Tehnoloģija pareizai vadu tinēšanai. Kā alvot lodāmuru ar tērauda uzgali

Nepieciešamība skārdināt lodāmuru rodas, kad izkusis lodmetāla piliens pārstāj izplatīties pa uzkarsēto virsmu un pielipt pie tās, nav iespējams piegādāt pietiekamu daudzumu lodēšanas vietai, kas traucē kvalitatīvs darbs. Uzgalis, saņemot siltumu no sildītāja, gaisā oksidējas. Papildus tam, ka tiek samazināta lodmetāla saķere ar varu, siltumizolācijas oglekļa nogulšņu slānis pasliktina siltuma sadali. Ir vairāki veidi, kā alvot lodāmuru, lai periodiski veiktu darba instrumenta apkopi. Šāda procedūra ir nepieciešama arī jaunam un uzglabāšanas laikā oksidējamam uzgalim.

Kā pareizi skārdināt vara galu uz lodāmura

Instrumentiem ar nihroma sildelementiem ir vara apaļais stienis, kuram tiek piešķirta lodēšanai ērta forma. Stieņa mehānisko apstrādi veic ar vīli, kam seko apdare uz smilšpapīra vai smalki robainas adatas vīles. Pēc tam dzelumu lietderīgi ar aukstu metodi viegli nosist uz laktas. Tas sablīvēs augšējo vara slāni, palielinās mehānisko izturību un samazinās ātrumu, ar kādu izkusis lodmetāls izšķīdina materiālu. Būtu ieteicams to pulēt, lai samazinātu oksidācijas ātrumu. Viss darbs tiek veikts uz uzgaļa, kas izņemta no kontaktligzdas, ieskaitot daļu, kas ir paslēpta sildelementa iekšpusē.

Skārdēt lodāmura galu nozīmē nosegt darba zona stienis ar plānu sakausējuma kārtu. Viršanas plūsma izšķīdina oksīda slāni uz vara serdes, un kausējums pārklāj virsmu.

Tā kā lodāmuru ar vara galu nav grūti skārdināt, varat to izdarīt pats šādi:

1. Ievietojiet iztīrīto stieni lodāmurā un ieslēdziet strāvu.
2. Kad tas sasilst līdz kolofonija kušanas temperatūrai, pilnībā iemērciet galu kolofonijā.

Lodāmurs nav jāpārkarsē, jo stieņa iegremdēšana plūsmā izraisa dūmu mākoņu izdalīšanos ar šļakatām un izdedžu veidošanos no sadedzināta kolofonija. Parastā karsēšanā sveķi kūst un izdalās liels daudzums dūmi.

1. Izmantojot lodēšanas stieni, noberziet darba virsmu, kas pārklāta ar kausētas plūsmas slāni, kas periodiski jāatjauno.
2. Process ir pabeigts, kad veidojas vienmērīgs plāns poludas slānis. Pārpalikums jānoņem ar mitru kokvilnas drānu.

Stienim jābūt alvotam ar kompozīciju ar augstu kušanas temperatūru, kas parādīta tabulā.

POS-40 vai POSu-95/5 veido augstas kvalitātes pārklājumu, kas ir jāatjauno, kad tas izbalējis.

Kā skārdot moderna lodāmura galu?

Pamata ražotāji apgalvo, ka viņu produkti nav jākonservē. Tas daļēji attiecas uz tiem stieņiem, kurus izmanto, ievadot lodmetālu ar stiepli vai pastu darba zonā. Uzgalis uzsilda savienojumu ar tam uzklāto plūsmu, izkausē no stieples sakausējuma pilienu, kas, izkliedējoties pāri karstajam, veido spēcīgu savienojumu.

Niķelis oksidējas arī gaisā, lai gan lēnāk nekā varš. Oksīda slānis pasliktina siltuma pārnesi, samazinot lodēšanas sildīšanas efektivitāti, tāpēc darba pusi labāk skārdot. Tas jādara, nesabojājot pārklājumu. Lai to izdarītu, izmantojiet mitru kokvilnas lupatu, burku ar cietu kolofoniju un POS. Jauna lodāmura alvošanas noteikumi:

1. Darba virsma ir attaukota.
2. Strāva ir ieslēgta.
3. Uzkarsēto serdi notīra ar mitru lupatu un uzreiz iestrēdzis kolofonijā.
4. Burkai pievienoto lodmetālu noslīpē, nenoņemot stieni no plūsmas.
5. Caur īss laiks gals tiks pārklāts ar vienmērīgu skārda kārtu.

Visbiežāk dzēlienam tiek izmantota koniska forma. Pietiek skārda konusa galu 3-5 mm.

Mūsdienīga lodāmura uzgaļa alvošanas iezīmes

Mūsdienās stieņi ir izgatavoti no vara, kas pārklāts ar plānu niķeļa kārtu, kas pasargā tos no degšanas vai keramikas. Nav atļauts mehāniskā apstrāde, jūs pat nevarat to saskrāpēt. Lai noņemtu liekos POS vai flux burnout produktus, varat to noslaucīt ar mitras, nesintētiskas drānas gabalu, ja jums nav speciāla sūkļa vai tīrīšanas līdzekļa, kas izgatavots no misiņa skaidām.

Kā darba laikā skārdināt lodāmura galu

Lodējot, karsēšanas rezultātā uzgaļa virsma oksidējas, lodmetāls pārstāj pielipt, un uzkrājas sadeguši plūsmas izdedži, kas pasliktina lodēšanas kvalitāti. Mums jāatjauno alvotais pārklājums.
Vislabāk ir izmantot ķīmiskās tīrīšanas ierīci, kas sastāv no metāla spoles traukā. Pārveidojot ierīci, pievienojot tās apakšai biezu bezskābes plūsmu, piemēram, stearīnu vai lodēšanas speķi, varat atrisināt divas problēmas:

• notīriet stieņa virsmu no oglekļa nogulsnēm, berzējot to uz skaidām;
• Satverot POS pilienu uz karstā uzgaļa gala un noslīcinot to plūsmā, mēs vienlaikus iegūstam tīrīšanu un alvu.

Procedūra piemērota plāniem vara, niķelētiem un keramikas serdeņiem. To veic, kad oksīds sāk traucēt darbu.

Kā skārdināt nedegošu uzgali?

Uzgalis ir viegli skārdams, ja tas ir karsts un rūpīgi noslauka ar mitru drānu bez sintētikas un nekavējoties iemērc kušņā. Pēc tam ar sakausējuma nūju noberzējiet darba virsmu līdz puskrāsošanai, noslaukiet stieni ar lupatu un sāciet strādāt.

Kā skārdēt lodāmura galu ar koka kluci?

Ja uz virsmas ir ievērojams oksīda slānis, un to nevar noņemt mehāniski ar abrazīviem līdzekļiem vai vīlēm, skārdā labi palīdz skuju koka klucis vai dēlis.

1. Novietojiet siju tā, lai berzes laikā koka šķiedras būtu orientētas perpendikulāri kustībai.
2. Strāva tiek ieslēgta, mazi kolofonija un POS gabaliņi tiek izlikti uz tāfeles.
3. Uzkarsēto stieni ievieto kolofonija gabalā, kas veido izkusušu peļķi.
4. Gals pārklāj skārdu. Pēc kausēšanas gals sāk pārvietoties pa šķiedrām, neatstājot kolofoniju.

Oksīda slāni izšķīdina karstā kolofonija, un sakausējumu berzē virsmā.

Kā skārdināt dzēlienu kolofonijā?

Nedaudz oksidētu virsmu var viegli konservēt kolofonija burkā, tur ievietojot POS gabalu. Izmantojot noslaucītu galu, izkausējiet sakausējumu traukā ar kolofoniju. Šādu darbu pavada liela daudzuma sveķainu dūmu izdalīšanās, un tas ir jāveic tālāk svaigs gaiss vai labi vēdināmā vietā.

Tiek noteikta pārklājuma vai uzgaļa puses izturība temperatūras apstākļi. Ir kaitīgi izmantot lodāmuru ar maksimālo jaudu, ja vien tas nav nepieciešams. Ja nav iespējams regulāri mainīt apkures temperatūru, lodēšanas pauzēs izmantojiet pielāgotus jaudas regulatorus un paštaisītus sprieguma ierobežotājus.

Lodēšanas process ir pazīstams ikvienam, kurš kādreiz ir turējis rokās lodāmuru. Darba kvalitāte ir atkarīga no pareizas temperatūras, lodēšanas sastāva, plūsmas un uzgaļa stāvokļa. Lodāmura daļa, kas atrodas tieši lodēšanas zonā, var būt izgatavota no keramikas vai vara.

Tradicionālais materiāls– protams, varš, pateicoties lieliskajai siltumvadītspējai. Un tam ir laba saķere. Tomēr šis metāls ir nestabils un ātri nolietojas - citiem vārdiem sakot, tas izdeg vai izšķīst lodmetālā. Tāpēc vara uzgaļi bieži ir pārklāti ar plānu niķeļa vai sudraba slāni.

Tāpēc lielākā daļa radioamatieru (īpaši vecās skolas) dod priekšroku darbam ar tīru varu. Tomēr šādam uzgalim ir nopietns trūkums - sakarsēts varš uzreiz tiek pārklāts ar oksīdu. Šim plānajam slānim ir ne tikai nulles adhēzija, bet arī tas samazina siltuma pārnesi. Tāpēc darba galam vienmēr jābūt pārklātam ar plānu lodēšanas kārtu – skārdu.

Šķiet, ka pirmo reizi ieslēdzot to, jūs pārklājāt galu ar alvu, un tas strādāja. Tomēr arī šeit vara īpašības dara lāča pakalpojumu. Zem lodēšanas slāņa vara pamatne izdeg. Veidojas sārņi (un tiem nav saķeres), un lodēšanas pārklājums ātri plūst uz lodēšanas vietu. Jūs atkal esat atrauts no darba un sākat tīrīt dzēlienu. Parunāsim par šo procesu sīkāk.

Svarīgi! Nekad nemēģiniet tīrīt keramikas vai pārklātus uzgaļus ar abrazīvu materiālu.

Pirmajā gadījumā jūs sadalīsit materiālu, otrajā - dārgu piederumu pārvērtīsit par vienkāršu vara stieni.

Kā alvot lodāmuru ar vara galu?

Pats pārklāšanas process nesagādā nekādas grūtības. Jebkura veida izkausēta lodēšana - alva, svins vai sudrabs - lieliski iederas uz sakarsēta vara. Ar vienu nosacījumu - metālam jābūt tīram. Un tas ir iespējams tikai aukstā stāvoklī. Temperatūra darbojas kā oksidācijas katalizators, samazinot saķeri līdz nullei. Un aukstā lodēšana nekūst. Vai aplis ir slēgts?

Ja zināt, kā tīrīt lodāmura galu, varat atjaunot tā funkcionalitāti dažu minūšu laikā.

Katlakmens, izdedžu, piedegušu kolofonija atlikumu un plastmasas izolācijas noņemšanu var veikt arī ar auksto lodāmuru. Pareizāk būtu izņemt (uzmanīgi) vara stieni no korpusa un notīrīt atsevišķi no sildītāja.

Svarīgi! Oksidējas arī tā stieņa daļa, kas atrodas sildelementa iekšpusē.

Detalizēts video kā atjaunot nedegošu lodāmura galu

Tas nav svarīgi; siltums no spoles joprojām tiek nodots labi. Sliktāk ir, ja uzgaļa iekšpusē parādās zvīņas. Ar šādu piesārņojumu pasliktinās siltuma pārnese un tiek izšķiesti elektrība.

Neizdegušiem lodāmura uzgaļiem ir nepieciešama smalka apstrāde. Nekādā gadījumā tos nedrīkst tīrīt ar failiem vai smilšpapīrs, jo aizsargslānis ir diezgan plāns, un tā bojājumi novedīs pie ātras izdegšanas un uzgaļa nodiluma. Šādus uzgaļus var periodiski noslaucīt tikai uz speciāla sūkļa (tiek pārdota kopā ar citiem lodēšanas piederumiem) vai uz mitras drānas.

Speciālā sūkļa vietā diezgan piemērots ir trauku mazgāšanas sūklis. Protams, sūklis ir jāsamitrina ar ūdeni. Jūs varat samitrināt sūkli ar glicerīnu (nopērkams aptiekās), tad sūklis neizžūs un vienmēr paliks slapjš un gatavs darbam.

Lai notīrītu nedegošo galu, starp citiem lodēšanas piederumiem tiek ražoti speciāli uzgaļu tīrīšanas līdzekļi. Šis ir siets, lai neteiktu, mazgāšanas lupatiņa, kas izgatavota no misiņa skaidām bumbiņas formā, kurā periodiski jāiegremdē gals. Šajā gadījumā lodēšanas un oksīdu pārpalikums paliek lodītes iekšpusē.

Lai notīrītu sietu, vienkārši pieskarieties tai pie galda, un viss saturs izkritīs. Tīkla cena ir tikai piecdesmit rubļu - nav tik dārga, lai jūs varētu iegādāties dažus gabalus rezervē.

Lodēšanas procesā nevajadzētu “izraut” detaļu vadus ar dzēlienu, jaukties ap dēli vai klauvēt pie lodēšanas un kolofonija burkas. Tas viss var izraisīt ugunsdrošā pārklājuma bojājumus.

Lodāmura uzgaļa nesadegušais slānis ļoti ātri oksidējas. Turklāt, jo augstāka temperatūra, jo intensīvāks oksīds veidojas. Tāpēc nav nepieciešams pārkarst virs 300 grādiem. Lodējot ar POS tipa lodmetāliem, par optimālo temperatūru uzskata 250...300 grādus: uzgalis nedeg un lodēšana ir patīkama, pat ērta. Par bezsvina lodēšanu šeit nerunāsim, jo ​​šādus lodmetālus neizmanto amatieru apstākļos. Tās ir masveida ražošanas tehnoloģijas, un parastie standarta lodmetāli ir diezgan piemēroti remontam.

Dūmi, kas nāk no kolofonija, ļauj aptuveni novērtēt, vai lodāmurs nav pārkarsis. Parastā temperatūrā no kolofonija gabala paceļas vāja dūmu strūkla. Ja lodāmura temperatūra ir pārāk augsta, pieskaršanās kolofonam atgādina vulkāna izvirdumu: kolofonija izšļakstās dažādas puses karstas lāses, dūmi ceļas nevis plānā strūkliņā, bet lielā mākonī, izkliedējot kopā ar lāsēm. Konservētais gals kļūst melns, un turpmāka apstrāde kļūst neiespējama.

Uzgaļa sildīšanas pakāpi var novērtēt arī pēc lodēšanas rezultāta. Parastā apkures temperatūrā, kad lodāmuram ir laiks izkausēt lodmetālu un uzsildīt lodēšanas laukumu, pati lodēšana izrādās spīdīga ar skaidrām ārējām robežām. Šāda veida lodēšanu parasti sauc par kontūrlodēšanu.

Ja lodāmurs nav uzkarsēts līdz vajadzīgajai temperatūrai, tad lodēšana izrādās blāva un poraina. Šādas lodēšanas mehāniskā izturība ir ļoti zema pēc šādas lodēšanas var izvilkt no ķēdes kailām rokām, it īpaši, ja konstrukcija ir uzstādīta montēta.

Pārkarsēts lodāmurs uzkarsē lodmetālu tiktāl, ka nevar būt ne runas par lodmetāla izplatīšanos pa dēli, savienojot detaļas un pēdas. Šeit uzreiz var redzēt, ka lodēšanas nav, pareizāk sakot, lodēšanas nav vispār.

Tātad, kad mēs sāksim alvot lodāmura galu?

Tātad, pieņemsim, ka lodāmurs nav pārkarsis, ko darīt tālāk? Un tad viss ir pavisam vienkārši. Vajag paņemt nelielu kokvilnas auduma gabaliņu, ideāls ir veca frotē dvieļa gabaliņš, samitriniet to ar ūdeni un izspiediet. Saspiediet, līdz ūdens nepil, bet lupata ir mitra.

Izkausētā kolofonija burkā, kā tas vienmēr paliek pēc lodēšanas, ielieciet lodēšanas gabalu liela piliena formā. Tagad mums jārīkojas ātri un uzmanīgi.

Uzkarsēta lodāmura gals ir jānokasa pret mitras drānas gabalu. Tas tiek darīts, lai noņemtu oksīdus no visām pusēm. Pirms galam atkal ir laiks oksidēties, iemērciet to kolofonijā, mēģinot nokļūt zem lodēšanas lāses. Tas beidzot noņem oksīdus, lodmetāls sāk kust un grimt kolofonijā. Daļa lodēšanas nogulsnējas uz gala, un mēs varam pieņemt, ka uzgalis ir skārds un gatavs lietošanai.

Pēc šīs procedūras dzelonis jānoslauka ar tādu pašu drānu kā sākumā. Nākotnē svarīgākais ir neļaut lodāmuram pārkarst virs 300 grādiem. Pretējā gadījumā uzgalis oksidēsies un viss darbs būs veltīgs.

Kā atjaunot ugunsdrošu dzelzs galu videoklipā:

Kā izvairīties no lodāmura pārkaršanas

Jebkurš lodāmurs bez temperatūras regulatora var uzkarst līdz 400 grādiem vai augstāk. Tieši tad kolofonija sāk šņākt un šļakstīties kā vulkāns. Kā izvairīties no pārkaršanas?

Vienkāršākais veids, kā mainīt apkures temperatūru, ir izmantot. Šeit diezgan piemērots ir tā sauktais dimmer - sadzīves apgaismojuma regulators, kas tiek novietots parastā slēdža vietā.

Ja nav slinkums, tiristoru jaudas regulatoru vari salikt pats, piemēram, uz mikroshēmas Kr1182PM2, kas ļauj regulēt jaudu līdz 150W. Šajā gadījumā jums pat nav nepieciešams radiators, lai atdzesētu mikroshēmu.

1. attēls. Kr1182PM2 mikroshēmas jaudas regulators

Slodzes jaudu regulē potenciometrs R1. Kad pārslēgšanas slēdzis SA1 ir aizvērts, slodze tiek izslēgta. Ja paralēli pārslēgšanas slēdzim uzstādīsit elektrolītisko kondensatoru ar jaudu 47...500 μF, slodze ieslēgsies vienmērīgi. Tas, protams, nav vajadzīgs lodāmuram, un, kontrolējot kvēlspuldzes, to kalpošanas laiks palielinās.

Jūs varat iztikt ar vienkāršāku regulatoru, kas samontēts saskaņā ar shēmu, kas parādīta 2. attēlā.

2. attēls. Vienkāršs jaudas regulators

Tīkla sprieguma pozitīvais pusperiods bez izmaiņām iziet cauri diodi VD1. Tiek regulēts tikai negatīvais puscikls, kas iet caur tiristoru VD2. Šis regulējums ir pilnīgi pietiekams, jo nav nepieciešams sildīt lodāmuru līdz mazāk nekā pusei no nominālās jaudas.

Šādi jaudas regulatori ļauj regulēt apkures temperatūru, kamēr lodāmurs vienkārši atrodas uz statīva. Lodēšanas procesā siltums no uzgaļa tiek tērēts lodmetāla sildīšanai un kausēšanai, kā arī lodēšanas vietas sildīšanai. Protams, uzgalis atdziest, un jo ātrāk, jo mazāks pats uzgalis un lielākas daļas, kuras tiek lodētas.

Dažiem lodāmuriem rokturī ir iebūvētas jaudas vadības ierīces, bet tomēr labākos rezultātus Izmantotie temperatūras regulatori ļauj to sasniegt. Nu, ja temperatūra ir iestatīta uz 250 grādiem, tas tā arī paliks.

Bieži sastopos internetā dažādos forumos tādiem izteikumiem kā “Ar mūžīgo galu strādāt nevar, lodēt neņem - vara lodāmurs ir svešs” vai “Mūžīgais uzgalis ir labs, bet tikai tad, ja no plkst. forša kompānija, viss pārējais ir sūdīgi. Un tādā garā.

Jau vairākus gadus izmantoju tikai ugunsdrošu uzgali, sākumā kā daļu no , tad pārgāju uz lodēšanas staciju, kuru lietoju jau trīs gadus bez īpašām sūdzībām. Un es vairs labprātīgi nepāriešu uz tradicionālo vara lodāmuru. Nu ko, pie velna, iztīriet, skārdiet, uzasiniet, aizmirsu kā slikts sapnis. Tomēr problēma pastāv, un ne visi zina, kā to atrisināt.

Teksta versija
Galvenā problēma:
Uzgalis neņem lodmetālu, tas ir, lodmetāls kūst, bet uzgalis nesamirkst. Un vai nu tas nelīp pie tā, vai arī guļ uz tās kamolā. Saistībā ar šo funkciju pat radās mīts, ka ugunsdrošos (mūžīgos, niķelētos, lai kā tos sauca) uzgaļi tiek izmantoti tikai lodēšanai ar tiešu lodēšanas padevi - tas ir, lodēšana tiek piegādāta lodēšanas punktā lodēšanas punktā. plāna stieple, un lodāmurs to tikai izkausē un to nevajag slapināt ar lodmetālu. Nekas tamlīdzīgs! Par klasiskā metode“lodāmurs pie lodēšanas - lodāmurs pret dēli” arī mūžīgais uzgalis lieliski der.

Protams, lodēšana ar padevi ir ērta, un ar zināmām prasmēm tas izdodas ļoti ātri un efektīvi, taču tam ir nepieciešami divi brīvas rokas- turiet lodāmuru un turiet vadu. Un kurš paturēs maksājumu? Turētāji, protams, ir visādi, bet tie nav īpaši ērti. Lai gan galda īves ir ļoti labas.

Kas tad par problēmu? Bet problēma šeit ir tāda, ka uzgaļa pārklājums ļoti ātri oksidējas augsta temperatūra un pārstāj kļūt slapjš. Optimālā temperatūra, pie kuras lodēšana ir ērta un gals neoksidējas, ir aptuveni 250-300 grādi (parastajam 60/40 lodmetālam bezsvina lodmetāls neskaitās - tā ir atsevišķa problēma), un parasts lodāmurs bez regulēšana, dažreiz uzsilst līdz 350-400 grādiem.

Secinājums - mums jāpazemina temperatūra. Šeit ir daudz iespēju, taču visvienkāršākā ir ieslēgt lodēšanu, izmantojot Dimmer. Reostats ir poga vienmērīgai apgaismojuma ieslēgšanai dzīvoklī. Pārdod veikalos, kur pārdod visu veidu rozetes, spuldzes, lampas un citu apgaismes elektrisko aprīkojumu. Tas maksā ne vairāk kā 200-300 rubļu.

Lai uzgalis būtu saslapināts, tas atkal jākontē. Bet, vienkārši iedurot lodmetālā, efekts netiks sasniegts – lodmetāls nesaslapina galu! Izmantojot plūsmu, arī efekts nav liels. Es atradu veidu, kā to izdarīt ātri un efektīvi.

• Mēs paņemam kokvilnas auduma gabalu, es paņēmu stublu no frotē dvieļa. Dāsni saslapinām un izspiežam, lai ir mitrs, bet neplūst.
• Tālāk mums vajag kolofoniju. Visparastākā kolofonija, par 10 rubļiem burciņa.
• Nedaudz lodēt. Labāk ir izmantot lodmetālu gabaliņos, apmēram piliena lielumā.
• Mēs iemetam lodēšanu kolofonija burkā. Ļaujiet tam pagaidām gulēt.

Tagad mums ir jārīkojas ātri.

• Vispirms uz slapjas lupatas vairākas reizes enerģiski sačaukstējam karsto dzēlienu, lai viss primārais oksīds tiktu nokasīts no dzēliena. No visām pusēm.
• Un tad, pirms uz gala parādās jauns oksīds, mēs to ieduram kolofonijā un sākam kausēt mūsu lodmetālu kolofonijā. Mērķis ir, lai lodmetāls izkausētu un sāktu grimt.
• Šajā gadījumā kolofonija izšķīdina pēdējos oksīdus no gala, un šķidrais lodmetāls tos nekavējoties skārda.

Visi! Uzmanīgi noslaukiet dzēlienu uz tās pašas lupatas un varat turpināt darbu. Galvenais, lai temperatūra turpmāk nedrīkstētu būt augstāka par 300 grādiem, pretējā gadījumā viss darbs ir veltīgs - uzgalis atkal piedegs un vairs netiks slapināts.

Un visbeidzot vēlreiz atgādināšu, ka šādiem dzēlieniem patīk maiga apiešanās. Tos nedrīkst skrāpēt vai slīpēt ar vīli vai smilšpapīru. Tikai ar mitru lupatu vai viskozes sūkli. Sūkli vai lupatu var iemērc parastajā medicīniskajā glicerīnā un tad tas vienmēr būs slapjš.

Manā galvenajā dzeramnaudā, kas sataisījis Dievs zina, cik tūkstošus devu, reizēm strādā visu diennakti un pirkts par 30 rubļiem krāmu tirdziņā, jau vairākus gadus nav pat ne miņas no nolietojuma pazīmēm. Tikai ārējais dekoratīvais pārklājums bija piesātināts ar plūsmu un kļuva dzeltens, taču tās ir nelielas lietas.

Z.Y.
Mans mīļākais (ST-95A) Diemžēl tas praktiski ir pazudis no pārdošanas. Es nezinu, kur to tagad var nopirkt. Meklēju cenas/kvalitātes ziņā atbilstošu analogu, lai man būtu ko ieteikt nākotnē.

Lodēšana ir fizikāls un ķīmisks process, lai izveidotu savienojumu starp daļām, kad lodēšana mijiedarbojas ar lodējamo metālu. Atšķirībā no metināšanas darba virsmas netiek izkausētas, bet tiek samitrinātas ar lodmetālu.

Kā izskatās vienkāršs lodāmurs?

Lodēšanas procesa neaizstājams nosacījums ir lodmetāla kausēšana un darba instrumenta virsmas mitrināšana ar to. Laika gaitā lodāmura gals kļūst melns un pārstāj darboties. Tāpēc ir jāzina, kā to atjaunot – kā pareizi skārdot lodāmura galu. Zemāk esošajā fotoattēlā ir redzama instrumenta virsma, kas ir oksidēta un pārklāta ar lodmetālu.

Lodāmura uzgaļa virsma: 1) instrumenta oksidēta virsma; 2) pārklāts ar lodmetālu - alvots

Pirmajā gadījumā jums pat nevajadzētu mēģināt lodēt, jo oksīdi neļauj lodēšanai noturēties uz uzgaļa virsmas.

Lodāmurs būs gatavs lietošanai tikai tad, kad tā gals būs pārklāts ar izkausēta materiāla slāni ar zemāku kušanas temperatūru nekā savienojamajiem metāliem.

Lodēšanas materiāli

Lodēšanai izmanto lodmetālu - materiālu, ko izmanto metāla virsmu savienošanai un kam ir zemāka kušanas temperatūra nekā savienojamo detaļu materiāliem.

Lodmetāls sastāv no dažādiem sakausējumiem, kas var ietvert alvu, svinu, varu, niķeli un kadmiju. Tas ir izgatavots galvenokārt stieņu un stiepļu veidā.

Lodēšana ir nepieciešama, lai izveidotu savienojumu un samazinātu kontaktu pretestību elektriskais kontakts un detaļu savienojuma pasargāšana no oksidēšanās.

Lodēšanai jābūt pamatnes mitrināšanas īpašībai. Šajā gadījumā tas izkliedējas parastajā metālā un izšķīst lodmetālā, veidojot starpslāni, kas pēc sacietēšanas savieno detaļas kā vienu veselumu.

Izmanto lodāmuriem mīkstie lodmetāli ar kušanas temperatūru no 191 0 C līdz 280 0 C. To galvenās sastāvdaļas ir alva un svins dažādās proporcijās.

Ir nepieciešams noņemt oksīdus no metālu virsmas, kas tiek savienoti lodēšanai. Šim nolūkam tiek izmantotas plūsmas. Turklāt tie veicina labāku lodēšanas izplatīšanos un aizsargā virsmas no ārējās vides ietekmes.

Flux tiek izmantots cietā, šķidrā un pastas veidā. Tas var atrasties lodēšanas caurules iekšpusē.

Kā plūsma tiek izmantota:

• kolofonija;
• acetilsalicilskābe;
• fosforskābe;
• sāls;
• glicerīns;
• amonjaks.

Parastās plūsmas lodēšanai cietā, šķidrā un pastas veidā

Plūsmām jānodrošina zema noplūdes strāva un jābūt nerūsējošām.

Lodēšanas princips un process

Lodēšana notiek, notverot lodmetālu un kušņu ar lodāmura galu, ievietojot tos starp savienojamajām daļām un tālāk karsējot saskares virsmas, līdz tās tiek samitrinātas ar lodmetālu, kas pēc tam sacietē, veidojot savienojumu. Lai to izdarītu, pārtrauciet sildīšanu.

Lodāmura asināšana

Pirms darba lodāmura galu uzasina ar vīli 30-40 0 leņķī. Mala izgatavota nedaudz neasa, 1 mm plata.

Ja uzgalis ir jauns, tam jau ir asināšana. Šeit atliek tikai apstrādāt galu ar smalkgraudainu smilšpapīru, vīli vai adatas vīli, lai noņemtu patīnu - zaļganu vara oksīdu.

Daudzi cilvēki nav apmierināti ar veikalā iegādāto asināšanu, jo lodēšana ar to ne vienmēr ir iespējama. Tāpēc ir vēlams noņemt vara galu no korpusa un kalt darba daļa ieliekta asmens formā.

Šāda aukstā apstrāde ir efektīvāka nekā asināšana, jo metāla konstrukcija ir sablīvēta un uzgalis ir mazāk uzņēmīgs pret koroziju. Pēdējā posmā ir nepieciešama neliela slīpēšana ar vīli, lai lodāmura darba daļai piešķirtu gatavu izskatu.

Kā skārda dzēlienu?

Pēc asināšanas uzgalis jākontē ar plānu lodēšanas kārtu. Lai to izdarītu, ieslēdziet elektriskais lodāmurs, un vara stieni karsē, līdz tas iegūst sarkanīgi oranžu nokrāsu.

Nav ilgi jāgaida, pretējā gadījumā makšķere piedegs. Pēc karsēšanas visu galu iegremdē kolofonijā, pēc tam izkausē lodmetāla gabalu un ar to pārklāj visu darba virsmu.

Ja jūs berzējat galu uz koka virsmas, lodmetāls labāk nosegs lodāmura darba zonu.

Lodēšanas slānim uz gala jābūt vienmērīgam. Ja virsma ir daļēji pārklāta, procesu atkārto. Kad lodāmurs ir gatavs lietošanai, to var izmantot izstrādājumu lodēšanai.

Kā skārdināt nedegošu uzgali?

Dažu lodāmuru darba daļa ir pārklāta ar speciālu aizsargājošs sastāvs. Slānis ir diezgan plāns un to nevar nolobīt. Šim nolūkam tiek izmantots īpašs sūklis. Ja tas nav pieejams, der parastais auduma gabals, kas samitrināts ar ūdeni vai glicerīnu. Varat izmantot trauku mazgāšanai paredzētu sūkli.

Speciālie uzgaļu tīrīšanas līdzekļi tiek ražoti krāsaino metālu skaidu lodītes veidā, kurā tiek iegremdēts uzgalis. Šajā gadījumā oksīdi paliek iekšā. Pēc tam tos var izliet.

Mehāniskais spriegums saīsina aizsargslāņa kalpošanas laiku. Lodējot, nav ieteicams jaukt pa dēli vai klauvēt pa metāla virsmām.

Nedegošais slānis diezgan ātri oksidējas. Lai palielinātu tā kalpošanas laiku, lodēšanas temperatūru ieteicams uzturēt ne augstāku par 250 0 C.

Temperatūra tiek uzskatīta par normālu, ja dūmi no kolofonija izplūst plānā plūsmā, nevis mākonī ar šļakatām. Šajā gadījumā lodēšana tiek iegūta ar skaidrām robežām un raksturīgu spīdumu. Ja lodēšanas virsma izrādās blāvi un ar zemu mehāniskā izturība, apkures temperatūra ir jāpaaugstina.

Lai alvotu pārklātu lodāmura galu, izkusušajā kolofonijā jāievieto lodēšanas gabals. Lodāmurs uzsilst, un tā gals ir jānoberž pa mitru drānu, no visām pusēm noņemot oksīdus. Pēc tam galu zem lodēšanas gabala nolaiž kolofonijā. Šajā gadījumā atlikušie oksīdi tiek noņemti, un lodmetāls kūst un daļēji paliek uz gala.

Pēc alvošanas uzgali atkal noslauka ar lupatiņu un lodāmurs ir gatavs lietošanai. Ir svarīgi to nepārkarsēt virs 300 0 C, pretējā gadījumā viss būs jāatkārto no jauna.

Pārkaršana ir redzama vārot un izšļakstoties kolofonam, kad lodāmura gals ir nolaists tajā.

Nomaināmu nedegošu uzgaļu komplekts, ko izmanto lodēšanas stacijā

Standarta adatas tipa uzgalim ir zema siltumvadītspēja, un ar to ir ērti lodēt tikai miniatūrus elementus. Izmantojot to, ir diezgan grūti lodēt radio komponentus.

Ērtāki ir “cilindra ar slīpi” tipa uzgaļi. Lodēšanai komplektā vēlams būt 3 šāda veida uzgaļiem ar diametru 1, 2 un 3 mm.

5 mm naža formas uzgalim ir pieklājīga jauda, ​​un to var izmantot gan plānu, gan masīvu detaļu lodēšanai, ja pareizi atlocīsit nazi. Līdzīgi varat izmantot klasisku ķīļveida galu.

Lodāmura pārkaršana

Ja nav sprieguma regulatora, lodāmurs var uzkarst virs 300 0 C, kas noved pie tā sadegšanas. Ja nevarat izmērīt uzgaļa temperatūru, pārkaršanu var pamanīt vārot un izšļakstot kolofoniju.

Jūs varat samazināt lodāmura temperatūru, izmantojot jaudas regulatoru - reostatu. Šeit varat izvēlēties parasto kvēlspuldžu spilgtuma regulēšanas ierīci. Ir svarīgi, lai tas atbilstu jaudai.

Kr1182PM2 mikroshēmā ar savām rokām varat salikt tiristoru regulatoru, kas ļauj vadīt ierīces ar jaudu līdz 150 W.

Uz mikroshēmām balstīts jaudas regulators, ko dari pats

Lampa HL1 tiek parādīta kā slodze. Tā vietā var pieslēgt lodāmuru, kas ir aktīva slodze. Jaudu regulē mainīgais rezistors R1.

Dimmeri nodrošina vienmērīgu slodzes ieslēgšanu un izslēgšanu. Lodāmuram tas nav nepieciešams, un jūs varat iztikt ar vienkāršāku ierīci.

Vienkārša tiristora regulatora shēma

Pozitīvais puscikls netiek kontrolēts un iet caur diodi VD1. Regulēšana tiek veikta tikai ar negatīvu pusciklu, kontrolējot tiristoru VD2, izmantojot mainīgo rezistoru R2. Tas ir pilnīgi pietiekami lodāmuram.

Miniatūras vadības ierīces ir iebūvētas lodāmura rokturī. Labākie veidi uzturēšana optimāla temperatūra lodēšana tiek izmantota lodēšanas stacijās, kur režīms var būt manuāls vai automātisks.

Kopējā lodēšanas stacija "Weller"

Mājas tīklam ar stabilu barošanas spriegumu pietiek ar manuālu apkures regulēšanu atkarībā no lodēšanas markas.

Lodāmurs nolietojas nevienmērīgi. Izdegot, uz gala virsmas parādās nelīdzenumi. Ik pa laikam to vajag uzasināt un skārdināt.

Varš karsējot izšķīst lodmetālā, un ilgstoša karsēšana bez lietošanas noved pie oksīdu slāņa veidošanās. Tāpēc paužu laikā ir ieteicams izslēgt lodāmuru vai samazināt tā temperatūru.

Lodāmura uzgaļa nostiprināšana

Noņemama uzgaļa klātbūtne ļauj to noņemt un uzasināt. Bet daudzos dizainos ir nepieciešama papildu fiksācija, jo stienis sāk karāties un izkrist. Tam ir metāla piedurkne, kas der virspusē. Ja, nomainot galu, tas tiek pastāvīgi noņemts, savienojuma stiprums samazināsies. Jūs varat atstāt buksi vietā, taču laika gaitā tā iestrēgs un būs grūti noņemt galu.

Lai izveidotu uzticamu savienojumu starp lodāmura korpusu un galu, uzmava tiek aizstāta ar citu, lai to varētu viegli uzlikt. Tad tajā tiek izurbts caurums un nogriezta M3 vai M4 vītne. Pēc tam, kad uzmava ir uzlikta uz gala, tajā tiek ieskrūvēta skrūve, izveidojot uzticams savienojums un novēršot uzgaļa rotāciju. Zemāk redzamajā attēlā parādīts izjaukts (a) un salikts (b) lodāmurs, kur parasto uzgriezni izmanto kā uzmavu.

Kā izskatās rezerves lodāmura uzgaļa stiprinājums?

Noņemams uzgalis ir nepieciešams arī lodāmuram, lai regulētu tā temperatūru. Ja ievietojat to sildītājā dažādos dziļumos, mainīsies darba daļas temperatūra.

Periodiski ir nepieciešams noņemt katlakmens no locītavas. Kad tas uzkrājas, tas samazinās darba temperatūra lodāmurs Tīrīšana tiek veikta šādi:

• noņemiet vara stieni no lodāmura, izmantojot knaibles;
• noņemiet katlakmeni ar smilšpapīru;
• uz stieņa uzklājiet grafīta slāni, berzējot uz tā zīmuļa svinu;
• noņemiet atlikušo zvīņu no sildelementa cauruma, viegli piesitot tam;
• uzstādiet jaunu vai atgrieziet veco vara stieni un nostipriniet to ar buksi un skrūvi.

Periodiski jāpārbauda lodāmura izolācija. Lai to izdarītu, iestatiet ommetru uz megaohm robežu (1-10 mOhm) un izmēra pretestību starp galu un lodāmura spraudņa tapām, kam jābūt bezgalīgi lielam.

Lodēšanas nodarbības. Video

Šajā video ir apkopoti lodēšanas pamati iesācējiem.

Darbības laikā lodāmurs laika gaitā izdeg. Tās galam periodiski jābūt asinātam un tintam. Ja ir nedegošs pārklājums, darba virsmu notīra ar speciālu ķīmiskās vielas, pēc kā tas arī skārda. Darbības laikā ir svarīgi, lai lodāmurs nepārkarstu.