Efektīvi veidi, kā novērst koka grīdas čīkstēšanu. Ja koka gulta čīkst, kas man jādara? Gultas čīkstēšanas cēloņi

Tiem, kam nav būvniecības izglītības un pieredzes mājas meistars informācija kļūst aktuāla, kāpēc koka grīda čīkst, parasti pēc vairāku gadu ekspluatācijas. Iemesls ir stabilas struktūras ģeometrijas trūkums, atsevišķu tās elementu atslābināšana, kā rezultātā samazinās izturība.

Koka grīdas konstrukcija (raupja vai grīdas segums) ir pilnībā kopjams, tāpēc no čīkstēšanas var atbrīvoties jebkurā gadījumā, bet izmantojot dažādas tehnoloģijas.

Pirms noņemat koka grīdas čīkstēšanu dzīvoklī vai mājā savā nodabā, jums ir jāsaprot skaņu cēloņi. Čīkstēšana rodas atsevišķu konstrukcijas elementu berzes dēļ:

Visbeidzot, baļķi vai sijas var sapūt atsevišķos apgabalos, daļa no tiem piestiprinātās laipas pieskaras blakus esošajiem dēļiem, kas piestiprināti telpisko ģeometriju saglabājušajām stieņa daļām.

Svarīgs! Ja grīda čīkst dēļu dēļ, kas liecas zem kājām (tie pieskaras viens otram), tad jums būs nepieciešams kapitālais remonts laipas (demontāža). Jums būs vai nu jāsamazina nobīdes solis, vai jāpalielina dēļa biezums.

Ir vairāki veidi, kā atbrīvoties no čīkstēšanas atkarībā no grīdas mērķa ( virskārta no mēles dēļa vai pamatnes šķautnes dēļa), tā dizains un izmantotā aparatūra (nagla vai pašvītņojošā skrūve).

Risinājumi

Lai pats atbrīvotos no koka grīdas čīkstēšanas, jums ir jāatjauno tās dizains atbilstoši tehnoloģijai:

• jebkurš zāģmateriāls var mainīt ģeometriju (žāvēšana, deformācija), mainoties mitrumam, tāpēc darbības laikā ir nepieciešams apstrādāt ar antiseptisku līdzekli un periodiski piesūcināt ar to pašu šķidrumu;
• baļķiem jābūt stingri piestiprinātiem pie pamatnes, un dēļi ir cieši jāpiespiež pie tiem ar pašvītņojošām skrūvēm vai naglām ar skrūvējamu iegriezumu;
• lai izlīdzinātu nobīdi horizontālais līmenis aizliegts izmantot koka ķīļus, komplektā jāizmanto DIVI polimēru ķīļi ar gofrētu virsmu;
• lag dēšanas solis jāaprēķina atkarībā no ekspluatācijas slodzes un neapstrādātas / apdares grīdas dēļa biezums, lai izvairītos no kritiskām novirzēm;
• katrs dēlis jāpiestiprina ar divām pašvītņojošām skrūvēm pie viena baļķa, lai nodrošinātu stabilu stāvokli šķērsvirzienā.

Padoms! visvairāk grūts variants tiek apsvērta grīdas seguma demontāža un atkārtota ieklāšana pēc zāģmateriālu pārskatīšanas. Lai pilnībā neatvērtu grīdas, lai nodrošinātu piekļuvi sapuvušiem stieņiem, var izgriezt caurumus un lūkas.

Citiem vārdiem sakot, visas metodes, kā atbrīvoties no grīdas dēļu čīkstēšanas, ir saistītas ar koka elementu papildu fiksāciju viens pie otra ar pašvītņojošām skrūvēm, tapām vai ķīļiem. Retāk iekšējais dobums ir putots, lai nodrošinātu lielu atbalsta virsmu, vai novietots virs laipas. lokšņu materiāli, izplata punktu slodzes vienmērīgi visā tās teritorijā.

Stiprināšana ar skrūvēm/enkuriem

Ja mājas meistars nezina, ko darīt, lai novērstu čīkstēšanu, visbiežāk intuitīvi tiek pielietota dēļu papildu fiksācijas metode pie lagām. Šāda shēma ir piemērota tikai pilnībā saglabātiem baļķiem ar normālu atbalstu uz pamatnes. Ja baļķi karājas uz dēļiem (ķīļi izlidoja, zāģmateriāli izžuvuši) vai daļēji sapuvuši, šī tehnoloģija nedos rezultātus.

Turklāt, piestiprinot grīdas seguma elementus, jāņem vērā aparatūras īpašības:

• pašvītņojošā skrūve ar nepilnīgu vītni - bez spraugas piespiež mēli pie nobīdēm, jo ​​gludā daļa "iekrīt" caurumā, ko izveido aparatūras vītņotā daļa;
• pašvītņojošā skrūve ar pilnu vītni - stingri nostiprina dēļa stāvokli attiecībā pret baļķi ar esošo spraugu, jo saķeres spēks ir ļoti liels gan baļķa, gan dēļa iekšpusē.

Tāpēc ir trīs veidi, kā piestiprināt laipas elementus ar pašvītņojošām skrūvēm:

Svarīgs! Pēdējās divas metodes ir mazāk uzticamas nekā pirmās, tāpēc tās izmanto ārkārtas gadījumos.

Skrūvju galviņas nav iespējams noslīcināt cietkoksnē, ir jāizgatavo "izlietne" ar iegremdēšanu. Lai to izdarītu, varat izmantot līdzīgu pašvītņojošo skrūvi, nogriežot galvu ar rokas gravieri (1,5–2 cm garumā) un ar to pašu instrumentu izdarot slīpus iegriezumus kā frēzi.

Pārklājuma kontrakcija

Klāja dēļi ir klāti tuvu viens otram, to biezums ir 2 - 5 cm. Tāpēc, saspiežot izžuvušos materiālus savā starpā atsevišķās vietās, jūs varat palielināt stingrību horizontāls dizains, un noņemiet čīkstēšanu bez papildu maksas. Tam ir divas metodes:

Svarīgs! Abos gadījumos esošās naglas vai pašvītņojošas skrūves ir jānoņem no dēļiem pirms izlīdzināšanas, lai klāja elementi varētu pārvietoties horizontāli.

ķīlēšana

Ja bojātā vieta atrodas tālu no sienas, ir grūti novilkt koka grīdas iepriekšējā veidā. Tāpēc grīdas dēļi tiek ieķīlēti vietā saskaņā ar tehnoloģiju:

• grīdas dēlis tiek apstrādāts ar smilšpapīru;
• tiek izvēlēta vajadzīgā platuma un garuma sliede, tās apakšējā mala ir uzasināta ar ķīli;
• sliede ir pārklāta ar PVA līmi, iedzīta ar koka āmuru;
• augšējo plakni apstrādā ar ēveli, pēc tam pulē.

Rezultātā dēļi tiek cieši piespiesti viens otram, punktveida slodzes tiek sadalītas pa lielu virsmu, lameles pārstāj “staigāt”, skaņas pazūd.

Putošana un šļakatas

Ja ir pietiekami stiprs pamats, uz kura tiek likti baļķi, eksperti iesaka šādu veidu, kā novērst laipas čīkstēšanu:

• dēlī tiek izurbts caurums ar diametru 5 - 6 mm;
• caur to starp lagām tiek aizpildīts iekšējais dobums pie defektīvās zonas montāžas putas;
• pēc žāvēšanas putas pārvēršas par atbalsta paliktni, ievērojami palielinot gultņa laukumu.

Tehnika ir piemērota ārkārtas gadījumiem, taču tai nav augsta uzticamība vairāku iemeslu dēļ:

• pieliekot slodzes, putas zem dēļa saraujas, pēc kāda laika atgriežas čīkstēšana;
• slēgto dobumu aizpildīšana ir pilns ar grīdas seguma / apakšgrīdas izliekšanos uz āru, jo ir nepieciešams atstāt vismaz 1/3 vietas putu sekundārajai izplešanās brīdim, kad tās sacietē;

Svarīgs! Atšķirībā no mājas siltināšanas, grīdās labāk izmantot mājsaimniecības montāžas putas. Tā blīvums ir lielāks, un siltumizolācijas īpašībām šajā gadījumā nav nozīmes.

Injekcijas metode ir uzticamāka, ja montāžas putu vietā tiek aizpildīts dobums līmes sastāvs, cietēšana gaisā (epoksīdsveķi un polimēru sveķi).

Bet šī metode ir piemērota mazu dobumu aizpildīšanai, jo epoksīds ir diezgan dārgs.

Saplākšņa grīdas segums, skaidu plātnes

Vēl viens, bet ar daudziem ierobežojumiem veids, kā novērst koka grīdas čīkstēšanu mājoklī, ir lokšņu grīdas segums:

Tehnoloģijas galvenie trūkumi ir:

• ja saplākšņa savienojums nokrīt uz čīkstoša dēļa, tas tikai pasliktinās situāciju;
• koka dēļi ir dārgi, palielina remonta budžetu;
• saplāksnis un skaidu plātnes nav apdares materiāli, tāpēc nepieciešama papildu dekorēšana.

Tāpēc saplākšņa grīdas segumu izmanto reti, lai novērstu dēļu celiņu čīkstēšanu.

Dībeļu stiprinājums

Rievu dēlis tiek savienots garumā blakus rindās ar bloķēšanas savienojumiem. Plkst griezīgs dēlis nav lokšņu kaudzes, tāpēc tā ģeometrija ir jutīgāka pret izmaiņām, mainoties mitrumam. Tāpēc mājas meistaram noderīga informācija, kā veikt dībeļa savienojumu, lai novērstu norādīto defektu:

• blakus esošajos dēļos tiek izveidots akls caurums 45 grādos;
• cilindrisks koka detaļa- dībelis ir pārklāts ar līmi un iemūrēts šajā caurumā;
• darbība tiek atkārtota pretējā virzienā, tāpat kā apakšējā diagrammā;
• pēc līmes izžūšanas dībeļi tiek sagriezti pa dēļa plakni.

Svarīgs! Savienojuma kvalitāte ir atkarīga no dēļu nekustīguma attiecībā pret otru urbšanas laikā.

Dēļu un lagu nomaiņa

Ar ievērojamu fizisko nodilumu ir jānomaina visi zāģmateriāli, lai baļķi un dēļi nečīkstētu:

Tas ir visdārgākais variants, jums būs jāizņem visas mēbeles no istabas un jāizjauc apdare.

Novērš čīkstēšanu, ieklājot koka grīdu

Laipas uzstādīšanas posmā ir iespējams izvairīties no nepatīkamu skaņu rašanās no koka berzes pret koku vai metālu. Lai to izdarītu, pietiek ar absorbējošu materiālu uzklāšanu virs baļķa un pielietot regulējamās grīdas tehnoloģiju.

Trokšņa izolācija uz aizkavēšanos

Mājas meistaram nebūs jāizjauc dēļu celiņš, ja baļķi tiks nogriezti no malas / mēles un rievu dēļa:

Vienlaikus tiks vēl vairāk uzlabota griestu akustika, nodrošināta aizsardzība pret samirkšanu.

Regulējamas grīdas tehnoloģija

Bez pieredzes ir ļoti grūti saprast, kāpēc mēles un rievas grīdas dēlis vai grīdas segums izrādījās čīkstošs. Tāpēc ražotāji ražo regulējamu grīdas sistēmu, kurā tiek samazināta trešo pušu skaņu iespējamība:

• baļķi ir uzstādīti uz kniedēm, kas izlaistas caur stieni;
• tie ir izgrebti vienā horizontālā līmenī;
• izvirzīto vītņoto daļu nogriež leņķa slīpmašīna.

Zāģmateriāli uzsūc mazāk mitruma, nodrošina dabiskā ventilācija, nav stingras koka fiksācijas pie betona. Pat ja dēļi, kas nepareizi piestiprināti pie sijām, sāk čīkstēt, bojātās vietas ir daudz vieglāk salabot, jo nav jāatver visa grīda.

Tādējādi laipas raksturīgo čīkstēšanu var novērst ar savām rokām, papildus ieskrūvējot pašvītņojošas skrūves, putojot iekšējā telpa zem tā, ķīli vai citas noteiktas metodes.

Padoms! Ja nepieciešami remontētāji, viņu izvēlei ir pieejams ļoti ērts serviss. Vienkārši nosūtiet zemāk esošo formu Detalizēts apraksts darbi, kas jāpaveic un saņemsiet piedāvājumus ar cenām no plkst celtniecības brigādes un firmas. Jūs varat redzēt pārskatus par katru no tiem un fotoattēlus ar darba piemēriem. Tas ir BEZMAKSAS un nav nekādu pienākumu.

Sveiki, dārgie eksperti! Mani sauc Marina, un man ir šī problēma. Pirms gada mājā uzstādījām jaunas koka kāpnes. Sākumā viss bija labi, bijām apmierināti ar meistara darbu, jo viņš visas detaļas labi sakārtoja (nu, vismaz mums tā likās), bet pēc kādiem astoņiem mēnešiem pavasarī sāka nepatīkami čīkstēt kāpnes. Sākumā tas nebija īpaši jūtams, bet drīz vien skaņa kļuva tik spēcīga, ka, ja kāds naktī uzkāpj pa kāpnēm, pamostas visa ģimene. Kopumā koka kāpnes čīkst, mēs nezinām, ko darīt!

Viņi piezvanīja meistaram, kurš veica uzstādīšanu, un atbildēja, ka viņš nav vainīgs, jo iemesls bija tas, ka mēs iegādājāmies nekvalitatīvu koku. Protams, viņš atteicās laboties, un mēs nezinām, vai viņš mums saka patiesību. Tagad es formulēšu savus jautājumus.

1. Kāpēc koka kāpnes čīkst?
2. Ko darīt, lai koka kāpnes nečīkstētu?
3. Vai ir iespējams veikt remontu pašam?

Sveika Marina! Steidzam jūs informēt, ka meistars nebija līdz galam atklāts pret jums, un, visticamāk, daļa vainas gulstas uz viņu. Bet parunāsim par visu pēc kārtas.

Izpratne par iemesliem

Faktiski čīkstēšanas rašanās iemesls koka konstrukcijas tikai viena ir difūzija krāsošanas materiāli. Šis ķīmiskais process dažādos krāsojuma materiālos notiek dažādās intensitātes pakāpēs.

Būtība ir tāda, ka starp divu daļu pārklājumiem ir molekulārās saites, un, kad tās pārtrūkst kāpņu deformācijas dēļ staigāšanas laikā, veidojas čīkstēšana.

Ir vairāki difūzijas parādīšanās iemesli:

• Visbiežāk sāk čīkstēt kāpnes, kuru balsti ir stīgas., nevis stringeri, lai gan otrajā gadījumā soļi bieži čīkst. Fakts ir tāds, ka protektoru un stāvvadu uzstādīšanai zāģētās rievās tiek izmantoti koka ķīļi. Šāda savienojuma piemēru var redzēt šī materiāla titulbildē.
• Pēc kāda laika ķīļi var sarukt, pastāvīgu slodžu dēļ atslābst rievā vai vienkārši sākotnēji ir slikti piestiprināts. Visos trīs gadījumos protektors zaudē fiksācijas spēku un sāk nedaudz “spēlēties”, situāciju neglābj pašvītņojošās skrūves un vēl jo vairāk naglas, kas visu papildus pievelk.
• Vēl viens iemesls ir tas, ka protektora, stāvvadu, platformas siju stiprinājumi ir novājināti., ja pieejams, vai atbalsta elements (stīgas vai kosour). Visbiežāk problēma rodas, stiprinot pie skrūvēm vai naglām. Skrūvju savienojumi tie tiek ātri savīti, un nepieciešamības gadījumā tiem tiek mainītas gumijas uzlikas, ko nevar izdarīt uz minētajām šuvēm.

• Slikta kāpņu montāža- tas jau ir pilnībā galvenā kolekcionāra nopelns, taču to ir ļoti grūti uzreiz pārbaudīt, jo sekas parādās pēc kāda laika.
• Grīdas novirze- ja kāpņu galvenās nesošās daļas nav uzstādītas uz betona grīdas vai kāda cita stabils pamats, tad slodzes pastaigas laikā salieks grīdu. Sakarā ar to notiek pastāvīga visas struktūras mezglu deformācija, kas faktiski ir čīkstēšanas cēlonis. Ja meistars to neparedzēja, tad mēs domājam, ka vaina ir pilnībā viņam.
• Nepareiza uzstādīšana- detaļu savienošanai meistars neizmantoja galdniecības līmi vai PVA līmi. Šo iemeslu var noteikt, rūpīgi pārbaudot detaļu savienojumus un daļēju konstrukcijas demontāžu.
• Nepareizs krāsojums– nav iespējams pieļaut krāsu un laku materiālu nokļūšanu uz smailēm, rievām un citām saskarē esošajām konstrukcijas daļām, lai nenotiktu minētā difūzija.
• Bet aprakstītajā gadījumā vispiemērotākais ir šāds iemesls. Tā ir koka saraušanās.. Ja šo procesu pāriet dabiski, tas ir, bez apkures, tad dažas šķirnes zaudē apmēram 8 procentus svara gadā. Kļava, osis, ozols un lapegle ir vismazāk uzņēmīgi pret šo parādību - tieši šīs sugas ir ieteicamas iekštelpu kāpņu ražošanai.

Kopsavilkums

Spriežot pēc stāsta, likās, ka čīkstēšana radās pēc beigām apkures sezona. Varbūt blakus kāpnēm atrodas apkures ierīces, kas paātrināja koksnes žūšanas procesu.

No tā izriet, ka jūsu iegādātā koksne patiešām bija pārāk mitra. Bet jebkuram kompetentam meistaram bija jābrīdina klients par iespējamām sekām.

Tāpēc daļa vainas paliek uz viņu. Turklāt jums joprojām ir personīgi jāpārbauda visi viņa pielāgotie savienojumi un tikai pēc tam kaut kas jāuzrāda personai. Nu, ja jums nav vēlēšanās kārtot lietas, izmantojiet mūsu padomu un mēģiniet patstāvīgi novērst čīkstēšanas cēloņus.

2. un 3. atbilde: ko darīt

Mēs nolēmām apvienot atlikušās atbildes vienā nodaļā, jo tās ir cieši saistītas viena ar otru.

Kā novērst koka kāpņu čīkstēšanu? Atbilde uz šo jautājumu ir neskaidra, jo tā lielā mērā ir atkarīga no struktūras veida. Diemžēl, Marina, jūs neaprakstījāt savējo, tāpēc mēs centīsimies sniegt detalizētāku atbildi.

Novērsiet čīkstēšanu

Pirmkārt, jums ir jānosaka, kurās vietās jūsu kāpnes čīkst. Visbiežāk tie ir protektoru un stāvvadu, protektoru un stīgu un loku stīgu, balusteru un protektoru savienojumi. Lai to izdarītu, jums būs nepieciešami divi cilvēki - viens lēnām iet pa kāpnēm, bet otrs uzmanīgi klausās no apakšas (vēlams zem kāpnēm) un atzīmē aizdomīgus soļus.

Tagad jums ir daļēji jāizjauc šīs darbības. Vispirms parunāsim par kāpņu remontu, kuru pakāpieni ir uzstādīti loku virtenēs.

Šeit ir īss ceļvedis:

• Mēs uzkāpjam zem kāpnēm un vizuāli pārbaudām protektora un protektora ķīļus.
• Mēs pārbaudām līmes klātbūtni un to, cik cieši detaļas savienojas.
• Mēs noņemam ķīļus ar kaltu un āmuru.
• Noņemiet montāžas kronšteinus no iekšējais stūris, ieskaitot ārējos, ja tādi ir.

• Mēs atskrūvējam visas skrūves, kas satur nepieciešamās kāpņu daļas.
• Nav nepieciešams pilnībā noņemt pakāpienus - pietiek ar to, lai nedaudz atbrīvotu un sadalītu savienojumu šuves.
• Pārbaudiet, vai uz savienojumiem nav palikušas vecās līmes pēdas. Ja tā nav, tad varat vēlreiz, ja vēlaties, uzaicināt savu meistaru un lūgt to.
• Ja līme ir savā vietā, tad tā ir jānotīra. Šiem nolūkiem izmantojiet kaltu, asu nazi un smilšpapīru.
• Aizpildiet pieejamos caurumus, kas palikuši no pašvītņojošām skrūvēm ar PVA līmi un ieduriet tajos irbulīti. Bet vēl labāk - pārvietojiet stiprinājumus uz citu vietu.
• Izvilktos ķīļus arī notīra. Ja tie ir nodiluši no staigāšanas, tad nomainiet tos ar jauniem, kas izgatavoti no izturīgāka koka.
• Pirkt silikona hermētiķis, jo cena par to nepārsniedz 300 rubļu, un pārklājiet visas locītavas no iekšpuses. Var izmantot parasto vasku, kas nodrošinās sausu smērvielu, kas nekad neizžūst un novērš difūzu saķeri starp daļām.

Padoms! Kopumā ar silikonu jāstrādā ļoti uzmanīgi un ātri, jo tas neļaus atkārtoti izjaukt konstrukciju. Mēģiniet izmantot parafīnu, kad vien iespējams, taču ne vienmēr ir ērti to uzklāt uz virsmām.

Lai uz laiku paceltu detaļas, var izmantot nelielas plastmasas vai koka oderes vai naglu novilcēju, kas rūpīgi jāiestumj savienojumā no ārpuses.

• Ieeļļojiet ķīļus ar hermētiķi vai parafīnu no abām pusēm un pēc iespējas cieši āmurējiet tos vietā, no kuras tie tika izņemti.
• Tālāk vietā tiek atgriezti montāžas stūri, kas arī jāpārklāj ar silikonu.
• Beigās visu pievelkam ar pašvītņojošām skrūvēm.

Tagad čīkstoņiem vajadzētu pazust. Ja tas nenotiek, mēģiniet vēlreiz, lai aprēķinātu problemātiskās zonas, jo jūs varētu būt kļūdījies pirmajā reizē.

Kāpņu īpašības uz stringeriem

Ar kāpnēm, kas stāv uz stringeriem, lietas ir daudz sarežģītākas. Iemesls ir tāds, ka balusters ir uzstādīts tieši virs protektoriem, un nav iespējas brīvi izplatīt savienojumus, lai tos labi ieeļļotu.

Vajadzēs vai nu pilnībā demontēt margas, vai arī kaut kā izdomāt un iedzīt ķīli zem protektora. Bet paturiet prātā, ka jūs riskējat pārraut visus parastos savienojumus, tāpēc iesakām nebūt slinkiem un vispirms pilnībā izjaukt žogu, vienlaikus atjauninot visus blakus esošo balustru savienojumus.

Nākotnē procedūra ir ļoti vienkārša: atskrūvējam skrūves vai skrūves, paceļam stāvvadu, pārklājam savienojumu ar hermētiķi un atgriežam visu savās vietās. Mēs arī āmuram irbulīšus ar PVA līmi skrūvju caurumos.

Jā, pavisam aizmirsu! Pirms kāpņu montāžas atpakaļ, pārbaudiet loku, stīgu un platformas siju stiprinājuma uzticamību. Ja tiek konstatēta kaut mazākā pretdarbība, stiprinām fiksāciju ar stūriem, enkuriem un visu, kas ir pa rokai. Neaizmirstiet visus detaļu savienojumus pārklāt ar parafīnu vai hermētiķi.

Ja iemesls ir grīdas saliekšana zem kāpnēm, tad jums neizbēgami būs jāizjauc visa konstrukcija un jānostiprina pamatne. Šajā gadījumā mēs iesakām neekonomēt naudu un uzaicināt patiesi kompetentu meistaru.

Tas ir viss, kas mums ir, mēs ceram, ka varējām palīdzēt noskaidrot, kāpēc koka kāpnesčīkstēt un kā ar to cīnīties. Noskatieties video šajā rakstā, kur profesionāls kāpņu ražotājs ar pieredzi izskaidro, kā un kāpēc rodas šādas problēmas.

Visticamāk, lielākā daļa māju vai dzīvokļu īpašnieku, kur ieklātas koka grīdas, saskārās ar čīkstošu grīdas dēļu problēmu. Šo parādību var izraisīt dažādu iemeslu dēļ, un tas var izpausties gan vecās, gan jaunās ēkās. Šķiet, ka tas ir sīkums, bet tas darbojas kaitinoši. Un cilvēkiem ar īpaši jutīgu psihi čīkstēšana kopumā var izraisīt nepatīkamu neirozi.

Jūs varat atbrīvoties no nepatīkamām, nervus kutinošām skaņām Dažādi ceļi. Tam nav obligāti nepieciešams kapitālais remonts. Šajā publikācijā tiks apspriests, kā patstāvīgi noņemt koka grīdas čīkstēšanu, neizmantojot meistara pakalpojumus.

Iespējamie čīkstēšanas cēloņi

Pirms turpināt koka grīdas remontu, ir jānosaka nepatīkamo skaņu parādīšanās cēlonis. Un tie visbiežāk rodas strukturālo daļu berzes dēļ viena pret otru:

• Vaļīgi stiprinājumi. Ja dēlis ir piestiprināts pie sijām ar naglām, tad laika gaitā caurumi kokā ap tām var paplašināties. To veicina gan slodžu ietekme, gan koka izžūšana. Lai, ejot pa grīdu, parādītos čīkstēšana, dažreiz pietiek tikai ar vienu no naglām, lai dēli brīvi piespiestu pie pamatnes.
• Ja, uzstādot dēļus, meistars taupīja uz naglām, naglojot tās tikai pa vidu, tad grīdas dēļi var sākt “staigāt” šķērsvirzienā. Tajā pašā laikā - berzēt pret blakus esošajiem dēļiem, radot nepatīkamu skaņu.

• Vēl viena kļūda, kas pieļauta, uzstādot grīdu. Pa telpas perimetru starp sienu un grīdas segumu nav pietiekami daudz brīvas vietas. Mainoties temperatūrai un mitrumam, materiāls izplešas. Un, ja tehnoloģiskā (deformācijas) sprauga ir maza vai tās vispār nav, dēļi balstās pret sienas fiksēto virsmu. Tās sākas, pat ja vizuāli nemanāmas, bet tomēr deformējas. Tas ir, parādās jauni berzes mezgli un attiecīgi čīkstēšana.

• Ja kāda iemesla dēļ dēlis ir deformēts - izliekts uz āru vai uz iekšu, tad, pieliekot slodzi, rodas arī nepatīkama skaņa. Vēl viens arguments tam, ka dēļi ir jānostiprina pēc iespējas drošāk.
• Ja dēļi ir droši nostiprināti un nelīp viens pie otra, un grīdas joprojām čīkst, tad problēma var būt kavēšanās. Laika gaitā sija var izžūt un deformēties, izraisot berzi pret grīdas plātni.
• Ja grīdas ir vecas, tad ir pilnīgi iespējams, ka sijas vai baļķi atsevišķās vietās varētu sapūt. Tajā pašā laikā uz tiem piestiprinātie dēļi nokrīt un pieskaras blakus esošajām grīdas seguma rindām, radot berzes centrus.
• Ja grīdas ir ieklātas nesen, tad čīkstēšanas cēlonis visbiežāk ir uzstādīšanas tehnoloģijas neievērošana. Vai arī - zemas kvalitātes zāģmateriālu izmantošana grīdas iekārtošanai - dēļi vai kokmateriāli. Piemēram, tika iegādāti un bez pienācīgas apstrādes nodoti ekspluatācijā nepietiekami izžuvuši dēļi. Izžūstot tie deformējas, atslābst stiprinājumi un rodas berze.
• Uzstādot lagus, tie nebija precīzi iestatīti līmenī. To augstuma atšķirību dēļ pārklājuma noslogojuma laikā veidojas izlieces. Vēl viens iemesls ir tas, ka solis starp lagām ir izvēlēts pārāk liels, neatbilstot grīdas dēļu biezumam.
• Ja stiprināšanai tiek izmantotas nepietiekama garuma naglas vai pašvītņojošas skrūves, tad laika gaitā dēļa fiksācija vājinās. Grīdas dēlis attālinās no lagām un nolaižas, kad tas ir noslogots. Tā rezultātā rodas arī čīkstēšana.
• Kaitinošas skaņas var parādīties arī tad, ja, klājot baļķus, zem tiem tika likti mīksti izlīdzināšanas paliktņi. Tie laika gaitā tiek saspiesti, kas noved pie nevienmērīgas visas struktūras nogrimšanas.
• Vecākās ēkās grīdas deformācija var rasties mājas pamatu iegrimšanas dēļ. Šādos gadījumos nevar iztikt bez liela mēroga kapitālremonta.

Tāpēc, lai nepieļautu kļūdas un nesarežģītu darbu, ir vērts apsvērt pakāpenisku grīdas rekonstrukciju. Uzreiz jāatzīmē, ka mūsdienās ir diezgan daudz rīku, kas var ievērojami atvieglot celtniecības darbi. Taču šajā gadījumā meistars ar improvizētām ierīcēm rallij dēļus, ko katrs var izgatavot pats.

Ilustrācija	Īss veicamās operācijas apraksts
	Pirmais solis ir laipas noņemšana. Vispirms jums ir jānoņem grīdlīstes. Ja tos paredzēts izmantot atkārtoti, tie ir ļoti uzmanīgi jānoņem. Vislabāk nav vilkt uz pašu grīdlīstes, bet, atrodot fiksējošās naglas, noņemiet tās ar naglu novilcēju. Lai noteiktu naglu atrašanās vietu, cokols rūpīgi jānovelk no sienas ar stieni. Atdalot līsti, nagi uzreiz atklāsies. Tas ir vēl vienkāršāk, ja cokols ir piestiprināts ar pašvītņojošām skrūvēm - tās vienkārši atskrūvē ar skrūvgriezi.
	Turklāt, izmantojot to pašu stiprinājumu, dēļi tiek noņemti no lagām. Ja tie ir labā stāvoklī un plānojat tos ievietot atpakaļ, jums jācenšas tos nesabojāt. Dēļi arī nedaudz paceļas no lagām, tas ir, līdz ar tiem arī naglas tiks nedaudz izvilktas. Kad tie kļūst pamanāmi, tos var viegli izvilkt ar naglu velkni. Tādējādi dēlis paliks neskarts. Noņemot dēļus, ieteicams tos nekavējoties numurēt, lai pēc lagu labošanas tos liktu vietā tādā pašā secībā. Arī saplaisājušie un sapuvušie dēļi ir jānumurē, bet jānoliek malā. Tas ir tāpēc, lai pēc tam uz tiem izveidotu jaunus un ievietotu tos, kas kļuvuši nelietojami.
	Kad dēļi ir noņemti no rāmja, ir nepieciešams rūpīgi notīrīt pamatni. Pretējā gadījumā būs ļoti grūti noteikt čīkstēšanas cēloni. Pēc tam tiek veikta rūpīga pamatnes un nobīdes pārskatīšana. Ja iekšā betona pamatne tiek konstatētas plaisas, tās ieteicams paplašināt, notīrīt, gruntēt un noblīvēt ar cementa-smilšu javu vai speciālu remonta špakteli. Nākamie darbi ražot varēs tikai pēc remontmaisījuma sacietēšanas. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēti bojāti baļķi, tie ir jānomaina, jo, iespējams, tieši to dēļ čīkstēja grīdas. Ja lagas atrodas ar pārāk lielu pakāpienu, tad vislabāk to pievienot rāmim papildu elementi. Attālumam starp lagām jābūt ne vairāk kā 600 mm. Uzstādot tos, no sienas jāatkāpjas 80 ÷ 100 mm.
	Vecie baļķi vai jauni, jebkurā gadījumā tie ir jāizlīdzina vienā plaknē. Lai tos izlīdzinātu, jums būs nepieciešams garš, apmēram 1,5 ÷ 2 m ēkas līmenis, vai īsāks un noteikums. Baļķi pārbauda uzstādīšanas vienmērīgumu gan telpas platumā, gan garumā. Ja nepieciešams, to pacelšanai var izmantot stingrus paliktņus. nepieciešamais biezums vai speciāli regulējami enkuri. Pēc tam, kad apaļkoki ir novietoti vienā plaknē, tie ir stingri jāpiestiprina pie pamatnes. Šim nolūkam lagos un blīvēs, kā arī betona pamatne tiek izurbti caurumi, caur kuriem tiek ieskrūvēti vai iedzīti enkuru vai dībeļu stiprinājumi.
	Ja jums bija jāveic pilnīga grīdas rekonstrukcija, tad ir jēga konstrukciju izolēt un skaņas izolēt. Lai to izdarītu, uz grīdas virsmas tiek uzklāts hidroizolācijas materiāls un piestiprināts pie apaļkokiem.
	Virs izolācijas membrānas tiek uzlikts sildītājs - tā var būt minerālvate, putuplasts, izdedži vai keramzīts. Starp citu, privātmājai kļūs keramzīts labākais variants jo tajā nedzīvo grauzēji. Īpaši labi ir izmantot smalkas frakcijas keramzītu. No augšas izolāciju noslēdz ar tvaiku caurlaidīgu membrānu, kas ļaus mitrumam iziet no izolācijas un neļaus telpās iekļūt bārkstiņām. minerālvati vai putekļi no citiem izolācijas materiāliem. Visi plēves pārklājumi tiek fiksēti uz apaļkokiem ar skavām un skavotāju.
	Tagad varat pāriet uz veco dēļu atgriešanu savās vietās un dažus no tiem aizstāt ar jauniem. Dēļi jāuzstāda tā, lai starp tiem būtu minimālais attālums. Uzstādīšana sākas ar plates numuru viens. Tas ir novietots perpendikulāri lagām un labi izlīdzināts, jo tie noteiks virzienu visiem pārējiem grīdas dēļiem. Starp pirmo dēli (gan garumā, gan no galiem) un sienu jābūt tehnoloģiskai atstarpei 8 ÷ 10 mm. Šis attālums palīdzēs saglabāt pārklājumu neskartu materiāla termiskās izplešanās laikā.
	Ja dēļa stiprināšana pie sijām tiks veikta ar naglām, tad tās ieteicams āmurt leņķī pret dēļa virsmu, tādējādi fiksācija būs uzticamāka. Pašvītņojošās skrūves ir pieskrūvētas vertikāli. Grīdas dēļu sakārtošanai jāizvēlas pašvītņojošas skrūves, kurām ir vītnes, kas nesasniedz vāciņus. Tie uzticamāk turēs kopā konstrukcijas elementus.
	Lai, ieskrūvējot skrūves, dēlis nesadalītos, ieteicams tām iepriekš izurbt caurumus ar plānu urbi. Atveres augšējai daļai jābūt paplašinātai (iegremdētai) tā, lai skrūves galva būtu vienā līmenī vai 1÷2 mm zem galvenās virsmas. Plāksne ir pieskrūvēta ar divām vai trim pašvītņojošām skrūvēm pie katras nobīdes.
	Otrais un nākamie dēļi pirms to nostiprināšanas ir jāsavelk kopā. Šajā gadījumā meistars pielietoja grīdas seguma blīvēšanas paņēmienu ar starplikas ķīli. Ķīli var izgatavot neatkarīgi no stieņa, zāģējot to leņķī. Papildus tam jums būs nepieciešams dēļa gabals (biezs saplāksnis), pret kuru ķīlis balstīsies. Šo atduri pieskrūvē pie baļķa 20 ÷ 25 mm attālumā no ieklātā dēļa ar četrām pašvītņojošām skrūvēm.
	Tālāk starp fiksēto pieturu un dēli tiek ievietots ķīlis. Tā platajai malai ir piestiprināts stienis, ko sit ar āmuru. Sijas ir nepieciešamas, lai netiktu āmura ķīļa koksne, jo tā būs nepieciešama visu grīdas dēļu blīvēšanai. Ķīlis, kad tas ir sablīvēts, virzīsies uz priekšu, aklimatizējot pēdējo dēli pie iepriekšējā. Kad tie ir maksimāli savstarpēji savienoti, pēdējais dēlis tiek piestiprināts pie lagām ar pašvītņojošām skrūvēm. Tādā pašā veidā notiek visu grīdas dēļu salikšana.
	Ja pēdējais grīdas dēlis neiekļūst telpā starp priekšpēdējo dēli un sienu, tas ir jāmarķē un visā garumā jānozāģē liekā daļa. Plātnes marķēšana jāveic tā uzstādīšanas vietā, ņemot vērā to, ka starp to un sienu jāveidojas tehnoloģiskai spraugai.
	Griezumu vēlams griezt leņķī tā, lai dēļa apakšējā virsma būtu par 8 ÷ 10 mm mazāka nekā augšējā plakne. Tādējādi starp sienu un dēli tiks izveidota ventilējama telpa.
	Noliekot pēdējo dēli vietā, tas arī jāpievelk pie galvenā vāka. Šo procesu veic, izmantojot vilkšanas kronšteinu un āmuru. Pēc tam, kad starp dēļiem paliek minimālā atstarpe, pēdējais grīdas dēlis nekavējoties jāpiestiprina pie baļķiem ar pašvītņojošām skrūvēm. Tagad varat pārbaudīt, vai grīdas nečīkst. Lai to izdarītu, ir nepieciešams staigāt pa to un nospiest virsmu ar kājām, pieliekot pūles, īpaši iepriekš problemātiskajās vietās. Ja uzstādīšana tiek veikta pareizi, nedrīkst būt čīkstēšanas.
	Pēc tam, kad visi dēļi ir atgriezti savās vietās, ieteicams grīdas noslīpēt. Īpaši aktuāls šis process ir gadījumā, ja ekspluatācijas laikā uz grīdas dēļiem ir sakrājusies bieza krāsas kārta, kas piešķir virsmai nevīžīgu izskatu. Slīpēšanu vai drīzāk skrāpēšanu vislabāk var veikt, izmantojot īpašu mašīnu. Šo ierīci var iznomāt uz laiku, vai arī varat uzaicināt meistaru strādāt ar viņa aprīkojumu. Grīdas virsmu vēlams pilnībā notīrīt no krāsas, līdz tukšai koksnei.
	Tālāk ir jāapstrādā grīdas antiseptisks gruntējums, kas pasargās materiālu no bioloģiskiem bojājumiem un radīs labu adhēziju krāsojošajam slānim. Pat ja plānojat uz plāksnēm uzklāt saplāksni vai OSB, gruntējums joprojām nebūs lieks.
	Cokols tiek uzstādīts pēc saplākšņa grīdas seguma un dekoratīvais pārklājums vai pirms koka grīdas krāsošanas. Kā pareizi veikt šo darba posmu, ir sīki aprakstīts mūsu portāla īpašā publikācijā.

* * * * * * *

Tagad, zinot iespējas, kā novērst nepatīkamas čīkstošas ​​skaņas, kas rodas, pārvietojoties pa grīdu, varat sākt pārbaudīt dēļu celiņu. Pēc tam, noskaidrojot to rašanās cēloni, varat droši turpināt remontdarbi izvēloties piemērotāko metodi.

Jāņem vērā arī tas, ka koka grīdas pilnīga rekonstrukcija ir ilgs un darbietilpīgs process. Un īpaši tajos gadījumos, kad nezināt, ko sagaidīt pēc dēļu demontāžas. Tāpēc, ja īpašnieki nolemj veikt kapitālo remontu, jums vajadzētu pareizi novērtēt savu pieredzi šajā darba jomā, izsvērt savas iespējas. Varbūt prātīgāk būtu šo uzdevumu uzticēt profesionāļiem, kuri ar šādu problēmu tiks galā daudz ātrāk un kompetentāk.

Noslēgumā iesakām noskatīties īsu video, kurā mājas amatnieks dalās ar savu ātro un efektīva metode atbrīvojoties no grīdas no čīkstēšanas.

Video: kā pats novērst koka grīdas čīkstēšanu

Bieži pārvietojas koka grīda, var dzirdēt šausminošu grīdas dēļu čīkstēšanu. Tas kaitina citus, novērš uzmanību no svarīgām lietām, aizrauj, krīt uz nerviem, satrauc. Nevarēs mierīgi izlīst no mājas, netraucējot tās iemītniekiem. Naktī negaidīta čīkstošo grīdas dēļu skaņa pamodinās teju visus aizmigušos dzīvokļa īrniekus. Šodien mēs jums pateiksim, kā rīkoties, ja koka grīda čīkst.

Kas ir koka grīda

Vispirms sapratīsim, kas ir koka grīdas segums.

Uz stieņiem 150 cm gari, 50 cm biezi (baļķi), tiek pienagloti koka grīdas dēļi. Tā iekļuva grīdas Padomju laiki. Ir vēl viens variants koka grīdas.

Uz baļķiem ar pašvītņojošām skrūvēm tiek pieskrūvēta iegrimes grīda, kas ir saplāksnis vai dēļi. Zem baļķiem var likt nelielas oderes. Virs izlīdzinātās raupjās pamatnes ieklāta apdares grīda parketa, lamināta, masīvdēļa veidā.

Kāpēc koka grīda čīkst?

Mēs bieži uzdodam sev jautājumu: "Kāpēc mājā čīkst koka grīdas?" Šodien mēs centīsimies to noskaidrot.

Čīkstēšanas cēloņi:

Kā salabot čīkstošas ​​koka grīdas

Pirmkārt, jums ir jānosaka cēlonis, klausoties, kurš grīdas dēlis čīkst.

Bet to var izdarīt, ja noņemat laminātu, linoleju un citus smalkus grīdas segumus. Iziet cauri apakšstāvs. Ja tas nečīkst, tad būs jāpārklāj apdares grīda. Ja čīkstēšana turpinās, turpinām meklēt čīkstošus grīdas dēļus.

Arī visas grīdas dēļu grupas var čīkstēt. Tie ir jānoņem un jāaizstāj ar jauniem. Materiāla, laika, naudas trūkums šo čīkstēšanas likvidēšanas metodi noslauka malā.

Ko darīt, ja koka grīda čīkst, to neparsējot

Apskatīsim vienkāršākos līdzekļus un metodes, kā atbrīvoties no dēļu čīkstēšanas.

Sarīvē vaska svecešuves starp koka grīdas dēļiem. Šī metode palīdzēs apturēt nepatīkamo skaņu.

Novērsiet čīkstēšanu dzīvoklī, neizjaucot grīdu, uz ilgu laiku nagels palīdzēs. 45 grādu leņķī 50 cm attālumā viens no otra gar šuvi izurbiet caurumus ar diametru 8 mm. Ievietojiet tajos dībeļus, nostiprinot ar līmi. Tapas nodrošinās grīdai stabilu un stingru pamatni.

Lai koka grīdas nečīkstētu, tas palīdzēs irdenu zāģmateriālu cementēšana. No mūsu svara dēļi zem mums nokarājas, atslābst. Starp betona grīdu un tām parādās dobumi. Ja tie ir piepildīti, čīkstēšana pazudīs.

Atrodam dēli, kas rada nepatīkamu skaņu, izurbjam tajā caurumu un ar šļirci izlejam cauri šķidro cementu.

Lai cements stingri sacietētu, tas pakāpeniski, pa daļām, jāsūknē zem grīdas. Veiciet šo darbību, līdz cements pārstāj iekļūt caurumā. Augšējais apmetums vai pārklāj ar mastiku.

Palīdzēs arī koka grīdas nostiprināšana, lai tā nečīkst putu sūknēšana caurumā. Tas uzbriest un izplatās pa tukšu plakni, piepildot to. Tā rezultātā grīda kļūst cieta un čīkstēšana apstājas. Bet ne uz ilgu laiku. Pārvietojoties pa grīdu, mēs iedarbojamies uz montāžas putām, iznīcinām to. Lidmašīna atkal tukša.

IN koka māja un valstī var izmantot metāla enkuri ja pamatne zem grīdas ir betona. Enkurs ir sešstūra skrūve. Ievietojot to urbtajā grīdā, pagrieziet dībeļa galvu. Viņš sāk atvērt zemāk esošās ziedlapiņas, stingri iestrēgstot caurumā. Nobīdes tiek iespiestas starp enkuriem. Nevar pārvietoties, arī koka grīdas dēļi ir stingri piestiprināti pie pamatnes.

Tas ir ļoti uzticams veids bet dārgi. Katrs enkurs var izturēt ne vairāk kā 30 kg. Lai salabotu visu grīdu, nepieciešami aptuveni 200 dībeļi, no kuriem katrs maksā vairāk nekā 50 rubļus. Tāpēc parēķiniet, cik daudz būs nepieciešams grīdas nostiprināšanai ar enkuriem!

Jūs varat atbrīvoties no zāģmateriālu čīkstēšanas ar āmuru koka ķīļi spraugās starp grīdas dēļiem. Lai ķīļi labāk saglabātos, pārklājiet tos ar līmi. Apstrādājiet ķīļus ar antiseptisku līdzekli. Lai koka ķīļi neatkāptos no dēļiem, iebraucam ķīļus 50-80 cm attālumā vienu no otra. Jūs varat āmurēt ķīļus tālāk. Lai to izdarītu, ar kaltu ir jāpārvieto grīdas dēļi, paceļot tos. Plaumē starp dēļiem var iesist ķīli 3-5 mm dziļumā.

Ja dzīvoklī čīkst koka grīda, varat ieber plaisās grafīta pulveri ar talku. Ja grīda ir veca, no sapuvušiem dēļiem, tad šī metode ir neefektīva.

Bet jūs varat arī izmantot hermētiķis uz zāģu skaidas, lakas un krāsas bāzes. Šāds maisījums cieši savienos dēļus viens ar otru. Hermētiķis tiek pārdots veikalā. Pašražošana iespējams arī šāds hermētiķis. Sastāvdaļu daļas sajaucam (4:1:1) un ielejam līdz grīdas pamatnei.

Ja koka grīdas dēļi čīkst, tad plaisas var aizveriet ar auklu, kas pārklāta ar PVA līmi. Ieliekam šādu auklu starp spraugām, un virsū pārklājam ar zāģu skaidām, kas sajauktas ar līmi. Izkaisiet zāģu skaidas plaisās virs grīdas līmeņa. Kad līme izžūst, nogrieziet šos izciļņus.

Ja grīda ir līdzena, nav pietūkumu, nav sapuvuši dēļi, bet čīkstēšana joprojām ir dzirdama, mēs slēpsimies koka dēļi saplāksnis, ko nofiksējam 15 cm attālumā viens no otra. Saplāksnim jābūt biezam, vismaz 12 cm Saplākšņa stiprinājuma vietām jākrīt uz baļķiem.

Visrentablākais un vienkāršākais veids ir nostiprināt dēļus ar pašvītņojošām skrūvēm, nevis naglām. Tie vienkārši jāpieskrūvē pie dēļiem, kas ir atslābināti.

Kā ritināt koka grīdu, lai tā nečīkst

Lai koka grīdas nečīkstētu, ir svarīgi izvēlēties pareizās skrūves.

Viņiem jābūt vītnēm pie vāciņa. Ieskrūvējot šādas pašvītņojošas skrūves dēlī, mēs to savienojam ar baļķi.

Pazudīs sprauga starp stieni un grīdas dēli, brīvas vietas trūkums starp baļķi un dēli neļaus grīdas dēlim kustēties, nebūs čīkstēšanas.

Ja ņemat pašvītņojošo skrūvi, kur vītne atrodas noteiktā attālumā no vāciņa, tad, jau piestiprināta pie nobīdes, dēlis joprojām virzīsies pa pašvītņojošās skrūves virsmu no vāciņa līdz vītnes sākumam, radot nepatīkamas skaņas.

Bet šīs metodes var izmantot, ja čīkstēšana ir nenozīmīga. Lai labāk nostiprinātu grīdu, labāk ir izmantot plastmasas dībeļus ar skrūvēm. Bojātos dēļos gar diametru tiek izurbti dziļi caurumi

dībelis, iedziļinoties betona pamatnē par 40 mm. Tad tajā tiek ievietoti dībeļi un savītas skrūves.

Klauvējoties pie jau pievilktiem dēļiem, būs dzirdama skaļa zvana skaņa, bet nepastiprinātiem grīdas dēļiem, klauvējot, skaņa ir nedzirdīga. Velkot grīdu ar pašvītņojošām skrūvēm, jūs novērsīsiet grīdas dēļu čīkstēšanu. Laukos, vannā, jūs varat brīvi izmantot šo metodi. IN daudzdzīvokļu māja uzmanieties, lai nesabojātu apakšstāva kaimiņu vadus.

čīkstošā grīda koka grīdu remonts

Paskatīsimies, kā noraut koka grīdu, lai tā nečīkst.

Ja nolemjat no jauna ieklāt koka grīdu, tad apskatiet visus dēļus, vajadzības gadījumā nomainiet sapuvušos, piestipriniet tos ar pašvītņojošām skrūvēm, noslīcinot cepures un pārklājot padziļinājumus ar mastiku.

Ja ir daudz sapuvušu dēļu, tad jums vajadzētu izjaukt raupjš pārklājums. Grīdas nav nekavējoties jāizjauc. Pirmkārt, mēs pacelsim 3-5 dēļus, kas atrodas pie sienas, noplēsim tos no grīdas. Apskatīsim baļķus, kādā stāvoklī tie ir.

Pārbaudiet dēļus, nomainiet sapuvušos. Pirmais norauts dēlis, nomainot baļķus, nolikts vietā.

Labojam, pēc tam noraujam pa vienam dēlim, salabojam un nomainām baļķus un dēļus. Noraujot dēli, savukārt veco liekam vietā, nostiprinot ar skrūvēm ar baļķi.

Numurējiet dēļus, lai nesajauktu. Pievērsiet uzmanību nobīdēm, ja tās ir ieplaisājušas.

Nomainiet stieņus ar jauniem, mēģiniet pārvietot lagus. Ja tie šūpojas, pārvietojas, tad tie ir jānostiprina ar ķīļiem.

Ķīlis ir stienis, kas asināts 30 grādu leņķī. Tā garums svārstās no 30 līdz 40 cm, bet biezums no 30 līdz 60, atkarībā no baļķa izmēra un biezuma.

Ieduriet ķīli sijās. Parasti katrā pusē tiek iedzīti divi ķīļi, lai baļķi stingri turētos pie betona pamatnes. Lai nostiprinātu lag, varat izmantot un metāla stūri. Dēļi jāsavieno kopā ar metāla kronšteinu palīdzību, iedzenot tos baļķos un ķīļos.

Ja nav skavu, tad varat izmantot apgriešanas dēļus, piestiprinot tos ar skrūvēm pie apaļkokiem. Metāla ķīļu vietā pietiek ar koka starplikām. Grīdas segumam vislabāk ir ņemt mēles un rievu dēļus. Jūs varat salabot dēlus kopā ar pašvītņojošām skrūvēm, ievietojot tos kokā leņķī. Lai dēļi būtu cieši nostiprināti, dēlis jāpiesit ar āmuru.

Daži meistari pirms nākamā dēļa ieklāšanas pārklāj rievas ar līmi, lai dēļi būtu cieši nostiprināti.

Uzliekot pirmo dēli, neaizmirstiet atkāpties no sienas par 15-20 mm. Temperatūras izmaiņu, mitruma ietekmē dēlis var izplesties un balstīties pret sienu, iznīcinot, deformējot visu grīdas konstrukciju, ja nav atstarpes ar sienu. Pašvītņojošās skrūves pie sienas tiks aizvērtas ar grīdlīstes.

Cik maksā koka grīdu čīkstēšana

Koka grīdu čīkstēšanas noņemšanas cena Maskavā ir 200 rubļu par kvadrātmetru.

Pastāstījām, kā rīkoties, ja koka grīda čīkst. Mēs ceram, ka mūsu padomi palīdzēs jums atbrīvoties no kaitinošās skaņas. Mēs nezinām, kuru jūs izvēlaties. Bet mēs ticam, ka jūs atradīsiet visefektīvāko atkarībā no jūsu apstākļiem, vēlmēm, iespējām un laika.

Neviens neapstrīdēs to, ka koka grīda ir diezgan skaista un videi draudzīga. Turklāt tas ir arī silts, kas rada komfortu ejot. Tomēr šādam pārklājumam ir viens trūkums, kas var kutināt nervus. Par ko tas ir? Čīkstēt. Darbības laikā viņš parādās un kaitina ikvienu ģimenes locekli dzīvoklī. Ir vairākas efektīvas iespējas, kas palīdzēs tikt galā ar čīkstēšanas problēmu. Vienu no tiem izvēlas lielākā daļa saimnieku. Viņš ir visvienkāršākais un slinkākais. Tas ir nedarīt neko. Jūs būsiet pārsteigts, taču daudzi īpašnieki to arī dara, jo čīkstošā grīda neietekmē konstrukcijas integritāti. Taču ne visi samierināsies ar pastāvīgo čīkstēšanu, kas rodas, ejot pa dēļiem. Ja esat viens no šiem īpašniekiem, tad jūs interesē jautājums par to, kā noņemt koka grīdas čīkstēšanu dzīvoklī?

To mēs centīsimies jums pastāstīt. Vispirms izdomāsim, kāpēc koka grīda čīkst, un tad uzzināsim, kā tikt galā ar šo nepatīkamo parādību.

Kāpēc koka grīda čīkst?

Pirms risināt problēmu, ir svarīgi apsvērt tās galveno cēloni. Tas palīdzēs izvairīties no sekām nākotnē vai mērķtiecīgi atrisināt čīkstošo problēmu jau šobrīd. Tātad galvenais grīdas čīkstēšanas iemesls ir tas, ka laika gaitā dēļi sāk deformēties. Sakarā ar to viņi pārvietojas un berzē viens pret otru. Tā ir visa problēmas sakne.

Nevar izvairīties no dēļu deformācijas laika gaitā. Šis ir koks, tāpēc process ir vienkārši neizbēgams. Šeit ir daži iemesli, kāpēc:

Kā redzat, gandrīz visi iemesli ir saistīti ar koka īpašībām, piemēram celtniecības materiāls. Tos novērst vai ietekmēt ir gandrīz neiespējami. Ja vien ir runa par tehnoloģiju pārkāpumu, tad var pārliecināties, ka grīda nečīkst. Kā? Noskaidrosim.

Metodes, kā rīkoties ar čīkstošām grīdām

Ir vairāki veidi, kā novērst koka grīdas čīkstēšanu mājā. Mēs tos visus apsvērsim, un jūs jau izlemsiet, kura opcija jums ir piemērota. Katrs darbs prasa noteiktas prasmes un iemaņas. Tāpēc novērtējiet situāciju un izlemiet, kā rīkoties. Pasākumi čīkstēšanas novēršanai var būt atšķirīgi.

Izmantojot montāžas putas

Šī ir vienkārša iespēja, kas neprasa no jums fenomenālas spējas. Ikviens var paveikt darbu. Pateicoties savai struktūrai, montāžas putas var iekļūt plaisās un lielākajā daļā grūti sasniedzamās vietās grīdas, aizpildot tās. Šeit soli pa solim instrukcija lai novērstu nepatīkamo čīkstēšanu no koka grīdas:

1. Pērciet montāžas putas, kas tiek pārdotas pudelēs.
2. Ievietojiet tā cauruli vai sprauslu telpā starp grīdas dēļiem un griestiem, noņemot grīdas dēli.
3. Sāciet izspiest pareizo materiāla daudzumu, lai aizpildītu vietu.
4. Tagad atliek tikai gaidīt, līdz putas pilnībā izžūst.

Kāda ir šīs metodes būtība? Dēļu čīkstēšanu novērš tas, ka koka elementi ir fiksēti vietā. Tas ir vienkāršs veids, taču tam ir savi trūkumi. Fakts ir tāds, ka montāžas putas nav iespējams saukt par spēcīgu materiālu. Tātad izrādās, ka tas ir pagaidu risinājums. Ja rodas čīkstēšana, darbs būs jāatkārto.

Mēs izsitām ķīļus

Šī opcija ir nedaudz sarežģītāka, bet arī vienkārša. Tas ir jāizmanto tikai tad, ja grīdas dēļu nodilums ir neliels. Ar nopietniem grīdas bojājumiem metode nav ļoti efektīva. Darba būtība ir no koka izgatavot mazus ķīļus. Tie jāievieto starp dēļiem tajās vietās, kur ir čīkstēšana. Šo mazo elementu dēļ tiks novērsta dēļu kustīgums un berze vienam pret otru.

Fiksācija ar enkuriem

Līdzīgs veids, kā novērst dēļu čīkstēšanu, ir vēl grūtāks, taču principā tas atgādina versiju ar montāžas putām. Tikai tagad grīdas uzturēšanai tiek izmantotas nevis trauslas putas, bet gan uzticami un stingri enkuri. Metode tiek izmantota tikai tad, ja grīdas plātne ir izgatavota no betona.

Uzdevums ir droši nostiprināt metāla enkurus, kas tiks nostiprināti betona grīda un uzturēt grīdu. Šīs metodes trūkums ir tas, ka tā ir diezgan dārga un prasa noteiktas prasmes.

Čīkstēšanas novēršanas process ir šāds:

• pirms grīdas nostiprināšanas, izmantojot perforatoru vai urbi, jums ir jāsagatavo attiecīgie caurumi betona grīdā;
• šajā caurumā ir uzstādīts dībelis;
• enkurs ir jāiedzen kopumā, bez demontāžas daļās;
• pēc tam atliek nostiprināt grīdas dēļus aiz enkura.

Mēs izmantojam pašvītņojošas skrūves

Metode ir pieņemama, ja nepareizas naglu fiksācijas dēļ parādās dēļu čīkstēšana. Vienīgās grūtības šeit ir noteikt gultņa žurnālu, neizjaucot dēļus. Darbs tiek veikts saskaņā ar šādu shēmu:

1. Grīdlīstes (ja tādas ir) tiek noņemtas pa perimetru.
2. Tie izskatās tieši kur un kādā virzienā ir novietotas lagas.
3. Gar sienām, kas ir perpendikulāras lagām, to vietu norāda plāni un gari metāla stieņi.
4. Stieņi, kas iestrēgti paralēlās sienās, ir savienoti ar auklu, kas kalpo kā marķējums, norādot baļķa atrašanās vietu.
5. Tagad jūs varat sākt nostiprināt grīdas segumu ar pašvītņojošām skrūvēm, virzoties pa marķējumiem. Šajā gadījumā fiksācijas posmam jābūt vienādam.

Padoms! Izmantojiet pašvītņojošas skrūves, kas ir par 2 vai 3 cm mazākas par dēļa, baļķa un grīdas seguma kopējo biezumu.Lai to noskaidrotu, vienkārši ievietojiet metāla lineālu (plānu) spraugā starp dēļiem.

Mēs noņemam čīkstēšanu, uzliekot saplāksni

Šo metodi var saukt par universālu. Tas ir lieliski piemērots čīkstošām grīdām. Pirms darba uzsākšanas jums jāpārliecinās, vai grīda ir patiešām līdzena. Ja tas tā nav, tad no šīs metodes vajadzētu atteikties.

Plakanam laukam problēma ir šāda. Izvēlieties saplākšņa loksnes, kuru biezums ir vismaz 12 mm. Pēc tam jūs varat tos izklāt uz dēļiem un piestiprināt loksnes pie tām ar pašvītņojošām skrūvēm. Ir svarīgi ievērot stiprinājuma pakāpi, kas ir 15 vai 20 cm.

Bojāto vietu nomaiņa

Šos darbus var saukt par laikietilpīgākajiem un dārgākajiem. Metode ir aktuāla, kad dēlis jau ir tik vecs un bojāts, ka citi varianti nepalīdzēs. Vispirms jums ir jāatver grīda vietā, kur tā čīkst. Pārklājums ir pilnībā demontēts un aizstāts ar jaunu.

Tikai tagad izvēlieties nevis naglas, bet pašvītņojošas skrūves kā fiksējošās elementārās. Galu galā ar nagiem čīkstēšana var atgriezties vēlreiz. Un skrūves droši nofiksēs kūku, novēršot struktūras iznīcināšanu un čīkstēšanu.

Piezīme! Ja jūs kvalitatīvi veicat visus pasākumus, lai novērstu čīkstēšanu, tad par šo problēmu aizmirsīsit uz ilgu laiku.

Summējot

Tagad jūs zināt, kā novērst koka grīdas čīkstēšanu. Šis uzdevums nav grūts, bet prasa zināmas prasmes. Pats izlēmis, kuru metodi izmantot, dariet visu, kas ir jūsu rokās, lai šī problēma vairs netraucētu jums ērti uzturēties mājās. Vairāk par to, kā atbrīvoties no čīkstošajiem dēļiem, redzēsit no šī video. Tur jūs atradīsiet vēl vairākus veidus, kā atrisināt čīkstēšanas problēmu.