Fotoreportāža par saules paneļa izgatavošanu. Saules baterija, ko dari pats (soli pa solim, foto) Saules akumulatora salikšana pārgājieniem ar savām rokām

Elektroenerģijas ražošana no alternatīviem enerģijas avotiem ir ļoti dārgs pasākums. Piemēram, pērkot izmantot saules enerģiju gatavā iekārta jums būs jāiztērē ievērojama naudas summa. Bet mūsdienās ir iespējams ar savām rokām salikt saules paneļus vasarnīcai vai privātmājai no jau gataviem saules baterijām vai citiem pieejamiem materiāliem. Un pirms sākat pirkt nepieciešamās sastāvdaļas un projektējot konstrukciju, ir jāsaprot, kas ir saules baterija un tās darbības princips.

Saules baterija: kas tas ir un kā tas darbojas?

Cilvēkiem, kuri pirmo reizi saskaras ar šo uzdevumu, nekavējoties rodas jautājumi: "Kā salikt saules bateriju?" vai "Kā izveidot saules paneli?" Bet, izpētot ierīci un tās darbības principu, problēmas ar šī projekta īstenošanu pazūd pašas no sevis. Galu galā dizains un darbības princips ir vienkārši, un tiem nevajadzētu radīt grūtības, veidojot barošanas avotu mājās.

Saules baterija (SB)- Tie ir saules izstarotās enerģijas fotoelektriskie pārveidotāji elektroenerģijā, kas savienoti elementu masīva veidā un ietverti aizsargkonstrukcijā. Pārveidotāji- no silīcija izgatavoti pusvadītāju elementi līdzstrāvas ģenerēšanai. Tos ražo trīs veidos:

• Monokristālisks;
• Polikristālisks;
• Amorfa (plāna plēve).

Ierīces darbības princips ir balstīts uz fotoelektrisko efektu. Saules gaisma, krītot uz fotoelementiem, izsit brīvos elektronus no katra silīcija vafeles atoma pēdējām orbītām. Pārvietojas liels daudzums Brīvie elektroni starp akumulatora elektrodiem rada līdzstrāvu. Pēc tam tas tiek pārveidots par maiņstrāvu, lai elektrificētu māju.

Fotoelementu izvēle

Pirms starta projektēšanas darbi Lai mājās izveidotu paneli, jāizvēlas viens no trīs veidu saules enerģijas pārveidotājiem. Lai izvēlētos piemērotus elementus, jums jāzina to tehniskie parametri:

• Monokristālisks. Šo plākšņu efektivitāte ir 12–14%. Tomēr tie ir jutīgi pret ienākošās gaismas daudzumu. Vieglie mākoņi ievērojami samazina saražotās elektroenerģijas daudzumu. Kalpošanas laiks līdz 30 gadiem.
• Polikristālisks. Šie elementi spēj nodrošināt 7–9% efektivitāti. Bet apgaismojuma kvalitāte tos neietekmē un spēj nodrošināt tādu pašu strāvas daudzumu mākoņainā un pat mākoņainā laikā. Darbības laiks - 20 gadi.
• Amorfs. Ražots no elastīga silīcija. Tie rada aptuveni 10% efektivitāti. Saražotās elektroenerģijas daudzumu nemazina laikapstākļu kvalitāte. Bet dārga un sarežģīta ražošana apgrūtina to iegūšanu.

Lai patstāvīgi ražotu SB, varat iegādāties B tipa pārveidotājus (otrā pakāpe). Tie ietver elementus ar nelieli defekti, pat nomainot dažus komponentus, akumulatoru izmaksas būs 2-3 reizes mazākas par tirgus cenu, pateicoties tam, jūs ietaupīsiet savu naudu.

Privātmājas nodrošināšanai ar elektrību no alternatīvs avots Pirmie divi plākšņu veidi ir vislabāk piemēroti enerģijai.

Vietnes izvēle un dizains

Labāk ir ievietot baterijas pēc principa: jo augstāk, jo labāk. Lieliska vieta būtu mājas jumts, to neaizēnos koki vai citas ēkas. Ja grīdu dizains neļauj tai izturēt iekārtas svaru, tad vieta jāizvēlas vasarnīcas zonā, kas saņem visvairāk saules starojuma.

Samontētie paneļi jānovieto tādā leņķī, lai saules stari pēc iespējas perpendikulāri nokrita uz silīcija elementiem. Ideāls variants Visu instalāciju būs iespējams noregulēt virzienā aiz saules.

Sava akumulatora izgatavošana

Nodrošiniet savu māju vai kotedžu ar 220 V elektrību no saules baterija tev neizdosies, jo... Šādas akumulatora izmērs būs milzīgs. Viena plāksne ģenerē elektrisko strāvu ar spriegumu 0,5 V. Labākais variants uzskata par SB ar nominālo spriegumu 18 V. Pamatojoties uz to, tiek aprēķināts nepieciešamais daudzums fotoelementi ierīcei.

Rāmja montāža

Pirmkārt, paštaisītai saules baterijai ir nepieciešams aizsargrāmis (korpuss). To var izgatavot no alumīnija stūriem 30x30 mm vai no koka blokiem mājās. Lietojot metāla profils Vienā no plauktiem ar vīli 45 grādu leņķī tiek noņemta slīpā mala, bet otrā plaukta tiek nogriezta tādā pašā leņķī. Rāmja daļas, kas sagrieztas vajadzīgajā izmērā ar apstrādātiem galiem, tiek savītas, izmantojot kvadrātus, kas izgatavoti no tā paša materiāla. Aizsargstikls tiek pielīmēts gatavajam rāmim, izmantojot silikonu.

Lodēšanas plāksnes

Lodējot elementus mājās, jums jāzina, ka, lai palielinātu spriegumu, ir nepieciešams savienot virknē, bet, lai palielinātu strāvu - paralēli. Krama plāksnes ir izklātas uz stikla, atstājot starp tām 5 mm atstarpi katrā pusē. Šī sprauga ir nepieciešama, lai slāpētu elementu iespējamo termisko izplešanos, kad tie tiek uzkarsēti. Pārveidotājiem ir divi celiņi: “plus” vienā pusē un “mīnuss” otrā pusē. Visas daļas ir virknē savienotas vienā ķēdē. Tad vadītāji no pēdējiem ķēdes komponentiem tiek izvadīti kopējā kopnē.

Lai izvairītos no ierīces pašizlādes naktī vai mākoņainā laikā, eksperti iesaka uzstādīt 31DQ03 Schottky diodi vai analogu uz kontakta no “viduspunkta”.

Pēc lodēšanas darbu pabeigšanas ar multimetru pārbaudiet izejas spriegumu, kam jābūt 18–19 V, lai pilnībā apgādātu privātmāju ar elektrību.

Paneļu montāža

Pielodētie devēji tiek ievietoti gatavajā korpusā, pēc tam katra silīcija elementa centrā tiek uzklāts silikons, un augšpuse tiek pārklāta ar kokšķiedru plātnes substrātu, lai tos nostiprinātu. Pēc tam konstrukcija tiek aizvērta ar vāku, un visi savienojumi ir noslēgti ar hermētiķi vai silikonu. Gatavais panelis ir uzstādīts uz turētāja vai rāmja.

Saules baterijas no metāllūžņiem

Papildus SB montāžai no iegādātajiem fotoelementiem, tos var montēt no materiāliem, kas ir jebkuram radioamatierim: tranzistoriem, diodēm un folijas.

Tranzistora akumulators

Šiem nolūkiem vispiemērotākās daļas ir CT vai P tipa tranzistori To iekšpusē ir diezgan liels silīcija pusvadītāju elements, kas nepieciešams elektroenerģijas ražošanai. Izvēloties vajadzīgo radio komponentu skaitu, no tiem jānogriež metāla pārsegs. Lai to izdarītu, jums tas jāiesprādz nazi un ar metāla zāģi uzmanīgi nogriež augšējo daļu. Iekšpusē var redzēt plāksni, kas kalpos kā fotoelements.

Tranzistors akumulatoram ar nozāģētu vāciņu

Visām šīm daļām ir trīs kontakti: bāze, emitētājs un kolektors. Saliekot SB, jums jāizvēlas kolektora savienojums lielākās potenciālās atšķirības dēļ.

Montāža tiek veikta uz plakanas plaknes no jebkura dielektriska materiāla. Tranzistori ir jālodē atsevišķās seriālās ķēdēs, un šīs ķēdes, savukārt, ir jāsavieno paralēli.

Gatavā strāvas avota aprēķinu var veikt, izmantojot radio komponentu raksturlielumus. Viens tranzistors rada 0,35 V spriegumu un strāvu ar īssavienojumu 0,25 μA.

Diodes akumulators

Saules baterija, kas izgatavota no D223B diodēm, patiešām var kļūt par avotu elektriskā strāva. Šīm diodēm ir visaugstākais spriegums, un tās atrodas stikla vitrīnā, kas pārklāts ar krāsu. Izejas spriegums gatavais produkts var noteikt pēc aprēķina, ka viena diode saulē ģenerē 350 mV.

1. Ievietojiet vajadzīgo radio komponentu skaitu traukā un piepildiet to ar acetonu vai citu šķīdinātāju un atstājiet vairākas stundas.
2. Pēc tam jums ir jāņem vajadzīgā izmēra šķīvis no metāla materiāls un veikt marķējumus barošanas avota komponentu lodēšanai.
3. Pēc izmirkšanas krāsu var viegli nokasīt.
4. Bruņoti ar multimetru, saulē vai zem spuldzes mēs nosakām pozitīvo kontaktu un saliecam to. Diodes ir lodētas vertikāli, jo šajā pozīcijā kristāls vislabāk ģenerē elektrību no saules enerģijas. Tāpēc izejā mēs iegūstam maksimālo spriegumu, ko radīs saules baterija.

Papildus divām iepriekš aprakstītajām metodēm barošanas avotu var salikt no folijas. Pašdarināts saules akumulators, kas izgatavots saskaņā ar soli pa solim instrukcijas, kas aprakstīts tālāk, varēs nodrošināt elektrību, lai gan ar ļoti mazu jaudu:

1. Mājas izstrādājumiem jums būs nepieciešama vara folija 45 kvadrātmetru platībā. cm Sagriezto gabalu apstrādā ziepju šķīdumā, lai noņemtu taukus no virsmas. Vēlams arī nomazgāt rokas, lai neatstātu tauku traipus.
2. Izmantojot smilšpapīru, no griešanas plaknes ir jānoņem aizsargājošā oksīda plēve un jebkura cita veida korozija.
3. Uz degļa elektriskā plīts ar jaudu vismaz 1,1 kW, ievieto folijas loksni un karsē līdz sarkani oranži plankumi. Tālāk karsējot, iegūtie oksīdi tiek pārvērsti vara oksīdā. Par to liecina gabala virsmas melnā krāsa.
4. Kad oksīds ir izveidojies, karsēšana jāturpina 30 minūtes, lai izveidotu pietiekama biezuma oksīda plēvi.
5. Cepšana apstājas, un loksne atdziest kopā ar plīti. Ar lēnu dzesēšanu varš un oksīds atdziest ar dažādos ātrumos, kas padara pēdējo viegli nolobāmu.
6. Atlikušo oksīdu noņem zem tekoša ūdens. Šajā gadījumā nevajadzētu saliekt loksni un mehāniski noplēst sīkus gabaliņus, lai nesabojātu plāno oksīda slāni.
7. Otro loksni sagriež pirmās lapas izmērā.
8. Ievietojiet divus folijas gabalus 2-5 litru plastmasas pudelē ar nogrieztu kaklu. Nostipriniet tos ar aligatora spailēm. Tie ir jānovieto tā, lai tie nesavienotos.
9. Negatīvā spaile ir savienota ar apstrādāto gabalu, un pozitīva spaile ir pievienota otrajai daļai.
10. To ielej burkā sāls šķīdums. Tās līmenim jābūt 2,5 cm zem elektrodu augšējās malas Lai pagatavotu maisījumu, nelielā ūdens daudzumā izšķīdina 2–4 ​​ēdamkarotes sāls (atkarībā no pudeles tilpuma).

Visi saules paneļi nav piemēroti vasarnīcas vai privātmājas nodrošināšanai ar elektrību to mazās jaudas dēļ. Bet tie var kalpot kā barošanas avots radioaparātiem vai mazu elektroierīču uzlādei.

Video par tēmu

Viss sākās ar pastaigu pa eBay vietni – ieraudzīju saules paneļus un saslimu.

Strīdi ar draugiem par atmaksu bija smieklīgi... Pērkot automašīnu, neviens nedomā par ieguldījumu atdevi. Automašīna ir kā saimniece, iepriekš sagatavojiet summu priekam. Bet šeit ir gluži pretēji, jūs iztērējāt naudu, un viņi joprojām cenšas atgūties... Turklāt es pieslēdzu saules paneļiem inkubatoru, lai tie joprojām attaisnotu savu mērķi, pasargājot jūsu nākotnes saimniecību no iznīcināšanas. Kopumā, ja jums ir inkubators, jūs esat atkarīgs no daudziem faktoriem, tas ir vai nu meistars, vai lajs. Kad būs laiks, uzrakstīšu paštaisīts inkubators. Nu labi, kāpēc par to runāt, katram ir tiesības izvēlēties.....!

Pēc ilgas gaidīšanas manas rokas un sirdi beidzot sasilda dārgā kastīte ar plāniem, trausliem ierakstiem.

Pirmkārt, protams, internets... nu, ne jau dievi dedzina podus. Vienmēr noder kāda cita pieredze. Un tad sākās vilšanās... Kā izrādījās, kādi pieci cilvēki paneļus izgatavoja savām rokām, pārējie vienkārši iekopēti savās mājaslapās, daži, lai būtu oriģinālāki, kopēti no dažādām izstrādnēm. Nu, lai Dievs viņus svētī, lai tas paliek uz lapu īpašnieku sirdsapziņas.

Nolēmu palasīt forumus, garās teorētiķu diskusijas par to, kā slaukt govi, noveda pie pilnīgas izmisuma. Diskusijas par to, kā plīst plāksnes karstuma dēļ, par blīvēšanas grūtībām utt. Izlasīju un uzspļāvu uz visu. Mēs iesim savu ceļu, izmēģinājumu un kļūdu ceļā, paļaujoties uz “kolēģu” pieredzi, kāpēc gan izgudrot riteni no jauna?

Uzstādām uzdevumu:

1) Panelis jātaisa no pieejamiem materiāliem, lai nenostieptu maku, jo rezultāts nav zināms.

2) Ražošanas process nedrīkst būt darbietilpīgs.

Sāksim izgatavot saules paneli:

Pirmā lieta, ko iegādājāmies, bija 2 glāzes 86x66 cm nākamajiem diviem paneļiem.

Stikls ir vienkāršs, iegādāts no plastmasas logu ražotājiem. Vai varbūt nav vienkārši...

Ilgi alumīnija stūru meklējumi, kas balstīti uz “kolēģu” jau pārbaudīto pieredzi, nebeidzās ar neko.

Tāpēc ražošanas process sākās gausi, ar ilgstošas ​​būvniecības sajūtu.

Es neaprakstīšu paneļu lodēšanas procesu, jo par to ir daudz informācijas internetā un pat video. Es tikai atstāšu savas piezīmes un komentārus.

Velns nav tik biedējošs, kā viņš ir gleznots.

Neskatoties uz forumos aprakstītajām grūtībām, elementu plāksnes ir viegli pielodētas gan priekšpusē, gan aizmugurē. Arī mūsu padomju POS-40 lodmetāls ir diezgan piemērots, jebkurā gadījumā man nebija nekādu grūtību. Un, protams, mūsu dzimtā kolofonija, kur gan mēs bez tā būtu... Lodēšanas laikā nesalauzu nevienu elementu, man liekas, ka tam vajadzētu būt pilnīgs idiots lai tās izlauztu uz plakana stikla.

Paneļu komplektācijā esošie vadītāji ir ļoti ērti, pirmkārt, tie ir plakani, otrkārt, tie ir alvoti, kas ievērojami samazina lodēšanas laiku. Lai gan ir pilnīgi iespējams izmantot parasto stiepli, es veicu eksperimentu ar rezerves plāksnēm un nesaņēmu nekādas grūtības lodēšanai. (fotoattēlā ir plakana stieples paliekas)

Man vajadzēja apmēram 2 stundas, lai pielodētu 36 plāksnes. Kaut gan forumā lasīju, ka cilvēki lodē 2 dienas.

Vēlams izmantot 40 W lodāmuru. Tā kā plāksnes viegli izkliedē siltumu, un tas apgrūtina lodēšanu. Pirmie mēģinājumi lodēt ar 25 vatu lodāmuru bija nogurdinoši un skumji.

Tāpat lodējot vēlams optimāli izvēlēties plūsmas (kolofonija) daudzumu. Par lielu tā pārpalikumu novērš skārda pielipšanu pie plāksnes. Tāpēc mums nācās praktiski skārdināt ierakstu, kopumā tas nav nekas liels, visu var labot. (uzmanīgi apskatiet redzamo fotoattēlu.)

Alvas patēriņš ir diezgan liels.

Nu bildē ir pielodēti elementi, otrajā rindā ir aplode, viena spaile nav pielodēta, bet neko svarīgu nepamanīju un izlaboju.

Stikla apmales ir izgatavotas ar abpusēju lenti, tad uz šīs lentes tiks pielīmēta plastmasas plēve.

Lentes, ko izmantoju.

Pēc lodēšanas sāciet blīvēšanu (līmlente jums palīdzēs).

Nu plāksnītes salīmētas ar lenti un izlaboto aploksni.

Pēc tam noņemiet aizsargkārtu no paneļa apmales abpusēja lente un pielīmējiet uz tā plastmasas plēvi ar malu malu. (Aizmirsu nofotografēt) Ak jā, izejošajiem vadiem lentē taisām spraugas. Nu neesi stulbs, sapratīsi kas un kad... Stikla malas, kā arī vadu vadus, stūrus pārklājam ar silikona hermētiķi.

Un salieciet plēvi uz ārpusi.

Iepriekš tika izgatavots plastmasas rāmis. Uzstādot mājā plastikāta logi, pie loga ar skrūvēm piestiprināts plastmasas profils palodzei. Man šķita, ka šī daļa ir pārāk plāna. Tāpēc es to noņēmu un izveidoju palodzi pēc saviem ieskatiem. Jo palikuši tikai 12 logi plastmasas profili. Tā teikt, materiālu ir pārpilnība.

Rāmi līmēju ar parastu, vecu, padomju dzelzi. Žēl, ka nenofilmēju procesu, bet domāju, ka šeit nav nekā pārāk nesaprotama. Nogriezu 2 malas 45 grādos, uzkarsēju uz gludekļa zoles un pēc iestatīšanas vienmērīgā leņķī salīmēju. Fotoattēlā redzams otrā paneļa rāmis.

Uzliekam stiklu ar elementiem un aizsargplēve ierāmēts

Nogriežam lieko plēvi un aplīmējam malas ar silikona hermētiķiem.

Mēs iegūstam šo paneli.

Jā, aizmirsu uzrakstīt, ka papildus plēvei pie rāmja pielīmēju vadotnes, kas neļauj elementiem nokrist, ja lente atkrīt. Telpa starp elementiem un vadotnēm ir aizpildīta poliuretāna putas. Tas ļāva elementus ciešāk piespiest pie stikla.

Nu, sāksim testēšanu.

Tā kā vienu paneli izgatavoju iepriekš, tad viena rezultāts man ir zināms: Spriegums 21 Volts. Pašreizējais īssavienojums 3,4 ampēri. Akumulatora uzlādes strāva ir 40A. h 2,1 ampēri.

Diemžēl nevienu fotogrāfiju neuzņēmu. Jāsaka, ka strāvas stiprums krasi ir atkarīgs no apgaismojuma.

Tagad paralēli ir savienotas 2 baterijas.

Laiks ražošanas brīdī bija apmācies, bija ap pulksten 4 pēcpusdienā.

Sākumā tas mani apbēdināja, bet pēc tam pat iepriecināja. Galu galā šie ir visizplatītākie akumulatora apstākļi, kas nozīmē, ka rezultāts ir ticamāks nekā spilgtā saulē. Saule starp mākoņiem tik spoži nespīdēja. Jāsaka, ka saule nedaudz spīdēja no malas.

Ar šo apgaismojumu īssavienojuma strāva bija 7,12 ampēri. Ko es uzskatu par izcilu rezultātu.

Spriegums bez slodzes 20,6 volti. Nu, tas ir stabils aptuveni 21 voltā.

Akumulatora uzlādes strāva ir 2,78 ampēri. Ar šādu apgaismojumu tas garantē akumulatora uzlādi.

Mērījumi liecināja, ka labā saulainā dienā rezultāts būs labāks.

Līdz tam laikam laiks pasliktinājās, mākoņi bija aizvērti, saule pilnībā spīdēja, un es sāku domāt, ko šajā situācijā parādīs. Ir gandrīz vakara krēsla...

Debesis izskatījās šādi, es speciāli noņēmu horizonta līniju. Taču uz paša akumulatora stikla debesis var redzēt kā spogulī.

Spriegums šajā situācijā ir 20,2 volti. Kā jau minēts 21.gs. tas ir praktiski nemainīgs.

Īsslēguma strāva 2,48A. Kopumā tas ir lieliski piemērots šādam apgaismojumam! Gandrīz vienāds ar vienu akumulatoru labā saulē.

Akumulatora uzlādes strāva ir 1,85 ampēri. Ko lai saka... Pat krēslā akumulators būs uzlādēts.

Secinājums: ir uzbūvēta saules baterija, kas nav zemāka par īpašībām rūpnieciskie dizaini. Nu par izturību.....redzēs, laiks rādīs.

Ak jā, akumulators tiek lādēts caur 40 A Schottky diodēm.

Es gribu teikt arī par kontrolieriem. Tas viss izskatās jauki, bet tas nav vērts par kontrolieri iztērēto naudu.

Ja jums patīk lodāmurs, shēmas ir ļoti vienkāršas. Dariet to un izbaudiet tā gatavošanu.

Nu uzpūta vējš un palikušie 5 rezerves elementi iekrita nekontrolējamā lidojumā..... rezultāts bija lauskas. Nu ko darīt, par neuzmanību jāsoda. No otras puses... Kur viņiem jādodas?

No šķembām nolēmām uztaisīt vēl vienu kontaktligzdu, 5 voltu izgatavošana aizņēma 2 stundas. Atlikušie materiāli ieradās tieši īstajā laikā. Tā tas notika.

Mērījumi tika veikti vakarā.

Jāsaka, ka kad labs apgaismojumsīssavienojuma strāva ir lielāka par 1 ampēru.

Gabali ir lodēti paralēli un virknē. Mērķis ir nodrošināt aptuveni tādu pašu platību. Galu galā strāvas stiprums ir vienāds ar mazāko elementu. Tāpēc, ražojot, izvēlieties elementus atbilstoši apgaismojuma zonai.

Ir pienācis laiks runāt par manis izgatavoto saules paneļu praktisko pielietojumu.

Pavasarī uz jumta uzstādīju divus ražotus paneļus 8 metru augstumā 35 grādu leņķī, orientēti uz dienvidaustrumiem. Šī orientācija nav izvēlēta nejauši, jo tika novērots, ka šajā platuma grādos vasarā saule lec pulksten 4 no rīta un līdz pulksten 6-7 diezgan labi uzlādē baterijas ar 5-6 ampēru strāvu, un tas attiecas arī uz vakaru. Katram panelim jābūt savai diodei. Lai novērstu elementu izdegšanu ar dažādiem jaudas paneļiem. Un tā rezultātā nepamatoti samazināta paneļu jauda.
Nolaišanās no augstuma tika veikta ar daudzdzīslu vadu, kura katra serdeņa šķērsgriezums bija 6 mm2. Tādā veidā bija iespējams panākt minimālus zudumus vados.

Kā enerģijas uzkrāšanas ierīces tika izmantotas vecas, knapi dzīvas baterijas 150Ah, 75Ah, 55Ah, 60Ah. Visi akumulatori ir savienoti paralēli un, ņemot vērā jaudas zudumu, kopā ir aptuveni 100Ah.
Nav akumulatora uzlādes kontroliera. Lai gan es domāju, ka ir jāinstalē kontrolieris, es tagad strādāju pie kontroliera ķēdes. Tā kā dienas laikā baterijas sāk vārīties. Tāpēc liekā enerģija katru dienu ir jāizmet, ieslēdzot nevajadzīgu slodzi. Manā gadījumā es ieslēdzu pirts apgaismojumu. 100 W. Tāpat dienas laikā tiek pievienots aptuveni 105 W LCD televizors, 40 W ventilators, bet vakarā 20 W energotaupības spuldze.

Tiem, kam patīk veikt aprēķinus, teikšu: TEORIJA UN PRAKSE nav viens un tas pats. Tā kā šāda "sviestmaize" darbojas diezgan labi vairāk nekā 12 stundas. Tajā pašā laikā no tā lādējam telefonus nekad neesmu sasniedzis pilnu bateriju izlādēšanos. Kas attiecīgi atceļ aprēķinus.

Kā pārveidotājs tika izmantots 600VA datora nepārtrauktās barošanas avots (invertors) nedaudz pārveidots par brīvu, startējot no akumulatoriem, kas aptuveni atbilst 300W slodzei.
Vēlos arī atzīmēt, ka baterijas tiek uzlādētas pat spoža mēness laikā. Šajā gadījumā strāva ir 0,5-1 ampērs, es domāju, ka uz nakti tas nemaz nav slikti.

Protams, es gribētu palielināt slodzi, bet tam ir nepieciešams jaudīgs invertors. Es plānoju pats izgatavot invertoru saskaņā ar zemāk redzamo shēmu. Tā kā par traku naudu pirkt invertoru ir NEPAMATOTI!

Ja jūs pats esat zinātnieks vai vienkārši zinātkārs cilvēks un bieži skatāties vai lasāt jaunākās ziņas zinātnes vai tehnoloģiju jomā. Tieši jums esam izveidojuši šādu sadaļu, kas aptver jaunākās pasaules ziņas jauno jomā zinātniskie atklājumi, sasniegumiem, kā arī tehnoloģiju jomā. Tikai jaunākie notikumi un tikai pārbaudīti avoti.

Mūsu progresīvajos laikos zinātne virzās ātrā tempā, tāpēc ne vienmēr ir iespējams tām sekot līdzi. Dažas vecās dogmas brūk, dažas jaunas tiek izvirzītas. Cilvēce nestāv uz vietas un nedrīkst stāvēt uz vietas, un cilvēces dzinējspēks ir zinātnieki un zinātniskās figūras. Un jebkurā brīdī var notikt atklājums, kas var ne tikai pārsteigt visu iedzīvotāju prātus globuss, bet arī radikāli mainīt mūsu dzīvi.

Medicīnai ir īpaša loma zinātnē, jo cilvēks diemžēl nav nemirstīgs, ir trausls un ļoti neaizsargāts pret visu veidu slimībām. Daudzi cilvēki zina, ka viduslaikos cilvēki dzīvoja vidēji 30 gadus, bet tagad 60-80 gadus. Tas ir, dzīves ilgums ir vismaz dubultojies. To, protams, ietekmēja vairāku faktoru kombinācija, taču liela nozīme bija medicīnai. Un, protams, 60-80 gadi nav cilvēka robeža vidējais mūžs. Pilnīgi iespējams, ka kādreiz cilvēki pārsniegs 100 gadu robežu. Par to cīnās zinātnieki no visas pasaules.

Citu zinātņu jomā pastāvīgi notiek attīstība. Katru gadu zinātnieki no visas pasaules veic mazus atklājumus, pamazām virzot cilvēci uz priekšu un uzlabojot mūsu dzīvi. Cilvēka neskartās vietas tiek pētītas, galvenokārt, protams, uz mūsu dzimtās planētas. Tomēr darbs kosmosā notiek nepārtraukti.

No tehnoloģijām robotika īpaši steidzas uz priekšu. Notiek ideāla inteliģenta robota izveide. Kādreiz roboti bija zinātniskās fantastikas elements un nekas vairāk. Bet jau šobrīd dažās korporācijās ir reāli roboti, kas veic dažādas funkcijas un palīdz optimizēt darbaspēku, taupīt resursus un veikt cilvēka labā. bīstamas sugas aktivitātes.

Es joprojām gribu īpašu uzmanību veltīt elektroniskajiem datoriem, kas pirms 50 gadiem aizņēma milzīgu vietu, bija lēni un to uzturēšanai bija nepieciešama vesela darbinieku komanda. Un tagad tāda mašīna ir gandrīz katrā mājā, to jau sauc vienkāršāk un īsāk - dators. Tagad tie ir ne tikai kompakti, bet arī daudzkārt ātrāki par saviem priekšgājējiem, un to var saprast ikviens. Līdz ar datora parādīšanos cilvēce atklāja jauns laikmets, ko daudzi sauc par “tehnoloģiju” vai “informāciju”.

Atceroties par datoru, nevajadzētu aizmirst arī par interneta izveidi. Tas arī deva milzīgu rezultātu cilvēcei. Šis ir neizsmeļams informācijas avots, kas tagad ir pieejams gandrīz ikvienam cilvēkam. Tas savieno cilvēkus ar dažādos kontinentos un zibens ātrumā pārraida informāciju, par ko pirms 100 gadiem pat sapņot nebūtu bijis iespējams.

Šajā sadaļā jūs noteikti atradīsiet sev kaut ko interesantu, aizraujošu un izglītojošu. Varbūt pat kādreiz jūs varēsiet būt viens no pirmajiem, kas uzzinās par atklājumu, kas ne tikai mainīs pasauli, bet arī mainīs jūsu apziņu.

Diemžēl saules paneļi nav lēti, tāpēc paštaisītu saules bateriju var samontēt pats. Par

Lai izgatavotu saules bateriju, mēs izmantojam vienkārši instrumenti un lēti metāllūžņu materiāli, lai izgatavotu jaudīgu un, pats galvenais, lētu saules bateriju.

Kas ir saules baterija? un ar ko to ēd.

Saules baterija ir tvertne, kas sastāv no saules baterijām.

Saules baterijas, veic visu darbu, pārvēršot saules enerģiju elektroenerģijā. Diemžēl, lai iegūtu pietiekami daudz jaudas praktisks pielietojums, jums ir nepieciešams diezgan daudz saules bateriju.
Turklāt saules baterijas ir ļoti trauslas. Tāpēc tie ir apvienoti saules baterijā.
Saules baterija satur pietiekami daudz saules bateriju, lai ražotu lielu jaudu un aizsargātu šūnas no bojājumiem.

Grūtības, kas rodas, kad pašražošana saules baterija:

Galvenais šķērslis saules bateriju izgatavošanai ir saules bateriju iegāde par saprātīgu cenu.

Jaunas saules baterijas ir ļoti dārgas, un tās ir grūti atrast normālā daudzumā par jebkuru cenu.

Bojātas un bojātas saules baterijas ir pieejamas vietnē eBay un citās vietās par daudz mazāku cenu.

Otrās pakāpes saules baterijas, iespējams, varētu izmantot, lai izgatavotu saules bateriju.

Lai izgatavotu saules bateriju, es nopirku vairākus blokus ar 3x6 collu monokristāliskiem saules elementiem.
Lai izgatavotu saules bateriju, jums ir nepieciešams virknē savienot 36 no šiem elementiem.
Katrs elements ģenerē aptuveni 0,5 V. 36 virknē savienotas šūnas mums dos aptuveni 18V, ar ko pietiks, lai uzlādētu 12V akumulatorus. (Jā, šis augstais spriegums patiešām ir nepieciešams, lai efektīvi uzlādētu 12 V akumulatorus).

Šāda veida saules baterijas ir papīra plānas, trauslas un trauslas kā stikls. Tos ir ļoti viegli sabojāt. Šo preču pārdevējs tuvās komplekti pa 18 gab. vaskā stabilizēšanai un piegādei bez bojājumiem. Vasks ir galvassāpes noņemt. Ja jums ir iespēja, meklējiet priekšmetus, kas nav pārklāti ar vasku. Bet atcerieties, ka transportēšanas laikā tie var ciest vairāk bojājumu.

Ņemiet vērā, ka maniem elementiem jau ir pielodēti vadi. Meklējiet elementus ar jau pielodētiem vadītājiem. Pat ar šiem elementiem jums ir jābūt gatavam veikt lielu darbu ar lodāmuru. Ja pērkat elementus bez vadītājiem, sagatavojieties darbam ar lodāmuru 2-3 reizes vairāk. Īsāk sakot, labāk ir pārmaksāt par jau pielodētiem vadiem.

Es arī iegādājos pāris elementu komplektus bez vaksācijas no cita pārdevēja. Šīs preces tika iepakotas plastmasas kastē. Viņi karājās kastē un nedaudz nošķelti sānos un stūros. Nav sīku mikroshēmu īpaša nozīme. Viņi nespēs tik daudz samazināt elementa jaudu, lai par to būtu jāuztraucas. Ar elementiem, kurus es nopirku, vajadzētu pietikt, lai saliktu divus saules paneļus. Zinot, ka montējot, iespējams, nojaukšu pāris, tāpēc iegādājos nedaudz vairāk.

Saules baterijas tiek pārdotas dažādās formās un izmēros. Varat izmantot lielākus vai mazākus nekā manas 3x6 collas. Vienkārši atcerieties:

Viena veida elementi rada vienādu spriegumu neatkarīgi no to lieluma. Tāpēc, lai iegūtu noteiktu spriegumu, vienmēr būs nepieciešams vienāds elementu skaits.
- Lielāki elementi var radīt vairāk strāvas, un mazāki elementi var radīt mazāku strāvu.
- Jūsu akumulatora kopējo jaudu nosaka tā spriegums, kas reizināts ar ģenerēto strāvu.

Lielāku elementu izmantošana ļaus iegūt vairāk enerģijas pie tāda paša sprieguma, bet akumulators būs lielāks un smagāks. Izmantojot mazākus elementus, akumulators kļūs mazāks un vieglāks, taču tas nenodrošinās tādu pašu jaudu.

Ir arī vērts atzīmēt, ka elementu izmantošana vienā akumulatorā dažādi izmēri- slikta ideja. Iemesls ir tāds, ka akumulatora radīto maksimālo strāvu ierobežos paša akumulatora strāva. mazs elements, un lielāki elementi nedarbosies ar pilnu jaudu.

Saules baterijas, kuras izvēlējos, ir 3 x 6 collas, un tās spēj radīt aptuveni 3 ampēru strāvu. Es plānoju savienot 36 no šiem elementiem virknē, lai iegūtu spriegumu nedaudz vairāk par 18 voltiem. Rezultātā vajadzētu būt akumulatoram, kas spilgtā saules gaismā spēj nodrošināt aptuveni 60 vatu jaudu.

Tas neizklausās īpaši iespaidīgi, taču tas joprojām ir labāk nekā nekas. Turklāt tas ir 60 W katru dienu, kad spīd saule. Šī enerģija tiks izmantota, lai uzlādētu akumulatoru, kas tiks izmantots apgaismojuma un neliela aprīkojuma barošanai tikai dažas stundas pēc tumsas iestāšanās.

Saules paneļa korpuss ir sekla saplākšņa kaste, kas novērš saules bateriju sānu ēnojumu, kad saule spīd leņķī. To var izgatavot no 3/8 collu saplākšņa ar 3/4 collu līstes malām. Sānu malas ir pielīmētas un pieskrūvētas vietā.

Akumulatorā būs 36 elementi, kuru izmēri ir 3x6 collas.
Mēs tos sadalām divās grupās pa 18 gabaliņiem. lai tos būtu vieglāk lodēt nākotnē. Līdz ar to centrālā josla atvilktnes vidū.

Neliela skice, kas parāda saules paneļa izmērus.

Visi izmēri norādīti collās. 3/4 collu biezās krelles iet ap visu saplākšņa loksni. Tā pati puse atrodas centrā un sadala akumulatoru divās daļās.

Skats uz vienu no mana topošā akumulatora pusītēm.

Šajā pusē būs pirmā 18 elementu grupa. Lūdzu, ņemiet vērā mazi caurumi sānos. Tā būs akumulatora apakšdaļa (fotoattēlā augšdaļa ir apakšā). Tās ir ventilācijas atveres, kas paredzētas gaisa spiediena izlīdzināšanai saules paneļa iekšpusē un ārpusē un kalpo mitruma noņemšanai. Šiem caurumiem jābūt tikai akumulatora apakšā, pretējā gadījumā lietus un rasa iekļūs iekšā. Tādas pašas ventilācijas atveres jāizveido centrālajā sadalīšanas joslā.

Nav obligāti jāizmanto perforētas kokšķiedru plātnes loksnes, man vienkārši gadījās dažas pa rokai. Derēs jebkurš plāns, ciets un nevadošs materiāls.

Fotoattēlā redzamas divas organiskā stikla loksnes, kas savienotas uz centrālās starpsienas. Mēs urbjam caurumus ap malu, lai uz skrūvēm novietotu organisko stiklu. Esiet piesardzīgs, urbjot caurumus netālu no organiskā stikla malas. Nespiediet pārāk stipri, pretējā gadījumā tas saplīsīs, un, ja jūs to saplīsīsit, pielīmējiet salauzto gabalu un izurbiet jaunu caurumu netālu no tā.

Visas saules paneļa koka daļas krāsojam 2-3 kārtās, lai pasargātu tās no iedarbības vidi. Mēs krāsojam kastīti un pamatni no abām pusēm, iekšpusē un ārpusē.

Saules baterijas pamatne ir gatava, un ir pienācis laiks sagatavot saules baterijas.

Kā minēts iepriekš, vaska noņemšana no saules baterijām ir īstas galvassāpes.

Par efektīva noņemšana vasks no saules baterijām, izmantojiet šādu metodi:

1) Mēs peldam saules baterijas karstā ūdenī, lai izkausētu vasku un atdalītu šūnas vienu no otras. Neļaujiet ūdenim vārīties, pretējā gadījumā tvaika burbuļi spēcīgi sitīsies pret elementiem viens pret otru. Arī verdošs ūdens var būt pārāk karsts un elementi var tikt bojāti elektriskie kontakti.

Es iesaku iegremdēt elementus auksts ūdens, un pēc tam lēnām karsējiet tos, lai novērstu nevienmērīgu karsēšanu. Plastmasas knaibles un lāpstiņa palīdzēs atdalīt elementus, vaskam kūstot. Centieties pārāk stipri nevilkt metāla vadus - tie var saplīst.

Fotoattēlā ir redzama manis izmantotās “instalācijas” galīgā versija.
pirmais" karsta vanna» vaska kausēšanai ir fonā labajā pusē. Priekšplānā kreisajā pusē ir karsts ziepjūdens, bet labajā pusē ir tīrs ūdens. karstu ūdeni. Temperatūra visās pannās ir zemāka par ūdens viršanas temperatūru. Vispirms izkausējiet vasku attālā pannā, pa vienam pārnesiet elementus ziepjūdenī, lai noņemtu atlikušo vasku, pēc tam noskalojiet tīrs ūdens.

2) Novietojiet elementus uz dvieļa, lai tie nožūtu. Jūs varat mainīt ziepes un skalot ūdeni biežāk. Vienkārši nelejiet izlietoto ūdeni kanalizācijā, jo... vasks sacietēs un aizsērēs kanalizāciju. Šis process no saules baterijām noņēma praktiski visu vasku. Tikai uz dažiem ir palikušas plānas plēves, taču tas netraucēs elementu lodēšanai un darbībai. Mazgāšana ar šķīdinātāju, iespējams, noņems atlikušo vasku, taču tas var būt bīstams un smirdošs.

Vairākas atdalītas un iztīrītas saules baterijas tiek žāvētas uz dvieļa. Pēc atdalīšanas un aizsargvaska noņemšanas to trauslums padara tos pārsteidzoši grūti apstrādājamus un uzglabājamus, atstājot tos vaskā līdz brīdim, kad esat gatavs tos uzstādīt saules blokā.

Saules baterijas pamatnes izgatavošana. Ir pienācis laiks man tos instalēt.

Uz katras pamatnes mēs uzzīmējam režģi, lai vienkāršotu katra elementa uzstādīšanas procesu.
Mēs izklājam elementus uz šī režģa ar aizmuguri uz augšu, lai tos varētu pielodēt kopā. Visas 18 šūnas katrai akumulatora pusei ir jāsavieno virknē, pēc tam abas puses arī jāsavieno virknē, lai iegūtu nepieciešamo spriegumu.

Elementu lodēšana kopā sākumā ir sarežģīta. Sāciet tikai ar diviem elementiem. Novietojiet viena no tiem savienojošos vadus tā, lai tie krustotos ar lodēšanas punktiem otra aizmugurē. Noteikti pārliecinieties, vai attālums starp elementiem atbilst marķējumam.

Lodēšanai izmantojam mazjaudas lodāmuru un stieņu lodmetālu ar kolofonija serdi.

Mums bija jāatkārto lodēšana, līdz saņēmām 6 elementu ķēdi. Savienojošos stieņus no salauztajiem elementiem pielodēju uz ķēdes pēdējā elementa aizmuguri. Es izveidoju trīs šādas ķēdes, atkārtojot procedūru vēl divas reizes. Akumulatora pirmajai pusei kopumā ir 18 elementi.

Trīs elementu ķēdes ir jāsavieno sērijveidā. Tāpēc mēs pagriežam vidējo ķēdi par 180 grādiem attiecībā pret pārējām divām. Ķēžu orientācija izrādījās pareiza (elementi joprojām atrodas ar atmuguriski uz augšu uz pamatnes). Nākamais solis ir elementu līmēšana vietā.

Elementu līmēšana prasīs zināmas prasmes. Uzklājiet nelielu silikona hermētiķa pilienu katras ķēdes sešu elementu centrā. Pēc tam mēs pagriežam ķēdi ar priekšpusi uz augšu un ievietojam elementus atbilstoši iepriekš veiktajiem marķējumiem. Viegli piespiediet gabalus, nospiežot centru, lai tie piestiprinātu pie pamatnes. Grūtības rodas galvenokārt, apgriežot elastīgu elementu ķēdi. Otrs roku pāris šeit nesāpēs.

Neuzklājiet pārāk daudz līmes un nelīmējiet elementus citur, izņemot centru. Elementi un pamatne, uz kuras tie ir uzstādīti, paplašināsies, saruks, locīsies un deformēsies, mainoties temperatūrai un mitrumam. Ja jūs pielīmējat elementu pa visu laukumu, tas laika gaitā salūzīs. Līmēšana tikai centrā dod elementiem iespēju brīvi deformēties atsevišķi no pamatnes. Elementi un pamatne var tikt dažādi deformēti un elementi neplīst.

Šeit ir pilnībā samontēta akumulatora puse. Lai savienotu pirmo un otro elementu ķēdi, tika izmantota vara pinums no kabeļa.

Varat izmantot īpašus autobusus vai pat parastos vadus. Man tikko pa rokai bija vara pīts kabelis. Mēs izveidojam tādu pašu savienojumu otrā pusē starp otro un trešo elementu ķēdi. Stiepli piestiprināju pie pamatnes ar hermētiķa pilienu, lai tas “nestaigā” un nelocās.

Saules baterijas pirmās puses pārbaude saulē.

Vājā saulē un dūmakā šī puse ģenerē 9,31 V. Urrā! Darbojas! Tagad man ir jāizveido vēl viena akumulatora puse.

Pēc tam, kad abas pamatnes ar elementiem ir gatavas, tās var uzstādīt vietā sagatavotajā kastē un savienot.
Katra puse ir novietota savā vietā. Lai nostiprinātu pamatni ar elementiem akumulatora iekšpusē, mēs izmantojam 4 mazas skrūves.

Mēs izlaižam vadu akumulatora pušu savienošanai caur vienu no ventilācijas atverēm centrālajā pusē. Arī šeit pāris pilieni hermētiķa palīdzēs nostiprināt vadu vienā vietā un neļaus tam karāties akumulatora iekšpusē.

Katrai sistēmas saules baterijai jābūt aprīkotai ar bloķējošu diodi, kas savienota virknē ar akumulatoru.

Diode ir nepieciešama, lai novērstu bateriju izlādi caur akumulatoru naktī un mākoņainā laikā. Es izmantoju 3.3A Schottky diodi. Šotkija diodēm ir daudz mazāks sprieguma kritums nekā parastajām diodēm. Attiecīgi būs mazāk zaudējumu diodes jauda. 25 31DQ03 diožu komplektu var iegādāties vietnē eBay tikai par pāris dolāriem.

Mēs savienojam diodes ar saules baterijām akumulatora iekšpusē.

Mēs urbjam caurumu akumulatora apakšā tuvāk augšai, lai izvilktu vadus. Vadi ir sasieti mezglā, lai tie netiktu izvilkti no akumulatora, un ir nostiprināti ar tādu pašu hermētiķi.

Pirms organiskā stikla nostiprināšanas vietā ir svarīgi ļaut hermētiķim nožūt. Iesaku, balstoties uz iepriekšējo pieredzi. Silikona tvaiki var izveidot plēvi iekšējā virsma organiskais stikls un elementi, ja vien neļaujat silikonam nožūt brīvā dabā.

Saules baterija darbojas. Pāris reizes dienā to pārvietojam, lai saglabātu orientāciju uz sauli, taču tā nav tik liela grūtība.

Aprēķināsim saules baterijas ražošanas izmaksas:

Mēs ņemam vērā tikai pamatmateriālu izmaksas, improvizētus materiālus (koka gabali, stieples)

1) Saules baterijas, kas iegādātas vietnē eBay par USD 74,00 (~ 2300 RUR)
2) Koka gabali - 15 USD (~ 460 rub.)
3) Plexiglas 15 USD (~ 460 rub.)
4) Skrūves un pašvītņojošas skrūves - 2 USD (~ 60 rub.)
5) Silikona hermētiķis- 3,95 USD (~ 150 rub.)
6) Vadi 10 $ (~ 300 rub.)
7) Diodes 2 $ (~ 60 rub.)
8) Krāsa 5 $ (~ 150 RUR)

Kopā 126,95 USD (~ 3640 rubļi)

Salīdzinājumam līdzīgas jaudas saules baterija rūpnieciskā ražošana maksā apmēram $ 300-600 (~ 9000-18000 rubļu.

Grāmata, kas palīdz

Vēja ģeneratori, saules paneļi un citas noderīgas konstrukcijas.

Alternatīvie enerģijas avoti – vējš un saule ir pastāvīgi atjaunojami, gandrīz mūžīgi enerģijas veidi.
Šajā grāmatā autore atklāj mūsdienu saules un vēja enerģijas pārveidotāju īpatnības, to izvēli, uzbūvi un uzstādīšanu. Vesela grāmatas nodaļa ir veltīta netradicionāliem radioelektronikas dizainiem.
Izdevums ir paredzēts plašam lasītāju lokam, kas tiecas pēc patstāvīgas tehniskās jaunrades, interesējas par radiotehniku, netradicionāliem enerģijas avotiem, saules paneļiem un vēja ģeneratoriem vispārējā taupīšanas un izmaksu optimizācijas laikmetā.
Pielikumos sniegti atsauces dati un cita noderīga informācija.

Pērciet grāmatu vietnē ozon.ru