Hoe maak je een shocker van een condensator. Hoe maak je thuis een verdovingspistool? Doe-het-zelf-verdovingspistool van een batterij, aansteker en andere items

Maar vandaag zullen we kijken naar een compleet andere versie van het verdovingspistool, zonder het gebruik van een hoogspanningsspoel en een spanningsvermenigvuldiger, er worden slechts één krachtige DC-condensator en een spanningsomvormer gebruikt. Het verdovingsgeweer is ontworpen om de vijand het zwijgen op te leggen met één krachtige stroomstoot en niet met talloze pulsen met laag vermogen. Het heeft een aantal voordelen en slechts één nadeel: om de vijand het zwijgen op te leggen, heb je direct contact nodig tussen de contacten van de shocker en de huid van het slachtoffer, omdat de shocker geen elektrische bogen afgeeft en stiller is. Het verdovingspistool werkt op condensatorbasis en bij contact met de huid stroomt de volledige stroomtoevoer in de condensator door de huid van het slachtoffer, wat tijdelijke verlamming en spasmen van het spierstelsel veroorzaakt, en het geheim is dat elektrische hoogspanningsstroom Als het door het menselijk lichaam gaat, produceren de spieren melkzuur, wat op zijn beurt de werking van het spierstelsel blokkeert en vermindert.

De effectiviteit van dit type shocker hangt af van de capaciteit en spanning van de opslagcondensator. De condensatorspanning is 400 volt, het heeft simpelweg geen zin om meer te installeren, en de capaciteit in dit apparaat is 22 microfarad. Deze condensator wordt gesoldeerd vanuit de voeding van de dvd-speler. Je kunt grotere containers gebruiken - tot 1000 microfarad bij 400 volt, maar het gebruik van grote containers is ten strengste verboden, omdat een elektrische schok kan leiden tot ongevoeligheid en zelfs een hartstilstand.Als mensen horen dat de shockerspanning slechts 400 volt is, lachen ze gewoon, omdat fabrieksshockers bogen produceren met spanningen tot enkele honderdduizenden volt, maar het geheim zit hem in de stroomsterkte, niet in de spanning, en onthoud: shockerbogen kan enkele centimeters lang zijn, maar kietel in dit geval gewoon het slachtoffer - de boog is alleen nodig om dikke kleding te doorboren. Ter vergelijking: stel je voor: de netspanning is 220 volt, er zijn veel gevallen geweest waarin deze dodelijk was, maar stel je nu eens 400 volt voor! Maar het enige verschil is dat onze shocker gelijkstroom produceert en toch zo krachtig is dat hij tijdelijk een gloeilamp van 220 volt kan laten branden!

Laten we het nu hebben over het ontwerp van de shocker zelf. Voor beginners werd gekozen voor een van de eenvoudigste opties voor een spanningsomvormer: met slechts één transistor kan de transistor zelf worden gebruikt zoals KT805 of KT819. Weerstanden moeten worden geïnstalleerd met een vermogen van 1 watt.De transformator is gewikkeld op 2000MN ferriet. U kunt een W-vormige transformator, een gepantserde kern of een ferrietstaaf van een radio-ontvanger gebruiken. De primaire wikkelingen zijn gewikkeld met draad van 0,5 mm, daarna plaatsen we isolatie en wikkelen we de hoogspanningswikkeling. Probeer het zo gelijkmatig mogelijk op te wikkelen en isoleer het elke 50 - 70 omwentelingen met elektrische tape of transparante tape. De secundaire wikkeling bevat 350 - 400 windingen en is omwikkeld met draad met een diameter van 0,1 mm. Diodes in een verdovingspistool van het type FR107, je moet 2 - 3 diodes gebruiken die in serie zijn geschakeld of een hoogspanningsdiode van het door de Sovjet-Unie gemaakte KTs106-type gebruiken, een dergelijke diode is te vinden in een spanningsvermenigvuldiger van een Sovjet-tv.Als het verdovingspistool niet werkt, verwissel dan het begin en het einde van de primaire wikkeling. De weerstand van 500 kilo-ohm speelt een cruciale rol, het feit is dat na het uitschakelen van het verdovingspistool de condensator stroom vasthoudt en dit is gevaarlijk, en de weerstand ontlaadt de condensator binnen 5 minuten. De weerstandswaarde kan worden verlaagd tot 150 kilo-ohm voor een snellere ontlading van de opslagcondensator.

Het verdovingspistool wordt aangedreven door een lithium-ionbatterij van een mobiele telefoon met een capaciteit van 600 tot 2000 mA/uur. De bedrijfstijd van de shocker is afhankelijk van de grote capaciteit. Het apparaat moet, net als alle verdovingspistolen, één schakelaar en één knop gebruiken zonder te vergrendelen.Het lichaam kan bijna elke plastic behuizing zijn; je kunt ook een shocker in een sigarettenpakje monteren, enzovoort. Het wordt aanbevolen om gevechtscontacten te maken - afleiders van spijkers; platte contacten kunnen ook worden gemaakt. Dit apparaat werd gemonteerd in de behuizing van een loodbatterij van een Chinese lantaarn, nadat eerder het hek tussen de batterijbanken was verwijderd om een ​​grote ruimte in de behuizing te verkrijgen. Het verdovingspistool is klaar!

Hij wordt opgeladen via de USB-poort van een computer, maar kan worden opgeladen met een gewone oplader voor mobiele telefoons. Aandacht! Het is verboden een opslagcondensator te gebruiken met een capaciteit van meer dan 100 microfarad, omdat de gevolgen tragisch kunnen zijn, het is verboden het apparaat langer dan 5 seconden aan te zetten, het langer dan 2 seconden op een persoon te gebruiken ( kan het hart stoppen), het is verboden gevechtscontacten aan te raken - ontladers binnen 2 minuten na het uitschakelen van apparaten, en onthoud - een verdovingspistool is geen speelgoed! Uit de buurt van kinderen houden. AKA was bij je.

Ik presenteer een licht herwerkte "evil shocker". Het circuit is vernieuwd om de radiocomponenten te verminderen. Het resultaat was een vrij krachtige shocker, niet iets dat ze in winkels verkopen, maar iets dat zal helpen bij een echt gevecht. Een bijzonder kenmerk van deze schakeling is de zogenaamde “gevechtscondensator”. Tijdens ontladingen stroomt de capaciteit van deze condensator door de boog, wat resulteert in zeer "slechte" ontladingen met een roodoranje kleur, die zelfs een sigaret zonder problemen in brand steken.

Het grootste onderdeel is een spanningsomvormer. Dit circuit maakt gebruik van een blokkeergenerator op basis van een krachtige veldeffecttransistor. De basisweerstand is geselecteerd met een vermogen van 1 watt 100 ohm, hoewel u tot 20% naar de ene of de andere kant kunt afwijken.

Omvormertransformator: Er werd een W-vormige transformator van een computervoeding gebruikt. U moet vooraf alle fabriekswikkelingen verwijderen en in plaats daarvan nieuwe opwinden. De transformator heeft slechts twee wikkelingen. De primaire wikkeling is gewikkeld met 0,7 mm draad en bevat 10 windingen met een tikje vanuit het midden. We plaatsen er 5 lagen isolatie bovenop met gewone tape, daarna wikkelen we de secundaire.

De secundaire of boost-wikkeling bevat 800 draadwindingen met een diameter van 0,08 mm. De kronkelende winden in rijen, anders breekt het meteen! Elke rij bevat 80 windingen, vervolgens wordt de rij geïsoleerd met twee lagen transparante tape en wordt de tweede rij gewikkeld. AANDACHT!!! laat geen kliffen toe! want in dit geval moet je alles terugspoelen. Na productie van de transformator moet deze worden gecontroleerd. Om dit te doen, assembleren we een circuit zonder hoogspanningsonderdeel. Aan de uitgang van de transformator moet zich een "brandende boog" vormen, die tot 1,5 cm reikt.

Nadat u de transformator heeft gecontroleerd, moet u doorgaan met de productie van een hoogspanningsspoel.

De kern voor de spoel is niet kritisch; u kunt transformatorplaten gebruiken die in een pakket zijn verzameld, ferrietstaven met elke penetratie en zelfs ijzeren staven (deze laatste mogen alleen als laatste redmiddel worden gebruikt).

De stang is aan alle zijden geïsoleerd. Isolatie kan met tape of tape.

Vervolgens hebben we een gestrande geïsoleerde draad nodig met een lengte van 40 cm (diameter 0,6 mm), waarmee we de primaire wikkeling van de spoel zullen wikkelen. De primaire wikkeling bevat 12 windingen. We plaatsen er isolatie bovenop in verschillende lagen brede tape. Vervolgens beginnen we de secundaire wikkeling op te winden. Voor de secundaire kunt u een draad gebruiken met een diameter van 0,1 - 0,4 mm. We wikkelen de wikkeling volgens hetzelfde principe dat werd gebruikt bij het opwikkelen van de convertertransformator. We plaatsen tussenlaagisolatie met brede tape.

De voltooide spoel hoeft niet te worden gevuld, maar als er overtollig hars is, verzekert het vullen alleen de werking van de spoel, hoewel deze zonder deze niet zal werken.

Condensatoren met een spanning van 1000 volt, capaciteit van 0,1 tot 0,47 microfarad. Hoe groter de capaciteit, hoe krachtiger de shocker is, maar in ruil daarvoor neemt de frequentie van ontladingen sterk af. Een EPOX-vonkbrug met een doorslag van 900 - 1000 volt; je kunt ook een reed-schakelaar gebruiken of een zelfgemaakte vonkbrug, die is gemaakt van een doorgebrande zekering.

Het is raadzaam om diodes uit de KTs 106-serie te gebruiken met een spanning van 5 kV, maar het is mogelijk om elke pulsdiodes met een vermogen van 1000 volt te gebruiken, maar dan moet u in plaats van één diode 5 parallel geschakelde diodes installeren.

De stroom wordt geleverd door twee mobiele telefoonbatterijen met een capaciteit van elk 1200 mA. Ook is het mogelijk om nikkelbatterijen te gebruiken met een capaciteit van 1000 mA of meer.

Het stroomverbruik in pieken reikt tot 6 - 7 ampère en oververhitting van de batterijen is mogelijk, dus het is niet aan te raden om de shocker langer dan 4 seconden aan te zetten. De veldeffecttransistor moet op een klein koellichaam worden gemonteerd.

Lijst met radio-elementen

Het is best lastig om jezelf in een afgesloten ruimte te verdedigen tegen een onverwachte aanvaller. Hoe stop je bijvoorbeeld een overvaller in een lift? of ze kunnen zichzelf verwonden, en een mes of pistool kan een dodelijk wapen worden. Ze geven je ook een deadline.

Daarom zou de beste optie zijn, die overigens onafhankelijk kan worden gemaakt. En vandaag zullen we je vertellen hoe je thuis gewone en krachtige mini-verdovende wapens kunt maken.

Voordat we verder gaan met speciale soorten apparaten, laten we het hebben over hoe je het eenvoudigste verdovingspistool kunt maken.

Benodigde apparatuur en grondstoffen

Hier is een lijst met benodigde materialen en onderdelen:

• siliconen;
• isolatietape;
• een ferrietstaaf getrokken uit een oude radio;
• plastic zak;
• Scotch;
• draad;
• draad met een diameter van 0,5 tot 1 millimeter;
• draad met een diameter van 0,4 tot 0,7 millimeter;
• draad met een diameter van 0,8 millimeter;
• een ferriettransformator verwijderd uit de schakelende voeding van elk elektronisch apparaat;
• samensmelten;
• batterij voor voeding;
• diodes, condensator en weerstand voor de lader;
• LED;
• schakelaars;
• oude geschikte behuizing of plastic voor de vervaardiging ervan.

Laten we nu eens kijken hoe we een zelfgemaakt verdovingspistool kunnen maken.

Creatie technologie

Hoogspanningsspoel

Eerst maken we een hoogspanningsspoel.

1. Om dit te doen, wikkelen we een ferrietstaaf van ongeveer vijf centimeter lang met elektrische tape in drie lagen en vervolgens vijftien windingen van de dunste draad.
2. Bovenop bevinden zich nog vijf lagen elektrische tape en zes lagen tape.
3. We snijden de plastic zak in reepjes van tien centimeter lang en een breedte die overeenkomt met de lengte van de spoel.
4. Vervolgens komt de secundaire wikkeling met een dikkere draad (van 350 naar 400 windingen) in dezelfde richting als de primaire wikkeling.
5. We isoleren elke rij draad (van 40 tot 50 windingen) met plastic tape en vijf rijen tape.
6. Aan het einde zijn er twee lagen elektrische tape en tien lagen tape. Vul de zijkanten met siliconen.

Omvormer transformator

Nu maken we de convertertransformator.

• De basis zal een ferriettransformator zijn, waarvan je alle wikkelingen en het ferrietframe moet verwijderen (hiervoor moet je het onderdeel mogelijk een tijdje in kokend water onderdompelen).
• We wikkelen de primaire wikkeling van een draad van 0,8 millimeter dik (12 windingen). De secundaire wikkeling is 600 windingen (70 windingen per rij) met millimeterdraad.
• Om elke rij te isoleren, leggen we vier lagen elektrische tape. Nadat we de ferriethelften hebben geplaatst, bevestigen we de structuur met isolatietape of tape.

Vonkbrug en andere onderdelen

Het volgende deel is de vonkbrug.

1. Hiervoor nemen we een oude zekering, verwijderen het tin op de contacten met een hete soldeerbout en trekken de interne draad eruit.
2. Draai de schroeven aan beide zijden vast (ze mogen elkaar niet raken).
3. Door de afstand ertussen te veranderen, kunt u de frequentie van ontladingen wijzigen.

We nemen kant-en-klare batterijen:

• lithium-ion (getrokken uit een mobiele telefoon),
• nikkel-cadmium of lithium-polymeer.

Deze laatste zijn erg ruim, maar ze moeten worden gekocht, en dit is duur.

Voor de lader solderen we een diodebrug, een condensator, een weerstand en een signaal-LED. Een diagram met de kenmerken van de onderdelen is te vinden op internet. De oplaadtijd bedraagt ​​ongeveer drie tot vier uur.

Wat dit geval betreft, u kunt iets geschikts vinden door het defecte apparaat te verwijderen. Of lijm het aan elkaar uit plastic onderdelen. Je kunt zelfs een koffer van karton maken door deze met epoxy te vullen. Het resultaat is een verdovingspistool met een vermogen van ongeveer vijf watt, dat tot drie ampère stroom verbruikt. We herinneren ons dat een persoon niet langer dan drie seconden aan een ontlading mag worden blootgesteld.

Speciale soorten zelfgemaakte ESA

Van een zaklamp

Dus, hoe maak je een verdovingspistool van een zaklamp zoals zo populair, of bijvoorbeeld?

1. Eigenlijk heb je alleen de behuizing van de zaklamp nodig, je kunt de LED ook laten zitten. Dit is handig omdat er al batterijen in zitten.
2. Daar moeten ook vier hoogspanningsspoelen en omvormers uit elektrische aanstekers voor gasfornuizen worden geplaatst.
3. Aan het circuit zijn afleiders en een aparte schakelaar toegevoegd.
4. Elke transformator heeft zijn eigen twee contacten.
5. De afleiders zijn gemaakt van smalle stalen strips of stukjes paperclips.

We zullen je verder vertellen over hoe je een verdovingspistool van een batterij kunt maken.

Van een batterij

Dit is de gemakkelijke manier. Hiervoor heb je nodig:

• 9-watt Krona-batterij;
• ebonietstaaf van 30 tot 40 centimeter lang;
• ombouwtransformator (klaar, verwijderd van de lader of netwerkadapter);
• isolatietape;
• staaldraad;
• drukknopschakelaar.

We nemen een ebonietstaaf en plakken er twee stukken staaldraad van vijf centimeter aan vast met elektrische tape. Ze moeten worden aangesloten via een draad met een transformator en een batterij. De schakelaar is bevestigd aan het andere uiteinde van de stang. Wanneer u op de knop drukt, verschijnt er een ontlading (boog) tussen de stukken draad. Om dit te doen, moet je 25 keer per seconde drukken.

De kracht van het apparaat is laag: het kan worden gebruikt voor intimidatie in plaats van voor bescherming.

Uit een aansteker

Dus, hoe maak je een verdovingspistool van een aansteker? We hebben nodig:

• elektrische aansteker op batterijen;
• klem;
• lijm;
• soldeerbout en soldeer.

We demonteren de aansteker en snijden de buis af met een ijzerzaag. We hebben alleen een handvat nodig waar draden uit komen. We laten ze een of twee centimeter lang en snijden ze af met een tang. Vervolgens leggen we hun uiteinden bloot en solderen we daar stukjes paperclips. We buigen de uiteinden een beetje. We bevestigen de hele structuur met lijm. Ook het vermogen van het apparaat is niet te hoog.

De onderstaande video laat zien hoe je thuis een verdovingspistool van een aansteker kunt maken:

In de vorm van een pen

Je hebt nodig:

• kleine anjer;
• twee aanstekers (waarvan één zeker met een piëzo-elektrisch element);
• een handvat met een knop en een metalen clip, met een voldoende grote diameter om een ​​piëzo-elektrisch element te huisvesten;
• ijzerzaag voor metaal;
• lijmpistool

1. We demonteren een van de aanstekers en verwijderen het piëzo-elektrische element.
2. We demonteren de handgreep, halen de binnenste plastic hoes eruit en snijden het middelste deel uit tot een lengte die overeenkomt met de grootte van het piëzo-elektrische element.
3. We verwijderen de clip en gebruiken een verwarmde spijker (met een tweede aansteker) om een ​​gat te maken in het bovenste deel van het handvat.
4. Gebruik een ijzerzaag om een ​​snede voor de draad te maken.
5. We plaatsen de hendelknop op zijn plaats, gebruiken een warmtepistool om de isolatie van de piëzo-elektrische elementdraad te lijmen en lijmen deze op het tweede deel van de plastic binnenhoes.
6. We steken alles in het handvat, trekken de draad door het gat, leiden hem vervolgens langs de uitgesneden groef en klemmen hem vast met een metalen clip van het handvat.
7. We plaatsen het onderste deel van de hoes en monteren het handvat.
8. Wanneer u nu op de knop drukt, veroorzaakt de clip een elektrische schok.

Maar dit is meer speelgoed dan een middel tot zelfverdediging. Laten we nu eens kijken hoe je thuis een verdovingspistool van een condensator kunt maken.

Van de condensator

We nemen een condensator van een lange fluorescentielamp. Vroeger, in de Sovjettijd, was het rechthoekig, rood of groen. In moderne modellen is het een witte cilinder.

We hebben ook een draad (dubbel) nodig met een stekker aan het uiteinde. De lengte van de draad kan ongeveer tien tot vijftien centimeter blijven.

We leggen de uiteinden tegenover de stekker bloot, schroeven ze op de contacten van de condensator en isoleren ze zorgvuldig. Daar ga je. Nu, na het opladen via het lichtnet, zal er een ontlading verschijnen aan de uiteinden van de stekker, behoorlijk merkbaar. Maar het veroorzaakt geen schade; het steekt alleen maar.

De onderstaande video laat zien hoe je thuis een krachtig verdovingspistool kunt maken:

Hallo allemaal! Recensies op Mysku van dit, een zaklamp of een shocker, moedigden me aan om het als hondenafweermiddel te kopen. Het apparaat werkte gedeeltelijk naar mij: de zaklamp scheen, de shocker vonkte, maar de batterij laadde niet op via het lichtnet. Daarom werd de lantaarn gedemonteerd, waardoor ik zelf enigszins geschokt was door de interne inhoud, hoewel ik ervan uitging dat ik iets soortgelijks zou zien. Mijn recensie is een aanvulling op bestaande recensies, dat wil zeggen een beschrijving van de interne structuur van deze zaklamp-shocker.

Ik heb de zaklamp gekocht na de review, dit was mijn tweede bestelling bij TinyDeal. De bestelling arriveerde na ongeveer 50 dagen bij mij, in een “eenvoudig” (zoals de postbodes het noemden) pakket zonder enige registratie - zelfs geen postberichten worden naar de geadresseerden voor dergelijke pakketten gestuurd. Dit was de eerste keer dat ik zo'n pakket ontving.

Ik bracht het naar huis, pakte het uit, onderzocht het, controleerde het. De zaklamp werkt, de shocker vonkt behoorlijk luid, en dat is wat ik nodig had. Onder de gebreken merkte ik meteen een barst op in het plastic glas dat de zaklamp bedekte, en over het algemeen was het glas zelf enigszins troebel. Ik schudde de lantaarn - er leek niets los in te zitten.

Ik testte de schok onwillekeurig op mezelf toen ik één keer op de “start”-knop drukte zonder er zeker van te zijn dat de “schokken” was uitgeschakeld. Het gebeurde zo dat ik de lantaarn bij het lichaam vasthield en mijn hand de "kroon" van de lantaarn lichtjes raakte. De elektrische schok was behoorlijk sterk, zonder vonkontlading, en doorboorde het plastic van de kroon, omdat ik de contactplaten niet aanraakte. Ik ben herhaaldelijk geschokt door spanningsbronnen variërend van 110 volt tot 30 kV (de littekens blijven er nog steeds), en over het algemeen ben ik daar niet erg gevoelig voor, aangezien de huid van mijn vingers behoorlijk ruw is. Ik beoordeel het “schokkende” effect van de zaklamp als behoorlijk sterk, ongeveer gelijk aan een elektrische schok van een 220 volt netwerk. 380 volt trof mij slechts één keer, en dit was misschien wel het gevaarlijkste geval. De kilovolt in deze shocker is puur voor het zichtbare effect en om kleding te doorboren. Als het doel is om te shockeren in plaats van te vonken, dan zou een spanning van 500 volt voldoende zijn, aangezien de stroom aanzienlijk zou toenemen. Welnu, de plaats waar de stroom wordt toegepast is erg belangrijk.

Na een beetje met de zaklamp te hebben gespeeld, bracht ik hem niet zover dat de batterij helemaal leeg was, maar besloot ik toch hem op te laden: het was interessant wat er gebeurt als je de zaklamp op het lichtnet aansluit om op te laden. Het bleek - niets! Helemaal niets! De LED aan het uiteinde van de handgreep van de zaklamp lichtte niet op en volgens alle indicaties vond het opladen niet plaats. Oké, ik heb het snoer gecontroleerd (wie had het idee om het snoer zo kort te maken?!) - het snoer is in orde. Dus waarom laadt hij niet op? Ik klikte op de schakelaars - het resultaat was nul. In de review staat dat opladen via het lichtnet alleen gebeurt als de schakelaar aan het uiteinde van de handgreep in de stand “Aan” staat, maar in mijn geval veranderde er niets.

Zonder veel aarzeling draai ik de twee schroeven los waarmee de plastic achterkant van de zaklamp aan de metalen achterkant is bevestigd. Met een beetje moeite haal ik dit plastic onderdeel uit de lantaarn. En daar...

Ik heb foto's gemaakt nadat ik alles had gedemonteerd, dus sommige foto's lijken 'geavanceerd'.

Ik heb al heel lang niet meer zo'n collectieve boerderij gezien... de draden van de klemmen voor het aansluiten van het laadsnoer zijn aan de condensator gesoldeerd en de gelijkrichter hangt aan de klemmen van de condensator. De draden van de uitgang van de gelijkrichtereenheid gaan diep in het apparaat.

Het materiaal van de behuizing van de condensator brokkelde zelfs af als gevolg van overmatig buigen van de draad.

En het belangrijkste is dat dit allemaal door niets is geïsoleerd, zelfs niet alleen door een rol isolatietape over de geleider met de gelijkrichter. Als je bedenkt dat de draden dun zijn en de kwaliteit van de isolatie er niet onder lijdt, dan kun je een kortsluiting en vuurwerk verwachten. Er is geen zekering. Een kortsluiting in de zaklamp kan ook worden veroorzaakt door zelftappende schroeven die in de zaklamp uitsteken en waarmee de achterklep is vastgezet. Het is goed dat in ieder geval de aansluitingen van de draden op de hoogspanningsomvormer geïsoleerd zijn, ik had moeten controleren wat er was, solderen of draaien, maar ik vergat dit te doen.

Vervolgens kijken we beter naar de binnenkant van de achtercover en ontdekken dat de oplaadindicatie-LED via een weerstand aan de aansluitingen is gesoldeerd, dat wil zeggen dat hij onmiddellijk moet oplichten wanneer externe voeding wordt ingeschakeld, en de hele tijd moet oplichten terwijl de zaklamp aan is. verbonden met het netwerk. In de review staat dat de LED uitgaat als de batterij wordt opgeladen - zit er echt een laadregelaar in die lantaarn? Ik twijfel ergens aan, misschien zit er een onnauwkeurigheid in de recensie? Welnu, het is duidelijk dat de schakelaar niet op “Aan” hoeft te worden gezet om op te laden; hij is verbonden met het hoogspanningsgeneratorcircuit, en niet met het opladen van de batterij.

Maar waarom licht de LED niet op als er externe voeding wordt aangesloten? Het is onwaarschijnlijk dat deze sinds nieuw zo defect is geweest. Ah... Hier is het probleem... De LED, samen met de draad die naar de gelijkrichter ging, viel gewoon stom van de aansluiting: slecht soldeerwerk. Welnu, nu is het duidelijk waarom er geen lading is en de LED niet oplicht. Ik zal het solderen.

Maar aangezien ik de lantaarn gedeeltelijk had gedemonteerd, kon ik daar niet stoppen. Bovendien zag ik al het uiteinde van een plastic cilinder, waarbinnen twee draden gingen. Ik vermoedde dat dit een 400KV hoogspanningsgenerator is, zoals de beschrijving op AliExpress zegt (review). Maar als hier een spanningsomvormer is, waar is dan de batterij? Ik trok de spanningsomvormer naar me toe - hij bood niet echt weerstand, en ik besloot dat de hoogspanningsdraden lang genoeg waren om de omvormer te kunnen verwijderen. En inderdaad, ik haalde het eruit, maar alleen samen met de explosieve draden, die erg kort bleken te zijn, en die ik, zo blijkt, uit de "kroon" van de zaklamp scheurde. Dit was een verrassing, omdat ik dacht dat de explosieve draden aan de contacten waren gesoldeerd, maar het blijkt dat solderen in dit geval (in het Chinees) een onbetaalbare luxe is.

Nou, ik scheurde het eruit en scheurde het eruit... Het is onmogelijk om de explosieve draden terug te plaatsen zonder verdere demontage, dus ik ga door met het strippen van de lantaarn. Aan de zijkant van het handvat zie je een plastic onderdeel: een knop- en schakelaarhouder, vastgezet met een borgring.

Voor het geval dat ik de explosieve draden verdraaide, waardoor er een opening van ongeveer 1 cm tussen de uiteinden overblijft - als ik besluit de werking van de explosieve omzetter te controleren, zal deze niet doorbranden vanwege een te hoge spanning aan de uitgang, wat zou gebeuren als de uiteinden van de draden waren in verschillende richtingen gescheiden. Ik kon er niet tegen en controleerde de ontlading gedemonteerd - er is een ontlading.

Maar hoe verwijder je de plastic "kroon" van de lantaarn? Ik bewoog het en voelde een lichte speling. In eerste instantie dacht ik dat de kroon vastgelijmd was, maar het bleek dat er twee schroeven verborgen zaten onder een zwarte strook met een inscriptie die op de rand van het metalen deel van de lantaarn was geplakt. Ik pelde de strip af, schroefde de schroeven los, verwijderde de kroon en daarna viel een plastic "emmer" met een LED op de tafel, evenals een zeer opmerkelijke batterij.

Toen ik naar de batterij keek, was ik in eerste instantie zeer verrast: werd deze echt in 2010 geproduceerd? Maar bij de burgerij is het eerste cijfer meestal het bouwjaar en blijkt de batterij uit 2013 te zijn. Omdat de zaklamp opgeladen is aangekomen, is de batterij misschien niet zo slecht, althans wat betreft zelfontlading. Het type en de capaciteit uit de markering “FEIYU 3.6v 1” zijn onduidelijk, maar het is 100% nikkel-cadmium en ik heb ongeveer 3,8 V gemeten voor drie van de in serie geschakelde blikken. Hoeveel capaciteit kan het ongeveer zijn? Om te voorkomen dat de batterij ging bungelen, werd deze met een stoffen kussentje ingedrukt (zichtbaar op de foto). Er is geen isolatie, zelfs geen enkele laag elektrische tape.

Ook is er geen isolatie voor de super-duper LED-driver - een weerstand en een bewegende weerstand kunnen de batterij gemakkelijk kortsluiten. Maar het feit dat de weerstand aanwezig is, zoals ik het begrijp, is al goed, soms plaatsen ze niet eens een kortere weg. Ik heb een beetje isolatietape om de rezuk gewikkeld.

Ik begreep de reden voor de barst in het glas van de lantaarn: het was een zelftappende schroef ingebed in het zijoppervlak van de transparante “beker”. De reden is de scheve installatie van het "stuk glas" - als het recht wordt geplaatst, raakt de zelftappende schroef het uiteinde slechts lichtjes en leidt dit niet tot scheuren.

Ik begon de lantaarn weer in elkaar te zetten. Tijdens de demontage heb ik volledig tevergeefs de "schuifregelaar" van de zaklampmodusschakelaar verwijderd en de plastic hoes met de schakelaar en de shocker-activeringsknop in de behuizing van de zaklamp gedraaid.

Tegelijkertijd kwam de bovenkant van de knop naar buiten en het kostte me enige moeite om hem terug op zijn plaats te zetten, de hoes in de gewenste positie te draaien en de schuifregelaar op de schakelaar te plaatsen.

Ik moet zeggen dat ik tijdens het spelen met de gedemonteerde zaklamp mentaal voorbereid was op het feit dat de slecht gesoldeerde draden van de schakelaar of knop zouden vallen, maar toch hield het solderen stand, ook al trok ik daarbij flink aan de draden van het onderzoeken van de zaklamp.

Ik stopte de hoogspanningsgenerator terug in de lantaarnbehuizing en leidde de draden naar de kroon. Bij het vastschroeven van de achterklep gaan de schroeven door het plastic van de behuizing van de hoogspanningsgenerator, waardoor deze niet los kan raken. De draden zijn niet verbonden met de aluminium contactinzetstukken in de kroon; het ontwerp biedt eenvoudigweg een kleine afstand tussen de explosieve draden en de krooncontacten. Tegelijkertijd kan niet worden gegarandeerd of er elektrisch contact is of niet: het is een kwestie van toeval. Als er nu contact is, dan kunnen bij sterke trillingen, stoten van de zaklamp of vallen de draden ‘weglopen’ en ontstaat er een extra vonkbrug. De hoogspanningsdraden van mijn generator hadden zelfs geleiders die enigszins verzonken waren in de isolatie. Daarom vonden er, naast de zichtbare externe ontlading, ook kleine ontladingen plaats in de plastic kroon, zoals blijkt uit de brandvlekken die de ontladingen op de aluminium inzetstukken achterlieten; . Om te voorkomen dat de aluminium inzetstukken door trillingen etc. eruit springen, is het raadzaam deze vast te zetten met lijm.

Om de kans op elektrisch contact tussen de explosieve draden en de platen te vergroten, heb ik de isolatie afgesneden zodat ongeveer 0,3 mm van de centrale kern van de draad eruit stak, de draden in de gaten in de kroon gestoken en de kroon geplaatst. op zijn plaats. Deze handeling moest worden herhaald, omdat bij het installeren van de kroon een paar keer de draden uit hun bestemming gleden. Er is geen manier om de draden beter vast te zetten, omdat ze te kort zijn. Het was mogelijk om wat lijm te laten vallen, maar dat heb ik niet gedaan, je weet nooit dat ik het uit elkaar zal moeten halen (vrijwel zeker).

Nou, dat lijkt het te zijn... Ik heb de zaklamp tot nu toe in elkaar gezet, alles werkt, hij schijnt, hij schittert, maar ik heb hem nog niet opgeladen, en de belangrijkste vraag is hoe lang duurt het om deze op te laden batterij met onbekende capaciteit. Als iemand hiermee heeft gewerkt en de capaciteit ervan kent, vertel het mij dan alstublieft. Ik kon geen vergelijkbare aanduidingen vinden.

Zelfs voordat ik de zaklamp opende, schreef ik op TinyDeal dat de zaklamp defect is, niet oplaadt, en heb ik een paar foto's bijgevoegd waarop de zaklamp is aangesloten, maar de "oplaad"-LED brandt niet. De reactie van de winkel was interessant. Dus na wat ruzie met TinyDeal kreeg ik een terugbetaling van $ 7 aangeboden in de vorm van TD-punten. Of, bij een bestelling van meer dan $ 45, beloofde TD nog eens zo'n schokkende zaklamp gratis te sturen, wat heel vreemd is: deze zaklamp heeft al heel lang de status "uitverkocht". Omdat ik bij TD al één zaklamp op het oog had (gewoon een zaklamp, zonder shocker), stemde ik ermee in om 7 dollar terug te geven, vooral omdat ik niet van plan ben daar in de nabije toekomst iets groots te kopen.

Misschien zal ik op een dag, als ik eraan toekom, deze zaklamp ombouwen tot een lithiumbatterij met een USB-oplaadcontroller en een normale LED-driver, en misschien met een andere LED. Het is waar dat je, om een ​​krachtigere LED te installeren, de warmteafvoeradapter moet uitslijpen om de originele plastic houder te vervangen. De belangrijkste vraag is welke lithium-ionbatterij of batterij hier past, welk formaat? Zeker niet 18650, dus misschien heeft het installeren van een krachtigere LED geen zin.

Misschien is de eerste aanpassing aan de zaklamp het ombouwen om de batterij op te laden met een spanning van 5V vanaf USB, je hoeft alleen maar een weerstand te installeren, misschien zelfs een mini-USB-connector op de zaklamp aan te sluiten. De oplaadtijd wordt aanzienlijk verkort, hoewel u deze tijd zelf moet regelen, maar het belangrijkste is dat de kans op vuurwerk bij het opladen via het netwerk afneemt. Ik heb het nog niet gedaan.