Катера своими руками. Чертежи катеров

Алюминиевые лодки являются отличными плавательными средствами для рыбалки и активного отдыха. Может показаться, что это транспорт для начинающих, и их часто называют лодки хобби-класса, но это не совсем так.

Некоторые алюминиевые лодки могут соответствовать самым высоким запросам. Многие из них даже имеют ряд преимуществ, по сравнению с остальными. Цены могут быть как самые дешевые (демократичные), так и варьироваться, в зависимости от класса лодки, до заоблачных сумм.

Если вы ищете лодку для того, чтобы часто ходить на рыбалку, то алюминиевая лодка окажется хорошим вариантом. При выборе алюминиевой лодки следует обратить внимание на ее основные характеристики.

Длина (от 3 до 8 м)
Ширина (метры)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Килеватость (измеряется в градусах)
Высота транца (мм)
Осадка корпусом (м)
Мореходность (высота волны)
Рекомендуемая мощность мотора (от 10 до 300 л.с.)
Пассажировместимость (от 2 до 8 человек)
Материалы корпуса: различные сплавы алюминия.

Преимущество алюминиевых лодок

Преимущества алюминиевых лодок с мотором и веслами для рыбалки вы сможете узнать, прочитав нашу статью. Для того чтобы перевести дух от городской суеты и собраться с силами, любители активного отдыха отправляются за город к водоёмам для ловли рыбы.

Существенным плюсом данных лодок является, то, что материал, из которого они изготовлены, а именно алюминий, обладает очень малым весом. В основном алюминиевые лодки производятся для двоих пассажиров. Вес такой лодки из алюминия не превышает 20 кг, а это значит, то, что перевезти её к месту рыбалки не составит никакого труда. Нет никакой необходимости в приобретении силовых прицепов. С этой задачей вполне может справиться даже один человек. Так же очень важно, для того чтобы привести алюминиевую лодку в движение, совершенно не нужен мотор с сильной мощностью. Это вполне под силу моторам с гораздо меньшим объёмом, они и по цене дешевле стоят и расход топлива меньше, а это хоть и не большая, но всё, же экономия.
Лодки алюминиевые для рыбалки могут иметь достаточно оригинальную конфигурацию поверхности, с плавными линиями. Этому способствуют технологические сплавы на базе алюминия, которые очень просто способны принимать сложную фасонную форму.
Ещё, существенным достоинством алюминиевых лодок, является их принципиальная прочность. Отправляясь на рыбалку на алюминиевой лодке, не стоит бояться швартоваться к скальному или каменистому берегу. Так же не надо постоянно наблюдать за близостью песчаного или каменистого дна. Слабые толчки о камни, не способны сильно повредить лодку, максимум, что может быть, это незначительные вдавленности на корпусе.
Ещё хочется отметить, то, что благодаря тому, что алюминий практически мгновенно входит в соединение с кислородом из воздуха или воды, образуется оксид, который отличается высокой поверхностной прочностью. А это значит, что алюминиевые лодки не портятся при соприкосновении с водой. А при правильно уходе за алюминиевой лодкой, она способна прослужить своему хозяину много лет. Так же на алюминий очень хорошо ложатся различные красители, это даёт возможность получить абсолютно неповторимую роспись своей лодки.
Немало важным моментом является, то, что на сегодняшний день производители научились делать лодки, которые не способны утонуть. Это происходит благодаря тому, что между двумя пластами обшивки прокладывается пенопласт, в результате чего лодка при любых условиях может оставаться на плаву.

Итак, алюминиевая лодка, какие же преимущества перед конкурентами она имеет? А преимуществ этих на самом деле масса. Из школьного курса химии все должны помнить, что алюминий имеет крайне малый вес, а это дает неоспоримое преимущество продукции из этого металла. К примеру, специально изготовленные алюминиевые рыбацкие лодки на двух людей имеют общий вес не более 18-20 кг, что делает их транспортировку достаточно несложной, так как в данном случае вести речь о покупке специального силового прицепа необходимости нет. Перевозить такую лодку вполне возможно и в одиночку.

Из-за легкости алюминия и лодок из этого металла вытекает еще один плюс – для приведения такого плавсредства в движение не нужно использовать , а следовательно, на этот неотъемлемый компонент вы потратите меньше денег и ваша комплексная покупка окажется дешевле. Более того, вы также будете экономить на топливе, так как моторы с меньшей мощностью имеют меньший его расход.

При производстве алюминиевых лодок для рыбалки сплавы на базе этого металла легко получают необходимую фасонную форму. Причем достигается это достаточно просто как при горячем, так и при холодном штамповании. Подобная техника производства позволяет изготавливать изделия, которые будут обладать нестандартной конфигурацией поверхности и гладкими линиями. При совмещении деталей между собой используется сваривание и иные способы.

Современные технологии при этом позволяют добиться поистине идеальных швов, которые не бросаются в глаза и не уродуют внешний вид.

Следующим важнейшим качеством судов из алюминия является их прочность. Перемещаясь по водной глади на подобном плавсредстве можно спокойно швартоваться к каменистому либо скалистому берегу, к пристаням и цементированным берегам.

Более того, во время процесса рыбалки вам не нужно постоянно переживать о песчаном либо каменистом дне. Лодки из алюминия и сплавов с его содержанием не боятся незначительных ударов о каменистую поверхность.

Максимальный вред при этом – это небольшие вмятины, которые вы можете заметить на корпусе.

Следующий немаловажный пункт, это способность алюминия противостоять воздействию воды и окружающей среды. Благодаря своей способности практически моментально вступать с кислородом из воды или воздуха в совмещения и образовывать оксид, который отличается сверхвысокой поверхностной прочностью, алюминий позволяет сохранять изделия практически вечно – они не разрушаются под воздействием воды. В этом случае все зависит от хозяина и от его обращения с лодкой.

И последнее свойство алюминиевых изделий, которое стоит выделить, это возможность их отделки всевозможными красителями. Данная особенность дает возможность нанесения абсолютно эксклюзивных рисунков на поверхность. Для этого нужна краска 3-4 цветов, компрессор и краскопульт, с помощью которых вы превратите собственное рыболовецкое судно в нечто оригинальное и непохожее на других.

Отметим, что сегодня производители делают практически непотопляемые алюминиевые лодки для рыбалки, цены на которые могут значительно варьироваться от размеров, характеристик и так далее. Непотопляемость достигается за счет использования в производстве пенопласта, устанавливаемого между пластами обшивки. Такое решение позволяет лодке оставаться на плаву даже в условиях заполнения водой до краев.

Фирмы производители алюминиевых лодок:

Волжанка, Казанка, Крым, Неман, Обь, Днепр, Воронеж, Прогресс, Вятка, Винбот, Тактика, Вельбот, Smartliner.

Представленные фирмы являются одними из самых популярных в России, но существует еще очень много иностранных фирм, которые представляют еще более высокие характеристики алюминиевых лодок и катеров. К таким относятся следующие фирмы: Lund, GOevil, LAKER, Malutka, RiverCraft, RusBoat и другие.

Алюминиевая лодка своими руками

Одним из самых подходящих материалов для изготовления алюминиевой лодки – это цельный прокатный лист алюминия или дюралюминия. Для лодки средних размеров можно взять лист с размерами: 3000 мм на 20000 мм и толщиной 2-3 мм.

Но зачастую, при самостоятельном изготовлении лодок, размеры готовой конструкции рассчитываются исходя из уже имеющегося материала.

Высота бортов должна быть не менее 300 мм, а длина переднего фланца – 600 мм, так конструкция будет полностью соответствовать углу наклона к площади воды – 35 градусов. Для начала, для раскроя лучше использовать плотный картон и сделать на нем эскиз.

За счет того, что у лодки отсутствует форштевень и киль она практически считается плоскодонной, что поможет подплыть в заводь, в тихое место. Также у такой лодки борта будут сходиться на трапециевидный транец.

К преимуществам такой лодки можно отнести:

долговечность;
прочность;
легкость.

За счет легкости и малого веса лодка легко перемещается от водоема к водоему, выносится на берег.

Во время хранения лодки, она не занимает много места, для нее не понадобится постоянное специальное обслуживание или отгороженное место для зимовки, можно попросту придвинуть лодку к борту и накрыть навесом.

На воде, непосредственным плюсом алюминиевой лодки является ее плавучесть или большой объем водовымещения, а также легкость хода на веслах.После того, как будет изготовлен макет на картоне его необходимо перенести на лист металла и можно приступать к раскрою, но делать это нужно в несколько шагов.

Также стоит оставить несколько «мм» припуска, не до конца прорезая материал.

Все работы по соединению деталей необходимо проводить специальными алюминиевыми заклепками, с диаметром не менее 3 мм. Прежде для этого нужно было выполнить специальные отверстия на корме, в шахматном порядке.

Перед тем, как выполнять клепку элементов необходимо промазать все совмещаемые поверхности густотертой краской.

За счет самостоятельного изготовления лодки будет возможным рыбачить на ней вдвоем, а также установить в нее ящики для наживки, приманки и удилищ.

Транец алюминиевой лодки можно вырезать не фигурным, чтобы сэкономить время и силы, а прямоугольным. В итоге у лодки будут слегка раскосые орта, что придаст ей еще большего объема.

Также по бокам лодки необходимо установить планшири из еловой доски, в качестве привалочных брусьев.

Постройка сварной мотолодки «Магия»

На сайте есть множество статей про строительство лодок из фанеры, но нет подробных статей про постройку лодки из АМГ. Да, это это не так просто, как черный металл варить, но все возможно. Мне ли не варить имея в «помощниках» отца который варит всю свою сознательную жизнь и все что только можно сварить))). Ну и я, человек гуманитарной специальности, но сильно скучающий по работе в выходные лобзиком, шлифмашинкой, пилой и сварочником (не ответственные швы которые мне доверяют).

Часто бывает так, что есть возможность купить лодку, но нет той лодки которая нужна именно тебе…, это и двигает меня на такие поступки.

Идея построить подобную лодку была у меня давно. Из всех серийных лодок, которые выпускала советская промышленность, у меня в пользовании были почти все кроме Сарепты и Крым 3, но на этих была возможность просто походить. В итоге той которая мне бы подходила на все 100 % так и не было, среди всего что было сделано доблестной страной.

Было принято решение, сделать лодку которая нужна именно мне. Каждый раз строя что то, начиная от простейшего Джонбота, потом Север 420, потом множество АКЛ в разных размерах и вариациях, потом несколько лодок которые спроектировал сам. В итоге постороив каждую лодку я походив на ней понимал что меня не устраивает в каждой, мелочь но не устраивает. Мириться с этой мелочью я не хотел.

Твердо решил что лодку, которую нужна мне и под мои задачи, могу детально проработать и сделать только я сам. При этом помимо всех нюансов и деталей которые мне необходимо было учесть в кокпите лодки, а это в общем-то не сложно, делая все самостоятельно и зная что тебе в итоге надо, мне необходимо было чтоб лодка была легкой, крепкой, не большой (до 4,5 м.), мореходной в своем размере, не валкой и самое главное лодка должна была развить скорость подвесным мотором Yamaha-55 BEDL вдвоем (80 кг + 110 кг) 65 км.ч. То есть лодка которую я планирую построить должна быть чуточку быстрее чем все среднестатистические лодки в аналогичной размерности и энерговооруженности, а значит придется повозиться с правильными реданами, и правильными кринолинами которые на дадут дельфинировать даже при откидке мотора в положение когда стальной винт теряет упор. Задача не из легких, но посильная.

Причем я четко понимал, что именно скорость будет камнем преткновения, ведь если лодка не разовьет той скорости что мне будет надо, ее судьба будет быстро решена, не взирая на все труды лодка будет подарена, либо продана, как не соответствующая всем моим требованиям.

Лодка была запланирована со следующими характеристиками:

Технические характеристики:

Материал - АМГ5М борта и днище 3 мм, мелкие не нагруженные детали - 2 мм, 2,5 мм, 3 мм.

Габаритная длинна - 4,4 м.

Ширина - 1,65 м

Высота борта - 0,54 м

Высота на миделе - 0.7 м

Угол внешней килеватости на транце - 17 градусов

Угол внешней килеватости на миделе - 28 градусов

Высота транца - 0,508 м

Грузоподъемность - 400 кг

Вес лодки - 185 кг.

Еще раз все рассчитав, обдумав, взвесив и перечитав имеющуюся у меня литературу по судостроению, я решил приступать!

На календаре был март, а погода в 2014 году приподносила сюрпризы, в виде аномального тепла что и позволило начать сварочные работы раньше запланированного.

И так… начинаем, баллоны с аргоном заправлены, подключены и готовы к работе.

Сварочники и ручной и ПА так же просятся в бой и готовы. На фото TIG без подключенной массы и горелки, но он все равно всегда готов))).

Специально для постройки этой лодки приобрел диск по алюминию на отрезную пилу. Сразу скажу -режет великолепно и используется дли резки уголка, трубы, бокса и т.д.

Упустил один важный момент. Инструменты что на фото, это лишь малая часть того что необходимо при работе. Понадобятся «болгарки» большая и маленькая, хороший лобзик, ведь резать мы будем лист АМГ до 3мм., хорошие пилки к лобзику по алюминию, естественно дрель, шуруповерт и много всего еще.

Днищевые листы раскроены, и положены в стапель. Провариваем их изнутри на прихватках полуавтоматом, чтоб они не расходились и при дальнейшей сварке ТИГом с внешней стороны не было таких сильных поводок. В гараже котором строю лодку одни большие ворота и две двери с разных сторон. При работе сваркой с использованием аргона должно быть открыто что то одно. Сквозняка быть не должно. Это важно.

Начинаем вваривать внутренний набор. При сварке полуавтоматом используется проволока АlMg 5 толщиной 1 мм. Можно взять проволоку и меньшего диаметра (0.8) но поскольку весь набор в лодке имеет толщины от 3 мм, то варим такой. Сами швы на днище располагаю часто примерно 15-20 см друг от друга. Длинна шва минимум 5 см, естественно не забывая каждый шов хорошо обезжирить ацетоном))).

Ввариваем набор. Весь продольный набор приваривается к днищу, поперечный опирается на него. Ничего из поперечного набора к днищу не привариваем. Уголок используется 40*40*3, швеллер 40*60*40*3.

Вот так провариваем

Когда основная часть набора вварена, начинаем установку предварительно согнутых на гибочном станке шпангоутов.

Когда все шпангоуты приварены на свои места, можно начинать устанавливать борта. Встал очень ровно, без каких либо зазоров.

Второй борт так же подошел идеально

Борта на своем месте, а значит можно заняться транцем. Для транца можно согнуть швеллера из того же листового материала что используем, но я зная, что на лодку может быть когда то установлен мотор большой можности использую швеллера 50*80*50*4. Тяжело, но на транец по моему мнению, надо! Сам транец выгибаем на гибочном станке, прикладываем, обчерчиваем, вырезаем и ввариваем.

Другой ракурс. Собираем пока все на прихватках с целью подогнать детали и в дальнейшем уменьшить деформацию металла при ТИГ-сварке.

Важный момент. Кринолины выполнены ввиде продолжения днища и борта и будут герметичными, каждый объемом 48 литров. Угол наклона транца 20! Градусов. Это позволит максимально отодвинуть мотор от киля и за счет этого немного поднять его. При этом кринолины в данном случае делаются не просто так, а оптимально рассчитаны опытным путем исключая прохваты в поворотах. Воду забирать у винта они не будут. Так же не украдут, километры вопреки расхожему мнению, это на предудущих корпусах так же проверено. Им быть! Их задача на стоянке не давать корме сильно осаживаться полностью компенсируя вес мотора (в них 96 литров) и дать возможность на ходу максимально отжать нос лодки, до срыва винта но исключая дельфинирование. Но выход на воду все покажет….

Транец, так же получилось подогнать без зазоров, долго, но надо.

Начинаем вваривать внутреннюю обстройку. Опору под палубу из бокса 50*30*3.

Ввариваем заранее согнутую на гибочном станке скамейку.

Продолжаем работы над транцем, ведь как помним, он должен выдержать любой разумный мотор. Все материалы на транец с толщиной 4 мм.

Все на своих местах, хотя многое еще на «прихватках»

Вот с этого момента начинается самый нудный процесс. Понимаешь что все, корпус то готов, и начинаешь подгонять, обустраивать, делать… Палуба, опускаю ниже уровня борта на 12 см, и рыба не выскочит и вещи, да и вообще давно понял - так мне намного удобней. Для себя же делаю!!!

Так же и с задней частью лодки. Скамейка переходит в самоотливной рецесс. На всей этой конструкции стоишь, и ходишь по ней свободно.

Выгибаем борта, выпиливаем в них под шпангоуты отверстия, одеваем, провариваем, и … уже что то похожее на лодку. Заднюю часть верха бортов ввариваем в том числе и к задней скамейке, увязывая все воедино.

Питихоньку и шпангоуты проварили.

Размечаем и ввариваем реданы. Провариваем сначала на прихватки и только полуавтоматом в противном случае днище неминуемо будет кривым.

Когда реданы на месте, транец на месте, а значит сам корпус в своей подводной части полностью готов, и ему придана вся необходимая жесткость, можно начинать проваривать ТИГом. Начинаем проваривать… используется присадка АМГ5 прутки диаметром 2-3,2 мм, сила тока при сварке 80-120А.

Результат пока радует)))

Ток большой, присадку максимального диаметра (3.2 мм), шов получается широкий и через маску в работе видно что проваривается на века. К слову из интереса от предыдущих лодок я отпиливал сваренный кусок и ломал в тисках. АМГ лопался, но не по сварке, ведь в месте соединения толщина получается больше. Реданы ТИгом на данном этапе не провариваем.

Переворачиваем и провариваем ТИГом транец с кринолинами. Кринолины герметичные, но мало что в жизни бывает. Туда тоже положим экструдированный пенополистирол не впитывающий влагу.

Закрываем кринолины, их еще предстоит пройти ТИГом и обстроить. На левом будет лесенка по которой забираться в лоду из воды после купания.

Вот так кринолины выглядят сбоку.

На предыдущем фото видно что на борту появился уготок дополнительно защищающий сварной шов. Но если обратить внимание на то что уголок мы как и реданы пока не провариваем ТИГом, а прихватываем. Да в этом случае приходится «крутить-вертеть» лодку и делать много казалось бы лишнего. Но нам нужно ровное днище, особенно его часть ближе к транцу. Для защиты боковых швов используем уголок 30*30*2, а для защиты центрального 40*40*3. Это тот случай когда лучше сделать «с запасом» чем переживать за киль при подходе к берегу.

Маэстро в работе. Проваривает полуавтоматом трубку с внешней стороны. Работа по днищу полностью завершена. На фото видно как расположены реданы. Из опыта знаю что это оптимальный вариант на таком корпусе и скорость максимальная, и управление стабильно на больших скоростях. Для реданов используется уголок 20*50*3. Киль до конца не доводим, прохватов в повороте нам не надо.

Теперь можно перевернуть и заняться консолью. Сначала как всегда на коротких прихватках.

Продолжаем колдовать над консолью.

Ставим переднюю часть рамки стекла. Любые трубки или квадрат используем с толщиной стенки не менее 2 мм. Рамку делаем так, чтоб на нее мог сесть человек весом 120 кг. Мне важна практичность, пусть и в ущерб красоте. На фото видна лежащая заготовка для передних релингов и все что постоянно с работе… тряпка, щетка, ацетон)))

Продолжаем обустраивать. Появился центральный упор рамки и скоро появятся боковые.

Важное фото. Что без ацетона варить плохо, это понятно и так))). Только на этом фото видно как смонтированы скамейки. Они из рифленки это чтоб в дождь не скользили. Скамейка предстаяляет собой всего один лист согнутый на гибочном станке с загибом внутрь. Это позволило избежать дополнительных поперечных усилителей. Жесткость более чем достаточная. Если обратить внимание то скамейка вмонтирована в шпангоут. В нем выбрано посадочное место в которое утоплен торец скамьи. Жесткость того и другого получилается фантастическая. Такая скамья может служить основой на которую ставится кресло и т.д. Лично я я эксплуатирую лодку так.

Грузим на прицеп и выкатываем на улицу. Начали в марте, а на улице уже листики распускаются.

На фото видно что появились релинги, ручки на консоли,кармашки под консолью, лесенка для выхода из воды по кринолину. Справа по борту оставлено отверстие для тросов, а слева заварено.

Наводим «риску» перед грунтовкой корпуса лодки и будем грунтовать пока стоит хорошая погода.

Процесс грунтовки и покраски всем понятен и нет необходимости на нем останавливаться дополнительно.

Работы по корпусу закончены. Как можно быстрее вешаем мотор Yamaha 55 bedl , объемом всего 760 кубиков., ставим тахометр, вольтметр и спускаем лодку на воду. Штатный винт сразу еще на берегу меняется на стальной Mitcigan Apollo с шагом 15 потому как понимаю что этот винт должен быть как раз под этот корпус и мотор. Прогреваем, трогаюсь … в лодке я один мотор на 2 отверстие (трима то нет)), не дельфинирует, мотор на 3 отверстие - не дельфинирует, при том что мотор очень сильно отжат но и прохватов в поворотах нет.

Плита мотора изначально установлена низко, вровень с килем. По опыту с такой килеватостью и расположением мотора максимально далеко от линии киля я знаю, что буду поднимать и сильно поднимать. Поднимаю сразу на 2 отверстия, то есть примерно на 4,5 см выше киля. Мотор оставляю на 3 отверстии, дельфина нет и чем выше скорость тем стабильней лодка на ходу. В поворотах присутствует небольшой прохват, но в целом все ок.

В итоге что имеем обороты с одним человеком - 5 700 скорость устоявшаяся 69.5. Вдвоем (80 кг + 110 кг) обороты падают на 200 и скорость 65.5. Течение естественно отсутствует, штиль. На легкой ряби, вскорость выше. Таким образом, все что ожидал и хотел получить от корпуса над которым думал всю зиму, я получил в полной мере!!!

По фотографиям лодки на ходу видно, что на скорости выше 60 км лодка имеет очень маленькую смоченную поверхность, крайние реданы работают в полной мере. Лодка выходит из воды и идет на самой «пятке», то есть в воде получается только кот участок который я задал. Можно было и внутренний редан довести до конца, но управляемости такой бы не было. Это было проверено мной ранее на других корпусах. Тут все получилось, так как запланировано.

Поэксплуатировав лодку с мая по ноябрь, я понял что абсолютно всем моим запросам корпус удовлетворяет - легкий, быстрый, безупречно управляемый на ходу, мореходный, не валкой на стоянке, практичный под мои задачи. Трима на моторе естественно не хватает, он бы и скорость еще поднял и сделал более удобным пользование мотором. Лодку абсолютно безопасно можно эксплуатировать с мотором большей мощности, что в дальнейшем и планируется сделать поменяв мотор на Yamaha f 70.

Есть короткое видео лодки на ходу:

Хочу рассказать, как появилось моё увлечение, строительство алюминиевых лодок.
Я родился и вырос на Дальнем Востоке России в городе Петропавловске-Камчатском. На полуострове окружном Тихим океаном и Охотским морем, крае рек и озёр.

Главное хобби населения Камчатки рыбалка и охота. Работа большинства жителей тоже связана с морем: моряки, рыбаки, пограничники, военные.

В 1998 году с другом Александром Бондаренко, мы решили построить первую свою лодку из фанеры, по мотивам одного из проектов журнала «Моделист-Конструктор».

В те времена было трудно достать хороших материалов (стеклоткань, фанеру, эпоксидную смолу и т.д) , использовали что смогли найти но, не смотря на все трудности, лодка получилась хорошая, процесс строительства занял 3 месяца. Летом того же года судно было спущено на воду и использовалось весь сезон. Большим недостатком лодок из фанеры покрытых стеклотканью является: большой вес, проблема с ремонтом и подержание хорошего вида судна (краска и пластик за сезон были сильно ободраны на корпусе). В конце 90-х годов на Камчатке стали появляется подержанные рыбацкие алюминиевые лодки из Америки и Канады. Это навело меня на мысль, почему нельзя построить что-то подобное, не боги горшки обжигают. Не опыта строительства судов из алюминия, не проектов лодок у меня не было.

Помог интернет, в начале 2000-го года заказал проект атлантической дори в США в компании Glen-L. Опыта сварки у меня не было, много информации получил, изучая специальную литературу и консультируясь у специалистов, и главное практика и ещё раз практика. Лодку построенная с другом Александром была спущена на воду в 2001 году. Дори мы использовали для рыбного промысла лосося, судно себя зарекомендовало себя хорошо, недостаток при большом размере 7.5м имело плоское днище и недостаточная управляемость. Мы построили ещё 2 дори по просьбам рыбаков, лодки использовались на реках Камчатки в путину.

Для открытого моря и прибрежных районов в 2002 разработал и построил первую лодку с тримаранными обводами, использовал информацию, статьи, теоретические чертежи из журнала «КиЯ» и других источников, лодка на воде показала себя хорошо, особенно при волне, но первый образец в плане дизайна был очень далёк от совершенства. Были построены ещё 2 лодки, где были исправлены детские болезни и изменён дизайн.

В 2005 переехал в центральную Россию в пригород Воронежа, на новом месте занимаюсь сварочными работами, варю различные металлические изделия из алюминия, иногда просят рыбаки построить лодку, последний интересный проект лодка болотоход, прототипом послужили

Сейчас делаю лодку скиф для себя, не большая лодка для рыбалки в окрестных водоёмах.

источник

shkola-v.blogspot.com

Общие сведения

Одной из наиболее распространенных моделей лодок из такого материала, как стеклопластик, стал катер WaveRunner-285. Он считается полноценным глиссирующим судном, которое вполне пригодно для прогулок по морю или туризма. Корабля, который характеризуется тем, что у него повышенный надводный борт, а также довольно большая ширина, удобен еще и тем, что в его носовой части можно разместить комфортный салон с прилегающим туалетом и камбузом. В кормовой части катера своими руками можно сделать двуспальную каюту, расположение которой будет находиться строго под кокпитом. Отдел управления агрегатом будет размещаться над моторным отсеком, а также он будет защищен от ветра и водных брызг наклонным стеклом.

Мощности катера

При оборудовании катера своими руками необходимо учитывать, какой двигатель будет установлен на него впоследствии. Конкретно эта модель рассчитана на установку либо одного, либо двух моторов. Однако здесь важно учитывать, что общая мощность для нормального функционирования объекта должна быть в пределах от 250 до 500 л. с. Также они должны иметь прямой реверс-редуктор, что позволит развивать скорость в 15-30 узлов, что в км/ч составляет от 28 до 56. Кроме этого, судно может также иметь движительные комплексы либо дополнительные подвесные моторы.

Стоит отметить, что строительство катера своими руками экономит от 50 до 75% материальных средств от той суммы, которая была бы потрачена, если бы агрегат приобретался на верфи, а не строился самостоятельно. Также стоит отметить, что приведенная технология строительства малого судна не является последним словом в судостроении. Это лишь проверенный практикой, устоявшийся метод, который позволит собственноручно сконструировать приемлемый катер из стеклопластика.

Начало работ

Начало строительства малого судна из стеклопластика ничем не отличается от строительства из любого другого материала. Первым шагом необходимо осуществить разбивку на фанерном щите или же на листе картона теоретических шпангоутов, а также обвода форштевня. Разбивка должна осуществляться в натуральную величину этих деталей.

Также важно отметить, что щит или плаз, на котором идет разбивка, должен иметь ширину, соответствующую ширине катера, плюс 300 мм. Высота этого объекта должна быть выше, чем предполагаемая высота корпуса на 400 мм. Специалисты рекомендуют сначала создавать чертежи катеров, на которых будут отмечены все необходимые детали с указанием размеров. Это делается для того, чтобы не ошибиться в процессе изготовления.

Еще одна важная деталь — верхние концы всех шпангоутов нужно продлить до той высоты, которая изображена, как горизонтальная линия, на плазе. Она является перпендикулярной линией ДП и называется она — шергель-линия.

Сборка лекал

Во время проведения работ по плазовой разметке лекал очень важно учесть такие факторы, как толщина реек и толщина листового металла, который будет использоваться в качестве обшивки внутренней поверхности матрицы. Другими словами, при составлении чертежа катера и последующей сборке необходимо от теоретической линии каждого из шпангоутов отложить внутрь то расстояние, которое будет соответствовать толщине реек и листового металла в сумме. Именно этот вариант разметки должен использовать при вырезании лекал и их дальнейшей сборке.

Отдельные части поперечных лекал, необходимо соединить при помощи таких материалов, как накладки и кницы, изготовленные из кусков фанеры толщиной от 8 до 10 мм. Подобный показатель подойдет для катера, длина которого будет находиться в районе 10 м. Накладки лучше всего клеить к лекалам, а после этого дополнительно прикручивать их шурупами или прибивать гвоздями.

Как сделать катер: обшивка и матрица

Далее, прежде чем собирать имеющиеся лекала в матрицу, необходимо озаботиться созданием наружной обшивки конструкции. Для того чтобы создать наиболее комфортные условия при работе с наружной обшивкой катера, необходимо предусмотреть деталь, обеспечивающую наклон матрицы на оба борта корабля.

Если сделать все правильно, то появиться возможность работы, стоя на полу рядом с заготовками. Сама же по себе матрица, в любом случае, должна иметь очень прочную и жесткую конструкцию. Это необходимо для того, чтобы при постройке агрегата форма его корпуса не искажалась.

Как сделать катер с прочной матрицей? Крупные конструкции собираются из продольных балок, которые будут представлять собой горизонтальное основание катера. Внутри полученного каркаса, необходимо установить мостки, которые облегчат работу по выклейке корпуса. После того, как были установлены продольные брусья, являющиеся основанием матрицы, на них размечается будущее положение всех лекал, а также натягивается стальная проволока вдоль балок, которая будет являться струной, обозначающей ДП судна.

Установка лекал

Начать процесс монтажа заготовок рекомендуется с мидель-шпангоута. Прежде чем надежно закреплять этот элемент, очень важно убедиться в том, что лекало стоит строго вертикально и перпендикулярно по отношению к ДП. Крепится оно к брусьям, являющимися основанием. После того, как были смонтированы все остальные заготовки, была установлена стойка, находящаяся в ДП транца, и все элементы были раскреплены раскосами, чтобы избежать любого перемещения, можно приступить к такому этапу как обшивка внутренней поверхности матрицы при помощи продольных реек.

Для выполнения этой задачи чаще всего используется материал толщиной от 12 до 15 мм и шириной в 50 мм. Для оборудования днища катера лучше использовать рейки с той же толщиной, но большей шириной — до 100 мм.

Водный катер из алюминия

Невысокая стоимость исходных материалов, а также токарных станков привела к тому, что многие хозяева пришил к тому, что самостоятельно изготавливают те или иные детали и элементы из металла. Считается, что производство алюминиевого катера одна из сложнейших задач, которая практически невыполнима, а на заводе их создают без труда, так как имеют специальные инструменты для этого. Однако же это не так.

Наиболее сложным в изготовлении такого типа катера самостоятельно является производство его выкройки из металла. Под этим термином понимают разметку того, как именно необходимо вырезать нужные детали из алюминия.

При изготовлении такого агрегата из металла весь процесс сводится к сборке своеобразного конструктора. Это актуально в том случае, если заготовки не вырезаются самостоятельно, так как для этого все же понадобиться большой навык работы и высокоточное оборудование, а приобретается компьютеризированная модель катера. Да, стоимость такой модели будет также довольно высока, но если сравнивать с покупкой уже готового судна, то будет видна существенная экономия.

Скоростные малые суда

Еще один вариант судна, которое можно изготовить самостоятельно — это скоростной катер. Довольно важная часть в постройке именного этого типа агрегата — это выбор двигателя и его расположение. Размещать эту деталь можно в кокпите судна, а ту часть, которая будет выступать, можно закрыть капотом.

Такое определение места было выбрано не случайно. Оно позволит расширить круг устройств, подходящих под установку. Можно использовать двигатели с таких машин, как «Жигули» или «Волга». Кроме этих моделей, вполне реально установка дизельного движка с трактора. Однако это возможно лишь в том случае, если будет предусмотрен дополнительный отвод горячего воздуха. Для этого можно использовать фальшивую дымовую трубу.

Можно устанавливать также и двигатели с воздушным охлаждением. Так как скоростной катер должен иметь хорошую устойчивость при быстром передвижении по воде, то рекомендуется размещать эту деталь ближе к центру тяжести всего судна. Большой вес двигателя придаст большей устойчивости всей конструкции.

www.syl.ru

Материалы для изготовления лодки

Интернет кишит разнообразными идеями творчества, которые легко можно воплотить в жизнь. Введя любой запрос в поисковик, человек быстро получает интересующий его ответ.

И решив соорудить средство для плавания на воде, вы легко обнаружите массу идей, которые при желании можно воплотить в жизнь. Итак, из чего можно сделать лодку? Её можно изготовить из:

Дерева.
Фанеры.
Бутылок.
Алюминия.
Резины.

Каждый перечисленный материал отличается сложностью в использовании, потому что плотность разная, а соответственно качество тоже. Но стоит помнить, что каждый материал имеет свои плюсы и минусы. Поэтому, выбор материла напрямую зависит от срока дальнейшей эксплуатации средства:

Например, самым прочным материалом является дерево. Оно более приспособлено для длительного плаванья на воде и может послужить лет семь. Стоит помнить, нужно брать прочное дерево. Лучше всего использовать дуб. Так существует большая вероятность качественного изготовления.

Фанера уже не столь надёжна, чем дерево. Это определятся в её тонкости. Но, если вы не сильно часто выбираетесь на рыбалку, хотите сэкономить на изготовлении, то фанера является отличным выбором.
Что касается бутылок, то у многих задаются вполне логичным вопросом: как сделать лодку из бутылок? Многие подумают, что это вовсе не реально. Но не смотря на все сомнения, результат будет удивительным. Она окажется легкой. Но в случае изготовления необходимо максимально постараться, чтобы результат вашей работы не развалился во время восхождения на воду.
Алюминий тоже отлично подходит в качестве материла. Он надёжный, может прослужить длительное время. Но производство из такого материала займёт много времени, сил. Поэтому многие предпочитают деревянную основу.

Последний материал является очень распространённым. Ведь все покупные плавательные средства производятся именно из резины. Она хорошо держится на воде и способна выдержать большой вес.

Но при производстве нужно быть аккуратным, ведь один прокол испортит её. Время, усилия, деньги будут потрачены зря. Процесс требует полной сосредоточенности, максимального внимания.

Деревянная основа

Много веков подряд люди использовали дерево, как средство передвижения по водной поверхности. Сначала это были простые сооружения в виде небольших платформ, позже появилась лодка изготовление которой занимало длительное время.

Ведь она должна быть качественной для безопасной транспортировки груза. Теперь в наше время при желании любой человек может воспроизвести средство в домашних условиях.

Простой пошаговый план научит как сделать деревянную лодку. Заранее необходимо заготовить длинные, широкие доски, которые будут служить бортами челна. Они обязательно должны быть сухими, ровными, не иметь трещин.

После приготовления основного материала, его нужно обработать для удобного скрепления. Края досок необходимо ровно срезать для того, чтобы при сборе, доски плотно прикасались друг к другу. Далее начинаем делать средство передвижения. Начинать необходимо с носовой части. Вырезаем дополнительную доску, которая по — средине будет держать борта.

После окончания работы над бортами, нужно соорудить сидения. Процесс очень простой, поэтому не займёт много времени. Деревянные доски, необходимо прибить к бортам. После этого следует установить дно. Оно может быть железным.

Вырезаем из листа железа нужную форму, благодаря густо забитым гвоздям крепим к деревянной основе. Лодка практически готова. Остаётся прикрепить железную цепь, которая будет служить основой для якоря.

Изготовления лодки из фанеры

Строительный план как сделать лодку из фанеры будет немного отличаться от предыдущего. Как сделать лодку своими руками чертежи и описание станут надёжным помощником во время процесса, полную информация чертежей можно найти в интернете.

Возьмите большой лист фанеры, нарисуйте на нём контуры изделия, опираясь только на чертежи. После чего вырежьте. Макет средства готов, остаётся только правильно всё закрепить. Работу точно так же нужно начинать с бортов.

При желании прикрепления мотора, задний борт необходимо укрепить. После качественного скрепления болтов, прикрепите дно. Использовать нужно клей, смолу. Не стоит жалеть наносить перечисленные средства, но и перебарщивать тоже не следует. Нанеся их, нужно подождать до полного высыхания. Вот челн почти готовый, нужно только покрасить по своему усмотрению.

Резиновая шлюпка

Ответом на вопрос: как сделать лодку своими руками чертежи будут первым ответом. Благодаря им, изделие получится правильной формы. Поэтому первым делом следует нарисовать чертежи, просчитав малейшие детали.

После этого вырезаем из листа фанеры шлюпку указанных размеров. Дополнительно нам понадобятся доски для надёжного крепления дна, брезент для покрытия. Указанные материалы необходимо соединить между собой с помощью всё того же клея, смолы. Обязательно следует дать время застить клею, иначе конструкция получиться хлипкой. И Ваши усилия будут потрачены зря.

После этого обтяните изделие брезентом, плотно прикрепляя его к доскам. Помните, конструкция должна быть широкой. Таким образом получиться самодельная шлюпка. Она не сильно будет похожа на резиновую, которая продаётся, но мягкость, удобство она вам обеспечит.

Для большего понимания процесса изготовления можно посмотреть как сделать лодку ПВХ своими руками. Там на наглядном примере объяснят принцип работы. Ведь читать и видеть пример, повторяя действия, это совершенно разные вещи.

Воздушный катер

Увидев фотографии в интернете о том, как делают шлюпку из бутылок, многие удивляются, задаваясь естественным вопросом: как сделать самодельную лодку из пластиковых бутылок или как долго её можно будет использовать?

Принцип изготовления настолько простой, что её может сконструировать даже десятилетний ребёнок. Для производства вам понадобиться много пластиковых бутылок. Они должны быть в идеальном состоянии, без трещин, дырок, дабы не пропускать воду.

Количество зависит от желаемых размеров судна. Так же на бутылках обязательно должны быть крышки, чтобы вода не заходила во внутрь, не делала их тяжелее.Пластиковый материал необходимо выложить в форме судна, тщательно закрепив между собой клеем.

Вот средство для плаванья готово. Он очень дешёвый в производстве, но не очень качественный. Большая вероятность того, что зацепившись за ветку можно пробить бутылку, таким образом, повредив конструкцию.

Алюминиевое судно

Узнав принцип производства предыдущих шлюпок не сложно догадаться, как сделать алюминиевую лодку. Отличие заключается лишь в материале, из которого будет сделано судно. По прочности его смело можно поставить на второе место после дерева.

А при условии качественной работы, оно может прослужить всю жизнь.
Делая, помните, что прикреплять материалы необходимо качественно, крепко. Потому что от качества работы зависит жизнь.

Якорь своими руками

Якорь является главным элементом плавающего средства. Ведь он помогает длительное время удерживаться на одном месте, не позволяя течению унести судно. Для того чтобы прикрепить якорь необходимо в задней части лодки просверлить дыру, протянув железную цепь, которая станет основой для якоря.

Далее необходимо прикрепить сам груз. Это должен быть большой кусок железа, который сможет остановить лодку. Его необходимо будет прикрепить на цепь, с помощью сварки. Десять минут – якорь готов. Это самый простой способ как сделать якорь для лодки своими руками.

Заключение

Несколько простых способов помогут узнать, как сделать лодку своими руками из различных материалов. Даже если попытка будет не удачной, опыт изготовления судна самостоятельно точно запомниться.

Но если всё-таки шлюпка получиться хорошей, то она непременно пригодиться как для прогулок с семьей по речке, так и для рыбалки. Поэтому не упускайте возможности попробовать сделать шлюпку своими руками.

goldrybak.ru

Практически во всех странах получили большое распространение лодки, сделанные из алюминия. Они могут смело конкурировать с изделиями, выполненными из полимерных материалов. А все потому, что алюминий – довольно прочный. Этот материал практически не поддается истиранию. Но у лодки из алюминия есть и недостаток – большой вес. Еще одним минусом является сложность ремонтных работ.

Сплавы алюминия

В судостроительстве используется не чистый алюминий, а сплавы на его основе. Всего выделяют 2 вида сплавов:
деформируемые;
литейные.

В судостроении в основном применяется первый вид сплавов алюминия. Чтобы материал полностью соответствовал требованиям, к его сплаву добавляют магний, медь или марганец. Эти вещества способствуют приданию алюминию необходимых характеристик. В процессе изготовления сплава он может обладать такими свойствами: мягким, плакированным, нагартованным и полунагартованным.

Алюминиевые листы для изготовления лодок

Производство алюминиевого проката – это не простая работа, требующая выполнения особой технологии. По итогу получается листы толщиной до 6 мм. При изготовлении лодки длиной не более 2-х метров лучше всего брать листы, толщина которых равна 2 мм. Для днища используется алюминий 3-х миллиметровый.

Если есть желание изготовить лодку с уникальным внешним оформлением, то можно приобрести рефленые листы. Его чаще используют для оформления горизонтальных поверхностей. Данный вид материала обеспечивает безопасность лодки и находящейся в ней пассажиров.

Изготовление алюминиевой лодки

Все алюминиевые лодки имеют некоторую особенность – использовать их нужно в пресной воде. При плавании в соленых водах лодка теряет устойчивость, что грозит опрокидыванием. По итогу люди и вещи попросту окажутся в море. Во избежание этого нужно плавать в соленой воде неподалеку от берега.

Поскольку алюминий подвержен коррозии, то изделия из него нужно применять в простой воде, иначе срок службы будет не долгим. Однако проблем с коррозией может и не быть, если осуществлять правильный уход. Для этого необходимо хранить лодку в сухом месте и обязательно протирать ее поверхность, удаляя влагу. После каждого заплыва ее нужно промывать водой и насухо вытирать.

Предпочтение отдается изготовлению лодок с плоским дном. Данная форма помогает передвигаться без проблем по мелководью, что даст возможность отправляться на рыбалку и вернуться домой с уловом.

Если лодку создавать в основном для рыбалки, то нужно продумать все мельчайшие детали. Ее можно сделать без двигателя, а можно заранее предусмотреть место для двигателя и при необходимости прикреплять его к задней части. Можно также сделать специальный отсек для пойманной рыбы. Достоинств у алюминиевой лодки много, однако, основными являются: небольшой вес, прочность, удобство при транспортировке.

Изготовление лодки

Для выполнения задуманного необходимо обзавестись такими материалами и инструментами:
1. Дюралюминиевые листы.
2. Ножницы по металлу.
3. Дрель.
4. Доска обрезная.

Сначала необходимо составить правильный чертеж, на котором будут написаны все размеры и учтены даже самые маленькие детали. Нужно предусмотреть то, чтобы готовая лодка была максимально устойчивой, небольшой, но при этом вместительной и маневренной. При составлении чертежа можно взять любую лодку, которая хоть немного напоминает тот вариант, который бы хотелось получить по итогу.

Все лодки из алюминия должны иметь борта высотой не менее 350 мм. При этом важно позаботиться о жесткости днища и бортов. Для этого устанавливают сиденья, которые являются поперечными элементами.

Как только чертеж готов, можно сделать макет готового судна в масштабе. Для этого используется картон. Все детали необходимо вырезать и склеить. Как только макет будет готов, то сразу же можно заметить все недостатки конструкции в будущем. Поэтому их нужно устранить в процессе проектирования.

Далее разметка переносится на листы дюралюминия. Для того, чтобы вырезать необходимые детали, нужно воспользоваться ножницами по металлу. Как только детали вырезаны, то нужно сделать их подгонку, в нужных местах подогнуть.

Далее необходимо просверлить отверстия, которые должны полностью соответствовать указанным на чертеже. В них необходимо вставить клепки. Как и в плане, отверстия должны располагаться в шахматном порядке на расстоянии 15 между рядами. При этом каждое последующее должно быть на расстоянии 20 мм от предыдущего. Там, где есть стыки, нужно обязательно составлять листы внахлест, при этом поверхность важно обработать густотерной краской. Она придаст герметичность, что способствует долговечности конструкции. Как только краска высохнет, необходимо заклепать корпус.

Теперь нужно перейти к изготовлению и установке сидений. Для этого используется сосновая обрезная доска, которую необходимо предварительно обработать влагостойкой жидкостью. Далее переходим к покрытию поверхности лодки из алюминия грунтом, а затем краской. После их высыхания можно отправиться в плавание.

Поиск по блогу (нестрогое соответствие) :

Документов, удовлетворяющих Вашему запросу: 8 [показано 5]

Степень соответствия запросу: 38,46%
Фрагменты текста поста: ...Стихи скульптура архитектура лодки ... ...Так что вы можете наблюдать здесь описание поистине уникальной лодки для рыбалки или охоты... ...заказы на лодки до конца августа не принимаются... ...Лодки делает человек пенсионного возраста... ...О прочности лодки Я вешу 130 кг а когда впервые сел в лодку такой конструкции весил более 150 кг... ...Но чтобы пробить полтора миллиметра морского алюминия надобно налететь на рельс... ...Эти лодки жёстко не погасив скорость в достаточной степени причаливали к берегу... ...Тут в стране кризис случился потому наверное в последнее время народ стал писать мне и звонить Александру Ивановичу с вопросом о том нельзя ли выслать раскроенные и отштампованные листы для самостоятельной сварки лодки ... ...Лодки варятся на специальном стапеле кондукторе... ...Заказать готовый набор для самостоятельной сварки лодки вы конечно можете звоните и договаривайтесь но вам никто не гарантирует что вы сможете сварить из него лодку... Подробнее:
Степень соответствия запросу: 15,38%
Фрагменты текста поста: ...Александр Иванович который делает лодки поехал с детьми и внуками на Хопёр... ...А имея в виду что потом надо ещё выгрузить барахло сбросить лодки перевезти всё через Волгу одним рейсом не обойтись потом ещё палатки поставить шмотки с берега унести и как то минимально обустроиться... ...Она очень серьёзно сопротивлялась но у лодки как то притихла и не доставила хлопот... ...В этом случае мотор надо закрывать каким то чехлом а кроме того следует дополнительно крепить его ногу чтобы не ломался транец лодки и не терялся по дороге мотор отвалившись вместе с транцем... Подробнее:

Во времена СССР на колхозных и совхозных лугах зачастую устраивались культурные пастбища, на которых монтировались системы орошения. С развалом ближайшего к нам колхоза поливальная установка на таком лугу пришла в негодность. А дюралюминиевые трубы от нее диаметром до 250 мм и длиной до 12,5 м так и остались лежать среди травы. Многие приспособили эти трубы для обсадки водяных скважин, для печных труб (они неплохо смотрятся в «ансамбле» с оцинкованными крышами) и даже для изгороди - не гниют и не ржавеют.

Мой же товарищ, механик-самородок, догадался использовать их как материал для строительства лодок. Мы извлекали из труб набившийся грунт и разрезали их вдоль на циркулярке фрезой. Насколько было возможно, распрямляли разрезанные трубы специальными приспособлениями - ломами с зацепами, потом чистили и выколачивали молотками и кувалдами на песке, а затем на толстой резине, получая листы плоские или с нужной кривизной поверхности. Толщина листов (стенок труб) - от 2 до 3 mm. Листы пожестче пускали на днища и палубу, помягче - на борта и боковые наделки. Себе я склепал на скорую руку плоскодонную лодочку - «лыжу» шириной 1 м. Потом сделал для своего родственника еще одну лодку, затем катамаран, но он оказался слишком тяжелым и неповоротливым. Наконец подступился к последней своей лодке- «Кардиналу».

Проектировал и делал ее с тем расчетом, что когда-нибудь поставлю на нее водометный двигатель, детали для которого потихоньку уже точу. Корпус лодки - клепаный с обводами «полутримаранного» типа, имеет сзади две боковые наделки (спонсоны) со своими килями. Корма - транцевая. На транец устанавливается подвесной мотор. Палуба на юте сделана с углублением под будущий водометный двигатель. В носовой части палубы смонтирован люк. Через него в трюм укладываются пустые пластиковые бутылки для повышения плавучести лодки и необходимое снаряжение.

Места водителя и пассажира оборудованы в кокпите в срединной части лодки. Спереди кокпит огорожен лобовым стеклом оранжевого цвета. На передней панели размещены все приборы. Килеватость корпуса лодки в передней части, как и спонсонов, переменная, в задней - постоянная и составляет 90°. К бортам корпуса в его подводной части на высоте 50 мм от «лыжи» приклепаны с обеих сторон алюминиевые полосы - продольные реданы. Такие же полосы приклепаны по периметру лодки, кроме транца, - это брызгоот-бойник - и к килям спонсонов - полозки. Нахлест листов дюралюминия в местах всех стыков - 35 мм. Заклепки диаметром 5 мм в подводной части корпуса - с потайной головкой, в остальных местах-с полукруглой. Расположены они в два ряда (с расстоянием 15 мм между рядами) в шахматном порядке с шагом 20 мм.

Такое соединение листов не потребовало даже герметизации стыков. Когда-то, лет 25 назад, по такой же технологии я склепал из листов нержавеющей стали четыре бочки для солений. Швы до сих пор остаются герметичными, и бочки не текут! Рулевое колесо выгнул из тонкостенной стальной трубы, спицы вырезал из стального листа толщиной 1 мм. Все это аккуратно приварил к «баранке» и покрасил.

В результате лодка с дюралюминиевым корпусом-обшивкой получилась не такой уж и тяжелой, а вот преимущества ее перед деревянными очевидны: высокая прочность, долговечность, несложный уход, отсутствие силового набора. Ходовые качества лодки превзошли все мои ожидания. Под мотором «Москва-30» даже при полном «газе» с места лодка на «дыбы» не встает. На крейсерской скорости скользит на пятке лыжи и на полозках в пределах их длины 350-400 мм (с одним водителем). При резком же сбросе «газа» лодка плавно оседает в воду, даже не образуя волны.

: 1 - носовой рым; 2 - палуба; 3 - люк носового ахтерпика; 4- приборная панель; 5 - кокпит; 6 - лобовое стекло; 7 - руль; 8 - банка; 9 - моторная ниша; 10 - транец; 11 - борт корпуса; 12 - «лыжа»; 13 - продольные реданы; 14 - полозки; 15 - боковые наделки (спонсоны); 16 - люк кормового ахтерпика; 17 - ручка; 18 - брызгоотбойник

Теоретический чертеж корпуса

Схема стыков: 1 -наружный борт спонсона; 2 - внутренний борт спонсона: 3-полозок; 4 - уголок жесткости; 5 - заклепка