Bloku mūra. “dari pats” soli pa solim instrukcijas keramzītbetona bloku ieklāšanai

Komentāri:

Bloku ieklāšana tiek veikta sienu un starpsienu būvniecības laikā ēku celtniecībā. Tālāk tiks apspriestas funkcijas šo procesu no viedokļa mājas meistars kurš nolēma veikt bloku klāšanu ar savām rokām.

Viņi sāk būvēt blokus uz horizontāli izlīdzinātas pamatnes un uz pamata, kas ir ieguvis nepieciešamo spēku.

Sagatavojot blokus, tie vadās pēc to veidiem:

1. Bloki, kurus var likt uz javas. Šādu betona izstrādājumu ģeometrija un izmēri var nebūt ne tuvu ideālam. Tā kā mūra javu ieteicams ieklāt ar biezumu 1,5, tā spēj maskēt visus no tā izrietošos nelīdzenumus. Tomēr šāda veida mūra siltuma taupīšana atstāj daudz vēlamo. Tāpēc no ārpuses tas ir izolēts ar minerālvates vai polistirola plāksnēm.
2. Ierīce bloku klāšanai uz līmes. Šie izstrādājumi izceļas ar ģeometrisku precizitāti. Līmes biezums pie šuves ir 2-3 mm, kā dēļ šāda veida bloku sienas ir siltākas un nenodrošina obligātajiem darbiem siltumizolācijai.

Neskatoties uz to, ka javas bloki maksā mazāk, tos ieteicams izmantot tikai sienām. kombinētais tips un komerciālajās ēkās. Mājai joprojām ir labāk būvēt sienas ar līmēšanas metodi.

Sagatavošanās bloku ieklāšanas procedūrai tiek samazināta līdz materiālu sagādei un piegādei, to izkraušanai objektā un horizontālā hidroizolācijas slāņa ierīkošanai. Pēc nepieciešamo apmācību sākt būvēt bloku sienas.

Kā patstāvīgi uzklāt šūnbetona blokus uz līmes?

Kas ir sagatavots procesam:

• betona maisītājs vai jebkura tvertne maisījuma sasmalcināšanai;
• elektriskā urbjmašīna ar maisītāja stiprinājumu vai elektriskais maisītājs;
• hidrauliskais līmenis vai līmenis;
• Meistars OK;
• līmenis celtniekam;
• gumijas āmurs;
• ūdensvads celtniekam;
• zāģis ar lodmetāliem no Pobedit uz zobiem;
• stūris, kas vada zāģi;
• birste ar cietiem sariem;
• lāpstiņa-ķemme vai speciāla liekšķere ar robainu malu;
• materiāli: līmes sastāvs, cements ar smiltīm un ūdeni;
• slēģu piederumi.

Atpakaļ uz indeksu

Pirmās bloku rindas mūrēšana

Mūra bloku kvalitāte kopā ar precizitāti pirmajā rindā nosaka visu sienu celtniecības procesu nākotnē. Kad viss ir izdarīts pareizi no paša sākuma, visas sienas salocīsies, kā tas ir dizainerā. Lai horizontālajai plaknei piešķirtu vēlamo vienmērīgumu, pirmā rinda tiek veikta uz javas smilšu un cementa mūrēšanai. Apmēram 2 cm bieza šuve ļauj pamatnē izveidot neredzamus nelīdzenumus un atšķirības. Detaļu attiecība tiek izmantota klasiskā: 1 pret 3. Lai palielinātu viskozitāti, izmanto plastifikatoru vai šķidrās ziepes.

Ieklāšana sākas ar elementu ieklāšanu stūrī. Tie ir montēti tā, lai katrs atsevišķais ēkas stūris no ārpuses atrastos tieši savā vietā. Tas tiek panākts, izmantojot marķējumu. Ieklāšanas virziens - vienā virzienā. Izklājot nākamo rindu, dēšanas orientācija tiek mainīta pretējā virzienā.

Tiek kontrolēta iepriekšējās rindas savienojumu-šuvju elementu nobīde.

Šķīdumu iemet stūra vietā, produktu novieto un uzsit ar gumijas āmuru, koriģējot tā uzstādījumu atbilstoši horizontālais līmenis un uzcenojums. Kad stūra elementu uzstādīšana ir pabeigta, tie pāriet uz sienu ieklāšanu starp stūriem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka ir svarīgi nekavējoties pārbaudīt diagonāles starp stūriem, jo ​​turpmāk kļūdu būs gandrīz neiespējami labot. Līdzīgi katra izkārtotā bloku rinda tiek pārbaudīta, izmantojot svērteni. Tajā pašā laikā viņi izmanto modernas ierīces, un ar vairāk izmēģinātiem līdzekļiem (piemēram, kad gravitācija ir atskaites punkts).

Pirms iestrādāšanas sienā visi produkti tiek atputekoti un notīrīti no piesārņotājiem ar ūdenī iemērcētu suku. Daudzi amatnieki atzīmē, ka ar ūdeni apstrādāta bloka virsma (īpaši karstumā) uzsūcas efektīvāk līmes sastāvs, kas labvēlīgi ietekmē mūra stiprības īpašības.

Aizpildot starpleņķu attālumu, viņi bieži izmanto krāsainu sabiezinātu makšķerēšanas līniju. Tas tiek ievilkts starp bloku augšējām virsmām no ārpuses, lai no ārpuses iegūtu skaidru sienas augšējās virsmas līniju.

Katra izstrādājuma galus nosmērē ar līmi, izmantojot speciālu liekšķeri ar zobiem malā vai ķemmes lāpstiņu.

Vienmērīgi izklājiet šķīdumu pa pamatni. Uz tā ir uzstādīts bloku izstrādājums, kura viena puse ir apgriezta ar āmuru atbilstoši izstieptajai makšķerēšanas līnijai. Izmantojot ēkas līmeni, tie kontrolē horizontāli visā tās plaknē. Bloku gar malām starp stūriem sagriež pēc izmēra, ņemot vērā līmes slāņu biezumu no galiem. Vienmērīgu bloku zāģēšanu veicina īpaša veida zāģis ar uzvarošām lodēm un instruments līdzenuma veidošanai pareizā leņķī. Šādā secībā ievietojiet produktu pēc produkta pirmajā rindā.

Pēc rindas izklāšanas tiek veikta kontrole pār izvirzītajiem nelīdzenumiem savienojumos. Ja tie tiek atrasti, tie tiek likvidēti. speciālā rīve. Tas novērsīs viļņošanos nākamajā rindā. Izlīdzināto virsmu notīra ar samitrinātu suku.

Atpakaļ uz indeksu

Bloku sienas otrā un nākamās rindas

Mūrēšana tiek veikta stingri uz līmes, kuras sastāvu veido ar maisītāja vai elektriskās urbjmašīnas palīdzību ar maisītāja tipa galu. Pirms maisīšanas noteikti izlasiet instrukcijas uz iepakojuma.

Līme tiek sadalīta pa visu platumu līdz sānu galam un jau ieklāto bloku augšējai virsmai zemāk. Augstas kvalitātes ieklāšana ietver šuves biezuma blīvēšanu ne vairāk kā 3 mm. Tad līmes patēriņš būs šāds: maiss 25 kg uz 1 kubikmetru produktu.

Atpakaļ uz indeksu

Kā tiek uzstādītas sienas pārsedzes?

Džemperu iestatīšana ietver vienas no vairākām metodēm izvēli:

• saliekamo pārsedžu uzstādīšana ar šūnbetona stiegrojumu;
• dzelzsbetona pārsedžu uzstādīšana no rūpnīcas;
• pārsedžu izgatavošana, izmantojot U-veida šūnveida materiālu;
• monolītu pārsedžu izgatavošana ar veidņu palīdzību.

Montējot dzelzsbetona pārsedzes no rūpnīcas, tās pievērš pastiprinātu uzmanību to novietojuma pareizībai. Ir nepieņemami griezt džemperus garumā. Katrā pusē pārsedzes atbalsta dziļums ir 25 cm.Atbilstoši sienu biezumam tiek izmantota viena vai divas kombinētas atveramas pārsedzes. Uz katra ir uzraksts, kas norāda pieļaujamo slodzi un stiegrojuma ievietošanas metodi tajā. Šūnbetona pārsedzes ar stiegrojumu ir labākais risinājums siltumizolācijas ziņā.

To uzstādīšanas vienkāršība slēpjas faktā, ka tie pēc izmēra ir līdzīgi blokiem un mūrēšana tiek veikta ar līmi.

Tomēr joprojām ir arkveida pārsedzes. Tie ir uzstādīti tāpat kā standarta. Un to izmantošana novērš nepieciešamību uzstādīt sarežģītus veidņus un gaidīt sacietēšanu betona materiāls. Tāpēc to pielietošana ir ekonomiska gan laika, gan finanšu ziņā.

Lai izgatavotu pārsedzes, izmantojot U-veida šūnveida izstrādājumus, ir jāizbūvē koka sastatnes ar pastiprinošiem balstiem atverēs. U veida izstrādājumi tiek novietoti uz šādām sastatnēm, lai novērstu noņemami veidņi.

Lai palielinātu šāda džempera siltuma taupīšanas īpašības, U formas izstrādājumi tiek novietoti ar platāko malu uz āru.

Ar U veida materiāliem pārklājamajam laidumam jābūt ne vairāk kā 2,5 m.. Balstu garumam U veida izstrādājumu izmantošanas gadījumā jābūt vismaz 0,2 m ar laiduma pagarinājumu 1,5 m un ne mazākam par 0,25 m, ja laidumi ir garāki.

Armatūras būris tiek ievietots bloku paplātē visā garumā un pārliets ar betonu.

Mūra maisījumu labi sablīvē, līdz gaisa burbuļi ir pilnībā noņemti no tā.

Noņemiet blokiem paredzētās sastatnes ar balstiem, veicot betona stiprināšanu nepieciešamo spēku. Tam vajadzētu ilgt aptuveni 28 dienas.

Rūpnīcā ražotu vai būvlaukumā ražotu dzelzsbetona pārsedžu uzstādīšana ar noņemamu veidņu palīdzību tiek veikta iekštelpās, kur augstas kvalitātes uz siltumizolācijas no sienas nav nepieciešama. Iestatīšanas apstākļi ir līdzīgi dzelzsbetona pārsedžu (U veida izstrādājumu) uzstādīšanai. Nelielai atšķirībai: tiek uzlikti gatavie džemperi smilšu-cementa maisījums mūrēšanai. Aizpildot dzelzsbetona džemperi, uzstādiet noņemamo veidni.

Ievietoja: 03.03.2017

Iepriekšējā rakstā mēs stāstījām, kā mēs atradām . Tieši no viņa sāksies pirmās sienu rindas celtniecība no gāzbetona blokiem. Tas tiek darīts, pateicoties tam, ka, mainot smilšu-cementa maisījuma biezumu, vēlāk varam viegli nolīdzināt pirmo bloku rindu, kas kļūs par visa mūra pamatu.

Starp citu, savus mērījumus pārbaudījām ar ūdens līmeņa palīdzību. Lai to izdarītu, viņi tajā ielej ūdeni, uzstādīja to uz stūra blokiem un pēc tam pārbaudīja vērtības. Šis mērinstruments un tā izmantošanu, mēs noteikti veltīsim kādu no turpmākajiem rakstiem. Tagad tikai apkoposim, ka mūsu mērījumi pēc ūdens līmeņa un ir pilnīgi identiski.

Tagad soli pa solim pastāstīsim par gāzbetona bloku uzstādīšanu un ieklāšanu, precīzāk, par to, kā mums tas izdevās un ar kādām niansēm saskārāmies.

Kā likt pirmo gāzbetona bloku rindu.

• Stūra bloku uzstādīšana uz pamatiem. Vispirms uzliekam 4 stūra blokus. Vēlos atzīmēt, ka sākumā visas manipulācijas veicām ar aci, pēc tam veicām mērījumus. Mums ir bloki ar noņemšanu ārpus pamatiem. Tādējādi, uzstādot blokus, mēs vairākas reizes pārbaudījām nobīdes izmērus dažādas daļas bloķēt. Lai nomierinātu sirdsapziņu ar ūdens līmeņa palīdzību, pārbaudījām rādītājus lāzera līmenis. Tad bija jāpārbauda attālumi starp blokiem, tiem jāatbilst mājas projektam. Un būtu jauki pārbaudīt diagonāles, tām, tāpat kā marķējot māju, jābūt vienādām. Diemžēl mums nebija iespējas pārbaudīt diagonāles, jo pamati bija piepildīti ar lidojumiem ar blokiem, bet viss saplūda nākotnes sienu izmēru ziņā.
• Vadlīnijas, klājot blokus. Mēs velkam molu. Tagad mums ir jāizstiepj vadotne, kas vēlāk būs vadlīnija, uzstādot pirmo gāzbetona bloku rindu uz mājas pamatiem. Šim nolūkam mēs izmantojām visvairāk parastā virve(ēkas vads) gaišs dzeltena krāsa. Labāk ir izvēlēties gaišāku krāsu, lai to varētu skaidri redzēt. Esam izmēģinājuši 2 variantus. Pirmais sastāvēja no virves izstiepšanas starp zemē iedzītajām stiegrojuma paliekām. Otrais ir metāla stūru piestiprināšana pie blokiem un pēc tam līdzīga mežģīnes izstiepšana. Abos gadījumos virvei jāiziet cauri bloku stūriem. Ar tās palīdzību jūs ne tikai iestatāt mūra vadotni, bet arī vēlreiz pārbaudiet, vai stūra bloki ir iestatīti pareizi. Ja mežģīnes skaidri iet gar bloku robežu, tad jūs visu izdarījāt pareizi, un jūs varat sākt pilnvērtīgu mūrēšanu. Starp citu, mums vairāk patika otrais variants ar pietauvošanās izvietojumu.

  

• Stūra bloku ieklāšana uz javas. Pirmo bloku rindu klājām uz gatavā smilšu-cementa maisījuma, kurā vajadzēja tikai pievienot ūdeni pēc instrukcijas. Sākām ar stūra blokiem. Lai bloki montāžas procesā neizkustētos no pārbaudītās vietas, iepriekš ar baltu būvmarķieri aplijām bloka robežas ne tikai uz pašiem pamatiem, bet arī uz mūsu jumta seguma materiāla pusēm, par ko runājām rakstā par pamatu hidroizolāciju. Tādējādi, nejauši pārvietojot gāzbetona bloku, mēs skaidri sapratām, kur pamatos tas ir jāatgriež. Tad uz pamatiem tika uzklāta smilšu-cementa java un pēc tam uzlikts bloks, skaidri saprotot robežas, aiz kurām nedrīkst iet. Ar ēkas un ūdens līmeņu, kā arī gumijas āmura (speciālā āmura) palīdzību panācām vienmērīgu mūrējumu. Pēc tam pirmajiem 4 stūra blokiem ļāva nožūt uz smilšu-cementa javas, lai nostiprinātu pozīciju.

  

• Pirmās bloku rindas ieklāšana. Stūri tika izdarīti. Tagad jums jāturpina pirmās rindas klāšana. Starp citu, pirms kluču likšanas iesakām tos ātri notīrīt, pāris reizes pārejot pāri ar lāpstiņu un otu, lai novērstu iespējamos nelīdzenumus, un tad celtniecības putekļi. Atgriezīsimies pie mūra. Pēc skaitīšanas nepieciešamo summu bloki rindā, mums kļuva skaidrs, ka ir nepieciešami papildu bloki, t.i. bloki, kuru garums ir jāpielāgo. Nav ieteicams taisīt papildus bloku mazāku par 10cm.Ja paliek tik maza sprauga,tad labāk vispirms samazināt 2 blokus,lai nebūtu jāliek vienu. Samazinātos blokus vislabāk novietot nevis pēc kārtas, bet gan iekšā dažādas partijas. Tas vienkāršos gāzbetona ieklāšanu nākotnē. Pirmo rindu visu liek uz smilšu-cementa javas, ar to ieeļļo pamatnes. Bloku malas mēs ieeļļojam īpaša līme paredzēts gāzbetonam. Nākotnē līmi izmantos visu pārējo rindu, izņemot pirmo, uzstādīšanai smilšu vietā. cementa java. Ar āmuru nolīdzinām blokus, noņemam lieko javu. Tajā pašā laikā mēs izsitām blokus ne tikai no augšas, bet arī no sāniem, pastāvīgi pārbaudot to atrašanās vietu un savienojumus ar līmeni. Atgādināšu, ka kluču klāšanu sākām ar augšējais stūris tonālais krēms, tāpēc tikai tagad ir pienācis laiks pievērsties Īpaša uzmanība visus pamatu trūkumus izlīdzināt ar smilšu-cementa javu. Tas ir, vietā, kur atradās pamatu augstākais stūris, javas slānis būs mazāks nekā pamatu zemākajā stūrī. Pateicoties šai manipulācijai, mēs veicam pirmās rindas ieklāšanu tā, lai tā novērstu visus pamatu nelīdzenumus un sagatavotu labs pamats zem pārējām rindām, nodrošinot mūs nākotnē gludas sienas Mājas.

  

Šis soli pa solim instrukcijas gāzbetona bloku ieklāšana teorētiski ir pareiza, taču saskārāmies ar dažām niansēm, kuru dēļ mūsu mūrējums gāja lejup. Tagad mēs pastāstīsim par šīm kļūdām un trikiem.

Pirmās gāzbetona bloku rindas ieklāšanas mēģinājums Nr.

Viss tika darīts saskaņā ar instrukcijām. Stūra bloku klāšanas stadijā tika konstatēts, ka ēkas līmenis, mainot savu pozīciju, nedaudz maina savu rādītāju. 11 metru attālumā šī kļūda aprēķinos var dot diezgan nepatīkamus rezultātus.

Secinājums: gāzbetona vai jebkuru citu bloku ieklāšanai nepieciešams izmantot visprecīzāko ēkas līmeni. Šajā gadījumā sakāmvārds "skopais maksā divreiz" ir tieši saistīts ar situāciju ...

Mēģinājums Nr.2 ieklāt pirmo gāzbetona bloku rindu.

Esam ieguvuši jaunu, precīzāku ēkas līmeni. Mēs uzstādījām stūra blokus, pēc tam uzstādījām visu pirmo rindu pa perimetru. Visi mērījumi uzrādīja izcilus rezultātus. Taču saskārāmies ar vēl vienu bēdu, ar kuru var iepazīties raksta otrajā daļā ŠEIT.

Tikmēr piedāvājam jums video no mūsu YouTube kanāls ar detalizētu soli pa solim stāstu par stūra bloku uzstādīšanu uz pamatiem un pilnīga uzstādīšana pirmā gāzbetona bloku rinda. Patīkamu skatīšanos un gaidu jūsu atsauksmes un komentārus.

Ar vislabākajiem vēlējumiem,

Yana un Zhenya Shigorev.

No keramzītbetona blokiem būvētām sienām ir labas stiprības īpašības, kas pielīdzināmas ķieģeļu sienām. Arī šī materiāla saķeres īpašības ar citiem, kuru pamatā ir cementi, ir labas, tāpēc pastāv būtiskas atšķirības no ķieģeļu mūris maz. Nelielu vienstāvu istabu no keramzīta blokiem ir atļauts iekārtot pašiem, bez priekšprojekta. Tomēr jums ir jāzina dažas funkcijas, jāievēro norādījumi un jāievēro visa būvniecības tehnoloģija soli pa solim.

Pirms būvniecības uzsākšanas ir jāsagatavo šādi instrumenti: mērlente, līmenis, svērtenis, gumijas āmurs, špakteļlāpstiņa javas uzklāšanai, aukla marķēšanas ierīcēm, kvadrāts, elektroinstruments bloku griešanai un rievas pastiprināšanai.

Kur sākt bloku likšanu, ir jāsagatavo pamats, uz kura tas ir jābūvē. Pamatu virsmai jābūt pēc iespējas vienmērīgākai, lai augstuma starpība starp ēkas stūriem nepārsniegtu 3 cm.Lai to izdarītu, tiek sakārtots cementa sastāva izlīdzinošais slānis. Pēc tam no mūra sienām jāizklāj pamatu nogriežamā hidroizolācija, lai no pamatiem nenotiktu kapilārā ūdens atsūkšana.

Pirmās rindas ieklāšana

Keramzītbetona bloku klāšanu var veikt gan uz speciālas līmes, gan uz parastās DSP. Taču, ja plānots izmantot fasādes papildus siltināšanu, nav nepieciešamas līmes ar samazinātu siltumvadītspēju. Šuvju biezumam jābūt vidēji 12 mm.

Piezīme: būvējot ziemas laiks gadiem, saskaņā ar instrukcijām šķīdumā jāievieto sala izturīgas piedevas.

Pirmās rindas ieklāšana sākas no pamatu stūra un no augstākās. To nosaka ar izlīdzināšanas metodi. Bet, veidojot sienas ar savām rokām, jūs varat aprobežoties ar ēkas līmeni. Pirmais keramzīta bloks jāuzliek uz kompozīcijas minimālā slāņa, to maksimāli izlīdzina plaknē atbilstoši plānam, kā arī vertikāli un horizontāli, izmantojot līmeni. Tad stūra blokus uz brīdi atstāj, lai java sacietē. Tātad ieklātais elements kļūst par sava veida bāku, uz kuru tiek nogādāta visa rinda.

Otrās un nākamo rindu mūrēšana

Soli pa solim instrukcija keramzīta bloku ieklāšanai:

1. Atzīmējiet vietu atbilstoši plānojumam, atzīmējiet logu vietas un durvju ailas.

2. Sienu stūros uzstādiet vertikālu sliedi ar marķējumu rindu augstumam. Bez tā drīkst iztikt, bieži vien izmanto "mūrnieku stūri". Pavelciet pietauvošanās auklu zem jaunās rindas izkārtojuma.

3. Pārnesiet vienai rindai nepieciešamo bloku skaitu un gatavo šķīdumu tieši iekšā darba zona. Nodrošināt Bezmaksas pieeja uz palīginstrumentiem.

4. Uzklājiet līmes slāni, uzklājiet uz tā ķieģeli.

Piezīme: pirmo reizi klājot sienas no keramzītbetona blokiem ar savām rokām, labāk sākt ar kompozīciju izkliedēšanu tikai zem viena bloka, turpmāk, attīstoties veiklībai, vienlaikus varēs likt 3-4 blokus.

5. Izlīdziniet ar līmeni un viegli piesitiet ar piemērotu instrumentu (līmes maisījuma sadalīšanai varat izmantot špakteļlāpstiņu).

6. Uzlieciet nākamo ķieģeli.

Mūra shēmas, mērce un abatments

Keramzīta sienu klāšana sākas no stūriem, bloki tiek rūpīgi izlīdzināti, un javai tiek dots laiks sacietēt. Tad pie stūriem piesien pietauvošanās auklu, un gar to izklāj visu rindu. Pēdējais elements parasti ir nestandarta, tas ir jāsagriež pēc izmēra.

Piezīme: pašnesošo sienu augstums nedrīkst pārsniegt 3,5 m, un brīvais garums nedrīkst pārsniegt 8 m.

Sienas var būt atšķirīgs dizains, visizplatītākie ir:

• Vienā rindā (pusbloka biezumā) tos iegūst, klājot keramzītbetona blokus garenvirzienā. Šeit ir klasiska karotes rindu pārsiešana ar nobīdi vismaz 0,4 no bloka augstuma (100 mm).
• Divās rindās (viena bloka biezumā) mērci šeit veic, pabīdot karotes rindas vienu pret otru vismaz par 100 mm gan sienas garenvirzienā, gan šķērsvirzienā. Šajā gadījumā ir nepieciešams veikt līmēšanas pārsēju ik pēc 2 rindām - tas ir tad, kad keramzīta bloki atrodas pāri sienai visā tās biezumā.

Savienošana pārī iekšējās sienas ar ārējiem ir iespējams veikt mūra savienošanu vai noenkurojot blokus, iestrādātus vai stiegrojuma elementus ar soli 600 mm (atļauti vismaz divi savienojumi viena stāva augstumā). Visiem apstrādei izmantotajiem tērauda izstrādājumiem jābūt izturīgiem pret koroziju (nerūsējošais tērauds vai ar speciālu pārklājumu).

Armatūra un pārsedzes

Lai izlīdzinātu mūra iegrimšanas un saraušanās deformācijas, kā arī samazinātu plaisāšanas risku, katrai trešajai rindai tiek ierīkota jostas armatūra. Lai to izdarītu, patstāvīgi veicot darbu, biežāk tiek izmantoti periodiska profila tērauda stieņi ar diametru 8–10 mm. Viņiem ir jāsakārto tāda dziļuma (līdz 25 mm) stroboskops, lai stieņi tur būtu pilnībā iegremdēti, nekur neizvirzoties. Konstrukcijas stūros stiegrojumu nevajadzētu pārtraukt, būtu pareizi to saliekt ar noteiktu rādiusu. Pēc tam strobā jāievieto šķīdums, tajā "jāslīcina" stienis un jāpārklāj ar virskārtu.

Pastiprināšana ir nepieciešama šādās atbalsta rindās:

1. Zem durvīm, logu ailas. Šajās vietās ir nepieciešams likt divas armatūras rindas 500 - 900 mm garākas par atvēruma platumu katrā pusē.

2. Zem pārklāšanās. Šeit pa sienu perimetru izkārtota joslas divu rindu armatūra jeb karkasa stiegrojums, kas likts U veida blokos.

Ja mūrēšana tiek veikta neatkarīgi, bez iepriekšējas projektēšanas un aprēķiniem, tad, pakļaujoties vēlmei “strādāt labāk un stingrāk”, jūs varat veikt jostas pastiprināšanu ik pēc 3 rindām, tas palielinās konstrukcijas izturību pret plaisām.

Virs logu un durvju ailes pārsedzes var izvietot šādi:

• Ar U formas izstrādājumu izmantošanu. Lai to izdarītu, tiek izveidots atbalsta veidnis, uz tā tiek izklātas paplātes ar vismaz 250 mm apvedceļu uz sienas. Tie satur pastiprinošs būris, un visu lej ar betonu, ko sablīvē ar bajoneti, tad jānolīdzina virsma.
• Izmantojot gatavu . Tos klāj uz javas slāņa ar apvedceļu 100 mm nenesošajām konstrukcijām un vismaz 250 mm nesošajām.
• Kā pastāvīgu atbalsta veidni iespējams izmantot arī velmētu tērauda profilu (stūrus, kvadrātcaurules). Virsū var vienkārši uzlikt keramzīta blokus ar parasto mērci.

Pārklāšanās jāatbalsta uz atbalsta rindas ar jostas stiegrojumu, kas vienmērīgi sadalīs slodzi pa visu perimetru. Ja lieto dzelzsbetona plāksne vai sijas, griestus ieteicams enkurot ar sienām ar izliektām stiegrojuma stieņiem (piemēram, Ø8 A240). Izliektā stieņa viena puse ir piestiprināta pie griestu montāžas cilpas, bet otra puse ir novietota gar keramzīta blokiem. Tāpat arī pārseguma plātņu galus ārsienās vēlams papildus aizsargāt ar izolācijas slāni.

Gadījumos, kad nav pārliecības par sevi, labāk vērsties pie speciālistiem. Mūra izmaksas par vienu kubu Krievijas reģionos svārstās no 900 līdz 1600 rubļiem, visaugstākās cenas ir Maskavā. Tāpat izmaksas ir atkarīgas no tāmē iekļautajiem darbu veidiem, piemēram, iekraušana dažkārt tiek izskatīta atsevišķi.

Ja jūs veidojat jauna māja, tad jūs noteikti vēlaties, lai tas izrādītos uzticams un stabils. Šobrīd visizplatītākais celtniecības materiāli ir gāzes bloki (tas var būt gāzes silikāts vai putu betons, kā arī keramikas bloks). Galvenās nianses, kurām jāpievērš uzmanība būvniecības laikā:

1. Sienas kastes stūru marķēšana (perimetrs).
2. Bloku klāšana un sienu pacelšana.
3. Darbs ar durvju un logu ailēm (džemperu izkārtojums).
4. Monolītās (pastiprinātās) jostas ierīce.
5. Iekšējās starpsienas.

Gāzes bloka ieklāšanai var izmantot gan cementa javu, gan gāzes bloku “profila” līmi. Ja darbus paredzēts veikt, izmantojot cementa javu, jāņem vērā, ka šajā gadījumā nevar izvairīties no tā saukto "aukstuma tiltu" veidošanās, tas ir, papildus siltuma zudumiem caur starpbloku šuvēm. Šīs konkrētās iespējas priekšrocības ir visas konstrukcijas stiprības palielināšana.

Ja darbā tiek izmantota īpaša līme, starp slāņiem jāatstāj “gaisa sloksne” - tas ļaus papildu siltumizolācija sienas.

Pirmkārt, jums vajadzētu iestatīt bloku horizontālā plaknē, izmantojot gumijas āmuru. Par atbildīgāko procesu var saukt četru nesošo stūra bloku uzstādīšanu – šī darbība prasa gan prasmi, gan uzmanību. Jāpiebilst, ka puse no panākumiem ir atkarīga no tā, kā šie četri bloki ir uzstādīti, tostarp no turpmāko sienu konstrukciju līdzenuma. Pēc tam jums vajadzētu izvilkt vītni starp atbalsta blokiem un ar līmes šķīduma palīdzību novietot blokus rindā gar šo pavedienu, rūpīgi eļļojot tos vienu ar otru. Ja rodas nepieciešamība griezt blokus, tad šim nolūkam jāizmanto īpašs metāla zāģis ar uzvarošiem galiem. Jāatzīmē, ka šāds instruments var būt divu veidu: ar uzgaļiem “caur zobu” un “katram zobam”. Cenas atšķirība šajā gadījumā var būt aptuveni piecpadsmit procenti, taču zāģis "katram zobam" ir daudz ērtāk lietojams, turklāt griešanas kvalitāte ar šādu instrumentu būs augstāka.

Standarta izmērs sienas bloks ir 600x300x200, tātad garums ēkas līmenis nedrīkst būt vairāk par astoņdesmit centimetriem. Lai pārbaudītu bloka horizontālo plakni, ir nepieciešams novietot līmeni divās pozīcijās gar bloka diagonāli. Sienas izlīdzināšana tiek veikta pa izstieptu pavedienu. Par iegūšanu ēku maisījums līmi atšķaida ar parastu ūdeni un sajauc ar mikseri, līdz tā pēc konsistences atgādina skābo krējumu. Līmes uzklāšanai izmantojiet 15 cm zobaino špakteļlāpstiņu. Šķīdumu uzklāj divu sloksņu veidā gar bloka malu tā, lai centrā paliktu šaura sloksne bez līmes.

Ja izmantojat šo konkrēto pielietošanas metodi, jums vajadzētu izlīdzināt bloku atbilstoši līmenim - tas ir daudz ērtāk. Turklāt sakarā ar gaisa sprauga starp blokiem uzlabosies sienas siltumietilpība. Galu galā, kā jūs zināt, pats “šaurais kakls”, caur kuru notiek siltuma zudumi, ir tieši līmes šuves. Tā kā gāzes silikāta bloks lieliski uzsūc mitrumu, tad blokus pirms līmes uzklāšanas vēlams samitrināt ar ūdeni, jo, ja līmi uzklāj uz sausa bloka, tā uzreiz izžūs. Protams, tam nebūs vislabākās ietekmes uz visas konstrukcijas stiprību un saķeri, jo sausa līme nenodrošinās nepieciešamo stiprību.

Sākotnēji bloks jāizlīdzina horizontālā plaknē, pēc tam ar vairākiem sitieniem līdz galam bloks tiek piespiests pret iepriekšējo bloku rindā. Jāņem vērā, ka kluči diezgan viegli drūp, tāpēc nepielietojiet pārmērīgu spēku, kad tie tiek trāpīti.

Bloku klāšanas procesā, sākot no otrās rindas, obligāti jāveic tā sauktā “pārģērbšana”, tas ir, katra nākamā rinda ir jāpārvieto vismaz par piecpadsmit vai divdesmit centimetriem attiecībā pret iepriekšējo. Noteikti pārbaudiet pārsēju tajās vietās, kur atrodas nesošo sienu savienojumi.

Kas attiecas uz jumta materiālu, tas ir nepieciešams visai pirmajai rindai ap mājas perimetru. Svarīga ir arī nepieciešamība atstāt atstarpi - piemēram, jumta materiālam no bloka apakšas vajadzētu izvirzīties 15-10 centimetrus. Starp šāda substrāta loksnēm ir jāparedz arī pielaide - desmit centimetri.

Sākt logu atveres atrodas simts centimetru augstumā (ceturtās rindas līmenis). Pēc tam loga augstums būs vienāds ar astoņdesmit līdz astoņdesmit pieciem centimetriem (ņemot vērā segumu un izolāciju uz grīdas). Kas attiecas uz logu atvērumu galu, tas būs desmitās-vienpadsmitās rindas līmenī (atkarībā no griestu augstuma). Saskaņā ar esošajiem estētiskajiem standartiem attālums no griestiem līdz atverei nedrīkst būt lielāks par 35 cm. Attiecībā uz durvju ailēm jāņem vērā, ka tās beigsies devītās rindas līmenī, tas ir, 2,25 metru augstumā. Pēc iegrimes grīdu piepildīšanas un izolācijas ieklāšanas atveru augstums būs 2,10-2,15 metri. Džemperi obligāti jāuzliek virs atverēm. To var izdarīt divos veidos. Vienkāršākā ir rūpnīcā ražotas dzelzsbetona pārsedzes uzstādīšana. Tomēr jāņem vērā arī šāda dizaina īpatnības. Tātad dzelzsbetonam ir diezgan augsta siltumvadītspēja, tāpēc aukstajā sezonā šāda konstrukcija sasalst ar visām no tā izrietošajām sekām. Turklāt dažreiz to ir grūti iegūt gatavs produkts, ideāli piemērots jūsu ģeometriskajiem izmēriem. Turklāt rūpnīcas džempera izmaksās ietilpst ne tikai paša produkta izmaksas, bet arī tā transportēšanas izmaksas. Tāpēc labākais variants tiek uzskatīta par džempera izgatavošanu pats par sevi. Šo metodi pat var saukt par mazāk darbietilpīgu, salīdzinot ar iepriekšējo. Jums vajadzētu sākt, uzstādot starplikas nākotnes izstrādājumam. Starplikas var pienaglot pie bloka, izmantojot parastās naglas (150 vai 120). Būs arī jānostiprina monolīts džemperis no apakšas, un tas jāuztur vismaz mēnesi.

Stingri saglabājot iepriekšējās bloku rindas līmeni, ir nepieciešams iestatīt vadotnes. Tālāk sagatavojiet veidni (fiksētu) zem nākotnes dizains- tie būs bloki, uz kuriem ir izgriezti iedobumi. Šo iedobumu kopējie izmēri ir sekojoši - platums 20 cm, augstums - 15 cm Lai bloks "neizslīdētu" no monolīta džempera, izzāģējot, ir jāveido neliels paplašinājums bloka pamatnei. Kad paplātes bloki ir gatavi, tie jāuzstāda uz starplikām, kā vienmēr, starp tiem nosmērējot ar līmi. Lai sienā neveidotos šķembas un plaisas, kā arī lai pārsedze nenoslīdētu, jānodrošina, lai paplātes bloks ieietu nesošajā sienā vismaz par divdesmit centimetriem.

Kad paplāte ir gatava, tajā ielej betonu (M200 vai augstāku). Cementa-smilšu-šķembu attiecība būs 1:1,5:3. Procesa beigās armatūra jāievieto betonā (2 vai 3 gabali, šķērsgriezums - 10 ... 12 mm). Tas jādara pēc iespējas zemāk līdz bloka pamatnei, jo tieši šajā vietā ir maksimālā stiepes slodze. Pēc tam gatavais džemperis jāpatur apmēram mēnesi, bet kluču likšanu var turpināt. Dabiski, ka nav iespējams noslogot džemperus ar grīdas plātnēm.

Monolītā josta

Pēc pēdējās bloku rindas ieklāšanas obligāti jāielej monolītā dzelzsbetona lente. Pamatojoties uz SNiP atļauto minimālo bloka biezumu, kas ir 400-500 mm, jostas izmēriem jābūt vismaz 200x150 mm. Protams, lente netiek izlieta visā bloka platumā - obligāti tiek organizēta siltumizolācija.

Lai to izdarītu, tiek izmantota viena no divām vispieņemamākajām metodēm:

• kā siltumizolatoru jūs varat tieši izmantot gāzes silikāta bloku,
• siltumizolācijai izmantojiet putupolistirolu.

Jāņem vērā pirmās metodes augstā praktiskums, jo putas ir mazāk izturīgas nekā gāzes silikāts. Turklāt bloku siltumizolācijai nav nepieciešama veidņu uzstādīšana - paši bloki ir fiksēti veidņi.

Gāzes silikāta siltumizolācija. Blokus sagriež tā, ka tiek iegūti divu veidu gabali - 15x15 un 5x15 cm (jostas augstums - 150 mm). Iegūtos gabalus klāj šādi - lielākais tiek likts no ielas puses, bet mazākais - no istabas puses. Rezultātā starp blokiem veidojas 200x150 mm izmēra dobums. Struktūrai jāatstāj divas līdz trīs dienas, lai līme nožūtu. Tas ir nepieciešams, lai betona liešanas laikā bloki neplīstu. Tādas fiksēti veidņi būvēts uz visām bez izņēmuma nesošajām sienām. Pēc līmes nožūšanas jāsāk armatūras ieklāšana pa jostas perimetru. Pietiks ar divām stiegrojuma rindām ar diametru 8 ... 12 mm. Ir svarīgi visus darbus veikt ļoti ātri, ne vairāk kā vienu dienu, lai izvairītos no betona sacietēšanas. Pretējā gadījumā locītavās var parādīties plaisas.

Pēc tam uz šīs jostas tiek uzliktas grīdas plātnes - grīda ir pārklāta. Līdzīgi monolīta josta tiek veikta zem jumta.

Starpsienas

Attiecībā uz iekšējām starpsienām to ražošanai parasti tiek izmantoti bloki, kuru biezums ir no simts līdz divsimt milimetriem. Bloku biezuma izvēle ir atkarīga gan no telpu mērķa, gan no vēlamajiem skaņas un siltumizolācijas rādītājiem. Starpsienām nav jāpilda monolīta siksna, tomēr tās jāsasien ar nesošajām sienām. Pamatā tam tiek izmantots stiegrojums 20-25 centimetrus garos gabalos, kas pusi no tā garuma tiek iedzīti nesošajā sienā. Armatūras iebraukšanas vieta blokā ir plānota, jo nākotnē šī vieta tiks pieslēgta pie nesošā siena. Lai bloks nesadalītos, tajā tiek izurbts caurums, kas ir nedaudz lielāks par stiegrojuma garumu, un visi savienojumi tiek iepriekš nosmērēti ar līmi. Noteikti izmantojiet mērci starp rindām. Lai veiktu starpsienu un griestu apšuvumu, bieži izmantojiet celtniecības putas. Putošana jāveic visā sienas platumā, vispirms izejot no vienas puses un pēc tam otru. Kad putas izžūst, to pārpalikumu var noņemt ar parasto kancelejas nazi. Tā kā putām ir vājas saspiešanas un lūzuma īpašības, atstarpe starp griesti un bloks nedrīkst būt lielāks par vienu vai diviem centimetriem. Starpsienu ieklāšanas metode ir līdzīga bloku ieklāšanas metodei nesošās konstrukcijas. Tajā pašā laikā jāņem vērā, ka nesošā starpsiena obligāti ir izgatavota no sienu blokiem, jo ​​šāda konstrukcija būs pakļauta grīdas plātņu slodzei.

Jāņem vērā arī tas, ka, ievērojot iepriekš minētās tehnoloģijas un noteikumus, jūs būsiet droši apdrošināts pret visām tām izplatītajām kļūdām, kas ir plaši izplatītas nepieredzējušu māju celtnieku vidū, kuri mēģina veikt jebkuru darbu bez atbilstošām zināšanām.

Vieglajiem (tā sauktajiem konstrukcijas un siltumizolācijas) blokiem ir daudz priekšrocību salīdzinājumā ar citiem materiāliem. Šis pieejamu cenu, laba izolācijas spēja un klāšanas ātrums, jo katrs bloks pēc tilpuma ir vienāds ar vairākiem ķieģeļiem. Protams, ir arī trūkumi, piemēram, zema izturība un mitruma izturība (jo īpaši tas attiecas uz populāriem šūnbetona izstrādājumiem). tomēr modernās tehnoloģijas atvieglot šo trūkumu pārvarēšanu. Dažkārt grūtāk ir atrisināt problēmas, kas rodas pirms būvniecības uzsākšanas – izlemt par bloku veidu, sienu biezumu un dizainu.

Gaismas bloku sienu siltumizolācijas spēja

Saskaņā ar pašreizējo kopuzņēmumu 50.13330.2012 " Termiskā aizsardzībaēkām", nepieciešamā samazinātā ēkas pretestība siltuma pārnesei (R0), piemēram, Arhangeļskai ir 3,56 m2 °C / W, Maskavai un Sanktpēterburgai - aptuveni 3,2 m2 ° C / W, Krasnodarai - 2,34 m2 ° C / W.

Lai uzzinātu nepieciešamais biezums viena slāņa siena no noteikta materiāla, jums ir jāreizina R0 ar šī materiāla siltumvadītspēju (to vērtības esam norādījuši tabulā). Šīs problēmas risinājumu sarežģī fakts, ka gaismas bloku siltumvadītspējas koeficients mainās diezgan plašā diapazonā atkarībā no ražošanas tehnoloģijas. Tātad keramzītbetona gadījumā svarīga ir grants frakcija, un mikrostruktūra ietekmē poraino bloku siltumvadītspēju. keramikas akmens, tukšumu tilpums un konfigurācija.

Pērkot šūnbetona blokus, uzņēmumam jāpieprasa atbilstības sertifikāta GOST 21520-89 kopija un neatkarīgi jāpārbauda materiāla izturība ar trieciena sklerometru.

Jāpiebilst, ka "saprātīga" biezuma viena slāņa bloku sienas Maskavas platuma grādos nesasniedz normu. Teiksim, R0 norobežo gāzes silikāta bloki pakāpe D500 (blīvums 500 kg/m3) ar 400 mm biezumu ir aptuveni 2,9 m2 °C/W. Tāpēc daudzi izstrādātāji izvēlas daudzslāņu izolētu struktūru.

Kā izgatavot džemperus pāri atverēm. Lielie moderno keramikas un gāzes silikāta bloku ražotāji, piemēram, Wienerberger un Ytong, piedāvā pastiprinātas pārsedzes, taču šie izstrādājumi ir diezgan dārgi un ne visur ir pieejami, tāpēc biežāk atveres tiek noklātas ar velmētiem metāla gabaliem – stūriem un kanāliem, kas iestrādāti strēmelēs.

Slāņu mūra iespējas

Mūrēšana no porainiem blokiem 250 mm biezumā ar minerālvates izolāciju (100 mm) un ķieģeļu oderi. Starp izolāciju un ķieģeli tika atstāta ventilācijas sprauga 50 mm (a). Siena no putuplasta betona blokiem 400 mm bieza ar pusķieģeļu apšuvumu; elastīgi savienojumi (plānas tērauda plāksnes vai stieņi) ir izvietoti ar vertikālu un horizontālu soli 400–600 mm (b). Vizualizācija: Igors Smirjagins/Burda Media

Klimats mājā

Gaismas bloku sienas nodrošina komfortablu mikroklimatu telpās, jo uzņem no gaisa lieko mitrumu (izņemot polistirolbetonu). Šī kvalitāte ir īpaši vērtīga, ja nav moderna ventilācijas sistēma.

Daudzi speciālisti neiesaka bloku sienas no iekšpuses pievilkt ar tvaika barjeras plēvēm, jo ​​tas pasliktinās mikroklimatu mājā. Nepieciešams nodrošināt intensīvu mitruma iztvaikošanu no sienu ārējās virsmas. No šī viedokļa optimāls veids mājas apdare no gaismas blokiem ir ar ventilācijas spraugu vai uzstādīšanu šarnīra fasāde.

Sildīšana un apdare

Gaismas bloki, arī keramikas, nav pietiekami dekoratīvi, un arī tie ir jāsargā no atmosfēras mitruma. Visizplatītākās apdares metodes bloku sienas ir apšuvums (oderējums) ar ķieģeļu, apmetums, uz līmes šķīdums un uzstādīšana. Visi no tiem ļauj papildus izolēt sienas.

Sienu siltināšanai no vieglajiem blokiem nav vēlams izmantot putupolistirola un poliuretāna putu plāksnes, kā arī izsmidzinātās poliuretāna putas. Šiem materiāliem ir zema tvaiku caurlaidība un tie neļauj sienai izdalīt mitrumu, kas ar telpas gaisu iekļūst konstrukcijā.

Sienas ar ķieģeļu apšuvumu pieder pie ēku “klasikas” un joprojām ir populāras līdz mūsdienām, neskatoties uz to, ka šī ir diezgan dārga un laikietilpīga apdares metode, turklāt tās īstenošanai ir jāpalielina pamatu lentes (režģa) projektētais platums par 150 mm, un, ja tiek nodrošināta izolācija, tad par 200/250 mm.

Krievijas pilsētās gadsimtiem ilgi tika celtas mājas ar pirmo un otro akmeni koka grīda. Mūsdienu apdares metodes ļauj veikt "arhitektūras inversiju". Foto: Planken.ru

Tvaika caurlaidība ķieģeļu apšuvums mazs, un tas spēj nofiksēt mitrumu nesošās sienas iekšpusē. Tāpēc starp ķieģeli un blokiem tiek nodrošināta ventilācijas sprauga 20–40 mm. Ja sienu un apšuvuma ieklāšana tiek veikta vienlaikus, tad ķieģelis tiek savienots ar blokiem ar iestrādātiem džemperiem.

Apskatot jau uzbūvētu māju, tiek izmantoti enkuri. Izolācija visbiežāk tiek piespiesta pie blokiem ar plastmasas paplāksnēm, kas tiek nēsātas uz džemperu stieņiem.

Uzstādot silto apmetuma fasādi, pirmkārt, plātnes no minerālvate liels blīvums(vai divslāņu), šim nolūkam izmantojot atbalsta profilus, speciālu līmi un trauku formas dībeļus. Pēc tam uz izolācijas tiek uzklāts pirmais šķīduma slānis. Foto: Vladimirs Grigorjevs/Burda Media

Režģis ir aizvērts apdares slānis apmetumi. Mēģinājums uzklāt apmetumu vienā slānī (virs kaut kādā veidā nostiprināta sieta) novedīs pie konstrukcijas atslāņošanās. Foto: Vladimirs Grigorjevs/Burda Media

Apmetuma fasādei jābūt izturīgai pret lobīšanos un tvaika caurlaidībai vismaz 0,09 mg/(m h Pa). Visuzticamāk ir izmantot gatavus cementa un cementa-kaļķu savienojumus, piemēram, Cerzit ST24, weber.stuk 411. Sienas no putu betona, gāzbetona, polistirolbetona un keramikas blokiem ieteicams apmest uz režģa.

Klinkera apšuvums ir kļuvis moderns, pateicoties nelielai cenas samazināšanai šim skaistajam un izturīgajam materiālam. Klinkera flīzes tiek pielīmētas pie sienas, kas izlīdzināta ar pamatnes apmetuma slāni. Siltinot, augsta blīvuma minerālvates plātnes vispirms nostiprina ar speciālu līmi, pēc tam tiek uzklāts apmetuma slānis un montētas flīzes.

Viens no mūsdienu modernākajiem apdares materiāli- koka dēļi. Dēļi ir pienagloti ar spraugām, lai slapjā veidā āda neuzbriest. Foto: Dorken

Šarnīrveida fasāde tiek montēta visātrāk un ļauj izrotāt māju ar visvairāk dažādi materiāli- blokmāja un lankens, vinila un metāla apšuvums, šķiedru cementa un koka polimēru kompozītmateriālu paneļi, betona un akmens flīzes.

aizkaru sienas iespēja

Strukturālie elementi: 1 - nesošā siena; 2 - izolācija (kokšķiedru plātnes 100 mm biezas); 3 - hidrovēja necaurlaidīga membrāna; 4 - abpusēja līmlente savienojumiem; 5 - fasādes dēlis. Foto: Dorken

Gaismas bloku veidi

Arbolīts

Arbolīts (dažreiz ne gluži pareizi saukts par zāģu skaidu betonu). Tas ir izgatavots no smilšu-cementa maisījuma un koka skaidas. Materiāls ir grūti uzliesmojošs un neatbalsta degšanu, tiek zāģēts ar metāla zāģi, bet tajā pašā laikā tas labi notur stiprinājumus (atšķirībā no gāzbetona).

gāzbetons

Izejviela tās ražošanai ir maza kvarca smiltis, saistvielas (kaļķi, ģipsis, cements) un alumīnija pulveri. Alumīnijam reaģējot ar sārmainu cementa vai silikāta šķīdumu, veidojas ūdeņraža burbuļi, kuru dēļ materiāls iegūst šūnu struktūru. Sagrābtais apjomīgais monolīts tiek sazāģēts blokos, kurus pēc tam žāvē autoklāvā vai elektriskajā krāsnī. Tehnoloģija ļauj mainīt bloku blīvumu. Strukturāli (tas ir, kas spēj uztvert jaudas slodzes) tiek uzskatīti par izstrādājumiem, kuru blīvums ir 500 kg / m3 vai vairāk.

gāzes silikāts

Daudzveidība gāzbetona bloks izgatavots, neizmantojot cementa saistvielu. Tieši šo tehnoloģiju izmanto vadošie ražotāji (piemēram, Ytong). Silikāta bloki ir nedaudz mazāk izturīgi nekā cementa bloki, taču tiem ir vienmērīgāka struktūra.

Keramzīta betons

Tas ir izgatavots no smilšu cementa un keramzīta grants kā pildviela. Ir dobie (dubulti dobie, četršķautņu) un pilnie bloki. Pirmie ir lētāki un vieglāki, taču lielu dobumu klātbūtne dažiem to apgrūtina celtniecības darbi, piemēram, šķeldošana. Keramzītbetona bloku galvenie trūkumi ir salīdzinoši zemā siltumizolācijas spēja un nestabilitāte. ģeometriskie izmēri(pielaide līdz 5 mm).

Keramikas porains bloks

Citādi - keramikas porains daudzdobu bloks. To var uzskatīt par pēdējo soli sarkano rievoto ķieģeļu attīstībā. Bloks ir izgatavots arī no kausējama māla, taču tā izmēri ir 5–8 reizes lielāki, un tukšums sasniedz 55%; tukšumi ir šauru kanālu veidā, un tajos nenotiek intensīva konvektīvā siltuma apmaiņa, kas uzlabo izolācijas spēju. Keramikas bloku drīkst likt tikai uz plastmasas javas, kas neaizpilda tukšumus. Materiālu ir grūtāk apstrādāt nekā šūnu betonu, taču tam ir daudz lielāka izturība un izturība.

putu betons

Šis šūnu bloks pēc savām galvenajām īpašībām ir līdzīgs gāzbetonam, taču atšķiras pēc ražošanas tehnoloģijas: cementa un smilšu maisījumam pievieno sintētiskos vai organiskos putu koncentrātus. Izturības ziņā putu betons ir pārāks par gāzes silikātu, taču tam ir mazāk viendabīga struktūra.

Perlīta betons

Kā pildviela tiek izmantota putu perlīta smiltis. Siltumizolācijas spējas ziņā bloks nav zemāks par gāzbetonu, savukārt tas ir daudz karstumizturīgāks un izturīgāks. Materiāls tiek ražots Krievijā ārkārtīgi mazos apjomos, un tā cena ir acīmredzami pārāk augsta (no 6 tūkstošiem rubļu uz 1 m 3).

Polistirola betons

Putupolistirola granulas aizņem vairāk nekā 50% no tā tilpuma. Šis bloks ir ļoti "silts", bet tam ir zema tvaika caurlaidība.

plēnes betons

Mūsdienās to ražo tikai dažos ne-melnzemes reģiona reģionos. Materiāls ir ļoti lēts, bet tam ir zemas siltumizolācijas īpašības.