Montage van een horizontale balk aan de muur. Hoe een afstandsbalk in een smalle gang tussen gipsplaatwanden te bevestigen

Bij het installeren van de horizontale balk mag aan SLECHTS TWEE VOORWAARDEN worden voldaan:

1. de dwarsbalk moet zich op een zodanige hoogte bevinden dat u, staande op uw tenen, er nauwelijks met uw vingertoppen bij kunt;

2. de afstand van de dwarsbalk tot het plafond moet minimaal 32 cm zijn.

Zorg ervoor dat de diameter van de dwarsbalk tussen de 27-29 mm ligt voordat u een rekstok aanschaft. Afwijkingen van deze waarde van 1-2 mm in beide richtingen zijn acceptabel.

Voor liefhebbers van wiskunde en complexe formules:

De afstand van de vloer tot de dwarsbalk wordt berekend met de formule:

HOOGTE VAN DE BAR = HOOGTE VAN DE ATLETE x 1,28

Het is deze ophanghoogte die gemakkelijke toegang tot de dwarsbalk biedt (omhoog lopen, reiken en hangen) en tegelijkertijd vrij hangen zonder in uw benen te knijpen. Tegelijkertijd is het mogelijk om rustig onder de dwarsbalk door te lopen zonder je hoofd te buigen. Als de horizontale balk binnenshuis wordt geïnstalleerd, moet de minimaal vereiste plafondhoogte als volgt zijn:

PLAFONDHOOGTE min = BALKHOOGTE + 32cm

Kleine veelgestelde vragen

1. Wat te doen als de plafondhoogte kleiner is dan wat wordt verkregen uit de bovenstaande formule?

In ieder geval bedraagt ​​de minimaal aanvaardbare afstand van de dwarsbalk tot het plafond 32 cm (ongeacht de lengte, leeftijd en lichaamsverhoudingen van de atleet, behalve de uitzondering beschreven in paragraaf 3).

Als deze afstand kleiner wordt gemaakt, kan de traagheidskracht tijdens bijzonder energetische liften leiden tot contact van het hoofd met het plafond, wat de atleet demoraliseert en op zichzelf onaangenaam is.

Daarom, als de plafonds in de kamer te laag zijn, wordt de dwarsbalk eenvoudigweg op een afstand van 32 centimeter van het plafond bevestigd en is de hoogte vanaf de vloer wat deze ook blijkt te zijn. De hangende positie is alleen mogelijk met de benen op de knieën. Deze optie is natuurlijk niet erg handig, dus het is raadzaam om deze te vermijden.

2. Wat als ik mezelf steeds hoger wil trekken?

Soms voeren atleten ter voorbereiding op de "pull-up" -oefening een niet-standaard pull-up uit, waarbij de kin AANZIENLIJK boven de lat uitsteekt.

In dit geval moet de afstand tussen het plafond en de dwarsbalk overeenkomstig worden vergroot, zodat op het hoogste punt van optillen de afstand tussen de bovenkant van het hoofd en het plafond minimaal 2 cm bedraagt.

3. Wat moet ik doen als ik een hydrocephalisch hoofd heb (hallo Medvedev)?

Geen probleem! Het is alleen nodig om de afstand van de dwarsbalk tot het plafond proportioneel te vergroten om de mogelijkheid van schade aan de plafondbekleding te elimineren en daaropvolgende dure reparaties te voorkomen.

Belangrijke bevestigingsvereisten:

Om volledige veiligheid te garanderen bij het uitvoeren van oefeningen op de dwarsbalk, is het noodzakelijk om de horizontale balk met maximale betrouwbaarheid aan ondersteunende oppervlakken (muur, plafond, vloer) te bevestigen.

Dus de belangrijkste vereisten:

P.S. Als iemand geïnteresseerd is: gedurende twee maanden (van februari tot april) heb ik elke dag 2-3 keer pull-ups gedaan (soms 5-7-10 keer) en heb ik al mijn persoonlijk record kunnen vestigen: 16 keer in één benadering! Mijn vreugde kent eenvoudigweg geen grenzen! :)

Ze zeggen dat het handig is om soms aan een horizontale balk te hangen om de wervelkolom te strekken.
Daarom besloot ik een horizontale balk in het appartement te installeren, zodat ik vaker kon ophangen. Ik heb lang nagedacht over hoe ik het kon beveiligen - ik was bang om een ​​fout te maken, omdat... Ik had geen ervaring in deze kwestie.

Het enige dat ik tijdens het nadenken zeker begreep, is dat het op het balkon moet worden gehangen. Voor de rest had ik geen idee hoe of wat ik moest doen. Toen ik aan de slag ging, ontdekte ik een aantal interessante details.

Maar eerst - waarin ik opnieuw onterecht geluk had.

1. We zijn erin geslaagd om bijna alles wat we nodig hadden in de uitverkoop te vinden.
2. Ik zei tegen niemand iets en daarom hield niemand mij tegen of bemoeide zich met mij.
3. Hij schoof alle dingen opzij en wijdde langzaam, zonder tijd te verspillen, enkele dagen (avonden) aan deze kwestie.

Nou, Zarathoestra... vergaf me weer.

Ik heb lange tijd gekozen en lange tijd kon ik niet beslissen. Er was een idee om de horizontale balk zelf met je eigen handen te maken. Het lijkt erop dat er hier niet veel werk is - neem een ​​stuk waterleiding en bevestig het op de een of andere manier aan de muur... Ook lag er een verchroomd hoofdeinde van een metalen bed dat in de garage lag - en waarom niet een optie? Ik had ook het idee om een ​​halterstang te kopen. Ik dacht ook aan de Zweedse ladder, enz., enz. Toen ik me eindelijk realiseerde dat de rekstok alleen op het balkon mocht worden gehangen (vanwege het hoge plafond en de frisse lucht, wat belangrijker is dan veel mensen denken), begon een oplossing te rijpen en begon ik online winkels te verkennen.

Over het algemeen vonden de eerste ‘invallen’ al lang geleden plaats. Zoals het mij toen leek, uit ijdele nieuwsgierigheid. Ik keek naar wat er te koop was, ontdekte het en... vergat het een aantal maanden. Toen keerde ik weer terug naar deze gedachten, zocht opnieuw in online winkels naar wat er beschikbaar was en verliet het opnieuw. Toen hij een horizontale balk op straat zag, naderde hij die, mat hem met zijn handen (breder, smaller), probeerde op te hangen...

Over het algemeen was de uiteindelijke keuze deze: een kant-en-klare (niet zelfgemaakte) eenvoudige horizontale balk, zonder enige kenmerken, zoals dwarsbalken, overlays of inkepingen (zie foto).

Deze rekstok is voorzien van een poedercoating - matig glad. Het is gemaakt van heel dik metaal, zonder de geringste aanwijzing dat het zal "spelen", wiebelen, buigen, enz. Het ontwerp en de coating wekken de indruk van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Ik vond het leuk. :) En ik besefte ook (al toen ik hem kocht) dat ik zelf zoiets nauwelijks kon doen.

Waarom op het balkon?

Niet alleen omdat daar frisse lucht, dat een beslissende rol speelt voor het lichaam (misschien zelfs belangrijker dan al het andere). Feit is dat het balkon de enige plek in het appartement is waar hoger plafond. Dit betekent dat de rekstok zelf zo hoog gehangen kan worden, dat u niet door uw knieën hoeft te buigen als u eraan hangt.

En natuurlijk moet je hem boven de balkondeur hangen, zodat je niet alleen kunt hangen, maar ook je benen vrij kunt laten bungelen. :)

De horizontale balk bevestigen - een methode kiezen

Dit was het moeilijkste, omdat... Ik was bang dat ik de bevestigingsmiddelen niet correct zou berekenen en dat de horizontale balk uit de muur zou scheuren (en dat ik gewond zou raken). Daarom heb ik lang alle mogelijke opties bestudeerd. De situatie werd verergerd door het feit dat de gekochte horizontale balk slechts twee montagegaten in het bovenste gedeelte had (rechts en links) - de hoofdlast zou er immers op vallen. De onderste gaten spelen slechts een ondersteunende rol. De diameter van de gaten is 10 mm, en het leek mij dat dit klein was. Bovendien zou het leuk zijn om als je hangt heen en weer te zwaaien. In dit geval zal op sommige momenten bijna het gehele gewicht op één kant vallen (dat wil zeggen, in wezen op één bout/stijl).

Bovendien is de muur waar de rekstok moest worden bevestigd van holle baksteen en rusten de onderste gaten tegen een betonnen balk (die boven het raam en boven de balkondeur loopt). Die. de hoofdlast valt op de holle steen (die bovenop zit), maar de onderste gaten (die in de betonnen balk zitten) kunnen net ondiep gemaakt worden (later werd duidelijk dat het boren van de onderste gaten in de balk niet gaat werken, maar daarover hieronder meer).

Over het algemeen besefte ik, nadat ik gewone plastic deuvels had bestudeerd, dat ik ze niet vertrouw, ondanks het feit dat ze behoorlijk lang kunnen zijn en van redelijk hoge kwaliteit zijn. Om vrijwel dezelfde reden heb ik de ankerbouten voor de bovenste gaten weggegooid. Het is niet bekend in welk deel van de steen het uiteinde ervan zal vallen (wat als het in een holte zit?), en het is niet bekend hoe de steen zich in het algemeen zal gedragen.

Hoewel voor lagere, ondersteunende steunen een normaal anker de beste optie lijkt.

Tijdens het zoeken naar opties kwam ik de zogenaamde tegen. " chemisch anker"(ook wel " chemische plug"en in het Engels zal het zijn" injectie anker"). Dit is een zeer interessante optie, vooral voor stenen met holtes. Het gat wordt gevuld met een speciaal mengsel (de mengmondstukken "tuiten" op de cilinder zijn wegwerpbaar!), die vervolgens bijvoorbeeld een pen omhult die alle diep in het gat, vult het hele gat en wordt er een beetje uitgeperst en in deze vorm hardt het uit. Later had ik de gelegenheid om dit mengsel aan te raken na het uitharden - het wordt hard als een steen (meer hierover hieronder voor bakstenen). met gaatjes er is een speciale gaasbuis/mof (aan één uiteinde afgedicht) meegeleverd, die vooraf in het gat wordt gestoken voordat het mengsel wordt aangevoerd en voorkomt dat het mengsel in de holte in de steen wordt gedrukt (hoewel het nog steeds gedeeltelijk door het gaas wordt gedrukt cellen, maar heel weinig, en dit versterkt alleen maar de hele structuur). Op internet kunt u veel informatie, afbeeldingen en zelfs video's vinden over chemische ankers.

Om de een of andere reden kon ik deze gaashulzen of bevestigingsbuizen voor het chemische anker niet meteen vinden (ik vond ze later, toen het te laat was), en dit beïnvloedde de uiteindelijke keuze van de bevestigingsmethode op een andere, nog betrouwbaardere manier.

Dus de beslissing was genomen- de laatste optie waar ik voor koos, was om door een hoofdmuur (vanaf het balkon naar de kamer) te breken en lange studs door(later had ik er spijt van dat ik het zo gemakkelijk opgaf, maar uiteindelijk is alles ten goede gekomen - daarover hieronder meer).

Trouwens, mijn balkon is smal en de achterkant van de boormachine met een hamerboor rustte tegen het tegenoverliggende raam (gewoon in de blinde, zoals het geluk wilde) - het paste niet. Ik stond op het punt het raam te demonteren en het glas te verwijderen, maar toen drong er een briljant idee tot me door :), en ik sloeg een deel van het gat met een korte boor van dezelfde diameter, waarna ik de lange hoofdboor in dit gat stak , heb er een boorhamer op gezet (er was nog net genoeg ruimte, er zat zelfs nog een paar centimeter tussen de steel van de boorhamer en het balkonglas) en maakte het gat af, begonnen met een korte boor.

TROUWENS. Toen ik de gaten al met een lange boor had geponst en alles had voorbereid, zag ik in een van de bouwmarkten gaasbevestigingen voor chemische ankers in de uitverkoop (en het mengsel zelf in een cilinder, evenals een voorbeeld van bevestiging in baksteen op de standaard - daar raakte ik hem aan en voelde de steenhardheid van het mengsel). Maar het was al te laat :). Er was echter niets bijzonders om te betreuren, omdat... een cilinder met een mengsel van chemische ankers kost ongeveer $ 20, gaasbuisklemmen zijn ook niet erg goedkoop en... hoewel het jammer is :), zou ik deze technologie toch graag in actie willen proberen.

Over het algemeen werd alles besloten, werden de gaten geperforeerd en begon ik de noppen te bestuderen.

Haarspelden

Toen ik naar de dichtstbijzijnde bouwmarkt kwam om te zien wat ze waren, begonnen de twijfels me weer te overwinnen. Zal een M10-draadbout de vereiste belasting ondersteunen?

En toen ging ik weer online (het adres van de website van de leverancier kopiëren van het pinlabel van de winkel).

Blijkt bijna alles noppen die in bouwmarkten worden verkocht, hebben staalsterkteklasse 4.

Studs “uit de winkel” hebben hoogstwaarschijnlijk een staalsterkteklasse 4.

Normaal gesproken wordt de sterkteklasse aangegeven door twee cijfers met een punt ertussen (bijvoorbeeld “4,8”). Het eerste getal is kracht, het tweede is ‘vloeibaarheid’. Ik stuur je naar een zoekmachine voor meer informatie :). Laat ik zeggen dat sterkteklasse 4 betekent dat de maximale trekbelasting 40 kgf/mm 2 bedraagt ​​(voor berekeningen totaal ultieme sterkte, misschien heb je ook de formule nodig voor de oppervlakte van een cirkel S=r 2, waarbij =3,14; r=straal waarvan u moet onthouden dat u de draad moet aftrekken).

Ik heb op internet een bedrijf gevonden dat dergelijke noppen verkocht, maar dan gemaakt van staal met sterkteklasse 8 (twee keer zoveel als een gewone noppen!). Gelukkig waren ze zelfs gecoat - gegalvaniseerd. Deze pin heeft een speciale gele markering op het uiteinde. Kosten $ 4 (voor 2 meter). Dat is wat ik kocht.

TROUWENS Bij hetzelfde bedrijf waar ik de hengst kreeg, vertelden ze mij dat ze hengsten hebben met sterkteklasse 10 (!), helaas zonder coating. Maar ze waren er op dat moment niet en ik wilde niet langer wachten. Bovendien verzekerde de verkoper mij dat dergelijke noppen alleen worden gebruikt als de belastingen absoluut onbetaalbaar zijn. Later, toen alles al klaar was, kwam ik erachter dat het mogelijk was om naar zulke hengsten te zoeken auto winkels.

Daar kocht ik ook enorme brede ringen met een gat van 16 mm van dik staal, en iets kleinere met een gatdiameter van 10 mm.

Installatie van de horizontale balk

Horizontale staafhoogte

De hoogte werd gekozen aan de hand van horizontale straatbalken, die niet te hoog en niet te laag waren. Het was belangrijk om je rekstok niet te hoog op te tillen, want als je jezelf ineens omhoog wilt trekken (en niet alleen maar wilt hangen), dan is het raadzaam om niet met je hoofd tegen het plafond te stoten.

In de praktijk resulteerde dit in iets als het volgende. Als u met volle zolen (op pantoffels) onder de rekstok staat en uw armen omhoog houdt ( beide!) recht omhoog zonder moeite, dan blijft er vanaf de vingertoppen van de open handpalmen tot de horizontale balk ongeveer 5 cm over. blijft op volle zool staan Begin met het strekken van je vingers richting de horizontale balk, en dan, bijna op het maximale niveau van je armen omhoog strekken, raak je gewoon het midden van de dwarsbalk aan met je vingertoppen.

Tegelijkertijd, als je je hoofd tegen het plafond tegenover de horizontale balk laat rusten, verschijnt de as van de dwarsbalk tegenover het kuiltje onder de adamsappel onderaan de nek (bovenaan de borst).

Als optrekken voor iemand allereerst belangrijk is, dan kun je de rekstok iets lager hangen (bijvoorbeeld 5 centimeter) om in de bovenste stand hoger te komen, maar dan zul je in de onderste stand moeten buigen uw knieën een beetje zodat ze de vloer niet raken. Het was belangrijk voor mij om goed te hangen :), zonder de vloer te raken, om de wervelkolom zoveel mogelijk te strekken, dus ik koos voor de optie zo hoog mogelijk zonder de zaak in gevaar te brengen als ik plotseling een pull-up wilde doen .

In cijfers ziet mijn versie er als volgt uit: vanaf de bovenrand van de dwarsbalk (niet de as, maar de rand!) tot aan het plafond - precies 30 cm.

Bovenste gaten

De bovenste gaten zijn het belangrijkst. De topsteunen dragen in wezen de volledige belasting. Daarom zocht ik een dekreu met hoge sterkteklasse, en daarom heb ik op safe gespeeld door via noppen over de hele muur te installeren. Als ik echter voor de optie met een chemisch anker had gekozen, was dit ook behoorlijk betrouwbaar geweest.

Natuurlijk moet je beginnen met het boren van gaten vanaf de zijkant van de horizontale balk.

Ik moest twee planken van de dakspanen verwijderen om de hoofdmuur aan de balkonzijde bij de bevestigingspunten bloot te leggen. De muur stond scheef en later hebben we hier en daar ringen moeten plaatsen.

Aan de zijkant van het appartement is stucwerk en behang aanwezig. Aanvankelijk was ik van plan om een ​​metalen strip tussen de bovenste gaten aan de zijkant van het appartement te plaatsen, maar toen besloot ik het te doen met de enorme ringen die ik eerder had gekocht. Dit maakte het mogelijk om kleine insnijdingen in het behang te maken, voorzichtig een klein stuk pleisterwerk tot aan de steen te verwijderen, de eerder genoemde enorme dikke ringen te plaatsen en, door het afgesneden behang terug te draaien, het bevestigingspunt zoveel mogelijk te verbergen, waardoor alleen de uitstekende uiteinden van de pinnen.

Het is erg belangrijk om de inlaatgaten (aan de kant waar de horizontale balk zelf zit) precies waterpas te zetten. Ik heb een lange waterpas gebruikt (1 m lang). Eerst markeerde ik een bovenste gat (boren tot een diepte van ongeveer 10 cm), bevestigde een horizontale balk, plaatste er een waterpas op en plaatste met een viltstift een stip tegenover het tweede bovenste gat. Omdat het niet eenvoudig is om met een boorhamer de nauwkeurigheid te handhaven bij het verbrijzelen van stenen, ontstond er enige kanteling - één gat bleek 2 mm lager te zijn. Maar hangend aan de horizontale balk werd dit gelukkig niet gevoeld.

Het feit dat ik op weg naar buiten de bovenbalk in het appartement raakte ( waar ik geen idee van had toen ik begon met boren) en heb de fittingen erin niet geraakt in beide gaten bij het boren, het betekent alleen dat het gemakkelijk voor mij is gelukkig.

Om geen schade aan de wapening in de balk te riskeren, zijn nog steeds CHEMISCHE VERANKERS de beste optie!

U moet dus eerst de pin erin steken en deze vervolgens afsnijden.

Het is beter om de pin voor elk doorgaand gat afzonderlijk af te snijden. Omdat als je ze even lang maakt, geleid door een van de gaten, dan kan het stuk van de stijl voor het tweede gat korter/langer zijn, aangezien de muur niet dezelfde dikte heeft.

De diameter van de boor is 10 mm (en de pen is M10). Daarom is het moeilijk om in te brengen. Ik moest hem erin slaan met een zware hamer, waarbij ik voorzichtig op het uitstekende uiteinde sloeg (vervolgens moest ik een slijpmachine gebruiken om de uiteinden van de pen die met de hamer vervormd waren, voorzichtig naar beneden te vijlen).

Ik heb het van binnenuit (vanaf de zijkant van de kamer) geplaatst. Voordien ging ik verschillende keren door de boor en stak een stofzuiger in het gat.

Omdat er aan de binnenkant van de muur nog een balk zat (gelukkig was het boren relatief eenvoudig, aangezien de boor vastzat door het gat dat hij eerder in de steen had gemaakt), moesten we bovendien een korte boor gebruiken met een diameter van 12 mm door deze binnenbalk en vervolgens het hele gat opnieuw “reinigen” met een boor van 10 mm lang.

Er is een zilveren randje - deze interne balk elimineerde uiteindelijk de vraag of het nodig was om een ​​versterkende metalen strip tussen de gaten aan de achterkant (vanaf de kant van het appartement) te installeren, aangezien de sterkte van deze balk het mogelijk maakte om met grote ringen en kleinere erbovenop (zie foto van de ringen hierboven).

Onderste gaten

De onderste gaten zijn ook erg belangrijk, hoewel ze niet de hoofdbelasting dragen, maar alleen de constructie ondersteunen.

Helaas kwamen ze tegenover de balk terecht en toen ik ze begon te boren, bleken ze recht tegenover de wapening te zitten (zie foto hieronder).

Daarna nam ik een week lang een pauze van het proces - ik overlegde met wie ik maar kon, incl. met vrienden, specialisten en internet :). Er waren verschillende meningen (al dan niet de wapening breken), maar uiteindelijk werd besloten dat dit uiterst gevaarlijk was.

AANDACHT! In geen geval mag de wapening van balken (vooral lange) worden aangeraakt!

Een paar dagen dacht ik na over hoe ik het probleem kon oplossen en kwam tot de conclusie dat het nodig was om extra gaten in de horizontale staafstructuur te boren die boven de balk zouden gaan, maar niet tegenover de steen, maar in de cementverbinding tussen de baksteen en de balk. Dit betekende dat de gaten moesten worden gemarkeerd op locatie, omdat de naad is niet recht. Als gevolg hiervan bleek een van de onderste gaten iets hoger te zijn, de tweede - lager. Ik heb de randen van het gat in de horizontale balk overgeschilderd, zodat ze niet zouden roesten.

Extra gaten zijn op hun plaats gemarkeerd - tegenover de naden. De randen van de gaten zijn overschilderd.

De onderstaande foto laat zien hoe de gemonteerde horizontale balk eruit ziet na het boren van een extra gat tegenover de cementnaad (waarin het anker beter vasthoudt dan in een holle steen).

In geen geval mogen de moeren te strak worden aangedraaid - het is voldoende om ze met een beetje kracht vast te draaien, omdat Er is geen noodzaak voor sterke aanscherping, en dit kan een slecht effect hebben op een verspringer.

Dat is alles hiervoor.

De belangrijkste conclusie is dat je de rekstok het beste aan chemische ankers kunt hangen.

Een plafondrek is een sportapparaat dat voor vrijwel iedereen toegankelijk is. Zo'n simulator kan in een gespecialiseerde winkel worden gekocht of onafhankelijk worden gemaakt. Met het apparaat kun je dagelijks oefeningen doen om je lichaam thuis in vorm te houden.

Soorten horizontale balken voor thuis

Op dit moment zijn er veel soorten horizontale plafondbalken. Dankzij het ruime assortiment kan iedereen voor zichzelf het ideale fitnessapparaat kiezen. De horizontale balk kan zijn:

1. Muur. Dit ontwerp wordt met ankerbouten aan de muur bevestigd. Bij het kiezen van een dergelijke simulator wordt niet alleen speciale aandacht besteed aan de toegestane belasting, maar ook aan de lengte van de arm en de afstand van het muuroppervlak tot de dwarsbalk.
2. Afstandhouder. Zo'n horizontale balk wordt in deuropeningen geïnstalleerd. Het installeren van een dergelijke simulator veroorzaakt geen bijzondere problemen. Na het demonteren van de constructie blijven er echter gaten achter.
3. Afstandhouder tussen muren. Dit type simulator wordt geïnstalleerd in nauwe doorgangen. Voor de bevestiging worden ankerbouten gebruikt.
4. Gemonteerd. Het fitnessapparaat kan aan andere sportapparatuur worden bevestigd.

Als de muren zwak zijn

Als het huis zwakke muren heeft, kunt u een horizontale balk aan het plafond installeren. Betonnen of gipswanden zijn niet bestand tegen zware belastingen tijdens intensieve activiteiten. Als gevolg hiervan kunnen dergelijke muren eenvoudigweg barsten. De horizontale plafondbalk is niet alleen geschikt voor mensen met een verlaagd plafond of een constructie van gipsplaat.

Wat je nodig hebt voor de installatie

Horizontale plafondbalken voor thuis zijn een ideale oplossing voor mensen met dunne muren. Wat is er nodig om de structuur te installeren? Lijst met tools en hardware:

1. Boor met de juiste diameter.
2. Hamer.
3. Ankerbouten met een diameter van 10 tot 12 mm.
4. Moer en sleutel.
5. Hamer.

Indien nodig kan de structuur onafhankelijk worden geïnstalleerd. Opgemerkt moet worden dat dit proces bepaalde vaardigheden en nauwkeurigheid vereist. Het moet correct worden geïnstalleerd.

Installatieproces

Allereerst moet u beslissen over de locatie van installatie van de constructie. Het moet handig zijn om te studeren. Plaats de horizontale balk niet in de buurt van interieurartikelen. Als je intensief traint, kan het zijn dat je iets breekt.

Het fitnessapparaat mag op maximaal 2,2 meter hoogte van de vloer worden gehangen. De structuur moet zich op een afstand van 35 tot 40 centimeter van het plafondoppervlak bevinden. De lengte van de dwarsbalk moet anderhalve meter zijn.

Eerst moet je gaten in het plafond maken met een hamerboor. Het is de moeite waard om te overwegen dat betonnen vloeren holtes bevatten, evenals versterkende elementen. Het is beter om ze niet te slaan. Als dit gebeurt, is het de moeite waard om een ​​nieuw gat te boren.

Om de simulator te repareren zijn 4 ankerhardware vereist. Deze bevestigingsmiddelen zijn ontworpen voor het monteren van constructies op oppervlakken van steen, baksteen en beton. bestand tegen vrij grote belastingen.

Toepassing van chemische ankers

Het enige dat overblijft is het bevestigen van de horizontale balk aan het plafond met behulp van hardware en moeren. Indien gewenst kan de simulator worden vastgezet met chemische ankers. Om dit te doen, moeten de afgewerkte gaten voor tweederde worden gevuld met een speciale samenstelling. In dit geval is het de moeite waard om een ​​polymeerhars te gebruiken, of na een dag, wanneer de samenstelling is uitgehard, kunt u de horizontale plafondbalk met moeren bevestigen.

Gebruik van mechanische ankerbouten

Als de constructie wordt bevestigd met mechanisch ankermateriaal, is het niet nodig om een ​​speciale lijm te gebruiken. Het bevestigingsprincipe voor dergelijke bouten is compleet anders dan voor chemische. Betrouwbare fixatie wordt bereikt door de hardware in het gat van de hoes te klemmen.

Om de structuur te installeren, boort u gaten met de vereiste diameter en maakt u deze vervolgens schoon. Er moet een ankerbout worden gestoken door het deel dat aan het plafond is geïnstalleerd. U moet de hardware inslaan totdat de moer aan het uiteinde tegen het vaste deel van de horizontale balk rust. In dit geval moet u voorzichtig zijn. Het tweede uiteinde van het anker, dat beton of baksteen raakt, zal vastlopen. Hierdoor wordt de machine veilig bevestigd. Op deze manier kunt u een versterkte horizontale plafondbalk bevestigen.

Een eenvoudige dwarsbalk die zijdelings in een kleine opening wordt bevestigd (in de regel moet de afstand van muur tot muur 60 tot 180 cm zijn). Het is onwaarschijnlijk dat een deuropening geschikt is (je blokkeert de doorgang, of als je jezelf optrekt, stoot je je hoofd tegen de bovenkant van het deurkozijn), maar een gang is precies goed. Het voordeel is dat je niet in de muren hoeft te boren. Bestand tegen maximaal 150 kg.

Muur

Een standaard wandrek wordt met vier ankerbouten aan de muur bevestigd en is bestand tegen minimaal 200 kg. Dit kan een gewone dwarsbalk zijn voor een greep op schouderbreedte, of een ingewikkeld ontwerp met extra handvatten voor een brede greep en een smalle parallelle greep. Vaak is hij voorzien van ogen waar je een peer aan kunt ophangen, een gewichtsbloksysteem of een harnas aan kunt haken.

Wandmontage met balken

Dit ontwerp is niet stevig aan de muur bevestigd. Aan de muur zijn twee paar haken bevestigd: hoger en lager. Door het fitnessapparaat de juiste kant op te draaien en aan de bovenste haken te hangen, krijg je een aan de muur gemonteerde horizontale balk voor verschillende soorten handvatten.

Door hem de andere kant op te draaien en aan lagere haken te hangen, kun je plezier beleven aan de ongelijke spijlen.

Plafond

Zo'n horizontale balk is geschikt voor gevallen waarin alle muren zijn vermomd met kasten, opgehangen met schilderijen of gemaakt van polystyreenschuim. Het plafond is meestal een sterk ding en de horizontale balk is eraan bevestigd.

Het kan een eenvoudige dwarsbalk zijn of een complex ontwerp met handgrepen voor een normale, brede of smalle parallelle greep.

Deskundige: Kirill Bily, algemeen directeur van het Ideal Horizontal Bar-bedrijf, idealturnik.ru

Nuances

1. De ideale muur voor het bevestigen van de horizontale balk is beton of baksteen. Een dunne binnenwand, schuimblokken en gipsplaat zullen niet werken.

2. De hoogte van de stang tot het plafond moet minimaal 30 cm zijn, zodat je tijdens het optrekken niet de bovenkant van je hoofd stoot. Als de hoogte van het plafond het toelaat, hangt u de horizontale balk zo op dat uw vingertoppen de balk bijna raken als u op uw tenen staat. Je zult elke keer van een te hoge horizontale balk moeten springen en dit is slecht voor je gewrichten, vooral als je met gewichten traint.

3. Zorg ervoor dat de gripgebieden op de rekstok bedekt zijn met speciale antislipverf.

4. Als je maagdelijke handpalmen hebt, heb er dan medelijden mee en versier de horizontale balk met zachte neopreen handvatten. Ook nuttig zijn ‘gripads’: atletische handschoenen-pads die de handpalmen beschermen tegen atletisch eelt.