, HP Finish, etc.). Personlig likte jeg kittet fra det tyrkiske selskapet ABS best.

Etter blanding lever hun i minst 45 minutter mot 30 for det mer populære produktet fra Knauf, krøller seg praktisk talt ikke og fortynnes om nødvendig med vann, noe som lar deg øke levetiden til den ferdige blandingen til en time eller mer .

I tillegg til sparkel trenger du en akrylgjennomtrengende primer (på gips eller på mineralske underlag). Det vil binde støvet som er igjen på GKL-overflaten og forberede basen for maling eller tapetsering.

Beregning

  1. Hvor mange materialer skal kjøpes? Hvordan beregne antallet med kjente dimensjoner av den fremtidige veggen?

Her er oppsettet etter antall kjøp for en solid skillevegg med et areal på 100 m2 og en høyde lik høyden på GKL-arket (2,5 meter):

Det er flere nyanser i anskaffelsesplanlegging:

  • I rom med høy trafikk (i leiligheter, disse er kjøkken og ganger), er veggene vanligvis belagt i to lag: i dette tilfellet er gipsplateskilleveggen i stand til å motstå sterk mekanisk påkjenning uten å skade huden.

Samtidig dobles antallet gipsplater nøyaktig, antall selvskruende skruer for gipsplater - en og en halv gang (ikke glem forskjellen i lengde mellom festemidler for det første og andre laget!), Volumet av andre kjøp forblir uendret;

  • Ved kjøp av selvskruende skruer i henhold til GKL for ett ark med standardstørrelse (2,5x1,2 meter), kreves det 50-70 stykker. Med en to-lags kappe for å feste det første laget, halveres denne mengden;
  • En gipsskillevegg med hyller eller nisjer har et større overflateareal og en mer kompleks ramme. I dette tilfellet er det bedre å ikke bruke gjennomsnittlige beregninger, men å tegne en skisse av den fremtidige veggen med dimensjoner og beregne det planlagte forbruket av alle strukturelle elementer, og ikke glemme å inkludere en margin for trimming i beregningene.

Verktøy

  1. Hvilke verktøy vil kreve installasjon av skillevegger fra gipsplater på en metallramme ?

Her er deres komplette liste:

  • Et målebånd, en blyant og en firkant er nødvendig for å merke gipsplater og profiler;
  • Metallsaks lar deg kutte profilen;
  • En loddlinje og nivå vil være nyttig når du markerer posisjonen til skilleveggen fra gips;
  • En puncher med en drill med en diameter lik diameteren til dybelskruene vil tjene til å feste styreprofilen til hovedstrukturene;
  • En skrutrekker med hastighetskontroll og skrukraft er nødvendig for å montere rammen og GKL-arkene på selvskruende skruer. En skrutrekker er uunnværlig her: det er nesten umulig å manuelt skru selv en selvskruende skrue inn i profilen, enn si flere hundre;

  • For å kutte GKL langs kurver, samt kutte hull og åpninger i den, er det mest praktisk å bruke en elektrisk stikksag med en tresag;
  • Ekstra ark er ikke kuttet av, men brutt av langs kutt gjort skarpe på en metalllinjal.

Hint: en stativprofil eller et langt nivå kan godt fungere som en linjal.

Rammemontering

  1. Hvordan sette sammen en ramme?

La oss analysere det enkleste og mest allsidige scenariet - installasjon av gipsskillevegger uten hyller, dører og lyse vinduer. Rammen monteres i følgende rekkefølge:

  • Linjen til den fremtidige veggen er merket på gulvet;
  • Ved hjelp av en lodd blir den overført til taket;
  • Linjene på gulv og tak er forbundet ved å markere langs en linjal eller en profil på veggene;

  • En styreprofil er festet langs markeringen langs omkretsen av skilleveggen. For festing til kapitalstrukturer brukes dybelskruer med en stigning på ikke mer enn 80 centimeter (fortrinnsvis 40 - 60). Et spjeldbånd er plassert under profilen;
  • Stativ kuttes vekselvis i høyden og settes inn i styreprofilen med et trinn på 60 centimeter (mellom lengdeaksene til tilstøtende stativer, og ikke fra kant til kant).

Forklaring: kantene på tilstøtende ark må festes til samme profil - dette vil bidra til å unngå sprekker i finishen ved sømmene. Standard arkbredde er 120 centimeter. Det må være et multiplum av stigningen til rammeelementene.

Trinnet mellom aksene til stativene er nøyaktig 60 centimeter.

Merking av stativenes posisjon skal ikke påføres styreprofilen, men på taket og gulvet ved siden av den: disse merkene vil komme godt med når du begynner å dekke rammen med gips. For praktisk installasjon bør stativprofilene være 3 - 5 millimeter kortere enn avstanden fra taket til gulvet;

Plategulv i leilighetsbygg er sjelden strengt parallelle, så stativene må kuttes etter hvert som de installeres, på plass. Spredningen av lengde når ofte 2 - 3 centimeter.

  • Stativene skrus fast til styreprofilen med metallskruer på begge sider.

Hvis takhøyden overstiger lengden på GKL-arket og du må installere et ekstra ark, er hoppere fra stativprofilen festet til sømmen mellom den og hovedarket mellom stolpene.

dører

  1. Hva er forskjellen mellom enheten av gipsplatepartisjoner med en døråpning fra solide vegger?

Åpningen fra alle sider, bortsett fra bunnen, er kantet med en rackmontert profil. Jeg gjør det slik:

  • Døren henges på hengsler i en ferdig montert boks;
  • Dørbladet er kilt inn i boksen for å unngå deformering av sistnevnte og gni dørkarmene i fremtiden;
  • Et stativ er installert på kanten av åpningen med den flate siden til den. Den er festet strengt på en loddlinje;
  • En stripe med monteringsskum påføres på siden av stativprofilen som vender mot åpningen; døren presses mot stolpen og trekkes fra siden av profilen direkte gjennom den med selvskruende skruer 16-25 mm lange (avhengig av tykkelsen på dørkarmen) i trinn på ikke mer enn 50 cm;
  • På motsatt side er det andre stativet festet på samme måte. Deretter tiltrekkes den av metallskruer til føringene øverst og nederst;
  • Jumperen fra stativprofilen er festet til den horisontale tverrstangen på dørkarmen ovenfra og tiltrekkes av stativene.

Innglassing

  1. Hvordan kutte et lett vindu inn i en vegg laget av gipsplater (for eksempel på et bad eller toalett) ?

Ferdig glass i en metall-plastramme bestilles best fra plastvindusprodusenter. På grunn av sin lille størrelse (vinduet på badet mitt er bare 25x50 cm) og en enkel enhet (uten å åpne eller folde skodder), vil prisen være mer enn lav: vinduet mitt koster bare 500 rubler.

På bildet - et lysvindu i metall-plast på loftsbadet i huset mitt.

Installasjonsalgoritmen for en metall-plast vindusblokk i en ramme er nøyaktig den samme som for en dør. Den eneste forskjellen er at de horisontale hopperne mellom stativene er montert både over og under åpningen.

Hyller

  1. Hvordan lages gipsplater med hyller eller nisjer?

Som regel er to rammer satt sammen for dette formålet, hvor avstanden mellom yttersidene er lik den forventede dybden på hyllene eller nisjene (selvfølgelig justert for tykkelsen på huden). Hyller eller kanter av nisjer er dannet av hoppere mellom stativer. Med en betydelig dybde på hyllene (over 20 cm), er det nødvendig med horisontale forbindelser som forbinder dem mellom rammene.

Støyisolering

  1. Slik deler du et rom med gips, og sikrer maksimal lydisolasjon mellom rommene?

Lydisolering tilbys:

  • Legge et demperbånd under alle rammeelementer som er montert på kapitalstrukturer;
  • Fylling av rammen med mineralull. Samtidig bør ingen hulrom forbli inne i skilleveggen: hver av dem vil bli en resonator som forsterker akustiske vibrasjoner;

  • Akustisk frakobling mellom skilleflater. For dette formålet er to uavhengige rammer konstruert med et forskjøvet arrangement av stativer i dem. Hvert stigerør skal være i kontakt med kun én av overflatene.

Stivhet

  1. Er det mulig å gjøre rammen mer stiv uten å øke tykkelsen??

Ja. Her er mulige løsninger på dette problemet:

  • Parkobling av stativprofiler;
  • Trepantlån innebygd i stativprofiler (for eksempel en bar 50x50 mm);

  • Reduserer trinnet mellom stenderne fra 60 til 40 centimeter.

I tillegg: skilleveggen vil bli merkbart sterkere i forhold til bøyelasten med en to-lags gipsplatemantel på hver side.

Feste GKL

  1. Hvordan kappe en ramme?

Installasjon av gipsplater begynner på siden av skilleveggen, der avstanden mellom den tilstøtende veggen og aksen til det første stativet er nøyaktig 60 centimeter. Arket eksponeres vertikalt og presses mot rammen, hvoretter kanten justeres i midten av stativet.

Deretter hemmes GKL med fire eller fem selvskruende skruer i den øvre delen, hvoretter det sikkert festede arket tiltrekkes til styreprofilene og stativene langs hele lengden i trinn på 15-20 cm.

For ikke å holde en linjal hendig, bruk en spennvidde som lengdemål - avstanden mellom spissene på den maksimale fraskilte tommelen og pekefingeren. I SI er et spenn oversatt til 17,78 cm.

Den selvskjærende skruen skal skrus inn i en avstand på minst 2 cm fra kanten, ellers er det fare for å rive kanten av arket. Hatten skal synke omtrent en millimeter under overflaten av kraftpapiret. Hvis hun gikk gjennom arket, skru inn en annen selvskruende skrue ved siden av.

Ekstra ark festes på samme måte. Etter montering av arkene kuttet i størrelse, blir sømmene mellom dem brodert: avfasninger fjernes fra begge tilstøtende kanter i en vinkel på 45 grader til halvparten av arkets tykkelse.

Ikke vær redd for å gjøre en feil med størrelsen på tilleggsarket ned noen få millimeter: det viktigste er at det er sikkert festet til rammen. Spalter av enhver rimelig bredde kan dekkes med sparkel.

Med en to-lags kappe festes det første laget med et minimum antall selvskruende skruer 25 mm lange - så lenge gipsplaten ikke beveger seg og faller. Det andre laget er sydd med lengre selvskruende skruer (45 mm) med en standard stigning på 15-20 cm, mens sømmene til det første og andre laget ikke skal falle sammen.

Armering og sparkling

  1. Hvordan og hvordan forsterke sømmer og hjørner?

Tradisjonelt er skjøtene mellom arkene forsterket med sigd. Den limes langs sømmen, hvoretter den fylles med gipskitt direkte gjennom cellene i glassfibernettet. Det siste laget av kitt dekker sømmen sammen med armeringen, og skjuler teksturen til glassfibernettet.

Glassfiber limes til PVA fortynnet med vann over en kittfylt og tørket søm, hvoretter den glattes med en slikkepott eller svamp. Før du fester, er det mer praktisk å kutte det i segmenter som er omtrent en meter lange.

Ikke glatt den limte glassfiberen med hendene. Små glassfibre forblir i huden og forårsaker smerte under enhver handling. Det sjekkes opp etter egen erfaring.

Hjørner er vanligvis forsterket med en spesiell hjørneprofil - galvanisert eller plast. Den er dekket med et tynt lag kitt. Jeg foretrekker en annen måte å beskytte hjørnene på vegger, hyller og åpninger på: etter at jeg er ferdig, limer jeg over dem med et dekorativt plasthjørne plantet på silikonforsegling.

  1. Hvordan sparkle gips?

Sømmen er fylt med en spatel med en bredde på 10 - 12 cm, beveger seg på tvers: i dette tilfellet er det ingen hulrom inne i sømmen som kan forårsake sprekker i fremtiden. Med en tverrgående bevegelse er hettene til de selvskruende skruene også dekket med kitt: med den første bevegelsen fyller du hulrommet over hetten, med den andre - fjern overflødig kitt fra overflaten av gipsplaten.

Det er mer praktisk å dekke armeringen med en spatel 30–35 cm bred, som kittet tidligere er påført med en smalere spatel. Den beveger seg i glidende bevegelser langs sømmen.

Med samme spatel sparkles GKL over hele overflaten. Den endelige tykkelsen på et jevnt belegg bør være omtrent en millimeter. Hvis du er usikker på din evne til å påføre kitten i et jevnt lag, påfør to lag så tynt som mulig ("på en peeling") over gipsplaten.

Sliping

  1. Hvordan slipe skilleveggen etter at sparkelmassen har tørket?

Jeg bruker en oscillerende sliper for sliping med #80 og 120 slipemasker (henholdsvis første og andre omgang). Sliping utføres i sterkt lys, rettet i en skrå vinkel til veggoverflaten: så de minste uregelmessighetene vil bli fremhevet av skygger. Etter sliping feies skilleveggen forsiktig og grunnes med en penetrerende primer.

fin finish

  1. Hva kan gjøres for å rense partisjonen?

Alt: uten unntak er alle etterbehandlingsmaterialer kompatible med gips. Jeg brukte følgende finisher:

  • Maling med vanndispersjonsmaling (akryl, silikon, lateks og såkalt "gummi" maling som gir fullstendig vanntetting av basen);

Du kan male veggene bare to uker etter sparkling. Hvis du skynder deg, vil sømmene mellom gipsplatene vises gjennom med et hvilket som helst antall lag med maling.

  • Klistremerke på GKL-laminat. Denne løsningen brukes i barnehagen. Hvem svømte, han vet: det er ingen grunn farligere enn et barn som kjenner verden, derfor ble det relativt skjøre veggmaterialet utstyrt med den mest pålitelige beskyttelse mot enhver tenkelig mekanisk påvirkning;

  • Bakgrunnsklistremerke. I tørre rom kan de limes på vanlig tapetlim. I våte limes fuktbestandige tapeter på den allerede kjente PVA - i sin rene form eller fortynnet med vann;
  • Legging av fliser. Det kan limes til både konvensjonelt sementflislim og mer eksotiske lim. Spesielt når jeg la flisbelegget over badet på loftsbadet, brukte jeg en flekkpåført silikonforsegling.

Konklusjon

Jeg håper at min beskjedne erfaring vil hjelpe den kjære leser i konstruksjon og reparasjon. Som vanlig vil ekstra tematisk materiale bli tilbudt deg av videoen i denne artikkelen. Legg gjerne igjen dine kommentarer på nettsiden vår. Lykke til, kamerater!

Vi gjør deg oppmerksom på en mesterklasse om produksjon av gipsplatepartisjoner. I artikkelen finner du all nødvendig informasjon for en nybegynner installatør. Vi vil også utpeke de teknologiske og operasjonelle egenskapene til GKL-bryggene.

Skillevegger laget av gipspaneler, montert på en metallramme, har lenge vært ansett som klassikere av sjangeren. I utlandet har slike design blitt brukt med suksess i flere tiår. De dukket opp i landet vårt på nittitallet og bokstavelig talt fascinerte utviklere og profesjonelle byggherrer med funksjonaliteten deres. Til å begynne med var det vanskelig å finne alle nødvendige materialer, og det var nesten ingen informasjon om teknologien for montering av rammeskillevegger (håndverkerne måtte jobbe med sin generelle konstruksjonskunnskap og ofte opprinnelig russisk oppfinnsomhet). Nå har vi fullt komplette systemer og detaljerte teknologiske kart fra produsenter til rådighet. Aldri før har organiseringen av det indre rommet vært så enkelt. Dette er virkelig allsidige systemer som er spesielt gode for ombygging under oppussing.

Nå, etter mange år med problemfri drift av gipsvegger, kan vi trygt si at skeptikeres frykt angående pålitelighet og holdbarhet ikke har materialisert seg. Slike skillevegger kan være omsluttende strukturer inne i alle oppvarmede lokaler, inkludert hvor det er fuktig, brannmotstand og inntrengningsbeskyttelse er nødvendig.

Ti grunner til å velge gipspartisjoner

La oss se på hovedfordelene med GKL-partisjoner. Vi vil begrense oss til ti poeng, men faktisk er denne listen mye lengre:

  1. tørr teknologi. Ok, nesten tørt - det er ingen komme unna med sparkling, men dette er ingenting sammenlignet med andre alternativer som krever fullverdig puss eller såkalt utjevning. I tillegg må selve murstein eller blokkmur også tørkes.
  2. Vekten. Igjen, ingen konkurranse. Belastningen på undergulvet eller taket vil være minimal (for en enkeltlags foring er massen per kvadratmeter ca. 25-30 kg). Du kan trygt montere en slik skillevegg over våte og tørre avrettingsmasser, tregulv, på svake Khrusjtsjov-plater, etc.
  3. Bæreevne. Det har aldri vært noe slikt at det var umulig å pålitelig henge noe på en gipsplatevegg. Volumetriske dybler for hule strukturer gjør underverker - på et ark 12,5 mm tykt holder ett festepunkt opptil 30 kg. Offisielt (data fra Knauf-selskapet): et kjøkkenskap 30 cm dypt og 80 cm bredt, opphengt i to festemidler (ett lag med gipsplater), kan trygt lastes opp til 50 kg. Dette er hvor som helst på en uforberedt vegg. Figurene er mye mer interessante hvis du fester gjenstander til stativprofiler eller med flerlagsbeklædning av rammen. Svært tunge ting (opptil 150 kg) kan monteres på slike vegger hvis tre- eller stålinnstøpte elementer er gitt inne i skilleveggen. Kjele, støpejernsradiator, keramisk servant - ikke noe problem. Hvordan du gjør dette - vi vil fortelle nedenfor.
  4. Lydisolering. Det er alltid mulig å legge akustiske isolasjonsmaterialer mellom bæreprofilene. For et normalt oppholdsrom vil riktig mineralull gi den beste lydabsorpsjonen av luftbølger blant alle skillevegger med samme tykkelse (isolasjonsindeks fra 44 til 56 dB). Støtstøy lokaliseres ved bruk av demperputer under styreprofilene. En riktig montert gipsskillevegg "støter ikke", profilene "buldrer" ikke når innerdøren er lukket. Hvis du trenger å lage et superbeskyttet rom, kan du bruke flerlags fôr, kledning med spesielle paneler, sette sammen en kompleks ramme (to rader med stativer). Med en matrise kan ikke de samme resultatene oppnås.
  5. Fuktighetsbestandighet. Fuktbestandig gips fungerer utmerket på bad, spesielt hvis den er dekket med en spesiell mastikk. Utmerket ytelse demonstreres av alle typer sementbaserte aquapaneler. Hvis det er svært ugunstige naboer ovenpå, kan den "grønne" HA påføres i hele leiligheten, og for å beskytte bomullsullen fra å bli våt, kan mattene pakkes inn med polyetylen. Profiler for delsystemet er heller ikke redd for fuktighet, da de er galvanisert.
  6. Tilstedeværelsen av hulrom. Inne i rammepartisjonene er det veldig praktisk å utføre forskjellige ingeniørkommunikasjoner. Dette er et utmerket uttak for kjøkken og bad, hvor det er nødvendig å fortynne kloakk, rørleggerarbeid, oppvarming og elektrisitet. For bekvemmeligheten av å montere spor i metallstativ, er det en spesiell perforering, ekstra vinduer kan kuttes ut med en kvern. Innskårne elektriske bokser og skjermer, rørleggerbokser osv. kan enkelt plasseres i skilleveggen.
  7. Enhver konfigurasjon. Skillevegger av enhver form er tilgjengelige: runde, bølgede, med skrå vinkler, nisjer, buer, åpninger. Den mulige høyden er opptil 9,5 meter, lengden er ikke begrenset (kun kompenserende ekspansjonsfuger er nødvendig hver 15. meter). Du kan feste skilleveggen til undertaket og til mantelvegger (både på rammen og på monteringslimet).
  8. Penetrasjonsbeskyttelse. Et aktuelt tema i offentlige rom - kontorer, varehus, kontorer og mer. Problemet løses effektivt ved hyppigere arrangement av stativer (30 cm langs aksene), flerlags mantel og skruing til rammen (umiddelbart langs profilene eller mellom lagene i kledningen) plater av galvanisert metall 0,5-1 mm tykk .
  9. Lav kostnad. Med en tradisjonell ettlags mantel er en gipsplateskillevegg omtrent halvparten av prisen av en murstein (med puss) og med omtrent 15-20 % sammenlignet med not-og-fjær-gipssystemer. Dette gjelder både materialkostnader og installasjonskostnader.
  10. Enkel installasjon. Alle kan mestre teknologien, det er mye enklere enn å kappe vegger eller tak. Faktum er at her trenger du ikke å sette opp en ramme for tråd, som vanligvis er en skikkelig snublestein for nybegynnere. Selv om installasjonen er malt av utviklerne innvendig og utvendig, tilgir faktisk ramme-GKL-skilleveggene sine utbyggere mange mangler og feil. Sprekker og forskjeller i plan på skillevegger er en sjeldenhet. Og likevel, fra elektroverktøyet trenger du bare en skrutrekker og muligens en lett borhammer. Byggehastigheten er rekord. To kvalifiserte personer (en mesterinstallatør og en assistent) kan enkelt sette sammen en ramme og sy opp en skillevegg med et areal på ca. 15-20 m 2 i et åtte timers skift.

Teknologi for bygging av gipsplateskillevegger

Det er best å starte installasjonen etter installasjonen av undergulvet (det er lettere å markere konturene på gode plan) - selv om teknologisk våt og tørr avrettingsmasse kan gjøres etter skillevegger. Som vi allerede har sagt, kan veggrammer festes til tak og vegger kablet med gipsplater. Det er med andre ord ingen begrensninger i denne forbindelse. Én person kan sette opp rammen til skilleveggen og produsere kappe, men markeringen må gjøres sammen, siden en kappesnor og et lodd brukes overalt. Det mest produktive arbeidet vil være i master + assistent-lenken.

markering

For å ta ut dimensjonene og plasseringen av skilleveggen fra tegningene i natura, blir de som regel frastøtt fra enhver bærende vegg. Hvis rammen vår går parallelt, setter vi bare til side to punkter i den nødvendige avstanden og kobler dem sammen, det er litt vanskeligere å oppnå vinkelrett. Svært korte skillevegger kan merkes med en stor firkant, eller hvis du fester et ark med gips på plass.

For store strukturer kan imidlertid feil fra manuelle armaturer være kritiske, og det er bedre å bruke et laserverktøy (firkant, byggmester). En god måte å få en nøyaktig rett vinkel på er å tegne en egyptisk trekant der de innbyrdes vinkelrette sidene er et multiplum av 3 og 4, og diagonalen er et multiplum av 5.

Vi anbefaler å merke linjer for gipsplateskillevegger med en hakkesnor, et sporstoff. Først blir konturene til skilleveggen målt og merket på gulvet, og først deretter overført til taket, selv om noen manualer foreslår å gjøre det motsatte. Når du arbeider med sporstoff, vær veldig forsiktig så ledningen ikke fester seg til noe, sørg for å feie gulvet forsiktig.

Nå, ved hjelp av en lodd, overfører vi markeringen til taket. For hver linje må du ha to risikoer, som vi også kobler sammen med en sporer. Én person presser loddlinjen til taket og, på kommando av assistenten, flytter den jevnt til spissen er på linje med bunnlinjen. Den som korrigerer vekten ved gulvet bør forsiktig stoppe kjeglen med fingrene, og hindre den i å svinge. Når alt kom sammen, plasseres et merke langs trådens akse.

Interessant nok markerer noen installatører taket fra en allerede boret profil, men PN-hyllene er ofte bøyd et sted, noe som forvrenger bildet betydelig.

På dette stadiet foreslår vi umiddelbart å merke punkter på gulvet som indikerer kantene på døråpningen, hvis noen. Viktigst av alt, ikke glem å legge igjen en margin på 20-30 mm, slik at det senere dannes et monteringsgap på 10-15 mm nær dørblokken på hver side.

Vi anbefaler på det sterkeste (selv om få mennesker gjør dette) å koble taklinjen med gulvlinjen på veggen med en sporer - på dette stadiet gjøres dette raskt og enkelt. Så vi får en vertikal markering for å kontrollere installasjonen av veggprofilen.

Rammemontering

Bredden og lengden på de brukte profilene velges avhengig av de nødvendige parameterne til partisjonen. I de fleste tilfeller vil rammen laget av PN-75- og PS-75-profiler være optimal i bredden, som med en enkeltlags foring danner en vegg 100 mm bred. Det er fornuftig å bruke de femtiende profilene bare hvis kledningen skal utføres i to lag.

Før montering skal PN-profilen (guideprofil eller UW) limes over med spjeldbånd nedenfra. For antivibrasjonsavkobling av skillevegger med omsluttende strukturer kan det også brukes en tetningsmasse som påføres på baksiden med to gjenger i spesielle spor.

Vi legger de forberedte PN-segmentene langs markeringslinjene og fester dem gjennom monteringshullene. Festing i mineralmassivet utføres med dybler "hurtigmontering" 6x40 mm - det er nødvendig å bore hull med en perforator. I hule konstruksjoner bores hull med en drill og det brukes spesielle nedtrekksdybler. For metall- og trebunner brukes selvskruende skruer med presseskive.

Under fiksering, i tillegg til linjekontroll, pass på å bruke en regel på PN fra siden, siden selv en høykvalitets og bred profil lett bøyes av en bue. I området ved døråpningen er profilene festet med to dybler; for pålitelighet kan enda flere festemidler installeres.

Merk følgende! Installasjonen av styreprofilen på gulvet bør gjøres først og fremst for ikke å sovne og tråkke på markeringslinjen.

Ende vertikale profiler settes inn i tak- og gulvføringer. Noen ganger her, analogt med falske vegger, setter de PN, men det er mer teknologisk avansert å bruke PS, siden to guider som er lagt over hverandre i hjørnene av rammen, forvrider planet litt. Deretter presses de ekstreme PS-ene mot veggen, i samsvar med markeringene og med den obligatoriske bruken av regelen, er de fikset.

Nå som hele omkretsen av skilleveggen er på plass, må du merke punktene for installasjon av stativene. Trinnet til PS-profiler (UW) må være et multiplum av arkbredden (1200 mm) - 30, 40, 60 cm langs aksene. Det første alternativet er anti-innbrudd, det tredje er for vanlige vegger i boliger. Det andre trinnet på 40 cm er det vanligste, det er også obligatorisk for å arrangere skillevegger som er flislagt, og også hvis det brukes trelags fôr.

Merkene, i henhold til hvilke PS-en er installert i designposisjonen, er satt med et målebånd på hyllene til styreprofilen og på begge sider av den. I motsetning til arrangementet av falske vegger, indikerer disse merkene ikke midten av stativprofilene, men deres kanter. Vi anbefaler at de første merkene i taket og på gulvet korreleres med hverandre ved hjelp av en loddlinje, og deretter måle resten fra dem, slik at alle stativene blir strengt vertikale.

Vi klargjør PS-profiler del for del langs lengden og setter dem inn i føringene. Lengden på stolpene skal være 10 mm mindre enn høyden på rommet på et bestemt punkt; for gulv som er sviktende og i seismiske soner, bør dette gapet være 20 mm. Hvis bruksledninger passerer inne i skilleveggen, sett inn stativprofilene slik at perforeringsvinduene er motsatte hverandre - da vil ruten løpe strengt horisontalt.

Merk følgende! Hyllene til alle nettstasjoner skal være orientert i samme retning, med unntak av kun ett stativ som utgjør døråpningen.

Stativprofiler ved hjelp av skjæretang eller selvskruende skruer LN 9 mm med borende ende festes til PN-hyllene. Dette gjøres på begge sider av skilleveggen, nær gulvet og nær taket.

Det neste trinnet er å danne rammen til åpningen. Hvis en dørblokk er installert her, må stativene forsterkes. For å gjøre dette er to PS-profiler satt sammen til en rektangulær boks. Som et tillegg settes en tørr, jevn bjelke inn i den til full høyde fra den ene siden av seksjonen 40 mm (den kommer fritt inn i boksen). Etter innsetting av bjelken rulles det prefabrikkerte elementet av åpningen med LN-selvskruende skruer fra motstående side og TN 25 selvgjengende skruer fra åpningssiden (trebjelken tiltrekkes av metallet). Hvis du bruker et perfekt forberedt tømmer som vil fylle PS fra hylle til hylle, er det ingen vits i å sette sammen en boksformet struktur for å organisere en åpning.

En jumper bør installeres mellom stativene i ønsket høyde (husk å ta hensyn til hvilket merke etterbehandlingsgulvet vil stige til, og lag en gapmargin over døren på 2-2,5 cm). Genseren er laget av trimming PN, som er kuttet ut i form av en dobbeltsidig "pinne". Dessuten kan de korte delene av "klubben" bøyes ned. Vi fester dette elementet strengt horisontalt gjennom øynene til stativene, ved å bruke fire eller fem selvskruende skruer på hver side.

Korte PS-profiler settes inn mellom jumperen og taket PN, de må være adskilt fra andre rammeelementer med en gitt stigning for å sikre sammenføyningen av mantelplatene. Det er også nødvendig å orientere hyllene deres i riktig retning.

Overtrekk av delsystemet med ark

Bekledningsplater med langkanter med tynn kant skal skjøtes i midten av stativprofilene uten feil. Arkene er montert i retningen der hyllene til PS-profiler ser ut, da vil ikke hyllene bøye seg under påvirkning av selvskruende skruer. Hvis det ikke er nok ark i høyden til å lukke hele skilleveggen, må de plasseres med høydeforskjell mellom skjøtene.

Gipsvegg settes i designposisjon og rulles med TN selvskruende skruer for metall med et intervall på ikke mer enn 250 mm. 15 mm skal trekkes tilbake fra kanten av kortsiden, og minst 10 mm fra kanten av tynne kanten. Ved skjøtene til tilstøtende ark skal selvskruende skruer gå med et utløp på 10-20 mm. Alle fester skrus strengt inn i rett vinkel på rammen slik at grytehodet ikke bryter gjennom det øverste papplaget.

Merk følgende! Mellom arket og de omsluttende strukturene bør det opprettholdes et gap på 7-10 mm, derfor brukes midlertidige foringer som passer for tykkelsen i gulvområdet.

For at de korte skjøtene til arkene også skal være på metallet, skrus målte deler av TsD- eller PN / PS-profilene til dem mellom stativene. Når du skruer inn de selvskruende skruene til det ekstra korte arket, bør man ikke trykke hardt på jumperen for ikke å rive den av panelet som den allerede er festet på.

Hvis syingen utføres i flere lag, må de vertikale skjøtene av ark av forskjellige lag lages på forskjellige stativer.

Et veldig viktig poeng er dokking av gips på åpningen. For å unngå sprekker skal arket alltid vikles på en kort stolpe plassert over døren (minst 20 cm).

Når foringen av skilleveggen på den ene siden er laget, er det mulig å utføre nødvendig kommunikasjon, sette inn innebygde elementer. Det er praktisk å bruke fuktbestandig kryssfiner 20-30 mm tykk da pant for tunge gjenstander, OSB og tørt tømmer også kan være egnet. Plater av kryssfiner av passende størrelse gjennom kroppen av gips (mellom stativene) på de angitte stedene skrus med et stort antall selvskruende skruer. Pant for lavtliggende vekter (for eksempel varmeradiatorer) kan hvile mot gulvet.

På dette stadiet legges et lydisolert lag i hulrommet til gipsplateveggen, hvoretter rammen sys på den andre siden. Ark som kommer inn i åpningen kuttes av med en sag og en kniv, de kuttede kantene på alle paneler er brodert.

Merk følgende! Skjøtene på arkene som forskjellige sider av skilleveggen er belagt med, bør ikke falle på samme lagerstativ.

Enheten av hjørner og veikryss

Dokking av GKL-skillevegger (T-formet og hjørne) bør bare gjøres gjennom et ark med gips. Det anbefales å feste sammenkoblingsrammen med metallskruer (35 mm lange) til pantestolpen til den tilstøtende veggen, derfor bør ekstra understasjoner leveres på de riktige stedene.

En vanskelig knute er en indirekte vinkel. For å organisere det, er de ekstreme profilene til PS-en til paringsplanene installert i føringene så nær hverandre som mulig, og deretter på begge sider av hjørnet er de vridd med buede strimler av galvanisert metall med en tykkelse på 0,5 mm . Båndbredden bør være tilstrekkelig til å nå nabostasjoner. Hjørnet er bundet til hele sømmens høyde.

Rund skillevegg i gipsplater

For å lage en buet skillevegg kuttes styreprofilen med en kvern i sektorer 5-10 cm brede.Langs den skisserte radien er PN festet med et stort antall festemidler - minst en plugg / selvskruende skrue må brukes for hver sektor.

Stativ på avrundinger settes inn med et intervall på ikke mer enn 300 mm og er festet i designposisjon i samsvar med de generelle reglene.

Radiuskapping kan gjøres på tre måter:

  1. To lag buet gips 6 mm tykk legges horisontalt. Sammenkoblingen av to-lags kappen med fleksible ark og enkelt-lags mantelen til hovedskilleveggen må bringes til planet til hovedveggen.
  2. Et 12,5 mm vegggipsplate prikkes med en piggrull, fuktes ved sprøyting og deformeres på en mal, hvoretter det skrus horisontalt (minste tillatte radius er 1000 mm). Rulling utføres fra forsiden for den ytre buen og fra baksiden av arket for den indre buen.
  3. 12,5 mm veggarket kuttes i sektorer som er ca. 5 cm brede (det gjenværende papirlaget kan ikke skades) og skrus vertikalt til rammen. Deretter strekkes strukturen med kitt.

Som du kan se, er teknologien for å lage gipspartisjoner ganske enkel. Hvis du utfører alle operasjoner nøye og følger reglene angitt av oss, kan du sette sammen alle brygger av enhver kompleksitet, fordi dette bare er en konstruktør.

Relaterte videoer

Relaterte innlegg: