Is het moeilijk om de fundering van een privéwoning met je eigen handen te versterken? Zelf grote en “cosmetische” reparaties van de fundering. Volledige vervanging van de fundering van de woning.

Het aanleggen van de fundering is een van de belangrijkste fasen in de constructie van een constructie van welke grootte, gewicht, configuratie en doel dan ook. De ondersteunende structuur vervult verschillende hoofdfuncties: het accepteert en zorgt voor een uniforme verdeling van de belastingen die worden veroorzaakt door de constructie die erbovenop is geplaatst, en beschermt het gebouw ook tegen krachten en spanningen die in de grond ontstaan.

Schending van de in de toekomst kan de meest catastrofale gevolgen hebben, waaronder de vernietiging van het gebouw. Daarnaast kunnen sommige problemen die zijn ontstaan als gevolg van een onjuiste opstelling van de fundering zelf worden gecorrigeerd, waardoor het risico op ernstigere schade wordt geëlimineerd. Met informatie over het zelf repareren van de fundering wordt u uitgenodigd om verder te lezen.

De lijst met redenen die tot funderingsvervormingen kunnen leiden, vindt u in de tabel.

Tafel. Waarom stort de stichting in?

Redenen	Beschrijving
	Dit kan gebeuren als gevolg van erosie en overstroming van de grond - deze raakt verzadigd met vocht, wat leidt tot verlies van het noodzakelijke draagvermogen. De reden ligt in de kenmerken van sommige bodemsoorten, die hun draagvermogen verliezen wanneer de luchtvochtigheid tot een bepaald niveau stijgt.
	De reden is wederom ondermijnend, maar het mechanisme voor de ontwikkeling van het probleem is enigszins anders. In dit geval blijft het draagvermogen van de grond op hetzelfde niveau, maar wordt een deel van de grond onder het steunplatform weggespoeld, wat leidt tot de vorming van holtes. Zand- en zandleemgrondsoorten zijn het meest gevoelig voor dergelijke ongunstige veranderingen.
	De aanwezigheid van mergel en kalksteen in de bodem heeft een negatieve invloed op de toestand van calciet, de belangrijkste elementen van beton. Bij contact ermee wordt de structuur van het materiaal op moleculair niveau vernietigd.
	“Deeltijdwerk” verwijst naar ondergrondse holtes die ontstaan in gebieden waar mijnbouw plaatsvindt, bij de olieproductie, bij het op grote schaal oppompen van grondwater, enz.
	Contact met water leidt tot corrosie van de materialen die worden gebruikt bij de vervaardiging van de ondersteunende structuur. Als gevolg hiervan kan de fundering instorten, zelfs als het draagvermogen van de grond op een normaal niveau blijft. Bijzonder gevaarlijk zijn wateren met alkalische en zure insluitsels.
	De lijst hiervan bevat veel items. De meest voorkomende afwijking van de norm is een overtreding van de eisen met betrekking tot de diepte van de draagconstructie, gerechtvaardigd door de wens van de ontwikkelaar om te besparen op graaf- en betonwerken. De tweede populaire overtreding is het gebruik van materialen die niet voor dit doel bedoeld zijn bij het betonneren. In een tijdperk van tekort aan kwaliteitsmaterialen hebben veel ontwikkelaars bijvoorbeeld funderingen gebouwd met kalkzandsteen, slakkenbeton en andere soortgelijke producten, waarvan de sterkte, betrouwbaarheid en duurzaamheid in veel opzichten inferieur zijn aan het correct uitvoeren van het storten van gewapend beton.

De tabel toont een lijst met de meest voorkomende defecten aan ondersteunende funderingen.

Tafel. Funderingsdefecten

Defecten	Beschrijving
	Het bovenste deel van de steun van een dergelijk gebouw wordt onder zwaardere omstandigheden gebruikt in vergelijking met muurbalken, waardoor het veel sneller veroudert en instort.
	Het probleem is vooral typisch voor turbulente bodems met een hoge mate van vorstbelasting.
	Meestal vestigen funderingen zich als gevolg van schendingen van bouwvoorschriften en technologieën in de fase van het opzetten van de ondersteunende structuur.
	Langdurig contact van een betonnen steun met open lucht, neerslag en andere atmosferische verschijnselen kan leiden tot de vernietiging van de fundering. De situatie wordt vooral verergerd als de constructie in de winter wordt gestort. Daarom is het noodzakelijk om ofwel door te gaan met de bouw onmiddellijk nadat de fundering de vereiste sterkte heeft bereikt (volgens GOST - 28 dagen), of om een schuilplaats te bouwen die de constructie tegen atmosferische invloeden beschermt.
	Onjuiste plaatsing van blokken leidt vaak tot vernietiging van de ondersteunende structuur - individuele blokken barsten eenvoudigweg en vallen eruit, wat niet het beste effect heeft op de sterkte van de fundering.
	Ze ontstaan om een grote verscheidenheid aan redenen. De meest voorkomende zijn eerder gegeven.
	Komt voornamelijk voor als gevolg van onjuiste plaatsing van palen, vooral op gronden die zeer gevoelig zijn voor deining. Het probleem doet zich meestal voor binnen het eerste jaar na de aanleg van het ondersteuningssysteem.
	Komt voor in de volgende gevallen: - bij onvoldoende steunvlak van de funderingszool; - in geval van nooddoordrenking van de omringende grond; - bij overmatige belasting van de draagconstructie; - bij het aanleggen van een fundering in goed samendrukbare grondsoorten.
	De volgende redenen leiden tot het optreden van dergelijke vervormingen: - vermindering van de sterkte van het metselwerk van de funderingsmuur tot onder het toegestane niveau; - overmatige belasting van de ondergrond naast het gebouw; - vorstdeining van de grond die de toegestane waarden overschrijdt.
	De redenen voor dit defect zijn als volgt: - onjuiste bekleding van metselwerk of het ontbreken daarvan; - vermindering van de sterkte-eigenschappen van metselwerk als gevolg van langdurig gebruik, veelvuldig weken, diverse agressieve invloeden, enz.; - overbelasting van de draagconstructie.
	Komt voor wanneer: - blootstelling aan verschillende agressieve factoren op het oppervlak van de draagconstructie; - gebrek aan waterdichtheid of onvoldoende kwaliteit van de opstelling.
	Dit defect treedt voornamelijk op onder invloed van overmatige vorstkrachten van de grond. De risico's worden vooral groot als de basis in strijd met de technologie wordt gelegd.
	Dergelijke scheuren ontstaan vooral wanneer de fundering overbelast wordt en/of bij het leggen gebruik wordt gemaakt van wapening met een onvoldoende grote diameter.

Noodzakelijk onderzoek voordat met reparaties wordt begonnen

Om de aard van de schade, de redenen voor het ontstaan ervan, de mogelijkheid om defecten zelfstandig te elimineren en, in het algemeen, de noodzaak om actie te ondernemen, te bepalen, is het noodzakelijk om een aantal onderzoeksactiviteiten uit te voeren.

Het punt over de noodzaak om acties uit te voeren is niet voor niets in de lijst opgenomen. Het is mogelijk dat de redenen die hebben geleid tot het optreden van bepaalde vervormingen van de draagconstructie geïsoleerd van aard waren en nooit meer zullen verschijnen. Eens in de 100 jaar was er bijvoorbeeld een zeer besneeuwde en ijzige winter, waarbij zelfs de grond onder de fundering bevroor. Als dergelijke weersomstandigheden niet typisch zijn voor het gebied waarin het gebouw zich bevindt, kan de gehele reparatie worden beperkt tot het elimineren van cosmetische gebreken. Maar diagnostiek wordt onder alle omstandigheden uitgevoerd, omdat... een probleem dat op het eerste gezicht klein lijkt, kan in werkelijkheid heel ernstig en gevaarlijk zijn.

Bestudeer er een. Bepalen of scheuren groter worden

De taak komt hierop neer: je moet begrijpen of de scheuren blijven groeien. Zo ja, dan worden bovendien de aard van het proces en de snelheid van de ontwikkeling ervan vastgesteld.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van speciale markeringen (bakens).

De eenvoudigste optie voor het maken van een vuurtoren is gips of cementmortel. Het is het handigst om een kant-en-klaar mengsel voor gips te gebruiken. Over het algemeen kunt u elk materiaal uit deze serie gebruiken dat na uitharding niet vatbaar is voor plastische vervorming, d.w.z. de compositie moet relatief kwetsbaar zijn, maar tegelijkertijd betrouwbaar hechten aan de buitenkant van de basis (het bovengrondse deel van de fundering).

Wij adviseren het gebruik van een gipsmengsel. Bereid het voor volgens de instructies van de fabrikant en breng een laag van 0,3-0,5 centimeter aan op de scheur. De lengte van de marker is ongeveer 100-120 mm. De samenstelling wordt zo aangebracht dat de scheur zich ongeveer in het midden van de strip bevindt.

Voltooi elke scheur met minstens twee markeringen. Maak er één aan het begin van de fout, de tweede aan het einde. Het principe wordt weergegeven in de afbeelding.

Breng het gipsmengsel aan met een smalle spatel. Het is eerst noodzakelijk om het oppervlak van de basis te reinigen van vuil om een zo hoog mogelijke hechting van het baken aan de basis te garanderen.

Zonder te wachten tot de marker is uitgehard, drukt u er een dunne horizontale streep op. Om dit te doen, drukt u voorzichtig de zijkant van een spatel, metalen liniaal of ander geschikt apparaat in het mengsel.

Nummer de markeringen door de cijfers eruit te drukken met een spijker of tandenstoker. Noteer in uw notitieboekje de datum van het onderzoek en de serienummers van de bakens.

Observeer vervolgens. Als de marker scheurt, blijft de funderingsscheur groter worden. Meet om de paar dagen (het belangrijkste is dat tussen de waarnemingen gelijke tijdsintervallen worden aangehouden), meet de breedte van de scheur met een gipsmarker en noteer de resultaten in een notitieboekje. Dergelijke observaties zullen u helpen conclusies te trekken over de snelheid waarmee de vervorming zich ontwikkelt en de mogelijke uitkomst te voorspellen.

Volg de lijn links met een plamuurmes/liniaal. Als delen van deze markering ten opzichte van elkaar verschuiven, ontstaan niet alleen scheuren, maar ook zettingen van de constructie. Veel voorkomende soorten zettingen en hun relatie tot scheurpatronen zijn weergegeven in de bovenstaande afbeelding.

Gips prijzen

gips

Bestudeer twee. Pitvoorbereiding

Deze gebeurtenis wordt gekenmerkt door een meer uitgesproken informatie-inhoud en een verhoogde arbeidsintensiteit. De essentie komt neer op het voorbereiden van meerdere (minstens twee) putten nabij de fundering. De put is een gat met een diepte tot aan de basis van de steun en een lengte van ongeveer 100 cm. Selecteer de breedte individueel, zodat u in de toekomst gemakkelijk met de fundering kunt werken. Om te voorkomen dat de aarde instort, kunt u de wanden van de put ondersteunen met ongekante planken.

De beschreven put ziet er ongeveer zo uit.

De afhankelijkheid van de afmetingen van de put van de kenmerken van de fundering wordt weergegeven in de tabel.

De putten worden gemaakt in de meest problematische gebieden met de meest uitgesproken vervormingen. Dankzij zo'n gat kun je toegang krijgen tot de draagconstructie en zien hoe diep deze is gelegd, waar deze van is gemaakt (als het gebouw niet door de echte eigenaar is gebouwd), in welke staat het verkeert en hoe hoog het is. kwaliteit van de bestaande waterdichting. Bovendien kunt u informatie verkrijgen over de diepte van het grondwater. Dit laatste verschijnt na 1-2 dagen.

Als u wilt, kunt u het grondwater testen op zuurgraad en alkaliteit. Om dit te doen, koopt u eerst de juiste tests in winkels die gespecialiseerd zijn in de verkoop van een verscheidenheid aan landbouwchemicaliën. Lakmoespapier is ideaal.

Na het voltooien van deze diagnostische maatregelen kunt u direct doorgaan met reparatiewerkzaamheden.

Funderingsreparatie: instructies en belangrijke opmerkingen

U wordt uitgenodigd om vertrouwd te raken met de procedure voor het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden, die u zelf kunt uitvoeren of met minimale tussenkomst van arbeid van derden en speciale apparaten.

Belangrijk! Bovenstaande gevallen komen het meest voor. Als u de bouwvoorschriften en -voorschriften volgt, begint de voorbereiding voor funderingsreparatie met het maken van een project voor de komende werkzaamheden, dat informatie bevat over bestaande vervormingen en mogelijke manieren om deze in een bepaald geval te elimineren.

Om de fundering met succes te kunnen repareren, vooral als er een houten badhuis bovenop wordt geïnstalleerd, moet de constructie in de meeste situaties worden verhoogd. Dit gebeurt op verschillende manieren (met een kraan, touwen gespannen onder het gebouw, etc.), maar de beste methode wordt beschouwd als het gebruik van vijzels.

Idealiter moeten vijzels langs de gehele omtrek van het gebouw worden geïnstalleerd - dit zorgt voor een uniforme verdeling van de belastingen en minimaliseert het risico op vernietiging van bouwelementen. Je hebt minimaal 2-3 vijzels nodig - in dit geval verplaats je ze geleidelijk langs de omtrek van het gebouw en vervang je ze door metalen steunframes, maar het zal meer tijd kosten om het werk onder dergelijke omstandigheden te voltooien. Het aanbevolen hefvermogen van de krik bedraagt 5 ton.

Prijzen voor vijzels met een hefvermogen van 5 ton of meer

vijzels 5t 6t 7t 8t 9t 10t

Een vrij veel voorkomend probleem is dat de pilaren beginnen af te wijken van de verticaal. Dit gebeurt voornamelijk onder invloed van vorstkrachten of als gevolg van schendingen van de technologie voor het vullen van pilaren.

Belangrijk! Lees voordat u met de werkzaamheden begint de informatie over de methoden voor het binden van wapening voor de fundering en de instructies voor het voorbereiden van de mortel en het construeren van de bekisting ervoor - de benodigde informatie werd eerder verstrekt in de relevante publicaties, dus deze wordt niet opnieuw beschreven.

In dit geval komt de reparatie neer op het vervangen van de gammele pilaren door nieuwe, correcte steunen.

De instructies staan in de tabel.

Tafel. Reparatie van kolomvormige fundering

Werk fase	Beschrijving
	Allereerst is het noodzakelijk om steunen te installeren die tijdelijk de functies van de steunzuilen op afstand overnemen. De afbeelding toont een steun van hout met een doorsnede die overeenkomt met (bij voorkeur groter dan) de afmetingen van de betonnen steunpilaar. Het onderste houten kussen is nodig om een groter steunoppervlak te creëren en een betere verdeling van de belasting te garanderen. Het wordt aanbevolen om een soortgelijk houten platform te maken tussen de onderkant van het gebouw en de bovenkant van de steun. De installatie van een houten steun wordt uitgevoerd op een minimale afstand van de funderingspijler die wordt vervangen, in de verwachting dat het in de toekomst handig zal zijn om de nodige werkmanipulaties uit te voeren. Als je vijzels hebt, kun je deze gebruiken in plaats van houten steunen - het is nog handiger.
	De zwakke ondersteuning wordt gedemonteerd, tot aan het zand- en grindkussen. Belangrijk! Als blijkt dat de pilaren scheef zijn komen te staan omdat ze niet diep genoeg zijn, omvatten de gepresenteerde richtlijnen bovendien de stappen voor het uitgraven van de bestaande zand- en grindaanvulling, het verdiepen van de gaten en het opnieuw rangschikken van het kussen. Om beton te vernietigen, is het het handigst om een hamerboor te gebruiken. Het werk is behoorlijk stoffig, vergeet niet een veiligheidsbril en een gasmasker te dragen. Ook het verstevigingsframe moet worden gedemonteerd. Het is onwaarschijnlijk dat u de integriteit ervan kunt behouden en het perfect kunt reinigen van verhard beton, dus u kunt uw werk gemakkelijker maken door uzelf te bewapenen met een slijpmachine, de staven in afzonderlijke elementen te zagen en ze uit het gat te verwijderen dat bedoeld is voor het gieten van de pijler.
	Er wordt een nieuwe versterkende steun gebouwd. Voor meer betrouwbaarheid assembleert u het uit wapening met een diameter van 2 cm. De maximale celgrootte is 20x20 cm. De hoogte van het frame wordt gekozen in overeenstemming met de hoogte van de betonnen steun. Op de afbeelding ziet u het benodigde aantal staven en het principe van hun verbinding.
	Installeer een verstevigingsframe in het gat.
	Vul de eerste bal beton zodat deze de basis van het wapeningsframe 5-10 cm bedekt. Laat het storten ongeveer een dag (bij voorkeur 2-3 dagen) duren, zodat het beton zijn initiële sterkte krijgt.
	Installeer geprefabriceerde bekisting van houten planken en stort beton naar boven. Het is raadzaam de bekisting pas te verwijderen als het beton de vereiste sterkte heeft bereikt. Volgens GOST duurt dit onder normale omstandigheden (plus temperatuur) 28 dagen. Verlaat ook de ondersteuning voor de aangegeven tijd. Alle gammele pilaren worden op dezelfde manier gerepareerd.

Daarnaast bieden wij u een verbeterde versie van de hierboven beschreven technologie, waarbij een rooster wordt geïnstalleerd: een monolithische strook van gewapend beton die de steunpilaren tot één systeem verbindt en zorgt voor een veel efficiëntere uitvoering van de belangrijkste functies van de fundering. structuur. Het enige nadeel van de technologie is dat je met alle pilaren moet werken en ze moet vervangen door lagere steunen om ruimte te krijgen voor het gieten van de grill.

Eerst doe je alles zoals in de hierboven beschreven technologie, maar verminder je de hoogte van het deel van de pilaar dat boven de grond uitsteekt (en dus de bekisting) met de hoogte van het rooster. De aanbevolen totale afmetingen van het rooster zijn als volgt: hoogte – minimaal 300 mm, breedte – minimaal 400 mm.

De procedure voor verdere acties wordt weergegeven in de tabel.

Tafel. Voortzetting van de reparatie van de kolomvormige fundering

Werk fase	Beschrijving
	Monteer de bekisting uit hoogwaardige planken van 4-5 cm dik. Om individuele elementen te bevestigen, verdient het de voorkeur om bouten te gebruiken - nadat het beton is uitgehard, zal het veel gemakkelijker zijn om ze los te schroeven dan om spijkers eruit te trekken voor de daaropvolgende demontage van de bekisting. bekisting.
	Voor versterking zijn stalen staven met een diameter van 1,2 - 1,4 cm geschikt. Het circuit wordt weergegeven in de afbeelding.
	Monteer de zijwanden van de bekisting. Meer gedetailleerde aanbevelingen over hoe u deze fase van het werk op de juiste manier kunt uitvoeren, vindt u in de eerder genoemde publicatie. Laat gaten vrij voor het storten van beton.
	Giet beton in uniforme horizontale lagen in de roosterbekisting.

Nu hoeft u alleen nog minimaal een maand te wachten totdat het beton de vereiste sterkte heeft bereikt. Demonteer hierna de bekisting. Het eindresultaat is een betrouwbare, correcte en duurzame draagstructuur.

Het herstellen van een bezinkende fundering

Dit probleem komt het vaakst voor bij eigenaren van gebouwen die zijn gebouwd op ondersteunende funderingen van baksteen of puin. Hoe u de aanwezigheid van groeiende scheuren kunt verifiëren (met behulp van gipsmarkers), is eerder besproken.

Nadat u de voorlopige diagnostische maatregelen heeft voltooid, gaat u aan de slag. Laten we meteen zeggen dat het mogelijk is om een puin/bakstenen fundering te repareren door beschadigde delen van het metselwerk te vervangen, maar dit is niet aan te raden - aangezien de steun nu begint te barsten, zal het probleem zich zeker in de toekomst voordoen. De beste reparatieoptie in een dergelijke situatie is het vervangen van de prefabfundering door een monolithische betonplaat.

Graaf eerst een greppel rond de omtrek van het gebouw om bij de bodem van de steunbasis te komen.

Tafel. Reparatie van puin/bakstenen fundering

Werk fase	Beschrijving
	Vernietig een stuk metselwerk van 50-100 cm breed voor de latere installatie van een krik. Gebruik voor vernietiging een boorhamer, voorhamer en aanverwant hulpgereedschap. Het is beter als u meerdere vijzels tot uw beschikking heeft, zodat u soortgelijke openingen in stappen van ongeveer een meter langs de omtrek van het gebouw kunt maken en het hele gebouw in één keer op de vijzels kunt bevestigen. Belangrijk! Bij gebruik van vijzels wordt de constructie geleidelijk opgetild, tot maximaal 100 mm in één keer. Haasten in deze kwestie kan leiden tot onomkeerbare schade aan de geometrie van het gebouw.
	Zoals opgemerkt, is het beter om de krik op een steun te installeren - dit vergroot het oppervlak en de efficiëntie van de lastverdeling. De ondersteuning kan een voorgestorte of afgewerkte betonplaat, bouwsteen, enz. zijn. Om het contactoppervlak tussen de bovenkant van de krik en de “onderkant” van het huis te vergroten, plaatst u er een metalen plaat tussen met een dikte van 1 cm en een lengte van ongeveer de helft van de breedte van de geselecteerde opening. Na het installeren van de armaturen tilt u de structuur van de oude steunbasis en zet u deze vast met vijzels. Nuttig advies! Voordat het gebouw op vijzels wordt gezet, is het zeer raadzaam om de ramen en deuren tijdelijk te demonteren, omdat het is mogelijk dat ze een dergelijke test niet doorstaan. Ook interieurartikelen en, indien mogelijk, de kachel moeten uit het badhuis worden verwijderd om de constructie zo eenvoudig mogelijk te maken.
	Monteer steundozen uit wapening met een diameter van minimaal 2 cm. De structuur hiervan wordt weergegeven in de afbeelding. Kies de hoogte van de doos zo dat deze in de opening tussen de basis en het gebouw past en daar stevig vastzit. De aanbevolen steunbreedte is ongeveer de helft van de breedte van de geselecteerde opening, d.w.z. 25-50 cm. In de getoonde afbeelding bevindt de steun zich op hetzelfde platform als de krik. We zullen het op de andere manier doen, door steunconstructies rechtstreeks op de eerder aangebrachte steenslagaanvulling te installeren. Je hoeft het alleen maar verder te verdichten, want... de dichtheid had tijdens de vorige werking van de constructie kunnen afnemen en zoveel mogelijk horizontaal kunnen worden genivelleerd. Werk op dezelfde manier totdat u metalen steunen rond de omtrek van het hele gebouw hebt geïnstalleerd. Het wordt aanbevolen om de stap tussen de steunen binnen 100 cm te houden.
	Installeer de binnenwand van de bekisting. Deze afbeelding toont de onderste steunlaag van verdicht zand en grind en metalen steundozen. Aanbevelingen voor de installatie van bekistingsconstructies zijn eerder gegeven.
	Het wapeningsdiagram wordt weergegeven in de afbeelding. Plaats een soortgelijke rij versteviging langs de bovenkant. Gebruik voor het werk staven met een diameter van 14 mm.
	De buitenmuur van de bekisting wordt gemonteerd en beton wordt gestort.

Nuttig advies! Op soortgelijke wijze is het mogelijk om niet alleen een geprefabriceerde puin/bakstenen fundering te vervangen, maar ook een monolithische strookdraagbasis. Alles gebeurt in dezelfde volgorde, alleen voor het vernietigen van de betonstrook en het verwijderen van de oude wapeningslaag zul je veel meer moeite moeten doen dan voor het vervangen van een bezwijkende baksteen/roebelsteun.

Zoals opgemerkt is een van de meest voorkomende problemen bij badhuizen gemaakt van hout/blokken het voortijdig bezwijken van de onderste kronen, die vaak veel sneller beginnen te rotten dan het materiaal dat wordt gebruikt om de muren van het gebouw te maken.

Graaf een aantal gaten vooraf en beoordeel de staat van de draagconstructie van onder naar boven. Als er aanzienlijke schade aan de fundering is, repareer deze dan volgens een van de bovenstaande instructies. Als alles normaal is met de basis zelf en alleen de onderste randen beschadigd zijn, werk dan in de volgorde die in de tabel wordt weergegeven.

Tafel. Reparatie van de fundering van een badhuis gemaakt van hout/boomstammen

Werk fase	Beschrijving
	Maak, gewapend met een kettingzaag of ander geschikt gereedschap, openingen in de onderste kronen voor de daaropvolgende installatie van vijzels. Selecteer de breedte van de openingen zodat het gemakkelijk is om krikken te installeren/verwijderen. De afstand tussen de openingen bedraagt maximaal 150 cm.
	Plaats vijzels in voorbereide openingen. Breng het bad omhoog tot boven de onderranden en zet de vijzels in één positie vast. Belangrijk! De constructie mag niet schoksgewijs of te snel worden opgetild - er is een groot risico op onomkeerbare verplaatsing van de wanden. Til eerst één muur/hoek op tot maximaal 100 mm, verplaats dan naar de tegenoverliggende muur/hoek en doe hetzelfde. Op dezelfde manier verhoogt u geleidelijk het hele gebouw.
	Nadat u de vijzels hebt geïnstalleerd, knipt u het resterende materiaal uit voor het maken van de onderste kronen. Als voorbeeld wordt het werk met één muur van het gebouw getoond. Bij de rest van de muren gebeurt alles op precies dezelfde manier.
	Installeer metalen steunen en verwijder de aansluitingen. Aanbevelingen voor het samenstellen van dozen zijn vergelijkbaar met de vorige instructies. De optimale opstelling van steunen wordt weergegeven in de afbeelding.
	Alles gebeurt op dezelfde manier als in de vorige handleiding.
	De aanbevelingen zijn vergelijkbaar met de eerder besproken instructies.
	Giet het beton, geef het minimaal een maand de tijd om sterker te worden en de bekisting te demonteren. Nu staat uw badhuis op een betrouwbare, sterke en duurzame ondergrond. Je kunt het probleem van rotte lagere kronen voor altijd vergeten.

De gegeven funderingsreparatie-instructies zijn relevant voor de meest voorkomende gevallen van vernietiging van ondersteunende constructies. Zoals opgemerkt, moet eraan worden herinnerd dat elke situatie individueel is en dat de fundamenten van twee identieke gebouwen totaal verschillende veranderingen en vervormingen kunnen ondergaan.

Als u wilt, kunt u vertrouwd raken met informatie over complexere professionele methoden voor het versterken en reconstrueren van funderingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van speciale apparatuur en chemische reagentia. Informatie over deze kwestie werd gedetailleerd gepresenteerd door O. A. Korobova in haar boek ‘Strengthening Foundations and Reconstructing Foundations’.

O.A. KOROBOVA. VERSTERKING VAN DE FUNDAMENTEN EN HERCONSTRUCTIE VAN DE FUNDAMENTEN. Bestand om te downloaden

Video - Doe-het-zelf funderingsreparatie

Installatie van fittingen

Het herstellen van de fundering is geen moeilijke taak, maar wel arbeidsintensief.

Je kunt een instortende betonstrook op de volgende manier versterken: giet een extra laag beton met goede versterking rond de gehele omtrek, dat wil zeggen, maak een soort sarcofaag.

In dit geval moet de nieuwe vulling de hoofdbelasting overnemen en verdere vernietiging van de oude fundering voorkomen. Om dit te doen, is het noodzakelijk om te zorgen voor een sterke hechting tussen de nieuwe en oude structuren. De uitgegraven fundering moet grondig worden gewassen, anders hecht de nieuwe vulling niet aan het vuile beton. Het is ook belangrijk om voor betrouwbare wapening te zorgen. Voor dit doel besloot ik de verstevigingskooi aan beide zijden van de tape vast te zetten met jumpers - noppen die door de oude fundering gingen, waarvoor ik gaten in de tape maakte in stappen van 50-70 cm, met behulp van een hamerboor met een lange boor.

De voorbereide wapeningsstaven werden eerst aan één uiteinde in een rechte hoek gebogen. Vervolgens stak hij de staaf in het gat en boog het andere uiteinde. De omgebogen uiteinden aan weerszijden van de tape werden verbonden met het verstevigingsframe.

Zo werden de frames aan beide zijden van de tape verbonden door S- of U-vormige jumpers. Elke bocht van de latei moet zich 40-50 mm van het oppervlak van de fundering bevinden. In mijn geval is het verstevigingsframe gemaakt van metaalgaas (4 mm dik) met een celgrootte van 100 * 100 mm, aan de bovenkant verbonden met wapeningsstaven van 0,8 mm en vastgezet met jumpers.

Installatie van bekisting

De hoogte van het uitgegraven deel van de fundering is ongeveer 70 cm. Als de bekisting in zijn geheel in één keer wordt geplaatst, is het onmogelijk om beton in zo'n smalle en hoge vorm goed te leggen. Daarom besloot ik het beton in twee fasen te storten, waarbij de bekisting verticaal werd herschikt.

Voor de bekisting heb ik platte leilinde gebruikt. Dit materiaal is bij uitstek geschikt voor dit doel: het is elastisch en duurzaam en het oppervlak van het afgewerkte gietstuk is gelijkmatig en glad. Maar het belangrijkste is dat de leisteen gemakkelijk van het verharde beton weg beweegt en dat de bekisting gemakkelijk te demonteren is. Het is niet nodig om polyethyleen of pergamijn te leggen, zoals bij klassieke bekistingen van planken of multiplex.

Beton storten

Het betonvolume is klein, waardoor u zonder gebruik van mixers en betonpompen kunt werken. De betonmixer staat naast de bekisting, het mengsel is eenvoudig over te brengen met een schep.

Om snel een gladde leisteenbekisting te monteren, heb ik een trucje gebruikt. De twee panelen werden tijdelijk maar veilig met elkaar verbonden door een gewone klem. Het belangrijkste is om niet te vergeten het op tijd na het storten te verwijderen, voordat het beton uithardt.

Voor de tweede sushi heb ik de onderste bekisting verwijderd en hoger gebracht. Omdat je drie stroken achter elkaar moet maken, hoef je niet te wachten tot het beton uithardt: terwijl de eerste stort begint, begin ik met de tweede, enzovoort. Drie tapes op twee verdiepingen: zes dagen - en alles is klaar.

De klus is geklaard. Het resultaat is een krachtige (zelfs te krachtige) nieuwe stripfundering die een leven lang meegaat!

Het verkregen resultaat heeft een klein minpuntje. In de klassieke versie van een stenen hekwerk mag de breedte van de fundering niet groter zijn dan de dikte van het metselwerk. Als deze verhoudingen niet worden nageleefd, ziet het hele hek er onharmonisch uit. Maar in mijn geval was er geen alternatief.

Ik ga als volgt te werk. Eerst zal ik de fundering tot aan de bovenrand opvullen en de horizontale planken afwerken met wilde steen.

Ik probeerde te analyseren waarom de fundering zo snel begon te verslechteren en wat mijn bouwers verkeerd deden. Nadat ik de structuur zorgvuldig had onderzocht, kwam ik tot de conclusie dat er, naast de banale niet-naleving van de verhoudingen van het betonmengsel en de slechte menging ervan, nog twee redenen zijn.

Ten eerste gebruikten de arbeiders ongezeefd zand met een grote hoeveelheid kleimengsels, waardoor de kwaliteit van het beton aanzienlijk werd verminderd. Bovendien breekt slecht gemengd beton in het vroege voorjaar, tijdens vries-dooicycli, snel af. Ten tweede gebruikten de bouwers te vloeibaar beton, in de overtuiging dat ze op deze manier alle holtes in de bekisting konden opvullen, en niet vermoedden dat de sterkte van de constructie sterk was verminderd.

Nou, zoals ze zeggen: als je wilt dat het goed gedaan wordt, doe het dan zelf!

Doe-het-zelf stripfunderingsreparatie - voortgang van het werk

Nadat we alle drie de funderingsstroken langs de omtrek hadden uitgegraven, ontdekten we een lelijk beeld. Bijna tweederde van het volume van de tape verdween eenvoudigweg en veranderde in een stapel kleine stukjes.

1. Om de oude fundering schoon te maken kunt u beter een hogedrukreiniger gebruiken. We reinigen niet alleen het oppervlak van vuil, maar slaan ook alle steenslag eruit, die zwak aan het oude beton hecht, waardoor het geen goede hechting biedt.

2. Om de frames met verstevigingsstaven vast te maken, heb ik gaten in de tape gemaakt in stappen van 50-70 cm. Hiervoor heb ik een hamerboor met een lange boor gebruikt.

3. S- en U-vormige jumpers werden met gegloeid draad met de wapeningsstaaf verbonden. Mijn draad is dikker dan normaal en het standaardgereedschap om het te draaien was niet geschikt. Ik moest met een tang werken.

4-5. Klaar verstevigingsframe.

6-7. De versterkte riem en het gaas omsluiten de hele fundering rond de omtrek en vormen een gesloten lus.

8. Aan deze kant wordt de bekisting bevestigd in de vorm van steunen gemaakt van metalen hoeken die diep in de grond zijn gedreven.

9. En hier worden de korte steunpinnen eenvoudigweg tegen de stenen gedrukt die als afstandhouders worden gebruikt.

10. Totdat het beton zijn normale sterkte heeft bereikt, moet het vochtig worden gehouden. Ik heb het 4-5 keer per dag water gegeven en na het verwijderen van de bekisting.

11-12. Op sommige plaatsen is de afstand tussen de oude fundering en de bekisting niet meer dan 7-8 cm. Als je het mengsel niet trilt, zal het beton niet alle holtes opvullen - en zullen er veel poriën zijn. Voor het leggen van beton van hoge kwaliteit heb ik een trilnaald gebruikt.

Hoe je een stripfundering met je eigen handen repareert - foto

Houten huizen zijn altijd als goedkope particuliere constructie beschouwd. Hout in Rusland is tenslotte het goedkoopste bouwmateriaal. Maar zelfs onder zulke lichte constructies bezwijkt de fundering soms. Daar zijn verschillende redenen voor, waarbij zelfs eenvoudige menselijke onzorgvuldigheid voorkomt, wat vooral tot grote financiële kosten leidt. De fundering kan worden gerepareerd als de gebreken niet ernstig zijn. Laten we daarom eens kijken hoe u de fundering van een houten huis kunt repareren.

Oorzaken van vernietiging

Dit veroorzaakt meestal vervorming van de funderingsconstructie. Het is noodzakelijk om twee belangrijke factoren te benadrukken.

Het draagvermogen van de bodem is minder geworden.
Het materiaal waaruit de basis is samengesteld, heeft zijn sterkte verloren.

In het eerste geval zijn er verschillende posities die vaak door de ontwikkelaar worden genegeerd bij het bouwen van een houten gebouw.

Er werd geen rekening gehouden met de grondsoort en het draagvermogen ervan. De grond op het terrein is bijvoorbeeld zwak en zacht, maar het gebouw bleek groot en zwaar. Het oefent druk uit op de fundering, wat op zijn beurt druk uitoefent op de grond, die onder het totale gewicht van de constructie wordt gedrukt.
Regenwater- en afvoerriolering waren niet georganiseerd. Neerslag spoelt de basis weg en deze begint te verzakken. Het grondwater is gestegen en ook de bodem- en funderingsstructuur zijn verzwakt.
Als er naast het huis nog een zwaar bouwwerk wordt neergezet, wat op zijn eigen manier druk uitoefent op de grondlaag. Hij begint op zijn beurt te bewegen en stijgt op onder lichtere gebouwen.

Over het algemeen is de situatie met krachtverlies van het funderingsmateriaal niet eenvoudig. Daarom moet u, wanneer er een gesprek is over de constructie ervan, contact opnemen met een specialist. En de redenen voor het optreden van gebreken in dit opzicht zijn als volgt:

Het type funderingsconstructie is verkeerd geselecteerd;
De concrete oplossing was verkeerd gemengd en in strijd met de technologische regels;
Er werd gekozen voor de verkeerde betonsoort;
Het niveau van bodembevriezing was onjuist bepaald;
Er zijn overtredingen gemaakt tijdens het storten van beton in de bekisting van de funderingsconstructie.

Daarom begint de reconstructie van de fundering van een houten huis met het identificeren van de exacte oorzaken van schade.

Wat zijn de soorten funderingsvernietiging?

Je kunt niet zomaar zeggen dat de fundering vernield of beschadigd is. In de bouw zijn er bepaalde normen die worden geregeld door de mate van schade aan de oude fundering. Op basis daarvan wordt de restauratietechnologie geselecteerd. Voordat u de fundering opnieuw aanbrengt, moet u daarom het type schade bepalen.

Minimale vernietiging

Dit zijn beschadigingen die het draagvermogen van de fundering van de woning niet veranderen. Dit omvat afbladderende randen, scheuren, gaten en spleten die klein van formaat zijn: niet diep of breed. Bovendien zijn dergelijke gebreken duidelijk zichtbaar met het blote oog, wat betekent dat je de reparatie van de fundering van een oud houten huis rustig met je eigen handen kunt aanpakken, omdat het oplossen van dit alles geen probleem is.

Middelmatige verwondingen

Deze omvatten scheuren, maar u moet begrijpen dat er verschillende soorten scheuren zijn. Het belangrijkste is de richting van vorming van het defect. Als het horizontaal is, heeft dit geen invloed op het draagvermogen van de oude fundering. Als dat wel het geval is, is het onbeduidend. Maar als de scheur verticaal of zigzaggend is, is het probleem groot.

Daarom moet u onmiddellijk beslissen of het defect groeit, dat wil zeggen vordert, of dat het een tijdelijke aandoening is. Dit kan als volgt worden gedefinieerd:

breng stopverfoplossing aan op de scheur;
markeer de scheurlijn erop met een marker;
zodra de stopverflaag scheurt, wordt de scheur groter

In dit geval kunt u direct bepalen hoe snel een betongebrek groeit.

Aandacht! De dikte van de stopverflaag mag niet groter zijn dan 5 mm en de laag mag alleen op een droog en schoon oppervlak worden aangebracht.

Als de stopverflaag niet beschadigd is, betekent dit dat de grond eenvoudigweg is verschoven en gestopt. Er zal geen verdere vernietiging plaatsvinden. Het enige dat overblijft is om de scheuren zelf af te dichten met een reparatieoplossing. Dit gebeurt eenvoudig:

defecten zijn geborduurd - toename in breedte;
gereinigd van stof en zwakke plekken;
voorbereid;
gevuld met cementmortel.

Het met uw eigen handen repareren van de fundering van een houten huis met dergelijke gebreken is een kleine investering in geld en tijd.

Catastrofale schade

Wanneer het moment aanbreekt waarop dit soort schade wordt vastgesteld, kunnen we helaas alleen nog maar spreken over reparatie als reconstructie. Dat wil zeggen dat dit proces kostbaar is en grote kapitaalinvesteringen vereist. De fundering van een oud houten huis met dergelijke gebreken wordt hersteld, rekening houdend met het type funderingsconstructie. Het tapetype en het kolomvormige type kunnen worden gerepareerd. Helaas, als catastrofale schade de basis van de plaat heeft aangetast, kan het moment als verloren worden beschouwd.

Onverwijderbare vervormingen

Noch restauratie, noch grote reparaties, noch andere pogingen om de fundering van een privéwoning met uw eigen handen te repareren, zullen hier helpen. Het is gemakkelijker om het gebouw zelf te slopen, de fundering te vernietigen en in plaats daarvan een modern huis of huisje te bouwen dat aan de eisen van de bouwtechnologie voldoet. Daarom moet je niet eens proberen iets te doen of te veranderen. Zonde van tijd en geld.

Hoe de fundering van een houten huis te repareren

Omdat een stripstructuur meestal onder houten huizen wordt geïnstalleerd, laten we het voorbeeld gebruiken om te kijken hoe we een dergelijke fundering kunnen herstellen. Er zijn veel technologieën beschikbaar, van versterking tot volledige vervanging. En zoals hierboven vermeld, zal veel afhangen van de omvang van de schade.

Hier is de volgorde van de bewerkingen:

Hiervoor zult u over de lengte van de fundering een sleuf moeten graven met een diepte gelijk aan de diepte van de funderingsstrook en breedte, zodat binnen gewerkt kan worden.
Nu worden wapeningspinnen met een lengte gelijk aan de breedte van de wapeningslaag in de oude constructie geslagen. Deze parameter kan van 5 tot 20 cm zijn. De locatie van de pinnen is cellen met een zijde van 0,5-1 m.
Op de grond wordt een wapeningsrooster gemaakt van wapening met een diameter van 6-12 mm met cellen van 20 x 20 of 30 x 30 cm. De staven worden met draad aan elkaar vastgemaakt. De afmeting van het rooster dient gelijk te zijn aan de afmeting van de funderingsstrook onder de woning.
Het rooster wordt geïnstalleerd in een voorbereide sleuf, waar het wordt vastgelast aan pennen die in de oude fundering worden geslagen.
De bekisting wordt gemonteerd.
Er wordt een betonoplossing voorbereid en in de bekisting gegoten.
De bekisting wordt na 7 dagen verwijderd.
Er worden waterdichtingsmaatregelen voor de nieuwe laag uitgevoerd.
Opvullen met grond.

Het met uw eigen handen uitvoeren van dergelijke reparaties aan de fundering van een landhuis vereist geen speciale vaardigheden, kennis en ervaring. Het hele proces is eenvoudig.

Volledige vervanging

Een volledige fundering vernieuwen is niet zo eenvoudig. Maar het zal moeten worden uitgevoerd als de constructie sterk is doorgezakt en scheuren deze in kleine stukjes scheuren. Dit is een noodsituatie. Hoe wordt dit proces uitgevoerd?

Alles moet uit het huis worden verwijderd, zelfs de kachel, als deze op de vloer is geïnstalleerd en niet op een aparte fundering. De vloeren worden gedemonteerd en de deuren worden verwijderd. Dat wil zeggen, het is noodzakelijk om de structuur van het gebouw zo licht mogelijk te maken.
Nu moet onder elke hoek van het gebouw afzonderlijk horizontaal een balk van minimaal 100 x 100 mm worden geplaatst. Eronder worden standaarden geïnstalleerd. Ze moeten sterk en betrouwbaar zijn, want vervolgens wordt het volledige gewicht van het houten huis op hen overgedragen. Meestal worden hout of boomstammen als standaard gebruikt, op de gewenste lengte gezaagd en verticaal geïnstalleerd.
Vervolgens wordt de onderste kroon van het huis aan de bovenste bevestigd met metalen profielen of planken van 50 mm dik. Dit is voor het geval de kroon niet doorbuigt als het huis omhoog gaat.
Houten wiggen worden voorbereid. Bij het tillen moeten ze onder de muren van het huis worden gereden. Dit is een extra steun om de belasting op de vijzels te verminderen.
Er worden vier vijzels geselecteerd op basis van het gewicht van het gebouw. Dit kan eenvoudig worden bepaald als u het soortelijk gewicht kent van de materialen waaruit het huis is gebouwd. Eén kubieke meter grenenhout is bijvoorbeeld gelijk aan 750 kg.
Het is beter om hefmechanismen op de hoeken van het gebouw te installeren. Het moet tegelijkertijd worden opgetild; er worden onmiddellijk elke 20 - 30 cm wiggen onder elke muur geslagen.

Aandacht! Bij het optillen van een houten huis kan vervorming optreden. Het is acceptabel, maar niet meer dan 8 cm aan één kant.

Wanneer het huis voldoende hoog is, kunt u overgaan tot het demonteren van de fundering zelf. Dit moet snel en zorgvuldig gebeuren. Als er een inbouwversie onder een houten gebouw is gelegd, moet je eerst een greppel van minimaal 1 m breed rond de omtrek graven.

En nog een ding. Voordat u alle hierboven beschreven handelingen uitvoert, is het raadzaam om aan elke kant van de muren van het huis een gat te maken om te bepalen op welke diepte het grondwater ligt. Het kan blijken dat zij de reden waren voor de vernietiging van de fundering.

Alles is dus klaar om een nieuwe basis te leggen.

Er wordt een zand- en grindkussen gemaakt.
De bekisting wordt gemaakt.
Er is een verstevigingsframe in geïnstalleerd. Dit gebeurt meestal als volgt: installeer de binnenwand van de bekisting, leg de versterkende riem en monteer de buitenmuur.
Beton wordt voorbereid en in de bekisting gegoten.
Na 7 - 10 dagen wordt de bekisting gedemonteerd.
Voer waterdichtingsmaatregelen uit.
Na 28 dagen wordt het huis langzaam op de nieuwe structuur neergelaten.
De basis is gevuld met aarde en afgewerkt.

Hoe een fundering toe te voegen aan een oud houten huis

Soms zijn er situaties waarin een houten huis lijkt te zijn gebouwd met de onderste kroon op de grond. Dus 50 - 100 jaar geleden werden ze gebouwd op heuvels waar het water zich niet in de grond ophoopte. Dat wil zeggen, ze deden het zonder basis. Dergelijke gebouwen konden niet lang blijven staan, omdat de onderste kroon van het houten huis geleidelijk verrotte.

Je moet de renovatie van een oud huis benaderen vanuit het perspectief van het storten van een nieuwe fundering. En dit zal vrijwel precies hetzelfde moeten gebeuren als bij het ontmantelen van de funderingsconstructie. Dat wil zeggen, het zal nodig zijn om het gebouw op te tillen en een strookfundering onder een oud houten huis te gieten met de installatie van bekisting en een versterkingsframe. Natuurlijk moeten we ervoor zorgen dat er misschien toch een soort fundament onder de structuur ligt.

Om dit te doen, moet je op verschillende plaatsen in de buurt van de muren van het huis gaten graven. De eenvoudigste manier om dit te doen is met een tuinboormachine. Als de basis wordt gevonden, is het noodzakelijk om deze te onderzoeken op integriteit en identificatie van defecten. Dit betekent dat je langs de hele omtrek een greppel moet graven.

Als er geen grote schade wordt geconstateerd, kan betonmortel langs het bovenvlak van de constructie worden gestort met de installatie van een verkorte bekisting en een wapeningsrooster of gaas. Dergelijke reparaties aan de stripfundering van een houten huis moeten worden benaderd vanuit de positie waarbij de hele constructie wordt opgetild, zodat de onderste kroon de grond niet raakt. En dit is binnen 30 - 40 cm.

Als de fundering van een houten huis aanzienlijk beschadigd is, dat wil zeggen dat deze volledig moet worden vervangen, dan zul je niet alleen het huis moeten optillen, maar ook de oude funderingsstructuur moeten demonteren en een nieuwe op zijn plaats moeten gieten.

Er is nog een andere optie om een dergelijke fundering te repareren. Om dit te doen, worden gaten gemaakt langs de gehele omtrek van het huis, dichtbij de oude fundering, elke 1 - 1,5 m. In feite zijn dit kolomvormige structuren die de strookstructuur zullen ondersteunen. Daarin wordt, net als bij de constructie van conventionele pijlers, zand- en grindbedden gemaakt, stalen wapening in de vorm van een frame geplaatst en betonmortel gegoten.

Daarna wordt op elke twee tegenover elkaar geplaatste steunen een balk of metalen profielen (kanaal of I-balk) gemonteerd. De houten structuur zal er voornamelijk op rusten.

Conclusie

Om een fundering te leggen voor een oud huis gebouwd van hout, moet je eerst bepalen hoe beschadigd de constructie is. Het kan nodig zijn om niet alleen reparaties uit te voeren, maar ook om de fundering volledig te reconstrueren.

De fundering van een houten huis met uw eigen handen repareren

Om de fundering van een houten huis te repareren, moet je eerst de oorzaak van de vernietiging vaststellen en vervolgens een eliminatiemethode kiezen.

Het garanderen van de levensduur en sterkte van een privéwoning of badhuis is een betrouwbare basis. Het lijkt erop dat het voldoende is om alles volgens de instructies te doen, alleen hoogwaardige materialen te gebruiken - en alles komt goed. Wat heb je nog meer nodig? Maar absoluut elke fundering van een badhuis kan vervormd raken - en het is niet altijd mogelijk om de reden nauwkeurig vast te stellen. Maar hoe eerder dit alles wordt voorkomen, fouten worden gecorrigeerd en de fundering wordt hersteld, hoe beter. Bovendien is het repareren van de fundering met uw eigen handen net zo haalbaar als het bouwen ervan.

Waarom ontstaan er eigenlijk funderingsproblemen?

In sommige gevallen was dit te wijten aan het ontbreken van normale drainage, in andere gevallen was het beton dat in de riem werd gegoten van ronduit slechte kwaliteit en in andere gevallen was de wapening verkeerd gelast.

Dus zelfs de krachtigste fundering begint in te storten door te actief bouwen in het gebied – vooral in de buurt. In dit geval moet het worden versterkt.

En nog vaker beginnen problemen in die gebouwen waar aanvankelijk niet aan de drainage van de fundering was gedacht. Laten we het uitleggen: het seizoensgebonden opzwellen van de grond drukt het badhuis geleidelijk, in de loop van meerdere jaren, omhoog, of, integendeel, door onvoldoende bodemonderzoek stort een kant van het gebouw ergens in. En dit is beladen met vervormingen en volledige vernietiging van het gebouw later.

Kortom, er kunnen veel redenen zijn, maar het belangrijkste is om op tijd actie te ondernemen.

Als de fundering uit de grond ‘drukt’

Wat te doen als een van de hoeken van het gebouw omhoog is gekomen? Hoe wordt de fundering gerepareerd onder een huis waar geen toegang is?

Het eerste dat u moet doen, is het water uit de muren afvoeren en de fundering zelf isoleren. Om dit te bereiken wordt het grondwaterpeil verlaagd – dankzij hetzelfde goed ontworpen drainagesysteem. Ook is het noodzakelijk om stormafvoer aan te brengen, als niemand daar nog voor heeft gezorgd.

Trouwens, als het om een of andere reden of gebrek aan budget niet mogelijk is om een volwaardig blind gebied te maken, dan kun je een tijdelijk gebied voor het seizoen bouwen: de helling van de muren is gevuld met aarde, er is een film geplaatst bovenop en bestrooid met aarde. Dit resulteert in een tijdelijk blind gebied dat effectief is.

Hoe red je een stichting die zich blijft vestigen?

Het komt vaak voor dat de locatie voor een badhuis zorgvuldig wordt geselecteerd, dat de constructie volgens alle normen wordt uitgevoerd, maar letterlijk na een paar jaar, zonder duidelijke reden, zakt de grond door en scheurt de fundering. Onderwaterwater is meestal de schuldige.

Maar als de nederzetting voortduurt, is het noodzakelijk om de basis te versterken. Om dit te controleren, worden cementbakens in de scheuren geïnstalleerd - als ze na verloop van tijd ook barsten, betekent dit dat de grond nog steeds verzakt en reparaties aan de fundering dringend nodig zijn - anders zal het badhuis zelf instorten.

Als de fundering slechts een klein beetje is verzonken, moeten in probleemgebieden van de grond meerdere putten worden geboord in stappen van één meter. Diepte – 2,5 meter, diameter – 250 mm. Indien mogelijk moet er wat grond onder de fundering worden verwijderd. Dit alles is gevuld met beton. In de regel is het probleem opgelost.

Maar wat als de stichting zich blijft vestigen? Wat als het al merkbaar is gekanteld en de muren beginnen in te storten? Dan kan de reparatie in twee opties plaatsvinden. Ten eerste: verdeel de fundering in verschillende secties over de lengte en leg een nieuwe basis. Ten tweede: langs de gehele omtrek wordt de oude fundering tot stabiele grond geboord en worden de holtes opgevuld met cementmortel. Dit wordt als volgt gedaan:

Stap 1. Het badhuis ondersteunen. Voordat u met de reparatie zelf begint, moet het badhuis worden ondersteund op tijdelijke steunen, bevestigd met planken met palen die aan de grond zijn genageld, zodat ze niet verschuiven.
Stap 2. Het beschadigde gebied moet volledig worden uitgegraven en zorgvuldig worden onderzocht.
Stap 3. Over de gehele lengte van de fundering wordt tot een diepte van minimaal een meter een sleuf gegraven, die in de volgende stap wordt gevuld met beton of met stenen wordt gelegd. Dus onder elk van deze beschadigde gebieden wordt een eigen extra fundering gebouwd.

Hier is het proces zelf: er wordt een gat gegraven vóór de schadelocatie tot aan de basis, en vervolgens wordt de aarde onder de basis van de basis gegraven. Als de grond hard is, kan de resulterende leegte eenvoudig worden opgevuld met beton. Maar als de grond nat en los is, moet je een gat onder de basis graven en er een buis met een diameter van 45 cm in steken, die je vult met vloeibaar beton. Wanneer de vulling deze losse grond binnendringt, zal deze de holte onder de buis opvullen en zodra het beton niet meer in de grond dringt, kunt u de procedure stopzetten. Na een halve meter moet alles worden herhaald - en er zullen geen scheuren meer in de fundering zitten.

Hetzelfde idee schuilt in de nieuwe Finse funderingsreparatietechnologie: letterlijk op een dag boren arbeiders gaten rechtstreeks in de grond en vullen de ruimtes met een speciaal mengsel, waarna het badhuis vlak voor onze ogen oprijzen.

In de moeilijkste gevallen, en wanneer je gammele pilaren volledig moet vervangen, kan alleen het repareren van de fundering met schroefpalen je redden.

Wat te doen bij een ingestorte stenen fundering?

De eerste stap is het verwijderen van de pleister. En de hele situatie met de stichting zal meteen in het volle zicht zijn - hoe ernstig de schade is. Als dat zo is, moet je een extra greppel graven en het metalen gaas met ankers vastzetten. Vervolgens wordt de bekisting gebouwd en gevuld met beton. Zodra het beton uithardt, wordt de bekisting verwijderd en moet de sleuf zelf worden opgevuld en goed worden verdicht.

Als de schade gering blijkt te zijn, kunt u eenvoudig afzonderlijke secties vervangen en het blinde gebied herstellen. Het is alleen belangrijk dat zowel het nieuwe als het oude metselwerk op elkaar aansluiten.

En om de basis van een stenen bad verder te versterken, moet u een kooi van gewapend beton gebruiken en deze via verankering aan de steun bevestigen. Het is belangrijk om de belasting gelijkmatig te verdelen tussen de nieuwe en oude delen van de basis. En voor het gemak kan de hele basis worden verdeeld in zones van twee meter, die elk in fasen kunnen worden gewijzigd.

Oud badhuis? Het gaat nog honderd jaar mee!

Heeft u een goed, maar enigszins vervallen Russisch badhuis geërfd? U hoeft zich geen zorgen te maken: onze voorouders zijn altijd gebouwd "om eeuwig mee te gaan", en dergelijke stoombaden worden zelfs door naburige huisjes met succes overleefd. Er hoeft maar één ding te worden gedaan: een goede inspectie en reparatie van de fundering, want er is iets, en het nulniveau is de eerste die last heeft van tijd en regen.

Dus, dit is wat je moet doen:

Stap 1. Voorbereiding. In het badhuis worden alle voorwerpen, meubels en zelfs de kachel verwijderd - de stoomkamer zal immers omhoog moeten.
Stap 2. Tillen. Om een klein houten badhuis op te tillen, heb je 2-3 vijzels en balken nodig om de muren verder in de gewenste positie te bevestigen.

Het belangrijkste is dat u het badhuis niet abrupt of schokkerig optilt, omdat hierdoor de muren gaan bewegen en het later moeilijk zal zijn om ze te herstellen. Zo doe je het: til een hoek of muur op, en een korte afstand, ga dan naar de tegenoverliggende hoek en til deze op precies dezelfde afstand. Zo zal het hele gebouw stap voor stap verrijzen.

Stap 3. Maak het gietgedeelte schoon. Zodra het badhuis omhoog staat, demonteren we het en maken we een plek vrij om een nieuwe fundering te storten.
Stap 4. Constructie van bekisting en wapening.
Stap 5. Een nieuwe foundation gieten. En om duur beton te besparen, kunt u stenen aan de oplossing toevoegen.
Stap 6. Bedek de fundering met stukjes dakleer of dikke folie om deze tegen vocht te beschermen.
Stap 7. Zodra de fundering is uitgehard, kan het badhuis worden verlaagd. Net zo voorzichtig als je hem hebt opgetild: een beetje op elke hoek of muur.

Dat is al het werk! Het is alleen belangrijk om veiligheidsmaatregelen in acht te nemen: klim niet onder een verhoogde structuur, laat de verhoogde muren in geen geval alleen op vijzels en zonder extra ondersteuning met balken, en betreed het badhuis zelf niet als het “in de lucht” is, tenzij absoluut noodzakelijk.

Dit zijn de meest voorkomende gevallen van schade aan funderingen en methoden voor hun reparatie. Elk geval is individueel en twee schijnbaar identieke huizen kunnen op totaal verschillende gronden zijn gebaseerd. Geduld, aandacht, de juiste technologie - en elk probleem kan worden opgelost!

Er zijn verschillende soorten restauratie van de fundering van een huis, waarvan een van de eenvoudigste de restauratie van de fundering onder een blokhut (of een ander type houten constructie) is. Nu zullen we alle kenmerken van het proces bekijken en stapsgewijze instructies geven om de oude fundering snel te herstellen.

Stap 1 wij graven erin.

We nemen een bajonetschep en graven ongeveer 1 meter rond het beton uit, zodat de arbeider er veilig naar toe kan en zonder problemen de bekisting kan opzetten. We druppelen totdat de schep iets onder de basis gaat. In de regel valt de omtrek van het beton bijna samen met de omtrek van het gebouw zelf, maar er zijn blokhutten die 50-100 centimeter over de basis "overhangen" en op balken liggen. In dit geval moet u de eerste en tweede stap verwisselen en alle andere werkzaamheden uitvoeren volgens de instructies.

Stap 2 wij verhogen het huis.

Voor bedieningsgemak en de mogelijkheid om het vereiste oppervlak te bereiken, is het noodzakelijk om de hele constructie omhoog te brengen. Je kunt twee krikken gebruiken, één kant optillen, een boomstam plaatsen, de andere kant optillen en de boomstam weer plaatsen. Hefhoogte van 20 centimeter tot 100.

Stap 3 maak de muren vrij van puin.

Het is noodzakelijk om het oude beton volledig schoon te maken, erop te tikken met een hamer, de overblijfselen van het oude, schilferige materiaal af te schrapen en de muren met een bezem te vegen.

Stap 4 Het repareren van de fundering van een oud houten huis begint met het installeren van bekisting en wapening, wat zo vaak mogelijk moet worden gedaan.

We boren door het oude beton, plaatsen noppen met 12 mm dikke schroefdraad, bij voorkeur elke 30 centimeter. We plaatsen grote stalen ringen en draaien ze vast met moeren. De haarspeld moet 20 centimeter naar buiten en 2-3 naar binnen uitsteken.

Stap 5 bekisting

Eén muur van de bekisting is de oude fundering, maak de tweede op een afstand van 20-25 centimeter, je hoeft hem niet te recht te zetten - hij zit ondergronds en is niet zichtbaar. Geef prioriteit aan kwaliteit boven uiterlijk.

Stap 6 beton storten.

Reparatie van de fundering van een oud huis kan als voltooid worden beschouwd op het moment dat het beton is gestort tot het niveau van de oude fundering. Vervolgens kunt u (na een paar dagen) de bekisting verwijderen en laat ongeveer 25 dagen staan. Indien gewenst behandelen met bitumen ter bescherming tegen vocht.

Nu hebben we ontdekt hoe we de fundering van een houten huis kunnen repareren. Lichte restauraties worden er in de regel niet op uitgevoerd. Om ervoor te zorgen dat uw werk lang bewaard blijft, vergeet de waterdichting en bescherming met bitumenmastiek niet. Op precies deze manier kunt u de oude fundering onder het verhoogde huis volledig vernietigen en indien nodig een nieuwe opvullen.

Betonnen blinde ruimte als reparatie- en beschermingsmethode

Een ander soort werk dat met de fundering kan worden uitgevoerd, is de installatie van een blinde ruimte. Hiermee kunt u de hoofdstructuur beschermen tegen waterstroming en daaropvolgende vernietiging. Samen met waterdichting is het een effectief middel voor bescherming en reparatie. Om het te maken, moet je verschillende stappen uitvoeren:

maak de fundering 5-6 centimeter onder het maaiveld schoon, behandel het oppervlak van het beton (bij voorkeur slijpen met een slijpmachine) en laat het een beetje drogen. Gebruik indien mogelijk een föhn;
plaats de bekisting. Ga 80-120 centimeter achteruit van het huis, markeer een parallelle lijn met pinnen en verwijder de bovenste laag grond met 10 centimeter. Voeg 5 cm steenslag toe en plaats een plank van 20 cm breed langs de rand (zodat de oplossing niet weglekt). Het niveau van het bord moet 5 cm boven de grond zijn, zodat ons blinde gebied iets hoger is. De helling vanaf het gebouw bedraagt minimaal 2% per 1 meter;
beton storten. Meng 3 delen steenslag, 3 delen zand en 1 cement (M 400), roer tot dikke zure room, voeg voortdurend water toe en giet het geheel op de steenslag. Gebruik indien nodig een handstamper of spatel.

Het blinde gebied wordt alleen uitgevoerd als de fundering in uitstekende staat verkeert of kleine schade vertoont. Als een object gerepareerd moet worden, moet u eerst op de integriteit ervan letten en pas daarna blinde gebieden maken.

Het herstellen van de fundering van een bakstenen huis

Het is niet moeilijk om te maken qua ontwerpkenmerken, maar je zult er hard voor moeten werken. Laten we eens kijken naar de belangrijkste fasen van een grote revisie van de fundering van een bakstenen gebouw.

Stap 1 alles opruimen.

U moet alle grond verwijderen tot de diepte van de fundering en 1 meter breed zodat een persoon kan bewegen. Om de muren te reinigen van grond, schimmels, gelaagd beton en andere formaties, kunt u een haakse slijper met een metalen borstelopzet gebruiken. Laat het 5 dagen drogen.

Stap 2 We boren gaten door het beton en plaatsen om de 40 cm noppen van 18 mm in een schaakbordpatroon.

Aan de binnenkant van de kamer plaatsen we een ring en een moer, aan de buitenkant draaien we deze eenvoudig vast met moeren, waarbij we 20 cm laten. Tussen de noppen strekken we de wapening uit in golven van 12 mm - dit is de toekomstige versterking. Daarnaast maken wij verticale wapening met staven van 20 mm, de dichtheid is iedere 50 centimeter.