Hvordan bore en vannbrønn uten utstyr. Drikkevannsforsyning ved dacha: hvordan bore en vannbrønn selv? Hvordan bore en vannbrønn for hånd

I praksis har jeg personlig ikke prøvd denne metoden, men jeg siterte en artikkel fra en venn av meg som gjør dette for penger.

Jeg tror dette vil være interessant for deg, og jeg personlig vil prøve denne metoden til sommeren. Kan komme godt med i fremtiden. Prinsippet er ganske enkelt. Jeg har laget et animert bilde som viser hvordan dette skal skje. La oss nå se: først må du kjøpe 2 pumper, to fat, slanger og rør. Flere 6-meters stenger og selvfølgelig rørkoblinger. Bruk en spade til å grave et hull på ca. 1 meter x 1 meter og 60 cm dypt. Rørene skal være ca. 2 meter lange (lengre er mulig å kutte gjenger i begge ender av rørene). Senere, når røret går i bakken, skrus et andre rør til det ved hjelp av en hylse, og så videre til du går dypt til ønsket dybde.

Det første røret har tenner på den ene siden som kan lages med en kvern, og den andre siden av røret har en gjenge. Først skruer du en adapter på den med en endedel for slangen din. Jeg ble anbefalt å kutte rør 4-6 meter lange. På denne måten blir det mindre mas med å skru av adapteren, og vekten av strukturen blir større, noe som gjør at røret kan skjære seg raskere ned i bakken. Så, først ting først. Først lager vi et stativ av tømmer og legger det over det gravde hullet. På toppen av stativet fester vi en rulle som vi passerer tauet gjennom. Det er bedre å sikre stativet ved å koble de tre bena nederst og i midten med samme bjelke. Litt lenger fra stativet kjører vi en tre- eller metallstift i bakken. Det er enda bedre å lage en trommel som for å heve vann fra en brønn. Vi fester den ene enden av tauet til den. Vi knytter den andre til røret.

Vi setter inn røret med den tilkoblede beslaget i hullet. Deretter går vi videre til tønnene. Ved siden av gropen er den ene tønnen plassert på bakken, den andre på en plattform laget av tilgjengelige materialer i høyden av det øverste nivået av den første tønnen Vi borer et hull i bunnen av den øvre tønnen og setter inn et rør med et trykk der. Vi fyller den øverste tønnen med tørt gress, som fungerer som et slags filter, og legger et nett på toppen på skrå. Nettet vil rense ut store fraksjoner av jord som har kommet inn med vannet, så vil denne jorda rett og slett falle ned. Gresset filtrerer små deler av jorda og renner fra den øvre tønnen til den nedre.

Det er en pumpe i bunntønnen som tar vann og leverer det under trykk inn i røret ditt. Vannet kommer ut fra bunnen av røret og vasker bort jorda. Denne uklare opphenget havner i hullet ditt. Den andre jordpumpen pumper gjørmete vann inn i den øvre tønnen. I dette tilfellet kommer en liten del av jorda inn i fatet med vann. Hoveddelen av den begynner å vokse ut av hullet foran øynene våre. Etter en tid fjerner du den med en spade.

Dermed blir selve røret begravd, og jorda kastes opp som en geysir. Du trenger bare å kaste tilbake jorda og se nivået på den utvaskede jorda.

FØLGENDE METODE ER PERSONLIG TESTET AV MEG.

Jeg bruker ikke foringsrør, drill, headstock, bailer, etc. til dette... Røret til en slik brønn, etter min mening, trengs 5-10 cm, og ikke mer: det sikrer fullstendig en uavbrutt tilførsel vann ved hjelp av en husholdningspumpe med høy ytelse. Metoden er så enkel som to ganger to. Samtidig betaler du ikke borerne, og i begynnelsen av 2007 koster dette omtrent 30-45 tusen rubler. Å grave en brønn koster også mye. Uten kostnadene for ringene betaler du omtrent tusen amerikanske tugriks. Og hvis du ikke er en rik person og de få pengene du sparer utgjør en betydelig del av familiebudsjettet ditt, så er dette emnet definitivt noe for deg.

Først må du fylle på med rør. Jeg anbefaler rør med en diameter på ca. 5 cm. Lengden på rørene bør være ca. 1,5 - 2 meter. Ta 8 stykker for sikkerhets skyld. Klipp gjenger i endene av rørene og kjøp foringer slik at du kan koble sammen rørene med foringer. Kjøp også en stålstang. Lengden skal være 2-2,5 meter. Stangen har også gjenger i endene og koblingshylser med egen diameter. Du må også lage en stålkjegle, hvis diameter er større enn diameteren på røret. Vi sveiser et stykke rør med kuttede langsgående slisser til det. Disse sprekkene skal deretter pakkes inn med netting. De er et filter. Du kan sveise strimler av hardt stål til kjeglen (for eksempel biter av en slipt flat fil), men bare slik at disse strimlene ved støt skaper en liten rotasjon i retning av å vri rørene. Deretter gjør vi følgende:

Røret tettes (og derved dannes det en brønn) ved hjelp av komposittstangen din, bestående av to stykker stålstang dia. 20-30 mm. og 2,5 m lang, med gjenger i endene. Denne stangen senkes inne i røret (filteret) og hviler mot en kjegle som er sveiset til filteret. Sammen med en partner, etter å ha installert filteret vertikalt langs en loddlinje, tar vi stangen med hendene, løfter den opp og senker den kraftig - kort sagt, vi treffer den. Slaget fra stangen faller på kjeglen. Når filteret er dypt, vikles slep som er dynket i maling på dens gjengede del, deretter skrus en kobling inn, og neste rørstykke på 2 ... 2,5 m skrus inn i det. Hvis stangen er kort, forlenges den og slå den igjen. Etter å ha kjørt til en dybde på 3-6 meter, sjekker vi om det er vann i brønnen. Vi tar en bøtte med vann og hell den i røret (ikke trekk ut stangen). Hvis vannet står i røret; går ikke bort, noe som betyr at vi ikke har nådd akviferen. Vi slår en meter til, sjekk igjen ved å helle vann. Akviferer kommer i lag, så etter min mening er det mer rasjonelt å bore en brønn inn i den andre akviferen, eller i det minste til bunnen av det første laget. Og laget kan bli opptil 10 meter tykt.

Det er ikke alltid rimelig å teste akviferen ved å helle vann i et rør. I noen tilfeller går vannet inn i sandlaget. Tross alt kan jeg ikke sjekke hvilket lag jeg har nådd. Hvis vannet sakte går ut, så er vi teoretisk sett ved begynnelsen av akviferen; vi bryter gjennom ytterligere 0,5-1 m, fyller med vann. Nå skal vannet raskt inn i røret – vi har nådd akviferen. Vi begynner å trekke ut stangen, men den beveger seg ikke, den sitter fast. Ikke bli opprørt, ta en hammer og slå stangen, men ikke ovenfra, men fra siden fra toppen. Med disse støtene skaper du vibrasjoner, og jorda som har kommet inn i røret gjennom filternettet blir "flytende" og stangen frigjøres. Etter å ha trukket ut stangen, skruer vi beslaget med pumpen på brønnen. Kan være manuell eller elektrisk. Etter å ha pumpet ut to eller tre bøtter med gjørmete vann, kommer det vanligvis klart vann ut.

Det er lurt å pumpe ut et par to hundre liters fat. Du vil bli overbevist om vannmengden og kvaliteten. Så heller vi rent vann i pannen og koker det, og smaker så på for å se hvilken kvalitet det er. Hvis det er dårlig, blir det etter koking rødlig eller uklart, og sediment vil falle til bunnen. Da må du utdype brønnen ytterligere en meter. For ikke å forveksle med kalkvannsediment hvis det kommer gjennom kalkstein.

Det skjer også: etter noen år forsvinner vannet i brønnen (den elektriske pumpen "tar" det ikke, men den manuelle pumpen pumper veldig sakte). Dette er et tegn på et tett filter. Mange spyler brønner med ulike løsninger. Jeg hevder at dette har liten effekt i praksis. Det er lettere og mer pålitelig å trekke filteret opp av bakken, men dette er ikke alltid mulig. Dette skjer ganske sjelden med en kompetent tilnærming til saken, og i dette tilfellet må du bruke en lastebilkran eller en jekk. I dette tilfellet må du senke stangen ned i brønnen og slå kjeglen et dusin ganger, og deretter bruke de oppførte mekanismene. Etter 10-20 cm stopper stigningen igjen; du må trykke på den igjen, og etter 2 timer vil du trekke ut filteret. Som regel viser det seg å være dekket med et svart oljeaktig belegg. Fyll på med vann, hell over filteret og skrubb det over nettet med en metallbørste. For bedre rengjøring, hell i "silite", som vil fjerne rust fra alt. Gradvis vaskes plaketten av.

Sjekk rørene også: noen ganger lager rust små fistler i dem. På grunn av dette blir integriteten kompromittert og brønnen fungerer kanskje ikke (på grunn av luftlekkasjer eller jord som kommer inn i fistler). Det er selvfølgelig bedre å bytte ut rørene med nye. Og igjen kan du kjøre dem på samme sted der brønnen var før.

Denne metoden er testet i praksis. Hundrevis av brønner er boret med denne metoden. Alle jobber fortsatt i dag. Noen ble drevet til en dybde på mer enn 20 meter, inn i artesiske lag med vann.

Du kan bore en vannbrønn på eiendommen din, til tross for denne prosessens tilsynelatende enorme omfang, på egen hånd, dvs. manuelt. For å gjøre dette trenger du en metallskrue, den såkalte spolen, som en fiskeisøks er ganske egnet for. Denne metoden for å bore en vannbrønn er den billigste mulige.

Nødvendige verktøy og materialer for å bore en vannbrønn:

Hovedverktøyet som vil bli brukt er en skru med forlengelsesarmer, i fravær av en spesiell, kan du trygt bruke en fiskebor. For bedre prosesseffektivitet anbefales det å sveise armerte kuttere på skjærekantene på boret. Til dette formålet kan du bruke et par filer, som kan skjerpes med en vanlig kvern. Og selvfølgelig rørene til albuene, hvis diameter er 25 mm.

Du trenger også en spade, en vogn for å fjerne valgt jord, en pumpe og en slange for å "svinge" brønnen, en tønne eller et høyt bord som du må stå på og sile ut grusen.

Klargjøring av røret for nedsenking i brønnen

Før du senker rør ned i en brønn, må de forberedes ordentlig. Dette er et viktig poeng, fordi den borede delen strammer seg veldig raskt og rørene må senkes umiddelbart etter at boret er fjernet. Rør kan kjøpes i spesialiserte byggebutikker, tykkveggede polyetylenrør er best egnet.

Klargjøring av røret består av boring av perforeringshull, omtrent i en avstand på 0,5-1,0 meter fra bunnenden og over en avstand på 1,5-2 meter. Det er nok å lage hullene med et 6 mm bor hvis du gjør dem bredere, trenger du et filternett.

Deretter tilberedes styrestenger, som festes til overflaten av røret. Stengene er nødvendige for å sentrere røret i brønnen og gi lik klaring for å fordele filtergrussilingene jevnt.

Teknologi for å bore en brønn manuelt ved hjelp av en boreskrue

Stedet der brønnen skal installeres, må først jevnes. Til å begynne med graves en styrefordypning for boret til en dybde på 2 spadebajonetter. Etter å ha satt sammen verktøyet, kan du gå direkte til selve boreprosessen.

I det innledende stadiet kan én person enkelt rotere boret, men etter hvert som du kommer dypere, vil det være behov for ytterligere hjelp. Jo dypere boret går, jo vanskeligere vil det være å rotere det, så du kan bruke vann til å myke opp jorda. Ved å gjøre to eller tre hele svinger, trekkes boret ut og frigjøres fra jorden, og dumper det i vognen. Slammet helles bort fra arbeidsstedet slik at det ikke skaper ytterligere forstyrrelser.

Dermed borer de til verktøyhåndtaket faller til bakken. Etter dette forlenges boret med en ekstra albue.

Etter at håndtaket har blitt forlenget, tillater naturligvis ikke størrelsen på verktøyet lenger arbeid med det mens du står på bakken. Bare for dette tilfellet trenger du en metalltønne eller annen pidestall som du kan rotere boret på ved håndtaket. Eller de bruker gassrørnøkler til håndtaket.

Ved å øke bøyene fortsetter boringen til den kommer inn i akviferen. Dette øyeblikket vil være veldig tydelig synlig fra tilstanden til jorda som fjernes. I denne fasen kan verktøyet strammes, så du bør fjerne borekaksen i små porsjoner, ellers vil det ikke være mulig å trekke ut boret manuelt. Hvis boret likevel "suges inn", slik at det ikke lenger kan trekkes ut for hånd, må du ty til en arkimedeisk spak, bruke to tømmerstokker og en tønne for dette, eller kjøpe en spakkjedevinsj.

For å hindre at høyvann kommer inn i brønnen, må dybden være større enn det første leirlaget. Før du senker røret, er det nødvendig å heve og senke boreverktøyet flere ganger, som et stempel. Dette vil fjerne mulige hindringer i veien for røret og gjøre nedstigningen mye enklere. Etter at røret er helt senket, skal spalten fylles med grussikter - dette er vanligvis en sand-grusblanding skjermet fra sand. Uten sand, da sand kan trenge inn i brønnen.

Hvordan pumpe en brønn

For raskt å pumpe brønnen, er det bedre å bruke en kraftig sentrifugalpumpe. En slik pumpe er i stand til å håndtere svært tette medier. Selv om du klarer deg med en vanlig husholdningspumpe. For at vibrasjonspumpen skal fungere mer effektivt, bør du med jevne mellomrom løfte den og riste vannet med de sammensatte knærne for å løfte tunge partikler fra bunnen, og deretter fortsette å pumpe vann igjen med en pumpe med lavere vanninntak, ellers pumpen med et øvre vanninntak vil bidra til silting av brønnen.

Når brønnen er vugget, vil filtergrussilingene krympe, så det bør tilføres med jevne mellomrom.

Prosessen med å rocke brønnen er ganske tidkrevende, så du bør bekymre deg for dreneringskanalene eller prøve å nå dreneringsgrøften med en slange.

Når brønnen er ferdig pumpet, bør den utstyres med en pumpe for daglig bruk.

Fordeler og ulemper ved manuell vannbrønnboring

Fordelen med manuell boring av brønner, i tillegg til de lave kostnadene som allerede er nevnt ovenfor, er det faktum at det ikke er behov for å ta med klumpete spesialutstyr til stedet, derfor vil dine grønne områder eller landskapsdesign ikke bli skadet.

Med en relativt liten dybde pumpes slike brønner mye raskere og er mindre utsatt for tilstramming.

Hvis det ikke er strøm, kan vann fås ved hjelp av en håndsugepumpe.

Den største ulempen med manuell boring er den begrensede dybden. Ulemper inkluderer kritikkverdighet til jordtetthet og mangel på spesialister som er klare til å utføre reparasjoner om nødvendig, selv om dette er mindre sannsynlig enn med dype mekaniske brønner.

Video om hvordan du borer en brønn manuelt med egne hender:

Enhver eiendom, enten det er et landsted eller et privat hus, må forsynes med vann. Uten livgivende fuktighet kan ingen kulturplanter vokse, glede øyet med frodig blomstring eller bære frukt fullt ut. Gjør-det-selv-vannbrønn, til tross for den tilsynelatende enorme prosessen, er en veldig reell mulighet for å utvinne vann, som kan gjøres uavhengig uten bruk av tungt boreutstyr. Det finnes flere boremetoder som er ganske enkle å implementere og som ikke krever bruk av dyrt utstyr eller betydelig innsats.

Vannutvinning kan utføres ved hjelp av forskjellige teknologier. De viktigste typene vannbrønner som brukes til å trekke ut livgivende fuktighet:

Konstruksjon av en brønn som, i nærvær av en god kilde, fylles raskt og, som en utmerket vannlagringsenhet, kan inneholde opptil 2 kubikkmeter vann;
En sandfilterbrønn, som er et rør d=100 mm, nedsenket ved hjelp av en bore til en dybde på 20-30 meter. Et rustfritt nett er festet til den forsenkede enden av røret, som fungerer som et filter, som senkes ned i grov sand. Brønndybden er 10-50 meter, levetiden er 5-15 år.
En filterløs artesisk brønn som brukes til å trekke ut vann fra porøse kalksteinslag. Dybden på brønnen er 20-100 meter, levetiden er ca 50 år.

Den nøyaktige dybden på vannbrønnen kan ikke bestemmes på forhånd. Omtrent vil dette være samme dybde som en tilsvarende brønn boret i nærliggende områder, eller en nærliggende brønn. Siden avvik er mulig på grunn av ujevn forekomst av jordlag, bør foringsrør kjøpes basert på parametrene til vannforsyningskildene som allerede er installert på stedet, men med hensyn til mindre justeringer.

Utformingen av vannbrønnen er en slags smal brønn

Levetiden til brønner avhenger direkte av bruksintensiteten: jo oftere du bruker strukturen, jo lenger vil den vare

Bore en brønn manuelt

For å utføre arbeidet trenger du selve boret, en borerigg, en vinsj, stenger og foringsrør. Et boretårn er nødvendig når du graver en dyp brønn ved hjelp av denne designen, er boret med stenger nedsenket og løftet.

Den enkleste måten å bore en vannbrønn på er roterende, som gjøres ved å rotere boret

Ved boring av grunne brønner kan borestrengen fjernes manuelt, uten å bruke tårn i det hele tatt. Borestenger kan være laget av rør; produktene kobles sammen med nøkler eller gjenger. Den nederste stangen er i tillegg utstyrt med en drill.

Kuttefestene er laget av 3 mm stålplate. Når du skjerper kantene på vedleggene, bør det tas i betraktning at når boremekanismen roterer, bør de kutte inn i jorden med klokken.

Boreteknologi, kjent for de fleste eiere av personlige tomter, er også anvendelig for å bygge en vannbrønn

Tårnet er installert over borestedet, dets høyde bør overstige borestangens høyde for å lette fjerning av stangen ved løfting. Deretter graves en styreutsparing for boret på to bajonetter på spaden. De første omdreininger av boret kan fullføres av én person, men ettersom røret synker, vil det være nødvendig med ytterligere assistanse. Hvis boret ikke kommer ut første gang, bør du dreie det mot klokken og prøve på nytt.

Etter hvert som boret går dypere, blir det vanskeligere å rotere røret. Å myke opp jorda med vann vil bidra til å gjøre arbeidet lettere. Når boret beveger seg nedover, bør borekonstruksjonen bringes til overflaten hver halvmeter og frigjøres fra jorda. Boresyklusen gjentas igjen. På stadiet når verktøyhåndtaket er i nivå med bakken, utvides strukturen med en ekstra albue.

Siden løfting og rengjøring av boret tar en betydelig del av tiden, bør du utnytte designets muligheter maksimalt, fange og trekke ut den maksimalt mulige delen av jordlaget til overflaten.

Når du arbeider på løs jord, bør det installeres ekstra foringsrør i brønnen for å forhindre at jord faller av veggene i hullet og blokkerer brønnen.

Boringen fortsetter til den kommer inn i akviferen, som lett kan bestemmes av tilstanden til jorda som fjernes. Ved å passere akviferen dykker boret enda dypere til det når neste akvifer - akviferen. Nedsenking til nivået av det vanntette laget vil sikre maksimal vannstrøm inn i brønnen. Det er viktig å merke seg at manuell boring kun gjelder for dykking til den første akviferen, hvis dybde ikke overstiger 10-20 meter.

For å pumpe ut skittent vann kan du bruke en håndpumpe eller en nedsenkbar pumpe. Etter to eller tre bøtter med skittent vann blir akviferen vasket ut og rent vann dukker vanligvis opp. Hvis dette ikke skjer, bør brønnen utdypes ytterligere 1-2 meter.

Du kan også bruke en manuell boremetode, basert på bruken av en konvensjonell bore- og hydraulikkpumpe:

Flere detaljer om manuell boring.

Slagboringsteknologi for tau

Essensen av denne metoden for å lage en vannbrønn med egne hender er at steinen brytes ved hjelp av et drivglass - et tungt verktøy som faller fra høyden av et utstyrt tårn.

For å utføre arbeidet trenger du en hjemmelaget borerigg, samt verktøy for å bruke sjokktau-metoden og trekke ut jord fra brønnen.

Et brønntårn, som ser ut som et vanlig stativ, kan være laget av enten stålrør eller vanlige trestokker. Dimensjonene til strukturen må være proporsjonale med dimensjonene til nedihullsverktøyet.

Det optimale forholdet er høyden på tårnet, som overstiger lengden på nedihullsglasset med en og en halv meter

Prosessen består i å vekselvis senke drivmunnstykket, som bryter og fanger fjellet, og heve det til overflaten med det fangede bladet til boreverktøyet.

For å utstyre boreriggen kan du bruke et stålrør, hvis ende er utstyrt med en kutteanordning. Skjæreggen, som i utseende ligner en halv omdreining av en skruskrue, vil være i direkte kontakt med bunnen. En halv meter fra kanten skal det lages et hull i stålrøret som den utvunnede jorda kan fjernes gjennom ved å tømme borkronen. En kabel er festet til toppen av glasset, som skal brukes til å senke glasset og fjerne innholdet til overflaten. Glasset bør frigjøres fra bakken ettersom strukturen blir dypere hver halve meter.

Her er et videoeksempel på hvordan man utfører leteboring på denne måten:

Nyansene ved å installere foringsrør

En gjør-det-selv-vannbrønn gravd krever ekstra foringsrør, som kan være laget av enten et solid asbestsementrør eller individuelle seksjoner av asbestrør. Ved arbeid med kutt legges det spesielt vekt på like rørdiametre for å sikre påfølgende uhindret nedsenking av hele strukturen. Hvert rørledd holdes fra å skli og sikres med braketter, som deretter skjules under rustfrie stållister.

En gjør-det-selv-vannbrønn kan også "fores" med stål- eller plastrør

Rørkappe kreves:

for å forhindre at vegger kollapser under boring;
for å forhindre tilstopping av brønnen under drift;
å dekke de øvre akviferene med dårlig vann.

Et rør med et filter laget av et finmasket nett som ikke lar sandkorn passere, senkes til bunnen av brønnen og gir vannfiltrering. Røret, senket til ønsket dybde, er sikret med en klemme. Dette vil forhindre spontan innsynkning.

Når du konstruerer en vannbrønn riktig, er den overjordiske delen av strukturen dekket med en caisson - en hette som beskytter kilden mot forurensning.

Hodet er en tank med lukkeluke med hulldiameter som gir enkel tilgang til vanninntaksbrønnen

Over tid kan effekten av en liten "klemming" av røret fra jorda observeres. Den naturlige prosessen med spontan løfting av røret til bakkeoverflaten krever ikke ytterligere tiltak for utdyping.

Videoeksempel på brønnkonstruksjon

Du har kjøpt et stykke tomt med et pent solid hus, men det er et problem med vannforsyningen. Den sentrale har lenge vært ute av drift, og vann må leveres til stedet. Hvordan løse problemet med vanlig vannforsyning og er det mulig å gjøre noe i det hele tatt? Å arrangere en gjør-det-selv-brønn for å drikke vann på hytten din vil bidra til å løse problemet. Fra artikkelen vil du lære hvilket arbeid som må gjøres for å gi sommerhytta godt drikkevann.

Bestemme plasseringen for boring av en brønn

Først av alt bør du bli kjent med naboene dine og finne ut hvordan de løste vannforsyningsproblemet. Hvis de allerede har brønner på eiendommen, se på plasseringene deres. Det er mulig at naboene bruker importert vann. I dette tilfellet må du studere jordlagene på stedet. Forskningsresultater blir vanligvis innarbeidet i et byggeprosjekt. Fra dokumentene vil du lære nivået på akviferen og strømningslinjen til overflategrunnvann.

Det neste trinnet er å bestemme plasseringen av en brønn i landet. Den enkleste og mest brukte metoden for å finne vann blant folk er rammemetoden eller stangmetoden. En mann holder to buede metalltråder i de utstrakte hendene. Han prøver å ikke endre posisjonen til hendene og beveger seg rundt i området. På stedet der den underjordiske våren renner nærmest overflaten, vil ledningene begynne å vri seg og krysse. Etter å ha bestemt borestedet, må du velge typen vannbrønn som passer for deg.

Riktig valg av plassering, dybde og materialer til en brønn ved dacha er en garanti for å få rent drikkevann i tilstrekkelige mengder.

Typer brønner

Valget av brønntype, volumet av borearbeid og boreteknologi avhenger av dybden på akviferen.

1 - vanntett jord, 2 - vanninntak fra høyt vann, 3 - høyt vann, 4 - brønn for den øvre akviferen, 5 - vanntett jord, 6 - første akvifer, 7 - artesisk vann, 8 - artesisk brønn, 9 - sandbrønn .

Hvis akviferen er på en dybde på 3 til 12 meter. Den kan graves for hånd av to personer. Denne typen brønner kalles populært en nål. Den grunne dybden av vanninntaket krever spesielt nøye bestemmelse av borestedet.

Plasseringen av nålebrønnen bør være så langt som mulig fra avløpsbrønnen og kloakkrørene.

Et alternativ for å installere en brønn kan være å bore den direkte i kjelleren under huset. I dette tilfellet vil det være enkelt og enkelt å samle vann selv i de mest alvorlige frostene. Dacha-eiere installerer en brønn og en manuell pumpe.

En sandbrønn brukes når akviferen ikke er mer enn 50 meter dyp. Byggingen av en slik brønn i landet vil måtte gjøres ved hjelp av spesialutstyr. Selve navnet på brønnen antyder at vann utvinnes fra en sandholdig akvifer. Kvaliteten på produsert vann kan variere. Det er nødvendig å gjøre en analyse på den sanitære og epidemiologiske stasjonen for å bestemme vannets egnethet til å drikke. Etter at boringen er fullført, senkes en pumpe med filter ned i brønnen. Den må tas ut med jevne mellomrom for rengjøring.

Den artesiske brønnen er den dypeste. Det er umulig å bore det selv, så et team med spesialister med en kraftig borerigg blir ansatt. Laget som fører vann ligger på en dybde på mer enn 50 m. Den største dybden på brønnen er 200 m. Hvis naboene dine ikke har en brønn av denne typen, bestiller du en forsøksbrønn for å bestemme dybden på brønnen. akvifer. For å spare penger er det verdt å avtale med naboene om å bore én brønn for flere hus. Det blir nok vann til alle.

Det som er bedre er en brønn eller et borehull i et landsted, og hvilken av de presenterte typene passer for deg, du bør bestemme det selv. Hvis du ikke planlegger å konsumere store mengder vann og stedet har egnet jord, velg en brønn, en nålebrønn eller en sandbrønn. Bare en artesisk brønn kan gi store mengder vann.

Boring av en brønn ved dacha

Spesialister bruker spesielle borerigger, og for å bore en brønn med egne hender, må du forberede en vinsj, en bore og et sterkt, pålitelig stativ. Som boreverktøy velges en slitesterk isbor.

For avtale, kjøp:

flere typer rør med forskjellig diameter;
ventiler;
kraftig dypbrønnpumpe;
filter av god kvalitet;
caisson.

Etappe nr. 1. På borestedet graver du et hull med sider lik 1,5 m og en dybde på opptil 1 m. Linje innsiden med kryssfiner eller plater.
Etappe nr. 2. Plasser et stativ over gropen og fest vinsjen. Ved hjelp av en struktur som består av stenger koblet til ett rør, heves og senkes boret. Fest stengene med en klemme.

Brønnens diameter avhenger av pumpeutstyret som brukes. Hovedkravet er fri bevegelse av pumpen i røret. Pumpestørrelsen skal være 5 mm. mindre enn rørets indre diameter.

Det er bedre å bore en brønn ved hytten din selv ved å bruke perkusjonsmetoden. Det er lurt å gjøre dette sammen. Man snur stangen ved hjelp av en gassnøkkel, og en partner slår den med en meisel ovenfra. Det anbefales å fjerne og rengjøre boret hver halvmeter. Under passering av jordlag kan boret byttes for å lette arbeidskraften og fremskynde prosessen. Leirjord er lettere å penetrere med en spiralskrue. Hard jord som inneholder grus løsnes med en meisel. For sandlaget, bruk en boreskje. Ved hjelp av en bailer heves jorden.

Etappe nr. 3. Det første tegnet på å nærme seg en akvifer er utseendet til våt stein. Fortsett arbeidet til boret når det vanntette laget.

Bygging av en brønn ved dacha

Etter å ha nådd det nødvendige nivået, begynn å bygge en vannbrønn ved dachaen. Du kan lage et filter av god kvalitet selv. Dette krever et foringsrør, perforering og et filtreringsnett. Sett sammen en filterkolonne fra et rør, filter og sedimenteringstank og senk den ned i brønnen.

Nå bør du forberede en blanding av grov sand og fin pukk. Fyll mellomrommet mellom røret og brønnens vegg med blandingen. Pumpe samtidig vann inn for å skylle filteret.

Brønnen pumpes ved hjelp av en sentrifugalskruepumpe. Pump ut vannet til det kommer rent og gjennomsiktig til overflaten. Fest pumpen til et sikkerhetstau og senk den ned i røret. Nå kan du koble brønnen i landet med vannforsyningen i huset.

Modellen og kraften til brønnpumpen avhenger av størrelsen på foringsrøret, dybden på brønnen og dens avstand fra huset. En overflatepumpe brukes til grunne brønner. For alle andre er det nødvendig med en nedihulls nedsenkbar modell.

Finn ut grunnvannsnivået i ditt område.
For å bore en grunn brønn opptil 5 m dyp, bruk en hagebor.
Det er bedre å leie en mekanisk boreanordning.
Vannrøret bør ikke nå bunnen av brønnen med maksimalt 0,5 m.
Utstyr ventilasjonshull på røret som fører inn i brønnen.
Etter at brønnen er lansert, skal vannet sendes til undersøkelse.

Nå vet du hvordan du borer en brønn på dachaen din selv og pumper den opp. Hver mann kan gi familien sin drikkevann på sin dacha. Det viktigste er ikke å være redd og å verve støtte fra familie og venner. Uten dem er det veldig vanskelig å løse vannforsyningsproblemet. Hvordan løste du vannproblemet på sommerhuset din? Vi er interessert i å høre om din erfaring. Legg igjen kommentarer til artikkelen.

Profesjonell brønnboring er en svært kostbar fornøyelse. Avhengig av metoden for utgraving varierer kostnadene for tjenester fra spesialiserte selskaper fra 15-50 USD. dvs. for hver meter dybde. Merk at oppgaven egentlig ikke er lett, og derfor henvender de fleste eiere av dachas og eiendommer seg til spesialister for en løsning. Derfor er formålet med dette materialet å vurdere alternativer for hvordan du kan bore en brønn på et sted med egne hender uten bruk av dyrt utstyr. Vi vil beskrive de tilgjengelige metodene slik at du kan vurdere kompleksiteten og omfanget av arbeidet, og deretter begynne å bevege deg langs den valgte veien.

Hvor dypt er drikkevannet?

Dette er hovedspørsmålet som en huseier stiller når han organiserer vannforsyningen til et hjem. Et nøyaktig svar på dette kan bare gis ved geologisk utforskning av dacha-tomten, utført de siste årene. For å være sikker på dette, er det verdt å studere utformingen av akviferer i jordens tykkelse.

Som du kan se, ligger vannet i forskjellige horisonter, mellom hvilke det ligger ugjennomtrengelige bergarter - tett leirjord, kalkstein og leire. For å bestemme det riktige laget foreslår vi å dechiffrere det presenterte diagrammet litt:

Nærmest overflaten ligger vannet som kommer inn i bakken på grunn av nedbør – det såkalte perched water. Noen steder starter det fra en dybde på 0,4-0,8 m og fortsetter opp til 20 m Som regel er dette skittent og dårlig filtrert vann som inneholder skadelige urenheter.
På dybder på opptil 30 m er det renere grunnvann, hvis reserver også mates av nedbør. De fleste hjemmebrønner er gravd nøyaktig til denne horisonten (den øvre grensen kan være plassert i en avstand på 5-8 m fra overflaten). Før forbruk må dette vannet filtreres.
Underjordiske vannansamlinger som ligger i sandlaget har gjennomgått god naturlig filtrering og egner seg for drikkevannsforsyning. Hvis du vil lage en brønn med egne hender, må du nå denne horisonten.
Det reneste vannet ligger i kalksteinshull på en dybde på 80-100 m, som er uoppnåelig ved bruk av håndverksboremetoder. Siden artesisk vann er under trykk, etter boring av en brønn, stiger strømmen uavhengig til bakkenivå, eller til og med spruter ut.

Merk. Grensene for oppstilt vann og grunnvann er angitt veldig vilkårlig. dybden deres kan variere avhengig av terrenget og andre faktorer.

Plassering av kilden til autonom vannforsyning

Når vi har funnet ut mellom hvilke lag en passende horisont er plassert, må vi bestemme plasseringen for den fremtidige vannforsyningskilden. Vi vil ikke snakke om tvilsomme alternativer som dowsing med en ramme eller en sprettert laget av vinstokker, men vil gi en rekke enkle tips:

finn ut alt om naboenes brønner og borehull: deres dybde, vannkvalitet og plassering;
trekke deg tilbake så langt som mulig fra kilder til forurensning - septiktanker, gatetoaletter og låvegårder;
Vær oppmerksom på: brønner bores ikke i høyere høyder for dette er det bedre å velge et lavland.

I alle fall må du være tålmodig. Det er sannsynlig at du ikke vil være i stand til å skaffe drikkevann første gang og må gjøre flere forsøk.

Om boreteknologier

Før vi snakker om metodene for boring, viser vi brønnene:

til vannet;
på Sanden;
på kalkstein (artesisk).

En grunn brønn for vann lages for å nå de øvre horisontene og organisere tilførselen ved hjelp av en pumpe. Dette inkluderer også en abyssinisk borehullsbrønn laget av et rør med liten diameter. Følgelig betyr boring etter sand og kalkstein å gå dypt til de nedre lagene, som vist i diagrammet ovenfor.

Slik ser boring ut

Det er flere teknologier for stansing av smale vertikale kanaler i jordens tykkelse:

Ved hjelp av en drill laget i form av en skru. For å nå ønsket dybde utvides boret med nye seksjoner mens det dykker.
Kjerneboring. I dette tilfellet er hovedverktøyet et hult rør med en skarp ende, som karbidtenner er sveiset inn i. Under fordypningsprosessen fylles glasset med stein, som periodisk renses ut.
Hydraulisk metode (direkte eller omvendt spyling). Poenget er at boret senkes ned i kanalen sammen med foringsrøret, og jorda vaskes hele tiden bort fra arbeidsområdet av vanntrykk levert av dreneringspumpen.
Sjokk-tau-metoden innebærer å kjøre det samme glasset og periodisk grave ut jord til overflaten. Dette bruker slagkraften fra fritt fall av et verktøy plassert inne i foringsrøret. Vanligvis løfter operatøren glasset manuelt, bundet med en kabel til en spole, og slipper det deretter i fri flukt til bunnen av brønnen.

Henvisning. For å passere gjennom løse lag eller mellomliggende vannbærere, når en bore eller et glass faller ned i slurryen, brukes en spesiell enhet - en bailer eller en boreskje. Dette er et rørstykke med kronblad eller kuleformet tilbakeslagsventil som fylles med flytende stein hver gang du dykker. Deretter heves baileren og rengjøres.

Bygging av en hjemmelaget bailer

I tillegg til metodene som er oppført ovenfor, bores vannbrønner ved bruk av abyssinisk brønnteknologi. Kort sagt, et rør med en diameter på 32 mm med en kjegle i enden senkes ned til grunnvannsnivået, som deretter pumpes ut av brønnen av en overflatepumpe.

For å bore en brønn på et sted med egne hender og ikke bruke spesialutstyr, kan du implementere bare 2 teknologier: slagtau og abyssinisk brønn. Vi vil snakke om dem videre.

Hvordan lage effektstansing

Dette er den rimeligste teknologien, men ganske arbeidskrevende. For å jobbe trenger du følgende enheter:

stativ laget av rullet metall med en krok og en blokk på toppen;
vinsj med en kabel utstyrt med et håndtak;
kjøreverktøy - glass og bailer;
sveisemaskin;
hånddrill

Glass for stansing av jord

Råd. Hvis du har en sveisevekselretter og ferdighetene til å jobbe med den, kan du sveise disse enkle enhetene i garasjen din. Men å lage hjemmelagde enheter er berettiget når du trenger å bore ikke bare en brønn, men 10 eller 20. Det er lettere å leie et stativ med en snelle.

Før du borer jorden til ønsket dybde, klargjør foringsrør. Deres diameter skal være slik at arbeidsverktøyet passer fritt inne, men med minimal klaring, og lengden skal tilsvare høyden på stativet. En betingelse: slagteknologi er ikke anvendelig på bergarter eller i jord med steininneslutninger. For å trenge gjennom slike horisonter trenger du en bor med karbidspisser.

Selvboring av en vannbrønn utføres i følgende rekkefølge:

Lag et filter fra den første delen av foringsrøret ved å bore forskjøvede hull Ø8-10 mm i trinn på 7-8 cm på en rørseksjon som er 1 meter lang. Dekk toppen av hullet med et rustfritt nett festet med nagler.
Lag et lederhull med et håndbor til en dybde på 0,5-1 m. Her er det viktig å plassere verktøyet riktig i en vinkel på 90° i forhold til overflaten, slik at kanalen er strengt vertikal.
Sett den første delen av foringsrøret inn i hullet, juster vertikalen og plasser slagverktøyet inni.
La en assistent stå for å støtte huset, løft og slipp glasset ved hjelp av spolen. Når den er full, fjern den og rens ut steinen. Når jorda fjernes, vil røret begynne å ta sin plass og gradvis synke ned i bakken. For å fremskynde prosessen, fest et par tunge vekter til den.
Når kanten av den første delen faller til overflaten av bakken, sveis den andre delen til den, og kontroller det vertikale nivået strengt. Fortsett å jobbe på samme måte til du kommer til vannlaget.

Sveising av neste seksjon i nivå

Viktig poeng. Mens du går gjennom høyvannet, vil du sannsynligvis komme over slurry som faller ut av jernglasset. En blanding av leire og vann må velges fra brønnen ved å bruke bailer-metoden, og installere den i stedet for et konvensjonelt verktøy.

Når enden av røret faller 40-50 cm under grunnvannsnivået, slutt å stanse kanalen og fortsett med å "svinge" kilden. For å gjøre dette, senk røret som er koblet til overflatepumpen til bunnen av HDPE og hell 2-3 bøtter med vann i akselen. Slå deretter på enheten og la den gå i 2 timer, og overvåk rensligheten og vanntrykket. Det siste trinnet er å installere en brønn og koble den til vannforsyningen til huset, som beskrevet i. For mer informasjon om boreprosessen, se videoen:

Abessinisk borehull

I motsetning til tradisjonelle underjordiske kanaler har den abyssiniske brønnen en liten diameter (ikke mer enn 50 mm) og vann pumpes ut av den av en overflatepumpe, ikke en nedsenkbar. Det er en oppfatning at på grunn av vakuumet som skapes, siler ikke en slik brønn opp, og over tid øker strømningshastigheten bare på grunn av tvungen erosjon av jordkapillærer. I realiteten har slike uttalelser ikke noe seriøst grunnlag.

Før du lager en abyssinisk brønn, klargjør det nødvendige antall foringsrør på 2-2,5 m. Siden det ikke forventes en dybde under 15 m, er det nok å ha 6-7 ferdige seksjoner Ø50 mm pluss den første seksjonen med. en stålkjegle i enden - en nål. Det vil spille rollen som et boreverktøy.

Ferdig nål med mesh

Teknologien ser slik ut:

Lag den første delen av foringsrøret - den såkalte nålen. Sveis en metallkjegle til enden, og lag hull på sidene og plasser et nett, som beskrevet i forrige avsnitt.
Grav et lite lederhull, stikk en nål inn i det og begynn å kjøre, hold det vertikalt. For å gjøre dette kan du bruke det samme stativet med en hengende vekt eller en annen enhet.
Mens du dykker, sveiser du nye seksjoner og fortsett å hamre på foringsrøret. Når du nærmer deg den beregnede dybden, kontroller utseendet til vannet ved hjelp av en vekt på en streng.
Etter å ha passert gjennom akviferen, senk en polymerrørledning koblet til en håndsøyle ned i brønnen. Fyll den med vann og pump kilden i 30-60 minutter til rent vann kommer ut. Fortsett deretter med installasjonen av et autonomt vannforsyningssystem.

Bygging av en abyssinisk brønn

Råd. Når du bestiller produksjon av en stålkjegle, husk at dens "skjørt" skal være 3-5 mm bredere enn foringsrøret, slik at det under kjøring ikke river av nettet mot akselens vegger. For å gjøre arbeidet lettere, gjør enden av nålen så skarp som mulig.

Den abyssiniske brønnen har en betydelig ulempe: før du borer den, må du vite sikkert at det er grunnvann på et gitt sted. Ellers risikerer du å grave ned alle rørene i bakken, siden det ikke alltid er mulig å fjerne dem tilbake. Fordelene med kilden er enkel implementering og minimalt forbruk av materialer. Hvis du ønsker det, kan du bore en lignende brønn rett i huset ditt, som et team med arbeidere demonstrerer i videoen:

Konklusjon

Slagboringsmetoden er virkelig egnet i en situasjon der du trenger å lage en brønn i landstedet ditt på egen hånd. Og den abessiniske brønnen er bygget ved hjelp av samme teknologi. For å bruke andre metoder - bore, kjerne og hydraulikk - trenger du spesialutstyr - en boremaskin, en dreneringspumpe og så videre. Men disse alternativene kan ikke helt forlates, til tross for de høye prisene, fordi sammensetningen av jorda og dybden på vannbærerne varierer. Du kan ikke bryte gjennom stein for hånd, og du kan ikke gå til en horisont på mer enn 50 meter.