Kā pareizi izjaukt Philips Azur sadzīves gludekli. Unikāls dzelzs remonts

Kopš tā laika, kad cilvēki novilka dzīvnieku ādas un sāka valkāt austas drēbes, radās jautājums par kroku un grumbu noņemšanu no lietām pēc mazgāšanas. Lietas tika nospiestas ar plakaniem akmeņiem, gludinātas ar pannām, kas pildītas ar karstām oglēm, un viss pārējais, ko mājsaimnieces varēja izdomāt, līdz amerikāņu izgudrotājs Henrijs Sīlijs 1882. gada 6. jūnijā patentēja elektrisko gludekli.

Un tikai 1903. gadā amerikāņu uzņēmējs Ērls Ričardsons atdzīvināja izgudrojumu, izgatavojot pirmo gludekli ar elektriskā apkure, kas šuvējām ļoti patika.

Gludekļa darbības princips un elektriskā ķēde

Elektriskās ķēdes shēma

Ja paskatās uz Braun gludekļa elektrisko shēmu, jūs varētu domāt, ka šī ir elektriskā sildītāja vai elektriskās tējkannas ķēde. Un tas nav pārsteidzoši, visu uzskaitīto ierīču elektriskās ķēdes nav daudz atšķirīgas. Atšķirības slēpjas šo sadzīves tehnikas konstrukcijā to dažādo nolūku dēļ.

220 V barošanas spriegums tiek piegādāts caur elastīgu karstumizturīgu vadu ar veidņu spraudni uz XP savienotāju, kas uzstādīts dzelzs korpusā. PE terminālis ir zemējuma spaile, nepiedalās darbībā un kalpo, lai aizsargātu cilvēku no elektriskās strāvas trieciena gadījumā, ja korpusa izolācija sabojājas. PE vads vadā parasti ir dzeltens - zaļš krāsas.

Ja gludeklis ir pievienots tīklam bez zemējuma cilpas, tad PE vads netiek izmantots. Termināli L (fāze) un N (nulle) gludeklī ir līdzvērtīgi, kurš terminālis saņem nulli vai fāzi, nav nozīmes.

No spailes L strāva tiek piegādāta temperatūras regulatoram, un, ja tā kontakti ir aizvērti, tad tālāk uz vienu no sildelementa spailēm. No spailes N strāva plūst caur termisko drošinātāju uz sildelementa otro spaili. Paralēli sildelementa spailēm caur rezistoru R ir pievienota neona spuldze, kas iedegas, kad sildelementam tiek pievadīts spriegums un gludeklis uzsilst.

Lai gludeklis sāktu karsēties, gludekļa zolē iespiestam cauruļveida elektriskajam sildītājam (TEH) ir jāpieslēdz barošanas spriegums. Lai ātri uzsildītu zoli, tiek izmantoti sildelementi liela jauda, no 1000 līdz 2200 W. Ja šāda jauda tiek piegādāta pastāvīgi, tad dažu minūšu laikā gludekļa zole uzkarsīs līdz karstumam un nebūs iespējams gludināt lietas, tās nesabojājot. Lai gludinātu no neilona un anīda izgatavotus priekšmetus, nepieciešama gludināšanas temperatūra 95-110°C, savukārt lina izstrādājumiem nepieciešama gludināšanas temperatūra 210-230°C. Tāpēc, lai iestatītu nepieciešamo temperatūru, gludinot no dažādiem audumiem izgatavotus priekšmetus, ir temperatūras regulēšanas bloks.

Temperatūras regulēšanas ierīci kontrolē, izmantojot apaļu pogu, kas atrodas centrālajā daļā zem gludekļa roktura. Pagriežot pogu pulksteņrādītāja virzienā, sildīšanas temperatūra paaugstinās, griežot pretēji pulksteņrādītāja virzienam, zoles sildīšanas temperatūra būs zemāka.

Rotācija no roktura uz termostata komplektu tiek pārraidīta caur adapteri uzmavas vai metāla stūris, uzvelciet termostata vītņoto stieni. Dzelzs korpusa rokturi notur vairāki aizbīdņi. Lai noņemtu rokturi, vienkārši pavelciet to aiz malas ar nelielu spēku, izmantojot skrūvgrieža asmeni.

Philips gludekļa un jebkura cita ražotāja termostata darbība tiek nodrošināta, uzstādot bimetāla plāksni, kas ir divu metālu sloksne, kas saķepināta pa visu virsmu ar dažādiem lineārās izplešanās koeficientiem. Mainoties temperatūrai, katrs no metāliem izplešas atšķirīgā mērā un rezultātā plāksne izliecas.

Termostatā plāksne caur keramikas stieni ir savienota ar bistabilu slēdzi. Tās darbības princips ir balstīts uz to, ka, pateicoties plakanai izliektai atsperei, izejot cauri līdzsvara punktam, kontakti uzreiz atveras vai aizveras. Darbības ātrums ir nepieciešams, lai samazinātu kontaktu degšanu dzirksteles veidošanās rezultātā, kad tie atveras. Slēdža pārslēgšanas punktu var mainīt, pagriežot kloķi uz gludekļa korpusa un tādējādi kontrolēt gludekļa virsmas sildīšanas temperatūru. Ieslēdzot un izslēdzot termostata slēdzi, atskan raksturīgs kluss klikšķis.

Lai palielinātu gludekļa darbības drošību gadījumā, ja termostats sabojājas, piemēram, kontakti ir sametināti kopā, modernajos modeļos (padomju gludekļos termiskā drošinātāja nebija) tiek uzstādīts termo drošinātājs FUt, kas paredzēts darba temperatūrai 240°C. Kad šī temperatūra tiek pārsniegta, siltuma drošinātājs pārtrauc ķēdi un sildelementam vairs netiek piegādāts spriegums. Šajā gadījumā nav nozīmes tam, kādā stāvoklī atrodas temperatūras regulēšanas poga.

Ir trīs veidu termo drošinātāju konstrukcijas, kā fotoattēlā, un tie visi darbojas pēc kontaktu atvēršanas principa, jo bimetāla plāksne saliekas sildīšanas rezultātā. Kreisajā pusē esošajā fotoattēlā ir termo drošinātājs Philips gludeklim, bet apakšējā labajā pusē ir Braun. Parasti pēc zoles temperatūras pazemināšanās zem 240°C termiskais drošinātājs tiek atjaunots. Izrādās, termo drošinātājs darbojas kā termostats, bet uztur temperatūru, kas piemērota tikai lina priekšmetu gludināšanai.

Lai norādītu sildelementa barošanas spriegumu, neona lampa HL ir savienota paralēli tās spailēm caur strāvu ierobežojošu rezistoru R. Indikators neietekmē gludekļa darbību, bet ļauj spriest par tā veiktspēju. Ja gaisma deg, bet gludeklis nesasilst, tas nozīmē, ka ir bojāts sildelementa tinums vai ir slikts kontakts vietā, kur tā vadi ir pievienoti ķēdei.

Elektroinstalācijas shēma

Visa gludekļa elektriskā ķēde ir uzstādīta zoles pretējā pusē, kas izgatavota no augstas stiprības alumīnija sakausējuma. Šajā fotoattēlā ir parādīta Philips elektriskā gludekļa elektroinstalācijas shēma. Citu ražotāju gludekļu un gludekļu modeļu elektroinstalācijas shēmas nedaudz atšķiras no fotoattēlā redzamajām.

Barošanas spriegums 220 V tiek piegādāts no strāvas vada, izmantojot spraudkontaktu spailes, kas novietotas uz 3. un 4. tapām. 4. tapa ir savienota ar 5. tapu un vienu no sildelementa tapām. No 3. tapas barošanas spriegums tiek piegādāts termo drošinātājam un pēc tam gludekļa termostatam, un no tā caur kopni uz sildelementa otro spaili. Starp 1. un 5. tapām caur strāvu ierobežojošu rezistoru ir pievienota neona spuldze. Tapa 2 ir iezemēta un ir kniedēta tieši pie gludekļa zoles. Visas ķēdes strāvu nesošās kopnes ir izgatavotas no dzelzs, un šajā gadījumā tas ir pamatoti, jo kopnēs radītais siltums tiek izmantots dzelzs sildīšanai.

DIY elektriskā gludekļa remonts

Uzmanību! Remontējot elektrisko gludekli, jāievēro piesardzība. Pieskaroties elektrības kontaktligzdai pievienotas ķēdes atklātajām daļām, var tikt gūts elektriskās strāvas trieciens. Neaizmirstiet izņemt kontaktdakšu no kontaktligzdas!

Jebkurš mājas meistars, pat bez pieredzes remontdarbos, var veikt remontdarbus pats. sadzīves tehnika. Galu galā gludeklī ir maz elektrisko detaļu, un jūs varat tās pārbaudīt ar jebkuru indikatoru vai multimetru. Bieži vien ir grūtāk izjaukt gludekli, nekā to salabot. Apskatīsim demontāžas un remonta tehnoloģiju, izmantojot divu Philips un Braun modeļu piemēru.

Gludekļi pārstāj darboties kāda no šiem iemesliem, kas uzskaitīti pēc rašanās biežuma: pārrauts strāvas vads, slikts kontakts spailēm, kur vads ir pievienots elektriskajai ķēdei, termostata kontaktu oksidēšanās, termiskā drošinātāja darbības traucējumi. .

Servisa vada pārbaude

Tā kā gludināšanas laikā strāvas vads tiek pastāvīgi saliekts un vislielākā izliece notiek vietā, kur vads iekļūst gludekļa korpusā, vadi šajā vietā parasti saplīst. Šis darbības traucējums sāk parādīties, kad gludeklis joprojām normāli uzsilst, bet gludināšanas laikā mirgo sildīšanas indikators, ko nepavada termostata slēdža klikšķis.

Ja vada vadu izolācija saplīst, var rasties īssavienojums ar ārēju izpausmi, kas izpaužas kā uguns uzliesmojums ar skaļu blīkšķi un strāvas slēdža atslēgšanu panelī. Šādā gadījumā jums ir jāatvieno gludeklis no kontaktligzdas un jāsāk remontēt pats. Dzelzs auklas īssavienojums cilvēkiem nav bīstams, bet mājsaimniecēm tas ir ļoti iespaidīgs.

Ja gludeklis pārstāj karsēt, tad vispirms ir jāpārbauda sprieguma esamība kontaktligzdā, pievienojot tai jebkuru citu elektroierīci, piemēram, galda lampu, vai pievienojiet gludekli citai kontaktligzdai. Pirms to darīt, neaizmirstiet pagriezt temperatūras regulatoru uz gludekļa pulksteņrādītāja virzienā vismaz līdz pirmajam skalas aplim. Termostata pogas galējā kreisajā pozīcijā gludekli var izslēgt.

Ja kontaktligzda darbojas pareizi un gludeklis nesasilst, tad ar vadu spraudni, kas ievietota tīklā, pārvietojiet to pie ieejas gludekļa korpusā, vienlaikus nospiežot, vienlaikus vērojot strāvas indikatoru. Tāda pati darbība jāveic vietā, kur vads nonāk strāvas kontaktdakšā. Ja indikators iedegas kaut uz mirkli, tas nozīmē, ka strāvas vadā noteikti ir plīsis vads un gludeklis būs jāved uz servisa darbnīcu vai jālabo pašam.

Izmantojot multimetru vai rādītāja testeri

Ja jums ir multimetrs vai rādītāja testeris, jūs varat pārbaudīt strāvas vadu, nepievienojot to tīklam, kas ir drošāk, pieslēdzot ierīces zondes, kas ieslēgtas pretestības mērīšanas režīmā, pie strāvas kontaktdakšas tapām. Darba gludekļa pretestībai jābūt aptuveni 30 omi. Pat nelielas izmaiņas ierīces rādījumā, pārvietojot vadu, norāda uz pārrauta stieples klātbūtni. Ja strāvas vads ieejas punktā ir nodilis, tad nav jāizjauc gludeklis, bet pietiks nomainīt spraudni pret jaunu, nogriežot to vietā, kur bojāts vads.

Ja strāvas vads pie gludekļa ieejas ir nobružājies vai piedāvātā metode neļauj noteikt bojāto vadu, jums būs jāizjauc gludeklis. Gludekļa izjaukšana sākas ar aizmugurējā vāka noņemšanu. Trūkuma dēļ šeit var rasties grūtības piemērots bits pašvītņojošo skrūvju galvai. Piemēram, man nav uzgaļu zvaigznītes slotam ar tapu centrā, un es izskrūvēju šādas skrūves ar plakanu skrūvgriezi ar piemērotu asmeņa platumu. Pēc pārsega noņemšanas no gludekļa kļūs pieejami visi kontakti, kas nepieciešami, lai gludeklī atrastu bojāto daļu. Bez turpmākas gludekļa izjaukšanas būs iespējams pārbaudīt strāvas vada integritāti, sildelementa un termostata izmantojamību.

Kā redzat Philips gludekļa fotoattēlā, no strāvas vada iziet trīs vadi, kas, izmantojot uzslīdēšanas spailes, savienoti ar gludekļa spailēm dažādu krāsu izolācijā. Izolācijas krāsa ir vadu marķējums.

Lai gan starptautiskais standarts vēl ne, bet lielākā daļa Eiropas un Āzijas elektroierīču ražotāju ir pieņēmuši dzeltenzaļa Izolācijas krāsa tiek izmantota, lai atzīmētu zemējuma vadu (kas parasti tiek apzīmēts latīņu burtiem P.E.), brūns- fāze ( L), gaiši zils- neitrāls vads ( N). Burtu apzīmējums parasti tiek uzdrukāts uz dzelzs korpusa blakus attiecīgajam terminālim.

Vadu izolācija dzeltenzaļa krāsa ir iezemēta, kalpo drošības nodrošināšanai un neietekmē gludekļa darbību. Strāvas vadi ir brūns Un gaiši zils izolācija, tāpēc tie ir jāpārbauda.

Izmantojot galda lampu

Ir daudz veidu, kā pārbaudīt gludekļa strāvas vadu, un tas viss ir atkarīgs no jūsu rīcībā esošajiem instrumentiem. mājas meistars pie rokas. Ja jums nav neviena aprīkojuma pie rokas, varat izmantot vienkāršāko metodi.

Lai to izdarītu, vispirms ir jānoņem vadu spraudņu spailes no dzelzs spailēm. Uzslīdošās spailes uz dzelzs kontaktiem parasti notur aizbīdņi, un, lai tos varētu viegli noņemt, ir jānospiež fiksators ar asu priekšmetu, kā parādīts fotoattēlā. Tajā pašā laikā jums jāpārbauda kontakti, vai tie nav oksidēti vai deguši, un, ja tādi ir, notīriet kontaktus no apakšas un augšas līdz spīdumam, izmantojot smalku smilšpapīru. Ja spailes tiek uzliktas bez piepūles, tad tās jāpievelk ar knaiblēm. Soli pa solim instrukcijas Fotogrāfijās redzamo spaiļu savienojumu remonts ir sniegts rakstā “Spalles kontakta atjaunošana”. Pēc tam jums ir jānovieto spailes un jāpārbauda gludekļa darbība, pievienojot to tīklam. Pilnīgi iespējams, ka tā bija vaina un gludeklis darbosies.

Ja spaiļu savienojumi ir kārtībā, tad ir jānoņem brūnajiem un zilajiem vadiem piestiprinātās spailes un jāsavieno tās ar jebkuras elektroierīces spraudkontaktiem, izmantojot šim vispiemērotāko izolācijas lenti. galda lampa ar kvēlspuldzi vai LED spuldzi. Slēdžam galda lampā jābūt ieslēgtā stāvoklī. Pēc tam iespraudiet gludekļa kontaktdakšu un saburzījiet gludekļa vadu vietā, kur tas nonāk korpusā un pie kontaktdakšas. Ja galda lampa spīd vienmērīgi, tas nozīmē, ka dzelzs stieple darbojas pareizi un jums būs jāturpina meklēt vainu.

Izmantojot fāzes indikatoru

Cauruļveida elektriskā sildītāja (TEH) pārbaude

Sildelementi gludekļos sabojājas reti, un, ja sildelements ir bojāts, tad gludeklis ir jāizmet. Lai pārbaudītu sildelementu, pietiek no tā noņemt tikai aizmugurējo vāciņu. Parasti sildelementa spailes ir savienotas ar ārējiem spailēm, un parasti sildīšanas indikatora spailes ir savienotas ar tiem pašiem spailēm. Tāpēc, ja indikators iedegas, bet nav apkures, iemesls var būt sildelementa spirāles pārrāvums vai slikts kontakts vietās, kur dzelzs vadi ir piemetināti pie kontaktstieņiem, kas iziet no sildelementa.

Ir tādi gludekļu modeļi, piemēram, fotogrāfijā redzamais Braun modelis, kurā termostats ir pieslēgts pie viena sildelementa spailes pārrāvuma, bet termo drošinātājs pie otras. Šajā gadījumā, ja termo drošinātājs ir bojāts, var izdarīt kļūdainu secinājumu, ka sildelements ir bojāts. Galīgo secinājumu par sildelementa stāvokli var izdarīt tikai pēc tam pilnīga demontāža dzelzs.

Dzelzs termostata darbspējas pārbaude

Lai nokļūtu līdz termostatam, lai pārbaudītu, jums ir pilnībā jāizjauc gludeklis. Gludekļa rokturis un korpusa plastmasas daļa ir piestiprināti pie tā metāla daļas, izmantojot skrūves un aizbīdņus. Ir milzīgs skaits dzelzs modeļu, pat no viena ražotāja, un katram no tiem ir savas montāžas metodes, taču ir vispārīgi noteikumi.

Viens stiprinājuma punkts parasti atrodas netālu no gludekļa priekšgala, un plastmasas korpuss ir piestiprināts ar pašvītņojošu skrūvi, kā šajā Philips gludekļa fotoattēlā. Šajā modelī pašvītņojošā skrūve atrodas zem tvaika daudzuma regulēšanas pogas. Lai nokļūtu skrūves galā, rokturis jāpagriež pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz tas apstājas, un velciet to uz augšu. Pēc tvaika padeves regulēšanas bloka noņemšanas skrūvi var atskrūvēt.

Braun dzelzs modelī, kas man bija jāremontē, pašvītņojošā skrūve bija paslēpta zem ūdens uzgaļa dekoratīvā vāciņa. Lai atskrūvētu skrūvi, man bija jānoņem sprausla. Tas vienkārši cieši pieguļ. Starp citu, to var noņemt tīrīšanai, ja tas ir aizsērējis.

Otrais piestiprināšanas punkts parasti atrodas vietā, kur nonāk strāvas vads. Gludekļa plastmasas korpusu var piestiprināt vai nu ar pašvītņojošām skrūvēm, vai ar aizbīdņiem. Fotoattēlā redzamais Philips dzelzs modelis izmanto vītņotu montāžas metodi. No gludekļa remontējamības viedokļa priekšroka dodama stiprināšanai ar pašvītņojošām skrūvēm, jo ​​demontāžas laikā tiek samazināts plastmasas korpusa stiprinājuma elementu bojājumu risks.

Un Braun dzelzs modelī korpusa plastmasas daļa ar rokturi ir nostiprināta, izmantojot divus aizbīdņus, kas piestiprināti acīs. Lai izjauktu, jums ir jāatvieno aizbīdņi, pārvietojot tos vienu no otra.

Šis darbs jāveic uzmanīgi, lai nesalauztu aizbīdņus un acis. Aizbīdņi ir atslēgti, un tagad ķermeņa daļu ar rokturi var atdalīt no gludekļa. Tas, savukārt, ir piestiprināts pie adaptera vāka ar skrūvēm vai izmantojot karogus.

Šajā Philips gludekļa fotoattēlā pārsegs ir piestiprināts pie zoles, izmantojot trīs skrūves. Pirms skrūvju atskrūvēšanas ir jānoņem strāvas indikators, kas tiek turēts vietā, izmantojot gludekļa spailes uzvelkamās spailes.

Un Braun dzelzs modelim vāks ir piestiprināts pie zoles, izmantojot četrus metāla karogus, kas vītņoti caur spraugām un pagriezti. Lai atbrīvotu vāku, izmantojiet knaibles, lai pagrieztu karogus tā, lai tie atbilstu spraugām. Šajā gludeklī divi karodziņi pie snīpa bija pilnībā sarūsējuši, un man nācās no tērauda sloksnes izlocīt speciālu adapteri un sagriezt tajā divus pavedienus skrūvju stiprināšanai.

Pēc vāka noņemšanas termostata bloks kļūs pieejams testēšanai un remontam. Pirmkārt, jums jāpārbauda kontaktu stāvoklis. Philips gludeklim termostata komplektā ir arī termo drošinātājs. Kad tas ir auksts, kontaktiem jābūt aizvērtiem.

Ja kontaktu izskats nerada aizdomas, tad jums ir jāzvana tiem, izmantojot ciparnīcas testeri vai multimetru, kas ir ieslēgts minimālās pretestības mērīšanas režīmā. Kreisajā pusē esošajā fotoattēlā ir redzama termo drošinātāju kontaktu nepārtrauktības diagramma, bet labajā pusē - termostats. Multimetram vajadzētu parādīt nulles rādījumu. Ja multimetrs rāda 1, un ciparnīcas testeris rāda bezgalību, tas nozīmē, ka vaina ir kontaktos, kas ir oksidēti un ir jātīra.

Termostata mezgla kontaktu pārbaudi var arī pārbaudīt, izmantojot indikatoru, lai atrastu fāzi saskaņā ar iepriekš aprakstīto strāvas vada pārbaudes metodi, pēc kārtas pieskaroties vienam un otram kontaktam. Ja indikators iedegas, pieskaroties vienam kontaktam, nevis otram, tas nozīmē, ka kontakti ir oksidēti.

Jūs varat iztikt bez pārbaudes, nekavējoties notīrot termostata un termo drošinātāja kontaktus smilšpapīrs. Pēc tam ieslēdziet gludekli, tam vajadzētu darboties.

Ja pie rokas nav instrumentu, lai pārbaudītu kontaktus, varat pievienot gludekli un izmantot skrūvgrieža asmeni ar labi izolētu plastmasas rokturi, lai īssavienotu kontaktus. Ja indikators iedegas un gludeklis sāk uzkarst, tas nozīmē, ka kontakti ir sadedzināti. Nevajadzētu aizmirst par ārkārtēju piesardzību.

Lai notīrītu kontaktus, starp kontaktiem jāievieto šaura smalka smilšpapīra sloksne un jāpavelk desmit reizes. Pēc tam pagrieziet sloksni par 180° un notīriet kontaktu pāra otro kontaktu. Noderīgi notīrīt termostata kontaktus, lai pagarinātu gludekļa kalpošanas laiku, ja, piemēram, remontējot tvaika padeves sistēmu, gludeklis bija jāizjauc.

Gludekļu pašremontēšanas piemēri

Nesen man nācās salabot divus bojātus Braun un Philips zīmolu gludekļus. Es aprakstīšu problēmas, kas bija jānovērš.

Braun elektriskā gludekļa remonts

Gludeklis nesakarsa, indikators nespīdēja nevienā termostata regulēšanas pogas pozīcijā. Lokot elektrības vadu, nebija nekādu pazīmju, ka gludeklis darbotos.

Pēc aizmugurējā vāciņa noņemšanas tika atklāts, ka barošanas spriegums tiek piegādāts caur spaiļu bloku. Piekļuve spraudkontaktu termināliem bija apgrūtināta. Vadu marķējums atbilda vispārpieņemtajam krāsu kodēšana. Gludeklis jau iepriekš bija remontēts, par ko liecina salauztais spaiļu bloka kreisais fiksators.

Noņemtā spaiļu bloka izskats ir parādīts fotoattēlā. Tam ir arī neona gaisma, kas norāda barošanas sprieguma padevi sildelementam.

Ieejas kontaktu kopnes barošanas sprieguma padevei dažviet bija pārklātas ar rūsas oksīda plēvi. Tas nevarēja izraisīt gludekļa sadalīšanos, kas tika apstiprināts, pievienojot to pēc rūsas pēdu noņemšanas no kontaktiem, izmantojot smilšpapīru.

Pēc pilnīgas gludekļa izjaukšanas termiskais drošinātājs un termostata kontakti tika pārbaudīti, izmantojot multimetru. Termiskais drošinātājs rāda nulles omu pretestību, un termostata kontakti rāda bezgalību.

Pārbaude parādīja, ka kontakti bija cieši blakus viens otram, un kļuva skaidrs, ka atteices iemesls ir to virsmu oksidēšanās. Pēc kontaktu tīrīšanas ar smilšpapīru kontakts tika atjaunots. Gludeklis sāka normāli uzkarst.

Philips elektriskā gludekļa remonts

Es saņēmu Philips gludekli remontam pēc tam, kad īpašnieks iztīrīja tvaika ģenerēšanas sistēmu. Termostats nedarbojās, un gludeklis uzkarsa līdz temperatūrai, kurā termo drošinātājs atvērās.

Pēc pilnīgas gludekļa izjaukšanas tika atklāts, ka trūkst keramikas stūmēja, kam jāatrodas starp bimetāla plāksni un termostata slēdzi. Rezultātā bimetāla plāksne saliecās, bet tās kustība netika pārnesta uz slēdzi, tāpēc kontakti tika pastāvīgi aizvērti.

Nebija veca gludekļa, no kura varētu izņemt stūmēju, nebija iespējas iegādāties jaunu, un bija jādomā, no kā to taisīt. Bet pirms stūmēja izgatavošanas ar savām rokām jums bija jānosaka tā garums. Bimetāla plāksnei un slēdzim bija koaksiālie caurumi ar diametru 2 mm, kuros iepriekš tika fiksēts standarta stūmējs. Lai noteiktu stūmēja garumu, ņemiet M2 skrūvi un divus uzgriežņus. Lai nostiprinātu skrūvi stūmēja vietā, man bija jāpaceļ termostats, atskrūvējot vienu skrūvi.

Uzmanību! Bimetāla plāksne saskaras ar gludekļa zoli, un tai ir labs kontakts ar to. elektriskais kontakts. Slēdža plāksne ir pievienota elektrotīklam. Skrūve ir metāla un ir labs vadītājs elektriskā strāva. Tāpēc, veicot aprakstīto regulēšanu, pieskarties gludekļa zolei drīkst tikai tad, ja dzelzs spraudnis ir izņemts no kontaktligzdas!

Skrūve tika ievietota bimetāla plāksnes caurumā no apakšas, kā fotoattēlā, un nostiprināta ar uzgriezni. Pateicoties iespējai pagriezt otro uzgriezni pulksteņrādītāja virzienā vai pretēji pulksteņrādītāja virzienam, kļuva iespējams regulēt stūmēja simulatora augstumu, lai konfigurētu termostatu, lai uzturētu temperatūru, kas iestatīta ar temperatūras vadības pogu.

Stūmēja garumu, pie kura gludekļa sildīšanas temperatūra atbilst tai, kas iestatīta pēc regulēšanas pogas stāvokļa, var izvēlēties, veicot pārbaudes gludināšanu. Bet šim jums katru reizi būs jāsaliek un jāizjauc gludeklis. Daudz vienkāršāk ir izmantot elektronisko termometru. Daudziem multimetriem ir temperatūras mērīšanas funkcija, izmantojot tālvadības termopāri.

Lai izmērītu zoles temperatūru, jāuzliek termostata rokturis un jāiestata pozīcijā ar atzīmi viens, divi vai trīs apļi pretī dzelzs korpusa rādītājam. Pēc tam piestipriniet termopāri pie gludekļa virsmas, nofiksējiet zoli vertikālā stāvoklī un ieslēdziet gludekli. Kad zoles temperatūra pārstāj mainīties, veiciet rādījumus.

Eksperimenta rezultātā tika noskaidrots, ka nepieciešams stūmējs, kura garums ir aptuveni 8 mm. Tā kā dzelzs korpusa iekšpusē var uzkarst līdz 240°C temperatūrai, stūmējam bija jābūt no karstumizturīga materiāla. Acīs iekrita rezistors un atcerējos, ka tajā pretestības slānis ir uzklāts uz keramikas caurules. 0,25 W rezistors bija tieši pareizajā izmērā, un tā saīsinātie vara vadi, kas vītņoti cauri caurumiem, lieliski kalpotu kā skavas.

Rezistors derēs jebkurai vērtībai. Pirms tā uzstādīšanas gludeklī rezistors tika uzkarsēts līdz sarkanam uz gāzes ūdens sildītāja degļa un ar smilšpapīru tika noņemts piedegušais krāsas slānis un rezistora pārklājums. Viss tika noņemts līdz keramikai. Ja izmantojat rezistoru, kura vērtība ir lielāka par 1 MOhm, par ko jums ir jābūt 100% pārliecinātam, jums nav jānoņem krāsa un pretestības slānis.

Pēc sagatavošanas keramikas starplikas elementa vietā tika uzstādīts rezistors un krānu gali nedaudz saliekti uz sāniem. Tika salikts gludeklis un atkārtoti pārbaudīta termostata darbība, kas apstiprināja, ka termostats uzturēja temperatūru tabulā norādīto datu robežās.

Kāda ir maksimālā temperatūra, ko var sasniegt Philips gludeklis?

Kalibrējot termostatu, nolēmu vienlaikus noskaidrot, līdz kādai ir maksimālā temperatūra, līdz kurai var uzkarst elektriskais gludeklis.

Lai to izdarītu, termostata un termo drošinātāja spailēm tika izveidots īssavienojums. Kā redzams fotoattēlā, ierīce rādīja 328°C. Kad gludeklis tika uzkarsēts līdz šai temperatūrai, gludeklis bija jāizslēdz, baidoties, ka tā plastmasas daļa var tikt sabojāta.

Gludekļi kā sadzīves tehnika pastāv jau ilgu laiku. Tie bija apjomīgi, smagi un neērti lietošanā. Šo ierīču priekšrocība bija to "neiznīcināmība" dizaina vienkāršības dēļ. Tās kļuva nelietojamas tikai tad, kad karstas ogles izdega cauri to metāla dibenam.

Mūsdienās gludeklis ir augsto tehnoloģiju iekārta, kas sastāv no vairākām vienībām, kurām ir precīzi iestatījumi un saskaņots darbs.

Rīsi. 1. Remontējams gludeklis

Kad tas viss tiek traucēts, ierīce darbojas un galu galā neizdodas. Tas notiek dažādu iemeslu dēļ. Nepareiza darbība, ierīces nomešana, hlorēta ūdens izmantošana tvaika ģeneratoram un daudz kas cits. Rezultātā šāda nepieciešamā ierīce pārvēršas par nederīgu plastmasas un metāla gabalu.

Ko darīt, ja jūsu iecienītākā ierīce pārstāj uzkarst? Galvenais nekrist panikā, bet mēģināt atgriezt gludekli tā funkcionalitātē. Bieži darbības traucējumu cēlonis ir neliels un viegli novēršams.

Zemāk rakstā tiks aprakstīts, kā novērst elektriskā gludekļa darbības traucējumus un kā pats to novērst un salabot.

Vienīgie nepieciešamie instrumenti ir Phillips skrūvgriezis, multimetrs vai ommetrs un mazas knaibles, ko sauc par pīļu knaiblēm.

Lai gan šim gludeklim nav tvaika ģeneratora, tā elektriskā ķēde un dizains praktiski neatšķiras no pirmajiem. Tāpēc viņu elektriskās daļas diagnostikas un remonta metode ir identiska.

2. fotoattēlā ir redzama ierīce, kas nesasilst, kad tā ir pievienota kontaktligzdai un tiek pagriezts termostata ritenis.

Tīklā ir spriegums, vizuāli vadam un spraudnim nav redzamu bojājumu.

Spriežot pēc birkas (3. attēls), ierīces jauda ir 1000 W. Tas nav liels rādītājs, jo ir piemēri ar jaudu līdz 2500 W. Jo vairāk vatu patērē gludeklis, jo ātrāk tas uzsilst, bet vairāk strāvas iziet cauri tā ķēdēm un kontaktiem. Tāpēc šādas ierīces, visticamāk, tiks pakļautas apstākļiem, kas izraisa to atteici.

Tāpat kā daudzi gludekļi, jums jāsāk ar korpusa aizmugurējā vāka noņemšanu (4. attēls). To notur viena skrūve, kas atrodas tieši vāka vidū.

Izmantojot Phillips skrūvgriezi, atskrūvējiet šo skrūvi.

Pēc skrūves atskrūvēšanas pārsegu var viegli noņemt un var redzēt gludekļa ienākošās elektriskās ķēdes.

Lai atvieglotu uzstādīšanu, iekšpusē ir spaiļu bloks (6. attēls), pie kura nāk ienākošais kabelis. Spaiļu bloka otrā pusē vadi iet dziļāk ierīcē.

Ar lielu gludekļa jaudu šajā vietā var izdegt vadi vai izkust spaiļu bloka korpuss. Fakts ir tāds, ka šī stiprināšanas metode ar skrūvēm nav pilnīgi uzticama, jo laika gaitā savienojums uzsilst un skrūve kļūst vaļīga.

Šajā gadījumā savienojums uzsilst vēl vairāk un galu galā vads izdeg. Un šī vieta bieži vien ir vājais posms elektriskā ķēde ierīci.

Bet bildē viss izskatās lieliski. Nav karsēšanas mājienu, vēl mazāk vadu pārrāvuma. Visticamāk, tas ir saistīts ar sildītāja zemo jaudu.

Bet, lai demontāža būtu ērta nākotnē, jums ir jānoņem vada skava, kas tiek turēta ar divām skrūvēm.

Izmantojot to pašu Phillips skrūvgriezi, atskrūvējiet vienu skrūvi un atskrūvējiet otru.

Kad vads ir brīvs, izvelciet to un atskrūvējiet korpusa skrūves.

Tagad pāriesim uz priekšējo daļu. Abas skrūves šajā vietā atrodas zem ūdens tvertnes. Šī ir parasta smidzināšanas pudele apģērbu izsmidzināšanai pirms gludināšanas.

Lai to noņemtu, nospiediet bloķēšanas pogu (9. attēls) un noņemiet pašu smidzinātāju. Pēc tam izņemiet trauku ūdenim.

Zem tā ir paslēptas divas skrūves, kas piestiprina korpusu pie gludekļa zoles. Atskrūvējiet vienu un pēc tam otru skrūvi.

Pēc šīm manipulācijām augšējo vāku var viegli noņemt.

Atliek tikai zole ar aizsargapvalku un elektriskās ķēdes.

15. fotoattēlā redzams, ka no spaiļu bloka stiepjas indikatora lampiņa.

Tam vajadzētu signalizēt par gludekļa darbību, kad tīkla spriegums tiek pieslēgts tieši sildītājam.

Centrā ir termostata slīdnis (16. attēls) ar slīpu vadotnes griezumu. Šis griezums ir nepieciešams, lai savienotu regulatora riteni uz augšējā vāka ar temperatūras sensora slīdni.

Mēs izņemam neona lampu no tās sēdekļa (17. attēls) un atskrūvējam trīs skrūves, kas nostiprina zoles aizsargapvalku (18. attēls).

Tālāk jums ir jāatvieno vadi, kas iet zem korpusa, pretējā gadījumā tie traucēs. Vadi, gan ienākošie, gan izejošie, ir attiecīgi iekrāsoti, tāpēc pirms atvienošanas nav nepieciešams tos marķēt.

Bet pirms tam pārbaudīsim, vai problēma ir vadā. Lai to izdarītu, mēs savienojam ierīces, kas spēj pārbaudīt ķēdi, spailes ar ziliem un brūniem vadiem (19. attēls). Šīs krāsas atbilst 220 V tīkla fāzei un nullei. Vispirms pagrieziet termostata motoru vienā virzienā un pēc tam otrā virzienā.

Ierīce neko nerāda, kas nozīmē, ka lūzums atrodas tālāk zem aizsargapvalka.

Mēs pa vienam atskrūvējam visas stiepļu skavas.

Pēc vadu noņemšanas no skavām uzmanīgi noņemiet aizsargapvalku.

Mēs to noliekam malā un atkal paņemam ķēdes rādītāju. Mēs savienojam tā galus ar sildītāja vai sildelementa vadiem. Ierīce parāda, ka sildelements ir neskarts, un tas labas ziņas, jo tas ir iespiests gludekļa zolē.

Atliek tikai temperatūras regulators.

Vienā no tā spailēm nāk brūns vads, kas nāk tieši no tīkla. Kad ierīce ir pievienota šai temperatūras sensora izejai (23. attēls), kā arī baltajam vadam, kas iet uz otro kontaktu, mēs atkal pagriežam regulatoru.

Nekas nenotiek, tas nozīmē, ka termostats ir bojāts.

Ko šajā gadījumā var darīt? Vienkāršākā lieta ir nomainīt regulatoru. Bet atrast to pašu, visticamāk, būs problemātiski, it īpaši strādājošs.

Daži cilvēki īssavieno temperatūras sensoru ar stieples gabalu, tādējādi noņemot to no ķēdes.

Bet tas nav risinājums, jo labākajā gadījumā, ja gludeklis pārkarst, tas var sadedzināt smalko audumu. Un sliktākajā gadījumā viss dzīvoklis vai māja, ja tas nejauši tiek atstāts pieslēgts tīklam. Tāpēc tiešais savienojums nav risinājums.

Ko tad var darīt? Vienkārši noregulējiet termostata bimetāla plāksni. Ja paskatās uzmanīgi, jūs ievērosiet, ka termoreleja kontakti ir atvērti jebkurā regulatora pogas pozīcijā.

Bet, ja jūs nospiežat pirkstu uz bimetāla plāksnes, kontakti kādā brīdī aizvērsies. Tas nozīmē, ka jums ir nepieciešams nedaudz saliekt plāksni, un visam vajadzētu darboties.

Ņemam “pīlēnus” un, satverot ar tiem bimetāla plāksni, nedaudz pagriežam pretēji pulksteņrādītāja virzienam (24. un 25. attēls).

Tas jādara pēc iespējas uzmanīgi un termostata slīdņa vidējā stāvoklī. Kādā brīdī atskanēs klikšķis un kontakti tiks aizvērti.

Mēs veicam mērījumus pēc modifikācijas (26. attēls). Var redzēt, ka temperatūras sensora kontaktdaļa aizveras.

Tagad mēs ievietojam vadus korpusa caurumā un izvelkam tos ar pirkstiem no otras puses.

Mēs arī rūpīgi izklājam vadus. Mēs uzliekam korpusa augšējo daļu un pievelciet skrūves, kas to nostiprina.

Ir ļoti svarīgi, lai, savienojot korpusu ar zoli (31. attēls), regulatora riteņa ass precīzi iekļaujas termoreleja slīdņa griezumā.

Rīsi. 31. Savienojiet korpusu ar zoli

Mēs nostiprinām korpusu ar skrūvēm un ievietojam trauku ar smidzināšanas pudeli.

Rīsi. 34. Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu

Mēs ieslēdzam dzelzi un pagriežam riteni.

Rīsi. 35. Gludeklis strādā

Kādā brīdī tas pats izslēdzās, sasniedzot vēlamo temperatūru.

Mēs pagriežam riteni līdz maksimumam, un tas atkal ieslēdzas. Var pieņemt, ka regulators darbojas pareizi un īstajā brīdī nekļūdīsies. Šajā brīdī remontu var uzskatīt par pabeigtu.

Jāatceras, ka visi darbi jāveic ar ierīci, kas ir atvienota no tīkla. Gludekļa remonts ar savām rokām ir mājsaimniecības žanra klasika, taču šobrīd tajā diemžēl kļūst arvien spēcīgāka sirreālisma strāva. Lai izjauktu modernu gludekli, iesācēju meistaram ir jābūt prasmēm atrisināt ķīniešu mīklas: Visur slēpti aizbīdņi, viltīgi stieņa locītavas

, formas stiprinājumi. Vai man tas būtu jānes uz darbnīcu? Remonta izmaksas var būt tādas, ka ir vieglāk iegādāties jaunu gludekli. Mēģināsim tomēr salabot savējo, bez profesionālas apmācības un bez speciāliem instrumentiem.

Abstrakts arguments

Patiesībā mēs, diemžēl, dzīvojam tādu lietu laikmetā, kas nav mūžīgas. Viens no patērētāju sabiedrības pamatprincipiem ir nepielūdzams: masveida pieprasījuma produktam ir jāstrādā nevainojami (ražotāja reputācija, bet kas) ne vairāk kā 2-2,5 garantijas periodus, un pēc tam ātri un neatgriezeniski jākļūst pilnīgi nederīgam. Vadošie patēriņa preču ražotāji nodarbina līdz pusei vai vairāk no sava projektētāja personāla, lai, nedod Dievs, izstrādājums neizrādītos pārāk izturīgs.

Kā nozares darbs miskastē var ietekmēt vidi un patiesi augstas klases speciālistu iesaiste masu apziņai reāli kaitīgās darbībās, ir cits jautājums, taču gludeklis šādiem mēģinājumiem tikpat kā nepadodas: tā ir pārāk vienkāršs, un iekšā ir pārāk karsts un mitrs. Tāpēc gludekļa bojājumi projektēšanas stadijā galvenokārt ir saistīti ar tā izjaukšanu ārpus servisa centra. Tomēr gludekli joprojām ir iespējams salabot mājās, izmantojot improvizētus līdzekļus, ja zināt, kur un kādi noslēpumi tajā var slēpties un kā tos atvērt, neriskējot pilnībā sabojāt gludekli.

Rīks

Lai veiksmīgi salabotu gludekli, vispirms sagatavosim dažus paštaisītus instrumentus; Tas neaizņems daudz laika un neprasīs ievērojamus izdevumus:

• 2-4 vāku spiedes;
• spiede slēptiem aizbīdņiem;
• lēts LED lukturītis (proti, LED) un palielināmais stikls;
• zamšādas sloksne, nagu vīle, alkohols;
• vai 4. soļa vietā - zīmuļa dzēšgumija, tintes dzēšgumija, tīras drānas gabals, spirts.

Piezīme: par instrumentu nolūku saskaņā ar punktiem. 4 un 5 skatīt zemāk.

Atspiešanās

Vāka spiede ir izgatavota no augšējā, stiprākā bambusa slāņa, saldējuma kociņa izmēra un biezuma; vienu tā galu sagriež ķīlī. Pārsegi uz gludekļu korpusa bieži tiek novietoti uz aizbīdņiem bez fiksācijas. Servisa centrā šāds vāks tiek saspiests ar īpašām knaiblēm un noņemts. Lai to noņemtu improvizētā veidā, vāks ir jānorauj: nefiksējošo fiksatoru zobi ir abās pusēs noslīpēti un neskarti iznāk no rievām. Bet ar galda nazi vai platu skrūvgriezi atveriet vākus ciešiem aizbīdņiem, kā parādīts attēlā. labajā pusē, nedariet: tērauds atstās pēdas uz plastmasas. Bambusa virsmas slāņa lieces izturība ir augstāka nekā plastmasas, un bīdes izturība ir zemāka. Tāpēc bambusa spiede noņems vāku, ja tas ir pareizi pacelts, bet, iespējams, tas pats no virsmas tiks sasmalcināts, nesabojājot plastmasu. Ja vāks netiek pareizi pacelts un nepadodas, bambusa spiede salūzīs, nesabojājot gludekli. Viņi izmanto bambusa spiedes pa pāriem, izspiežot daļu no abām pusēm.

Labu plānu spiedi fiksētiem aizbīdņiem iegūst no ķīlī sagriezta plastmasas kafijas maisītāja, ko izdod kafijas automāti. Maisītāja spiede iekļaujas jebkurā spraugā un maigi noņem aizbīdņus ar fiksāciju, nesaskrāpējot un nesalaužot ne tos, ne ķermeņa daļas.

Lukturis un palielināmais stikls

Lēti mini lukturīši ar LED nodrošina ļoti cieta gaisma ar asām ēnām. Šajā gadījumā tā ir priekšrocība: šāda gaisma dziļi iekļūst plānās plaisās, un zem palielināmā stikla var redzēt, ko daļa tur notur. Lai to izdarītu, vispirms viņi ar bambusa spiedēm norauj vāku, kuru nav skaidrs, kā noņemt, izceļ to un apskata, kas to tur tur.

Kā rīkoties ar aizbīdņiem

Vislabāk, protams, ir atrast diagrammu šī modeļa gludekļa izjaukšanai, bet izmēģiniet to! Nemeklējiet arī tipiskus slepeno slēdzeņu izkārtojumus: vienam un tā paša ražotāja modelim tie var atšķirties. Vai esat izlasījis instrukcijā: “Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas dizainā, kas neietekmē preces veiktspēju”? Tas ir, izjaucot gludekli, visticamāk, jums pašiem būs jāmeklē slēptie savienojumi.

Jāteic, ka Rietumu kompānijas pamazām attālinās no principa: “Gribi salabot pats? Nu, izlauziet to un iegādājieties jaunu!" Bet aziāti tam spītīgi turas. Piemēram, ja tavs gludeklis ir ķīniešu, tad deguna stiprinājuma skrūve (skat. zemāk) visticamāk atradīsies nevis zem uzpildes vāciņa, bet... zem ūdens un tvaika padeves pogām!

Iedegsim un redzēsim. Vai attēlā redzat zaļo apli? Tātad, tas nav fiksators, bet gan slīdošais tapas rievā. Aizbīdņi atrodas pogu otrā pusē. Lai noņemtu pogas un izjauktu gludekli, jums ir nepieciešams:

• Spiediet pogu uz priekšu.
• Aiz tā ievietojiet miksera izspiedēju.
• Atlaidiet fiksatoru.
• Nenoņemot izspiedēju, paceliet pogu uz augšu, līdz tā apstājas. Jums vajadzētu dzirdēt vāju fiksatora zoba klikšķi, kas izplūst no rievas.
• Turot pogu, lai nenokristu, noņemiet izspiedēju.
• Turpinot turēt pogu, virziet to uz priekšu ar slīpumu, lai bīdāmais tapas izgrieztos no rievas.
• Dariet to pašu ar otru pogu.

Formas stiprinājumi

Rietumu ražotāju dzelzs skrūves visbiežāk ir vai nu parastās ar Phillips vai sešstūra galvu. Pēdējam nav jēgas pirkt īpašu skrūvgriezi ar uzgaļu komplektu vienreizējam remontam: skrūvi ar sešstūra spraugu var vienkārši atskrūvēt ar plakanu skrūvgriezi ar plānu, piemērota platuma asmeni. To var arī izmantot, lai atskrūvētu skrūves ar trīslapu spraugu, kas ķīniešiem ļoti patīk (attēlā pa labi), bet bez spēcīga spiediena: tas rada ievērojamu sānu spēku un skrūve vītnē var vienkārši iesprūst. Ja skrūve ir cieši pievilkta, tā tiek norauta ar virkni nelielu grūdienu, pārvietojot skrūvgriezi uz citiem spraugu pāriem.

Visgrūtāk būs atskrūvēt skrūvi ar TORXX slotu (attēlā pa labi): šķēres vai pincete to paņems tikai tad, ja skrūve ir vaļīga vītnē. TORXX skrūves visērtāk atskrūvēt bez speciālas atslēgas, izmantojot mazās pīles knaibles; Var izmantot arī sānu griezējus, bet tad uz spraugas tiltiņa būs iespiedumi. Vintu neko nenodarīs, bet pieredzējis meistars, pēkšņi šis gludeklis nokļūst pie viņa un iekasē samaksu par remontu par iepriekšējo nekvalificēto piekļuvi.

Kā darbojas tvaika gludeklis?

Bet kur meklēt visas šīs slepenās skrūves? Lai to izdarītu, vispirms ir jāiepazīstas ar modernā gludekļa ar tvaika ģeneratoru (tvaikonis) struktūru. Tās vispārējā diagramma ir parādīta attēlā:

Trieciena tvaicēšanas sistēma (ar pārkarsētu tvaiku) ir uzstādīta tikai atsevišķos modeļos, jo tas ir efektīvs tikai termostata stāvoklī tuvu maksimumam (trīs punkti). Labos gludekļos ar trieciena tvaicēšanu trieciensūknis tiek bloķēts, ja regulators ir iestatīts uz 1-2 punktiem. Par ko instrukcijās vienmēr rakstīts, kā, lūdzieties, parasta mājsaimniece lasa gludekļa instrukciju? Tas ir, ja nav tvaika pastiprinājuma, iespējams, lai novērstu “darba traucējumus”, jums vienkārši jāpagriež temperatūras regulators.

Pozīcijas aizsardzības modulis izslēdz sildelementu, ja gludekļa zoles stāvoklis atšķiras no horizontālās: tas ir novietots vertikāli, nomests utt. Tas, iespējams, ir vienīgais elektroniskais jauninājums gludekļos. Kvalitatīvos gludekļos pozicionālā aizsardzība ir otrs izplatītākais bojājumu avots (pēc katlakmens tvaikonī, skatīt beigās), bet mājās visbiežāk tā ir pilnībā salabojama.

Kā ķīnieši planē

Ja paskatās pat lēto ķīniešu gludekļu zoles, izrādās, ka daudziem no tiem ir pilienveida mitrināšanas sprauslas, kas ir fiktīvas, viltotas. Faktiski, kad tas ir pilnībā uzkarsēts, nospiežot tvaika pogu, rodas tvaika plīsums; tajā pašā termostata pozīcijā no pogas ar pilieniņām nāk mīksts tvaiks, un pilienu mitrināšanai šajā gadījumā ir jānospiež abas pogas vienlaikus.

Elektriskā shēma

Gludekļa elektriskā ķēde ir parādīta tālāk. rīsi.:

KM relejs un SK pozīcijas sensors veido pozīcijas aizsardzību. Uz tā dēļa var būt strāvas indikators, kas šajā gadījumā ir LED, nevis uz neona. Pozicionālo aizsardzību var izslēgt, neapdraudot gludekļa patērētāja īpašības, bet, ja indikators ir LED, tad, ja “pozicionēšana” ir pilnībā izslēgta, tas pārtrauks darboties. Tas ir neērti, tāpēc kļūdaina pozicionēšanas aizsardzība ir daļēji jāatspējo (skatiet tālāk).

Cipari ar indeksiem parāda “karsto” un “auksto” ķēžu testēšanas secību ar multimetru: viena zonde ar aligatora klipu ir pievienota strāvas kontaktdakšas tapai, bet pārējās iet pa punktiem. Abām nepārtrauktībām vajadzētu saplūst uz KM releja kontaktiem. Fakts ir tāds, ka KM kontakti parasti ir atvērti: kad gludeklis ir pievienots un termostata kontakti ir aizvērti, KM velk, tā kontakti ir aizvērti un strāva caur tiem plūst uz sildelementu. Ir nepieciešams, lai jebkura pozicionālās aizsardzības darbības traucējumi atspējotu sildelementu (pārmērīgas drošības princips), taču šis apstāklis ​​var maldināt nepieredzējušu tehniķi.

Piezīme: pārbaudot, var izrādīties, ka savienojuma vāciņā ir nepareizs kontakts, skatīt att. pareizi. Vienīgā izeja ir to nokost un atkal savienot vadus ar jaunu.

Termiskā aizsardzība

Termiskais drošinātājs (termiskais) tiek iedarbināts, ja gludekļa zoles temperatūra pārsniedz 240 grādus vai strāva caur sildelementu pārsniedz noteiktu norādīto vērtību. Tas ir, termiskais drošinātājs, lai aizstātu nepiemērotu, ir jāizvēlas arī atbilstoši strāvai, atkarībā no gludekļa jaudas:

• 2200 W – 25 A.
• 1500 W – 16 A.
• 1000 W – 10 A.
• 600 W – 6,3 A.

Siltuma strāvas atlaišana ir nepieciešama, jo 220 V ir tīkla sprieguma efektīvā (efektīvā) vērtība; amplitūda ir 220 V x 1,4 = 308 V. Frekvences 50 Hz pusperioda ilgums ir 10 ms, un termiskās reakcijas laiks ir 4-5 ms. Pēkšņi tīkla spriegums uzlec līdz maksimāli pieļaujamajai vērtībai 245 V, sildelementa darba strāvas termiskais drošinātājs var izdegt lieliski izmantojamā gludeklī.

Termiskie drošinātāji ir vienreizlietojami (1. poz. attēlā), atiestatāmi, poz. 2, un pašdziedināšanās, poz. 3. Pirmie izdeg un jāievieto dielektriskā karstumizturīgā uzmavā (parasti no stiklplasta), pretējā gadījumā ļoti iespējams tīkla sprieguma pārrāvums pie pamatnes. Atiestatāmā termiskā drošinātājā iepriekš nospriegotā bimetāla sloksne “nofiksējas” un atver kontaktus. Lai to atjaunotu, tas ir jānospiež caur kontakta logu, līdz tas noklikšķina atpakaļ ar kaut ko asu. Pašdziedinošā termiskā aizsardzība atgriezīsies sākotnējā stāvoklī, ja gludeklis tiks atvienots no elektrotīkla un ļauts tam pilnībā atdzist. Pašdziedinošie termoi ir strukturāli apvienoti ar termostatu (skatīt zemāk) un vienmēr tiek papildināti ar strāvas drošinātāju.

Termostats

Virsmas temperatūras regulators ir vissvarīgākā gludekļa sastāvdaļa un viena no jutīgākajām pret bojājumiem; Tā ir mehāniska sprūda ierīce, ko darbina bimetāla plāksne. Gludekļa termostatā nav “magnētu, piemēram, ledusskapja regulatorā”. Tāpat kā ledusskapja termostatam, ir arī mehānisks sprūda, tikai cita dizaina. Tās darbības princips ir vienkāršs:

1. Daļa ar kustīgo kontaktu tiek nospiesta pret fiksēto ar atgriezenisku atsperi. Kontakti ir aizvērti, sildelements uzsilst. Atsperes saspiešanas pakāpi regulē ar temperatūras iestatīšanas pogu.
2. No otras puses, kustīgais kontakts ir savienots ar dielektrisku stūmējstieni ar bimetāla plāksni.
3. Bimetāla plāksne, kas saliecas no karstuma, caur stieni piespiežas kustīgajam kontaktam, līdz tā pārspēj atsperi.
4. Atspere tiek pārmesta un atver kontaktus.
5. Sildelements izslēdzas, gludekļa zole ar bimetāla plāksni atdziest.
6. Bimetāla sloksne ir iztaisnota. Kad tās spiediens pietiekami vājinās, atspere tiek izmesta atpakaļ un atgriež regulatoru tā sākotnējā stāvoklī.

Sildelements atkal uzsilst, cikls atkārtojas Vecos gludekļos un dažos jaunos termostats tiek montēts saskaņā ar shēmu ar brīvu sviru (1. attēlā):

Tās trūkumi ir 2 kontaktu pāri, kas ir jutīgi pret dedzināšanu un lielu histerēzi, t.i. atšķirība starp regulatora reakcijas un atgaitas temperatūru. Tāpēc regulatoros ar brīvo sviru vienmēr zem roktura atrodas regulēšanas skrūve, kuru pagriež, ja gludeklis uzkarst pārāk daudz (pievelciet par 1-2 apgriezieniem) vai vāji (atskrūvējiet tikpat daudz). Lai piekļūtu kalibrēšanas skrūvei, ir jānoņem temperatūras regulēšanas poga. Tas atrodas uz ass ar berzi, bet tiek turēts ķermenī ar spīlēm ar atdurēm, skatīt att. pareizi. Lai noņemtu rokturi, tas jāpagriež līdz minimumam (pirmajā punktā) un jāvelk uz augšu.

Lielākā daļa mūsdienu gludekļu ir aprīkoti ar vienotu dubultatsperu termostatu, poz. 2: tas darbojas ļoti skaidri un gandrīz nekad nav jāpielāgo darbības laikā. Tās trūkumi, pirmkārt, ir tādi paši kā iepriekšējā. lietu, kontaktus, skatīt zemāk. Otrkārt, ir keramikas stienis (norādīts zilā krāsā), kas dažkārt saplaisā. Stieņa garums ir 8 mm, un jaunu var izgatavot no MLT-0,5 W rezistora, poz. 2a. Rezistoru vadus nokož 1,5-2 mm garumā, krāsu nomazgā ar dihloretānu vai virsmaktīvās vielas noņēmēju, bet vadošo slāni notīra ar smilšpapīru. Ja rezistora pretestība ir lielāka par 620-680 kOhm, daži cilvēki to uzstāda stieņa vietā, kā tas ir, krāsa deg bez dūmiem un smirdēšanas. Taču tad gludekļa zole var nepatīkami “saspiest” no elektrības. Un, kas ir daudz sliktāk, rezistora pretestība ar neaizsargātu vadošu slāni var samazināties vairākas reizes, un noplūdes strāva caur to var palielināties līdz bīstamai vērtībai.

3. piezīme: dažreiz termostatu paplāksnes saplaisā. Tā vietā no fluoroplastmasas var apstrādāt jaunu; zīmējumu sk. poz. 2b.

Kā tīrīt kontaktus

Dzelzs temperatūras regulatora apdegušos kontaktus nav nepieciešams tīrīt ar smilšpapīru, jo daudzi avoti iesaka: tie darbojas ar lielu strāvu un pēc tīrīšanas ar smilšpapīru ātri atkal sadedzina. Mūsdienu gludekļu regulatoros kontakti ir apzīmogoti ar plānām sienām, un šajā gadījumā tie izdeg cauri. Lai notīrītu kontaktus, gar spirtā samitrinātu zamšādu jāietin nagu vīle, jāievieto starp kontaktiem un jāberzē, līdz zamšāda pārstāj ļoti netīrās ar oglekļa nogulsnēm. Alternatīva ir izgriezt plānu ķīli no tintes dzēšgumijas un izmantot to kontaktu tīrīšanai. Pēc tam - ar to pašu ķīli, kas izgatavots no zīmuļa dzēšgumijas. Visbeidzot ietiniet nagu vīli spirtā samitrinātā lupatā, nevis zamšā un izmantojiet to, lai noņemtu no kontaktiem visas pielipušās dzēšgumijas daļiņas.

Piezīme: termostata dēļ ir iespējama arī šāda situācija - gludeklis uzkarst maksimāli, neatkarīgi no temperatūras iestatīšanas pogas stāvokļa; Kalibrēšanas skrūves regulēšana nepalīdz. Tas nozīmē, ka regulatora kontakti ir sametināti un tas ir jānomaina.

Kā tur nokļūt?

Tas viss ir labi, bet mūsu gludeklis vēl nav izjaukts. Kopumā dzelzs demontāža tiek veikta šādi. veids:

• Noņemiet temperatūras iestatīšanas pogu.
• Noņemiet aizmugurējo vāciņu (iespējams, kopā ar augšējo daļu).
• Noņemiet kontakta bloku.
• Noņemiet augšējo vāku.
• Noņemiet ķermeni.
• Noņemiet termostata korpusu (ja ir aprīkojumā).

Pēc tam visas gludekļa sastāvdaļas kļūst pieejamas pārbaudei un remontam. Protams, katram posmam ir savi smalkumi un iezīmes. Mēs apsvērsim dažus tālāk, nevis kā atsevišķu ražotāju modeļu piemērus, bet tagad pievērsīsimies vispārīgajām "problēmām".

Aizmugurējais vāks

Šī ir vienīgā daļa, kas nostiprināta ar skrūvi(-ēm), kas redzama no ārpuses. Tālāk var būt 2 no pēdējiem. Šajā gadījumā ir iespējamas 2 iespējas: aizmugurējais vāciņš ir integrēts ar augšējo daļu un atsevišķi. Pirmajā gadījumā gludekļa rokturis būs taisns, un abi pārsegi tiek nekavējoties atvilkti, ar pirkstiem nospiežot augšējo: tas atrodas ar horizontāliem tapas gareniskajās rievās.

Ja vāki ir atsevišķi un aizmugurējais vāciņš ir uz vienas vai 2 skrūvēm, tad atkal ir iespējami 2 gadījumi: aizmugurējais vāciņš ir vienā līmenī ar korpusu un uz vāka. Pirmajā gadījumā vāks tiek vilkts pret sevi aiz apakšas - augšpusē tas ir nostiprināts ar smailēm rievās, kuras izgriezīsies un vāks iznāks ārā. Otrais gadījums attiecas gandrīz tikai uz vākiem ar vienu skrūvi vidū. Ja pēc skrūves atskrūvēšanas vāks nenāk ārā un nevelkas apakšā, tad tam rievās, augšā un apakšā, ir dubulti tapas. Pēc tam vāks jāpaspiež uz augšu, lai tiktu atbrīvoti apakšējie tapas, un pēc tam velciet apakšējo daļu, lai augšējie izgrieztos no rievām.

Bloķēt

Pēc aizmugurējā vāciņa noņemšanas būs redzams kontaktu bloks, tas jau ir darbības traucējumu avots. Dažos gludekļos (ne vienmēr lētajos) kontaktu bloks ir parasts skrūvju bloks (1. attēlā), tas var izkust, tad tas ir jāmaina uz propilēnu. Polietilēns un PVC neizturēs dzelzi!

Visdrošākie ir spilventiņi ar slīdošām spailēm (2. pozīcija), taču turpmākai gludekļa demontāžai spailes ir jānoņem. Lai to izdarītu, to izvirzījumi-skavas tiek izspiesti caur kontaktu caurumiem ar īlenu vai plānu skrūvgriezi.

Lai noņemtu cieto iegriežamo bloku (3. pozīcija), jums ir jāatskrūvē 2 strāvas vada skavas skrūves un 2 skrūves, kas notur pašu bloku. Ja tīkla vadi attiecīgi nezvana. bloka ligzdas (zaļas bultiņas uz 4. poz.), bloks jāmaina vai uz vadiem jāuzstāda spraudkontaktu spailes, jo Vadus spaiļu blokā nevar atkārtoti savienot.

Augšējais vāks

Izliekto augšējo vāku notur cieši aizbīdņi bez bloķēšanas. Mājās to noņem ar spiedēm (skatīt iepriekš), parasti sākot no aizmugures. Tas nedarbojas - jums jāmēģina no priekšpuses.

Pozicionālā aizsardzība

Lielākajai daļai gludekļu zem augšējā vāka atrodas pozicionēšanas aizsardzības modulis. Visneaizsargātākā tā daļa ir pozīcijas sensors. Parasti šī ir plastmasas kaste (sarkanas bultiņas attēlā) ar tikai pāris spailēm. Pozīcijas sensors ir vai nu aizvērts ar cieši pieguļošu vāku, vai arī piepildīts ar maisījumu no augšas, ko var izvilkt.

Pozīcijas sensora darbības traucējumi ir tipiski: gludeklis neieslēdzas, un, ja to sakratat, tas var kādu laiku ieslēgties un atkal spontāni izslēgties. Demontējot sensoru, atklājas, ka iekšpusē ir pāris kontaktu un metāla rullītis, kas pārklāts ar kaut ko viskozu un netīru. Sensors sākotnēji tika iepildīts ar tīru un dzidru silikona smērvielu, taču strāva lieljaudas releja spolē ir pietiekama, lai izraisītu kontaktu dzirksteles. Pildījums tiek piesārņots ar oglekļa nogulsnēm, veltnis slikti aizver kontaktus un nepārvietojas, kā vajadzētu.

Tie noņem nederīgo silikonu ar galda etiķi, taču jūs nevarat atstāt rullīti sausu: gludinot, relejs visu laiku “izsprāgs”, gludeklis neprognozējami uzkarsīs, un sensors drīz pilnībā neizdosies. Silikona vietā sensors jāuzpilda ar jebkuru šķidru mašīnu eļļu; Starp citu, tas ir izturīgāks pret piesārņojumu un labāk slāpē dzirksteles nekā silikons. Sensoru nomazgā ar spirtu, uz eļļas kannas snīpi uzliek adatu no medicīniskās šļirces un rūpīgi piepilda sensoru, lai eļļa neplūst uz sienām. Pēc iepildīšanas vāks tiek pielīmēts ar “Titanium” vai citu superlīmi, ja sienas ir eļļainas, līme neturēsies.

Piezīme: gludekļos Brauns un daži. Citos gadījumos signālu no pozīcijas sensora apstrādā mikroshēma (augšējā pozīcija attēlā. Šajā gadījumā pozīcijas sensora veltni var atstāt sausu).

Cits iespējama nepareiza darbība– apdeguši kontakti vai izdedzis releja tinums, tad gludeklis vispār neieslēgsies. Lai pārbaudītu, modulis ir jānoņem no gludekļa un releja tinumam jāpieliek tā līdzstrāvas vai maiņstrāvas darba spriegums, kas norādīts uz releja korpusa (zaļas bultiņas). Ir dzirdams klikšķis, un testerim vajadzētu parādīt kontakta aizvēršanos. Nē - jāmaina relejs.

Piezīme: Ja neesat pārliecināts, ka uz releja ir norādīts tinuma spriegums, jums jāizmēra tā pretestība. Pēkšņi tinuma strāva pie norādītā sprieguma izrādās lielāka par 80-100 mA, to nevar piegādāt tinumam. Jums jāpārbauda relejs no regulēta barošanas avota. Parasti tinuma darba spriegums nepārsniedz 24 V.

Pilnīgi iespējams iztikt bez pozicionālās aizsardzības. Lai to daļēji izslēgtu (lai sildelementa indikators darbotos), ir nepieciešams atlodēt balto vadu un savienot to ar brūno, vai atlodēt sarkano un savienot to ar zilo. Šajā gadījumā relejs var noklikšķināt un grabēt, tāpēc labāk to arī atlodēt.

Rāmis

Pēc aizmugurējā vāka un kontaktu bloka noņemšanas parādīsies tapas rievās, kas tur korpusu (apakšējā pozīcija attēlā pa labi) vai skrūves, taču nesteidzieties: korpusu notur vēl viena vai divas skrūves. dzelzs deguna zona. Par to, kā ķīnieši tos slēpj, jau tika teikts, bet citos gludekļos tie ir uz snīpi zem pildījuma vāciņa. Pēc augšējā vāka noņemšanas tas paliek vietā. Lai noņemtu uzpildes vāciņu, jāpaceļ uzpildes vāciņš un jānoņem vāciņš ar to, izmantojot spiedes, tad būs redzamas deguna skrūves (augšējā pozīcija).

Gludekļa korpuss tiek noņemts kopā ar sūkņiem, un kļūst redzami to darbības traucējumi, no kuriem vai nu nav tvaika, vai ķermenī ieplūst ūdens, gludeklis sprakšķ, dzirksteles, sitas ar strāvu: saplaisājušas caurules, caurules un vārsti ( sprauslas) aizsērējušas ar sāls nogulsnēm. Nav jēgas līmēt caurules; jebkura līme gludeklī ir kā komprese mirušajiem. Pirmkārt, jums ir jātīra hidrauliskā sistēma no katlakmens. Plastmasai tas tiek darīts mehāniski, ar spirtā samērcētu vates tamponu. Sprauslas mazgā ar šķīdumu citronskābe(1 tējkarote uz glāzi ūdens). Etiķskābes (etiķa) šķīdums izdala ķīmiski agresīvus dūmus, kas korodē metālu. Pēc tam saplaisājušo cauruļu lauskas tiek savāktas kopā, uzliktas termosarūkošās caurules gabaliņus (ŠEIT, termosarūkošais) un uzkarsēts ar sadzīves fēnu.

Kas kādam vainas

Tefal

Tefal dzelzs remonts ir unikāls. Pirmkārt, tā korpuss tiek noņemts kopā ar augšējo vāku. Otrkārt, deguna skrūve ir paslēpta zem ūdens dozatora vāka (attēlā pa kreisi un centrā); tas ir redzams caur caurspīdīgu plastmasu. Treškārt, lai nokļūtu pie sūkņiem, ir jānoņem augšējais vāks ar noņemtu korpusu. Tās skrūve ir paslēpta zem pogām (attēlā labajā pusē), un tā ir jāatskrūvē, lai vāku varētu noņemt.

Visbeidzot, Tefal ir līderis bezvadu gludekļu ražošanā. Tie ir vairāku veidu: ar kontaktiem uz platformas, ar siltumu akumulējošu zoli, ar izmetamo (šaušanas) vadu. Pirmie divi nav piemēroti amatieru remontam, bet pēdējais, kas, šķiet, ir bojāts, var izrādīties diezgan funkcionāls.

Vadu no gludekļa izmet stūmējs, kas darbojas no atsevišķa sprūda mehānisma ar savu bimetāla plāksni. Tas ir, ja jūs, piemēram, gludinājāt aproces un vēlaties vēl vairāk uzsildīt gludekli, ievietojot vadu, bet tas nedarbojas, tad gludeklis nav pietiekami atdzisis. Jums jāļauj tam vēl vairāk atdzist, ievietojiet vadu, pagrieziet pogu uz lielāku siltumu un pagaidiet, līdz vads atlec. Tas, protams, ir neērti, tāpēc gludekļi ar noņemamu vadu nav īpaši pieprasīti.

Filips

Philips gludekļu īpašības - dubultais korpuss. Piemēram, populārais Azurs vispirms tiek risināts parastajā secībā, pozās. Un attēlā, bet aizmugurējais vāciņš ir nostiprināts ar 2 skrūvēm no apakšas. Zem dekoratīvā korpusa ar sūkņiem ir iekšējais ar aizsardzību (poz. B), un jau zem tā ir masīva zole (faktiski trešais korpuss) ar termostatu un termopaliktni, poz. IN.

Bosch

Bosch gludekļu dizainu var uzskatīt par tipisku, un Bosch gludekļu izjaukšana ir pat vienkāršāka nekā citus: aizmugurējais vāks ir uz vienas skrūves un bez viltīgiem stiprinājumiem. Lai to noņemtu, ir jāizskrūvē skrūve un jāatvelk atpakaļ strāvas vada ievades šļūtene (skat. attēlu pa labi), vāks atlocīsies atpakaļ kopā ar viru, pēc kā tālākai demontāžai nav īpašu funkciju.

Brūns

Lēto Brown gludekļu iedzimtais defekts ir plānsienu tvaika ģeneratora tvertne no cinkota tērauda un termostata korpusa stiprinājums ar salokāmām kājām, kas izgatavotas no tā. Abi nevainojami rūsē, skat. att. labajā pusē, pēc tam gludekļa remonts zaudē savu nozīmi.

Kā pagatavot tvaiku

Tas pats iedzimtais defekts visiem bez izņēmuma tvaika gludekļiem ir mērogs. To ir grūti noņemt no tvaika ģeneratora neizņemamās tvertnes, un nekādā gadījumā nevajadzētu vārīt dzelzi pannā ar etiķi, kā parādīts attēlā. Etiķskābes izgarojumi padarīs plastmasu trauslu, saēdīs zoles niķeli līdz raupjumam, un, ja tā tiks pārklāta ar teflonu, tā sāks lobīties. Pirmkārt, gludeklis ir jāizjauc līdz zolei tīrīšanai, skatīt, piemēram. video par Philips 3240 tīrīšanu:

Video: Philips 3240 gludekļa izjaukšanas un tīrīšanas piemērs

Otrkārt, kā jau minēts, labāk ir izmantot citronskābes šķīdumu, nevis etiķi. Treškārt, pirms tīrīšanas sildelementa kontakti kopā ar keramikas buksēm ir cieši jāaptin ar labu mīkstu elektrolenti 3-4 kārtās vai, labāk, ar termosarūkošo lenti. Ceturtkārt, ja sprauslas ir aizsērējušas ar katlakmeni, pirms tīrīšanas tās arī caurduriet ar zobu bakstāmo. Un piektkārt, pēc tīrīšanas rūpīgi izskalojiet zoles hidraulisko sistēmu tīrs ūdens no augšas uz leju, ielejot to tvaika ģeneratora tvertnē. Tad varat būt drošs: gludeklis pēc tīrīšanas kalpos tikpat labi kā iepriekš.

3 vērtējumi, vidēji: 5,00 no 5)

– kārtīgu lietu un glīta izskata garantija. Atbildīgas un cienījamas mājsaimnieces piedzīvo ne pārāk patīkamas emocijas, kad ierīce sabojājas - ne visi var atļauties tās dārgo remontu. Un kāpēc tērēt papildus naudu, ja ierīci var salabot pats. Apskatīsim, kādi ir galvenie gludināšanas ierīces darbības traucējumi un kā jūs pats varat salabot gludekli mājās.

Pirms gludināmās mašīnas izjaukšanas pārbaudiet visus ārējos konstrukcijas elementus, iespējams, problēma ir tajos. Galvenās dzelzs daļas atrodas tā apakšā, un tās ir galvenie sabrukšanas cēloņi. Tie ietver:

1) Temperatūras regulators.
2) Elektrības vads
3) Ūdens regulators
4) Tvaicēšanas sistēma
5) Dzelzs zole
6) Sildelements

Dzelzs izcelsme

Pirmā gludināšanas iekārta tika izgudrota jau gadā Senā Grieķija- apsildāmus akmeņus izmantoja drēbju plisēšanai. Kad parādījās pirmais šāds? moderna forma dzelzs, to izmantoja tikai zīda gludināšanai.

Interesants fakts: Pirmo gludekļu korpuss bija piepildīts ar karstām oglēm.

Nav zināms, kurš un kad izgudroja modernā gludekļa līdzību, taču pirmās elektriskās ierīces izgudrojums tiek attiecināts uz Henriju Sīliju. Amerikānis reģistrēja mehānismu ar nosaukumu "elektriskais gludeklis" 1882.

Elektriskās ierīces svars bija seši kilogrami. Tāpēc nav grūti iedomāties, kāds bija gludināšanas process. Pēc tam, kad mehānismā tika ieviesta sildīšanas metode, izmantojot oglekļa loku, auduma priekšmetu kopšana kļuva daudz vienkāršāka.

1892. gadā Crompton Co un General Electric Company sāka ražot elektriskos spoļu gludekļus. Tālāk ierīcēs tika ieviests strāvas regulators un tvaika padeve, aizsardzība pret katlakmeni un citas svarīgas iespējas. Gludekļu dizains mainījās atbilstoši modei.

Dzelzs ierīce

Gludināšanas mehānisma darbības princips ir šāds: strāva silda spoli, kas novirza iegūto siltumu mehānisma zolē. Diezgan sarežģītajā gludināšanas aparāta dizainā ir iekļauti šādi elementi:

• Elektrības vads. Šādās ierīcēs tiek izmantoti vadi ar auduma pinumu, kas aizsargā stieples apvalku no karstuma un berzes.
• Tvaika regulēšanas sistēma. Īpašas pogas uz mehānisma kalpo kā signāls tvaika vai ūdens strūklas padevei.
• Ūdens tvertne. Īpašā nodalījumā tiek apstrādāts šķidrums tvaika padevei.
• Termostats. Termoregulācijas dēļ ierīce nepārkarst, tādējādi nesabojājot lietas.
• Dzelzs zole. Detaļa tiek izmantota tiešai drēbju gludināšanai.

Lai noteiktu darbības traucējumus, ierīcei ir jāveic diagnostika. Tieši tāpēc priekš pašremonts Ieteicams zināt gludināmās mašīnas konstrukcijas īpatnības un darbības principu.

Dzelzs diagnostika un iespējamo darbības traucējumu cēloņu noteikšana

Gludeklis var nedarboties dažādu iemeslu dēļ, tā sabojāšanos ietekmē nekvalitatīva aprūpe, lietošanas ilgums, izmantotais ūdens un daudzi citi faktori. Apskatīsim galvenos ierīces signālus par darbības traucējumiem.

Ko tas nozīmē, kad gludeklis pīkst? Katra ierīce šāda veida Ir uzstādīti termoreleji, tie periodiski ieslēdzas un izslēdzas. Tos var diagnosticēt, izmantojot elektrisko testeri. Lai to izdarītu, izjauciet gludināšanas ierīci un pārbaudiet elektrisko signālu ar testeri.

Gludeklis tek: ko darīt? Noplūdi var izraisīt divi iemesli: vārsta darbības traucējumi vai nepareiza darbība. Pirmajā gadījumā no tvaika ģeneratora gludekļa izplūst ūdens: kad vārsts ir aizvērts vai šķidrums nav pietiekami uzkarsēts, lai radītu tvaiku. Lai pārbaudītu daļu, piepildiet ar ūdeni un pievienojiet ierīci. Sakratiet ierīci horizontāli un izslēdziet tvaika padevi. Ja ūdens izplūst, vārsts nav cieši aizvērts. Ar Philips gludināšanas ierīcēm šāda darbības traucējumi rodas retāk, un tos raksturo īpaši ilgstoša lietošana.

Ko darīt, ja gludeklis slikti tvaiko vai vispār neizdala tvaiku? Iemesls var būt mērogā. Šajā gadījumā jums ir jātīra mehānisms ar citrona šķīdumu: ielejiet citronskābes maisījumu gludeklī un iestatiet to tvaika režīmā. Pagaidiet, līdz pilnībā atjaunojas tvaiks, un izskalojiet ierīci ar destilētu ūdeni.

Kāpēc gludeklis nesasilst? Optimāla apkure apstājas, ja sabojājas šādas daļas: sūknis, termo drošinātājs vai vienkārši atdalās kontakti. Par precīza definīcija Ierīcei jābūt diagnosticētai, to varat izdarīt pats vai uzticēt to speciālistam. Lai diagnosticētu, atveriet ierīci un pārbaudiet iespējamās daļas ar elektrisko testeri. Ja kāda no daļām nedarbojas, ierīce pārtrauks pīkstēt.

Kāpēc gludeklim nepieciešams ilgs laiks, lai atdziest? Problēma var būt saistīta ar termostatu. Sadalījumu var pārbaudīt, izmantojot multimetru šādi: atveriet korpusu un notīriet bimetāla plāksnes kontaktus ar smilšpapīru. Pārbaudiet tos ar elektrisko testeri un pagrieziet regulatora dīseli. Skaitlis 1 ierīces displejā norāda uz tās darbības traucējumiem.

Kā izjaukt gludekli

Vecā dizaina mehānisma izjaukšana nav problēma, jaunos modeļus ir grūtāk saprast. Mūsdienu trīsstāvu gludekļi sastāv no roktura, korpusa un zoles. Atrodi paslēptos zem plastmasas apdare Skrūves var būt grūti izdomāt, lai to izdarītu, ir jāzina to galvenās atrašanās vietas. Stiprinājuma elementi atrodas gala daļā, zem temperatūras regulatora un roktura, kā arī zem pogām. Paņemiet piemērotu skrūvgriezi vai citu parocīgu priekšmetu un uzmanīgi izvelciet ierīces korpusu. Kad ierīces korpuss ir noņemts, atskrūvējiet pēdējās trīs skrūves zoles iekšpusē. Tagad mēs to varam pieņemt pēdējie posmi demontāža pabeigta. Mehānisms ir salikts saskaņā ar to pašu shēmu. Noskatieties video: Kā 3 minūtēs izjaukt gludekli.

Padoms: Apstrādājiet gludekļa attīšanu ar īpašu uzmanību un piesardzību. Vairumā gadījumu mehānismu nav iespējams izjaukt, nesalaužot. Dizaina detaļas varat uzzināt, izlasot instrukciju, tādā veidā ir lielāka iespēja pasargāt ierīci no mehāniskiem bojājumiem.

Strāvas vada problēmas

Visbiežāk vads saplīst kontaktdakšas un korpusa tuvumā. Ja vads nedarbojas pareizi, daļa ir jānomaina. Vispirms veiciet elektriskās pārbaudes, tās palīdzēs noteikt precīzu bojājumu cēloni. Pārbaudes tiek veiktas, izmantojot multimetru, testa lampu, fāzes indikatoru un ar “melu” palīdzību. Ierīču darbības princips ir vienāds. Visi no tiem kalpo elektriskā signāla noteikšanai noteiktos punktos. Dažiem gludekļu modeļiem nav strāvas vada.

Padoms: Dažos gadījumos, lai atsāktu gludekļa normālu darbību, pietiek ar kontaktdakšas kontaktu notīrīšanu. Šajā gadījumā nav nepieciešams mainīt vadu.

Cauruļveida elektriskā sildītāja (TEH) darbības traucējumi

Pirms galvenā sildelementa nomaiņas mēģiniet to atkaļķot. Tieši katlakmens kļūst par galveno sliktas apkures iemeslu. Plkst pareiza lietošana Sildelements ir jātīra no korozijas, katlakmens un citiem bojājumiem reizi 3 mēnešos. Tāpat spēcīgas pārkaršanas dēļ sildelementa spirāle var plīst, tas ir vēl viens iemesls, kāpēc detaļu nomainīt. Pirms ierīces iegādes nosakiet nepieciešamo jaudu, izmērs, nākotnes daļas siltuma pārneses apstākļi. Vecā sildelementa nomaiņa ar jaunu ir vienkārša, lai to izdarītu, bojātās ierīces vietā pievienojiet jaunu. Sildelements ir pieskrūvēts ar skrūvēm.

Padoms: Jo lielāka ir gludekļa jauda, ​​jo ātrāk tas uzkarsīs. Spēcīgi mehānismi ietver modeļus un.

Padoms: Tā kā sildelementi ir dažādu dizainu, elementa izvēle jaunam dzelzs modelim nebūs problēma.

Termiskā drošinātāja darbības traucējumi

Termiskais drošinātājs ir paredzēts, lai aizsargātu ierīces elektrisko sistēmu no tīkla pārspriegumiem vai īssavienojumiem. Daļa ir novietota pie galvenā sildelementa. Lai diagnosticētu termisko drošinātāju, izmantojiet multimetru (lēta iespēja): pievienojiet plus un mīnus kontaktus ar abiem daļas galiem. Cipars viens displejā nozīmē atvērtu ķēdi (pilnīgu ierīces darbības traucējumu). Kā liecina prakse, kopīgs cēlonis Termiskais drošinātājs kļūst par termo drošinātāju, lai salauztu gludekli. Tomēr temperatūras regulatora normālas darbības laikā nav pārāk jābaidās, ierīce var darboties bez drošinātāja palīdzības.

Jūs būsiet pārsteigts, bet problēma, kā izjaukt gludekli, ir visgrūtākā remonta laikā. Ražotājs cenšas uzspiest oficiālu servisu. PSRS izjaukt gludekli nebija viegls uzdevums. Ko mēs varam teikt par pašreizējo daudzveidību? Padomju modeļi bija diezgan raupji no estētiskā viedokļa, meistars var brīvi neuztraukties izskats, mūsdienīgi modeļi skaisti, tie atklāj tik trauslu ķermeni. Plastmasas daļas, kā tas būtu paveicies, ir izgatavotas no polimēra veida, kam ir minimāla elastība un kas viegli saplīst.

Mēs uzskatām, ka tiek veikti pasākumi, mēs atkārtosim, lai dotu darbu servisa centri. Vienkārši cilvēki ir pieraduši skaitīt katru santīmu, ko mēs gribam izdarīt paši. Tātad tēma šodien: kā izjaukt gludekli.

Dzelzs demontāža

Sāksim, iespējams, ar solīto padomju dzelzi. Uzreiz teiksim, ka tiem ir maz kopīga ar tvaika dzinējiem. Uzskaitīsim detaļas, kas veido gludekli ar kvalitātes zīmi zvaigznes formā, kas ierakstīta piecstūrī:

1. Aizmugurējais vāks.
2. Temperatūras regulators.
3. Strāvas vads.
4. Zole.
5. Rokturis bieži ir neatņemams korpuss.

Instrumentu komplekts

Iekšpusē ir barošanas bloks, sildelements zolēm, termostats un termo drošinātājs. UL-84 modelī, kuru redzam fotoattēlā, zoles aizmugurē ir ātrās piekļuves pārsegs sildelementam. Jūs redzat vāku ar gludekli otrādi. Apbrīnojiet sildelementa jaudas kontaktus. Fonā redzams džentlmeņu komplekts sadzīves tehnikas atvēršanai. Ļaujiet man paskaidrot. Zaļajā korpusā ir daudz uzgaļu līdzās tipiskajam TORX, jūs varat pamanīt neticamo galvas formu. Komplekts tika iegādāts Maskavā, maksājot apmēram 800 - 1000 rubļu. Komplektā adapteris. Mūsdienās uzgaļi ir daudz lētāki tirgotāju konkurences dēļ.

Galvas neatbilst reversējamajam skrūvgriezim, ko mēs redzēsim šeit. Caur adapteri vāciņš iekļaujas vāciņā uz iekšējā magnēta. Pelēkajā korpusā var redzēt 6 ligzdas standarta skrūvgriežu galviņām. Izpriecas izmaksas ar rokturi ir simtiem rubļu, ne vairāk kā 400. Kāpēc mums tik ilgi jādomā par instrumentu? Katrs dzelzs demontāžas video sākas ar sūdzībām par nestandarta skrūvju galviņām. Tikmēr katram vīrietim vienkārši nepieciešams iegūt džentlmeņu komplektu, kas ļauj viņam atpūsties kosmosa kuģis. Turklāt lasītāji, iespējams, iegādājās disku ar maināmām galviņām. Pērciet pielāgotu pielikumu komplektu!

Noņemot aizmugurējo vāciņu (fotoattēla numurs 2), mēs redzam: nav skaidri redzams, ka nav strāvas skrūvju. Redzams:

• iespīlēšanas plāksne ar divām skrūvēm;
• kontakti iet uz releju, vienu pagriezienu nolauž bimetāla plāksne, regulējama ar režīma pogu.

Ir skaidrs, ka ievade ir jāmeklē no temperatūras regulatora. Ar diviem skrūvgriežiem uzmanīgi izspiediet rokturi no sāniem, tas izlidos ar briesmīgu plaisu. Regulatoru turēja vietā divi tērauda atsperu skavas, kas pieķērās rievai. Nekā krimināla. Paskatieties uz fotoattēlu, tas izskatās biedējoši, tas darbojas gandrīz pusgadsimtu. Vai Philips, Vitek, Tefal, Braun, Bosch dos šādu garantiju? Izdariet savus secinājumus. Jūs redzat divas barošanas skrūves, nekavējoties atskrūvējiet tās!

Lai noņemtu zoli, mēs izjauksim otrajā fotoattēlā redzamo kontaktu bloku. Pēdējā attēlā redzam regulējamu bimetāla plāksni. Lai aizsargātu pret regulatora nepareizu uzstādīšanu montāžas laikā, tiek atzīmēta cauruma formas asimetrija. Demontāža ir pabeigta. Ierīces jauda ir 1 kW, tinuma pretestībai jābūt 50 omi. Tiks veikta jebkurā termostata pozīcijā, kamēr kontakti ir aizvērti.

Protams, ja nepieciešams, pielāgosim bimetāla plāksni. Tiek izmantotas knaibles un prasmīgas rokas. Liekot metālu, mēs mainām temperatūru, pie kuras darbojas relejs. Atvienojiet sildelementu, izjaucot kontaktus fotoattēlā ar numuru 2. Pārbaudiet pretestību īssavienojums relejs. Lieliski – notīri kontaktus, noslīpē.

Izjauciet importēto tvaika gludekli

Mēs izvairāmies teikt, ka Tefal gludekli ir viegli izjaukt, mēs dosim tipiskas metodes.

Mūsdienīga gludekļa ierīce

Mūsdienu gludekļi ir trīspakāpju tipisks sastāvs:

1. Rokturis ir neatņemama tvertnes sastāvdaļa.
2. Korpuss, kas aizsargā tvertni no karstas pamatnes.
3. Zolei ir katls un caurumi, kas izdala tvaiku.

Montāžas ir strukturāli vienotas. Bieži vien nav iespējams izjaukt pa daļām, nesalaužot. Rokturis ir pielīmēts pie tvertnes, korpuss ir viens gabals, kas izgatavots no plastmasas, katla un zoles metināšanas metodi parasti ir grūti noteikt.

Zem korpusa ir nodalījums elektroniskām detaļām. Termostats, ko attēlo bimetāla plāksne. Tuvumā ir redzams siltuma drošinātājs, kas parasti tiek izliets caur karstumizturīgu audumu uz tvertnes sienas vai tuvu sildelementam. Attiecīgi elementa iestatījums var būt, piemēram, 140 grādi vai augstāks. Nosaka pārkaršanas aizsardzības ieviešanas ķēde un dzelzs modelis. Termisko drošinātāju var atpazīt pēc tā stiprinājuma kronšteina un daiļrunīgiem uzrakstiem uz korpusa, kas norāda pieļaujamo strāvu (pēc izvēles) un reakcijas temperatūru.

Nomainiet siltuma drošinātāju ar tādu pašu. Lai izjauktu Braun Freestyle vadu gludekli, vads ar elektronisko pildījumu būs jāatbīda atpakaļ. Saskaņā ar iepriekš sniegtajiem padomiem vispirms noņemiet aizmugurējās skrūves, pēc tam noņemiet priekšgalu. Visbeidzot noņemiet smidzinātāju, kas atrodas tvaika pastiprināšanas pogu zonā. Vadu un elektronisko daļu notur plastmasas zobi. Rokturis, tvertne, zole ir praktiski viens vesels. Tomēr priekšgalā pamanīsim pāris spēka skrūves. Rīkojieties atbilstoši apstākļiem.

Mēs uzskatām, ka dizains ir kļuvis par bezvadu gludekļu pamatu. Strāvas kontakti ir izgatavoti noņemami. Jūs varat noņemt un ievietot zoli ar tvertni un rokturi atpakaļ vietā, kad vien vēlaties. Bez demontāžas. Lai gan jebkurš bezvadu gludeklis darbojas ciklos: n sekundes tiranizē statīvu, m sekundes gludina drēbes, iekšā nav taimera (deg signāla LED). Darbojas kontrolēta ar bimetāla plāksni. Zoles ķēdē ir iekļauta zaļā spuldze, un sarkanajai tiek izveidots otrs augšējās pozīcijas kontakts. Sekojiet luksoforiem. Zaļš nozīmē, ka tas ir iespējams. Sarkans? Ir pienācis laiks uzvilkt gludekli un iegūt spēku.

Modeļi ir radīti ar iebūvētu akumulatoru, protams, tie sver vairāk. Ne katrs var saukt kvalitāti par tikumu. Bet autonoma darbība ilgst ilgāk. Kas attiecas uz parastajiem dārgajiem bezvadu gludekļiem, tad cikls ir apmēram 24–5. Gludināšanas laiks ir piecas reizes ilgāks nekā atpūtas laiks. Bezvadu gludekļa izjaukšana nav grūtāka par vadu gludekli.

Piebildīsim, ka bezvadu gludekļi nav nekas neparasts: Tefal, Philips. Nesen Panasonic parādījās tirgū. Īstas ziņas, Tefal nav populārs Amerikā. Panasonic lepojas ar ērtu pārnēsājamu kastīti. Viņi aizmirsa pārbaudīt Japānas ergonomiskāko gludekli starp Krievijā, ārzemēs pārdotajiem bezvadu modeļiem. Tas tika izlaists Indijā, taču to ir grūti iegādāties pat e-bay.

Starp citu, beidziet pārāk slikti domāt par Budas dzimteni. Liela daļa pasaules iedzīvotāju dzīvo ar programmatūru.

Mēs ceram, ka mēs mācījām lasītājiem, kā izjaukt gludekli. Šeit ir tipiskas metodes, kas tiek izmantotas visur. Nav iespējams izveidot universālu instrukciju, jo ir iespējams šķirot daudzus modeļus. Atsevišķi viena ražotāja paraugi var būtiski atšķirties no citiem tirgū esošajiem paraugiem. Atvadāmies, gaidām komentārus, skatāmies fotogrāfijas, vērtējam, salīdzinām, mācāmies ar savām rokām izjaukt gludekļus.