Ūdens apsildāmā grīda: galvenās kļūdas un trūkumi uzstādīšanas laikā. Tipiskas kļūdas, uzstādot apsildāmo grīdu Telpas platības noteikšana

Bieži gadās, ka pēc vienas vai divu sezonu kārtīgas nostrādāšanas elektriskā grīdas apsilde pēkšņi pārtrauc apkuri. Ja viņš jums spēlēja papildu apkures lomu, tad jūs joprojām varat to kaut kā atlikt.

Zvaniet speciālistam, pagaidiet remontdarbi. Bet, kad tas ir vienīgais un galvenais apkures avots mājā, vai ir iespējams ar savām rokām atrast bojājuma cēloni un pats to novērst?

Vairumā gadījumu tas ir iespējams, taču daudz kas ir atkarīgs no bojājuma vietas un cēloņa. Šeit ir trīs galvenie:

Montāžas kļūdas

Ja jūsu siltā grīda joprojām uzsilst, bet slikti, pārāk bieži izslēdzas, nesasniedzot vēlamo temperatūru, problēma sākotnēji var būt nepareizā temperatūras sensora atrašanās vietā.

Izrādās, ka pat uzstādīšanas stadijā jūs to novietojāt pārāk tuvu apkures kabelim. Vai arī viņš pārcēlās dēšanas laikā grīdas segums.

Kad sensors ir ievietots gofrā saskaņā ar instrukcijām, varat mēģināt atrisināt problēmu, iespiežot vai izvelkot no gofrētās caurules par 5 cm.

Ja šādas problēmas ar nepietiekamu iesildīšanu parādījās nesen, atcerieties, kur atrodas šis indikators. Pilnīgi iespējams, ka tieši uz viņu kāds pārvietojās un novietoja kādas mēbeles vai uzlika paklāju.

Šī iemesla dēļ sensors sāka ātrāk sasildīt grīdu šajā vietā un attiecīgi izslēdzās agrāk nekā parasti.

Vēl vienu vāju iesildīšanos var izraisīt zems spriegums tīklā jūsu dzīvoklī. Veiciet mērījumus ar voltmetru.

Termostata kļūme

Kad elektriskā grīdas apsilde vispār neieslēdzas, problēmu novēršana jāsāk ar termostatu. Vispirms izvelciet to no sēdekļa tā, lai būtu redzami visi spailes.

Ja Jums ir elektroniskais tips, nekad nelieciet pirkstus uz ekrāna, kad to noņemat, pretējā gadījumā tas var saplaisāt.

Vispirms ar multimetru pārbaudi vai termostatam vispār nāk 220V? Varbūt tā nav grīda, bet visas problēmas strāvas kabelī.

Izmantojiet multimetru vai voltmetru, nevis vienkāršu indikatoru, kas vienkārši parāda fāzes klātbūtni. Fāze var pienākt, bet nulles nebūs - tātad visas sistēmas kļūme.

Lielākajā daļā termostatu ražotāji paraksta un marķē visus spailes:

Lai to izdarītu, pietiek ar regulatoru izjaukšanu, un tad jūs redzēsit, ka nulle tiek padots tieši caur sliežu ceļu uz apkures kabeli. Fāze ir salauzta caur releju. Piemēram, tieši tas tiek darīts RTC 70.26 modelī.

Tas ir, ja jūs sajaucat "polaritāti", tad fāze vienmēr dežurēs uz jūsu siltās grīdas. Pat tad, ja iebūvētais slēdzis ir izslēgts! Esi uzmanīgs.

Protams, var būt arī cits termināļu apzīmējums:

Ja strāvas spailēs ir spriegums un tas ir normāli, noteikti vēlreiz pārbaudiet atlikušo skavu kontaktu uzticamību.

Gadās, ka laika gaitā kontakts ir novājināts, un tievie vadi vienkārši izkrīt un pārstāj sazināties. Galu galā programmatūra grīdas apsilde to norāda kā kļūdu - “Negadījums. Apsildāmās grīdas sensora pārrāvums.

Šķiet, ka viņi pieskārās termostatam vai ieslēdza un izslēdza vispārējo mašīnu, un tas viss strādāja. Jūs sākat meklēt problēmu kaut kur dziļi, un tā ir virspusē - slikts kontakts spaiļu blokā.

Temperatūras sensora bojājumi un pārbaude

Ja nav problēmu ar kontaktiem, jums jāpārbauda paša regulatora un sensora darbība. Kā to izdarīt, nesalaužot grīdu?

Lai to izdarītu, pievienojiet tiem spailēm, kur ir pievienots grīdas apsildes kabelis parastā spuldze ar kārtridžu. Pieslēdziet spriegumu un sāciet atskrūvēt regulatoru, mainot temperatūru.

Ja ierīce ir labā stāvoklī un ir sasniegta noteikta (telpas vai zemāka) temperatūra, atskan klikšķis un iedegsies gaisma.

Pēc tam paņemiet parasto fēnu un sāciet sildīt vietu uz grīdas, kur ir uzstādīts temperatūras sensors.

Ja tas tiešām ir apkalpojams, tad pēc pāris minūtēm (atkarībā no klona biezuma) sensoram jādarbojas un gaisma nodzisīs. Tas nozīmē, ka iemesls, visticamāk, ir paša apkures kabeļa bojājums un vadības iekārtai ar to nav nekāda sakara.

Bet dažreiz pašas ierīces ir bojātas. Ja, ieslēdzot apsildāmo grīdu, indikators sāk mirgot un nodziest, pēc tam kabelis dabiski nesasilst, iespējams, ka kondensators jūsu ķēdē ir izžuvis.

Tas bieži notiek siltās grīdas ilgstošas ​​darbības laikā no 5 gadiem vai ilgāk. Kad mirgo zaļā gaismas diode, tas var norādīt uz sensora pārtraukumu.

Notiek arī pretēja situācija. Grīda sasilst, bet termostats neizslēdzas. Tas ir, sarkanais indikators pastāvīgi deg. Kā pārbaudīt, kas ir nepareizi?

Atvienojiet termistora vadus no spailēm un izmēra tā pretestību ar multimetru, salīdzinot to ar pases datiem. Turklāt īpašības dažādi ražotāji var būtiski atšķirties. Sākot no 6 kOhm un beidzot ar 100 kOhm un vairāk.

Ja izrādījās, ka pretestība ir ļoti augsta vai bezgalīga, sensors nedarbojas. Termostats domā, ka grīda ir auksta un attiecīgi uzsilda to maksimāli. Tas pats notiek, kad pārtrūkst vadi, kas ved uz sensoru.

Daudzi baidās, ka, palielinot vadu garumu līdz termostatam, kopējā pretestība krasi mainīsies, un ierīce nedarbosies pareizi.

Padomājiet paši - šādu termistoru pretestība ir vairāki kOhm. Un jūs, palielinot pāris papildu metrus, pievienojat tikai dažus omi. Temperatūras iestatīšanas kļūda praktiski nemainās.

Aizsardzība no īssavienojums

Termostatos parasti nav uzstādīti drošinātāji, nemeklējiet tos iekšā. Faktiski drošinātāja funkcija elektriskās grīdas apsildes sistēmās būtu jāveic ķēdes pārtraucējs+ RCD vai diff.automatic jūsu informācijas panelī.

Dažos regulatoru modeļos (piemēram, RTC 70) ir iebūvēts slēdzis. Viņi var manuāli, bez skriešanas uz elektrisko paneli, izslēgt apsildāmās grīdas.

Daudzi kļūdaini domā, ka caur to visa strāva pāriet uz apkures kabeli. Tas ir nepareizi. Šis slēdzis ir atbildīgs tikai par strāvas padevi platei, līdz ar to tā zemā darba strāva - 6A.

Siltās grīdas darbības iestatīšana ar bojātu sensoru

Elektroniskajiem modeļiem, atšķirībā no mehāniskajiem, pašiem jāpalīdz lietotājiem noteikt defektus. Piemēram, ja temperatūras sensors sabojājas, to ekrānā jāparāda netipiskas vērtības vai kļūda E5.

• atvienojiet sensora vadus

• pārslēdziet termostatu taimera režīmā

Daži modeļi to dara automātiski, citos modeļos vienlaikus ir jātur nospiestas pogas uz augšu un uz leju.

• programmas numurs tiek parādīts ekrānā

Šī metode ir piemērojama arī mehāniskiem zīmoliem, piemēram, DeviReg 130. Izvelciet vadus no sensora un atskrūvējiet regulēšanas riteni starp pozīcijām 3-4.

Šajā režīmā būs iespējams sasniegt optimālo komfortablu temperatūru siltās grīdas. Tiesa, tie vienmēr būs ieslēgti.

Un, ja nav acīmredzama pārtraukuma un multimetrs pat parāda dažas vērtības, kā jūs zināt, ka termistors ir bojāts? Ir nepieciešams salīdzināt viņa pases datus ar tiem, kas faktiski noteikti mērījumu laikā.

Piemēram, termostata rūpnīcas dati ir 15kΩ pie t=25C.

Lūk, ko testeris parāda, veicot mērījumus:

Šeit, protams, jāņem vērā temperatūras koeficients. Ja tas ir negatīvs, tad, palielinoties t no 25C, pretestība samazināsies. Zemākā temperatūrā pretestība palielinās.

Tas ir, tas būs lielāks par 15 kOhm. Šis ir tā paša izmantojamā sensora mērījuma rezultāts pie t jau 20C:

Ar augstas kvalitātes termostatiem, temperatūras sensoriem un citām vadošo uzņēmumu sastāvdaļām, kā arī ar pašreizējām cenām par siltās grīdasšodien var redzēt.

Apkures kabeļa un apkures paklāja bojājumi

Ja pārbaudījāt sensoru, termostatu, visus kontaktus un nav komentāru par to darbu, un grīda joprojām nesasilst, tad atliek meklēt bojājumus pašā apkures kabelī.

Skaidru īssavienojumu var diagnosticēt ar vienkāršu multimetru. Bet, lai noteiktu tā precīzu vietu, diemžēl nevar iztikt bez īpašām dārgām ierīcēm.

Diagnostikas sākumā ar testeri pārbaudiet pretestību starp kabeļa serdeņiem. Tam vajadzētu būt rūpnīcas datu robežās - no 11 līdz 700 omiem, atkarībā no garuma.

Tāpēc vienmēr saglabājiet apsildāmās grīdas pases dokumentus. Tur ielīmējiet kabeļu izstrādājumu datu plāksnītes, pierakstiet sākotnējās izolācijas pretestības un serdes pretestības rādījumus.

Pēc tam, ja radīsies problēmas, būs viegli noteikt, kāds kabelis ir likts, tā garumu, rūpnīcas pretestību. Tas arī netraucē fotografēt vai ieskicēt stila zonas.

Ja starp vadiem nav īssavienojuma, tad lieta ir sliktā izolācijā, ejam tālāk. Pārbaudiet pretestību vēlreiz ar testeri starp serdi un ekrānu.

Šeit rādījumiem jābūt līdz bezgalībai — vai arī tie tiek parādīti pašreizējā skavas ekrāna kreisajā pusē. Pie nulles rādījumiem viss ir skaidrs - vēna kaut kur ir skaidri aizvērta ekrānam.

Bet, ja multimetrs rāda vairāku simtu omu vai pat kOhm pretestību, pievienojiet 2500 V meggeru un pievienojiet palielinātu spriegumu starp pinumu un sildīšanas serdi.

Un, ja tajā pašā laikā jūsu izolācijas pretestība nokrītas līdz nullei, tas nozīmē, ka kabelis ir salauzts un jums ir jāmeklē bojājuma vieta.

Turklāt pie zemāka sprieguma 500 V vai 1000 V tas var nebūt zināms.

Jauniem apkures kabeļiem no kvalitatīvi ražotāji(Devi, Veria utt.) pretestībai jābūt vismaz 1 GΩ pie sprieguma 2,5 kV.

Piemēram, ražotāji rūpnīcā pārbauda apkures paklājus ar spriegumu 3 kV ar iegremdēšanu ūdenī.

Kabeļu dedzināšana un signālu ģenerators

Lai noteiktu precīzu darbības traucējumu atrašanās vietu, jums ir jābūt specializētām ierīcēm, kas ir:

Ja jūs joprojām esat pārbaudes stadijā ar multimetru, tas parādīja divu vadu slēgšanu viens otram, tad jums šeit nekas nav jādedzina. Nekavējoties pievienojiet tiem ģeneratoru un meklējiet punktu.

Apkures kabeļa serdes pārrāvums

Vēl viena izplatīta situācija ir stieples pārrāvums. Šis ir viens no visu laiku ļaunākajiem negadījumiem. Sadedzināt kabeli nav iespējams, nav īssavienojuma, un pat termovizors šeit ir bezjēdzīgs.

Visbiežāk šādi bojājumi rodas sakabes - sākotnējās, savienojošās vai spailes.

Tur apkures dzīslas ir ļoti plānas, un nereti šajā vietā nez kāpēc izdodas veikt pagriezienu trasē.

Ar skaidru pārtraukumu gan multimetrs, gan megohmetrs parādīs pretestību starp vadiem tuvu bezgalībai. Bet, ja joprojām paliek kaut kāds nestabils kontakts, tad testeris var parādīt diezgan labus datus, piemēram, 200-300 omi.

Bet, ieslēdzot zem 220 V sprieguma, nebūs pilnvērtīgas apkures, un darba strāva būs maksimāli vairāki miliamperi, nevis noteiktā vairāku ampēru slodze.

Rezultātā kabelis knapi uzsils, un, protams, par normālu apkuri nevar būt ne runas.

Bieži pat dedzināšana šeit ir bezjēdzīga. Un atliek tikai izjaukt aizdomīgākās vietas, pirmkārt, tās flīzes, zem kurām ir uzstādīti savienojumi.

Teorētiski jūs varat mēģināt pielietot elektroinstalācijas meklēšanas metodes zem ģipša.

Savienojumos kabelis nebūs pilnībā ekranēts. Un, pieliekot spriegumu kodolam, jūs varat mēģināt noteikt signālu, kur fāze pazūd, t.i. tieši pārtraukuma punktā. Taču daudz kas būs atkarīgs no rašanās dziļuma un bojājuma specifikas.

Sveiciens visiem, kas lasa šo rakstu! Tā veltīta kļūdām šobrīd ļoti populāras zemas temperatūras apkures sistēmas - ūdens apsildāmās grīdas (saīsināti VTP) uzstādīšanas laikā. Ja kāds nesaprot, tad sauc siltās grīdas zemas temperatūras sistēma sakarā ar to, ka dzesēšanas šķidruma temperatūrai tajos jābūt ne augstākai par 50 ° pēc Celsija. Tajā pašā laikā pašas grīdas temperatūra nedrīkst pārsniegt 26 ° dzīvojamās telpās un 31 ° C pie baseinu celiņiem un apmalēm. Iesaku izlasīt rakstu par to. Sāksim darbu un sāksim izskatīt instalēšanas kļūdas.

Nepareiza virsmas sagatavošana grīdas apsildes ieklāšanai.

Bieži vien ar pašmontāža VTP cilvēki aizmirst, ka vajag nolīdzināt pamatni zem grīdas. Paskaidrosim, ar ko tas draud – ja dažādas siltās grīdas kontūras sekcijas atrodas dažādos vertikālajos līmeņos, tad pastāv liela gaisa aizslēgšanās iespējamība. Tāpēc ka gaisa slēdzene dzesēšanas šķidrums pārtrauks cirkulēt ap ķēdi, kas nozīmē, ka tas nesildīsies. Lai no tā izvairītos, jums ir jāizlīdzina un rūpīgi jānotīra gružu virsma. Skaidrības labad iesaku noskatīties šo video:

Nepareiza amortizatora lentes uzstādīšana.

Atgādināšu, ka slāpētāja lente ir nepieciešama, lai kompensētu betona termisko izplešanos, kas rodas tā temperatūras paaugstināšanās dēļ. Bieži vien cilvēki aizmirst to piestiprināt pie sienām vai izvēlas nepareizu lentes platumu. Amortizatora lentei jābūt 2-3 cm augstākai par gala klona līmeni.Lentu piestiprina pie sienas ar dībeļu naglām, ja tai nav lipīgās puses. Lentai visā garumā jābūt vienādi blakus sienai. Noskatieties šo video:

Video redzama pašlīmējošās lentes uzstādīšana, tāpēc uzstādītājs neizmanto dībeļu nagus. Bet nākamajā video tie būs:

Nepareiza grīdas apsildes cauruļu ievilkšana.

ETP cauruļu ieklāšana nav viegls uzdevums nepieredzējušam "pašdarinātam", kurš nolēma ietaupīt uz uzstādīšanu un visu darīt pats. Šeit viss sākas ar siltumizolācijas uzlikšanu raupja klona. Kā siltumizolācija tiek izmantots dažāda biezuma putupolistirols vai ar foliju putots polietilēns. Pēdējo izmanto tur, kur nav iespējams ieklāt biezu izolāciju. Ir vērts teikt, ka klona sārmainā vide ātri sarūsē foliju, tāpēc no tā nebūs lielas nozīmes. Lai gan šobrīd ir šāda sildītāja paraugi, kur folija ir pārklāta ar polietilēna slāni no augšas, kam vajadzētu aizsargāt alumīniju no sārmu iedarbības.

Izolācija ir jānovieto cieši, bez jebkādām brīvām spraugām.

Tagad mēs pievēršamies tieši ETP cauruļu ieguldīšanas problēmām. Es tos uzskaitīšu kā sarakstu:

• Provizoriska plāna trūkums – uzstādot ECP, ļoti palīdz provizoriskais plāns. Plānā iezīmēti cauruļu ieejas un izejas punkti, ieguldīšanas solis, attālums no sienām un citas lietas.
• Ieguldīšanas posma neievērošana - daudzi ietaupa uz caurules un padara ieguldīšanas pakāpi vairāk nekā 30 cm. Šajā gadījumā parādās "zebra". Tas nozīmē, ka grīda būs auksta vai silta. Ieklāšanas solis ir diapazonā no 10 līdz 30 cm.
• Pārāk garas siltās ķēdes - ūdens apsildāmajai grīdai, ko veido 16 mm diametra caurule, garuma ierobežojums būs 100 metri, bet 20. caurulei cilpas garums būs 120 metri. Ja cilpu padarīsit garāku, dzesēšanas šķidrums, visticamāk, caur to necirkulēs.

Iesaku noskatīties šo video:

Pēc ieklāšanas ir nepieciešams pārbaudīt caurules ar ūdeni. Spiediena pārbaude tiek veikta ar spiedienu vismaz 3 atmosfēras. Uz caurules zem spiediena izlej arī klonu. Tas ir nepieciešams, lai šķīdums nesaplacinātu cauruli ar savu svaru. Tā kā mēs runājam par klonu, rūpīgi apskatīsim šo procesu.

Apsildāmās grīdas seguma ieliešana.

Šeit pienāk brīdis, kad vairs nav iespējams atkāpties tālāk - šis ir klona ieliešanas brīdis. Līdz šim laikam visa caurule ir jānovieto, jānostiprina un zem spiediena (ūdenim caurulē jābūt istabas temperatūrā). Par savienojumu runājot! Es iesaku jums izlasīt rakstu, kas ir veltīts.

Galvenā kļūda, ko var pieļaut lejot, ir nepareizs klona biezums. To nevar izgatavot plānāku par 3 cm un biezāku par 10 cm. Turklāt ir prasības attiecībā uz maisījuma sastāvu - tam jābūt vismaz zīmola 400. Protams, šī prasība ne vienmēr tiek ievērota, bet ir jāzina par to. Šeit nav daudz vairāk ko teikt, iesaku paskatīties, kā tas tiek darīts:

Secinājums.

Ūdens apsildāmā grīda - komplekss inženiertehniskā sistēma. Šeit jūs varat ietaupīt, taču gandrīz noteikti tas notiks uz materiālu vai veiktā darba kvalitātes rēķina. Ir vērts rūpīgi atlasīt cilvēkus šādam darbam, vēlams, lai viņiem būtu kāds “portfelis”, kurā var redzēt viņa panākumus šajā jautājumā. Ja jūs interesē, izlasiet rakstu par. Arī attiecībā uz materiāliem jums ir rūpīgi jātaupa. Tam vajadzētu būt tam, ko jūs ielejat betonā laba kvalitāte tāpēc jums tas nav jāatver vēlāk. Par to mēs pagaidām atvadīsimies, gaidīšu jūsu jautājumus komentāros!

Apsildāmās grīdas segums ir dārga masīva konstrukcija, kuru nevar izjaukt un salabot, tajā var kaut ko mainīt un pielāgot. To var tikai salauzt un pēc tam izmest, jebkurā gadījumā vismaz klona gabalu, ko ierobežo termiskās šuves un ar vienu ūdens kontūru. Tāpēc ir svarīgi nepieļaut kļūdas, veidojot grīdas apsildi.

Kāpēc katls neizslēdzas - nav grīdas izolācijas, vai arī tā ir nepietiekama

Var gadīties, ka, ieslēdzot grīdas apsildi, apkures katls darbosies 2 reizes ilgāk, degvielas patēriņš palielināsies 2 reizes... Un tas viss tāpēc, ka apsildāmā klona sildīs pamatu, ārsienas, telpu pie mājas. Kā tas darbojas?

Piemēram, gar pamatnes malām, uz kuras tika uzlikts segums, bija pamatu pacēlums. Un šajā vietā sildītājs netika likts. Tas izrādījās pietiekami aprakstītajai situācijai. Cits tipisks gadījums ir "12 cm ekstrudēta putupolistirola ieklāšana ir pārāk dārga", tāpēc liek 5 cm. Rezultātā nav siltās grīdas (un tā ir dārga un gandrīz neatmaksājama konstrukcija) - tiek tērēta enerģija ielu apsildīšana.

Viņi ielika daudz trubu - bet nekas nedarbojas

Siltā grīda sastāv no cauruļvada kontūru komplekta. Katrs atrodas atsevišķā klona gabalā, ierobežots izplešanās šuves. Ieteicams izmantot īpašu metāla-plastmasas cauruli ar ārējo diametru 16 mm (ar to jebkurā gadījumā pietiek), ar garumu ķēdē no 50 līdz 80 metriem. Maksimums 100 metri.

Ir svarīgi, lai ķēdes būtu aptuveni vienādas, lai vienas garas ķēdes dēļ nebūtu nepieciešams palielināt pretestību ar krāniem visās pārējās un tādējādi pārslogot sūkni un padarīt neiespējamu darbu ar silta grīda.

Temperatūras zebra uz grīdas

Cauruļu atstatums nedrīkst pārsniegt 20 cm, pretējā gadījumā uz grīdas parādīsies silti/auksti plankumi pat ar parastu klona biezumu. Parastais ieklāšanas solis ir 15 cm, savukārt uz grīdas kvadrātmetru būs aptuveni 6,7 metri caurules. Parasti pie ārsienām ir jāizveido apsildāmāka zona līdz 0,5 metriem plata ar 10 cm dēšanas soli.

Klungs var saplaisāt

Grīdas segumam ir ievērojama termiskā izplešanās. Tam jābūt gan stipram, gan lokamam vienlaikus, lai neplaisātu un neplīstu caurules. Jāveic:

• Biezums cementa-smilšu klona(betons B20) vismaz 8 cm.
• Maksimums lineārais izmērs viens gabals ar kontūru - ne vairāk kā 4 metri.
• Plastifikatora un šķiedras pievienošana ir nepieciešama saskaņā ar instrukcijām.
• Vispārējā klona gabala pastiprināšana ar 15x15 cm sietu no 4 mm stieples, kas uzstādīta 2 cm attālumā no apakšējās plaknes, ir obligāta.

Kas noved pie plīsumiem un plaisām klona un caurulēs

• Starp sienām un blakus esošajiem klona gabaliem nav izplešanās šuvju.
• Vietās, kur tās uzkrājas, klona caurulēm nav siltumizolācijas.
• Nav siltumizolācijas caurulēm, kas ieliktas klona vārtos uz radiatoriem.
• Līdz 0,5 metriem nav cauruļu izolācijas pie ieejām / izvadiem klona.

Grīdas segums nav īpaši izvēlēts zemgrīdas apsildei - tāpēc tas izdala indes, uzbriest un plaisā un izolē klonu, kas var pārkarst un sabrukt.

Kļūdas hidraulikā un ne tikai

• Vienam kolektoram nav ieteicams pieslēgt vairāk kā 8 ķēdes, tad ar to tiks galā sūknis 25 (15) -40. Ja ir vairāk ķēžu, tad labāk ir uzstādīt citu kolektoru, nevis palielināt sūkņa jaudu.
• Dzesēšanas šķidruma maisīšanas agregāta nav, siltā grīda ir pieslēgta "kaut kā" caur vārstu - pārkaršana. Bet ar ķēdes garumu līdz 40 metriem tos var savienot, izmantojot RTL kastes.
• Uz kolektoriem nav ventilācijas atveru. Ja no sistēmas netiks noņemts gaiss, grīdas “apstāsies”.
• Caurules ir savienotas ar kolektoru nejauši - “divi gali atgriešanai”, nav iespējams izvēlēties pārus.. Haoss kolektorā neļaus veikt regulējumus un ieslēgties.
• Nav iespējams pieļaut krokas, saspiešanu, savienojumus un citus cauruļu pārkāpumus, kas gandrīz vienmēr rodas būvdarbu laikā.

Hidraulikas nepārbaudīšana pirms klona ieklāšanas ir kritiska kļūda, kas draud ar daudziem desmitiem tūkstošu zaudējumiem.

Tas nedarbosies bez radiatoriem.

Daudzi vēlētos ietaupīt naudu un aprobežoties tikai ar siltu grīdu. Bet siltā grīda ar ēkas apkuri bez tās neērtās un bīstamās pārkaršanas virs +27 virsmas grādiem tiks galā tikai tālākajos dienvidu rajonos, kur sniegs ir retums.

Turklāt sildītājs betona klona pārāk inerciāla sistēma. Tas nespēs līdzi ikdienas temperatūras svārstībām, kas var būt ievērojamas, dzesēšanai sakarā ar atvērtas durvis…. Jūs saņemat diskomfortu.

Turklāt nereti daudzi vēlas, lai zem kājām būtu patīkama, nedaudz vēsa grīda un noteikti ne karsta, vārda tiešā nozīmē, gulta, uz kuras atrasties nebūs iespējams. Tāpēc, lai nodrošinātu komfortablu apkuri, ir jāuzstāda vismaz puse no radiatoru jaudas no nominālvērtības.

Kāpēc jums nav patstāvīgi jāaprēķina siltuma zudumi siltās grīdas uzstādīšanai

Sadzīves līmenī nevar pateikt, kāda ir reālā gaisa apmaiņa telpās un kāda tā būs salnā līdz -20 grādiem C. Tajā pašā laikā nedrīkst aizmirst, ka parasti 30-40% saražotā enerģija tiek aizvadīta ar ventilāciju, un ja tiek organizēta caurvēja, tad visi 90%.

Tāpat nav iespējams noteikt saules enerģijas pieplūdumu, starojuma enerģijas atstarošanu/absorbciju/izstarošanu (20%), ēnojumu, vēja pūšanu, konstrukciju un pašu konstrukciju mitrumu, ieskaitot izolācijas stāvokli un tās mitrumu, plaisas, pūš - tas viss īpašnieki ir noslēpums.

Bet radiatoru sekciju un grīdas apsildes konstrukciju skaita izvēle ir vēl rupjāka rīcība. Ja izmantosi mājsaimniecības līmeņa siltuma zudumu "vispārējos aprēķinus" un pozitīvās būvniecības pieredzi, kā arī izvairīsieties no iepriekš minētajām kļūdām, tad siltā grīda noteikti tiks padarīta darbināma un kopā ar radiatoriem noteikti radīs komfortablus apstākļus mājā.

Grīdas apkures sistēma šodien ir diezgan populāra. Ar apkures kabeļa, termomatu, infrasarkano staru plēves vai cauruļu palīdzību var sildīt grīdas segumu. Faktiski sildelementu uzstādīšana ar savām rokām nav pārāk sarežģīta, tomēr daudzi nepieredzējuši amatnieki pieļauj visvienkāršākās kļūdas, kuru dēļ visa sistēma kādu laiku pēc uzstādīšanas var neizdoties. Zemāk mēs apsvērsim galvenās kļūdas, uzstādot ūdens un elektriskā tipa silto grīdu.

1. Nepareizs materiālu aprēķins. Aprēķinot apkures kabeļa garumu vai paklājiņu izmērus, ir jāizmanto telpas lietderīgā platība, nevis kopējā platība. Zem izmantojamā platība tas nozīmē telpu, kas nebūs pārblīvēta ar mēbelēm, ierīcēm un citiem priekšmetiem. Ja sildelementi tiek uzstādīti zem lieliem priekšmetiem, sistēma šajās vietās pārkarst, kā rezultātā tā neizdosies. Lai izvairītos no šīs kļūdas, iesakām iepazīties ar tehnoloģiju.
2. Aizliegts griezt piemērota garuma gabalos. Ja vadītāju ir vairāk nekā nepieciešams, mēģiniet to novietot nedaudz tuvāk kopā, vienlaikus nepārkāpjot ražotāja prasības. Mēs vēršam jūsu uzmanību uz to, ka tam nav šāda trūkuma, tāpēc, uzstādot to, jūs, visticamāk, nepieļausit šo kļūdu.
3. Sekojiet līdzi ieklāšanas solim, kā arī sienu un citu objektu ievilkumiem. Atcerieties, ka vadītāja cilpas nedrīkst šķērsot viena otru, pretējā gadījumā var rasties pārkaršana.
4. Ievērojiet minimālo lieces rādiusu, kas norādīts tehniskās specifikācijas. Parasti tas ir no 5 līdz 10 kabeļu diametriem.
5. Sildelementus drīkst uzstādīt tikai uz tīru virsmu. Uzstādīšanas laikā pārliecinieties, ka siltā grīda neguļ uz būvgružiem, pretējā gadījumā pēc klona ieliešanas mehāniskā spriedzē tā ātri sabojāsies. Pirms uzstādīšanas darbu veikšanas pat ieteicams noņemt visus putekļus.
6. Elementāra kļūda, ko pieļauj arī nepieredzējuši speciālisti, ir ieteikumu ignorēšana sistēmas izsaukšanai pēc instalēšanas. Noteikti izmēriet sistēmas pretestību un salīdziniet šo vērtību ar pasē norādīto nominālvērtību pirms klona ieliešanas vai parketa ieklāšanas (uz infrasarkanās plēves). Iespējams, esat pieļāvis kļūdu savienojumā un sistēma vairs nedarbojas. Tad siltu grīdu salabot būs daudz grūtāk. Mēs to detalizēti aplūkojām atsevišķā rakstā.
7. Silto grīdu var ieslēgt tikai pēc tam, kad klona ir sacietējusi. Ja jūs nolemjat pārbaudīt, vai grīda uzsilst pirms javas izžūšanas, tas var sabojāt sistēmu. Stingri aizliegts ieslēgt kabeli līcī.
8. Temperatūras sensors jāievieto gofrā, lai to jebkurā laikā varētu viegli noņemt (remontam vai nomaiņai). Gofrēšanas galam jābūt noslēgtam, lai šķīdums nenokļūtu uz sensora.
9. Pats sensors jānovieto vidū starp diviem kabeļa pagriezieniem, lai tas pēc iespējas precīzāk parādītu temperatūru. Pārāk attāls attālums no kabeļa izraisīs pastāvīgu sistēmas darbību un otrādi. Temperatūras sensoru ieteicams novietot tuvu jaunā grīdas seguma virsmai.
10. Katrai telpai ir jābūt savam grīdas apsildes lokam un savam termostatam. Rupja kļūda ir materiālu taupīšana uzstādīšanas laikā un vienotas sistēmas izveide ar vienu temperatūras regulatoru.
11. Laikā uzstādīšanas darbi neuzkāpiet uz kabeļa, īpaši ar apaviem ar cieto zoli. Tas var sabojāt vadus un izolāciju. Mēģiniet apiet sildelementa spoles.
12. Pirms klona ieliešanas nofotografējiet visu elementu izkārtojumu, lai remonta laikā varētu zināt, kur viss atrodas.
13. Nekādā gadījumā nevajadzētu veicināt ātrāko šķīduma sacietēšanu, ieslēdzot sistēmu. Tie, kas iesaka ieslēgt apkuri tūlīt pēc uzstādīšanas, agrāk vai vēlāk saskarsies ar situāciju, kad sistēma ātri neizdosies.
14. Pirms darba uzsākšanas noteikti izlasiet instrukcijas, kuras ražotājs var ieteikt svarīgi punkti. Mūsu galvenā kļūda ir tā, ka mēs vispirms darām un pēc tam izlasām instrukcijas. Tāpēc labāk ir otrādi.
15. Atcerieties, ka infrasarkanā grīdas apsilde jāievieto zem parketa, lamināta un linoleja, bet termomāti un apkures kabelis zem flīzēm. Ja vannas istabā ieklāsiet plēves grīdu un uzlesiet uz tās flīžu līmi, sistēma nedarbosies. Šķiet, ka tie ir acīmredzami fakti, bet dažreiz viņiem tas izdodas.

Vannas istaba dzīvoklī ir maza istaba ar augstu mitrumu, kā likums, bez apkures (neskaitot dvieļu žāvētāju). Tāpēc šeit visbiežāk tiek ieklāta flīžu grīda, kuru vislabāk sildīt.

Grīdas apsildei vannas istabā vai dušā jābūt drošai, uzticamai un izturīgai. Radot tādus apsildes sistēma, ir svarīgi izvairīties no dēšanas kļūdām.

Pamatnoteikumi grīdas apsildes ieklāšanai vannas istabā

1. Jūs nevarat apvienot vienu siltu grīdu divās istabās.

Nevajadzētu apvienot siltās grīdas sistēmu, piemēram, vannas istabu un koridoru. Efektīvai un ekonomiskai apkurei katrai telpai jābūt savai, savienotai ar individuālu termostatu. Ja, teiksim, turpināsiet kabeli no gaiteņa uz vannas istabu un izmantojat tikai vienu termostatu, tad jūs nevarēsit sasniegt precīzu temperatūras kontroli un jūsu grīdas apsilde jums pievils vilšanos.

2. Mēs neatstājam novārtā dēšanas shēmu.

Pirms turpināt siltās grīdas uzstādīšanu vannas istabā zem flīzēm, jums ir jāuzzīmē diagramma. Un saglabājiet to arī pēc darba pabeigšanas.

Tātad jūs vienmēr zināt, kur atrodas siltuma sensors un sildelementi. Un sensora nomaiņas gadījumā jums nav jānošķeldo visa flīze. Un santehnikas uzstādīšanas procesā jūs nesabojāsit kabeli.

3. Nav kabeļa režīms.

Apkures kabelis tiek pārdots saliekamās sekcijās, un to nedrīkst pievienot vai sagriezt. Ja tas tiek ignorēts, sistēmas darbība būs nedroša un pat vispār nedarbosies.

Ieklājot kabeļa grīdu vannas istabā, noteikti izvēlieties komplektu, kas atbilst jūsu kvadratūrai.

4. Būvgruži var būt kaitīgi.

Lai nesabojātu kabeli pat izkārtojuma stadijā, sāciet ar tīrīšanu. Rupjo grīdu ieteicams labi notīrīt no gružiem, izsūkt un gruntēt.

Un tomēr nevajadzētu staigāt pa sildītāju, kas nav paslēpts klonā, jo tas var to sabojāt un tad jāpērk jauns.

5. Nepareizi izvēlēta siltumizolācija.

Vēl viens punkts, kuru nevajadzētu atstāt novārtā. Lai siltums nenokļūtu pie kaimiņiem, aizkavējiet to, vispirms uz grīdas pamatnes novietojot ekstrudēta putupolistirola vai cita veida stingras konstrukcijas izolāciju.

Un, tā kā šī ir vannas istaba, atcerieties, ka izolācijai jābūt mitrumizturīgai. Korķa materiāls nedarbosies.

6. Grīdu ieklāšanas noteikumu neievērošana.

• Kabelis vai plēve nedrīkst pārklāties. Krustojoties, tie sabojās sistēmu.
• Apsildāmā grīda vannas istabā zem vannas, tualete, veļas mašīna, mēs neklājam dušas kabīni ar paleti. Ja kabelis nokļūst zem stacionārām mēbelēm, tiek ieslodzīts siltums, kas saīsina sistēmas kalpošanas laiku.
• Noteikti veiciet atkāpi no sienas 5–10 cm.

7. Pirms klona ieliešanas mēs saucam kabeli.

Lai pēc klona ieliešanas un flīžu ieklāšanas nebūtu nepatīkamu pārsteigumu, pārbaudiet sistēmas darbību dažādos darba posmos.

Pēc sildītāja novietošanas pārbaudiet sistēmas (gredzena) pretestību un salīdziniet to ar ražotāja norādītajiem skaitļiem. Bet nekādā gadījumā neieslēdziet silto kabeļa grīdu bez klona!

Arī pēc uzstādīšanas darbu pabeigšanas pārbaudiet pretestību.

8. Temperatūras sensors - neslēpjas betonā.

Temperatūras sensors jāievieto gofrētā caurulē ar aizbāzni, tas atvieglo tā nomaiņu, ja laika gaitā tas neizdodas.

9. Klīnē nedrīkst būt gaisa tukšumi.

Darba kabelis nekādā gadījumā nedrīkst saskarties ar gaisu. Tas viņu izsitīs. Tāpēc, veidojot klonu, kontrolējiet šķīduma sadalījumu tā, lai tas aptvertu kabeli no visām pusēm. Sildītāja saskare ar gaisu var novest pie 100% siltās grīdas nomaiņas vannas istabā vai dušā.

10. Mēs gaidām pilnīgu klona izžūšanu.

Ja vēlaties, lai jūsu grīdas apsilde vannas istabā darbotos ilgi gadi, neieslēdziet sistēmu, kamēr klona vai flīžu līme nav pilnībā izžuvusi. Esiet pacietīgs un pagaidiet 28-30 dienas, līdz viss izžūst pats no sevis.

Paātrinot žāvēšanas procesu, jūs riskējat iegūt nekvalitatīvu klonu ar plaisām un gaisa tukšumiem, kas novedīs pie siltās grīdas sabrukšanas.