Koka mājas pakāpenisks remonts: vainagu nomaiņa. Vecā koka grīda, grīdas nomaiņa: materiālu un instrumentu izvēle, grīdas dēļu un kokmateriālu izvēle, vecās grīdas demontāža

Visbiežāk sastopamā problēma, kas rodas koka mājā dzīvojošo vidū, ir tās nesošā balsta - apakšējo loku - bojājumi. Mūsu rakstā mēs vēlamies jums pastāstīt par to, kā ar savām rokām nomainīt vai salabot koka mājas apakšējos vainagus.

Koksne ir viens no senākajiem un populārākajiem materiāliem māju celtniecībai. Tam ir daudz priekšrocību, tostarp izturība, taču laika gaitā koka ēkām, pat tādām, kas celtas, izmantojot modernas tehnoloģijas, izmantojot visa veida apstrādi un impregnēšanu, var būt nepieciešams remonts.

Īpaši aktuāla šī problēma ir iestrādātiem baļķiem, kuri veic nesošo funkciju un ir visvairāk pakļauti agresīvai ārējai videi, jo īpaši kušanas un gruntsūdeņiem, nokrišņiem.

Ārējo faktoru ietekmē koka konstrukcijas vainagi sāk pūt, pelējums, sēnīte, tos invadē kukaiņi, graujot koka konstrukciju, kā rezultātā nepieciešama steidzama pilnīga hipotēku nomaiņa, nostiprināšana vai to daļēja lokāla atjaunošana.

Mājas apakšējo malu bojājumu cēloņi un to novēršanas iespējas

Pirms sākt darbu pie vainagu bojājumu lokalizācijas, ir nepieciešams tos pārbaudīt un noteikt cēloņus. Pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, tiek izlemts jautājums par to novēršanas metodēm.

Tehnoloģiju pārkāpumi būvniecības laikā, kā arī hidroizolācijas aizsardzības bojājumi vai pasliktināšanās var izraisīt koka pamatnes sabrukšanu. Ja šo problēmu pamana laikus, tā tiek atrisināta pēc pilnīgas žāvēšanas, impregnējot ar dažādām specializētām mastikām, kā arī pilnībā nomainot hidroaizsardzību.

Remontu var veikt piecos galvenajos veidos:

1. Daļēja nomaiņa. Tiek nomainīts tikai bojātais baļķis. Metode tiek izmantota tikai kā pagaidu, kad netiek sabojāta visa alga vai kādu iemeslu dēļ nav iespējams pacelt māju. Baļķis ir jānoņem un jāaizstāj ar jaunu, jāapstrādā ar aizsarglīdzekļiem.
2. Pilnīga ēkas nojaukšana un atjaunošana. Tehnoloģija tiek izmantota nedzīvojamām ēkām gadījumos, kad nepieciešams mainīt ne tikai vainagus, bet arī dažus citus konstrukcijas koka elementus.
3. Vainaga nomaiņa ar ķieģeļu mūri. Ir iespējams arī daļēji nomainīt tikai bojātās vietas.
4. Džeka metode. Izmanto uz lentes un cietiem pamatiem. Metode ļauj ne tikai viegli nomainīt hipotēkas, bet arī salabot, hidroizolēt un paaugstināt pamatu.
5. Izmantojot specializētas metāla balstiekārtas. Dārga tehnoloģija, kurai nepieciešams atrast vai izgatavot konstrukciju mājas pakarināšanai atbilstoši mājas perimetra izmēriem, un izmantojot speciālu aprīkojumu.

Kā noteikt, ka vainagi ir jānomaina

Nomaiņas nepieciešamība tiek noteikta vizuāli pārbaudot. Viegli piesitot ar āmuru, iekšējas sabrukšanas gadījumā būs dzirdama blāva atbalss. Ir nepieciešams arī pārbaudīt otro un trešo kroni.

Turklāt īpaša uzmanība jāpievērš galdvaboļu mazu eju klātbūtnei. Jāpiebilst, ka pat viens kāpurs spēj īsā laikā izcirst vesela baļķa struktūru līdz sapuvušam stāvoklim.

Jums arī jāpārbauda pamats. Plaisu klātbūtne uz tā var liecināt, ka tas sabrūk un ir jāatjauno.

Vainagu daļējs remonts pa posmiem

Vietas remontu var veikt, kad koks ir sācis pūt vienā vai vairākos pamatnes posmos, kad nav jēgas pilnībā mainīt hipotēkas.

Priekš šī:

1. Rūpīgi pārbaudiet baļķu virsmu. Izmantojot kaltu un citu piemērotu instrumentu, notīriet baļķi ap ​​sapuvušo vietu, nosakiet bojājuma dziļumu.
2. Atkāpjoties no sapuvušās vietas pa labi un pa kreisi par 40-50 cm, pieskrūvējiet koka saites mājas iekšpusē un ārpusē 2,5-3 baļķu augstumā.
3. Izmantojot motorzāģi vai finierzāģi, uzmanīgi noņemiet bojāto koka gabalu.
4. Tā vietā veiciet piemērotu vienmērīgu griezumu un ievietojiet tajā ieliktni, kas atbilst izmēriem, izmantojot tapas-rievas metodi.
5. Stingri piestipriniet ieliktni ar tapām.
6. Visas plaisas ir jāaizblīvē, un koksne jāapstrādā ar ūdeni atgrūdošu mastiku.

1 ir noņemamās zonas lielums; 2 - koka saites; 3 - vecs baļķis; 4 - ievietot

Kā aizstāt hipotēku ar ķieģeļu mūri

Dažreiz ir iespējams necelt ēku uz domkratiem, lai vainaga daļu aizstātu ar ķieģeļu mūri.

Priekš šī:

1. No viena stūra ar veseri izsit bojāto baļķi. Brīvā dobumā uzstādiet metāla vai koka balstus vai salokiet ķieģeļu kolonnu. Tāda pati procedūra jāveic arī otrā pusē.
2. Notīriet pamatu no netīrumiem un putekļiem, nepieciešamības gadījumā salabojiet.
3. Uz pamatu virsmas uzklāt jumta materiālu 2 kārtās.
4. Ieliktā baļķa vietā ieklājiet ķieģeļu mūri tā augstumā centrālajā daļā.
5. Pēc tam noņemiet balstus, kā arī aizpildiet vietu ar ķieģeļiem ar virsmas hidroizolāciju un apstrādājot baļķu apakšējās daļas ar mastiku vai citiem ūdeni atgrūdošiem šķīdumiem. Tādējādi ir iespējams nomainīt atsevišķas hipotēkas daļas vai visu apakšējo vainagu.

Mājas vainagu atjaunināšana, paceļot pacelšanas metodi

Sagatavošanas darbi

Visizplatītākais veids, kā atjaunināt apakšējos lokus, ir domkrata izmantošana. Pirms darba uzsākšanas ēka ir jāsagatavo pacelšanai:

1. Pēc iespējas atvieglojiet ēkas svaru.
2. Noņemiet daļu no fasādes ārējā apšuvuma, ja tāda ir.
3. Nostipriniet apakšējos nebojātos baļķus ar vertikālām koka saitēm ar pusmetra soli, vēlams gan no ārpuses, gan no iekšpuses.
4. Noņemiet grīdlīstes mājā, ja iespējams, pārvietojiet grīdu prom no sienām.
5. Atvienot vadu komunikācijas: gāze (pakalpojuma organizācija), ūdens, kanalizācija.
6. Ja mājā ir uzstādīta krāsns vai kamīns, tad ir nepieciešams noņemt daļu no grīdas ap tiem, demontēt skursteni vai daļu no jumta un starpstāvu griestu ap skursteni.

Materiāli un instrumenti

Sagatavojiet šādus materiālus:

1. Antipirēns kokam.
2. Bitumena mastika.
3. Piemērota izmēra baļķi vai sijas.
4. Jebkurš blīvējuma materiāls baļķiem (pakulas utt.).
5. Ķieģeļi, cementa-smilšu maisījums mūrēšanai - ja nepieciešams atjaunināt ķieģeļu pamatu vai nomainīt mājas vainagus pret mūri.

Rīki:

1. Domkrati (ar celtspēju vismaz 2,5-5 tonnas) - 4 gab., kā arī 4 metāla plāksnītes atkāpei.
2. Kā balsts plati bloki vai kokmateriāli.
3. Sviras (metāla kanāls, I veida sija vai kokmateriāli).
4. Lidmašīna.
5. Cirvis.
6. Motorzāģis.
7. veseri.
8. Kalts.
9. Iepriekš uzstādīts kanāla vai sijas atbalsta džemperis drošības tīklam un konstrukcijas atbalstam.

Ēkas pacelšana uz domkratiem. Soli pa solim vainaga nomaiņa

Darbs tiek veikts šādā secībā:

1. Atzīmējiet un izgrieziet to atrašanās vietu apakšējā vainaga augšējos baļķos atbilstoši domkratu izmēriem ar attālumu līdz mājas stūriem - 1 metrs. Domkrata uzstādīšana tiek veikta atkarībā no pamatnes veida.

1 - vainaga apakšējais baļķis; 2 - sviras atbalsts; 3 - koka ķīļi; 4 - vainaga augšējais baļķis; 5 - svira (kanāls); 6 - sloksnes pamats; 7 - domkrats

1. Zem domkratiem uzstādiet atbalsta blokus un novietojiet uz tiem ierīces, arī novietojot uz to virsmas metāla kanālus / sviras, ja pamats ir lentveida. Ja tas ir kolonnveida, domkrati tiek uzstādīti tieši zem ēkas.

1. Paceliet māju vienmērīgi, piedaloties vēl 3 palīgiem. Nesteidzieties, sekojiet vienveidīgajam kāpumam.
2. Pēc pacelšanas apakšējos baļķus var nekavējoties noņemt.
3. Pēc mājas pacelšanas uz domkratiem zem tās sienām ir nepieciešams izveidot nesošo konstrukciju (kolonnu pamatu gadījumā) vai novietot ķīļus (uz lentes) un atstāt tos tik ilgi, kamēr pamats ir remontēts un hidroizolēts, bojātie vainagi tiek demontēti un koksne tiek apstrādāta ar ugunsdrošību.
4. Pēc domkratu nolaišanas uz tiem jāuzliek jauns atbalsta baļķis un, paceļot ierīci virs balstiem, cieši jāpiestiprina. Tas jādara visās ēkas pusēs.
5. Tālāk visas spraugas ir jāapstrādā un jāaizbāž ar paku.

1. Nav ieteicams celt ēku vētrainā laikā, kā arī augsnes kaprīzas uzvedības periodā - ziemā un plūdu laikā.
2. Nelieciet savas ekstremitātes zem paceltas struktūras, ja neesat pārliecināts, ka tā ir cieši pievilkta.
3. Rūpīgi pārbaudiet baļķus un rūpīgi apstrādājiet tos ar specializētiem instrumentiem.
4. Ja neesat pārliecināts par savām spējām, uzticiet darbu profesionāļiem. Vidēji izmaksas par apakšējo disku nomaiņu var maksāt 30-40 tūkstošus rubļu.
5. Labākais materiāls hipotēkām būs lapegles baļķi. Tie ir dārgi, bet tajā pašā laikā izturīgi. To konstrukcija ir mitrumizturīga un izturīga un var "nodzīvot" līdz 50 gadiem.

Tādējādi jūs pats varat nomainīt mājas apakšējos vainagus un pagarināt ēkas kalpošanas laiku, pat ja ir būtiski bojāti nesošie baļķi. Un, lai gan dažos gadījumos tas var šķist grūts darbs, tas ir diezgan iespējams, ja rūpīgi tiek ievēroti visi norādījumi un ieteikumi.

Apakšējie vainagi koka karkasā ir viena no visneaizsargātākajām vietām. Lai kā saimnieki censtos nosargāt koka karkasu (vai tā būtu māja vai pirts), tas nav pasargāts no bojāšanās. Koksne ir lielisks būvmateriāls, taču tā kalpošanas laiks ir ierobežots.

Situācija, kad māja ir labā stāvoklī, un pagrabs ir ļoti sapuvis, ir diezgan izplatīta. Koka ēkas īpašniekam jau būvniecības stadijā jādomā par iespēju labot apakšējos baļķus.

Ja koka karkasa mājai nepieciešams kapitālais remonts pēc 50-60 ekspluatācijas gadiem, tad tās apakšējie vainagi (pagrabs) var sabojāt daudz agrāk. Paātrināta koksnes iznīcināšana notiek šādu iemeslu dēļ:

1. Puves biežas un ilgstošas ​​tiešas saskares ar nogulsnēm un plūdu mitruma rezultātā, gruntsūdeņu noplūde, iesūcas mitruma un kondensāta uzkrāšanās.
2. Mikroorganismu (sēnīšu, pelējuma, baktēriju), kukaiņu (skudru, mizgraužu u.c.) un dažādu grauzēju kaitēkļu bojājumi.
3. Iznīcināšana pārmērīgu slodžu ietekmē.
4. Dažādu veidu mehāniskie bojājumi.

Šo bojājumu parādīšanos veicina šādi faktori:

1. Hidroizolācijas trūkums vai nekvalitatīva starp pamatu un cokolu, kā arī no sienas apakšējās daļas ārpuses.
2. Nepareizi sakārtota drenāžas sistēma, kas izraisa nogulumu un palu ūdeņu uzkrāšanos, kā arī sniega kušanas laikā izveidojušos mitrumu.
3. Pamata ventilācijas trūkums (ventilācijas atveres vai ventilācijas atveres).
4. Pārkāpumi būvniecības laikā - nekvalitatīvas koksnes izmantošana, nepareiza baļķa diametra izvēle, nekaltētas koksnes izmantošana, koka elementu nepietiekama antiseptiska apstrāde un pretpūšanas impregnēšana, nepareizs slodžu aprēķins, apakšas ieklāšanas noteikumu pārkāpums kroņi.

Svarīgs. Apakšējo vainagu, kas izgatavoti no kvalitatīva, izturīga materiāla un piesūcināti ar aizsargsavienojumu, ar atbilstošu hidroizolāciju, kalpošanas laiks ir tāds pats kā visam mājas koka karkasam.

Sagatavošanas darbi

Pareizi veikts sagatavošanās posms rada pamatu kvalitatīvam remontam. Tas ietver šādas darbības:

1. Vizuālā pārbaude. Tas jāveic periodiski, lai nesāktu destruktīvu procesu. Ar īpašu rūpību tiek apskatīta pamatu virszemes daļa, aizpildījuma elements un guļbūves 3-4 apakšējie vainagi. Acīmredzams remonta iemesls ir redzamu defektu parādīšanās - plaisas kokā, atsevišķu baļķu deformācijas (arī izspiedušies vienā vai otrā virzienā), krāsas izmaiņas, kukaiņu un kaitēkļu pēdas. Izteikta zīme var būt īpašas sapuvušas koksnes smakas klātbūtne.
2. Koksnes iekšējā stāvokļa pārbaude. Virspusējas pazīmes ne vienmēr liecina par kapitālā remonta nepieciešamību – reizēm tās vienkārši jānokasa no baļķiem un jāpārklāj ar aizsargkārtu. Lietas ir daudz sliktākas, ja process ir iedziļinājies materiālā. Pirmo pazīmi par to liecina blāvā skaņa, kas dzirdama, baļķiem sitot ar āmuru. Lai iegūtu precīzāku attēlu, jāizmanto kalts un rūpīgi jānoņem koku virsējais slānis, lai novērtētu serdes stāvokli.
3. Darbu apjoma izvērtēšana un remonta plāna sastādīšana. Šajā posmā tiek apzināti defektu veidi un bojājumu izplatība - lokāli, t.i. uz neliela baļķa posma; atsevišķu baļķu bojājumi; gandrīz visas pagraba platības iznīcināšana (uz vienas sienas vai pa visu mājas perimetru). Attiecīgi remontam var būt šādas šķirnes: nelielas baļķa daļas nomaiņa; viena baļķa nomaiņa ar vai bez visas guļbūves pacelšanas; guļbūves visas pagraba daļas pilnīga nomaiņa.

Pilnīga apakšējo disku nomaiņa

Kapitālais remonts apakšējo loku pilnīgas nomaiņas veidā ietver guļbūves pacelšanu, sapuvušo baļķu izņemšanu un jaunu disku uzstādīšanu. Darbi tiek veikti šādā secībā: sagatavošanas pasākumi, apakšējo disku un kokmateriālu nomaiņa.

Sagatavošanas pasākumi:

• maksimāls visas konstrukcijas apgaismojums (mēbeļu un santehnikas noņemšana, durvju un logu noņemšana, grīdas un jumta seguma demontāža);
• krāšņu un kamīnu demontāža, ja tiem nav sava, patstāvīga pamata;
• skursteņa atdalīšana no griestiem un jumta, ja krāsns netiek demontēta;
• grīdas lagu atvienošana, ja tie ir iegriezti nomaināmajos apakšējos lokos;
• visu komunikāciju atslēgšana.

Lai nostiprinātu vainagus pa visu mājas perimetru, vertikāli 45-60 cm attālumā viens no otra tiek pienagloti dēļi, kuru biezums ir vismaz 3 cm. Jūs varat nostiprināt blakus esošos kroņus ar metāla kronšteiniem. Stiprinājums paredzēts abās sienas pusēs (ārpus un iekšpuses).

Lai paceltu guļbūvi 60-80 cm attālumā no ēkas stūra, pamatos izveido 35-45 cm platu atvērumu un izgriež daļu no baļķiem, veidojot nišu domkrata uzstādīšanai. Var izmantot šādu pacelšanas tehnoloģiju:

1. Ar vienu domkratu. Katrs stūris paceļas pēc kārtas.
2. Izmantojot 2 domkratus. Pirmkārt, viena siena pilnībā paceļas, un pēc tās nostiprināšanas - pretējā.
3. Uz 4 domkratiem. Viss rāmis paceļas uzreiz. Šī metode izslēdz rāmja bojājumus, bet prasa ierīču darbības koordināciju.

Pēc guļbūves stūra pacelšanas augstumā, kas ir pietiekams viena baļķa izvilkšanai, zem pirmā vainaga tiek novietots balsts, kas nav nomaināms, uzstādīts uz 2 kolonnām. Tātad guļbūve tiek fiksēta visos pacelšanas punktos, un domkrats tiek noņemts.

Nederīgos baļķus notriec no niģeļiem un izņem ārā. Pēc tam tiek instalēti jauni žurnāli. Tie tiek nekavējoties piestiprināti ar nigels. Zem apakšējā vainaga atkal tiek ievests domkrats, ar kuru tiek sablīvēti jauni baļķi.

Pirms darbu pabeigšanas, ja nepieciešams, tiek veikts pamatu remonts un hidroizolācijas atjaunošana starp pamatni un cokolu, kā arī tiek uzstādīts jauns aizpildījuma elements. Pēc tam guļbūve ar domkratiem lēnām tiek nolaista sākotnējā vietā ar fiksāciju uz tapām.

Pēc tam, kad guļbūve ir pilnībā nolaista, visas plaisas starp baļķiem ir aizblīvētas ar sūnām, taukiem vai džutu. Tiek atjaunota pagraba siltumizolācija un hidroizolācija.

Daļēja stieņa nomaiņa

Ja mājas stāvokļa apsekojumā atklājās, ka pamati ir labā stāvoklī, tāpat kā lielākā daļa pagraba, un ir nopostīta tikai neliela daļa no vainaga, tad remonts tiek veikts, daļēji nomainot guļbūves elementus. . Šajā gadījumā tiek noņemta tikai viena vai vairāku baļķu bojātā vieta un tiek uzstādīts sava veida “plāksteris”.

Šāds darbs ietver šādas darbības:

1. Labojamā vieta ir skaidri iezīmēta, kurai var izmantot nazi, cirvi vai kaltu.
2. Vainagu fiksācija. 35-45 cm attālumā abās robežu marķējuma pusēs tiek uzstādīti kloni no 3-4 cm biezas dēļa (ar fiksāciju 2-3 kronas) vai metāla kronšteini.
3. Griešana, marķējot bojāto vietu ar motorzāģi, elektrisko zāģi vai slīpmašīnu.
4. Atklāšanas sagatavošana. Augšējā, neskartā vainaga apakšējā virsma ir nedaudz saplacināta, atvēruma galos tiek veikti 15-20 cm plati griezumi.Visu atvēruma virsmu rūpīgi apstrādā ar antiseptisku līdzekli.
5. Ieliktņa izgatavošana un uzstādīšana. No baļķiem, kuru izmērs ir līdzīgs uzstādītajiem baļķiem, elementi tiek sagriezti par 1,5-2 mm īsāki nekā atvere. Pēc apstrādes un impregnēšanas ar pretpuves maisījumu, ieliktni ar veseri cieši iedur atverē. Visas plaisas ir aizblīvētas.

Stieņa nomaiņa, nepaceļot guļbūvi

Mājas kapitālo remontu iespējams veikt, nepaceļot guļbūvi. Ir šādas iespējas:

1. Salauzta baļķa nomaiņa. Pirmkārt, sapuvušais elements tiek noņemts pa daļām. Lai to izdarītu, baļķi sagriež 1-1,5 m garos gabalos, kurus pārmaiņus izņem. Tehnoloģija neatšķiras no iepriekšējās daļējas nomaiņas metodes. Pēc visa baļķa noņemšanas tieši tāds pats elements tiek rūpīgi iedzīts brīvajā telpā un piestiprināts pie blakus esošajiem vainagiem ar metāla kronšteiniem.
2. Iznīcinātā koka cokola nomaiņa pret ķieģeļu mūri. Tehnoloģija balstās uz 1-1,5 m garas koka pamatnes posmu pārmaiņus griešanu un noņemšanu, tā vietā izmantojot ķieģeļu mūri 1,5-2 ķieģeļu biezumā. Mūris tiek novests tieši zem atlikušā apakšējā vainaga, un starp tiem tiek uzlikta hidroizolācija. Pamazām pārvietojoties pa visu mājas perimetru, sapuvušie apakšējie koka vainagi tiek pilnībā aizstāti ar ķieģeļu pagrabu. Tālāk pietiek ar mūra izolāciju un apmetumu.

Kāds koks ir vislabāk piemērots guļbūves apakšējām malām

Koka mājas celtniecībā tiek izmantota šādu sugu koksne:

1. Egle. Šis ir viens no pieejamākajiem un lētākajiem materiāliem. Irdenās struktūras dēļ egļu baļķi labi saglabā siltumu. Turklāt tiem piemīt antibakteriālas īpašības. Galvenie trūkumi ir zemā mitruma izturība un tendence uz puves, kas ierobežo izmantošanu apakšējos vainagos.
2. Priedei ir gluds stumbrs bez mezgliem, bet savos trūkumos tā ir līdzīga eglei.
3. Bērzs tiek uzskatīts par cietu, izturīgu materiālu, bet tas ļoti izžūst, tam ir augsta ūdens caurlaidība, puve un zema izturība.
4. Lapegle. Tam ir augsta izturība, izturība pret mikroorganismiem, tā nav pakļauta sabrukšanai. Galvenā priekšrocība ir mitruma izturība un diezgan augsta ugunsizturība. Koksne ir ļoti žūstoša suga, kurai pirms būvniecības nepieciešama laba žāvēšana. Vienīgais reālais mīnuss ir augstās izmaksas.
5. Ozols. Šī koksne izceļas ar izturību un izturību, augstu cietību, izturību pret jebkuriem laikapstākļiem. Izturības pret pūšanu un mitruma izturības ziņā ozola baļķi ir pielīdzināmi lapeglei, un tiem ir līdzīgs trūkums.

Ņemot vērā ekonomisko pusi, koka mājas visbiežāk tiek būvētas no egles un priedes. Tomēr apakšējos vainagos to izmantošana apdraud priekšlaicīgu kapitālremontu. Labākais variants cokola izgatavošanai ir lapegle un ozols. Šādi materiāli maksās vairāk nekā parastās koku sugas, taču to ļoti augstā mitruma izturība un mehāniskā izturība ievērojami palielinās izturību.

Uzmanību! Maksimālās slodzes krīt uz guļbūves apakšējiem vainagiem, un tāpēc tiem paredzēto baļķu diametram jābūt par 15-20% lielākam nekā pārējo sienu elementu izmēram.

Kādi instrumenti nepieciešami darba veikšanai

Veicot remontu patstāvīgi, jums būs nepieciešami šādi instrumenti un aprīkojums:

• domkrats mājas pacelšanai (1-4 gab.);
• bulgāru;
• benzīna vai elektriskais zāģis baļķu griešanai;
• perforators domkrata uzstādīšanas vietas veidošanai uz pamatiem;
• elektriskā urbjmašīna nigelu uzstādīšanai;
• veseri;
• āmurs;
• kalts;
• lidmašīna;
• metāla zāģis;
• šķēres hidroizolācijas griešanai;
• metāla birste;
• Krāsu ota;
• rulete;
• metāla lineāls;
• sliede augstuma kontrolei.

Vai ir iespējams pašam mainīt apakšējo joslu

Kopumā apskatāmie remontdarbi prasa zināmas prasmes, ievērojamas laika un darbaspēka izmaksas.

Jautājums par to, vai ir iespējams patstāvīgi nomainīt koka mājas apakšējās malas, ir tīri individuāls. Ja jums ir nepieciešamais aprīkojums un pietiekami daudz laika, ar guļbūves pacelšanu saistītos darbus varat veikt ar savām rokām.

Bet, ja cilvēks šaubās, labāk pieaicināt speciālistus. Lai remontu veiktu pareizi un efektīvi, ir jāņem vērā dažas nianses.

Kad ir labākais laiks darbam

Koka mājas pagraba remonts jāveic nekavējoties pēc bojājumu konstatēšanas. Šajā gadījumā var iztikt bez kapitālā remonta un pilnīgas apakšējo disku nomaiņas. Pašu darbu nevar veikt augsta mitruma apstākļos un vējainā laikā.

Plānojot remontdarbu laiku, ir jāņem vērā dažas koksnes uzvedības iezīmes. Vasarā mitrums ieplūst dziļāk baļķī, kas žūšanas laikā var izraisīt plaisāšanu.

Ziemā koksnes mitrums ir minimāls, un mitrums sasalst, kas nodrošina vienmērīgu saraušanos. Turklāt vasarā temperatūras atšķirības starp nakti un dienu ir jutīgākas pret koksni.

Remonta termiņu izvēle jāveic, ņemot vērā ieteikumus, kas sniegti koka mājas celtniecībai:

1. Pamatu labāk salabot rudenī, kad gaisa temperatūra vēl nav noslīdējusi līdz mīnus vērtībām. Pēc 2,5-3 nedēļām betons iegūs vēlamo stiprību, un jūs varat tikt galā ar guļbūvi.
2. Darbu ar koka rāmi vislabāk var veikt ziemā.
3. Pavasarī notiek maksimāla saraušanās. Šo periodu labāk pagaidīt.
4. Vasara ir labākais risinājums apdares darbu veikšanai.

Svarīgs! Ja koka mājas kapitālais remonts ir saistīts ar pamatu pacelšanu un nostiprināšanu, kā arī guļbūves apakšējo loku nomaiņu, tad darbi jāsāk oktobra beigās – novembrī, ņemot vērā, ka guļbūves pabeigšana remonts notiks decembrī-janvārī.

Kā palielināt sijas kalpošanas laiku

Apakšējo loku un līdz ar to arī visas koka mājas kalpošanas laiku var veikt šādos veidos:

1. Augstas kvalitātes un uzticamas hidroizolācijas izmantošana. Šādi materiāli ietver modernu euroruberoid. Tas ir uzlikts virs pamatiem un labi aizsargā guļbūvi no apakšas.
2. Pārklājuma dēlis. Ja nav finansiālu iespēju lapegles vai ozola apakšējo loku ražošanai, pamatnes uzticamību var palielināt, uzstādot dēļus no šiem materiāliem. Tas ir uzstādīts virs pamatu hidroizolācijas un ir 25-30 cm plats un 6-8 cm biezs.
3. Koka impregnēšana ar tautas līdzekļiem. Ieteicams lietot šādas vielas - vara sulfātu, "Somijas maisījumu" (dzēstie kaļķi, vara sulfāts, galda sāls, milti); dabīgais vasks; egļu sveķi vai bērza darva; bitumens; žāvēšanas eļļa; eļļas.
4. Mūsdienīgas, sintētiskas, impregnējošas kompozīcijas. Šādi antiseptiķi ir populāri - Pinotex, Sadolin, Senezh Ognebio, Tikkurila, Belika.

Apakšējo vainagu nomaiņu koka rāmī var veikt neatkarīgi dažādos veidos. Ir svarīgi pareizi novērtēt to stāvokli un noteikt darba apjomu.

Lai novērstu koksnes strauju sabrukšanu, nepieciešams to aizsargāt no mitruma un kaitēkļiem. Preventīvie pasākumi palīdzēs novērst vajadzību pēc laikietilpīga kapitālremonta.

Kā virtuvē nomainīt veco koka grīdu ar alternatīvu flīzi

Dažos vecos dzīvokļos tas joprojām ir saglabājies, kas jau čīkst, sabojājas un ir diezgan noguris no īpašniekiem. Labākā izeja ir aizstāt to ar flīžu. Šis pārklājums ir praktiskāks, izturīgāks, modernāks.

Flīze ir ļoti labi piemērota virtuvei, ir daudz tās veidu, toņu, ar to var izveidot daudz rakstu. Ņemot vērā, ka flīzes ir diezgan lētas un tās ieklāšanai uz grīdas nav nepieciešamas lielas prasmes, tā ir labs novecojušas un daļēji bojātas koka grīdas aizstājējs. Ir vairāki veidi, kā veikt šo aizstāšanu.

Virsmas sagatavošana flīzēm, nenoņemot koka pārklājumu

Viens veids, kā nomainīt pārklājumu, ir flīžu ieklāšana uz koka grīdas. Lai nodrošinātu pietiekamu flīžu pārklājuma kvalitāti, tas ir nepieciešams. Nav ieteicams to salabot uz vecās pamatnes. Šis pārklājums nebūs ilgs. Tāpēc starp to un jauno virsmu ir jāizveido stingrs, stingrs pamats.

Bet vispirms ir jānovērtē koka grīdas seguma stāvoklis un pēc tam jāturpina sagatavot pamatu jaunajai grīdai.

Lasiet arī rakstus:

Darbību secība šajā gadījumā būs šāda:

• Mēs noņemam linoleju no dēļu grīdas seguma.
• Noplēšam dēļus, izmantojot līmeni, pārbaudām, cik horizontāli atrodas baļķi.
• Tos, kas noslīd, izlīdzinām paceļot vai ar papildus dēļa palīdzību pievienojot trūkstošo augstumu.
• Stiprinājumus apstrādājam ar aizsargimpregnēšanu.
• Lai palielinātu pārklājuma stingrību un labāku siltuma un skaņas izolāciju, starp stiprinājumiem iepildām keramzītu.
• Uz baļķiem klājam vecos dēļus, bojātos nomainot pret jauniem. Varat arī izmantot biezas mitrumizturīga saplākšņa loksnes. Turklāt šis pārklājums nepieguļ cieši, bet ar nelielām ventilācijas spraugām. Tam pašam nolūkam pamatnē var izveidot mazus caurumus.
• Ar lāpstiņu, smilšratu, pūtēju vai šķīdinātāju noņemam veco krāsu.
• Plaisu blīvēšanai izmanto montāžas putas, sacietējušā materiāla pārpalikumu nogriež ar speciālu nazi.
• Virsmu apstrādājam ar žāvējošu eļļu, pēc izžūšanas tiek uzklāts hidroizolācijas apmetums.

Starppārklājumu veidi

Ir vairāki veidi, kā izveidot flīžu pamatni.

Šķidrā stikla pārklājums

• Tad nāk lateksa slānis, uz kura tiek uzklāts krāsas režģis, kas piestiprināts ar pašvītņojošām skrūvēm.
• Pēc tam ielej šķīdumu, kas sastāv no divām piektdaļām šķidrā stikla, tāda paša daudzuma smilšu un vienas piektdaļas ūdens.
• Pēc žāvēšanas uz šīs pamatnes tiek uzklāts gruntējums.

Cementa sietiņš

• Uz režģa, kas izklāts uz grīdas līdz puscentimetra biezumam. Jūs varat izmantot īpašu. Šāds segums padara grīdu ļoti smagu. Nav ieteicams to darīt uz brīvi piestiprinātas koka pamatnes. Varat arī izmantot stikla šķiedras sietu, kas piestiprināts ar skavām un skavotāju, vai arī nospiežot to klona laikā.
• Sauso maisījumu sajauc ar ūdeni ar urbi ar sprauslu.
• Pēc tam uzklāj ar lāpstiņu, pēc žāvēšanas nopulē.
• Ne agrāk kā dienu vēlāk iespējamās deformācijas vietās izlīdzinātais slānis tiek nogriezts, aizpildot šīs šuves ar īpašu elastīgu maisījumu.

Sausais segums

Pielietojot šo tehnoloģiju, uz hidroizolācijas tiek uzklāts presēta ģipša pārklājums ar celulozes piedevu. Šis materiāls ir līdzīgs drywall, bet stiprāks par to.

Mitrās telpās tiek izmantotas mitruma izturīgas materiāla modifikācijas, papildus tām tiek izmantotas ar cementu saistītas skaidu plātnes.

• Plāksnes tiek uzliktas un piestiprinātas ar pašvītņojošām skrūvēm šaha dēļa veidā, nodrošinot, ka to apmales nesakrīt. Turklāt tiem nevajadzētu sakrist ar koka pārklājuma plaisām.
• Savienojumus pilda ar mastiku vai speciālu līmi.
• Starp sienu un šo virsmu ir izveidotas spraugas, kas noslēgtas ar montāžas putām.
• Pēc tam uz sagatavotās pamatnes tiek uzklāts īpašs gruntējums.

Flīžu ieklāšana uz sagatavotās koka grīdas

Vispārējais princips, ieklājot flīzes uz jebkura pamatnes, ir tās vajadzības. Ņemot vērā ieklāšanas metodi, elementu savienošanu savā starpā, plākšņu izvietojumu, izmēru un citus faktorus, tiek sastādīts detalizēts ieklāšanas rasējums, pateicoties kuram tiek aprēķināts flīžu un līmes daudzums. Tas ņem vērā faktu, ka daži materiāli tiks sagriezti, jo tie atbilst noteiktam modelim. Turklāt remonta gadījumā neliels daudzums flīžu jāatstāj rezervē.

Ir svarīgi izlemt, no kurienes sāksies dēšana. Lielās telpās, kas nav pārblīvētas ar mēbelēm, aprīkojumu un citām lietām, labāk ir likt flīzes no centra, kamēr raksts izskatās izdevīgs. Mazās telpās parasti ir brīva tikai neliela vieta pie durvīm. Tāpēc raksts ir izvēlēts tieši tur, un citās vietās varat uzstādīt flīžu apdari.

Turklāt ir jāizlemj, kuru iespēju likt materiālu - ar vai bez šuvēm. Saskaņā ar otro variantu tiek ieklātas mīkstās flīzes, jo šādā veidā esošās keramikas flīzes var nolobīties, kad māja tiek deformēta. Turklāt nav iespējams pietuvināt plāksnes sienām tuvāk par puscentimetru. Labāk ir aizpildīt šo spraugu ar hermētiķi.

Lai ieklātu flīzes uz koka pamatnes, nepieciešams:

• īpaša līme;
• urbis ar sprauslu - šķidru maisījumu sajaukšanai;
• robaina špakteļlāpstiņa;
• līmenis;
• gumijas āmurs.

Ieklājot sajaukto līmi ar lāpstiņu, vienmērīgā kārtā izklāj zem pirmās flīžu rindas. Katra no flīzēm tiek uzklāta ar spiedienu un sablīvēta ar āmuru. Četru flīžu krustpunktos tiek likti plastmasas krusti, lai saglabātu vienādas šuves. Katra rinda tiek mērīta pēc līmeņa.

Keramikas flīžu ieklāšana (video)

Koka grīdas demontāža

1. Pilnīga koka grīdas nomaiņa pret flīzētu sākas ar cokola noņemšanu. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešams: nagu izvilkējs un skrūvgriezis. PVC grīdlīstes ir salīdzinoši viegli noņemamas. Koka cokolu, pienaglotu pie grīdas, vislabāk noņemt, sākot no stūra. Skrūvgriezis norauj dēli, pēc tam ar naglu novilcēju, zem kura novietota blīve, lai nesabojātu sienas, tiek norauta visa grīdlīste.
2. Dēļu demontāža tiek veikta ar vienu un to pašu naglu novilcēju, lauzni, knaibles vai jebkuru zāģi vai metāla zāģi. Dēļi ir pienagloti pie sijām. Pirmais dēlis, kas atrodas pret sienu, ir aizāķis ar naglu novilcēju. Pārējo noņem ar lauzni, āmuru un skrūvgriezi. Knaibles ir vajadzīgas, lai izvilktu saliektus nagus. Koka grīdu ir vieglāk demontēt ar ripzāģi. Tajā pašā laikā vidū tiek veidoti griezumi, ar lauzni aizāķēti dēļu gabali.
3. Galvenais šajā gadījumā nav uzkāpt uz naga galvas. Dēļi, kas piestiprināti ar pašvītņojošām skrūvēm, vispirms tiek atbrīvoti no stiprinājumiem ar skrūvgriežiem. Pēc tam baļķus noņem, izzāģējot tos, tāpat kā dēļus, pa vidu. Ja viņi nonāk nākamajā telpā, tad netālu no sliekšņa tie tiek izurbti un rūpīgi nolauzti.
4. Arī izolācija tiek noņemta un pārbaudīta, vai tā ir piemērota atkārtotai izmantošanai.

Pēc dēļu celiņa demontāžas tiek uzstādītas bākas - vadotnes, kas sakrīt ar horizontālajiem marķējumiem gar sienu perimetru, uzliktas, izmantojot līmeni.

Stūri, caurules, stieņi uz stendiem kalpo kā bākas.

Kā izlīdzināt koka grīdu (video)

Virsmas sagatavošana un flīzēšana

• Atstarpi starp bākugunīm aizpilda ar keramzīnu, nesasniedzot to virsotni par 5–10 cm.Tas tiek darīts, lai jaunā pārklājuma līmenis būtu tāds pats kā iepriekš.
• Tālāk ielej šķidru šķīdumu, neļaujot keramzītam uzpeldēt.
• Gaidot, līdz šķīdums pilnībā izžūst, izveidojiet klonu, sākot no loga.
• Gatavā virsma sacietē gandrīz mēnesi. Tajā pašā laikā neļaujiet klona virsējam slānim izžūt, vajadzības gadījumā apsmidzinot to ar ūdeni.

Flīze tiek uzklāta uz speciālas līmes.

Ieklāšanas metode ir līdzīga izklāšanai uz koka pamatnes:

• Līmi ar špakteļlāpstiņu nosmērē ar 3 mm slāni, izlīdzinot ar zobaino špakteļlāpstiņu.
• Tad viņi uzliek flīzi, pārbaudot šīs darbības pareizību ar līmeni.
• Šuvēs izvirzītā liekā līme tiek nekavējoties noņemta, neļaujot tai izžūt.
• Starp flīzēm ir novietoti plastmasas krusti.
• Pēc tam, kad līme ir pilnībā izžuvusi, starp flīzēm ar gumijas lāpstiņu ierīvē īpašu javas šķīdumu.
• Kad virsma ir pilnīgi sausa, noņemiet maisījuma pēdas ar mitru drānu un uzstādiet grīdlīstes.

Vecās mājās, kur grīdas bija no koka, ļoti bieži rodas čīkstēšanas un pārklājuma trausluma problēma. Dēlis nolietojas, pūst un plaisā. Koka grīdas nomaiņa pret betonu dzīvoklī izskatās racionāla. To var izdarīt, arī vecās mājās. Betona grīdai ir lieliska izturība, kalpošanas laiks, to var pārklāt ar laminātu, pilnībā ievērojot šī procesa tehniskās prasības.

Vecās grīdas noņemšana

Vecā pārklājuma demontāža ir pirmais solis, no kura dzīvoklī sākas koka grīdas nomaiņa pret betona segumu. Šim nolūkam tiek izmantoti standarta instrumenti: āmurs, lauznis, lauznis.

1. Noņemiet grīdas segumus linoleja veidā.
2. Ar instrumenta palīdzību pārklājums tiek izjaukts.
3. Vietās, kur ieplūst caurules un citas komunikācijas, jābūt īpaši uzmanīgiem.

Pēc veco dēļu noņemšanas tiek atvērta pieeja pamatnei. Baļķi dzīvokļos tiek likti uz dzelzsbetona plātnes, bieži vien tie nav pat nostiprināti. Telpa starp tām ir pārklāta ar būvgružu paliekām skaņas izolācijai.

Viss ir jānoņem. Atkritumu savākšanai būs nepieciešami maisi un vieta pagaidu uzglabāšanai.

Pēc būvgružu un netīrumu noņemšanas tiek novērtēti baļķi. Ja koksne ir labā stāvoklī, var izveidot saplākšņa vai skaidu plākšņu klona pamatni, ko novietot virs esošās apakšslāņa. Bet tas izraisīs grīdas līmeņa paaugstināšanos, tāpēc ir vērts izlemt, kas ir labāks: uzklāt jaunu pārklājumu baļķiem bez izolācijas vai noņemt baļķus un izveidot betona slāni virs grīdas plātnēm.

Praksē lielākā daļa dzīvokļu īpašnieku rīkojas saskaņā ar otro iespēju. Kājas tiek demontētas. Pēc tam rūpīgi jānovērtē cauruļu stāvoklis – aukstais un karstais ūdens, notekūdeņi. Ja ir bojājumi vai slikta stāvokļa pazīmes, starpstāvu sektors nekavējoties jānomaina. Vēlāk, pēc betona grīdas izveidošanas, remonts radīs daudz lielākas problēmas un laika izmaksas.

Darbu saraksta izvērtēšana

Tiek pārbaudīta plāksne, kas atbrīvota no grīdas, baļķiem, būvgružiem un citiem netīrumiem. Tiek veikti līmeņa mērījumi. Noder lāzera nivelieri, kas nosaka augstuma starpību un to raksturu.

Var rasties vairākas situācijas:

1. pamatni veido vairākas šauras plāksnes, kas veido “pakāpienu”;
2. ir silei līdzīga forma vai telpas centrā ir izliekums ar lejupejošu augstumu līdz perimetram;
3. ir vienmērīgs pamatnes slīpums uz vienu vai otru pusi.

Nepieciešams ne tikai novērtēt darbu pie līdzekļu ieguldījumu līmeņa, bet arī plānot pēc iespējas mazāku klona masu. Lai to izdarītu, betona slānis ir izgatavots no minimālā biezuma, novietojot to uz aizbēruma vai vieglas javas.

Topošās grīdas ar lielu, sākot no 70 mm grīdas augstuma starpības, darba izvērtēšanas procedūra izskatās šādi:

• betona klona biezums ir 40-50 mm;
• pārējo telpu var aizpildīt ar klases risinājumu.

Lētāks veids ir uzbērt raupjo virsmu ar smiltīm, taču šāda spilvena masa būs ievērojama. Praksē ideāli ir izgatavot saplākšņa pamatni, zem kuras tiek liets keramzīts, lai izlīdzinātu līmeni. Šī darba izgatavošanas metode vienlaikus nodrošina gludu, vienmērīgu segumu virsmu, raupjajam pildījumam ir maza masa un tas nodrošina zināmu papildu skaņas izolāciju.

Saplākšņa klona pamatni var izgatavot uz baļķiem no neliela profila sijas. Tas ir ērts un diezgan lēts veids. Baļķi tiek likti uz grīdas, nodrošinot horizontālu, savukārt pareizajās vietās zem tiem tiek novietoti nelieli balsti. Pēc tam brīvā vieta ir pārklāta ar keramzītu.

Pildot pamatni ar smiltīm, tā ir jāizlej ar ūdeni un rūpīgi jāsablīvē. Nav ieteicams izmantot vibrācijas instrumentu - var tikt sabojāta apmetuma apdare no zemāk esošajiem kaimiņiem vai var rasties citas nepatikšanas. Pēc darba pabeigšanas smiltīm jādod pāris dienas nožūt.

Atšķirība, vai koka vai betona grīda atrodas uz starpstāvu grīdas, ir pārklājuma masā. Lai gan ne tikai šajā. Par šo video:

Mazliet par ļoti vecām mājām

Mājās, kur nav dzelzsbetona grīdas, jūs varat nomainīt koka grīdu ar betona klonu vienā veidā: izveidot rupju saplākšņa vai skaidu plātnes pārklājumu. Daži iesaka salabot esošo koka grīdu vai ieklāt papildu grīdas segumu.

Taču praksē šādi darbi prasa daudz laika, naudas, ir jānomaina bojātās vietas, jānoņem vecā krāsa un citi pārklājumi, lai novērtētu dēļu stāvokli.

Tāpēc rīkojieties šādi:

• tiek noņemti visi grīdas dēļi;
• mājās ar griestiem uz sijām vai metāla profilu starp grīdu un apakšējā stāva griestiem skaņas izolācijai tiek lieti būvgruži. Tas viss ir jānoņem;
• tiek novērtēts nobīdes stāvoklis. Ja slikti, tie tiek noņemti. Ja tas ir labi, baļķus notīra, apstrādā ar pretpelējuma, antibakteriāliem līdzekļiem un fiksē tā, lai garantētu saplākšņa vai skaidu grīdas seguma vienmērīgumu.

Pamatnes sagatavošana klonam sākas ar keramzīta iepildīšanu starpstāvu griestos uz sijām vai I-sijām. Šim slānim būs maza masa un laba skaņas izolācija. Aizpildīšana tiek veikta līdz baļķa augšējam līmenim. Pēc tam viņi ieklāj saplāksni vai skaidu plātnes un darbojas tāpat kā dzīvoklī.

Hidroizolācijas un izolācijas izbūve

Pēc tam, kad ir gatava klona rupja pamatne, viņi sāk veidot hidroizolācijas slāni. Šim nolūkam to var izmantot:

• jumta materiāls vai pergamīns;
• bitumena ruļļu izolatori uz stikla šķiedras vai stikla šķiedras bāzes;
• polimēru plēve;
• vienpusēja tvaiku caurlaidīga membrāna.

Pirms ruļļa hidroizolācijas izkliedēšanas ir nepieciešams veikt sagatavošanas darbus. Lai to izdarītu, viss telpas perimetrs ir pielīmēts ar īpašu celtniecības lenti. Pēc tam tas tiek pārklāts ar aukstā uzklāšanas veida bitumena mastiku. Dažām kompozīcijām būs nepieciešams laiks, lai nožūtu, tāpēc ir vērts iepriekš brīdināt kaimiņus par nepieciešamību paciest nepatīkamu smaku.

Pēc mastikas sacietēšanas perimetrs tiek pielīmēts ar amortizatora konstrukcijas lenti 20 mm biezumā un var izklāt velmētu hidroizolācijas līdzekli. Materiāla sloksnes novieto ar 10-15 cm pārklāšanos, katra nākamā sloksne pārklājas ar iepriekšējo. Gar telpas perimetru uz sienām hidroizolācijai jābūt 10-15 cm.

Šuves tiek apstrādātas šādi:

• izmantojot polimēru plēvi, sloksnes malas laukums, kas atrodas uz iepriekšējās, tiek pielīmēts ar plašu līmlenti;
• jumta papes un citus bitumenu saturošus materiālus kārtīgi uzkarsē ar ēkas fēnu virs savienojuma vietas un velmē ar rullīti līmēšanai.

Dzīvoklī nav ieteicams izmantot peldošās klases materiālus. Tos nepieciešams apstrādāt ar petrolejas degli, kas ierobežotas telpas un ventilācijas apstākļos var radīt problēmas.

Lai paātrinātu darbu, tiks veikta velmēta hidroizolācija uz pašlīmējoša pamata. Tie ir dārgāki, bet ievērojami paātrinās grīdas segumu.

Pēc hidroizolācijas uzlikšanas uz tā tiek uzlikts sildītājs. Šis darba posms tiek veikts, ja tiek izbūvēta grīdas apsildes sistēma. Citos gadījumos nav nepieciešams izmantot siltumizolāciju.

Armatūras ieklāšana

• klasisks, ieklāšana uz grīdas ar atstarpi līdz izolācijai vai hidroizolācija 10 mm tērauda sietā ar acu izmēru 5 cm;
• izmantojot plastmasas stiegrojuma sietus;
• šķīdumam pievienojot īpašas šķiedras.

Alumīnija ķēdes tīklu var ievietot arī klona iekšpusē. Bet ērtības un racionalitātes ziņā līderis ir šķiedru izmantošanas metode. Tas ļaus:

• nerūpējas par hidroizolācijas vai izolācijas kompensācijas spraugas esamību;
• ieklājiet grīdas apsildes sistēmu klona iekšpusē;
• strādāt lielā ātrumā.

Šķiedras klona pastiprināšanai ir pieejamas par pieņemamām cenām, ar to izmantošanu ir iespējams nodrošināt vienmērīgu betona slāņa stiprību. Bet, būvējot grīdu nevis uz dzelzsbetona pārseguma plātnes, ieteicams rīkoties klasiskā veidā, izmantojot armatūras sietu.

Bāku uzstādīšana

Bākas uz grīdas uz sagatavotās virsmas tiek uzstādītas vienkārši: uz nelieliem ģipša špakteles uzkalniņiem uzliek īpašus profilus vai stūri stūru dekorēšanai apmetuma laikā. Virsmas līdzenumu, ko veido augšējie punkti, pārbauda, ​​izmantojot garu ēkas līmeni.

Ja pamatne ir slikti sagatavota un teritorijas viesnīcu zonās ir līmeņu atšķirības, špakteles uzkalniņu augstums ir atšķirīgs. Ir nepieciešams novietot bākas 40-50 cm attālumā, virzot tās pa līniju no loga līdz durvīm. Detaļas nedrīkst pārvietot, kamēr tepe nav pilnībā sacietējusi un bākas nav droši nostiprinātas.

Šķīduma sagatavošana

Ja vēlaties nomainīt koka grīdu ar betona klonu un tajā pašā laikā mazāk uztraukties par spiedienu uz griestiem, varat izmantot gatavās javas. Piemēram, KREISEL 440, 441, MZ150, kas ļauj izveidot slāni līdz 70 mm ar minimālo 35 mm. Šajā gadījumā nav nepieciešams sajaukt sauso maisījumu - sastāvs ir uzreiz gatavs ūdens pievienošanai.

Standarta pieeja ir izmantot klasisko cementa-smilšu klonu. Tās sagatavošanai jums būs nepieciešams:

• 1 daļa cementa markas m400;
• 3 daļas izsijātu būvsmilšu;
• 0,1 daļas laima mīklas, kas darbojas kā plastifikators;
• šķiedras stiegrojumam ražotāja ieteiktajā daudzumā.

Pirms maisīšanas ar ūdeni, sausais maisījums rūpīgi jāsamaisa, līdz veidojas viendabīgas krāsas sastāvs. Pēc tam tie sāk pievienot šķidrumu, turpinot maisīt, līdz tiek iegūta bieza skābā krējuma konsistence.

Ieteikums: ātram un kvalitatīvam darbam iepriekš jāsagatavo liels daudzums sausā maisījuma. Ja nepieciešams, to var ātri atšķaidīt ar ūdeni. Ja mēra vienādas sastāva daļas, ir viegli orientēties vajadzīgajā šķidruma daudzumā un sagatavot šķīdumu ārkārtīgi ātri.

Grīdas segumu ieklāšana

Klungs tiek ieklāts no loga vai tālākās sienas līdz durvīm. Šķīdumu izklāj lielās porcijās un izlīdzina ar garu līniju gar bākugunīm. Darba laikā nav nekādu grūtību, vienkārši jārīkojas ātri, lai risinājums nesaķertos un būtu viegli izlīdzināts. Ieteicams ieklāt klonu kopā. Viens sagatavo šķīdumu, otrs to uzklāj.

Apdares izveidošana

Dzīvoklī vēlaties sasniegt maksimālu spēku un tajā pašā laikā -. Lai to izdarītu, varat rīkoties vairākos veidos:

• slīpējiet grīdu ar smilšpapīru;
• uzklāt īpašus polimēru savienojumus vai krāsot ar krāsu betonam;
• gludiniet klona virsmu pēc 3-4 dienām, kad notiek daļēja sacietēšana;
• veido plānu pašizlīdzinošās grīdas kārtu.

Ja plānojat uz grīdas likt flīzes, varat iztikt bez papildu virsmas apstrādes. Lamināta vai linoleja pārklājumiem ieteicams veikt. Dārgākā pašizlīdzinošās grīdas versija ļauj ne tikai iegūt gludu un vienmērīgu virsmu, bet arī izveidot efektīvu gala pārklājumu. Piemēram, populāra 3D grīda vai ar grafiskiem attēliem.

Iepriekš jāapsver jautājums par galīgā pārklājuma izveidi. Pašlīmeņojošā grīda kopējo līmeni paaugstinās par aptuveni 30 mm, līdzīga situācija ir ar keramikas flīzēm. Tomēr galīgo apstiprinājumu var uzskatīt par sekundāru pasākumu. Attiecībā uz pašu betona grīdu, ja tiek ievēroti iepriekš minētie noteikumi un metodes, pēc pilnīgas žāvēšanas 2-3 nedēļu laikā ir iespējams izveidot ļoti spēcīgu, izturīgu pārklājumu par pieņemamām naudas un laika izmaksām.

Tātad. Vai esat noguris no nemitīgi čīkstošiem dēļiem zem kājām? Vai vēlaties mainīt grīdas segumu? Tad mēs jums pateiksim, kā jūs varat (vai pat nepieciešams) to izdarīt pats. Un pats galvenais, kā padarīt grīdu ļoti izturīgu.

Pirmkārt, jums jāsaprot, ka vienīgais, kas ir sliktāks par mūsu veco virskārtu, var būt zem tā. Vieta, kur gadiem "neviens cilvēks nav spēris kāju". Un mums steidzami jānokļūst šajā vietā. Un tas viss tāpēc, ka mums ir jāizveido jauns segums, grīda jāaizpilda ar pašizlīdzinošu javu. Bet viss ir kārtībā.

Piemēram, apsveriet iespēju veikt grīdas remontu, ko veica kāds no mūsu paziņām, kurš, pēc mūsu daudzajiem lūgumiem, nebija pārāk slinks un sastādīja fotoreportāžu par paveikto darbu.

Koka grīdas demontāža

Pirmā lieta, kas mums jāizdomā, ir tas, kā noplēst vecos sarukušos masīvos dēļus. Protams, prātā nāk tikai viens instruments. To sauc par lauzni vai montāžu.

Metāla lauznis, no vienas puses, ir ass un saliekts, un tam ir gara svira, kas ļauj ātri un viegli izjaukt materiālus, piemēram, dēļus.

Pirms pārklājuma noraušanas mums viss jāpārbauda cauruļu, kabeļu un ventilācijas atrašanās vietai.

Mūsu gadījumā pēc apskates redzam, ka mūsu pazemes ventilācija ir slēgta un smirdēja pēc puves (ko šo darbu autors mums ar diezgan saprotamu sejas izteiksmi stāstīja).

Tagad jūs varat sākt "linčot" mūsu pārklājumu. Ja dēļi ir ļoti veci, tad plākšņu "trepanēšanas" process būs diezgan viegls, ko nevar darīt ar jaunākiem dēļiem, īpaši kokšķiedru plātnēm. Nu skaidrs…

Tātad, noplēsām visus "būvgružus", kas bija piestiprināti pie t.s. kavējas un redzi, kas tur ir? Šeit kam kā. Kāds var atrast dārgumu, bet pamatā mēs tur atradīsim betona gabalus, peļu atkritumus un citus ļaunos garus, kas ir novecojuši kopš pēdējā remonta. Mūsu atpalicības šajā gadījumā nekas nefiksē un vienkārši “šūpojas”.

Vecais segums tika izgatavots labi, "ļoti gludi". Tik daudz, ka pie loga slīpums bija no 7 centimetriem un aptuveni 14 centimetri pie durvīm. Lai gan pareizi būtu baļķus nedaudz pacelt virs plātnes (lai tie nepūst), vai arī vajadzētu būt kaut kādai aizbēršanai ar smiltīm vai keramzītu. Nu labi. Ir laiks virzīties tālāk.
Lai izveidotu kvalitatīvu jaunu grīdu, būs pilnībā jāizjauc vecā, kas faktiski arī izlīdzinās grīdu. Tas ir, ir jātīra ne tikai augšējie slāņi, bet arī visi apakšējie, līdz betona starpsienai. Mūsu gadījumā pat nācās izsaukt santehniķi, jo starp cauruli un akumulatoru bija slikts savienojums.

Protams, šādu darbību laikā neaizmirstam remontdarbu laiku saskaņot ar kaimiņiem no apakšas. Cilvēku dusmas mums tikai traucēs.

Pēc kāda laika santehniķis paveica savu darbu, un turpmāk noplūdēm nevajadzētu būt.

Betona grīda ir attīrīta no netīrumiem, un pēc apstrādes ar grunti var sākt izlīdzināt un būvēt jaunu grīdu.

Grīdas hidroizolācija

Atkal brīdinam visus kaimiņus, jo viņiem būs “jābauda” smirdīgā smaka, kamēr mastika žūst. Šim nolūkam tas mums nodrošinās pilnīgu hidroizolāciju. Mēs ceram, ka ir skaidrs, kāpēc mums ir nepieciešama hidroizolācija. Piemēram, lai neapplūdinātu kaimiņus no apakšas, kad jūs applūst no augšas ...

Mūsu "celtnieks" pirms grīdas seguma izgatavošanas nolēma papildus ieklāt arī elastīgo hidroizolāciju. Parasti pārdod ruļļos. Pēc ruļļu ieklāšanas un “izrullēšanas” visas šuves noblīvējam ar šķidru mastiku.

Grīdas izolācija

Tas ietaupīs mums nelielu daudzumu klona šķīduma un atbrīvos no nevajadzīga trokšņa no apakšas. Protams, mēs nesalīdzināsim šo pārklājumu ar elektrisko grīdas apsildi, taču izolācija novērsīs lielus siltuma zudumus, kas padara jūsu grīdas siltas. Un droši!

Pāriesim pie grīdas seguma ierīces

Pēc režģa ieklāšanas un nostiprināšanas mēs sagatavojam šķīdumu un izklājam to uz grīdas. Lai uzzinātu, cik daudz javas var ieklāt (javas augstums), jāzina slodze uz 1 kvadrātmetru. Mūsu gadījumā aprēķinātā slodze ir 400 kg/m2, tāpēc tika likts 5 cm augstumā Risinājums.

Tagad gaidām, kad viss nožūs. Pēc noteikumiem - jāgaida 28 dienas. Mūsu gadījumā mūsu celtnieks nogaidīja, līdz java sacietēja "pēc izskata", un devās uz grīdas izlīdzināšanas pēdējo posmu. Tika ielieta pašizlīdzinošā java, kas mūsu grīdu nolīdzināja tīru.

Visi. Kad viss ir nožuvis, grīdu var noklāt ar linoleju, parketu un citiem materiāliem, tas ir atkarīgs tikai no jūsu vēlmes. Darbs ir pabeigts, jūs varat atpūsties un baudīt uzticamu un izturīgu pārklājumu.