Rievojums ūdensvadiem. Kā vairākos veidos izveidot rievas cauruļu sienām

Maz ticams, ka caurules uzlabosies izskats telpās, tāpat kā jebkuras citas mūsu mājās izmantotās komunikācijas. Šī iemesla dēļ arvien vairāk cilvēku nolemj šīs pašas caurules paslēpt sienās. Un ja mēs runājam par ne par sienu konstrukcijām no ģipškartona vai citiem piekārtiem paneļiem, tad nišas komunikācijām jāveido tieši betona iekšienē vai ķieģeļu konstrukcija kam seko apdare. Šajā rakstā mēs runāsim par to, kā un kā pareizi pieskarties sienām caurulēm vannas istabā.

• Rievas izmērs nedrīkst pārsniegt trešdaļu no sienas biezuma, un tas nedrīkst sasniegt armatūras dziļumu;
• Paneļu mājās ir aizliegts uzsist nesošās sienas un grīdas plātnes, jo tas var apdraudēt konstrukcijas izturību;
• Jāatvieno visas komunikācijas, kas iet zonā, kur tiek veikti šļūtenes darbi. Tas jo īpaši attiecas uz elektriskajām komunikācijām, ja tās iepriekš tika uzstādītas sienās šādā veidā;
• Nevajadzētu pārspīlēt ar rievu platumu vai dziļumu, jo, iestrādājot pārāk lielas šāda veida konstrukcijas, tiks iztērēts daudz materiāla;
• Strādājot, obligāti jāvalkā aizsargbrilles un elpceļu aizsarglīdzekļi. Mēģiniet strādāt slēgtā apģērbā;
• Pēc darba pabeigšanas rievu rūpīgi notīra no putekļiem un vaļējiem fragmentiem, un tās virsmu pārklāj ar gruntskrāsu;
• Vertikālas rievas nevar izveidot mazāk par 10 centimetriem no logiem un durvīm un mazāk par 40 centimetriem no gāzes caurulēm;
• Rievas platums un dziļums nedrīkst pārsniegt 25 milimetrus, bet garums - 3 metrus.

Procesu atšķirība atkarībā no sienas veida

Vienkāršākais veids, kā izveidot rievas, ir strādāt ar ķieģeļu siena. Lieta tāda, ka šeit pietiek tikai ar vienkāršu kaltu, lai izdobtu javu no mūra pa nākotnes komunikāciju maršrutu. Tomēr tas var būt tik vienkārši, uzstādot horizontālas rievas, jo vertikālās rievās būs nepieciešams caurdurt pašu ķieģeli. Tomēr “sarkanais” un kaļķa smilšu ķieģeļi Tie izlaužas cauri diezgan viegli un bez elektroinstrumentiem.

Gadījumā, ja betona siena viss ir daudz sarežģītāk, jo šeit ir jāpieliek daudz vairāk pūļu un ar vienkāršu kaltu bieži vien vairs nepietiek.

Dažādu veidu vērtēšanas rīki

Sienas dzenātājs

Īpašs instruments, kas paredzēts kanālu griešanai sienās un ir paredzēts, lai pēc iespējas vienkāršotu procesu. Ārēji šo materiālu atgādina dzirnaviņas, bet viena diska vietā ir uzstādīti divi paralēli. Attālums starp tiem ir regulējams, kā arī iespiešanās dziļums sienas konstrukcijā. Visbeidzot, šai ierīcei ir īpašs putekļu savācējs, kas padara procedūru pēc iespējas tīrāku un neprasa individuālos aizsardzības līdzekļus. Lai gan labāk tos jebkurā gadījumā izmantot.

Pēc tam, kad sienā ir izgrieztas rievas ar nepieciešamajiem parametriem, atliek tikai izdobt atstarpi starp tām ar āmuru urbi vai kaltu.

Kopumā ierīci var izsaukt ideāls veids jebkurās sienu konstrukcijās izveido vajadzīgā dziļuma un platuma rievas. Turklāt no visiem instrumentiem šis izvirza vismazākās prasības izpildītāja profesionalitātei. Tomēr instrumentam ir nopietns trūkums - diez vai tas būs aizņemts no kaimiņa, un to ir grūti nomāt. Jums tas būs jāiegādājas, taču tas ir ļoti dārgi un nepraktiski privātai lietošanai. Tāpēc tālāk mēs apsvērsim iespējas, kad vārtiem tiek izmantoti improvizēti instrumenti.

bulgāru valoda

Instrumentu sauc arī par leņķa slīpmašīnu, un to izmanto lielākajā daļā dažādi darbi– no abrazīvās griešanas līdz tīrīšanai dažādas virsmas. Lai rievotu sienas neatkarīgi no tā, vai mēs runājam par betonu vai ķieģeļiem, mums ir nepieciešams disks ar dimanta pārklājumu, kas īpaši paredzēts darbam minerālu materiāli. Varat mēģināt strādāt ar parastu disku, taču šajā gadījumā process prasīs daudz laika. Pats process ir sadalīts vairākos posmos:

• Lai sāktu darbu, mums ar zīmuli jāizklāsta kontūras uz sienas, kā arī jāsagatavo individuālie aizsardzības līdzekļi, jo būs daudz putekļu;
• Tiek izgrieztas divas paralēlas rievas. Mēģiniet uzminēt slota dziļumu un pastāvīgi turiet šo parametru vienā līmenī;
• Bruņots ar kaltu un āmuru, materiāls tiek izsists starp rievām vajadzīgajā dziļumā.

Āmurs ar īpašu stiprinājumu

Šis instruments jau tika minēts iepriekš, kur viņiem tika lūgts izsist materiālu starp rievām, kas izgatavotas ar citiem instrumentiem. Bet āmura urbi var izmantot arī neatkarīgi. Šis instruments ļoti labi iznīcina ķieģeļus un betonu, tostarp dzelzsbetona konstrukcijas. Un visbeidzot, šajā gadījumā putekļi rodas daudz mazāk nekā strādājot ar leņķa slīpmašīnu. Trūkumi ietver augstu trokšņa līmeni, kā arī gludu malu trūkumu. Bet vairumā gadījumu pēdējais nav tik svarīgs, jo visi trūkumi ir paslēpti zem apdares. Jūs varat strādāt divos veidos:

• Rievu veidošana ar pašu āmuru urbi. Vienkāršākais un ātrākais veids, jo tas neprasa nekādas papildu darbības. Centieties strādāt uzmanīgi, lai bieži nenolauztu sienas;
• Izurbiet caurumus sienā gar topošās rievas līniju un pēc tam izdobiet materiālu starp tiem.

Svarīgi! No visām šajā rakstā aprakstītajām metodēm āmura urbis ir optimāls.

Kalts

Garākais un neērtākais veids. Piemērots tikai tad, ja viss iepriekš minētais nav pieejams, elektriskais instruments nav kur pieslēgt, vai arī vajag izveidot īsu rievu.

Process ir tehniski diezgan vienkāršs - ar kaltu gar rievas malām tiek iezīmēti padziļinājumi, pēc kuriem viss materiāls tiek izdobts ar to pašu instrumentu un āmuru.

Secinājums

Pēc iežogojuma pabeigšanas neatkarīgi no tā, par kādām komunikācijām mēs runājam, ieteicams sastādīt rievu izvietojuma plānu, jo tas palīdzēs turpmākajos remontdarbos.

Pirms sākat cauruļu ieguldīšanu karstai un auksts ūdens, vēlams ierīkot kanalizācijas sistēmu. Tas ir jādara kaut vai tāpēc, ka parasti kanalizācija kopējā ieejas caurulē atrodas gandrīz gatavās grīdas līmenī. Turklāt jums ir jāsaglabā slīpums, jo nav tāda spēcīga spiediena kā ūdens apgādes sistēmā - atkritumiem jāspēj novadīt pašiem. Slīpumam nevajadzētu būt pārāk lielam, jo ​​var rasties problēmas ar cauruļu aizsērēšanu un ūdens blīvējuma atteici sifonos un tualetēs. Turklāt caurulēm tam vajadzētu būt atšķirīgam dažādi diametri. Saskaņā ar SNiP, ar diametru līdz 50 mm slīpums ir 3 cm, ar lielāku - 2 cm.

AR kanalizācijas stāvvads Man radās problēma: uzstādītais krusts bija pārāk augstu virs grīdas. Sākumā es tam nepievērsu uzmanību. Par laimi, santehniķis mani par to brīdināja, pirms es sāku likt caurules. Tikai, lai nolaistu krustu, bija nepieciešama vienlaicīga kaimiņu klātbūtne, kuri līdz tam laikam vēl nebija ievākušies savā dzīvoklī, es un santehniķis. Daudzas reizes nācās viņiem zvanīt, sarunāt tikšanos, pārplānot to utt. Atceros, pagāja vairākas nedēļas, līdz tika atrisināta problēma ar kanalizācijas līmeni.

Šajā brīdī man vajadzēja precīzi noteikt santehnikas izvietojumu telpā un iegādāties visus nepieciešamos materiālus.

To var atrast internetā dažādi ieteikumi atbilstoši santehnikas novietojumam. Piemēram, par tualetes uzstādīšanu var uzzināt: tās priekšā ir jābūt vismaz 60 cm brīvai vietai, un abās pusēs no tās ass jābūt vismaz 40 cm. Jābūt arī vietai un brīvai vietai pieeja izlietnes un vannas priekšā.

Ir saglabājies sekojošais nosacījuma diagramma, kas vadīja manu darbu:

Santehnikas izkārtojuma shēma.

Veļas mazgājamā mašīna (WM) parasti tiek uzstādīta vai nu vannas istabā, vai virtuvē. Es izvēlējos pirmo iespēju un nolēmu izveidot starpsienu no PGP starp vannas istabu un SM. Šajā gadījumā vanna ir iežogota no trim pusēm, ar mazāku ūdens šļakatu daudzumu, aizkara karnīzi var padarīt taisnu, un tualetes nodalījumā kļūst iespējams piekārt plauktus veļas vai kaut ko citu. Vannas garums ir mazs - 160 cm, tāpēc tajā nevarēsiet pilnībā izstiepties. Bet nomazgāties var diezgan ērti. Bet ūdens patēriņš ir mazāks, un vispār... ūdens ir jātaupa un jātaupa.

Pēc izkārtojuma izlemšanas varēja sākt tieši kanalizācijas ierīkošanu. Mainīta iepriekš redzamā diagramma:

Kanalizācijas ierīkošana.

Šeit caurule, kas tuvojas SM, ir parādīta ar pagriezienu. Vēlāk es nolēmu to padarīt taisnu un caur starpsienu izdurt tam caurumu. Pirmkārt, jo mazāk caurules apgriež, jo labāk; otrkārt, tas vienkārši prasa mazāk darba.

Es izdomāju cauruļu atrašanās vietu.

Attēlā redzams, ka stāvvadā ir ievietota sakabe, lai atrisinātu minēto krusta augstā novietojuma problēmu. Pagaidu akordeona rievojums tika noņemts, un tā vietā tika uzstādīta 110/67 kontaktligzda ar spraudni.

Augšējā diagrammā redzams, ka tualetes poda un šķērsgriezuma izplūdes asis ir paralēlas, bet atrodas noteiktā attālumā viens no otra. Turklāt tie atšķiras pēc augstuma. Lai savienotu tualeti ar krustu, jums ir nepieciešami divi stūra līkumi un caurule starp tiem.

Es gribēju, lai kastes izmērs ap stāvvadiem būtu minimālais nepieciešamais. Es pavadīju ļoti ilgu laiku, aprēķinot to, kā arī izpētīju tualetes atrašanās vietas iespējas. Sākotnēji, cita starpā, tika iegādāti divi 110/45 līkumi, bet pēc visu izmēru pārrēķināšanas nomainīti uz 110/67. Tas ļāva padarīt kasti šaurāku un tajā pašā laikā ievērot ieteikumu par brīvu vietu ap tualeti.

Jā, es arī aizmirsu pateikt, ka pirms visu cauruļu izlikšanas, ja nepieciešams, sienās ir jāizgriež rievas (vai "sods" - kā vēlaties). Horizontālās rievas iekšā nesošās sienas ak, kā mēs atceramies, tas ir aizliegts. Saskaņā ar Knauf uzstādīšanas tehnoloģijām sienās, kas izgatavotas no 80 mm biezas PGP, ir iespējams izveidot līdz 1 metram garas rievas ar dziļumu 40 mm vai vairāk. Attālumam starp izgrieztajām rievām jābūt vismaz metram. Īpaši prasīju, lai dvieļu žāvētāja (HS) līkumus no karstā ūdens stāvvada veiktu vajadzīgajā attālumā - lai ņemtu vērā šo prasību, kā arī iepriekš izvēlētā HS augstumu.

PS rievas ir izgrieztas.

Vertikāli ievilktām caurulēm ūdens padevei un kanalizācijai uz izlietni un vannas istabu, izgriezu arī rievas. Metāla furnitūra Es gandrīz nepieskāros monolītam, bet pietuvojos tam:

Rievas monolītā.

Lai paslēptu horizontālā elektroinstalācija caurulēm, plānoju uztaisīt nelielu kastīti.

Pēc vārtiem izlēmu uzlikt žirosizolāciju pa visām sienu un grīdu šuvēm, kur iet cauri. Pēc kastu sadales un uzstādīšanas tiks apstrādāta visa atlikušā grīdas platība un daļa sienu. Es izmantoju UNIS "Gidroplast" pārklājuma hidroizolāciju. Starp slāņiem sienas-grīdas šuve tika aplīmēta ar KNAUF “Flachendichtband” hidroizolācijas lenti. Gribēju visu darīt atbilstoši tehnoloģiskajiem standartiem, taču atceros, ka dabūt šo lenti nebija viegli – ilgi nācās meklēt pa visu Maskavu.

Saliekot kastes rāmi, izmantoju vadotnes (NP) un statīvu profilus (SP) attiecīgi 50/50 un 50/40.

Salieku kastes rāmi.

Oderējums dzeltens- “vibrācijas skurstenis”, ko izmanto skaņas izolācijai (SI). Šajā gadījumā klona un profili ir savienoti ar tā sauktajiem “skaņas tiltiem” (šajā gadījumā dībeļiem), lai samazinātu skaņas efektu. Taču pašās beigās, kad kaste bija pilnībā gatava un flīzes ieklātas, ūdens un kanalizācijas stāvvadu radītais troksnis patiešām ievērojami samazinājās.

Apkures stāvvadu rāmis tika salikts tādā pašā veidā:

Apkures kastes rāmis ir gatavs.

Šeit kanalizācijas caurules jau ir uzstādītas:

Kanalizācijas cauruļu izlikšana.

Es izmantoju Ostendorf polipropilēna caurules. Ļoti augstas kvalitātes, ar biezām elastīgām lentēm drošam savienojumam. Ērtības labad uz katras caurules ir pat centimetru marķējumi.

Visiem cauruļu zariem nevajadzētu būt taisnā leņķī. Vēlams izmantot līkumus un tējas ar 45 grādu leņķi.

Filiāle uz SM.

Šeit ir parādīts 50/40/45 tee (tas ir, galvenās caurules diametrs ir 50 mm, līkums ir 40 mm un leņķis starp tiem ir 45 grādi) savienojums ar CM caurules līkumu. Pie ieejas starpsienas caurumā caurule ir ietīta vibrācijas skurstenī, tad es to pārklāju ar hermētiķi.

Caurule ir piestiprināta pie sienas ar īpašiem klipiem ar aizbīdņiem.

Tagad atceros, ka, izejot cauri sienai, bija ļoti grūti savienot caurules. Bija vajadzīgs palīgs, kas noturētu vienu cauruli šajā starpsienas pusē, bet otru cauruli nobīdītu otrā pusē, pagriežot to pirmās savienojošās daļas gumijas joslā. Lai gan savienojumam izmantoju speciālu Ostendorfas rūpnīcas smērvielu, to tik un tā nebija viegli izdarīt. Patiesībā bija ļoti komiska situācija, es skraidīju šurpu turpu un mēģināju kaut ko darīt. Tad, iespējams, viņš ventilatora cauruli nostiprināja ar klipsi pie sienas, pēc kā viss noritēja labi. Ir kontakts!

Topošās izlietnes vietai tika pievienota caurule ar diametru 40 mm. Bija paredzēts, ka ir daudz savienojumu: no tee ir atzars 45 grādu leņķī, tad ir caurules gabals un vēl viens atzars utt. Es pat iepriekš uzzīmēju diagrammu SketchUp, lai saprastu, kā šis “svītrais” izskatās pēc apjoma, kādus leņķus izmantot, lai savienotu detaļas un kādiem jābūt cauruļu garumiem:

Sagatavota izlietnes notekas versija.

Praksē viss izrādījās nedaudz vienkāršāk, nekā es iedomājos un attēloju diagrammā. Rezultāts ir fotoattēlā:

Notekūdeņu noteka no izlietnes.

Tagad ir pienācis laiks pielodēt santehniku.

Izvēloties caurules materiālu, es apmetos uz polipropilēnu. Tērauda caurules Dzīvokļos tos vairs neizmanto: tie ir dārgi, rūsē, un uzstādīšana ir ļoti darbietilpīga. Es lasīju par metālu-plastmasu negatīvas atsauksmes, savulaik tas bija modes virsotnē, tad parādījās uzticamākas alternatīvas. Mūsdienās visbiežāk izmantotie materiāli ir varš un polipropilēns. Man tā liekas vara caurules nav tik nekaitīgs. Stikla šķiedra pastiprināta Visvairāk man patīk polipropilēns tā īpašību dēļ.

Es nopirku lētu mašīnu polipropilēna Enkor ASP-150 lodēšanai. Armatūras un caurules pasūtīju no Wefatherm ar diametru 20 un 25 mm.

Testēšanai paņēmu veidgabalu - 45 grādu elkoni un divus caurules gabalus un pielodēju:

Pārbaudīt savienojumu.

Pēc tam ar slīpmašīnu nogriezu savienojumu gareniski, lai pārbaudītu šuves kvalitāti:

Šuve ir droša.

Šuve ir uzticama, vai drīzāk, tā vispār nav redzama - armatūras materiāls un caurule ir sapludināti gandrīz vienā veselumā.

Tagad jūs varat pielodēt starpliku pie PS.

Izeja PS pievienošanai.

Pārbaudes daļu lodēšana ir viena lieta, bet gatavās caurules lodēšana ar dažādiem savienojuma leņķiem ir pavisam kas cits. Tas nav metāls-plastmasa, ko var brīvi saliekt ar rokām. Metinot pieļāvu vieglu kļūdu - par maz eksponēju, pāreksponēju, nenoturēju vajadzīgo leņķi - vajag nogriezt cauruli, izniekot papildus veidgabalu, metināt no jauna vai pat sākt visu no jauna. Tiesa, nelielu leņķa novirzi var kompensēt ar polipropilēna īpašībām: ja caurule ir nedaudz saliekta un tiek turēta šādā formā ilgu laiku (dienas), tā saglabās šo formu.

Saskaņā ar prasībām PGP instalēšana, sakari nedrīkst nonākt saskarē ar nodalījumu, un tiem jābūt izolētiem. Tāpēc rievā caurule ir ietīta ar siltumizolāciju.

PS caurules pievienošana stāvvadam.

Šeit viena no caurulēm uz apakšstaciju ir pielodēta un savienota ar speciālu savienojumu ar 25x3/4" savienotājuzgriezni uz lodveida vārsts. Radās nepatīkama sajūta no tā, ka šis uzgrieznis bija jāpievelk līdz galam, pretējā gadījumā savienojums iztecēs - leņķis lodēta caurule bija nepilnīgs. Tiesa, kopš tā laika ir pagājuši 3 gadi, un pagaidām viss ir kārtībā.

Nu, šeit abas polipropilēna caurules jau ir pievienotas karstā ūdens stāvvadam:

Abas stāvvada izejas ir savienotas ar apakšstaciju.

Un šis vispārējs skats par to, kā polipropilēna caurules tiek savienotas ar apakšstaciju:

Cauruļu savienojums ar apakšstaciju.

Caurules ir ieliktas rievās un nostiprinātas. Lai to izdarītu, es izmantoju pašvītņojošās skrūves, kas tikai nedaudz atbalsta ūdens padevi, lai tas nekarātos pirms montāžas maisījuma sacietēšanas. Pēc tam skrūves vai nu atskrūvē, ja tās izvirzās virs sienas virsmas, vai arī tās paliek tur.

Starpsiena starp vannas istabu un SM, kā jau teicu, tika salikta no mitrumizturīgām mēles un rievas plātnēm (GGP). Viena šāda bloka izmērs ir 667x500x80 un sver 28 kg. Blakus sienā vispirms ar kaltu izdobju aptuveni 1-2 centimetrus dziļu seklu rievu un fiksēju tajā PGP blokus. Tas izrādījās šādi:

Starpsiena starp vannas istabu un SM ir izgatavota no PGP.

Augšējā blokā iepriekš izveidoju spraugas, lai uzlabotu ventilāciju. Piestiprina pie griestiem, izmantojot pakaramos. Siena izrādījās diezgan spēcīga. Varu viegli uz to atspiesties – labi turas.

AR labajā pusē izveidoja divus caurumus, kur tiks piegādāti notekūdeņi un ūdens:

Komunikācijas SM.

Šeit tiek izmantots iebūvētais sifons veļas mašīna 40/50 Viega. Es tikko izlasīju vietnē mastercity, ka santehniķi to ir veiksmīgi izmantojuši slēptā instalācija kanalizācijas līnijas, tāpēc iegādājos tās iepriekš.

Tagad es vēršos pie izslēgšanas un vadības bloka.

Saliktā veidā tas izskatās šādi:

Aukstā ūdens izslēgšanas un vadības bloks.

Ilgi nācās pētīt dažādus materiālus, lai rastos priekšstats, kā ūdens no kopējā stāvvada nonāk sadzīves krānā.

Pirmkārt, laba kvalitāte lodveida vārsts, vēlams ar sviras rokturi. Es izmantoju Oventrop tauriņu roktura krānus, bet tie darbojas lieliski, atveras un aizveras ļoti gludi un bez īpašas piepūles.

Zem dubļu tvertnes atrodas Arzamas ūdens skaitītājs. Šī ir vienīgā daļa, kas paliek izstrādātāja slēgierīcē un vadības blokā. Skaitītājs ir piestiprināts pie apkārtējiem elementiem ar savienotājuzgriežņiem - “amerikāņu”. Vietējais santehniķis man tos iedeva. Vienai amerikānietei no katra pāra ir pretvārsts(Labi). Izlasot santehnikas forumus, es uzzināju, ka šādi OC ir neuzticami un spiediens uz tiem ievērojami samazinās. Tāpēc es paņēmu savu āmura urbi ar urbi ar 15 mm diametru un nežēlīgi izurbu šos OK amerikāņus.

Par OK, pajautāju vietējam santehniķim, vai mājā ir prasības tās uzstādīšanai. Viņš teica nē. Turklāt forumos uzzināju, ka daudzi santehniķi neizmanto OK zemspiediena ūdensvados. Man sākumā manometri rādīja 1,5 atmosfēras. Pēc tam, kad māja bija apdzīvota, spiediens acīmredzot palielinājās. Neskatoties uz to, nolēmu savās mājās uzstādīt kvalitatīvus OC, lai apdrošinātu sevi nākotnei, ja iedzīvotāji būs spiesti tos pieslēgt.

Tika izmantots Oventrop atsperu pretvārsts ar slīpu ieliktni. Korpuss ir izgatavots arī no bronzas. Saskaņā ar dokumentāciju pacelšanas spiediens ir 40 mbar, tas ir, lai vārsts atvērtos, ir jāsaspiež atspere OK iekšpusē ar norādīto spiedienu.

Vispārīgi runājot, OK neļauj ūdenim plūst no viena stāvvada uz otru. Dažreiz tas notiek, ja santehnika ir pievienota nepareizi vai tiek izmantoti zemas kvalitātes jaucējkrāni. Tad jūsu kaimiņiem karstais (vai aukstais) ūdens tek no abiem krāniem. Skaidrs, ka cilvēki taupa uz OK instalēšanu, jo to vajag nevis sev, bet kaimiņu aizsardzībai. Tāpēc OK attaisno savu mērķi, kad to izmanto visi ieejas iedzīvotāji. Nu, man vienalga par citu ietaupījumiem, bet mana sirdsapziņa ir tīra.

Tālāk OK ieskrūvē bronzas Viega laukumu. No vienas puses, viņam ir ārējā vītne(NR), no otras puses - ārējais (BP). Elkonis savieno OK ar Honeywell filtru, kas ir uzstādīts horizontāli (tāpēc ir nepieciešama 90 grādu rotācija). Pilns nosaukums: "Mehāniskais filtrs ar spiediena reduktoru FK 06 1/2".

Ir divu veidu filtri - aukstumam un karstu ūdeni(attiecīgi sufiksi nosaukumā AA, AAM). Pirmais ir paredzēts darbam ūdens temperatūrā līdz 40 grādiem, tā kolba ir stikla, otrā darbojas temperatūrā līdz 70 grādiem, un tā kolba ir misiņa.

Ko darīt, ja mani kaimiņi nelieto OK (un viņi to nedara) un karstais ūdens nejauši ieplūst no karstā ūdens padeves uz aukstā ūdens padevi un tad mana filtra stikla kolbā? Pārplīsīs un būs plūdi. Vai man tas ir vajadzīgs? Nolemju nopirkt misiņa kolbu un nomainīt stikla. Protams, vajadzēja uzreiz nopirkt divus filtrus karstajam ūdenim, bet maiņai jau bija pagājis pārāk daudz laika. Pārdevējs, no kura pirku rezerves daļu, apliecināja, ka nekur stikla kolbas nesprāgt. Nē, es labāk uzticos savai loģikai.

Līdzīgi argumenti ir iespējami par polipropilēna caurulēm: ir tādas, kas paredzētas augstām temperatūrām (ražošanas laikā tiek pastiprinātas ar stiklšķiedru), un ir tādas, kuras izmanto aukstam ūdenim. Ja aukstā ūdens padevē var nokļūt karstais ūdens, tad abos gadījumos labāk ir uzstādīt pastiprinātas caurules.

Vai papildu izmaksas par OK, misiņa kolbu un augstas kvalitātes polipropilēna caurulēm ir pamatotas? Varu teikt, ka vismaz pāris reizes karstais ūdens parādījās abos stāvvados. Mājā pat izcēlās skandāls: kāds nepareizi pieslēdza santehniku, iedzīvotāji bija sašutuši, un servisa uzņēmuma darbinieks parādīja neadekvāta reakcija situāciju un vēlāk tika atlaists. Bet ar mani viss ir kārtībā: abas ūdens caurules ir paredzētas karstā ūdens temperatūrai.

Uz filtra ir uzstādīts sadzīves spiediena mērītājs DM 15-063-1-G. Apakšā ir pieskrūvēts misiņa drenāžas veidgabals ar krānu, kas nepieciešams filtra mazgāšanai. Tam ir pievienota elastīga šļūtene, kuru pēc tam skalošanas laikā var novirzīt tualetē vai izlietnē.

Netīrumu filtrs izmanto sietu ar acs diametru 600 mikroni, bet Honeywell izmanto sietu ar 100 mikronu acs diametru, tāpēc tie papildina viens otru, attīrot ūdeni.

Uzstādīšanas laikā izmantoju linu ar UNIPAK blīvēšanas pastu. Man bija arī FUM lente, to pirku polipropilēna furnitūras metāla diegu stiprināšanai, bet beigās visur izmantoju linu, tāpēc bija jāiemācās tiešām to aust un tīt.

Sāku lodēt polipropilēnu.

Caurules izvads pēc filtra jau ir pievienots šeit. Jāsaka, ka lodējot, kā arī strādājot ar ventilatora caurules kanalizācijai vēlams neizmantot taisnus leņķus. Ja no tā nevar izvairīties, varat izmantot īpašus veidgabalus - iegarenus līkumus, kā parādīts caurules apakšējā galā. Augšējā galā armatūra ar metālu iekšējā vītne un pāreja diametrā no 1/2" līdz 25 mm. Kāpēc nepieciešama pāreja uz lielāku diametru? Bieži dzīvokļos izmanto speciālu daļu - kolektoru, kuram tieši pieslēgtas izejas uz visiem ūdens sadales punktiem. Tas ir darīts, lai samazinātu šo sadales punktu ietekmi uz otru. Piemēram, cilvēks mazgājas vannas istabā un tajā pašā laikā kāds virtuvē atvēra krānu, un no dušas nāca ļoti karsts ūdens. tam parasti ir pievienots kolektors Polipropilēnam to var izmantot, ja galvenā caurule ir lielāka diametra un atzari uz ūdens savākšanas punktiem ir mazāka diametra.

Kāpēc maniem noslēgšanas un regulēšanas vārstiem ir 1/2" diametrs, tad caurule izplešas līdz 25 mm un atkal sašaurinās līdz 20 mm demontāžas vietās? Vienkārši tāpēc, ka dzīvokļos ļoti reti ir 3/4" atzari no kopējā stāvvads Turklāt visas montāžas izmaksas ievērojami palielinās, salīdzinot ar to pašu, bet par 1/2". Vai pagarinātā kolektora izmantošana deva kādas priekšrocības? Es to nezinu, man nav ar ko salīdzināt - es tikko izmantoju pieredzējušu speciālistu ieteikumus Man šķiet, ka joprojām ir priekšrocība, un palielinātais cauruļu galvenās daļas diametrs ļauj iziet vairāk ūdens ar mazāku pretestību no to sienām.

Caurule, kas stiepjas no filtra, tiek pievilkta pie sienas ar skavām, lai viss būtu droši nostiprināts un nekarātos. Bet līdzīga vienība karstajam ūdenim tas praktiski karājas gaisā - tas ir mazliet tālu no sienas. Tāpēc es paņēmu vecu PS un ar dzirnaviņām izgriezu no tā gabalu burta “G” formā. Es piestiprināju vienu tā pusi ar divām skavām monolīta siena, un otru uzmanīgi novietojiet zem stiprinājuma, kas stiepjas no Honeywell filtra. Šeit attēlā tas nav parādīts.

Šeit ir piemērs darbam ar metināšanas iekārtu:

Sarežģīta daļa no polipropilēna.

Kā jau teicu, savienojums no atsevišķām daļām — veidgabaliem un caurulēm — ir ļoti izturīgs un uzticams, taču metināšanas laikā vēlams izvairīties no kļūdām. Šeit es taisu, ja nemaldos, cauruli uz tualetes ūdens padevi.

Kad visas nepieciešamās detaļas un instrumenti ir pa rokai un nekas netraucē, darbs rit diezgan ātri. Attēlā lielākā daļa ūdens padeves ir gatava:

Ūdens caurules.

Es atzīmēju, ka aukstā ūdens elektroinstalācijai vajadzētu būt zemākai par karsto ūdeni, lai pirmais uzsiltu mazāk no otrā siltuma. Tas ir acīmredzams.

Visvairāk grūtā daļa- pirms ieiešanas sienā pievienojiet aukstā ūdens cauruļu gabalus. Lai ievietotu metināšanas iekārtu, tie ir jāatdala, sasildiet galus, līdz tie izkūst, ātri noņemiet iekārtu, pievienojiet cauruli un savienotājelementu ar citu iepriekš metinātu cauruli, pagaidiet, līdz tie atdziest, un pēc tam atviegloti izelpojiet. Un arī filiāle uz SM šeit sarežģīja uzdevumu. Putnu gaļas PGP gabals tiek novietots, lai novietotu metināšanas iekārtu.

Vannas istabas ūdens padeves punkta furnitūras uzstādīšanai un nostiprināšanai tika iegādāta īpaša uzstādīšanas plāksne:

Ūdens krāns vannas istabai.

Topošās virtuves sienas aizmugurē es pabeidzu cauruļvadus:

Ūdens caurules virtuvē.

Nolēmu uztaisīt divus aukstā ūdens izvadus - mazgāšanai un filtram vai veļas mašīnai. Pēdējam nebija pietiekami daudz zīmola furnitūras, man bija jāiet uz tirgu un jāizvēlas no tā, kas tur bija pieejams. Paralēli nopirku arī spraudņus.

Kad aizbāžņi ir pieskrūvēti uz visām ūdens savākšanas punktu izejām, varat pārbaudīt metināto cauruļu sistēmu - spiediena pārbaudi.

Saskaņā ar SNiP 3.05.01-85 par santehnikas sistēmas, pietiek ar spiedienu, kas pārsniedz 1,5 reizes lielāku par darba spiedienu. Ja 10 minūšu laikā spiediens nav samazinājies vairāk par 0,05 MPa (tas ir, par pusi bāru), sistēma tiek pieņemta. Kaut kur citur lasīju, ka jāpagaida pāris stundas pie paaugstinātas slodzes. Ir īpašas ierīces gofrēšanai. Es negribēju tos meklēt, tāpēc izmantoju mājās gatavota metode, par ko lasīju forumā:

Gofrēšana.

Stāvvadu izplūdes krāni ir jāaizver, jo OK nedaudz atbrīvo spiedienu. Tālāk jums ir nepieciešams armatūra, šļūtene un smidzināšanas pudele. Man jau ir manometri - uz Honeywell filtriem. Es pievienoju šļūteni armatūrai un sāku sūknēt:

Es paaugstinu spiedienu.

Pusotras atmosfēras darba spiediens pārvēršas par trim. Pēc tam šļūtene nolūst no armatūras, ūdens strūkla lido tieši man virsū. Es smejos. Mums tas atkal jāuzsūknē. Pēc dažām reizēm izdevās spiedienu vēl augstāk pacelt un krānus aizvērt. Nogaidīju pāris stundas un pārliecinājos, ka nav noplūdes vai liela spiediena krituma.

Vēl aizmirsu pateikt, ka iepriekšējā bildē var redzēt vēl vienu caurules izvadu (izņemot auksto un karsto). Šī ir izeja higiēniskai dušai. Izlasīju ieteikumus, kopā ar šo dušu nopirku mikseri - nekad nevar zināt.

Tagad ūdens padeve pārbaudīta, var aizvērt ar kasti. Karkass bija gatavs jau sen, lūk, skats uz to pēc ūdensvadu ievilkšanas:

Kastes rāmis ir gatavs pārklāšanai.

Kastēs plānoju uzstādīt slēptās lūkas. Tāpēc es sagatavoju rāmi, izmantojot profilus:

Tiek gatavota vieta slēptajai lūkai.

Starp citu, es iepriekš runāju par veco PS gabalu, lai atbalstītu karstā ūdens slēgšanu un vadības bloku. To var redzēt šeit.

Cauruļu līkumi izlietnes ūdens padevei jau ir pārklāti ar cementa maisījumu. Lai izmantotu ūdeni, es pievienoju divas elastīgas šļūtenes.

Lai segtu kastīti, kuru izmantoju mitruma izturīga drywall 12,5 mm biezs. Ūdens un kanalizācijas cauruļu izvadi tika aptīti ar vibrācijas skursteni un silikonizēti ar Vibrosil:

Komunikācijas atklājumi.

Kaste tiek samontēta diezgan ātri, galvenais ir precīzi izveidot caurumus komunikācijām. Lūka ir uzstādīta arī:

Ap ūdens un kanalizācijas stāvvadiem kaste.

Rāmis, kas izgatavots no profiliem ap siltuma cauruli, ir apšūts tādā pašā veidā, šeit viss ir vēl vienkāršāk - nav cauruļu izvadu:

Kaste ap siltuma cauruli.

Šeit lūku varēja uzstādīt tikai plašāk, un tad santehniķis man par to sūdzējās. Pilns nosaukums ir “EuroFORMAT AT 20-50 spiedpogas neredzamā lūka”. Kopumā es iegādājos 4 gabalus, no kuriem divus biju plānojis uzstādīt vannas istabas ekrānā.

Ar to šī daļa noslēdzas. Tas tik un tā izrādījās ļoti garš. Tātad, es šeit beidzu ar noslēguma un vadības bloka montāžas aprakstu, kuru sāku pēdējā daļā, un runāju par ūdens un kanalizācijas cauruļu trasēšanu un kastu montāžu ap stāvvadiem.

Pārējo vannas istabas apdares aprakstu var izlasīt, izmantojot saites.

Sienu grilēšana caurulēm ir nepieciešama darba sastāvdaļa, ieklājot slēpto ūdens apgādes sistēmu. Sienā var maskēt visu veidu cauruļu taisnas daļas, monolīti metinātas un daļēji nomontējamas daļas.

Nepieciešamība pēc sienas vārtiem

Apkures cauruļu maskēšanai nav nozīmes: atvērtā virsma izdala siltumu. Vēlme materiāla biezumā paslēpt neizskatīgas sastāvdaļas rodas, ierīkojot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas. Šī tehnika paplašinās dekoratīvās iespējas telpas turpmākai apdarei un samazina risku mehāniski bojājumi dizaini. Cauruļu “neredzamība” vizuāli paplašina telpu, samazina termisku apdegumu iespējamību uz sakarsētas virsmas un ievainojumus, atsitoties uz izvirzītajām vietām.

Amatnieki iesaka maskēt visu veidu caurules, izņemot tās, kas veic arī dekoratīvās funkcijas (piemēram, vara). Ja esošajā sienā nav iespējams izveidot padziļinājumus, varat izmantot viltus izveidošanas paņēmienu: konstrukcija ir izgatavota no ģipškartona. Šīs tehnikas trūkums ir telpas platības samazināšanās, kurai, kā likums, nav lielu kadru.

Elastīgās caurules rievā

Prasības slēptām komunikācijām

Noteikumi par slēpto cauruļu ieguldīšanu ir noteikti normatīvie dokumenti. Pirms izvēlēties paņēmienu, kā cauruļu sienu rievot, ir vērts iepazīties ar SNiP šajā jautājumā. Prasības un aizliegumi:

1. Nesošo sienu iegremdēšana zem caurulēm ir nepieņemama, jo šis darbs ietekmē visas ēkas stabilitāti. Pirms ūdensapgādes sadales plānošanas nepieciešams iepazīties ar konkrētas ēkas projekta dokumentāciju.
2. Sienas biezumā tiek ieliktas tikai caurules, kas savienotas, izmantojot monolītās metināšanas vai lodēšanas metodes. Konstrukcijām, kuru pamatā ir saliekams vai daļēji demontējams stiegrojums, ir jānodrošina piekļuve visiem mezgliem. Šī prasība tiek izpildīta, organizējot pārbaudes lūkas un noņemamos paneļus.
3. Ieguldot ūdens caurules no metāla vai metāla plastmasas konstrukcijām, jāņem vērā ieguldīšanas shēma elektriskie tīkli. Iepriekšēja sienu “apzvanīšana” ar speciālu aprīkojumu pasargās no nepatīkamiem pārsteigumiem. Vārtu laikā iespējamās kabeļu caurbraukšanas zonā un slēptā elektroinstalācija Darba zonai jābūt atvienotai no sprieguma.
4. Rievas izmēru nosaka, ņemot vērā elektroinstalācijas virzienu un konkrētā izmantotā materiāla lineārās izplešanās koeficientu. Tas ir minimāls metāla caurules un ar alumīniju pastiprināti polimēru paraugi. Polipropilēna caurule rievā izplešas gan šķērsām, gan gar. Kanāls ir jāprojektē šādam palielinājumam. Uz katriem 3 metriem sakariem, kas pārvadā karsto vielu, ir jāorganizē viens kompensējošais mezgls. Šādi mezgli ir izgatavoti “kabatās” vai platā rievā. Prombūtnē nepieciešamo vietu izplešanās caurule deformēs kanāla sienu: dekoratīvā apdares zona ātri kļūs neizmantojama.
5. Caurule rievā ir nostiprināta ar skavām. Pat ar maksimālu saliekšanu tam nevajadzētu pieskarties kanāla sienām: šī punkta neievērošana sistēmas darbības laikā novedīs pie sveša trokšņa parādīšanās. Lai novērstu klauvēšanu un uzturētu vadošās vides maksimālo temperatūru, karstā ūdens caurules rievu iekšpusē var aptīt ar siltumizolatoru. Profesionāļi bieži izmanto Energoflex, kas ir pasīvs pret sēnīšu uzbrukumu un izturīgs pret mitrumu.
6. Blīvējot rievu, materiālam nevajadzētu cieši piegult elkonim. Rieva ir noslēgta, veidojot gaisa dobumu, un nav piepildīta ar kompozīciju.
7. Jāsaglabā santehnikas izkārtojums, kurā norādītas saskaņotās sistēmas ieejas un izplūdes vietas sabiedriskajā kanalizācijā, gadījumam, ja nepieciešams ātri atrast caurules sienas biezumā. Ja darbs tiek veikts labi, vizuāli to izdarīt nebūs iespējams.

Cauruļu sienu griešana

Cauruļu ieguldīšanas posmi

Slēptās cauruļu ieguldīšanas tehnika ietver vairākus posmus, no kuriem katrs ir nepieciešams:

• elektroinstalācijas shēmas izstrāde, visu apstākļu noskaidrošana un plāna izveide;
• cauruļu vārti;
• izveidotā kanāla tīrīšana un nostiprināšana;
• cauruļu ieguldīšana un uzstādīšana;
• ceļgalu nostiprināšana kanāla iekšpusē ar plastmasas skavām;
• sistēmas ieeju un izeju savienošana;
• testa komunikāciju palaišana un hermētiskuma kontrole;
• maskēt dobumu un izveidot pārbaudes caurumus;
• dekoratīvā apdare sienas

Iekārtas un instrumenti

Izlemjot, kā cauruļu sienai izveidot rievu, jums jānoskaidro raksturlielumi: materiāls, blīvums, maisījumu sastāvs. Grilēšana tiek veikta:

• manuāli ar āmuru un kaltu;
• dzirnaviņas;
• triecienurbjmašīna vai āmura urbis;
• ar speciālu sienu griezēju.

Pirmā metode ir darbietilpīgākā, tā ir piemērota tikai diezgan mīkstām sienām, kas nesatur stiegrojuma ieliktņus. Manuāla blīva betona šķeldošana prasīs daudz laika un pūļu. Tehnoloģiju priekšrocība ir darba precizitāte.

Darbu ar leņķa slīpmašīnu sarežģī nepieciešamība kontrolēt spiedienu uz instrumentu: vienāda dziļuma izveidošana visā darba garumā ir problemātiska. Detalizēta apdare un izlīdzināšana tiek veikta ar kaltu. Slīpmašīna samazina laiku, kas pavadīts galvenā sliežu ceļa izveidošanai, un nodrošina diezgan vienmērīgu materiāla griešanas līniju.

Punkti tiek iespiesti materiālā, izmantojot urbi vai perforatoru. Attālumam starp tiem jābūt 1-2 cm. Pēc tam padziļinājumi tiek padziļināti un apvienoti ar lāpstiņas formas stiprinājumu.

Sienas pacēlājs ir profesionāls instruments, kas īpaši izstrādāts šāda veida darbiem. Tikai viņš var nodrošināt kanālu, kas ir vienmērīgs dziļumā un formā, maksimāli palielinot kapteiņa pūles. Līnijas tiek izgrieztas ar sienas dziņu, pēc tam tiek izvēlēts dobuma vidus. Darba kvalitāte ir augstāka salīdzinājumā ar citām tehnikām.

Profesionāls sienas sūcējs, kuru var iznomāt, ja nav nepieciešams iegādāties, ir aprīkots ar speciālu putekļu sūcēju. Ziedlapu maskas izmantošana to neizslēdz. Rokāšana zem caurulēm ir putekļains darbs Ar plēvi, kas novērš virsmu bojājumus, ir vērts pārklāt ne tikai visus priekšmetus, kas atrodas telpā, kurā tiek veikti darbi. mīkstās mēbeles blakus istabās.

Video: sienas sagriešanas noteikumi

Sienas pieskāriens ūdens padevei attiecas uz liela renovācija telpas. Lietošana profesionāls instruments ievērojami samazinās darba ilgumu un kritisko kļūdu iespējamību komunikāciju ieklāšanā. Iepriekšēja konsultācija ar speciālistu vienkāršos uzdevumu un ietaupīs laiku.

Telpas estētiskais skaistums - svarīgs faktorsīpašniekiem. Caurules, kas novietotas uz sienas, var sabojāt telpas izskatu. Tāpēc daudzi interesējas par to, vai polipropilēna caurules ir iespējams iemūrēt sienā, kādas ir šādas uzstādīšanas briesmas un kā no tām izvairīties. iespējamās problēmas ar cauruļvadu apkopi slēptai uzstādīšanai.

Lai uzstādītu cauruļvadu, ir nepieciešams kvalitatīvs un uzticams materiāls. Tas varētu būt, piemēram, nerūsējošais vai cinkots tērauds. Laika gaitā polipropilēns tika nomainīts būvniecības jomasšiem veidiem. Galvenais iemesls bija kombinācija labvēlīgās īpašības par saprātīgu cenu.

Polipropilēns ir piemērots karstā un aukstā ūdens apgādei un apkurei. Materiāls ir izturīgs un neprasa kopšanu, tāpēc varat to aizmūrēt bez bailēm ūdens caurules sienā.

Galvenais ir tas, ka to izmantošana nepārsniedz temperatūras robeža 95 °C, kad materiāls zaudē izturību pret spiedienu un deformējas. Ūdensvados un apkures sistēmas Dzīvojamos rajonos šādi cauruļvadi darbojas zemākā temperatūrā darba vidē, tāpēc problēmām nevajadzētu rasties.

Materiāla trūkums ir siltuma izplešanās, kas var tieši ietekmēt sienas, kurā caurules ir iemūrētas, integritāti. Polipropilēna izplešanās koeficients ir diezgan augsts. Lineārais pieaugums var būt līdz 10 mm uz vienu caurules metru pie temperatūras 70 °C, nedaudz palielinās arī caurules diametrs.

Jo augstāka temperatūra, jo vairāk palielinās caurules izplešanās koeficients. Tāpēc siltumtīklu ierīkošana ir pelnījusi īpašu uzmanību, pareiza uzstādīšana, apstākļiem atbilstošu cauruļu veidu izvēle.

Pievērsiet uzmanību! Pastiprinātajām polipropilēna kategorijām ir zemāks lineārās izplešanās koeficients. Apmēram 3 mm - 3,5 mm uz metru. Līdz ar to, ieklājot karstā ūdens padevi vai apkuri, pastiprinātas caurules būs uzticamākas, jo tās radīs mazāku spiedienu uz sienu, un šādu cauruļu deformācijas iespējamība ir daudz mazāka.

Uzstādīšanas prasības

Ieliekot caurules sienā, ieteicams izmantot triecienu absorbējošus materiālus. Piemēram, energyflex, poliuretāna putas. Šie materiāli attiecīgi kalpos kā sprauga starp sienu un cauruli, caurulei izplešoties, nebūs spiediena uz betonu.

Notekūdeņu cauruļvadi veic svarīgu uzdevumu cilvēka dzīvības nodrošināšanā. Jūs varat uzstādīt šādu cauruļvadu dzīvoklī vai privātmājā ar savām rokām, ja zināt, kā pareizi uzstādīt kanalizācijas caurules. Visas šī procesa pamata un galvenās iezīmes ir atspoguļotas rakstā.

Sagatavošanas darbi

Pirms cauruļvada uzstādīšanas tiek sastādīti kanalizācijas cauruļu rasējumi. Tie visvairāk nepieciešami projektēšanai optimālos veidos sanitāro ierīču savienošana un nepieciešamo cauruļvadu produktu precīzu aprēķinu veikšana.

Turklāt diagramma palīdzēs noteikt, cik daudz armatūras ir jāiegādājas nākotnes kanalizācijas sistēmai. Kanalizācijas cauruļvada uzstādīšanai nav nepieciešami īpaši instrumenti. Jūs varat iztikt ar metāla zāģi, vīli un mērlenti.

Iegādājoties cauruļu un formas kanalizācijas izstrādājumus, obligāti jānodrošina, lai visiem elementiem būtu blīvējuma apkakles. Gumijas joslām nedrīkst būt nekādi bojājumi, pretējā gadījumā savienojuma blīvums netiek garantēts.

Galvenās līnijas ieklāšana

Kanalizācijas cauruļvada uzstādīšana tiek veikta vairākos posmos:

1. Plastmasas kanalizācijas detaļu griešana tiek veikta ar parastu metāla zāģi (metālam) vai speciālām šķērēm.
2. Lai noņemtu slīpumu aptuveni 15º leņķī, obligāti jāizmanto parasta vīle. Noslīde ir nepieciešama, lai:
   • cauruļvadu montāžas vienkāršošana;
   • līdz minimumam samazinot blīvējuma gredzena bojājumu risku, savienojot caurules.

Uzstādot kanalizācijas vadu, cauruļvadu veidgabalu griešana un garuma samazināšana ir stingri aizliegta.

1. Pirms cauruļvada tiešas montāžas viss kanalizācijas cauruļu sadalījums tiek izklāts uz grīdas saskaņā ar ieklāšanas shēmu. Pārbaudot visu veidgabalu klātbūtni un visu cauruļu sekciju nepieciešamo garumu, varat sākt izstrādājumu montāžu vienā sistēmā.

1. Lai atvieglotu detaļu savienošanu, tas ir nepieciešams silikona hermētiķis ieeļļojiet elementus, kas tiks savienoti. Pateicoties hermētiķa izmantošanai:
   • Cauruļvada daļu savienošana ir ievērojami vienkāršota;
   • gumijas aproces ir saglabātas;
   • manšetes un caurules ir novērstas no salipšanas.

1. Sakarā ar temperatūras izmaiņām caurules garumā, ir nepieciešams nodrošināt kompensējošu spraugu taisnā posmā. Lai to izdarītu, taisnā savienojuma vietā vispirms iespiediet savienojošās daļas, līdz tās apstājas, un pēc tam izspiediet cauruli par 1,0 cm.

Optimāls slīpums

Kanalizācija ir bezspiediena sistēma, kurā notekūdeņi pārvietojas gravitācijas ietekmē. Tāpēc kanalizācijas cauruļu ierīkošana vannas istabā, virtuvē un citās telpās tiek uzskatīta par pareizi veiktu, ja tiek saglabāts nepieciešamais sistēmas slīpums.

Daudzi iesācēju meistari atzīst liela kļūda domājot, ka jo lielāks slīpums kanalizācijas caurule, jo labāk. Fakts ir tāds, ka caur caurulēm plūst nevienmērīga plūsma. notekūdeņi. Tas satur arī virtuves atkritumus tauku un citu piemaisījumu veidā. Tāpēc notekūdeņu transportēšanas ātrums nav vienāds.

Kad arī liels slīpums, ūdens tiks efektīvi izvadīts no sistēmas, un pārtikas atliekas un tauki nogulsnēsies cauruļu iekšpusē nogulšņu veidā. Ja slīpums ir izvēlēts optimāli, tad šķidrajai barotnei būs laiks ar to pārvietot cietos atlikumus.

Saskaņā ar būvnormatīviem un noteikumiem produktu slīpums (uz metru) tiek uzskatīts par optimālu:

• līdz 50,0 mm diametrā – 3,0 cm;
• līdz 100,0 mm diametrā – 2,0 cm.

Cauruļu nostiprināšanas procedūra

Pareizi un uzticams stiprinājums cauruļvads - ļoti svarīgs posms uzstādot cauruļvadu sistēmu. Caurules tiek fiksētas gar sienām, izmantojot īpašas skavas. Attālums starp skavām parasti tiek izvēlēts vienāds ar 10 cauruļu diametriem. Skavas ir sadalītas:

• stingrs ar gumijas blīvēm;
• peldošs (bez plombas).

Cauruļu ieguldīšanas rievās iezīmes

Ieguldot cauruļvadu rievās, pirms to betonēšanas ir nepieciešams:

1. Iestatiet pareizo sistēmas slīpumu.
2. Nodrošiniet temperatūras atstarpes.
3. Nodrošiniet, lai caurules būtu novietotas bez liekšanas vai iekšējas spriedzes.
4. Izvairieties no cauruļu pārvietošanas to betonēšanas laikā.
5. Droši noblīvējiet visas spraugas ar īpašu lenti.
6. Aptiniet caurules un veidgabalus ar jebkuru aizsargmateriālu (stikla šķiedru, gofrētais kartons utt.).

Ja ievērojat rakstā izklāstītos kanalizācijas cauruļvadu ieguldīšanas pamatnoteikumus, varat patstāvīgi īss laiks plkst minimāli līdzekļi uzstādiet efektīvu kanalizācijas sistēma dzīvoklis vai privātmāja.