Tualete dāvināšanai no putuplasta blokiem. Bloku tualete - Tualete “dari pats” valstī no blokiem

Lauku tualetes celtniecība ar savām rokām ir vitāla nepieciešamība, ko izraisa cilvēka dabiskās vajadzības. Visbiežāk to izraisa trūkums vieta centrālā kanalizācija, bet pat ja ir, atsevišķs skapis nenāks par ļaunu. Reizēm galu galā viņi var atslēgt ūdeni, un šajā gadījumā noderēs āra tualete. Dārza būvniecība nav inženierzinātņu augstums, tāpēc tā uzbūvi var apgūt jebkurš. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešams diezgan daudz - vēlme, izveicīgas rokas un vienkārši instrumenti.

Tualetes celtniecība laukos ar savām rokām, rasējumi un lauku tualetes projekts

Dizaina un uzstādīšanas vietas izvēle

Ir četri galvenie lauku tualetes veidi: skapis ar skapi, pulvera skapis, sausais skapis un parastā tualete ar tvertni. Labākais variants ziemeļu reģionu iedzīvotājiem ir pretreakcija skapis. Šis dizains ir tradicionālās sadzīves un klasiskās tualetes maisījums ar ūdens tvertni. Dienvidu reģionos, kur notekūdeņi pūst ātrāk, šāda sistēma nedarbosies. To iespējams aizstāt ar sauso skapi vai tradicionālo āra kabīni.

Koka tualetes poda izbūve visbiežāk tiek veikta no dēļiem, taču to var izgatavot arī no ķieģeļiem, putuplasta blokiem un citiem plaši izmantotiem materiāliem. Ņemot vērā to, ka visbiežāk tiek izmantota tualetes kabīne vasaras periods un nav nepieciešama izolācija, saprātīgāk to būvēt no dēļiem, metāla vai šīfera loksnēm un citiem lētiem, bet uzticamiem materiāliem.

Pirms jūs uzbūvējat tualeti valstī, ir svarīgi noteikt tās atrašanās vietu. Saskaņā ar sanitārajiem standartiem, minimālais pieļaujamais attālums no akas ar dzeramo ūdeni ir 25 metri un 15 metri, ja tā ir dzīvojamā ēka. Ja vietne ir nevienmērīga vai atrodas ar slīpumu, tualeti ir ieteicams novietot valstī ar savām rokām zemienē. Tajā pašā laikā ūdenskrātuvei jābūt labi izolētai, lai atkritumi nesajauktos ar gruntsūdeņiem un nesaindētu tuvumā esošās ūdenstilpes. Ja tie atrodas tikai 3 metrus no zemes virsmas, tad vienīgās iespējamās konstrukcijas ir kūdras pulvera skapis un moderna sausā skapis.

Lauku tualetes izbūve

Apsveriet, kā valstī izveidot tualeti no ekonomiskiem materiāliem. Būvniecībai būs nepieciešama sija 100x100 mm 3000 mm garumā, naglas un skrūves, dēļi, šīfera loksne jumtam, putas izolācijai (ja nepieciešams), kā arī darba instrumenti, piemēram:

• āmurs;
• urbis;
• skrūvgriezis;
• metāla zāģis;
• rulete;
• ēkas līmenis.

Vispirms ir nepieciešams lauku tualetes rasējums, standarta paraugu var atrast internetā. Saskaņā ar šo zīmējumu un visiem sanitārajiem standartiem tiek izrakta un izolēta tvertne. Tās virsmas laukumam jābūt nedaudz lielākam par kabīnes laukumu. Tas ir nepieciešams lūkas sakārtošanai.

Būvniecības process standarta tualete lauku mājā, kuras fotoattēlu varējāt redzēt iepriekš, ir standarta: vispirms no sijām tiek uzcelts rāmis, kas ir padziļināts zemē par 1000 mm un betonēts, pēc tam tas tiek apšūts ar dēļiem. Virsū uzlikts slīps jumts, iekšā podests ar funkcionālu caurumu un stiprinājumu tualetes sēdeklim.

Koka kūdras tualete "dari pats" lauku mājā, iekārta un būvniecības stadijas

Atšķirība starp kūdras skapi un klasisko kabīni ir tvertnes trūkums. Tā vietā kūdras tualete vasarnīcai ir aprīkota ar konteineru, kurā tiek savākti un periodiski izvadīti notekūdeņi. Standarta trīs cilvēku ģimenei ir ieteicama 700 litru tvertne. To var iegremdēt zemē, izņemot, kad tas piepildās.

Vasarnīcu komposta tualetes klasiskajā dizainā notekūdeņu šķīdinātājs ir kūdra. Viens kilograms šīs vielas apstrādā 10 litrus notekūdeņu, pārvēršot tos par mēslojumu. Starp citu, tvertnēs kā dezinfekcijas līdzekli var izmantot tādus pašus šķīdumus kā septiskajās tvertnēs.

Koka kūdras tualete lauku mājā "dari pats" ir uzbūvēta tāpat kā parastā skapja māja. Vispirms tiek uzcelts rāmis, un pēc tam pie tā tiek pienagloti dēļi.

Ja jūs izmantojat jaunas sausās skapjus, kas izskatās kā plastmasas tualetes, tad jūs nevarat tām izveidot kabīni. Šāda tualete parasti atrodas mājas piebūvē. Šeit šķīdinātājs ir īpašs reaģents. Šajā gadījumā notekūdeņus var ieliet tikai kanalizācijā.

Par lauku tualešu veidiem un to uzbūvi

Kā izveidot pulvera skapi, kādas ir tā īpašības?

Tualetes, kuras veidu sauc par pulvera skapi, būvniecību var veikt jebkur vasarnīcā. Šajā konstrukcijā nav tradicionālās ūdenskrātuves - tā vietā ir uzstādīts šķidrumu necaurlaidīgs konteiners, kuru piepildot tiek iztukšots, tādējādi nedraud augsnes un gruntsūdeņu piesārņojums, kas nozīmē, ka nav nepieciešams ievērot distanci. 25 metru attālumā no dzeramā ūdens avota, būvējot tualeti.

Pulvera skapja izmēri var būt patvaļīgi. Rāmja aizmugurē ir izveidoti caurumi ventilācijai un tīrīšanas darbiem. Tualetes kabīnē ir uzstādīta kaste ar pildījumu: pelni, zāģu skaidas, kūdra, ar kuru pēc katra pulvera skapja apmeklējuma tiek “pulverēti” notekūdeņi. Šis pasākums novērš mušu pavairošanu. Kad atkritumu konteiners piepildās, tā saturs tiek izņemts konteinerā komposta kaudze. Vai nezināt, kā valstī uzbūvēt tualeti? Zemāk ir parādīta vienkārša pulvera skapja ierīces shēma.

Pulvera skapja zīmējums:
1. Atbalsta balsti; 2. Azbestcementa caurules; 3. Kaste ar aizpildījumu; 4. Lūka tīrīšanai; 5.Tualete; 6. Izlietnes.

Kas ir lētāk: būvēt tualetes māju vai pirkt gatavu?

Neskatoties uz to, ka būvniecības tirgū ir gatavu tualetes māju vai sausās skapja pārdošanas piedāvājumi, kuru cena svārstās no 200 līdz 1000 USD, tualetes kabīni joprojām ir izdevīgāk būvēt no dēļiem vai ķieģeļu tualetes. ar savām rokām.

Patiesībā, uzbūvējot tualeti piepilsētas zona neprasa īpašas būvniecības zināšanas, prasmes un iemaņas. Kam ir jūsu arsenālā celtniecības materiāls: stars, saplākšņa loksnes, lokšņu putas, šīferis, metāla zāģis, ēvele, skrūvgriezis, āmurs, naglas, pašvītņojošās skrūves, iespēja to visu izmantot un noteiktas celtniecības prasmes, jūs varat bez īpašas pūles izveidojiet lielisku lauku tualeti ar savām rokām.

Vadīt pakāpeniska būvniecība tualetes māju ar tualeti nav grūti atrast. Tās būtība slēpjas karkasa konstrukcijā, polsterēšanā un jumta ieklāšanā. Šāds dizains, lai gan tas prasa noteiktas fiziskas izmaksas, maksās 2-3 reizes lētāk nekā gatavais.

Āra tualetes tipa skapis

Skapju dizains ir ļoti populārs kā tualete vasarnīcā. Tualetes šāda veida lauku mājā būvē tikai tad, ja ir iespējams iztīrīt tvertni ar kanalizācijas iekārtu. Šis dizains būtībā ir parasta koka tualete ar vismaz 1 m dziļu izlietni.

Āra tualetes bedre ir pilnībā izbūvēta no ķieģeļiem vai betona, lai novērstu grunts un gruntsūdeņu piesārņošanu ar atkritumiem. Bedres dibens ir veidots ar slīpumu pret lūku, kas atvieglo tīrīšanu. Bedri visā augstumā nosmērē ar māla kārtu 20-25 cm.

Pretdarbības skapjos interesanta ir bedres izplūdes ventilācijas sistēma. Tās ierīcei pretdarbības kanālam ir pievienota izplūdes keramikas vai azbestcementa caurule ar diametru 15 cm.Būvējot pretdarbības skapi, galvenais nosacījums ir visu savienojumu pilnīga hermētiskums.

Pretdarbības skapja ierīce (attēlā)
1. Ventilācijas caurule; 2. Pretreakcijas kanāls; 3. koka jumts; 4. Čuguna pārsegs; 5. Kapuce; 6. Māla slānis; 7. Ķieģelis.

Nepieciešams vienkāršs dizaina projekts?

Interesants lauku tualetes projekts var būt koka māja, piemēram, būda vai tualetes būda. Tās sānu sienas ir jumts. Atbilstība ventilācijas šķērssijas stilam, kas atrodas zem jumta, ir trīsstūrveida forma. Kaltā platforma-grīda ir uzstādīta uz pamatnes. Tālāk tiek izbūvētas priekšējās un aizmugurējās sienas, kas apšūtas ar apšuvumu un uzstādītas uz grīdas, izmantojot tehnoloģiskos dēļus. Jumts ir montēts no dēļiem ar pārklāšanos, un no augšas ir aizvērts ar kores palīdzību. Jumta konstrukcijai var izmantot gofrēto plātni, šīferi vai cinkotas gofrētas loksnes.

Putu bloku tualetes konstrukcija

Jebkuras putuplasta bloku tualetes dizaina priekšrocības, ieskaitot tualeti, ietver nepieciešamību pēc dziļa pamata un materiāla lētumu. patiešām, putu bloku konstrukcija būs lēta, un par pamatu var kalpot no ķieģeļiem izgatavota tvertne. Kvalitatīvs mūris nodrošinās caurvēja neesamību. Putuplasta bloki pēc izmēra ir daudz lielāki nekā ķieģeļi, tāpēc mūrēšanas laikā tiks iztērēta mazāk javas. Bet šim dizainam ir arī savi trūkumi. Papildus tam, ka šādā tualetē, tāpat kā jebkurā citā neapsildāmā, būs auksts, bet šādā dizainā būs paaugstināts mitrums pavasarī, rudenī, pavasarī un lietainās dienās. Lai no tā izvairītos, tas obligāti jāapmet no iekšpuses un ārpuses - tas palīdzēs novērst mitruma uzsūkšanos blokos.

Āra tualetes ierīces īpašības

Tualetes iekārtošana valstī ir nepieciešama un svarīga lieta, taču tās izbūvi nevar veikt jebkurā sev tīkamā vietā. Tualetes novietojumam ir vairākas sanitārās un higiēnas prasības, kas jāņem vērā. Piemēram, minimālais attālums no akas ir stingri reglamentēts. Šajā gadījumā ir jāņem vērā tuvējo objektu īpašnieku intereses. Topošajai ēkai ir jāizvēlas vieta, kas atrodas vismaz 20-25 m attālumā no ūdens ņemšanas iekārtām.

Tualetes iekārta valstī, kā likums, netiek veikta vietnes centrā. Šim nolūkam izvēlieties attālu vietu. Bet pat zem kaimiņa žoga nedarbosies, lai uzstādītu konstrukciju - attālumam līdz vietnes robežām jābūt vismaz metram. Ja vietnē ir augstuma atšķirība, tualete tiek uzcelta zemienē. Ir svarīgi ņemt vērā konkrētas teritorijas vēja rozi, kas ļaus izvairīties no nepatīkamu smaku izplatīšanās visā teritorijā. Ir svarīgi apsvērt iespēju piekļūt kanalizācijas mašīnai jūsu konstrukcijai un jo īpaši tvertnei, lai to attīrītu no notekūdeņiem.

Kā ar savām rokām izveidot kūdras tualeti?

Kūdras tualetes princips ir balstīts uz cieto un šķidro atkritumu atdalīšanu. Tvertne vai drīzāk notekūdeņu tvertne ir sadalīta divās daļās: fekālijām un urīnam. Nonākot speciāli tam paredzētā vietā, urīns caur speciālu šļūteni tiek novadīts kanalizācijā, kur tas pārvēršas par organisko mēslojumu. Fekālijas un tualetes papīrs tiek žāvēti ar kompresoru un uzkrājas korpusā iebūvētā traukā, kuru var iztukšot ik pēc trīs četriem mēnešiem. Atkritumu izvešanas process tiek veikts bez ūdens, un gaisa ventilācijas sistēma novērš nepatīkamu smaku veidošanos tualetes iekšpusē.

Kūdras tualetes uzstādīšanas priekšnoteikums ir elektrības klātbūtne, no kuras darbosies kompresors un ventilators. Lai to pareizi aprīkotu, ir nepieciešamas īpašas prasmes un iemaņas. Tāpēc labāk vērsties pie speciālistiem.

1. Mājoklis; 2. Tualetes sēdeklis; 3.Kūdras tvertnes vāks; 4. Dozatora rokturis; 5. Kūdras tvertne; 6. Izplūdes caurule; 7. Dozators.

Mēs būvējam paši: lauku tualetes zīmējums

Jebkuras konstrukcijas celtniecībai ir nepieciešama iepriekšēja projekta izveide. Tātad, lai uzstādītu skapi vasarnīcā, jums ir nepieciešams jūsu izvēlētā tipa lauku tualetes rasējums. Gala rezultāts, tas ir, dizains, kuru jūs galu galā saņemsit, ir atkarīgs no aprēķinu pareizības. Ja jums nav prasmes sastādīt dažādas konstrukcijas shēmas un rasējumus, tad vislabāk ir meklēt pabeigti projekti tiešsaistē.

Ja jūsu projekts ir “īpašs” un jūs nevarat atrast tā zīmējumu, mēģiniet uz papīra uzvilkt aptuveno tualetes rāmja formu un blakus tam pabeigts izskatsēkas. Pamatojoties uz proporcijām, visas detaļas, kuras jūs vēlētos redzēt savā tualetē, uzlieciet uz papīra, taču atcerieties, ka nepareizi izpildīts zīmējums var izraisīt šķību konstrukciju vai materiālu izšķērdēšanu. Tāpēc labāk ir izmantot gatavus rasējumus vai pasūtīt individuāli no speciālistiem.

Bieži vien pirmais, par ko cilvēks domā pēc zemes gabala iegādes, ir tas, kā ar savām rokām izveidot vienkāršu āra tualeti lauku mājā, un šeit noderēs gatavie zīmējumi, kā arī detalizēts visu zemes gabala posmu apraksts. konstrukcija, padomi un nianses.

Tualeti vasarnīcā ir viegli uzbūvēt ar savām rokām

Dizaina vienkāršība ļauj pat personai bez lielas pieredzes celtniecībā ar savām rokām aprīkot tualeti vasaras rezidencei. Un, ja pieslēdz fantāziju, tad māja pārdomām

lieliski iekļaujas vietnes dizainā un, iespējams, pat kļūst par tās rotājumu.

Kuru tualeti būvēt: veidi un īpašības

Patiesībā šeit ir tikai divas iespējas: ar tvertni vai bez tās.

• Bedres tualete ir vienkārša, laika gaitā pārbaudīta konstrukcija, kas sastāv no aprīkotas tvertnes un tualetes mājas virs tās. Tā kā bedre ir piepildīta ar notekūdeņiem, viņi to iztīra manuāli vai pasūta kanalizācijas mašīnu.
  Un dažreiz viņi vienkārši pārceļ māju uz citu vietu. Vecā bedre ir aprakta, un pēc 6-7 gadiem tās saturs beidzot sapūt un tualeti var likt atpakaļ.

• Backlash skapis - sava veida ielas tualete ar notekūdeņu bedri, bet ar to atšķirību, ka tai jābūt hermētiskai. Šāda tualete ir jābūvē, ja tā atrodas tuvu mājai, ūdens avotam vai kad gruntsūdeņi guli augstu.

Shēma: kā darbojas pretdarbības skapis

• Tualete bez tvertnes vai pulvera skapja ir aprīkota, ja gruntsūdens ir ļoti augsts vai ja tualete netiek daudz izmantota. Tvertne notekūdeņu savākšanai šajā gadījumā var būt jebkas, izņemot bedri (spainis, muca, plastmasas tvertne). Nepieciešamais tilpums nosaka vannas istabas lietošanas intensitāti.

Pēc katra brauciena uz šādu tualeti notekūdeņus pārkaisa ar sausu kūdru, dažreiz tiek izmantotas zāģu skaidas vai pelni, tāpēc mājā jāparedz kaste “maskēšanas pulverim”. Pēc uzpildīšanas konteiners tiek izņemts manuāli, un saturs tiek evakuēts uz komposta bedre. Ja notekūdeņus pārkaisa ar kūdru, tad pēc kāda laika tie kļūst par brīnišķīgu mēslojumu.

Tualete bez tvertnes (pulvera skapis)

Svarīgs! Ja gruntsūdeņi atrodas zem 2,5 metriem, var būvēt jebkura veida tualetes, bet, ja tās atrodas augstāk, tad būs jāatsakās no ūdenskrātuves.

Kur būvēt tualeti

Attiecībā uz bedres tualetēm ir vairāki sanitāri higiēniski standarti un ierobežojumi, no kuriem ir atkarīga to atrašanās vieta.
Minimālie attālumi no tualetes līdz citiem objektiem:

• Līdz ūdens avotiem (akām, akām, ezeriem, upēm) - 25 m;
• Līdz mājām, pagrabiem - 12 m;
• Līdz vasaras dušai vai vannai - 8 m;
• Līdz tuvākajam kokam - 4 m, un līdz krūmiem - 1 m;
• Līdz žogiem - vismaz 1 m.

Shēma: pareiza tualetes atrašanās vieta attiecībā pret citām ēkām vasarnīcā

Svarīgs! Izvēloties būvlaukumu, ir vērts ņemt vērā ne tikai objektus, kas atrodas uz sava vietne, bet arī tie, kas atrodas nākamajā.

Lai vasaras vakarus terasē nelutinātu dzintars, vieta tiek izvēlēta, ņemot vērā vēja rozi. Ja vietne atrodas uz nogāzes, labāk ir novietot tualeti zemākajā punktā.

Tvertnes izbūve

Pēc vietas izvēles un sagatavošanas viņi sāk rakt atkritumu baseinu. Kā likums, viņa kvadrātveida forma, vismaz 2 metru dziļumā.
Tvertne ir divu veidu:

• Aizzīmogots. Šādas bedres dibenu iebetonē, pastiprina pirms liešanas un, lai armatūra nenoslīktu betonā, to liek uz mietiņiem. Sienas arī noblīvētas, špaktelētas ar javu vai šuves pārklātas ar bitumenu.

Aizzīmogota tualetes bedre

• Absorbē.Tādu bedri labāk izrakt līdz smiltīm, tad notekūdeņu šķidrā frakcija ātri nonāks zemē. Apakšdaļa ir pārklāta ar lielu šķembu vai oļu slāni.

Absorbcijas bedres dizains

Ir vairāki veidi, kā stiprināt tvertnes sienas:

• Mūris;
• betona konstrukcija;
• Gatavi dzelzsbetona gredzeni;
• Plastmasas tvertne.

No augšas bedre ir pārklāta ar stieņiem, šīfera vai betonēta, atstājot atvērtu tikai laukumu zem tualetes sēdekļa, un viņi sāk montēt tualetes māju.

Tualetes mājas celtniecība

Optimālie izmēri lauku tualete 1 × 1,5 m, augstums - 2,2-2,5 m Pretējā gadījumā tas vienkārši būs neērti, īpaši cilvēkiem ar lielām formām. Tualetes rasējumus nav nepieciešams taisīt patstāvīgi, ja nav īpašu prasību un ideju, var izmantot jau gatavus.
Pirmkārt, shēma ir ērta ar to, ka ļauj pareizi aprēķināt būvmateriālu daudzumu un pagalma vannas istabas provizoriskās izmaksas.

Tualetes celtniecība virs ūdens tvertnes (pareiza izvietojuma shēma)

rāmja pamatne

Tualetes namiņu ieteicams nobīdīt uz priekšu 2/3 virs tvertnes, tādējādi nodrošinot piekļuvi tai tīrīšanai aiz konstrukcijas aizmugurējās sienas.
Ēkas stabilitāte var nodrošināt seklu pamatu. Starp to un rāmi tiek uzlikta hidroizolācija, 1-2 slāņi jumta materiāla. Bet vieglai koka ēkai tas nemaz nav vajadzīgs. Pietiek ar pamatnes uzstādīšanu betona bloki.
Varat arī ievietot četrus atbalsta balstus. Lai to izdarītu, topošās konstrukcijas stūros tiek izraktas četras aptuveni 60 cm dziļas bedres, mīkstās augsnēs līdz 1 metram, un tajās tiek nolaistas azbesta caurules. Caurumu aizpilda trešdaļa cementa java. Pēc tam caurulē tiek uzstādīta atbalsta sija, un bedre ir pilnībā piepildīta ar betonu.

Tualetes pamatnes uzstādīšana uz betona blokiem

Rāmja montāža

Rāmja konstrukcijai pietiks ar stieņiem ar sekciju 50 × 50 vai 80 × 80 mm, nav ieteicams ņemt lielāku materiālu.

• Vispirms tiek samontēts taisnstūra balsts ar džemperi, no kura pacelsies tualetes sēdekļa priekšējā siena, un pieskrūvēts pie pamatiem vai atbalsta stabiem. Virsū uzlikts dēlis. Grīdas dēļa biezumam jābūt vismaz 3 cm.

erekcija koka rāmis tualetei

• Priekšējo, aizmugurējo un sānu sienu rāmis ir samontēts no kokmateriāliem. Šajā gadījumā priekšējai sienai jābūt vismaz 10 cm augstākai par aizmugurējo sienu, tas nodrošinās nepieciešamo jumta slīpumu.
• Lai nodrošinātu lielāku sānu un aizmugurējo sienu konstrukcijas izturību, ieteicams izgatavot diagonālās strēles.
• Uz priekšējās sienas nepieciešams izgatavot atbilstoša izmēra durvju pastiprinājumu un izveidot caurumu logam.
• Sienas karkasi ir nostiprināti uz pamatnes ar metāla stūriem, augšpusē un tualetes poda līmenī ir izveidota siksniņa.

Tualetes karkasa nostiprināšana ar metāla stūriem

• Nākamais solis tiks veikta tualetes poda sēdekļa rāmja un tā apšuvuma montāža, ja vien nav paredzētas alternatīvas iespējas, piemēram, uz grīdas montējama tualete.

Rāmja apvalks

Apvelciet rāmi ar koka dēļiem. Vertikāls izvietojumsļauj ievērojami ietaupīt materiālu, un horizontāli imitē guļbūvi un izskatās interesantāk. Dēļi ir cieši piestiprināti viens otram un piestiprināti pie pamatnes. Koka vietā tiek izmantotas arī gofrētas loksnes, šīferis vai jebkurš cits materiāls, kas atbilst būvniecības budžetam.

Tualetes rāmja apdare

Padoms! Visus koka konstrukcijas elementus vēlams apstrādāt ar speciālu antibakteriālu impregnēšanu, kas pasargās materiālu no mitruma un kaitēkļiem, un pēc tam nolakot vai krāsot

Jumts

Jumts nedrīkst izvirzīties ārpus sienām vairāk par 30 cm Uzstādīšana sākas ar paralēlu dēļu nostiprināšanu nelielā attālumā. Pēc tam vizieris tiek uzšūts no apakšas, dēļi tiek piestiprināti ārpusē pa perimetru. Uz sagatavotās pamatnes tiek uzlikts hidroizolācijas slānis, parasti tas ir jumta materiāls, pēc kura konstrukcija tiek pārklāta ar jebkuru jumta materiālu (slānekļa, metāla profila, jostas roze).

Tualetei pietiek uzcelt vienkāršu plakans jumts

Vasaras iemītnieki, kam standarta shēma neder mājai, var atrast interesantāku variantu rasējumus, izgatavot paši vai iegādāties gatavas tualetes mājiņas, tās tiek montētas atbilstoši projektētāja tipam un ērtībai jāpievieno instrukcijas un visi saistītie rasējumi viņiem.

Izplūdes ventilācija

Izplūdes ventilācija lauku tualetē - ir caurule, kas noņem smakas no tvertnes. Tās apakšējā mala ir novadīta bedrē, un augšējai vajadzētu pacelties virs jumta vismaz par 20 cm.

Lauku tualetes ventilācijas sakārtošana

Ventilācijas sakārtošanai ir piemērota plastmasas caurule ar diametru 100 milimetri. To pievelk aizmugurējai sienai no ēkas iekšpuses vai ārpuses un nostiprina ar dzelzs skavām. Lai palielinātu saķeri, uz galvas ir uzstādīta deflektora sprausla.

Tualetes durvju uzstādīšana

Durvis tiek uzstādītas ar parastajām koka, gatavās plastmasas vai mājās gatavotām, no materiāla, ar kuru tika apšūts rāmis. Piekariet durvis uz 2 eņģēm. Aizvēršanas metode principā var būt jebkura, tradicionāli tas ir aizbīdnis, aizbīdnis vai āķis, ārpusē un iekšpusē. Labāk ir atteikties no sarežģītākām bloķēšanas sistēmām, piemēram, ar aizbīdņiem, jo ​​to mehānisms tiks pakļauts mitrumam un ātri sarūsēs.

Durvju uzstādīšanai pietiek ar divām eņģēm

Apgaismojums

Lai ērtības būtu ērtākas, labāk par to apgaismojumu parūpēties iepriekš. Tas var būt sienas lukturītis, kas darbojas ar akumulatora enerģiju. Alternatīvi, jūs varat atnest vadu un pievienot nelielu apgaismes iekārta.

Lauku tualetes apgaismojuma iespējas

Un dienas laikā neliels logs apgaismos interjeru. Parasti tas tiek izgriezts virs durvīm vai durvju augšpusē, taču patiesībā ir vairāk iespēju, sākot no figūrveida logiem uz sienām līdz caurspīdīgam jumtam.

Padoms! Tualete kalpos ilgāk, ja tajā nemetīsiet tualetes papīru un citus higiēnas vai sadzīves priekšmetus, tāpēc tualetē noteikti ir jābūt spainim. Ja izmēri atļauj, šeit ir ērti uzstādīt parastu izlietni ar piekārtu snīpi, jo īpaši tāpēc, ka airēšanas bedre jau ir sagatavota.

Pulvera skapis: ēkas iezīmes

Tvertnes trūkums ir galvenā atšķirība konstrukcijā. Bet mājas dizainā ir dažas atšķirības. Būs jādomā, kā izņemt konteineru, kurā tiek savākti notekūdeņi.

Shēma: pulvera skapja ierīce

Durvis parasti ir aprīkotas ar mājas aizmugurējo sienu vai tualetes poda priekšējo sienu. Kabīnes iekšpusē ir uzstādīta speciāla kaste kūdrai (pelni, zāģskaidas). Arī ventilācija šeit ir neaizvietojama, tikai caurule nekrīt bedrē, bet tieši zem poda sēdekļa.

Tualetes celtniecība valstī: video

Tualete vasaras rezidencei ir nepieciešama un vissvarīgākā lieta. Tam jāatrodas vismaz 30 m attālumā no ūdens ņemšanas vietas.

Tvertnei jābūt hermētiskai, un tās tilpumam jābūt vismaz 200 litriem. Fonds priekš lauku tualete labāk ir padarīt to kolonnu, rāmis ir izgatavots no ķieģeļiem, putuplasta blokiem vai koka.

Manā vasarnīcā es nolēmu ievietot putu bloku tualete, un tiek izmantots kā atkritumu tvertne metāla muca no degvielas un smērvielām ar tilpumu 200 litri. Ap mucu uztaisīju māla pili, un blakus tai bija papildu telpa ar atsevišķu ieeju sadzīves tehnikas un malkas uzglabāšanai.

Pamatu ierīkošana lauku tualetei

Tā kā putuplasta bloki ir diezgan viegls materiāls, pamatu konstrukcija tiks vienkāršota. Divās rindās izklāju lietotos ķieģeļus. Lai to izdarītu, es aizsargāju pamatni no izraktās augsnes un izleju rupju smilšu un cementa maisījumu.

Es sablīvēju pamatni un sāku likt ķieģeli uz betona javas. Pamatiem virsū klāju dubultā jumta materiāla kārtu kā izolāciju.

Izšķirošais punkts ir mucas uzstādīšana zem tvertnes. Kad pamats ir pietiekami sauss. Sāku rakt bedri mucai. Tās diametrs ir 60 cm, augstums 90 cm Nepieciešama bedre, kuras dziļums ir vismaz 1,2 metri, skaitot no pirmās ķieģeļu rindas. Bedres platums atbildīs mucas diametram.

Kad bedre ir izrakta, tās dibenu piepildu ar 30 cm sausu mālu un labi sablīvēju. Tad, kur vajag, pievienoju vēl. Tālāk es uzstādu mucu. Tam jākļūst tā, lai tā augšdaļa būtu vienā līmenī ar pirmo pamatu ķieģeļu rindu. Mucas kakls jānovieto horizontāli, tāpēc es izmantoju līmeni. Nākotnē atbilstoši šim līmenim no blīvas būvplēves taisīšu tualetes grīdas segumu hidroizolācijai.

Pēc mucas uzstādīšanas zem atkritumu tvertne Sāku taisīt māla pili. Tas ir, izmest sānu sienas māls starp mucu un zemi, uzmanīgi to taranējot. Tajā pašā laikā es cenšos neizkustināt mucu no tās vietas. Māla pili pabeidzu pamatu augšējās rindas līmenī. Pēc šīs darbības es pāreju uz grīdas segumu ar hidroizolāciju. Es ņemu divas dienas, lai izžāvētu klonu un sāktu klāt sienas no putuplasta blokiem.

Tualetes sienu ieklāšana vasaras rezidencei

Veikšu pēc projekta četru ārsienu ieklāšanu priekš lauku tualete, un viens iekšējais nodalījums. Kā jau atzīmēju, telpas tiks sadalītas divās daļās ar atsevišķām ieejām tualetei un saimniecības ēkai. Sienu augstums ir divi metri atbilstoši standarta durvju augstumam.

jumts tualete vasaras rezidencei Es veicu frontonu, un pat ar nelielu bēniņu virs ieejas sadzīves vajadzībām. Virs putuplasta bloku mūra es iznesu divas ķieģeļu rindas, lai nostiprinātu Mauerlat zem spāru sistēmas. Spāres izgatavoju no dēļiem 10x4 cm, un kasti veidoju no griezīgs dēlis. Kā jumta seguma materiālu izmantoju gofrēto plātni, kuru ir ērti un ekonomiski sagriezt veselā gabalā no kores līdz pārkari ar vismazāko pārklāšanos. Gofrēto plātni piestiprinu pie kastes, izmantojot sešstūra pašvītņojošās skrūves ar urbja galiem un blīvējošām paplāksnēm.

Sēdekļa dizains ir izgatavots no metināta metāla cilindra ar diametru 65 cm.Izklāju no sāniem lokšņu metāls, kam ir pulvera pārklājums, un augšpusi pārklāju ar ūdensizturīgu saplāksni, kurā izmērā ir iestrādāts plastmasas pārnēsājams spainis ar nogrieztu dibenu.

Tādējādi tualete vasaras rezidencei gatavs ar minimālām izmaksām un papildu saimniecības telpu.

Bloku vai ķieģeļu tualetes celtniecība

Bedres un pamatu sagatavošana

Vispirms apsveriet, kā no blokiem un ķieģeļiem izveidot kapitālo tualeti. Darbs jāsāk ar tvertnes ieviešanu, kas mūsu gadījumā kalpos par pamatu. Norādījumi šī darba veikšanai izskatās apmēram šādi:

Pirmkārt, jums ir jāatzīmē vietne. Bedri vēlams sakārtot tā, lai tā būtu vismaz par 30-40 centimetriem garāka par kabīni. Šajā gadījumā aiz tualetes var izveidot lūku atkritumu sūknēšanai. Marķēšanas procesā jāpatur prātā, ka minimālajam platumam starp sienām jābūt pusotram metram. Tie. bedres platums jānorāda, ņemot vērā sienu biezumu;

1. tad jums ir jāizrok bedre apmēram pusotra metra dziļumā;
2. tad dibens ir pārklāts ar smiltīm un granti, pēc tam to rūpīgi taranē. Ja tuvumā atrodas gruntsūdeņi, grunts jāpastiprina un jāsadusmo ar betonu;

Ūdenskrātuve ar ķieģeļu sienām

tad bedres sienas ir pabeigtas. Tos var būvēt no ķieģeļiem vai ielej ar betonu. Šī darbība tiek veikta tāpat kā sloksnes pamats. Mūsu portālā varat atrast detalizētu informāciju par to, kā tas tiek darīts;
kad sienas ir gatavas, ir nepieciešams ieliet betona grīdu ar biezumu vismaz 5 cm. Tajā pašā laikā neaizmirstiet izveidot lūku virs tualetes sēdekļa un arī aiziet atklāts gabals, kas atradīsies aiz tualetes.

Piezīme!

Pēc katra ieliešanas posma, t.i. ielejot dibenu, grīdu, sienas un griestus, jums jāpārtrauc darbs, lai betons iegūtu nepieciešamo spēku.

Tas pabeidz atkritumu tvertnes izveides procesu. Tagad jums jāgaida, līdz betons iegūst zīmola spēku.

Ēkas sienas un jumti

Tualetes sienu ieklāšanai nav iezīmju, un tā tiek veikta šādā secībā:

gar betona plātnes perimetru sienu hidroizolācijai jāuzliek vairāki jumta materiāla slāņi;
tad tiek veikta ķieģeļu vai bloku ieklāšana. Šajā procedūrā nav nekā īpaši sarežģīta. Vienīgais, ka katra rinda ir rūpīgi jāizklāj tā, lai visi ķieģeļi atrastos vienā horizontālā un vertikālā plaknē. Lai to izdarītu, jums ir jāizmanto līmenis, kā arī jāvelk virves, kas kalpos kā bākas. Turklāt mēģiniet nodrošināt, lai visām šuvēm būtu vienāds biezums (apmēram 5 mm) un tās būtu pilnībā piepildītas ar javu;

1. virs durvīm un logu atveres ir nepieciešami džemperi. Šiem nolūkiem varat izmantot divus metāla stūrus, kas atrodas tā, lai uz tiem varētu nokļūt ķieģelis vai bloks;
2. kad sienas tiks "paceltas". nepieciešamais augstums, jums jāpabeidz jumts. Lai to izdarītu, ielieciet dēļus, kurus var piestiprināt pie sienām ar tapām. Dēļiem virsū tiek uzklāta hidroizolācijas plēve un latojums tiek veikts ar līstēm.
3. Virs kastes tiek piestiprināts jebkurš jumta materiāls - šīferis, gofrētais plātnes, metāla flīzes utt.

Piezīme!

Tualetes aizmugurējai sienai jābūt par 15-20 centimetriem zemākai nekā priekšējai, lai nodrošinātu jumta slīpumu.

Šajā sakarā galvaspilsētas tualetes celtniecība ir gandrīz pabeigta. Tagad no dēļiem jāizgatavo tualetes sēdeklis, kas ir kaste ar lūku, kā arī jāuzstāda durvis un no dēļiem jāuztaisa vāks bedrei. Tālāk es jums pastāstīšu sīkāk, kā tiek izgatavotas durvis un tualetes sēdeklis.

Tualeti būvējam no blokiem trīs kārtās

Dacha zemes gabali mūsdienās kļūst arvien populārāki ar katru gadu, jo daudzi cilvēki cenšas aizsargāt savas ģimenes vai kādu laiku pasargāt no trokšņainām pilsētām un nogādāt tos ekoloģiski tīrā vietā. Pērkot zemes gabalu, ļoti bieži tas nav aprīkots ar tādām ērtībām kā vanna un tualete mājā vai pat uz ielas, tāpēc dažos gadījumos jums būs nepieciešams pats par sevi izbūvē tualeti ārā. Vispirms jums būs jāizlemj, kā notiks būvniecība un kāds materiāls tiks izvēlēts. Parasti izvēlas koku, jo tad būvniecība būs visvieglākā un ātrākā. Ja jūs nezināt, kā izveidot tualeti no blokiem, tad pirmais solis ir sagatavošanās darbs.

Tas ir, iesācējiem jums būs jāiegādājas nepieciešamais materiāls. Betona bloku konstrukcijas gadījumā jums būs jāiegādājas un jāatved bloki. Koka tualetes gadījumā jums būs jāņem koka stieņi. Kad sāksies pati būvniecība, jums būs jāapsver, kur pūtīs vējš. Tas ir nepieciešams, lai pilnībā izvairītos no nepatīkamās smakas, kas pēc kāda laika ir vienkārši neizbēgama. Tālāk jums jāpievērš uzmanība gruntsūdens līmenim, jo, kad jūs rakt drenāžas caurums, tam jāatrodas nedaudz virs paredzētā līmeņa. Izvēlieties ne vairāk kā 1,5 metrus, lai ziemā nejustu nepatīkamus izgarojumus. Noņemiet tualeti no dzeramā ūdens avotiem un izvēlieties zemu vietu šajā vietā, lai jūs nevarētu piesārņot ūdeni (augsni) ar jaunu ēku. Pievērsiet uzmanību vispārīgajiem noteikumiem, kuros būs norādīti minimālie attālumi līdz tuvākajam piešķīrumam.

Tātad, savā darbā jums būs jāizmanto: cements, zāģmateriāli, betona gredzens, nagla, šīferis. Sadaliet savu būvniecību trīs posmos, jo vispirms vajadzēs izrakt tvertni, pēc tam pabeigt un nosiltināt bedres, bet beigu posmā uzcelt pašu māju. Kad esat pabeidzis bedres apdari, visvieglāk ir izmantot gatavus dzelzsbetona gredzenus, kurus varat iegādāties jebkurā datortehnikas veikalā. Jums tiek dota izvēle, jo gredzenus var viegli nomainīt pret ķieģeļu oderi. Jums būs jābetonē apakšdaļa zem dažām nogāzēm virzienā, kur būs slīpums pret topošo bedri.

Stūrus vajadzēs noslīcināt ne mazāk kā par 60 cm, šim nolūkam to parasti izmanto azbestcementa caurule. Uz šādas caurules tiks uzlikts stabs, kas iepriekš būs jāpiesūc ar bitumena mastiku. Un tikai pēc tam šī konstrukcija būs jācementē. Apakšējā apdare jābūvē ne mazāk kā 50 cm no kopējās pamatnes. Pievērsiet uzmanību dēļu biezumam, jo ​​tie nedrīkst pārsniegt 4 centimetrus. Pēc tam pārejiet uz otro posmu - grīdas segumu. Tālāk jums būs jāizgriež caurumi tālākajās daļās, kuru izmēri nedrīkst pārsniegt 0,2 * 0,2 metrus. Apvelciet rāmi, šim nolūkam uzmanīgi izmantojiet dēļus, jo tiem vajadzētu cieši piegult viens otram. Pēc tam jums būs jāizgatavo durvis, kuras jāuzstāda uz eņģes - 2-3, un jāpiestiprina aizbīdņi iegūtās mājas iekšpusē.

Tad jātiek galā ar tualetes sēdekli, kas parasti tiek notriekts ar saplāksni. Tiek izgatavots tā sauktais kubs, kuram nav dibena, un bieži tiek izmantoti standarta izmēri, tas ir, 40 * 40 * 40 centimetri, tad šāds tualetes sēdeklis ir stingri jānostiprina virs cauruma zemē, jāizgriež caurums. apļa formā un piestipriniet gredzenu no tualetes poda uz iegūto tualetes sēdekli . Jebkurā gadījumā, ja rodas jautājumi jomā, kā uzbūvēt tualeti no blokiem, intuīcija var jums palīdzēt, jo patiesībā darba gaitā šo darbu nav grūti veikt.

Pēc darba pabeigšanas mēs pārejam uz jumtu. Parasti tiek izvēlēts parasts šīferis, kura izmēri ir 175 * 125 centimetri. Šīferis ir jāpanaglo virsū ar speciālām šīfera naglām. Visi šis dizains no blokiem rūpīgi jāapstrādā ar fungicīdu impregnēšanu un dažiem savienojumiem, kas neļaus jūsu struktūrai puvi. Pēc apdares un apstrādes baudām savu dizainu – ēka ir gatava.

Dažādas lauku tualetes

Piezīme: tualetes no profilētas loksnes uz metāla rāmja, atklāti sakot, ir neērtas - vasarā ir parko, nesezonā ir auksts. Labas metāla kabīnes ir izgatavotas galvenokārt no rūpnieciskās ražošanas ar izolāciju un iekšējo oderi. Tad ražošanas cikls ir lētāks nekā galdniecība. Ja jūs joprojām interesē šis aspekts, tad paštaisītā augšējā konstrukcija būs identiska dušas kabīnei, un grīda ar tualetes sēdekli tiks aprakstīta zemāk.

Apskatīsim, kā beigās radīt skaistumu. Vispirms jums jātiek galā ar būvniecību, un dizains jau ir saistīts ar to. Lai izveidotu mājīgu, tīru, higiēnisku un acij tīkamu tualeti, vispirms jāatrisina citas problēmas:

Izvēlieties sistēmas veidu notekūdeņu novadīšanai, novadīšanai un utilizācijai, pamatojoties uz vietējiem apstākļiem.
Nosakiet tualetes atrašanās vietu vietnē.
Izvēlieties veidu un konstruktīvs risinājums zemes konstrukcija; vienkārši - kajītes vai kabīnes.
Nodarbojieties ar tā dekoratīvo dizainu: kurš no piemērotajiem šajā gadījumā spēs.
Aprēķiniet būvniecības izmaksas.

Man jāsaka, ka šīs problēmas ir cieši saistītas, un jums tās jārisina kopā. Mazliet malā ir tikai kabīne; tas gandrīz nesadarbojas ar pazemes daļu un bāzi. Tātad tualetes kabīni var izgatavot visu, kas jums patīk, un šī ir vienkāršākā un lētākā darba daļa. Tāpēc mēs sāksim ar to.

Booth

Galvenais materiāls būvniecībai, kā minēts iepriekš, mēs ņemam koku. Zināms, ka tas ir lēts, viegli apstrādājams, labi saglabā siltumu, elpo, un pēc vienkāršas apstrādes (skat. zemāk) paliek nekaitīgs cilvēkiem, bet iegūst izturību pret sliktiem laikapstākļiem un kļūst nederīgs dažādu infekciju risināšanai. Tomēr ir arī citi apstākļi, kādos koka tualete izrādās labākais risinājums par došanu.

Par pamatiem un balstiem

Augsne tiek uzskatīta par piemērotu būvniecībai, ja tā nestspēja bez papildu pasākumiem tā nostiprināšanai un pamats ir vismaz 1,7 kg kv. sk. Tulkosim uz kvadrātmetri; mēs iegūstam 17 tonnas (!). Tualetes kabīnes platība reti pārsniedz 2,5-3 kvadrātmetrus. m; hozbloka - 15-20 kv. m. Vai ir iedomājams, ka tie sver attiecīgi 40-50 un 250-350 tonnas?

Uz priekšu. Augsne tiek uzskatīta par pārmērīgu, kad tā sasalst par 12%.Trūdvielu slāņa biezumu, kas visvairāk uzbriest, ņemam 50 cm; šī nav kotedža, bet gan eldorado. 50x0,12 \u003d 6 cm. Uz viendabīgām irdenām augsnēm par vienmērīgi uzbriestošu virsmu uzskata tādu virsmu, kuras horizontālais izmērs ir 100 absolūtās vērtības pacelšana; šajā gadījumā - 600 cm vai 6 m.

Vai plānā ir tualetes vai pārģērbšanās mājas, kas lielākas par 6x6 m? Secinām: tualeti vasarnīcā var uzbūvēt bez pamatiem. Ar sezonālām zemes kustībām tas vienkārši pacelsies un kritīsies par mazāk nekā 10 cm (un, visticamāk, par 3-4), bez deformācijas, kas ir pilnīgi nemanāms.

Turklāt nav nepieciešams būvēt pamatu tualetei: ņemot vērā zemes piešķiršanu būvlaukumam ar rakšanu, no ekonomiskā apgrozījuma tiek izņemti vismaz simts kvadrātmetri. Un, ja vietne jau ir apstādīta, ko darīt? Un no būvniecības viedokļa: nenoslogots pamats, kas ierakts zemē, var deformēties un sasvērties vairāk nekā augsnes virsma. Iemesls ir nevienmērīga un nevienmērīga tā slāņu sasalšana. Pamatu lente, pāļi vai pīlāri to atšķirībā no virsmas izjūt uzreiz “ar visu ķermeni”.

Piezīme: tāpēc celtnieki mēdz agri pabeigt pamatus, lai pirms aukstā laika uzceltu pēc iespējas vairāk sienu. Izņēmums ir liela dziļuma pamati, tie var ziemot bez ierobežojumiem.

Secinājumu “bez pamata” vasarnieki zina bez aprēķiniem ar īpašām zināšanām. Tualetes kabīnes tiek novietotas uz ķieģeļiem vai gataviem maziem dzelzsbetona monolītiem. Tomēr āra tualeti vislabāk būtu uzlikt uz pāris betona stabiem režģiem. Tos pārdod ne tikai dienvidu reģionos vīna dārziem; aukstākās vietās tie iet zem apiņiem un citām kāpšanas kultūrām.

Gobelēnu stabi tiek ražoti ar garumu 1,2-6 m, ar gabarītiem izmēriem plānā no 10x12 līdz 20x30 cm, sekcija ir trapecveida, ar noapaļotiem mazākās malas stūriem. Un lielākajam - takelāžas cilpas, kas izgatavotas no stiepļu stieņa 6-12 mm. Izzāģējot tos pa vidu ar dzirnaviņām un maigi atlokājot, iegūstam tapas kabīnes piestiprināšanai pie pamatnes.

Piezīme: ja tualete būs ar tvertni, tad problēma ar kabīnes aizmugures atbalsta siju (koks ķīmiski iekšā agresīva vide) ne tikai atrisinās pats no sevis – tas vienkārši nerodas.

Vietās ar stipru vēju zem kabīnes joprojām ir ieteicams izgatavot atbalsta stabus no 80x80 stieņa vai 40x40x2 profesionālas caurules. Metāla betonu iebetonē apmēram 30 cm dziļāk par humusa slāni, un koka betonu ierok tādā pašā dziļumā, iepriekš apstrādā ar ļoti karstu bitumenu un aptin ar jumta materiālu ar kaisīšanu (rupji).

Konstrukcijas

Materiāli un polsterējums

Kabīnes zāģmateriāli galvenokārt tiek izmantoti 4 veidos:

1. Stienis 60x60 vai 80x80 - rāmim.
2. Rievu dēlis 40x (120-150) - grīdai un tualetes sēdeklim.
3. Apmales vai mēlītes dēlis 20-30 mm ārējai apšuvumam.
4. Apmales vai neapmalotas dēlis-divdesmit vai līstes 50x20 jumta latojumam.

Apšuvuma plāksni var aizstāt ar ūdensizturīgu saplāksni vai OSB 8-20 mm biezumā. Pēdējā gadījumā tajās var iegriezt kastes līstes. Arī tas būs tikai labāks no visām pusēm un tikai nedaudz dārgāks, ja uz ādas uzliks mēles vareni.

Apšuvums ar mēles un rievu dēli parādīs visas savas priekšrocības, ja kabīne ir apšūta ar horizontālām siksnām. Bet tad obligāti ir jāorientē mēļu smailes uz augšu, bet rievas uz leju, lai izvairītos no mitruma uzkrāšanās mēlēs. Jebkurā gadījumā durvis ir apšūtas vertikāli.

Laivas dēļu apvalks

Līklīnijas posmi, pēkšņi tādi būs nepieciešami saskaņā ar reģistrācijas nosacījumiem, labāk apšūt jūras veidā ar laivas dēli, skatīt att. Arī šāds apšuvums ilgāk noturēsies vietās ar stiprām nokrišņiem, taču stipru vēju tas notur nedaudz sliktāk nekā lokšņu krāvums. Ja ir finierzāģis ar grozāmu kurpi, no sagriezta ir viegli izgatavot laivas dēli; dēļa viziera slīpuma leņķis ir aptuveni 30 grādi. Dēļu smailēm jābūt vērstām lejup pa nogāzi, kā parādīts attēlā.

Masveida, t.i. no masīvkoka, pēc sagriešanas pēc izmēra, zāģmateriāli jāapstrādā: visi bez izņēmuma ar pretpuves preparātiem (biocīdiem) un pēc tam divas reizes iemērc ar ūdens-polimēra emulsiju; šis lēts materiāls aizsargā koksni no mitruma ilgi gadi. Ir nepieciešams impregnēt šādā secībā, pretējā gadījumā PVA plēve nelaidīs biocīdu kokā! Un, ja tas ir nepieciešams, tas novērsīs tā iztvaikošanu un izskalošanos. Detaļas, kas vērstas pret zemi vai tvertni (grīdai un tualetes sēdekļa apšuvumam - zem dēļiem), papildus jāapstrādā ar karstu bitumenu vai bitumena mastiku.

Kabīņu veidi

Koka tualete uz ielas pēc veida un konstrukcijas tehnoloģijas parasti tiek veikta 4 arhitektūras formas Ak; skatīt att.: būda, putnu māja, māja, būda.

Koka kabīņu veidi tualetēm

Atšķirība starp tām ir nenozīmīga, taču joprojām pastāv:

Būda ir konstruktīvi vienkārša, izturīga, izturīga pret vēju un nokrišņiem, vismazāk materiāli ietilpīga, bet aizņem vairāk zemes sev un ir neērta: solis pa labi, solis pa kreisi - klauvē pa galvu. Un, lai "neklauvētu", kores augstums jāpaņem līdz 3 m vai vairāk, lai izzustu materiālu ietaupījumi. Dizains ir vispiemērotākais primitīvistiski zemniecisks.

Putnu būda ir pat vienkāršāka par būdiņu, tai vairāk malkas nebūs vajadzīgas, zemes platība ir minimāla. Bet konstrukcija ir vāja, un visa konstrukcija slikti notur siltumu un to ir vieglāk izpūst vējā, tas ir visu ēku kopīgs trūkums. nojumes jumts. Neatbilst dizainam. Tomēr, kā vasaras tualete vai saimniecības bloka daļa pagalmā aiz blīvas veģetācijas, putnu mājas tualete ir optimāla; it īpaši tāpēc, ka uz tā jumta bez problēmām var novietot ūdens tvertni. spiediena tvertne silda saule.

Kabīne zem slodzes tajā pašā laikā iegūst papildu izturību.
Māja ir siltāka un nedaudz stiprāka nekā putnu māja. Materiāliem un zemei ​​ir vajadzīgs vienāds daudzums. Ūdens tvertni ir grūtāk piestiprināt, bet dekorēšana un gandrīz jebkura apdare ir pieņemama.
Būda ir sarežģītāka par pārējām, tiek iztērēts vairāk materiāla. Pateicoties slīpētajai formai, tas ir ļoti izturīgs, iztur jebkuru klimatiskie apstākļi. Ergonomika un funkcionalitāte – labāk nevar būt: plaukts un izlietne neaizņem grīdas platību, var piestiprināt arī pakaramo. Pēc dizaina - dariet visu, kas ir piemērots tikai tualetei un pats par sevi iekļaujas jebkurā ainavā.

Par izmēriem

Ieteicamie kajīšu izmēri putnu būdiņai un mājiņai uz grīdas kopā ar tualetes sēdekli ir no 1,2 m platas un no 1,5 m dziļas. Būdai ar būdu dziļums ir vienāds, bet platums ņemts no 0,9 m - būdā plecu līmenī (tas ir apmēram 1,6 m no grīdas vidēja auguma cilvēkam apavos), un būda gar grīdu. Kvartālā Hruščova ir tualetes 0,7x1,1 m, tad tur neiet siltā virsdrēbes un dārza apavu pārvalki.

Piezīme: nedēļas nogales vasarnīcas tualetes platumu ir atļauts samazināt līdz 1 m.

Jebkurā gadījumā no stāvoša cilvēka galvas līdz tuvākajai sienai jābūt vismaz 40 cm, tas ir svarīgi, aprēķinot būdiņas sienu slīpuma leņķi. Griestu augstums virs grīdas nav zemāks par 2,1 m, virs tualetes sēdekļa - no 1,9 m. Sēdekļa sānu augstums virs grīdas, arī pamatojoties uz smagiem apaviem, tiek ņemts vairāk nekā standarta dzīvokļa tualete 40 cm pa 5-6, līdz 10 cm, t .e. 45-50 cm, atkarībā no lietotāju auguma.

Par durvju eņģēm

Kajītēm, būdiņai, putnu būdiņai un mājai ir kopīgs trūkums: aizmirstot aizslēgt durvis, vējš tās kopā ar būdiņu var atraisīt tikai 10-20 minūtēs. Lai no tā izvairītos, durvis vēlams pakārt uz šķūņa eņģēm, kā poz. 1-3 att. augstāks. Spēcīga būda no tā nebaidās, tās durvis var droši pakārt uz slēptām eņģēm.

Būvējot stendu

Vienkāršākās putnu mājas kabīnes uzbūve ir parādīta soli pa solim attēlā; visa uzstādīšana tiek veikta uz naglām 100 mm (60 mm kokmateriāliem) vai 150 mm, kokmateriāliem 80x80. Apšuvums tiek veikts uz nagiem 60-70 mm.

Ārējās kanalizācijas ierīcei vasarnīcā bieži nav nepieciešamas īpašas zināšanas, galvenais ir izvēlēties pareizo vietu un sastādīt vienkāršu zīmējumu. Uzbūvēt tualeti valstī ar savām rokām saskaņā ar zīmējumu nebūs grūti, ja ievērosit tehnoloģiju un katru procesu veiksit kvalitatīvi. Ir vairāki lauku tualetes veidi, tāpēc pirms būvniecības uzsākšanas jums vajadzētu iepazīties ar to konstrukcijas iezīmēm.

To dizains ir ārkārtīgi vienkāršs: zemē izrakta bedre, cieti griesti ar caurumu centrā augšpusē un rāmis ar durvīm, kas apšūtas ar dēļiem vai dzelzi. Jūs varat ievietot šādu tualeti pēc dažām stundām. Vairāk izturīgas konstrukcijas izgatavots no ķieģeļiem, bet princips paliek nemainīgs.

Nākamā iespēja ir pretdarbības skapis. Šāda veida tualetei ir absolūti hermētiska bedre, kuras saturs tiek noņemts, izmantojot karteri. Tualetes kabīne ne vienmēr atrodas virs bedres un to var iebūvēt mājas sienā. Plusi: ēkai nav jāmeklē zemes gabals, ērti lietojams jebkuros laikapstākļos. Mīnuss: tīrīšanai ir nepieciešams nolīgt īpašu aprīkojumu, kas ir ļoti dārgs.

Vēl viens lauku tualetes veids - pulvera skapis. Šī konstrukcija tiek būvēta uz līdzenas vietas, bez tvertnes. Izkārnījumiem zem tualetes sēdekļa ir uzstādīts konteiners mazs izmērs, kuru pēc iepildīšanas izņem. Šī iespēja ir ērta tiem, kas lauku māju apmeklē tikai periodiski, jo regulārai tvertnes iztukšošanai joprojām būs nepieciešams izlietnes.

Vietas izvēle tualetei

Izvēloties vietu būvniecībai, jāņem vērā attālums līdz dzīvojamām ēkām un blakus esošajām teritorijām, gruntsūdeņu augstums, dzeramā ūdens aku atrašanās vieta, vietas reljefs.

Pat ar pienācīgu aprūpi tualete var nākt no nepatīkamas smakas, un tvertnes saturs iesūksies zemē. Saskaņā ar sanitārajiem noteikumiem attālumam starp mājsaimniecības aku un lauku tualeti jābūt vismaz 25 m. Tas ietver ne tikai uz vietas esošās akas, bet arī tās, kas pieder kaimiņiem.

Nepieciešams atkāpties vismaz 12 m no dzīvojamās ēkas un 1-1,5 m no kaimiņu zemesgabalu robežām Atļauts aprīkot tikai tad, ja gruntsūdens augstums nav lielāks par 2,5 m.

Un pēdējā lieta: tualetei jābūt ērtai piekļuvei ne tikai mājsaimniecības locekļiem, bet arī īpašam aprīkojumam, kas periodiski būs jānomā tīrīšanai. Šie noteikumi attiecas tikai uz bedrīšu tualetēm, citu veidu konstrukcijām ir mazāk prasību.

Skapju būvniecības tehnoloģija

Darbietilpīgākais ir bedres tualetes izbūve, tāpēc no tā ieteicams pētīt tehnoloģiju. Būvniecības process ietver šādas darbības:

• bedres sagatavošana;
• sienu nostiprināšana;
• tualetes mājas celtniecība;
• ventilācijas ierīce.

Katru darbību varat veikt pats, izmantojot vienkāršākos rīkus. Pēc būvniecības vietas izvēles jums jāizlemj, kā nostiprināt bedres sienas, kā arī no kā tiks montēta māja.

Koka karkasam ir piemērota jebkura pamatne, bet, ja māju plānots būvēt no ķieģeļiem vai akmens, bedres sienas jāpastiprina ļoti droši. Ērtības labad vispirms sastādiet nākamās tualetes rasējumu un no tā aprēķiniet materiāla daudzumu. Kad viss ir gatavs, varat ķerties pie darba.

Lai izraktu un nostiprinātu caurumu, jums būs nepieciešams:

• rulete;
• mietiņi un aukla marķēšanai;
• kāpnes;
• Bajonetes un savācējlāpstas;
• smiltis un grants;
• viltot;
• betona java;
• ķieģeļu, akmens vai betona gredzeni.

Sagatavotajā vietā marķējumi tiek veikti kvadrāta formā ar malu 1 m. Augsni izvēlas ar lāpstām līdz 2 m dziļumam, mēģinot atstāt sienas vienmērīgi, lai bedre nezaudētu savu formu. Ja pamatnes bedre ir nostiprināta ar betona gredzeniem, bedre ir apaļa; tā diametram jābūt 7-10 cm lielāks diametrs gredzeni.

Nav vērts rakt bedri ar lielāku dziļumu: tas prasīs papildu materiālu izmaksas, un bedres aizpildīšanas laiks ievērojami palielināsies. Taču taupīt un padarīt bedri par mazu arī nevajag, jo tad tualete būs jātīra ļoti bieži.

Visa no bedres izņemtā augsne nav nekavējoties jāizņem – tā tik un tā būs nepieciešama grīdas aizbēršanai. Ja gruntsūdeņi atrodas tuvu un augsne šajā apgabalā nav pietiekami blīva, bedrei jābūt hermētiskai, lai izvairītos no augsnes piesārņojuma. Lai to izdarītu, dibens ir pārklāts ar smilšu un smalkas grants slāni, rūpīgi sablīvēts, ielej ar betonu.

Betona šķīdumu sagatavo šādā proporcijā:

• 1 daļa cementa M 400;
• 4 smilšu daļas;
• 6 daļas mazā grants.

Šķembas var aizstāt ar vidējas frakcijas izdedžiem, samazinot daudzumu līdz 4 daļām. Pēc sauso sastāvdaļu samaisīšanas nelielās porcijās pievieno ūdeni. Gatavajam šķīdumam vajadzētu viegli noslīdēt no lāpstas, bet ne izplatīties. Pēc betona ieliešanas darbs tiek apturēts vismaz 7 dienas: šajā laikā dibens pietiekami sacietēs, un pēc tam bedres saturs to neizskalos. Lai izvairītos no plaisāšanas, žāvēšanas laikā apakšdaļa periodiski jāsamitrina ar ūdeni un jāpārklāj ar plēvi no saules gaismas.

Lielākā daļa praktisks variants bedres sienu nostiprināšana ir ķieģeļu mūris. Jūs pats varat izklāt sienas ar ķieģeļiem, pat bez atbilstošas ​​pieredzes. Nav ieteicams izmantot silikāta ķieģeļu, labāk ir ņemt dedzinātu sarkanu. Mūrēšana tiek veikta pusķieģelī šaha veidā, uz smilšu-cementa javas. Sienas biezumam jābūt apmēram 20-25 cm, tad armatūra būs diezgan uzticama un izturīga. Ķieģeļu sienas augšējā rinda parasti ir pacelta 10-15 cm virs augsnes līmeņa.

Lai mūris paliktu vertikāls un darba laikā nedeformētos, ieteicams vienā reizē izklāt ne vairāk kā 6 ķieģeļu rindas un turpināt darbu ne ātrāk kā pēc 7-8 stundām. Šajā laikā šķīdumam būs laiks satvert un nedaudz nožūt, tāpēc sienas paliks gludas. Ik pēc 3 rindām jums jāpārbauda mūra vertikālums ēkas līmenis. Gatavās sienas apmestas ar tādu pašu šķīdumu un pārklātas ar bitumena mastiku.

Ja stiprināšanai tiek izvēlēti betona gredzeni, jūs pats nevarēsit paveikt darbu. Lai atvieglotu uzstādīšanas procesu, bedre vispirms tiek izrakta līdz dziļumam, kas atbilst gredzena augstumam. Ar tehnoloģiju palīdzību betona izstrādājums tiek pacelts virs bedres un rūpīgi nolaists uz leju, un pēc tam tie ierok ar lāpstu un atlasa zemi no apakšas.

Augsne ir jāizvēlas vienmērīgi, lai gredzens, kas nosēžas zem sava svara, atrodas horizontāli. Jebkuri, pat nelieli, deformācijas sarežģīs bedres blīvēšanu.

Pēc pirmā gredzena uzstādīšanas pārejiet pie otrā gredzena uzstādīšanas. Betons atkal tiek pacelts uz kabeļiem un izlīdzināts virs bedres, pēc tam tas tiek viegli nolaists. Tagad viņi tādā pašā veidā rok zemi, līdz betons nogrimst vēlamajā dziļumā. Pēdējam gredzenam vajadzētu pacelties apmēram 10 cm virs augsnes.Visas šuves ir noslēgtas ar javu un pārklātas ar bitumena mastiku. Kad sienas ir nostiprinātas, dibenu pārklāj ar šķembām un smiltīm, sablīvē un ielej ar betona maisījumu.

Vietās ar blīvu augsni un zemu līmeni gruntsūdeņi bedres blīvēšana nav nepieciešama. Pēc zemes rakšanas bedres dibens ir pārklāts ar smiltīm un tamponēts, un pēc tam tiek izklātas sarkano ķieģeļu sienas. Apakšējo rindu ieklāšana tiek veikta ar spraugām šaha rakstā, kas nodrošina papildu drenāžu. Sienām paceļoties, atstarpes starp ķieģeļiem samazinās, un, sākot no bedres vidus un līdz augšai, mūrim jābūt cietam.

Šāda pastiprināšana pasargās sienas no iznīcināšanas koku sakņu dēļ, kas var augt tuvumā. Visbeidzot, apakšā ir pārklāta ar lielu oļu vai grants slāni filtrēšanai.

Grīdas konstrukcija

Lauku tualetes pārklāšanās vietām jābūt pietiekami izturīgām, lai tās izturētu mājas un cilvēka svaru. Koka konstrukcijai ir piemērota vienkārša kolonnu pamats un pārklāšanās no bieza stieņa. Katrā tvertnes stūrī, atkāpjoties no sienām par 15-20 cm, viņi izveido kvadrātveida padziļinājumu, piepilda to ar šķembām un smiltīm un betonu.

Uz betona ir izklāti līdz 20 cm augsti ķieģeļu pīlāri un pārklāti ar jumta materiāla gabalu hidroizolācijai. Kamēr stāv pamati, tiek gatavotas grīdas sijas. Izvēlieties stipras, vienmērīgas blīva koka sijas, sagrieziet tās vēlamajā garumā, piesūciniet antiseptisks gruntējums un izžāvē.

Sausās sijas jāpārklāj ar divām krāsas kārtām, lai paildzinātu koksnes kalpošanas laiku. Pēc tam tiek montēts taisnstūra rāmis 1x1,2 m, nostiprinot sijas ar skrūvēm. Vidū rāmi nostiprina ar stieni, un pēc tam vienu no izveidotajām pusēm vēlreiz nobloķē ar stieņa gabalu.

Tagad rāmis ir uzstādīts uz stabiem tā, lai vesela puse rāmja atrodas virs bedres. Daļa ar starpsienu būs zem kājām. Ar skrūvēm piestiprinātais rāmis ir apšūts ar 3 cm bieziem dēļiem.

Ja tualete ir no ķieģeļiem, ir nepieciešams izgatavot lentes pamatu. No trim bedres malām tiek izrakta sekla tranšeja 25-30 cm platumā.Bedres ceturtajai malai jābūt izvirzītai 20cm aiz pamatu perimetra.Tranšejas apakšā ieber šķembas, ieliek armatūras būru. , un pamatu ielej ar betonu.

Iegūtā kaste ir pārklāta ar metāla kanāliem vai betona kolonnām ik pēc 30 cm, pārējā vieta ir pārklāta ar armatūras vai ķēdes tīklu. Virs pašas bedres atstāta ietilpīga bedre un sānā piestiprināta plastmasas caurule ar diametru 15cm.Caurules vienu galu nolaiž bedrē par 10cm, otru izvelk ārā.

Pēc tam griestus ielej ar betonu.

Koka mājas celtniecība

Lai uzbūvētu koka māju, jums būs nepieciešams:

• sausi kokmateriāli ar sekciju 100x100 mm;
• 4 koka sijas;
• dēļi apšuvumam;
• līmenis un mērlente;
• āmurs, naglas;
• zāģis vai finierzāģis;
• gruntējums kokam;
• šīferis;
• cilpas un āķis.

Pirmkārt, rāmja priekšpuse un aizmugure ir samontētas no kokmateriāliem. Priekšējās daļas augstums ir aptuveni 2,1 m, aizmugures augstums ir 2 m. Abi rāmji ir aptuveni 1 m plati. No iekšpuses rāmji ir pastiprināti ar starplikām, kas izgatavotas no koka, savukārt priekšējā daļā starplikām jābūt nebloķējiet eju. Uz griestu pamatnes stūros uzstādītas 4 sijas un nostiprinātas ar metāla plāksnēm un enkura skrūves. Visus rāmja elementus apstrādā ar grunti un turpiniet ar rāmja uzstādīšanu.

Priekšējais rāmis ir ievietots starp priekšējām sijām un vertikāli izlīdzināts ar līmeni. Nostiprinot to ar naglām, ievietojiet aizmugurējo rāmi un izlīdziniet arī to. Karkasus sastiprina kopā ar šķērsstieņiem ēkas sānos.

Augšējie stieņi, uz kuriem tiks piestiprināts jumts, atrodas leņķī, jo viens rāmis ir zemāks; stieņiem vajadzētu izvirzīties 30 cm priekšā, 15 cm aizmugurē.

Nākamais solis ir uzstādīt pjedestāla rāmi. Lai to izdarītu, kastes iekšpusē 45 cm augstumā tiek pienaglota vēl viena sija, kas sadalīs tualeti 2 daļās. Paralēli tai tāda pati sija ir piestiprināta pie aizmugurējā rāmja un vēl 2 sānos. Kad rāmis ir gatavs, varat to apšūt. Apšuvumam ir piemēroti dēļi, biezs saplāksnis, kokmateriālu imitācija, gofrētais kartons. Iekšpusē pjedestāls ir apšūts ar dēļiem, kuros ir izgriezts caurums.

Virs durvīm varat ievietot stiklu vai vienkārši izgriezt nelielu rombu.

Aizmugurējā sienā ar speciālu skavu palīdzību tiek piestiprināta ventilācijas caurule un tās augšējais gals tiek izvadīts caur jumtu. Pēc tam uz rāmja stieņiem ar regulāriem intervāliem tiek uzbērti dēļi, un uz tiem tiek uzklāts šīferis. Atliek salikt durvis, nostiprināt eņģes un āķi, pakārt durvju vērtne. Daudzi tualetē pavada gaismu, lai tumsā būtu ērtāk to lietot. Lielākai dekorativitātei māju var krāsot vai krāsot.

ķieģeļu māja

Lai izveidotu ķieģeļu māju tualetei, jums ir jābūt vismaz minimālām prasmēm. Šāda konstrukcija ir uzticamāka un izturīgāka, turklāt tai ir pievilcīgs izskats.

Ir ļoti svarīgi pareizi izkārtot stūrus, pretējā gadījumā konstrukcija būs šķība.

Pēc pirmo divu ķieģeļu rindu ieklāšanas uzstādiet koka rāmis durvīm; tas jānostiprina ar starplikām no sijām vai ārpusē uzstādītiem kokmateriāliem. 40 cm līmenī no grīdas starp aizmugurējās sienas ķieģeļiem ir ievietoti metāla stūri, lai piestiprinātu pjedestālu. Sasniedzot augšpusi, priekšā tiek izgatavotas vēl 1-2 ķieģeļu rindas, lai paceltu jumtu. Ja tualetē plānota elektroinstalācija, starp ķieģeļiem tiek iebetonēts dobas caurules gabals, caur kuru būs viegli stiept stiepli.

Pjedestālam pie stūriem ir piestiprināti 30 mm biezi dēļi, un vertikālā daļa ir mūrēta ar ķieģeļiem. Jūs varat apšūt visu pjedestālu ar dēļiem, izgriežot caurumu no augšas.

Nākamais solis ir ventilācijas caurules nostiprināšana. Vēl nē jumta segums, plastmasas caurule, kas uzstādīta tualetes pamatnē no bedres puses, tiek pacelta un piestiprināta pie aizmugurējās sienas ar skavām. Augšējais gals tiek izvadīts cauri grīdas sijām un pacelts virs ēkas par 20 cm.Pēc tam tiek uzlikts jumts, iekarinātas durvis, iekarināta spuldzīte un slēdzis.

Šāda tualete ir aprīkota tieši iekšā lauku māja vai tai blakus. No tualetes poda atiet plata caurule, kuras otrais gals ir iebūvēts septikā. Septiskās tvertnes izbūve sākas ar bedres rakšanu, kuras dziļums ir aptuveni 1 m. Apakšdaļa ir noklāta ar šķembām, gar sienām tiek uzstādīti veidņi, un pēc tam visu ielej ar betona maisījumu. Kad betons kļūst stiprāks, veidņi tiek noņemti, un pēc pilnīgas žāvēšanas virsmu apstrādā ar mastiku.

Ārpusē ap bedres perimetru ielej mālu ar apmēram 50 cm kārtu.No augšas septisko tvertni pārklāj ar vairogiem, pārklāj ar māliem, un lūkai ir atstāta tikai neliela atvere. Lūka vispirms ir cieši noslēgta ar čugunu un pēc tam koka vāki novietojot starp tām sildītāju.

Putu betons ir lielisks siltuma un skaņas izolācijas materiāls, bloki no tā ir viegli, elastīgi apstrādē, ērti klāšanā. Iekšējās starpsienas mājā var uzbūvēt no blokiem ar savām rokām bez lielām pūlēm un finansiālām izmaksām.

Vannas istaba un tualete no putuplasta blokiem nebūs sliktāka par lietām sanitārajām kabīnēm no azbestcementa, starpsienām no ķieģeļiem vai drywall, taču telpu veiktspēja skaņas izolācijas ziņā krietni pārsniegs citiem materiāliem.

Rakstā mēs runāsim par putu bloku zīmoliem iekšdarbiem, par starpsienu uzstādīšanas tehnoloģiju un to, kā aizsargāt sienas vannas istabā no mitruma.

Putu betona bloku priekšrocības

Mājā var uzbūvēt starpsienas (skatīt), atdalīt vannas istabu no dzīvojamās zonas, pareizi organizēt telpu dzīvoklī, izmantojot dažādi materiāli. Bet putu bloki ir īpaši pieprasīti to unikālo tehnisko un ekspluatācijas īpašību dēļ (sk.).

Kas šajā materiālā tik ļoti piesaista celtniekus:

• viegls svars salīdzinājumā ar citiem materiāliem nerada lielu spiedienu uz pārklāšanos.
• Bloku izmēri var ievērojami samazināt būvniecības procesa laiku.
• Pateicoties putu betona apstrādes vienkāršībai, kļūst iespējams veikt dažādu konfigurāciju arhitektūras formas (nišas, arkas utt.).
• Putu betona starpsienas viegli padodas pārbūvei.
• Augstas skaņas izolācijas īpašības.
• Pilnīga ugunsdrošība.
• Pieejama cena.

Trūkumi ietver:

• Materiāla augsta mitruma uzsūkšanās, saistībā ar to vannas istabā būs jāveic vairāki pasākumi, lai aizsargātu sienas no mitruma.
• Porainības un maiguma dēļ putuplasta blokiem ir daži slodzes ierobežojumi, tas ir, ir diezgan problemātiski piekārt pie sienām smagus skapjus. Bet šo problēmu var viegli atrisināt, izmantojot īpašu.

Kā izvēlēties pareizo materiālu

Lai putu bloka ieklāšana dzīvoklī būtu kvalitatīva, vienmērīga un uzticama, jums jāizvēlas atbilstošs materiāls.

Starpsienām tiek izmantoti šādu izmēru bloki (garums x augstums x platums):

• 600 x 300 x 150 mm.
• 600 x 300 x 100 mm.
• 600 x 200 x 75 mm.
• 600 x 200 x 50 mm.

Tā kā vannas istabas starpsiena ir pašnesoša, tas ir, tā netiek pakļauta slodzei no augšas (griesti, jumta segums utt.) un iztur tikai savu spiedienu, D400-D500 klases putu betons ar stiprības klasi B2 Šādām konstrukcijām parasti izmanto .5.

Svarīgs! Bloku biezums ir vienāds ar platumu vai lielāks par to durvju rāmis, vēlāk būs vieglāk dabūt durvju slīpums nekā domāt par to, kā padarīt aploksni, kas izvirzīta no sienas.

Tiek uzskatīts, ka iekšējām starpsienām optimālākā cenas un kvalitātes attiecība ir 100 mm biezs bloks, ar to pietiks, lai saglabātu troksni veļas mašīna vannas istabā vai no istabas nenāca tekoša ūdens skaņa. Starp vannas istabu un tualeti var ieklāt 75 mm biezu starpsienu.

Putu blokam jāatbilst šādām īpašībām:

• Precīzi ģeometriskie un lineārie izmēri.
• Viendabīga virsma bez tumšiem plankumiem, dažādiem ieslēgumiem utt.
• Nav plaisu vai šķembu, iespiedumu vai izciļņu.
• Gaiši pelēka krāsa, kuras daļēja vai pilnīga maiņa liecina par pārkāpumiem tehnoloģiskajā procesā.

Jāatceras, ka jo gludāka virsma un precīzāki izmēri, jo vieglāk būs veikt sienu apdari (skat.), tāpēc jāizvēlas kvalitatīvi bloki.

Līme putuplasta blokiem

Tā kā darba apjoms nav liels, būtu labāk, ja putu bloku ieklāšana dzīvoklī tiktu veikta nevis uz cementa-smilšu javas, bet gan uz īpašiem līmes maisījumiem (sk.), kas ietver:

• Cements.
• Smalkas smiltis.
• Modifikators, kas pasargā maisījumu no priekšlaicīgas plaisāšanas.
• Plastifikators, kas dziļi iesūcas putu betona porās un nodrošina uzticamu bloku saķeri vienam ar otru.

Maisījumu sastāvs ir līdzīgs putu betona struktūrai, un pēc līmes pilnīgas sacietēšanas siena iegūst izturību un stingrību.

Šuve starp blokiem ir līdz 3 mm bieza, ne vairāk, tāpēc uz 1 m2 mūra atkarībā no izmantotā maisījuma markas līmes patēriņš būs aptuveni no 2 līdz 6 kg, kas ir 4-6 reizes mazāk nekā izmantojot cementa-smilšu javu.

Svarīgs! Sajaucot līmi, ir stingri jāievēro sagatavošanas instrukcijas, pretējā gadījumā tiks pārkāptas šķīduma adhezīvās īpašības, kas var izraisīt starpsienas stiprības pavājināšanos.

Starpsienu ieklāšanas tehnoloģijas galvenie punkti

Pirms darba uzsākšanas ir nepieciešams atzīmēt starpsienas atrašanās vietu uz grīdas un sienas, pēc tam pirmās rindas ieklāšanai gar marķējumu uzstādīt bākas, lai novērstu bloku pārvietošanos darba laikā.

Var izmantot kā ceļvežus metāla profilsģipškartonam:

• Pirmā bloku rinda.

Ja siena ir novietota uz cementa bāze, tad pietiek ar gruntskrāsu un zem blokiem ieklāt javas kārtu, kad grīda ir koka, tad ieteicams ieskrūvēt enkurus vai tapas, lai stingri nostiprinātu pirmo rindu. Jāatceras, ka, cik precīzi atrodas pirmā rinda, starpsiena izskatīsies tik vienmērīga un estētiski patīkama.

• nākamās rindas.

Tā kā starpsienas biezums ir salīdzinoši neliels, tad putu bloku mūris vannas istabā ik pēc 2-3 rindām jāpastiprina ar mūra sietu vai atsevišķiem stieņiem (skat.), kuru galus vajadzētu ieurbt nesošā siena ne mazāks par 100 mm. Turklāt armatūras nostiprināšana sasaistīs esošo sienu un jauno starpsienu vienotā konstrukcijā un novērsīs starpsienas ļodzīšanās, bīdes vai, sliktākajā gadījumā, sabrukšanas risku iespējamās mehāniskās slodzes dēļ.

Durvju aile ir arī bloķēta ar diviem stiegrojuma stieņiem vai stūri, uz kuriem pēc tam tiek uzlikti bloki. Ja iespējams, varat izmantot standarta džemperi.

• Pēdējā rinda.

Ja mūrējot līdz griestiem paliek neliela sprauga, tad tā ir monolīta ar montāžas putām.

• Divu starpsienu krustojums.

Ja tiek plānota atsevišķa vannas istaba, tad tiek pastiprināta arī starpsiena, kas atdala vannas istabu un tualeti, un stieņu galus ieliek starp pirmās starpsienas blokiem un ieurbj nesošajā sienā, tādējādi veidojot uzticamu saiti.

Tas viss ir par tehnoloģiskais process starpsienas. Bet ir daži smalkumi, kas jums jāzina, strādājot ar putu betonu:

• Putuplasta bloku ieklāšana vannas istabā jāveic ar obligātu šuvju apšuvumu, tas ir, katras nākamās rindas šuves nedrīkst sakrist ar apakšā esošajām, nobīde tiek veikta apmēram par pusi bloka.
• Putu betons labi uzsūc mitrumu, tādēļ, lai izvairītos no mitruma uzsūkšanās un līmējošā maisījuma priekšlaicīgas izžūšanas, bloki pirms ieklāšanas ir jāsamitrina ar ūdeni.
• Starpsienas plānākuma dēļ, klājot vairākas rindas pēc kārtas, var rasties sienas nobīde plaknē, tāpēc pēc katras rindas ieteicams ļaut pielipt līmei.
• Pēc darba pabeigšanas nepieciešams špaktelēt šuves, dažādus defektus, kas radušies mūrēšanas procesā, notīrīt virsmas no liekās līmes un ļaut starpsienai labi nožūt. Pēc tam pārklājiet sienu ar divos slāņos ūdensizturīgu dziļo iesūkšanās grunti, pagaidiet, līdz tā pilnībā izžūst, un turpiniet ar turpmākajiem apdares darbiem.
• Visi darbi pie elektrības un santehnikas tiek veikti pēc līmes pilnīgas sacietēšanas, sacietēšanas laiks jāskatās uz iepakojuma ar maisījumu. Tā kā putu betons ir lieliski piemērots urbšanai, nebūs grūti ienest caurules vai izmest vadus.

Putu betona aizsardzība no mitruma

Vannas istaba tiek uzskatīta par mitrāko telpu mājā, tāpēc putu bloku mūrim jābūt droši aizsargātam no mitruma iekļūšanas betona korpusā.

Tas tiek darīts vairākos veidos:

1. Sienu apmetums ar sekojošu pārklājumu ar ūdensizturīgiem savienojumiem (krāsu, laku utt.).

Tā kā putu betons ir diezgan mīksts materiāls, tad pirms apmetuma uzklāšanas ieteicams uz sienām nostiprināt armējošu stikla šķiedras sietu. Tas ir nepieciešams labākai šķīduma saķerei ar putuplasta bloku virsmu un labāka pārklājuma iegūšanai.

1. Apšuvums ar mitrumizturīgiem dekoratīviem paneļiem vai plāksnēm (apšuvums, PVC paneļi Un tā tālāk).

Tas ir izgatavots rāmis vai bezrāmju metode. Pirmajā gadījumā zem paneļiem tiek montēts rāmis, uz kura tiek piekārti paneļi, otrajā variantā plāksnes tiek pielīmētas tieši pie sienas.

Ar šādu apdari putu bloku mūris vannas istabā būs īpaši jutīgs pret mitrumu, tāpēc uz sienām zem rāmja vai apdares materiāla ir nepieciešams nostiprināt tvaika barjeras membrānu, kas neļaus mitrumam iekļūt mūra iekšpusē, bet izvedīs to ārā.

Atsevišķā tualetē šādi pasākumi nav jāveic, taču eksperti iesaka tvaika barjeru ieklāt vismaz virzienā, problēmzonās - ap caurulēm, ventilācijas atverēm, durvju ailas kur var veidoties kondensāts.

1. Apdare ar dekoratīvām keramikas flīzēm.

Šajā gadījumā flīze lieliski aizsargās putu betonu no mitruma, tikai flīžu šuves tos vēlams padarīt pēc iespējas plānākus un kalt ar speciālu javu, kas satur mitrumizturīgus komponentus. Lietojot vienkāršu maisījumu, var veidoties pelējums vai pelējums. Bet perfektai sienas flīžu ieklāšanai vēlams izlīdzināt un piesūcināt ar īpašiem dziļi iespiešanās savienojumiem.

Nobeigumā jāsaka, ka putu bloku izmantošana vannas istabas un tualetes starpsienu ieklāšanai ir ātrākais un izdevīgākais variants, ar ko var tikt galā pat neprofesionāls. Un ar pienācīgu aizsardzību pret mitrumu putu betona vannas istaba bez remonta ilgs vairāk nekā vienu gadu.

Ja kaut kas paliek neskaidrs, iesakām apskatīt šajā rakstā esošos fotoattēlus un videoklipus, kas sniegs pilnīgāku priekšstatu par šo tēmu.