Kā garāžā izveidot skatu caurumu: sākotnējais posms. Pārbaudes bedre garāžā “dari pats”: izmēri, hidroizolācija Pašdarinātas garāžas pārbaudes bedres izmērs

Autobraucēji "ar pieredzi", kuri patstāvīgi nodarbojas ar sava auto remontu, zina, cik nepieciešama ir apskates bedre savā garāžā. Šis vienkāršais padziļinājums grīdā ļauj pārbaudīt un nepieciešamības gadījumā salabot automašīnas apakšējo daļu, izplūdes cauruli, trokšņa slāpētāju, ātrumkārbu, dzinēju un citus. grūti sasniedzamās vietās. Ja ir bedre, par vienkāršu eļļas maiņas procedūru autoservisā nav jāmaksā.
Tomēr šādas struktūras esamība garāžā neizbēgami noved pie augsta mitruma parādīšanās. Tāpēc, ja telpas izmērs atļauj, ieteicams to darīt prom no vietas, kur parasti stāv automašīna. Pretējā gadījumā ūdens tvaiki, kas uzkrājas virs bedres, kondensēsies uz automašīnas apakšas un novedīs pie tā straujas korozijas.
Ideāli, ja viņi pirms garāžas būvniecības domā par skatu bedres izveidi. Bet esošajā garāžā jūs varat to aprīkot, lai gan jums būs jāsaskaras ar vairākiem ierobežojumiem. Šo darbu veikt ar savām rokām nav tik grūti, galvenais ir zināt, kā! Veicot darbu, vēlams mācīties būvnormatīvi un precīzi sekojiet celtniecības tehnoloģija. Tad darba rezultāti iepriecinās īpašnieku ilgi gadi un jūs varēsiet izvairīties no nepatīkamām sekām.

Pirmais solis: izmēra noteikšana

Darbs pie garāžas skata cauruma iekārtošanas sākas ar tā projektēšanu un izmēru aprēķināšanu. Šo darbu rezultātus ir lietderīgi fiksēt uz papīra garāžas plāna un bedres zīmējuma veidā. Ir rūpīgi jāpārdomā, kur tas atradīsies, kā automašīna iebrauks garāžā. Nepieciešamie pārbaudes atveres izmēri ir atkarīgi no automašīnas platuma un garuma, garāžas izmēra, kā arī no īpašnieka auguma. Ir svarīgi pareizi veikt aprēķinus, pretējā gadījumā pieļautās kļūdas vēlāk izmaksās pārāk dārgi.

1. Bedres platums ir izvēlēts tā, lai tas būtu par 20 centimetriem mazāks nekā attālums starp automašīnas riteņiem, bet pietiekams, lai tajā esošajam cilvēkam būtu kur strādāt. Tajā pašā laikā nevajadzētu stingri vadīties pēc konkrēta “dzelzs zirga” izmēra, jo īpašnieks galu galā var nopirkt sev citu automašīnu.
   

   Standarta platums ir 75–80 cm Ja vienlaikus nepieciešama bedre vieglajam auto un smagā mašīna, tad gala platums tiek aprēķināts vidēji, neskatoties uz to, ka vieglajam automobilim būs grūtāk braukt;

   
   Pārbaudes caurumu izmēri
   Fotoattēlā redzams skata cauruma zīmējums Garāžā nepieciešama bedre automašīnas apskatei

   Bedres sadaļa, kurā redzama tā ierīce

2. Konstrukcijas garumu nosaka īpašnieka personīgās izvēles un garāžas lielums. Tā minimālā vērtība ir vienāda ar automašīnas garumu + 1 metrs. Nav jēgas veidot bedri, kas ir mazāka par 2 m. Jāņem vērā arī vieta pakāpieniem vai kāpnēm;
3. Bedres dziļumam jābūt tādam, lai automašīnas īpašnieks, strādājot tajā, varētu brīvi aizsniegt jebkuru mehānismu, nenoliecoties un nestāvot uz pirkstgaliem. Lai gan labāk ir izrakt bedri nedaudz dziļāk nekā nepieciešams, nevis otrādi. Papildu centimetrus var noņemt grīdas biezuma dēļ. Optimālais dziļums ir vienāds ar īpašnieka augumu + 15–20 cm.

Nepieciešamās pielaides katrā pusē jāpievieno iegūtajiem izmēriem turpmākajam apdares, hidroizolācijas un izolācijas darbam. Ķieģeļu sienu pielaides izmēri ir 12 cm, betonam - 20 cm katrā pusē. Pielaide grīdai ir 20 cm Ja paredzēta bedres hidroizolācija vai siltināšana, pielaides jāpalielina.

Noteikti noskaidrojiet, cik dziļi gruntsūdeņi atrodas augsnē. Šī informācija ir norādīta izpētes pārskatā pirms garāžas būvniecības. Gruntsūdeņu līmenim apgabalā, kur atrodas garāža, ir ļoti liela nozīme svarīga loma. Ja tas ir augstāks par 2,5 m, tad jau uzbūvētā garāžā nav iespējams veikt apskates bedri, jo tā tiks appludināta. Būvējamajā garāžā būs jādara drenāžas sistēma liekā ūdens novadīšana kanalizācijā. Ja gruntsūdeņi atrodas dziļāk, būvniecībai nav kontrindikāciju.

Tas ir ērti, ja skata atveres sienās ir izveidotas nelielas nišas. Viņiem parasti ir nepieciešamie instrumenti automašīnu remontam. Vietas nišām, to izmēri jāapsver iepriekš un jāuzzīmē plānā. Nišu dziļumu parasti veido 15–20 cm, garumu un platumu nosaka pēc īpašnieka ieskatiem.

Otrais solis: būvniecības posmu plānošana un izpilde

Pēc darba "uz papīra" nāk darba kārta "uz zemes". Skatu cauruma izveides posmi ir šādi:

1. Atzīmes. Bedrei atvēlētajā garāžas vietā ar krītu vai marķieri tiek uzklāts marķējums, ņemot vērā aprēķinātās pielaides, pēc tam esošā grīda tiek demontēta. Nav ieteicams izveidot apskates atveri tuvu garāžas sienai. Attālumam līdz sienai jābūt vismaz 1 m;
2. Bedres sagatavošana.Šis neapšaubāmi ir grūtākais posms, taču tā pabeigšanai var nolīgt strādniekus. Būs jāizņem apmēram 8-9 kubikmetri zemes. Procesa ilgums ir atkarīgs gan no strādnieka iespējām, gan no augsnes īpašībām. Jārok ar bajonetes lāpstu, reizēm ar cirtni, sākot no topošās bedres tālākā gala. Var būt nepieciešami dēļu starplikas, lai augsne no sienām nesadrūpētu.
   

   Irdenā zeme aizņem par 20–25% vairāk vietas, tāpēc tas jāņem vērā, to noņemot.

   Daļa zemes ir jāatstāj, lai aizpildītu deguna blakusdobumus. Izraktās bedres iekšpusē pēc iespējas rūpīgāk ar manuālo blietētāju jāizlīdzina iegūtās sienas un grīda.Pēc virsmu gatavības apakšu pārklāj ar 10 cm biezu grants kārtu, labi sablīvēta. Virsū uzber 5 cm smilšu, pēc tam atkal taranē. Ja augsne ir mitra, tad hidroizolācijai ielej 5 cm mālu, kas pārklāts ar tādu pašu grants slāni. Virsma ir pārklāta ar plastmasas plēvi, pēc kuras tā tiek pastiprināta ar metāla sietu;

3. Skata cauruma sienas un grīda paši.Šādi sagatavotās bedres dibenu pārlej ar 7–8 cm biezu betona javas slāni, atstāj žūt vairākas dienas. Pēc betona sacietēšanas var pāriet uz sienu pastiprināšanu ar sietu.Lai sienas piepildītu ar betona maisījumu, nepieciešami veidņi, ko parasti izgatavo no OSB loksnēm. Tad no tiem var izgatavot plauktus instrumentiem. Veidņi tiek uzstādīti 30-40 cm līmeņos, savienojot elementus ar starplikām. Tajā pašā laikā tiek uzlikti divi slāņi metāla sieta. Turklāt tiek izmantotas iegultās detaļas, kas ir stingri nostiprinātas betonā. Īpaša uzmanība jāpievērš nišu nostiprināšanas vietām.
   

   Atstarpi starp veidņiem un bedres malām aizpilda ar javu.Pēdējā betona slānī ielikts metāla stūrītis,kas izvirzīts 10cm virs virsmas.Šāda robeža ir vajadzīga,lai redzētu kur atrodas bedre ieejot garāžā Pēc tam uz tā tiek uzklāti dēļi, kas aizsedz skata atveri.

   Veidņus noņem 2 nedēļas pēc sienu ieliešanas, pēc tam betonam ļauj vēl mēnesi sacietēt. Tikai tā var garantēt sienu izturību. Kad betons sacietē, tie turpina augsnes aizbēršanu un pēc tam iekšējā apdare skatīšanās caurums. Sinusu aizpildīšana tiek veikta ar mālu vai smilšmālu, kas labi aizsargā bedri no ūdens iekļūšanas. Lej kārtu pēc kārtas 15–20 cm, labi sablīvē. Māla vietā var izmantot oriģinālo augsni, taču tai jābūt īpaši rūpīgi sablīvētai. Sienu un grīdu apdarei Nesen izmantojot keramikas flīzes. Vēl viena iespēja ir apmest sienas ar balto ģipša apmetumu.

Trešais solis: hidroizolācija un izolācija

Iepriekš aprakstītā bedres sagatavošanas procedūra ir piemērojama, ja garāža atrodas apgabalā ar diezgan sausu augsni. Ja augsne ir mitra, tad bedres iekšienē pastāv plūdu risks un pastāvīgs mitrums.Šādā situācijā ir nepieciešami papildu pasākumi konstrukcijas apakšas hidroizolācijai.

Lai to izdarītu, pirms betona ieliešanas uz grīdas tiek uzklāti īpašu materiālu slāņi, lai novērstu mitruma iekļūšanu. Materiāla gabala malām jābūt 15–20 cm gar malām uz sienām.

Visbiežāk izmanto:

• Materiāli uz bitumena bāzes (izturīgi, lēti, viegli uzstādāmi);
• Polimēru membrānas (stipra, izturīga, labi savietojama ar citiem materiāliem);
• Caurlaidīga hidroizolācija (augsta aizsardzības pakāpe pret mitrumu, izturīga pret temperatūras svārstībām);
• Šķidra gumija (ļoti augsta aizsardzības pakāpe, bet apstrādātā virsma nedrīkst būt bojāta).

Papildu aizsardzībai pret mitrumu betona šķīdumu sagatavo, izmantojot īpašas piedevas.

Lai ziemā remontējot auto nenosaltu, apskates atveri labāk nosiltināt. Tātad jūs varat vēl vairāk ietaupīt uz elektrību, ko izmanto garāžas apkurei. Izolācija jānodrošina bedres izmēru noteikšanas stadijā. Starp mūsdienu sildītājiem putupolistirols tiek uzskatīts par labāko. Tam ir šādas īpašības:

• Nepūst;
• Nedeg;
• Neiztur mitrumu;
• Labi piestiprinās pie betona virsmas ar līmi;
• Tas ir lēts;
• Drošs veselībai.

Ceturtais solis: papildu vienošanās

Lai ērti strādātu pārbaudes caurumā, jums ir jāveic virkne papildu darbs:

Svarīgas detaļas, iekārtojot skata bedri

Veicot garāžas skatu bedres iekārtošanas darbus, nedrīkst aizmirst par savas drošības pasākumiem:

1. Veicot rakšanas darbus vājās, nestabilās augsnēs, sākot no 1 m dziļuma, uzstādiet starplikas un stiegrojumus no dēļiem. Tas, ka augsne drūp, parasti ir uzreiz redzams;
2. Lietojiet aizsarglīdzekļus: cimdus, dūraiņus, izturīgus zābakus, aizsargbrilles, īpaši strādājot ar dzirnaviņām vai perforatoru;
3. Darbs ar palīgu. Tas ir daudz vienkāršāk, ātrāk un drošāk.

Šādi noteikumi palīdzēs tikt galā ar darbu, nekaitējot veselībai.

Video

Noskatieties video par skata cauruma izveidi garāžā ar savām rokām.

Veicot automašīnas apkopi vai nelielus remontdarbus, daudzi cenšas to izdarīt paši. Lai negulētu zem mašīnas uz muguras, garāžā ir nepieciešama skatu bedre.

Pirms sienu ieklāšanas/lešanas ir jāuzstāda elektroinstalācija

Pārbaudes cauruma izmēri garāžā

Tas ir tālu no dogmas. Katrs dara, kā uzskata par pareizu. Dažas dziļas bedres šķiet neērtas un padara tās gandrīz precīzi augstumā, bet dažreiz pat zemākas - 1,5 metrus. Ja ņem vērā automašīnas klīrensu, no bedres grīdas līdz automašīnas apakšai sanāk aptuveni 1,7-1,8 metri. Jūs varat arī to izdarīt.

Vēl viens garuma punkts. Dažreiz garu caurumu nevar izveidot. Tad tas tiek izgatavots apmēram pusi no automašīnas garuma, braucot ar to priekšā vai aizmugurē, atkarībā no tā, kura automašīnas daļa ir jāpārbauda vai jāremontē.

Tagad par to, kur novietot bedri garāžā. Parasti tas ir nedaudz novirzīts uz vienu no sienām, atstājot plašu pusi aprīkojuma uzstādīšanai, rezerves daļu uzglabāšanai utt. Tajā pašā laikā no bedres malas līdz tuvākajai sienai jābūt vismaz 1 metram.

Tas ir viss. Vienkārši ņemiet vērā, ka mēs runājām par bedres galīgajiem izmēriem. Atzīmējot bedri, jums būs jāpievieno sienām biezums un jārok dziļāk līdz grīdas seguma augstumam (ja to darāt).

No kādiem materiāliem tie ir izgatavoti

Apskates bedre garāžā (tās sienas) izklāta ar ķieģeļiem, smagiem celtniecības blokiem, no monolīts betons. Ja mēs runājam par ķieģeļiem, tad to labāk izmantot keramikas ķieģelis: tas nebaidās no mitruma. Sienas ir izgatavotas no pusķieģeļa vai ķieģeļa. Sienas biezums atkarībā no mūrēšanas metodes ir 12 cm vai 25 cm Tas jāņem vērā, iezīmējot bedri.

Ķieģeļu var izmantot sausās, blīvās augsnēs. Gruntsūdens līmenim jābūt zemam. Ja ūdens paceļas augstu, labāk ir izgatavot bedres sienas dzelzsbetons.

Ķieģeļu skatu bedre garāžā

Celtniecības blokiem arī jāizvēlas tie, kas nebaidās no augsta mitruma. Tie ir betona bloki. Pārējie, ja tiek izmantoti, tad ar obligātu ārējo hidroizolāciju, un tas negarantē, ka tie nesabruks, it īpaši, ja gruntsūdeņi atrodas tuvu.

Ar betonu skatīšanās caurums viss ir vienkāršāk: betons nebaidās no mitruma, no tā kļūst tikai stiprāks. Sienu aizpildīšanai izmanto betona marku M 250, grīdai pietiek ar M 200. Kāpēc tā? Tā kā ziemas kāpšanas laikā galvenā slodze krīt uz sienām. Lai tie “nesalocītu”, ir nepieciešama drošības rezerve, kas tiek panākta, pastiprinot un izmantojot augstas stiprības betonu. Starp citu, lai izvairītos no augsnes sagrūšanas zem garāžas, ir nepieciešams izveidot labu aklo zonu, lai ūdens aizietu un neiesūktos augsnē.

Sienas biezums, aizpildot apskates bedri ar betonu, ir no 15 cm.Kudām jābūt pastiprinātām. Lai to izdarītu, izmantojiet gatavo sietu ar stieples biezumu 5-6 mm un soli 150 mm (ja gruntsūdeņi ir dziļi) vai adīt armatūras rāmi ar diametru 10-12 mm. Armatūras uzstādīšanas solis ir 20 cm Lielākai stiprībai var izveidot vienu stieni līdz apakšai un sienām, to attiecīgi noliecot.

Hidroizolācijas metodes

Apskates bedri garāžā var pasargāt no mitruma iekļūšanas divos veidos: ar ārējās hidroizolācijas palīdzību, kas tiek veikta tikai būvniecības procesā, un iekšējo, ko var veikt arī ekspluatācijas laikā.

Āra aizsardzība

Ja gruntsūdeņi garāžas būvlaukumā ir dziļi, zemāki par 2,5 metriem un nepaceļas augstāk pat pavasarī vai pēc stiprām lietavām, var iztikt bez hidroizolācijas. Savukārt hidroloģiskā situācija nemitīgi mainās, un tur, kur agrāk bija sauss, var parādīties ūdens. Ja garāžā jau ir izbūvēta skatu bedre, ārējo hidroizolāciju veikt nevar. Atliek tikai izmantot dziļas iespiešanās impregnēšanu, lai samazinātu sienu higroskopiskumu. Tāpēc, ja iespējams, jebkurā gadījumā veiciet ārējo izolāciju.

Otrā āra hidroizolācijas metode

Kā novērst mitruma iekļūšanu pārbaudes atverē garāžā? Visbiežāk tiek izmantotas hidroizolācijas plēves vai membrānas (butilkaučuks, akvaizols utt.). Tie ir ieklāti paneļos, nosedzot bedri no vienas malas līdz otrai, atbrīvojot 10-15 cm katrā bedres pusē uz garāžas grīdas. Loksnes pārklājas. Tiem jāpārklājas vismaz par 15 cm.Lai iegūtu hermētiskāku savienojumu, tie ir salīmēti abpusēja lente, iespējams divās joslās - "pārklāšanās" sākumā un beigās. Plēve ir labi iztaisnota, lai tā cieši pieguļ bedres sienām. Turpmākā darba laikā ir svarīgi nesabojāt membrānu.

Iekšējā hidroizolācija

Iekšējā hidroizolācija- parasti tā ir sienu impregnēšana ar pārklājuma hidroizolāciju. Ja iespējams - kompozīcija baseiniem. Tas rada ūdensizturīgu blīvu plēvi, kas ļoti atgādina gumiju. Tam ir zila krāsa un pēc sacietēšanas labi nomazgājas. Labāk ir apstrādāt sienas ar šo sastāvu divas reizes vai vairāk.

Dziļās iespiešanās impregnēšana ievērojami samazina materiāla higroskopiskumu

Vēl viena iespēja ir dziļas iespiešanās grunts uz cementa bāzes. Tajā esošās polimēru daļiņas bloķē kapilārus, caur kuriem mitrums iekļūst caur materiāla biezumu. Viena šāda apstrāde ievērojami samazina materiāla higroskopiskumu. Ja garāžas bedrē ir ūdens, ir nepieciešamas vismaz divas procedūras (un vēl vairāk ir labāk).

Kesona ierīce

Ir vēl viena iespēja aizbēgt no zemes - izgatavot metāla kesonu. Brūvēts no lokšņu metāls atbilstošu izmēru kaste, apstrādāta ar pretkorozijas savienojumiem, pēc tam uzstādīta bedrē. Ja metinātās šuves sataisīts cieši, ūdens nebūs, bet var rasties cita problēma. Ar lielu ūdens daudzumu kesons var izspiesties. Ir teikts, ka "peld".

Lai izvairītos no šādas situācijas, kesona sāniem no ārpuses tiek piemetināti stūri un stieņi, kas ieiet zemē 1-1,5 metrus. Tā, ka tajā pašā laikā apjoms zemes darbi nebija ļoti liela (bedre, ņemot vērā šos statņus, izrādās liela), var krāpties. Pirms kesona uzstādīšanas iedzen stūrus zemē vai metāla stieņi, atbrīvojot to galus. Pēc uzstādīšanas varat tos piemetināt pie kesona korpusa. Bedre joprojām būs jāpadara lielāka (jāgatavo no ārpuses), taču tās izmēri joprojām būs mazāki. Otrs šīs metodes pluss ir tas, ka stieņi tiks iedzīti blīvā augsnē, kas nozīmē, ka tie labāk noturēs kesonu.

Vēl viens veids, kā izslēgt kesona “parādīšanos”, ir izveidot caurumu sienā noteiktā augstumā. Ja ūdens paaugstinās līdz līmenim, tas sāks plūst uz iekšu. Pēc tam ūdeni var izsūknēt, galvenais, lai viss paliek savā vietā. Apskates bedre garāžā, kas iekārtota pēc šāda principa, nostāvēja vairāk nekā 20 gadus - līdz metāls sarūsēja.

Bedre ūdens savākšanai

Ja bedre jau ir izbūvēta, un pārklājuma hidroizolācija vai impregnēšana nedeva vēlamo rezultātu, ir nepieciešams vai nu sakārtot drenāžas sistēmu ap garāžu, vai arī savākt ūdeni vienā vietā. Lai to izdarītu, garāžas pārbaudes atverē vienā no tās galiem tiek izveidota bedre. Tajā uzkrājas ūdens, no kurienes to izsūknē sūknis. Lai sistēma darbotos automātiskajā režīmā, ir uzstādīts ūdens klātbūtnes sensors, kas, iedarbinot, ieslēdz sūkni.

Zem bedres tiek izgatavoti veidņi, ielej ar betonu. Tad viņi veic bedres hidroizolāciju kopā ar visas bedres hidroizolāciju. Uzticamības labad varat ievietot arī metāla kesonu.

Iebetonēja, kesonu sadrupināja ar kravu.Tagad kesonā ​​ir ūdens.Šis ir metāla kesons bedrei.Uztaisījām hidroizolāciju,ar zemūdens sūkni izsūknējam ūdeni no bedres. Paralēli montējam armatūras karkasu apskates bedres betona sienām.Izrakta bedre, uzlikti veidņi.

Tā kā šajā gadījumā nav iespējams pilnībā atbrīvoties no mitruma, uz bedres grīdas tiek nogāzta laipa. Lai dēļi pūstu, tos var piesūcināt ar ieguvi. Ja jums nepatīk tās smarža, izmantojiet īpašu impregnēšanu koksnei, kurai ir tiešs kontakts ar zemi (piemēram, Senezh Ultra).

Skatu cauruma siltināšana garāžā

Ja jūs pavadāt daudz laika garāžā, tad, visticamāk, jums būs apkure. Lai ātrāk un ātrāk sasildītos, ir jēga izolēt bedri. Šiem nolūkiem vislabāk piemērots EPS (ekstrudētais putupolistirols). Tas iztur ievērojamas slodzes, nebaidās no mitruma, nepūst, uz tā nevairojas sēnītes un baktērijas.

EPS biezums, lai radītu taustāmu efektu - no 50 mm. Novietojiet to starp augsni un bedres sienu. Tad no ārpuses un iekšpuses bedre izskatīsies šādi:

Putupolistirolu var ieklāt arī zem klona pārbaudes cauruma apakšā. Parasti virs tā tiek uzklāts armatūras tīkls, un pēc tam ielej betonu.

Kad esat izlēmis par izmēriem un no kāda materiāla tiks izgatavotas sienas, kāds to biezums būs, varat sākt bedres marķēšanu. To var izdarīt, izmantojot pa perimetru iedurtas tapas. Otrs variants ir auklu/virvi ievilkt starp stūros iedzītajiem mietiņiem. Saskaņā ar uzcenojumu mēs sākam rakt bedri. Zeme parasti tiek izņemta un īslaicīgi uzglabāta netālu no vārtiem.

No ķieģeļa: soli pa solim fotoreportāža

Sāka rakt grāvi

Kopā ar rakšanu uzraugiet augsnes mitrumu. Ja ir sasniegts projektētais dziļums (nepieciešams + grīdas seguma biezums), bet joprojām nav mitruma, var iztikt bez hidroizolācijas. Tiem, kas nevēlas riskēt, var ieteikt nekavējoties likt plēvi.

Izlīdzinām sienas. Nav nepieciešams sasniegt ideālu ģeometriju, taču nevajadzētu būt pamanāmām izciļņiem un bedrēm. Izlīdzinām arī bedres dibenu, taranējot, labi sablietējot augsni. Parasti tiek izmantots manuālais blietētājs. Apakšā ielej šķembu slāni (divas reizes 5 cm), katru slāni arī rūpīgi taranē. Tālāk seko smilšu slānis. Pietiek ar 5 cm Smiltis samitrina, taranē līdz liels blīvums- lai pēda netiktu iespiesta. Tālāk uzklājiet hidroizolācijas plēvi.

Izklājiet dibenu un sienas hidroizolācijas plēve

Mēs to labi izlīdzinām, saliekot stūros. Paneļus klājam ar 15 cm pārlaidumu, ko pielīmējam ar abpusēju lenti. Lai malas nerullētu, presējam ar improvizētiem materiāliem - dēļiem, akmeņiem.

Apakšā uzklājam izolācijas slāni, uz tā - pastiprinošu stiepļu sietu. To visu pildām ar betona marku M 200. Slāņa biezums ir vismaz 5 cm.Lai būtu vieglāk orientēties klājot, uz plēves izdarām atzīmes, ar kurām var kontrolēt slāņa biezumu.

Ja izmantojat portlandcementu M 400, proporcijas būs šādas - cements 1 daļa, smiltis - 3, šķembas vidēja un smalka frakcija - 5 daļas.

Garāžā tiek izbūvēta apskates bedre: grīda ir uzbērta ar betonu

Mēs gaidām vairākas dienas, līdz betons iegūst 50% stiprību. Precīzs termiņš atkarīgi no temperatūras. Ja tas ir ap + 20 ° C, jums būs jāgaida 5-6 dienas. Ja +17°C, tad jau divas nedēļas.

Sāksim kārtot sienas. Tika nolemts darīt pusķieģelī. Mēs izmantojām lietotus ķieģeļus, gāja apmēram 850 gab (bedres izmērs 4,2 * 0,8 * 1,7 m). Līdz elkoņa līmenim sienas tika izliktas aplī.

Mūrējam sienas no ķieģeļiem

1,2 metru augstumā no grīdas tika nolemts instrumentam izveidot nišu. Tā augstums ir 3 ķieģeļu rindas, no augšas klāts apstrādāts dēlis.

Kā tiek izveidota niša bedrē

Lai nebūtu jākārto ķieģeļu niša, tiek ievietots metāla ieliktnis. Metināta kaste, piemērota izmēram.

metāla kaste

Tālāk sienas tika izdzītas gandrīz līdz garāžas grīdas līmenim. Daļa no sienām tika aizstāta ar divām kanālu sekcijām. Ja nepieciešams, domkrati balstās pret apakšu. Augšējā rindā ir uzlikts metāla stūris ar plauktu 50 mm, tērauda biezums ir 5 mm.

Kanāls abās pusēs apskates bedrei garāžā

Stūris ir atlocīts tā, ka viens no tā plauktiem ir nokārts uz leju, otrs aptver daļu no ķieģeļa augšējās virsmas. Lai siena nesabruktu zem slodzes, šim stūrim tiek piemetinātas hipotēkas, kuras pēc tam tiek savienotas ar betona grīdas stiegrojuma lenti garāžā.

Stūra ieliktas metinātas hipotēkas

Grīdas aizpildīšana garāžā - betona līmenis gar stūra augšējo malu

Otrā puse ir betonēta

Betona sienu ražošanas iezīmes

Liejot betona sienas, ir nepieciešams izgatavot veidņus. To ir vieglāk pagatavot no lokšņu materiāls- ēkas mitrumizturīgs saplāksnis ar biezumu 16 mm vai vairāk, OSB. Viņi nojauc vajadzīgā izmēra vairogus, nostiprina tos ar stieņiem no ārpuses. Tie ir nepieciešami, lai saplāksnis vai OSB nelocītos zem betona spiediena. Vispirms ielieciet veidņu ārējās daļas. Ja bedres sienas ir līdzenas, problēmu nebūs. Jūs vienkārši noliecieties uz tiem, novietojiet tos taisni.

Pēc tam tiek pakļauti iekšējie veidņu paneļi. Starp tām jābūt vismaz 15 cm attālumam.Lai liešanas procesā sienas nedeformētos, starp tām novieto starplikas.

Veidņu piemērs betona pārbaudes bedrei garāžā

Pildījumu vēlams veikt vienā reizē. Piepildītajām porcijām jābūt ar bajonētu vai jāapstrādā ar iegremdējamu betona vibratoru. Pēc divām vai trim dienām noņemiet veidni. Pēc tam jūs varat uzstādīt stūri ar metinātiem iegultiem stieņiem (sloksnēm) un turpināt grīdas ieliešanu.

stroychik.ru

Kā ar savām rokām izveidot skatu caurumu garāžā - instrukcijas ar fotogrāfijām un video

Apskates un dārzeņu bedres funkcijas un nepieciešamība garāžā

Nepieciešamība pēc apskates cauruma garāžā ir acīmredzama, jo eļļas maiņas, nelielas virsbūves apakšas remonta vai vienkāršas apskates gadījumos braucienam uz staciju ir jāatvēl vairākas stundas. Apkope un maksā par dārgiem pakalpojumiem.

Automašīnas tehniskās apskates bedre var tikt izmantota arī kā pagrabs vai dārzeņu noliktava. Šim nolūkam tā iekšpusē tiek konstruētas nišas un plaukti.

Pārbaudes bedres kā tehniskās konstrukcijas un produktu uzglabāšanas vietas kvalitatīvas izmantošanas nosacījums ir atbilstība visiem būvniecības standartiem un uzticamas grīdas un sienu hidroizolācijas pieejamība.

Pat tādi vienkāršs dizains prasa rūpīgu plānošanu. Svarīgs punkts tajā pašā laikā tiek noteikta augsnes kvalitāte un gruntsūdeņu līmenis. Vispiemērotākais pamats šādām struktūrām ir māla augsne. Tā īpatnība ir tā, ka tas neļauj mitrumam iziet cauri, kas nozīmē, ka tas var kļūt par sava veida hidroizolācijas slānis.

Ar lielu gruntsūdeņu uzkrāšanos un augsts līmenis to atrašanās vietu, apskates bedre papildus aprīkota ar drenāžas sistēmu liekā mitruma izvadīšanai, kā arī iegremdējamos sūkņus, lai telpu varētu ātri nosusināt.

Kāpnes nodrošinās ērtu un drošu nolaišanos

Soli pa solim ceļvedis apskates cauruma izveidošanai

Skata cauruma uzstādīšanu var veikt neatkarīgi. Šajā gadījumā nekas grūts nav, ja sekojat detalizētiem norādījumiem.

Kā noteikt izmēru

Lai aprēķinātu nākotnes skata cauruma laukumu, jāņem vērā sienu un pamatnes biezums. Šādiem aprēķiniem ir jāatceras ģeometrijas gaita un jāizmanto vienkārša formula, kas nosaka laukumu - S \u003d ah, kur a ir garums, h ir bedres platums. novērošanas bedre iekšā gatavs būs izmēri 75x185x300 cm. Betona sienu un grīdas biezums, kā likums, ir aptuveni 10 cm. Aprēķini būs šādi: 0,85x3 \u003d 2,55 m² - tā ir sienas platība bedre apskates caurumam.

Ērtu darbu apskates bedrē rada pareizi aprēķināta telpa, proti, tās parametriem jābūt ērtiem tajā esošā cilvēka uzbūvei. Parasti bedres platums tiek būvēts diapazonā no 70 līdz 75 cm.Ar šo platumu pietiek, lai varētu brīvi pārvietoties iekšā. Tas pats attālums starp sienām padara novērošanas struktūru ērtu automašīnas ierašanās brīdim.

Bedre var būt platāka, ja apskates bedre paredzēta lielai vai kravas automašīnas. Attālums starp šādu transportlīdzekļu riteņu iekšējām malām ir daudz lielāks (no 80 līdz 90 cm).

Novērošanas bedre ir sakārtota tā, lai sienas nedaudz sašaurinās līdz grīdai. Shematiski šķērsgriezumā tā dizains atgādina apgrieztu trapecveida formu. Šī veidlapa nodrošina ērta piekļuve uz instrumentiem nišās un brīvu kustību.

Pārbaudes cauruma garums tiek izvēlēts, pamatojoties uz garāžas izmēru. Ja telpas platība atļauj, tad bedrē var ierīkot kāpnes. Lai to izdarītu, bedres garums tiek palielināts par 100–120 cm.

Bedres dziļums "ar rezervi" grīdas uzstādīšanai

Bedres augstums ir vismaz 170–180 cm Šie izmēri ir relatīvi, jo dziļums tiek veidots atbilstoši automašīnas īpašnieka izaugsmei. Atrodoties apskates caurumā, cilvēks nedrīkst ar galvu pieskarties automašīnas apakšai.

Automašīnas un tā īpašnieka papildu drošībai apskates bedre aprīkota ar metāla ierobežotājiem. Parasti tie ir četri pīlāri, kas fiksēti nišas stūros. Tie paceļas virs tā 10-15 cm.Dažkārt tehniskajai apskatei tiek izmantoti nevis četri stabi, bet divi metāla stūri. Tie ir piestiprināti viens pret otru gar bedres garuma malām.

Dziļumam jābūt par 25–30 cm lielākam par saimnieka augumu. Ar šādu attālumu no pamatnes līdz ķermenim rokas ātri nenogurst, jo tādējādi tās var atrasties saliektā stāvoklī.

Materiāli un instrumenti

Visbiežāk ražošanā tiek izmantots betons, koks, metāls vai ķieģelis.

Lai aprēķinātu nepieciešamo betona daudzumu, jums jāizmanto formula, kas nosaka tilpumu. Lai to izdarītu, reiziniet sienas garuma, platuma un augstuma vērtības. Līdzīgi aprēķini tiek veikti grīdai.

Ja bedres būvniecības laikā tiek izmantots ķieģelis, tad, zinot tā parametrus, to ir viegli aprēķināt nepieciešamo summušī materiāla gabalos. Sarkanā ķieģeļa izmēri ir 250x120x60 mm.

Veidojot skatu caurumu, jūs nevarat iztikt bez šādiem instrumentiem:

• padomju un bajonetes lāpsta;
• kausi izraktajai zemei ​​un betona maisījumam;
• špakteļlāpstiņas;
• metināšanas mašīna;
• metāla zāģi.

Nepieciešami arī šādi materiāli:

• ķieģeļi;
• cements, smiltis, grants;
• betons M200 pamatnei;
• dēļi ar sekciju 400x50 mm;
• armatūras stieņi;
• metāla stūris 50 mm plats;
• hidroizolācijas materiāls.

Norādījumi skata cauruma izveidošanai no ķieģeļiem, dēļiem, betona un dzelzs

Viss darbs jāveic stingrā darbību secībā:

Starpsienu uzstādīšanas iezīmes ir atkarīgas no izmantotā materiāla.

Novērošanas bedre no betona

Pirms maisījuma ielejšanas ir nepieciešams izveidot veidni. Šim nolūkam vislabāk ir izmantot OSB plātnes. Šis materiāls neiztur izlieto maisījumu un laika gaitā nedeformējas. Plāksnes sastiprina kopā ar dēļu un pašvītņojošo skrūvju palīdzību tā, lai attālums starp tām būtu vismaz 15 cm.

Lai saglabātu formu koka konstrukcija tas jānostiprina ar statņiem. Atstarpēm plākšņu savienojumos nevajadzētu būt vai jābūt minimālām. Gatavā veidņu iekšpusē jāuzstāda armatūras sieta.

Ir iespēja ieliet betonu ar vienpusējiem veidņiem. Lai to izdarītu, ir jāpārklāj bedres sienas ar hidroizolācijas materiālu. Tālāk pa bedres iekšējo perimetru tiek uzstādītas OSB plāksnes. Starp tiem un hidroizolāciju ievieto metāla sietu. Šīs konstrukcijas iekšpusē tiek ielejams betons.

Pēc betona sacietēšanas, monolīta konstrukcija

No ķieģeļiem mūrēta novērošanas bedre

Gatavajā bedrē tiek ieklāta hidroizolācijas loksne. Tam pilnībā jāpārklāj grīda un sienas. Audekls jāuzklāj ar pārklāšanos. Lai materiāla malas neizliektos, tās tiek presētas ar dēļiem. Virs hidroizolācijas tiek mūrēts "pusķieģeļa". Kad siena sasniedz 135 cm augstumu, varat izveidot nišas un pēc tam turpināt klāšanu līdz bedres augšējai malai. Pēdējā rindā ieteicams uzstādīt metāla rāmi no stūra, un to vajadzētu sametināt tā, lai viens plaukts katrā pusē būtu paralēls grīdai. Uz tās tiks uzlikti biezi dēļi, kas nosedz bedri. Tālāk viņi izlej betona grīdu garāžā.

Šī mūra metode padara sienas izturīgākas.

Pārbaudes bedre izgatavota no metāla loksnēm (kesons)

Šis dizains atgādina lielu kasti. Tās ražošanā loksnes jāsavieno ar nepārtrauktu metināšanu. Gatavā struktūra ir rūpīgi jāapstrādā pretkorozijas pārklājumi. Kastītei jābūt aprīkotai ar stiprinājumiem. Tie ir metināti metāla stūri, kas balstās uz zemi 100-150 cm.Tie ir piestiprināti pie korpusa no četrām pusēm. Viņi turēs kastīti vietā. Ja tas nav izdarīts, visa konstrukcija vienkārši peldēs, kad paaugstināsies gruntsūdens līmenis.

Kāpnes ir izgatavotas no tā paša materiāla.

novērošanas bedre no koka dēļi

Koksne bez pienācīgas apstrādes ātri pūst. Tāpēc materiāls ir jāpiesūcina ar īpašiem pretsēnīšu līdzekļiem un papildus jāhidroizolē. Dēļus sienām labāk ņemt biezas. Materiāls ir uzstādīts horizontāli. Starplikas ir piestiprinātas gar pārbaudes atveres šauro malu malām.

Lai nodrošinātu uzticamību, bedres dibens ir izgatavots no betona

Hidroizolācijas ierīce

Šis process tiek veikts gan pirms konstrukcijas izbūves (ārējā izolācija), gan arī pēc tās izbūves (iekšējā siltināšana).

Ja garāža atrodas vietā ar zemu gruntsūdeņu līmeni, daudzi īpašnieki nesteidzas izolēt skatu caurumu no mitruma. Taču jebkuras teritorijas hidroloģiskā situācija mainās katru gadu, tāpēc par siltināšanu ieteicams parūpēties pat būvniecības stadijā. Šim nolūkam tiek izmantotas īpašas plēves vai membrānas, piemēram, butilgumija, akvaizols. Tie jāieliek bedrē. Materiāla malas jāuzklāj ar 10-15 cm pārlaidumu.Lai iegūtu blīvētu šuvi pārklāšanās vietā, tiek izmantota abpusēja lente.

Uzstādot plēvi vai membrānu, ir svarīgi nesabojāt to integritāti. Pretējā gadījumā mitrums no augsnes nokļūs bedrē.

Uzklātais hidroizolācijas slānis tiek izkausēts ar pūtēju. Tā rezultātā plēve iztaisnojas, ciešāk pielīp pie sienām un pārbaudes atveres apakšas.

Materiāla pārklāšanās neļaus mitrumam iesūkties bedrē

Garāžas skata cauruma iekšējā hidroizolācija "dari pats" ietver gatavās skata konstrukcijas virsmas apstrādi ar šķidrām vielām, kuras, izžāvējot, veido blīvu ūdeni atgrūdošu slāni. Sastāvs baseinu ārstēšanai ir sevi pierādījis labi. To uzklāj ar blīvu platu otu, un, sacietējot, viela veido ūdensizturīgu materiālu, kas atgādina gumiju. Lai nodrošinātu lielāku uzticamību, ir jāuzklāj vairāk nekā divi slāņi.

Izolācijas materiālu var uzklāt ar smidzināšanas pistoli

Ir vēl viens iekšējās izolācijas no mitruma veids - tas ir īpašu gruntskrāsu izmantošana uz cementa bāzes, kas mēdz dziļi iesūkties uzklātajā materiālā. Šis efekts tiek panākts, pateicoties maisījumā esošajām polimēru daļiņām. Tie bloķē kapilārus, kas ļauj mitrumam iekļūt caur pamatmateriālu.

Kā aizvērt gatavo skatīšanās caurumu

Pārsegta apskates bedre ne tikai pasargās automašīnu no nejaušas atteices, bet arī kalpos kā papildus hidroizolācijas slānis. Ja nav pārsega, iztvaikotais mitrums nosēžas uz automašīnas virsbūves apakšējām daļām, tādējādi radot labvēlīgi apstākļi metāla korozijai. Lai izvairītos no šādām problēmām, apskates atvere ir aizsegta. Lai to izdarītu, izmantojiet metāla loksnes vai dēļus.

Koksne ir salīdzinoši lēts un viegls materiāls. Ja nepieciešams, dēļus ir viegli nomainīt. Tie ir atlasīti no cietkoksnēm, piemēram, ozola un lapegles. Pirms lietošanas dēļi tiek pārklāti ar pretsēnīšu impregnēšanu un antiseptiskām vielām. Tie ir novietoti metāla stūru atverēs, kas piestiprinātas skata atveres augšpusē. Katras plātnes biezumam jābūt lielākam par 40 mm.

Lielākā daļa piemērots variantsšim nolūkam ir dēļi

Metāla izmantošana ir mazāk ērta, jo šis materiāls ir smags, dārgs un izturīgs pret koroziju. Darbības laikā tā virsma izliecas.

Video: "dari pats" skatīšanās bedre garāžā

Soli pa solim ceļvedis dārzeņu bedres izveidošanai ar izolāciju

Dārzeņu bedres konstrukcijai ir savas īpašības.

Zīmējums

Dārzeņu bedrē svarīga ir gan hidroizolācijas klātbūtne, gan dziļums.

Dārzeņu uzglabāšanas vietai jābūt zem sasalšanas punkta. Pretējā gadījumā pārtikas uzglabāšanas jēga tiek zaudēta, jo tos sabojās zemā temperatūra.

Sasalšanas temperatūra ir atkarīga no reģiona, kurā atrodas garāža, piemēram, ziemeļu rajonos zeme sasalst līdz 150 cm.Ņemot vērā šo faktu, jums vajadzētu izrakt bedri vismaz 190 cm dziļumā. No 10 līdz 15 cm jābūt atvēlēts drenāžas slānim zem pamatnes, pārsega uzstādīšanai nepieciešams vēl aptuveni 10 cm. 170–175 cm paliek plauktu, plauktu un nišu novietošanai dārzeņiem un apgaismojumam. Dziļums ir atkarīgs arī no saimnieka auguma.

Variants ar optimālie izmērišai ēkai

Dārzeņu bedres optimālais platums ir 150 cm Šis izmērs ļauj optimāli novietot plauktus un plauktus, kamēr cilvēks netiks ierobežots kustībās bedrē. Lai izvēlētos garumu, jums jāievēro noteikums - bedre nedrīkst sasniegt garāžas sienas tuvāk par 50 cm.

Nepieciešamie materiāli un instrumenti

Lai garāžā izveidotu dārzeņu bedri, jums būs nepieciešami šādi materiāli:

• hidroizolācijas loksne;
• armatūras stieņi;
• smiltis;
• grants;
• veidņu dēļi;
• metāla stūri;
• stieple;
• ķieģeļi, metāla loksnes, dēļi vai betons M 250.

Šīs konstrukcijas būvniecības laikā jūs nevarat iztikt bez šādiem instrumentiem:

• bajonete un lāpsta;
• betona maisītāji;
• konteineri betona maisījumam un ūdenim;
• pūtējs;
• abpusēja lente;
• skrūvgriezis.

Materiālu aprēķini dārzeņu bedres būvniecībai ir līdzīgi skatu bedrei.

Ražošanas instrukcijas

Sagatavojot visus nepieciešamos instrumentus un materiālus, varat sākt veidot dārzeņu bedri:

Hidroizolācijas ierīce

Jautājumā par izolāciju iekšējā virsmaīpaši rūpīgi jāapstrādā pagrabi no mitruma. Tas ir svarīgi, jo mazākais caurums hidroizolācijā kļūs par mitruma avotu un izraisīs dārzeņu bojāšanos.

Jūs varat pāriet uz šo posmu tikai tad, ja betons ir pilnībā izžuvis. Jums būs nepieciešama hidroizolācijas loksne vai akvaizols. Šim materiālam jāaptver dārzeņu bedres sienas un grīda. Audekls jāklāj ar pārlaidumu vismaz 15 cm Savienojumi tiek fiksēti ar pūtēju vai abpusēju lenti. Visas darbības ar lampu jāveic ļoti uzmanīgi, lai nesabojātu audeklu, pretējā gadījumā dārzeņu bedrē nokļūs mitrums. Tie paši materiāli pārklāj bedres griestu ārējo daļu.

Pilnībā pārklāts, lai novērstu mitruma iekļūšanu

Kā izolēt pagrabu garāžā

Tikpat svarīgi kā hidroizolācijas ierīkošana ir atrisināt jautājumu par pagraba izolāciju garāžā. Izolācija palīdzēs uzturēt stabilu temperatūru bedrē. Šim nolūkam jūs varat izmantot minerālvate vai putas.

Lai uzstādītu putu paneļus, būs nepieciešami plastmasas dībeļi "lietussargi". Instalēšanas process ir šāds:

1. Ar urbja vai perforatora palīdzību pie sienas piestiprinātajā plāksnē (stūros un materiāla vidū) tiek izurbti pieci urbumi.
2. Tajos ir iekalti plastmasas dībeļi, kuros ir savītas pašvītņojošas skrūves.
3. Plākšņu savienojumi ir piepildīti ar montāžas putām.

Ziemeļu reģionos, kur gaisa temperatūra nokrītas zem 25–30ºС, ir nepieciešams arī izolēt dārzeņu bedres griestus. Lai putas laika gaitā nesadrūpētu, varat tās pārklāt ar jebkuru apdares materiālu. Tas radīs papildu siltumizolācijas efektu.

Montāžas putas kvalitatīvi aizpilda plākšņu salaiduma vietas

Video: kā vajadzīgā platuma garāžā izveidot sausu bedri, pagrabu, pagrabu

Izveidojiet novērošanas klāju garāžā vai dārzeņu bedre ar savām rokām ir diezgan viegli. Pietiek tikai uzklausīt ekspertu ieteikumus un ievērot soli pa solim sniegtos norādījumus. Pēc vēlēšanās šīs divas telpas var apvienot.

postroika.biz

Pārbaudes bedre garāžā, ko dari pats: kā to izdarīt pareizi? 78 bedres iekārtojuma fotogrāfijas

Skatu cauruma iekārtošana garāžā ar savām rokām palīdzēs paātrināt un samazināt auto remonta izmaksas, tā klātbūtne ļaus regulāri veikt neatkarīgu tehnisko apskati. Pareizs pārbaudes bedres izvietojums sniedz visu priekšrocību sarakstu, un jūsu galvenais uzdevums tās būvniecības laikā ir ievērot visas tehnoloģijas smalkumus.

Tālāk tiks apspriests, kā patstāvīgi izveidot skatu caurumu.

Skata cauruma lieluma aprēķins

Skatu atveres lielums ir tieši atkarīgs no cilvēku skaita, kurus tajā plānots izvietot vienlaikus, kā arī no jūsu automašīnas izmēriem un garāžas izmēra.

Standarta versija piedāvā šādus izmērus: platums - 80-100 cm; dziļums - 170-200 cm; garums - no 160 līdz 200 cm.

Plānojot pārbaudes bedres izmērus, jāņem vērā arī pašas ēkas īpatnības, kas var ietekmēt tās izmērus.

Pirmais posms

Pēc tam, kad ir izrakta pamatnes bedre apskates caurumam, varat turpināt grīdas izbūvi. Lai sāktu, jums būs jāaprīko skata atveres ventilācija, kā parādīts fotoattēlā.

Pirms grīdas sakārtošanas parūpējieties par caurumu, caur kuru izies kanāla šļūtene. Šļūtene ir aizvērta ar vāciņu un ievietota apmēram 20 cm.

Tad jums ir jāsagatavo divslāņu betona paliktnis. Pirmajā kārtā ber granti 10 cm biezumā, otrajā ber smiltis 6 cm biezumā, tāda drenāžas sistēma nodrošinās mitruma novadīšanu. Katrs slānis ir izlīdzināts un taranēts, bedre nosmērēta ar māliem.

Tālāk jums jāuzliek armatūra un jāpārlej virsma ar betonu. Pēc betona izžūšanas tiek uzlikts vēl viens hidroizolācijas slānis, pēc tam tiek veikta bedres galīgā apdare un apstrāde ar siltumizolācijas materiāliem.

Hidroizolācija un izolācija

Galvenās prasības hidroizolācijas materiāliem ir to ekonomija un efektivitāte. Pamatojoties uz šiem kritērijiem, var izmantot šādas iespējas:

• viena slāņa polimēru membrāna - tās biezums ir 2 mm, materiāls ir izturīgs un izturīgs, bet tas ir ļoti dārgs. Turklāt membrānas uzstādīšanai būs nepieciešams īpašs aprīkojums;
• materiāli uz bitumena bāzes (jumta seguma materiāls vai bitumena smērviela) - izmaksu ziņā plaši pieejami, ļoti viegli uzstādāmi, to kalpošanas laiks būs vismaz piecpadsmit gadi;
• hidroizolācijas smērviela - viegli uzklājama un tai ir salīdzinoši zema cena.

Izolācijas galvenais uzdevums ir samazināt elektroenerģijas daudzumu, kas nepieciešams garāžas apkurei. Izolācija tiek pielīmēta pie garāžas bedres sienām un grīdas pirms galīgās apdares.

• ilgs kalpošanas laiks;
• izturība pret siltuma zudumiem;
• mitruma izturība;
• pieejamu cenu;
• ugunsdrošības prasību ievērošana.

Materiālam, ko izmanto, lai izolētu bedres grīdu, jābūt atšķirīgam lielāks blīvums nekā materiāls, ko izmanto tā sienu izolācijai.

Mūrēšana

Lai uzbūvētu pārbaudes bedres sienas, jums būs divas darba veikšanas iespējas: vai nu betonēt, vai mūrēt, tad Apdares darbi.

Vispirms veiciet nelielu sagatavošanu, kas sastāv no māla uzklāšanas uz sienas virsmas, hidroizolācijas plēves ieklāšanas un 12 cm bieza veidņu uzstādīšanas.

Kā minēts iepriekš, bedres sienas ir būvētas no betona vai ķieģeļiem.

Betonēšana ir daudz lētāka, lai gan tas prasīs vairāk laika. Betona sienas ir ļoti izturīgas un uzticamas, tāpēc lielākā daļa izmanto tikai šo skatu cauruma ierīkošanas metodi.

Vispirms sablīvējiet šķembu, pēc tam ir nepieciešams pastiprināt, izmantojot stiepļu sietu ar šūnām, kuru izmērs ir 15x15 cm.

Lai sagatavotu vienu kubikmetru betona, jums būs nepieciešams:

• 300 kg cementa;
• 700 kg smilšu;
• 200 l ūdens;
• 1200 kg šķembu.

Manuāli sajaucot ūdeni, nepieciešams pievienot vairāk, izmantojot betona maisītāju, atstāt norādītās proporcijas nemainīgas.

Sienas ir uzceltas ar biezumu 15 cm, betons tiek ieklāts slāņos. Pastiprināšana būs nepieciešama arī, izmantojot sietu, kas ir līdzīgs tam, ko izmantojāt, pastiprinot grīdu.

Režģis ir uzstādīts sloksnēs, betons tiek likts tāpat. Pēc trim dienām no betonēšanas beigām veidņi tiek noņemti.

Foto no skatu bedres garāžā

landscapeportal.ru

Pašu bedre garāžā - kā to izveidot?

Diagnostikas bedre vienmēr ir vēlams garāžas atribūts. Tas ļauj ērti pārbaudīt automašīnas dibenu. Ērts autobraucējs ar viņas palīdzību patstāvīgi nomainīs eļļu vai saplēstu aproci. Tieši no viņas jāsāk garāžas sakārtošana. Iztērējot noteiktu summu, bedri var uzbūvēt, izmantojot algotu darbaspēku. Rakstā ir aprakstīts, kā šo darbu veikt ar savām rokām.

No kā veidot skatu bedri

Pārbaudes bedre garāžā parasti ir būvēta no ķieģeļiem vai monolīta dzelzsbetona. Abām iespējām ir savas priekšrocības un trūkumi. Ķieģeļu mūrēšana ir mazāk darbietilpīga, bet ne tik izturīga, un pirms hidroizolācijas uzklāšanas nepieciešama papildu ārējo mūra šuvju šuvēšana.

Dzelzs betona sienas stiprāks un izturīgāks. Trūkumi ir ražošanas sarežģītība. Betona šķīduma ieliešanai nepieciešams izbūvēt veidņus, kuru iekšpusē ir adīta armatūra. Nepieciešams liels šķīduma daudzums. Ar savām rokām ir iespējams izgatavot gan ķieģeļu, gan betona sienas.

Pārbaudes cauruma izmēri un novietojums

Racionālāk ir noraut apskates tranšeju vienlaikus ar garāžas pamatu ielikšanu. Grāvja platums parasti ir 70–80 cm, ja ņem mazāk par 70 cm, tranšeja būs cieša, platāka par 80 cm - ir lielāks risks iekrist bedrē, kas bieži notiek. Nu, ja tuvumā ir daži spēcīgi puiši. Tranšeja ir aptuveni 180 cm augsta, lai no automašīnas galvas līdz apakšai būtu aptuveni 15 cm brīva telpa. Garumam jābūt vismaz diviem metriem, un labāk - visā automašīnas garumā plus 1 metrs.

Grāvja novietojums var būt atšķirīgs: vārtu centrā vai ar nobīdi. Šajā gadījumā iekārta ar mitru gaisu stāv tālāk no pazemes. Lai pārbaudītu vai veiktu kādu darbu, būs jāveic manevrs, lai iebrauktu grāvī. Ērtākai ieejai apskates bedrei garāžā var būt L formas konfigurācija. Jūs varat kāpt augšup un lejup pa kāpnēm, neripojot automašīnu.

Kāpnes skatu caurumam

Nokāpšana pa kāpnēm bedrē ir neērta un bīstama. Kāpnēm jābūt nekustīgām, vienlaikus ērtām un drošām. Labākais variants ir veikt pakāpienus vienlaikus ar ēkas norobežojošo konstrukciju. Ar ķieģeļu sienām un pakāpieniem ir vēlams izgatavot ķieģeļus. Izlejot sienas no monolīta dzelzsbetona, pakāpieni jālej vienlaikus. Ja kādu iemeslu dēļ tās netika izgatavotas šajā posmā, tad kāpnes var izgatavot vēlāk ar savām rokām, kad tiek sakārtots apskates grāvis. Kāpnes ir izgatavotas no koka - ar stiprinājuma pakāpieniem uz bantēm vai stringeriem, kā arī metāla - ar rievotiem dzelzs protektoriem.

Kā izveidot bedres gaismu

Vienošanās veikšana garāžas kaste, jānodrošina garāžas skata atveres apgaismojums. Saskaņā ar noteikumiem par apgaismojumu remontbedrēs ir aizliegts izmantot 220 V kvēlspuldzes. Atļauts izmantot gaismas avotus ar lampām, kuru spriegums nepārsniedz 36 V. To barošanai izmanto pazeminošu transformatoru. Labs risinājums ir dienasgaismas spuldzes noslēgtā korpusā. Ja tiek izmantots 24 V nesējs, drošības vadam jābūt vismaz četrus metrus garam.

Pazemes ventilācija

Remonta tranšejā temperatūras starpības dēļ rodas paaugstināts mitrums un veidojas kondensāts ar nokrišņiem uz transportlīdzekļa apakšas. Lai izvairītos no šīs nepatīkamās parādības, pārbaudes caurumam garāžā ir jābūt laba ventilācija. Izplūdes kanāls ir izgatavots no azbestcementa vai plastmasas kanalizācijas caurules, kas iestrādāta šķembu grīdas sagatavošanā. Šai caurulei jābūt savienotai ar pārejas elkoni ar vertikālu izplūdes stāvvadu. Nosūcējiem no garāžas kastes un tranšeju griestiem jābūt neatkarīgiem. Apvienojot tos vienā, tehniskās pazemes ventilācijas efektivitāte strauji kritīsies.

Bedres kontūras

Pirms garāžā iezīmējat vietu nākotnes tranšejai, ir nepieciešams uzzīmēt tās šķērsgriezuma rasējumu. Par pamatu jāņem tranšejas skaidrais izmērs. Piemēram, platums būs 70 cm Šai vērtībai jāpievieno dubults sienas biezums. Ja pēdējais ir 20 cm, tas izrādīsies: 70 + (2 × 20) \u003d 110 cm. Pievienojiet vēl vienu rezervi - 5 cm katrā pusē. Galu galā zemāk esošās tranšejas platums būs: 110 + (2 × 5) = 120 cm. Lai atvieglotu turpmāko uzklāšanu pārklājuma hidroizolācija, tranšejas sienām jābūt slīpām. Lai to izdarītu, ir pietiekami palielināt tranšejas platumu garāžas grīdā par 60 cm (30 cm katrā pusē). Tas ir, augšpusē grāvja platums būs 180 cm.Pēc tāda paša principa viņi rok tranšejas pamatiem.

Spainis vai lāpsta

Ja pārbaudes caurums garāžā tiek veikts vienlaikus ar pamatu ieliešanu, ir lietderīgi izmantot ekskavatora pakalpojumus. Visi darbi tiks paveikti pus dienas laikā. Izmaksas būs tādā pašā secībā kā tad, ja nolīgtu ekskavatorus. Dažreiz gadās, ka sezonā jūs joprojām nevarat tos atrast. Nu, ja radās ideja sakārtot tehnisko tranšeju, kad garāža jau ir uzbūvēta? Ir tikai viena izeja - izrakt bedri ar savām rokām. Lai neveiktu liekus darbus, daļa izraktās augsnes jāuzglabā netālu no būvlaukuma, jo zeme būs nepieciešama deguna blakusdobumu aizbēršanai.

Bedres grīdas aizpildīšana

Tranšejas pamatne no mitruma iekļūšanas jāaizsargā ar hidroizolāciju. Uz sablīvētās bedres dibena sākotnēji tiek uzliets 10 centimetru pamats. Sagatavošanai pietiek ar šķīdumu ar pakāpi M 150. Platumā sagatavošanas slānis ir vienā līmenī ar tranšejas nākotnes sienu ārējo virsmu. Zoles izolācijai tiek izmantots jebkura veida velmēts izolācijas materiāls - jumta filcs, Bikrost, Aquaizol, polimēru membrānas. Audumus vajadzētu griezt ar pārklāšanos uz sienām.

Virs izolācijas slāņa tiek uzklāta betona grīda. Zīmols ir pieņemts stiprāks - M 200. Pietiek ar 7–8 cm biezumu, bet labāk ir pastiprināt lejamo virsmu ar 150 × 150 ceļa sietu ar stieples biezumu 4 (3) mm.

Sienu būvniecības noteikumi

Pārfrāzējot Henriju Fordu, varam teikt - tranšejas sienu dizains var būt jebkurš, ja vien tas ir stingrs un izturīgs. Lai tuvākajā nākotnē sienas neizspiestos un neplaisātu, jums jāzina, kā tos nevajadzētu darīt:

• vienā karotē ieklājiet ķieģeļu sienas (120 mm biezas);
• izgatavot ķieģeļu mūri bez stiegrojuma;
• mūrēšanai izmantot silikāta izstrādājumus;
• ielej betona maisījumu tieši zemē (ar ārējā puse grāvji);
• ielej betonu bez armatūras;
• izmantot betonu.

Kombinētā siena

Tālāk ir aprakstīta viena no iespējamām iespējām, kā ar savām rokām uzbūvēt ēkas norobežojošo konstrukciju. Bedres ārējās sienas ir izraktas slīpi, ar platuma rezervi, lai nodrošinātu tālāku piekļuvi hidroizolācijas darbi. Izklājiet 4-5 rindas ķieģeļu mūris pusķieģelī pa visu topošās struktūras iekšējo kontūru. Šis nodalījums kalpos kā iekšējais veidnis. Ārējais ir uzstādīts, atkāpjoties 130 mm no salocītās sienas uzreiz visā tranšejas augstumā, izmantojot vecus dēļus, saplākšņa loksnes, skaidu plātnes, OSB un citus līdzīgus materiālus. Viņi to atbalsta ar starplikām un strēlēm, pēc tam ar mūra augšējo malu ielej betona šķīdumu.

Tiek ieklāta stiegrojuma mūra sieta 250 mm plata ar 50 × 50 šūnu un stieples biezumu 4 vai 5 mm. Izklājiet nākamo sadaļu un vēlreiz uzstādiet stiegrojumu. Lai nodrošinātu labāku saķeri ar betonu, ķieģeļu mūra ārējā virsma tiek veidota "tuksnesī". Konstrukcijas stingrību piešķirs slēgtās stiegrojuma siksnas ar diametru 10 mm, kas ieliktas žoga apakšā un augšpusē. Lai vēlāk aprīkotu garāžas skata atveres apgaismojumu, ir paredzētas nišas lampu uzstādīšanai. Hidroizolācija, ja tā paredzēta projektā, tiek veikta pēc ārējo veidņu noņemšanas.

Izmērīt grāvi un gruntsūdeņus

Diemžēl ne vienmēr garāžā ir iespējams veikt uzmērīšanas grāvi. Ja gruntsūdeņi (GW) atrodas zem garāžas mazāk nekā divu metru dziļumā, nav vērts sākt būvniecību. Dzīve rāda, ka šajā gadījumā nekāda sienu hidroizolācija nelīdzēs. Kad GW ir zem 2,5 metriem, var būvēt tranšeju, ja tiek veikta kvalitatīva apskates grāvja ārsienu hidroizolācija. To var izdarīt ar savām rokām no vairākiem slāņiem. līmēšanas materiāls: jumta filcs, TechnoNIKOL, Stekloizol, Gidrostekloizol un citi. Līmējiet virsmas ar izkausētu bitumenu. Ir caurlaidīgi materiāli: Hydrotex, Aquatron-6, Penetron. Tie ir ērti ar to, ka tiek uzklāti uz mitra betona un samazina gaidīšanas laiku. Laba māla pils ir taukaini saburzīti māli.

globālā sasilšana

Lai garāžas apskates bedre ziemā neaizklātos ar sarmu, to var izolēt. Lai to izdarītu, ārsienas, uz kurām tiek uzklāta hidroizolācija, jāpārlīmē ar izolācijas plāksnēm - putupolistirola 5 cm biezumā.Ja šādu izolāciju ieklāj 2 kārtās zem aklās zonas ap visas garāžas perimetru, grīda garāžā un tranšejā būs vēl siltāks.

Tranšeja pilnā ātrumā

Lai nejauši neiekristu bedrē, virs tās jāizveido nožogojuma klājs. Vienkāršākais dizains ir biezi šķērseniski dēļi, kas ielikti apmales iekšpusē no stūriem, uzstādīti, izmantojot iegultus elementus vai fiksēti enkura skrūves. Šim nolūkam labi piemēroti kokapstrādes atkritumi - plātnes, kas ieklātas ar izliekumu. Pārbaudes caurums garāžā, ko tās aiztaisa, skatoties no apakšas, atgādina priekšējās līnijas zemnīcu.

Beidzot

Novērošanas tranšejas celtniecība atgādina pamatu ieliešanu un iziet tās pašas darbības:

• atzīmes;
• rakšana;
• zoles ražošana;
• mūrēšana;
• hidroizolācija;
• sasilšana.

Pabeidzot dzelzsbetona vai ķieģeļu tranšejas izbūvi, tā tiek sakārtota. No iekšpuses bedri var apmest vai flīzēt. Šāds pašu rokām būvēts "pazeme" ļaus vadīt automašīnu ar pilnīgu pārliecību par to. tehniskais stāvoklis. Galu galā, pieslēdzot garāžas skata atveres apgaismojumu, jūs varat regulāri novērtēt savas automašīnas šasijas stāvokli.

Garāža ar bedri ir katra auto entuziasta sapnis. Apskates caurums ļauj ietaupīt uz automašīnas remontu, eļļas maiņu un citiem darbiem, kas saistīti ar automašīnas dibenu vai piekari. Taču daudziem šāds prieks paliek tikai sapnis. Šajā rakstā mēs centīsimies pierādīt, ka tas nav tik grūts uzdevums, un ikviens to var paveikt.

Pirms garāžā ar savām rokām izveidojat skatu caurumu, jums jāveic vairāki aprēķini un mērījumi.

Izvietojuma plānošana

Pašā sākuma posmā būtu vēlams noskaidrot, cik dziļi atrodas gruntsūdeņi. Skatu cauruma ierīkošana garāžā nosaka, ka gruntsūdeņu dziļumam jābūt vismaz 2,5 metru dziļam. Ja garāžai izvēlētā ūdens zona atrodas augstāk, tad labāk ir atteikties no iecerētās idejas. Ja nav vēlmes saukt specdienestus, lai izmērītu ūdeņu dziļumu, tad var pajautāt kaimiņu garāžu īpašniekiem, kā viņiem klājas ar bedrēm.

Atkarībā no saņemtās informācijas par gruntsūdeņiem ir nepieciešams plānot apskates bedres hidroizolāciju. Daži autobraucēji atsakās no šī svarīgā soļa, atsaucoties uz to, ka gruntsūdeņi ir pārāk dziļi un nepaceļas tik augstu. Tomēr ģeoloģiskā situācija var mainīties jebkurā laikā. Turklāt ar tādiem pārsteigumiem mums piestāv gada pēdējais laiks, kad vienā dienā var nolīt mēneša vai pat gada nokrišņu daudzums. Šādās situācijās var notikt jebkas. Tāpēc ir muļķīgi ignorēt pagraba vai garāžas bedres hidroizolāciju.

Ņemot vērā klimatiskie apstākļi un zema temperatūra iekšā ziemas laiks, garāžas bedri var papildus siltināt. visvairāk labākais variantsšiem nolūkiem tiek uzskatīts putas. Tas nebaidās no mitruma un nepakļaujas pelējuma vai pūšanas procesiem. Izrakto bedri nepieciešams izolēt no ārpuses, tas ir, putu slānim jāatrodas starp bedres sienu un zemes kluci. Putupolistirols ir jāaizsargā no mitras zemes ar hidroizolācijas slāni.

Pareizs skata cauruma izvietojums garāžā nevar iztikt bez ventilācijas. Ventilācijas sistēmai ļoti liela nozīme būs gan automašīnai, gan garāžā glabājamiem instrumentiem un lietām, gan pašam auto entuziastam. Par labu šim punktam ir šādas problēmas, ko var atrisināt ar pareizi pārdomātas un izpildītas ventilācijas palīdzību:

• Mitruma veidošanās un saglabāšana slēgtā, aukstā telpā (tā pārpalikums nelabvēlīgi ietekmē automašīnas un citu instrumentu darbību);
• Atlase kaitīgās vielas un izgarojumi no transportlīdzekļa un citas garāžā glabātās lietas;
• bez plūsmas tīrs gaiss ziemā ar aizvērtiem vārtiem.

Ventilācijas sistēmu pašdarinātā bedrē var izgatavot pēc divām shēmām:

• Vispārējā ventilācija;
• Autonomā ventilācija.

Vispārējā ventilācija nozīmē divu cauruļu klātbūtni, kurām ir pieeja no garāžas uz ielu. Viena no caurulēm pārvadā svaigu gaisu no ārpuses un izplata to galvenajā telpā un pārbaudes bedrē. Šādām manipulācijām caurulē ir tēja ar ieeju - izeju uz garāžu - izeju uz bedri. Otrā caurule nodrošina izplūdes gaisu no abām telpām uz āru. Tās apakšējā mala atrodas pašā bedres augšpusē un aizved no turienes netīro gaisu, zem garāžas griestiem caurulē ir otrs caurums, kur aiziet visas tās grīdas daļas “garšas”. Ārpusē izplūdes gaiss tiek izmests caur caurules augšējo malu, kas paceļas 50 cm virs jumta līmeņa. Ventilācijas caurules ieejai un izejai jāatrodas garāžas pretējās sienās.

Inspekcijas bedru autonomā ventilācija tiek izmantota ārkārtīgi reti. Lai to organizētu, ir nepieciešams veikt divas caurules zem garāžas sienām vai nogādāt tās uz jumta. Ieplūdes caurulei jāatrodas bedres apakšā, un izplūdes caurulei jābūt tās augšpusē. Ieplūdes caurules ārējā mala jānovieto 50 cm augstumā virs zemes un jāaizsargā ar speciālu režģi. Izplūdes caurules ielas daļa jāpaceļ 2-2,5 m virs zemes un jāpārklāj ar metāla galu lietussarga veidā. Šāda ierīce pasargās cauruli no papildu mitruma un netīrumu iekļūšanas tajā.

Kvalitatīvas ventilācijas organizēšanas priekšnoteikums ir tās pārbaude beigu posmā. Lai pārbaudītu ventilācijas sistēmu, pietiek ar aizdegtu sērkociņu, sveci vai šķiltavu pie tās izejas. Šajā gadījumā uguns liesmai jāiet caurules iekšpusē, it kā tā tur tiktu iesūkta. Ja jūs ievedat gaismu pie ieejas, tad uz liesmas jāpūš gaisa straume - iespējams, uguns pat nodzisīs.

Garāžas bedres plānošanas shēmā ir vēlams ņemt vērā arī vēl divus svarīgus punktus - papildu apgaismojuma avotus un atveres sienā nišu veidā.

Nišas būs ļoti ērta ierīce auto entuziastam – jebkurā brīdī tajās var ielikt kaut ko darbam vai glabāt bieži lietojamas lietas vai instrumentus. Izstrādājot skici un uzceļot sienas, jāņem vērā to atrašanās vieta. Šādu padziļinājumu aprīkošanai bieži tiek izmantotas metāla kastes vai pagaidu koka modeļi, kas pēc tam tiek betonēti.

Plānojot apgaismojumu, jāņem vērā šādas nianses:

• Spriegumam pārbaudes bedrē jābūt ne vairāk kā 36 V (šādās telpās 220 V ir aizliegts);
• Elektroinstalācijas kabelis ir jāaizsargā pēc iespējas vairāk - ieteicams to ievietot īpašā metāla gofrētā caurulē;
• Lampas jāizmanto 12V vai 36V - LED ledus spuldzes ir labākais risinājums (volframa lampas ir pakļautas sprādzieniem).

Svarīgs! Ja ņemat vērā visus iepriekš minētos padomus, tad jums nekas nebūs jāpabeidz vai jāpārtaisa. Galu galā skatu bedres labošana garāžā vai tās demontāža nav viegls uzdevums, un tam var tērēt pat daudz vairāk pūļu un nervu nekā jaunas konstrukcijas celtniecībai.

Būvmateriāli

Ja gruntsūdeņi ir ļoti dziļi, tad ar savām rokām varat izveidot bedri no ķieģeļiem vai putuplasta blokiem. Ja augsnei zem garāžas ir raksturīgs augsts mitrums, tad vislabāk to aizpildīt ar betonu. Fakts ir tāds, ka betons nebaidās no mitruma, bet tā ietekmē kļūst stiprāks. Betona liešanai nepieciešams papildus pastiprināt sienu.

Šeit ir saraksts ar visiem materiāliem, kas jums var būt nepieciešami, lai aprīkotu bedri ar savām rokām:

2. šķembas;

3. grants;

4. Cements;

5. Sija 30x30 vai 40x40;

6. Dēlis 25mm vai saplāksnis 10x15 (veidņiem);

7. Dēlis 40-45mm apstrādāts (lai nosegtu bedri);

8. Armatūras stienis 6x8 (armatūrai);

9. Blīvs polietilēns, jumta seguma materiāls, butilgumija vai akvaizols (hidroizolācijai);

10. Stūris 50x50 (bedres nožogošanai un tās perimetra nostiprināšanai);

11. Stieps 1,5x2 (pastiprināta sieta sasiešanai);

12. plastmasas caurule 100mm (ventilācija);

13. Ķieģelis, putu bloki vai cements (ēkas sienām).

Bedres iespējas

Pirms bedrītes rakšanas ir jānosaka tā parametri un jāpieliek marķējumi uz zemes vai grīdas virsmas.

Marķējot, jāpatur prātā, ka iebūvētā garāžā ar grīdas segumu zīmēt ir daudz vieglāk nekā tad, ja garāžas nav. Uz kailas zemes var izmantot pa visu perimetru zemē iedzītus mietiņus vai četras bākugunis, uz kuriem izstiepta virve, veidojot topošā grāvja formu un izmērus.

Uzceltas garāžas gadījumā rodas vēl viena problēma - rakt bedri tajā ir daudz grūtāk nekā uz atklāta zona zeme. Šajā situācijā nav iespējams izmantot tehnoloģiju pakalpojumus - jums viss būs jādara pašam. Turklāt būtu vēlams piesaistīt ārēju palīdzību, jo papildus rakšanai būs nepieciešams arī izvest atklātu zemi. Šāds darbs prasīs daudz vairāk laika un pūļu. Izrakto zemi labāk neņemt tālu prom, jo ​​tā joprojām būs nepieciešama, lai apraktu atveri starp bedres izklāto un augsnes malu.

1. Parasti bedres platums ir tieši atkarīgs no attāluma starp automašīnas riteņiem - tam jābūt par 20 cm mazākam par šo attālumu;

2. Jārēķinās ar to, ka varbūt kādreiz garāžā būs vēl kāda mašīna, tāpēc vēlams ņemt vidējo platumu - bieži tas ir 80-85cm;

3. Bedres garums ir atkarīgs arī no mašīnas garuma, bet var izmantot gan mazākus, gan lielākus izmērus (daudzi bedres padara par metru garāku par mašīnu, un daži, kuriem nav liela telpa, gluži otrādi, tie saīsina bedri - tad mašīna jābrauc vai nu priekšā, vai aizmugurē);

4. Bedres dziļums tiek aprēķināts pēc garāžas īpašnieka auguma - vēlams pievienot 10-15cm viņa pilnam augumam.

Aprēķinot bedres izmērus garāžā, jāņem vērā arī atstarpe sienu ieklāšanai un grīdas ieklāšanai. Ja plānojat ieklāt ķieģeļu sienas vai ieliet betonu, tad bedri ieteicams palielināt vēl par 25-30 cm. Ja ir nolemts tos likt no gāzes blokiem, tad papildus jāmet vēl 40cm. Aizpildot grīdu, tiks nozagts arī aptuveni 20 cm augstums. Hidroizolācijas klātbūtne nozīmē 15-17 cm pievienošanu.

Darbības algoritms

1. Rakam grāvi.

2. Izveidojiet tranšeju ventilācijai (ja ir jāizmanto atsevišķa sistēma).

3. Mēs sablīvējam grīdu. Šis process sastāv no vairākiem posmiem. Vispirms rūpīgi sablīvējiet zemes kārtu, pēc tam uzlieciet uz tās piecu centimetru šķembu vai grants slāni un arī labi sablīvējiet. Sablīvētajam šķembu slānim pievienojam vēl vienu piecu centimetru slāni. Ar pēdējo bumbu mēs izveidojam smilšu slāni 5 cm. Daži eksperti dod priekšroku vēlreiz atkārtot visus slāņus, savukārt citi tiek galā ar vienu piegājienu.

4. Hidroizolācija. Mēs pārklājam bedres dibenu un sienas hidroizolācijas materiāls, kuru gabalus pārklājam viens ar otru par 15-20 cm. Ja izmantojam jumta seguma materiālu, tad šuves apstrādājam ar mastiku, ja polietilēnu vai citus materiālus, tad šuves blīvējam ar abpusēju lenti. Bedres augšējās malās mēs nostiprinām hidroizolāciju ar kaut ko smagu.

5. Veicam ventilācijas ierīkošanu.

6. Instalējiet pastiprināta sieta uz grīdas. Pirms armētā sieta novietošanas uz grīdas mēs to pārklājam ar izolāciju. Ja putas nebija plānots izmantot, tad režģi nofiksējam 5-7 cm līmenī.

7. Aizpildiet grīdu. Grīdu vēlams betonēt ar cementa marku M-400. Mēs saglabājam smilšu, šķembu un cementa proporcijas saskaņā ar 2: 2: 1. Vēlams izmantot betona maisītāju, ja tā nav, labāk šķīdumam pievienot plastifikatoru, šķidrais stikls vai šķidrās ziepes. Ja izmantojam izolāciju, tad taisām betona slāni apmēram 5 cm, ja neizmantojam, tad vismaz 10-12 cm.

8. Mēs pauzi, līdz betons sacietē. Atkarībā no laikapstākļiem jums būs jāgaida no nedēļas līdz divām.

9. Mēs būvējam sienas, neaizmirstot par apgaismojuma atverēm un nišām.

10. Mēs uzliekam stūri uz sienas rāmja izgatavots. To var piestiprināt, izmantojot tam piemetinātas hipotēkas (ja tika nolemts izklāt ķieģeli) vai garas kniedes (ja siena bija no betona).

11. Mēs aizpildām atveri starp zemi un pārbaudes urbuma sienām ar māla un augsnes maisījumu, rūpīgi sablīvējot visus slāņus.

12. Mēs izgatavojam grīdas segumu.

13. Izbūvējam bedrei segumu.

Mūrēšana

Ja tika nolemts būvēt sienas no ķieģeļiem vai citiem blokiem, tad atkāpjoties no augsnes slāņa 10-12 cm, jāsāk klāšana. Lai nodrošinātu erekcijas precizitāti, jūs varat vilkt pavedienus, kas kalpos kā līmenis. Šajā procesā mūri vēlams pastiprināt ik pēc pāris rindām. ventilācijas caurules nepieciešams noteikt. Mūra javu sagatavo no smiltīm un cementa proporcijā viens pret trīs.

Ja sienas tiks uzceltas no betona, tad pirms to ieliešanas ir nepieciešams aprīkot veidņus un uzstādīt armatūras sietu. Veidņu ražošanai var izmantot dēļus vai saplāksni (tas nelaiž cauri javu, un pateicoties tam sienas ir gludākas). Vislabāk saplāksni no iekšpuses un ārpuses atbalstīt ar stieņiem, lai zem šķīduma svara tas nelocītu un nedeformētu sienu. Tieši pa vidu starp saplāksni jānovieto stiegrojuma režģis. Šķīdumu ieteicams ielej vienā reizē. Veidņus varēs noņemt pēc betona pilnīgas izžūšanas (no nedēļas līdz divām).

Mēs ceram iepazīties ar detalizēta instrukcija un, izpētot visus šajā rakstā sniegtos fotoattēlus, jums kļūs daudz skaidrāk, kā ar savām rokām izveidot apskates caurumu garāžā. Neaizmirstiet, ja esat iegādājies gatavu garāžu.

Pareizi aprīkota bedre garāžā ir lielisks palīgs auto entuziastam, ar to bez papildus maksas var veikt nelielus auto remontdarbus, veikt profilaktiskos darbus vai diagnostikas pasākumus. Tas ātri kļūst par svarīgu struktūras sastāvdaļu un tās galveno priekšrocību.

Mūsu valstī skatu bedres esamība spēj novērtēt teju katru auto īpašnieku, tādēļ, būvējot garāžu, tā nereti tiek plānota vispirms. Kāda ir pašpārbaudes bedres izmantošana, kā to projektēt un uzbūvēt? Un vai to var pievienot jau gatavai struktūrai?

Priekšrocības un trūkumi, ja garāžā ir skata atvere

No pirmā acu uzmetiena bedres esamība savā garāžā ir liels pluss, taču ir arī nianses, kas jāņem vērā, to iekārtojot. Risinājuma priekšrocības galvenokārt ietver iespēju pārbaudīt iepriekš minētās automašīnas daļas, neizmantojot speciālistu palīdzību. Tas ir vienkārši, bezmaksas un pat interesanti daudziem automašīnu īpašniekiem.

Turklāt remonts un apkope bez profesionāla automehāniķa iesaistīšanas var ievērojami ietaupīt lielas summas. Ja uz gadu rēķināt, cik maksā eļļas maiņa un citas darbības darbnīcā, ieguvums kļūst acīmredzams. Un pati remonta prasme noderēs vairāk nekā vienu reizi.

Turklāt, ja bedre ir pietiekami plaša, tajā bieži tiek glabāti remonta komplekti un automašīnas rezerves daļas. Tas jo īpaši attiecas uz nelielu garāžu, kurā trūkst brīvas vietas.

Kas gan nevar iepriecināt tik noderīgu stūrīti? Galvenās briesmas, būvējot garāžu ar bedri, ir blakus gruntsūdeņi. Kopumā pārmērīgs mitrums ir automašīnas ienaidnieks, un, ja hidroizolācija ir slikti veikta inspekcijas bedrē, tad pat tad, ja nav applūšanas, ūdens uzkrāsies uz konstrukcijas sienām aukstajā sezonā temperatūras izmaiņu dēļ.

Uzmanību! Jebkurš pārbaudes caurums var izraisīt kondensāta veidošanos iekārtas apakšā temperatūras starpības dēļ dažādos ēkas līmeņos.

Tomēr ir vērts atzīmēt, ka apskates bedre kļūs par trūkumu tikai tad, ja tā tiks veikta, pārkāpjot būvniecības tehnoloģijas un neņemot vērā objekta inženiertehniskās un augsnes īpatnības.

Skatu cauruma izbūve

Neatkarīgi no tā, vai tas tiek darīts, ieklājot topošo garāžu vai jau pabeigtā ēkā, būvniecības soļi ir vienādi. Vispirms tiek veikta bedres sagatavošana un marķēšana, pēc tam tās apdare un komunikācijas. Tajā nav nekā sarežģīta, taču katrs solis prasa kompetentu izpildi, zinot dažus smalkumus.

Un vispirms ir jānoskaidro gruntsūdeņu sastopamības līmenis attīstītajā teritorijā. Tam jābūt vismaz 2,5 metriem, lai būvniecība būtu pamatota, un labāk to pārbaudīt pašam, vienkārši būvlaukumā izurbjot zemē pēc iespējas dziļāku bedri. Varat arī intervēt kaimiņus, kuru garāžās jau ir pagrabi vai bedres.

Uzmanību! Ja garāžas izmērs atļauj, varat izveidot skatu caurumu ar sānu ieeju. Tādējādi tā proporcijas būs L-veida, kas samazina galvenās tranšejas garumu un ļauj vieglāk un ērtāk tajā nolaisties, kad tiek pārbaudīta mašīna.

Kādiem jābūt izmēriem

Pirmais svarīgais solis ir apskates atveres platuma atzīmēšana. Tam jābūt ērtam, bet tas nedrīkst sarežģīt automašīnas kustību garāžā. Daudzu būvnieku pieredze piekrīt, ka tie ir aptuveni 70 cm, kam var pievienot vēl 5-10 cm.

Sarežģītāks jautājums ir struktūras garuma noteikšana. Tam nevajadzētu būt mazākam par diviem metriem, pretējā gadījumā visa dizaina nozīme mainās, bet tā palielināšana var būt ļoti noderīga, kad pareiza lietošana. Ja tiek veikti stacionāri pakāpieni, arī to garums jāpieskaita līdz minimumam.

Taču stiept to pa visu garāžu ir ne tikai finansiāli neizdevīgi, bet arī kaitīgi. Nu, ja telpa ir liela un pārbaudes caurums vienkārši atradīsies tālāk par vietu, kur atrodas automašīna - tas ir vēl viens veids, kā aizsargāt apakšu no kondensāta.

Svarīgi atcerēties, ka apdares un sienu izkārtojuma slāņu dēļ padziļinājuma galīgais izmērs būs mazāks par neapstrādāto. Tāpēc zemes darbu stadijā iegūtajām proporcijām tiek pievienots sienu un grīdas biezums, un tie tiek "padziļināti" atbilstoši tam.

Bedres dziļumam jāatbilst lietotāja augumam, un atstarpe darbam ir 15-20 cm līdz bedres augšai. Labāk ir padarīt to dziļāku, jo uz grīdām ir diezgan viegli izgatavot koka grīdas segumu. Ja kļūda noved pie nepieciešamības pastāvīgi dauzīt galvu pret automašīnas apakšu, visa ēka zaudēs savu nozīmi.

Ja tiek veidota skata atvere kravas automašīnai, tad tās proporcijas nedaudz mainās. Riteņu attālums lieliem transportlīdzekļiem dažādi modeļiļoti dažādi, tāpēc par pamatu tiek ņemts paša auto izmērs. Bedrei jābūt par 30-40 cm šaurākai par šo skaitli. Ja tas ir mazāks, tad nedarbosies, lai nokļūtu visos kravas automašīnas mezglos.

Ja bedre nepieciešama gan vieglā, gan kravas auto apkalpošanai, tās platums ir jāaprēķina vidēji. Piemēram, vienai automašīnai platums ir 80 cm, bet citai 120. Šajā gadījumā vēlamais bedres izmērs būs viens metrs, lai gan tas sarežģīs manevrēšanu vieglajā automašīnā.

Galvenie būvniecības posmi

Pārbaudes bedres izveidošana ar savām rokām notiek vairākos posmos:

• vietas marķēšana;
• bedres rakšana;
• hidroizolācijas ieklāšana;
• grīdas iekārtojums;
• sienu ieklāšana.

Lai vietnē veiktu pareizu marķējumu, jums nekavējoties jāizvēlas sienu būvmateriāls. Ja ir izvēlēts ķieģelis, tad mūra platums būs aptuveni 12 cm (ķieģelim dažādi zīmoli un izmēri ir dažādi), un tad pie platuma un garuma pieskaita 24 cm. Ja sienas ir betonētas, tad ņem 20 cm biezumu, tas ir, vispārējiem parametriem jāpieskaita 40 cm.

Bedres rakšana notiek ar rokām, jo ​​tās proporcijas ir diezgan mazas. Sienas un grīda pēc rakšanas ir jāizlīdzina pēc iespējas rūpīgāk, tas vienkāršos turpmākās darbības.

Svarīgs! Ir nepieciešams veikt kvalitatīvu hidroizolāciju, uz to nav vērts ietaupīt.

Līdz šim daudzi izmanto polietilēnu kā ūdensizturīgu slāni, bet polimēru membrānas vai bitumena materiāli ir izturīgāki. Ja garāža atrodas uz diezgan sausas zemes, varat ņemt šķidruma hidroizolācija ko uzklāj ar otu un pēc tam sacietē.

Grīdai pietiks ar betona liešanu 7-8 cm biezumā, bet maisījuma kvalitātei jābūt augstai. Jau pirms hidroizolācijas materiāla ieklāšanas grīda ir jānoblietē ar granti. Lai to izdarītu, uz zemes tiek izklāts dažu centimetru akmens slānis un iedzīts tajā ar īpašu ierīci - "blietētāju".

Pēc tam uz grīdas kā pastiprinājumu uzliek tērauda sieta gabalu. nepieciešamie izmēri. Uzpildīšana tiek veikta ātrā tempā. Tā kā materiālu vajag diezgan daudz, tad diezin vai izdosies vienā piegājienā pagatavot vajadzīgo maisījuma daudzumu. Tāpēc darbi jāveic ātri, lai betons sacietētu vienā vienmērīgā kārtā.

Pēc tam, kad grīda ir sacietējusi un kļūst izmantojama, sienas tiek pastiprinātas. Šim nolūkam bieži tiek izmantots viens un tas pats režģis, tikai izkārtots slāņos. Pēc pastiprināšanas izbūvē pirmo veidņu kārtu, ielej betonu. Visērtāk ir strādāt trīs posmos, katrā no tiem uzstādot un noņemot veidņu dēļus. Starp citu, arī to kvalitāte var būt izcila, jo pēc darba no plkst labs koks jūs varat izgatavot plauktus garāžai.

Svarīgas detaļas, iekārtojot skata bedri

Ir vairākas nianses, kurām vajadzētu pievērst uzmanību darba gaitā. Tātad, pat no bedres rakšanas brīža ir svarīgi bedres sienās ieklāt vairākas nišas, kas pēc tam kļūs par plauktiem improvizētiem instrumentiem. Ir arī ieteicams izveidot vairākus cilindriskus slīpus padziļinājumus, kuros pēc tam varat ievietot lampas.

Turklāt pārbaudes atveri var izolēt. Kad ārpus garāžas sienām temperatūra nokrītas vismaz līdz -10, siltinātā ēkā strādāt ir daudz patīkamāk. Lai to izdarītu, varat izmantot putupolistirola plāksnes, kuras vienkārši tiek stādītas uz īpašas līmes. Tas arī samazina kondensāta daudzumu uz automašīnas sienām un apakšas.

Uzmanību! Apskates bedres apgaismojumam jābūt vienkāršam, drošam un barošanai no avota 36 V. 220 V tīkla ierīkošana ir bīstama automašīnas īpašnieka dzīvībai. Gaismekļu aizsardzības līmenim jābūt UR5 X saskaņā ar GOST 17677-82E un GOST 14254-80.

Apskates cauruma malai jābūt pabeigtai ar dzelzi vai koka stūrītis mazi izmēri. Tas ir papildu stiprinājums konstrukcijai un uzsvars uz automašīnas riteņiem, kas neļaus tai sabojāt neuzmanīgas kustības laikā.

Pēdējais pieskāriens būs skata atveres vāks, kas ir salikts no dēļiem. Tas pasargā cilvēku no iekrišanas bedrē, bet automašīnas dibenu no mitruma, kas var kondensēties pat ar visrūpīgāko bedres sienu un grīdas apstrādi. Bieži vien vāku ir grūti pacelt, tāpēc sekojošais ir vienkāršs un oriģināls risinājums piemērota roktura konstrukcija.

Ja jūs pats veicat automašīnas apkopi, vislabāk ir aprīkot garāžā skatu caurumu. Tas ļauj veikt nelielus remontdarbus, ietaupīt naudu un laiku dārgiem pakalpojumiem.

Lai bedri varētu efektīvi izmantot tehniskajai apsekošanai, tās iekārtošanas laikā ir jāievēro būvnormatīvi un noteikumi.

Kā garāžā izveidot skatu caurumu: video

Pirms būvniecības uzsākšanas nepieciešams noteikt augsnes kvalitāti un gruntsūdeņu līmeni. Vispiemērotākā ir māla augsne, kas nelaiž cauri mitrumu un var kalpot kā dabisks hidroizolācijas slānis.

Augstā gruntsūdeņu līmenī apskates bedre aprīkota ar drenāžas sistēmu un iegremdējamiem sūkņiem, ar kuru palīdzību objekts tiek nosusināts.

Pārbaudes cauruma izmēra noteikšana

Lai ar savām rokām sakārtotu skatu caurumu garāžā, izmēri tiek noteikti atkarībā no jūsu automašīnas izmēriem. Ir vispārīgas prasības, pēc kurām tiek veikta objekta būvniecība automašīnu apkopei.

Tomēr ikviens automašīnas īpašnieks var izveidot skata atveres dizainu atbilstoši savām vēlmēm. Piemēram, nosakiet augstumu 1,5 m izmērā vai tikai savā augumā.

Reizēm nav iespējams izbūvēt bedri visā mašīnas garumā, tādā gadījumā to var uztaisīt uz pusi garuma. Renovācijas laikā mašīna brauc priekšā vai aizmugurē, atkarībā no nepareizas darbības.

Pārbaudes bedre parasti atrodas pie vienas no sienām apmēram viena metra attālumā. Liels daļa no garāžas aizņem aprīkojumu, rezerves daļas utt. Veidojot bedri, jāņem vērā sienu biezums un grīdas seguma dziļums.

Materiāli un instrumenti

Lai ar savām rokām izveidotu apkopes bedri, jums būs nepieciešami šādi rīki:

Nepieciešamie materiāli:

• ķieģelis;
• cements, šķembas, smiltis;
• betons M200 pamatnes ieliešanai;
• armatūras stieņi;
• metāla stūri, platums 50 mm;
• dēļi 400x50 mm;
• hidroizolācijas materiāls.

Skatu cauruma ražošanas tehnoloģija

Kā ar savām rokām izveidot skatu caurumu garāžā

Pirms būvniecības uzsākšanas rakums tiek iezīmēts atbilstoši automašīnas izmēriem. Tad topošās bedres stūros uzstādīt knaģus, starp kuriem tie stiept virvi. Pēc tam viņi sāk rakt caurumu, atstājot zemi netālu no garāžas, jo tas var būt nepieciešams pamatnes blietēšanai un izlīdzināšanai.

Darba procesā ir jāuzrauga augsnes mitruma pakāpe. Ja augsne paliek sausa, tad hidroizolāciju var izlaist. Tomēr drošības labad bedres laukums ir pārklāts ar hidroizolācijas plēvi.

Nākamais posms ir sienu izlīdzināšana un grīdas blīvēšana. Darba procesā nav nepieciešams panākt perfekti gludu virsmu, pietiek tikai izlīdzināt sienas bez pamanāmiem nelīdzenumiem. Grīdas segumam izklājiet divus šķembu un vienu (augšējo) smilšu slāņus pa 5 cm. Viss ir cieši sablīvēts ar manuālo tamperu, apstrādes laikā smiltis samitrina ar ūdeni.

Pēc blietēšanas grīda ir izklāta ar hidroizolācijas plēvi, šuves tiek veidotas ar 15 cm pārklāšanos un virspusē pielīmētas ar abpusēju lenti. Pēc tam uz grīdas tiek uzstādīts sildītājs un metāla stieņu armatūra. No augšas ielej betona šķīdumu (M200) ar 5 cm slāni Sacietēšanas periods ilgst atkarībā no apkārtējās vides temperatūras: + 20 ° C temperatūrā betons sacietē līdz 50% stiprības nedēļā, bet pie +17 ° C - divu nedēļu laikā.

Montāža pie sienas, foto

Sienu aizpildīšana ar betonu. Sienu veidņi sākotnēji ir izgatavoti no mitrumizturīga saplākšņa (16 mm bieza) vai OSB paneļiem, kas savienoti ar dēļiem un pašvītņojošām skrūvēm. Vispirms tiek uzstādīti ārējie vairogi, pēc tam iekšējie, attālumam starp tiem jābūt vismaz 15 mm.

skatīšanās caurums

Lai izvairītos no deformācijas, starp sienām tiek izgatavotas starplikas. Veidņu iekšpusē ir uzstādīts pastiprinošs siets. Tālāk tiek ielejams betons, kura laikā šķīdums tiek durts ar zemūdens vibratoru betonam. Pēc divām vai trim dienām veidņi tiek demontēti.

Izmantojot vienpusējus veidņus, bedre ir iepriekš pārklāta ar hidroizolācijas materiālu. Tad uzstādīts gar sienām viena plākšņu rinda no OSB plāksnēm. Starp hidroizolācijas slāni un vairogiem ir uzstādīts metāla siets un šī vieta tiek izlieta ar betonu.

No ķieģeļiem mūrēta novērošanas bedre. Bedres perimetrs ir pārklāts ar hidroizolācijas loksni. Tas tiek darīts ar pārklāšanos, malās materiāls tiek nospiests ar dēļiem. Ražo tālāk mūra sienas puse ķieģeļu bieza. Elkoņa līmenī (apmēram 1,2 metri) ir paredzētas nišas instrumentiem. Padziļinājuma izmēri veidoti 3 ķieģeļu rindu augstumā, tā pārklāšanās no dēļiem. Nišā var ievietot metāla kastīti.

Sienas paceļas gandrīz līdz garāžas grīdas līmenim. Pēdējās rindas augšpusē ir uzstādīts metāla stūris ar plauktu 50 mm, 5 mm biezs. Plaukti vienā pusē ir novietoti paralēli pamatnei, jo virsū tiks novietoti dēļi, kas aizsedz skata caurumu. Pēc sienu uzstādīšanas tiek izlieta grīda.

Metāla bedres iekārtošana tehniskajai apskatei (kesons). Viens veids, kā izvairīties no gruntsūdeņiem, ir izveidot kesonu. Tā ir metāla kaste, kas uzstādīta skata caurumā. Kesona šuves ir hermētiski noslēgtas, lai novērstu noplūdi, un apstrādātas ar īpašiem pretkorozijas savienojumiem.

Pirms uzstādīšanas kaste jāievada zemē metāla stieņi līdz 1–1,5 metru dziļumam, kas piemetināts pie korpusa kesons sānu stūriem. Tādējādi tiek novērsta konstrukcijas “peldēšanas” briesmas, paaugstinoties gruntsūdens līmenim. Konstruējot kesonu, bedre ir jāpadara nedaudz lielāka.

Lai kaste neuzpeldētu, tās sienā var vienkārši izveidot caurumu, kur applūšanas laikā tiks ieliets ūdens. Pēc tam tas ir jāizsūknē, bet kesons paliks savā vietā.

Skatu caurums no koka. Skatu atveres ierīces dēļi jāapstrādā ar antiseptiskiem un ūdeni atgrūdošiem līdzekļiem. Pirms uzstādīšanas bedrē papildus ir aprīkots hidroizolācijas slānis. Dēļi tiek uzstādīti horizontāli, šaurajā bedres daļā ir izgatavoti starplikas. Metāla stūru rāmis ir nostiprināts no augšas, labāk ir aizpildīt apakšā ar betonu.

Garāžas pārbaudes cauruma hidroizolācija ar savām rokām

Objekta hidroizolāciju var veikt gan pirms objekta ierīces, gan pēc tā uzbūvēšanas.

Ja gruntsūdens līmenis nepaaugstināsies virs 2,5 metriem, tad applūšanas draudi skatu bedrei nav gaidāmi. Taču jāņem vērā, ka ģeoloģiskā situācija var būt mainīga. Tāpēc, iekārtojot objektu, labāk ir veikt ārējo hidroizolāciju.

Ārējās hidroizolācijas uzstādīšanai tiek izmantotas īpašas plēves vai membrānas (akvaizols, butilgumija utt.). drānas sienu apšuvums pārklājas par 15 cm, ar ieeju garāžas grīdā 10–15 cm labāks blīvējums savienojums tiek pielīmēts ar abpusēju lenti. Plēve ir jāiztaisno tā, lai tā cieši pieguļ sienu virsmai.

Materiāls tiek izkausēts ar pūtēju, kā rezultātā tas ciešāk pielīp pie sienu virsmas un pamatnes. Plēves integritāte nedrīkst tikt bojāta, jo šajā gadījumā tiks salauzta pārbaudes atveres hidroizolācija.

Iekšējā hidroizolācija tiek veikta, izmantojot dziļo iespiešanās impregnēšanu, kas samazina sienu higroskopiskumu. Sastāvs ir gruntējums uz cementa bāzes, kas satur polimēru daļiņas. Polimēri spēj bloķēt mitruma iekļūšanu caur pamatmateriālu.

Vēl viens hidroizolācijas veids ir virsmas apstrāde ar šķidru vielu, kas, žūstot, veido hidroizolācijas slāni. Viens no šiem instrumentiem ir kompozīcija baseinam. Tas tiek uzklāts divos slāņos un pēc žāvēšanas veido ūdeni atgrūdošu plēvi, kas atgādina gumiju.

Bedre ūdens savākšanai

Ja paštaisītā hidroizolācija nav pietiekami efektīva, varat izveidot drenāžas sistēmu pie garāžas vai ūdens savākšanas ierīci - bedri. Kāpēc apskates bedrē no viena gala tiek izrakta neliela aka, kas kopā ar pamatni ir aprīkota ar hidroizolācijas slāni un pārklāta ar betonu. Akā varētu ierīkot arī kesonu.

Kad ūdens uzkrājas bedrē, tas tiek izsūknēts, izmantojot sūkni. Ērtības labad uzstādiet mitruma sensors kas ieslēdz sūkni automātiskajā režīmā. Tā kā pārbaudes caurumā nav iespējams pilnībā atbrīvoties no mitruma, labāk ir izgatavot grīdu no koka grīdas segums apstrādāts ar ūdeni atgrūdošu impregnēšanu.

Skata cauruma izolācija

Apskates bedres izolācijai tiek izmantots EPS (ekstrudētais putupolistirols), kam ir laba ūdensizturība un zema siltumvadītspēja. Materiāls var izturēt ievērojamas slodzes.

XPS tiek uzstādīts starp hidroizolācijas plēvi un sienu, putupolistirola slāņa biezumam jābūt vismaz 50 mm, lai radītu vēlamo efektu. Izolāciju var likt arī zem betona klona.

Bedres vāks

Pārsegs ir izgatavots no metāla loksnēm vai dēļiem. Priekš koka vāks paņemt dēļus cietkoksne(lapegle, ozols), biezāks par 40 mm. Tie ir iepriekš apstrādāti ar antiseptiskiem līdzekļiem, lai aizsargātu pret sēnītēm un mitrumu. Dēļi tiek ielikti skata cauruma augšpusē uzstādīto metāla stūru atverēs.

Metāla loksnes vākam nav īpaši ērtas, jo tās ir pakļautas korozijai un ir smagākas par koku. Darbības laikā metāla pārklājums var noslīdēt. Turklāt metāla izmantošana maksās vairāk nekā koka.

Pēc būvniecības pabeigšanas sienas var apmest vai flīzēt. Tādējādi izveidojiet skatu caurumu"dari pats" nav grūti, ja pareizi ievērojat speciālistu ieteikumus.

Apskates bedres iekārta ļauj regulāri uzraudzīt Jūsu auto tehnisko stāvokli. Struktūru var izmantot arī kā dārzeņu novietni, kam dizainā paredzēti speciāli plaukti un nišas.

Video: kā garāžā izveidot skatu caurumu