Как выбрать энергосберегающую лампу? Энергосберегающие лампы: устройство и принцип действия.
Компактные люминесцентные лампы — разновидность привычных нам люминесцентных ламп. Большинство энергосберегающих ламп, представленных в наших магазинах, созданы с целью заменить устаревшие лампы накаливания не меняя при этом сам светильник. Лампы такого типа стремительно вошли в нашу жизнь на стыке XIX и XXI веков и видимо уже в скором времени мы будем называть их просто "лампой", а не "энергосберегающей лампой".
Несмотря на свою простоту, для многих работа лампы все еще является загадкой. Попробуем разобраться в устройстве современной компактной флюоресцентной лампы и принципе ее работы.
Устройство энергосберегающих ламп (КЛЛ).
Энергосберегающая лампа Elektrostandard «Компактный винт (FS) укороченный» 24 Вт E27 2700K. |
|
Светодиодные лампы. Устройство и принцип работы.
Малый размер светодиодов, позволяет конструировать самые разнообразные форме лампы. На сегодняшний день лампы на основе светодиодов готовы заменить лампы любых типов. Светодиодные лампы применяются как в бытовых светильниках, так и в промышленном освещении.
Распространенная форма исполнения светодиода.
Светодиодные лампы достаточно просты по своей конструкции, но работа основного элемента – светодиода (LED - Light-emitting diode ) – сложный физический процесс.
Светодиод – полупроводниковый прибор с p-n переходом или контактом металл-полупроводник. При прохождении прямого тока через p-n переход происходит инжекция неосновных носителей заряда (электронов или дырок) в базовую область диодной структуры.
Процесс самопроизвольной рекомбинации инжектированных неосновных носителей заряда, происходящих как в базовой области, так и в самом p-n переходе, сопровождается переходом их с высокого энергетического уровня на более низкий. В результате этого процесса избыточная энергия выделяется в виде излучения кванта света.
Высвобождение электроном энергии происходит во многих типах радиоэлектронных приборов, но видеть свет мы можем только в том случае, если прибор собран из определённых материалов. Спектральные характеристики излучаемого света зависят в большей степени от химического состава использованных в нём полупроводников.
 Светодиодная лампа в разобранном виде. |
|
Типы цоколей энергосберегающих ламп.
Компактные люминесцентные и светодиодные лампы Elektrostandard производятся со всеми распространенными в России типами цоколей:
Цветовая температура ламп Elektrostandard.
В светодизайне часто требуется использовать лампы различной световой температуры. В классических интерьерах требуются теплый желтый свет, похожий на свет от лампы накаливания или свечи, а в современном hi-tech дизайне чаще используется холодный свет. Лампы компании Elektrostandard представлены в трех распространенных цветовых температурах:
2700K – желтый свет, соответствует лампе накаливания;
4200K – такие лампы дают теплый (светло-желтый) свет;
6500K – свечение таких ламп более холодное, соответствует дневному свету.
В этой статье: история создания компактной люминесцентной лампы; ее устройство и принцип работы; спектр энергосберегающей лампы зависит от состава люминофора; плюсы и минусы энергосберегающих люминесцентных ламп; как выбрать энергосберегающую лампу.
Запрет на продажу и производство в России привычных нам ламп накаливания породил ряд устойчивых слухов вокруг энергосберегающих ламп. Для рядового потребителя, какими мы с вами и являемся, главной задачей осветительных приборов было и остается само качество освещения . И, разумеется, не хочется нести лишние расходы на приобретение этих «новомодных» ламп, ведь стоят они гораздо дороже «лампочек Ильича». Рассмотрим характеристики энергосберегающих ламп в этой статье.
История создания
Официально первая люминесцентная или, как ее еще называют, флуоресцентная лампа была создана в начале прошлого века инженером-изобретателем из США Питером Купером Хьюиттом, получившим на нее патент 17 сентября 1901 года. Хотя некоторые исследователи оспаривают его первенство в изобретении, называя «отцом» люминесцентной лампы малоизвестного немецкого физика Мартина Аронса, экспериментировавшего с ртутными лампами в конце XIX века.
Изобретенная и запатентованная Хьюиттом люминесцентная лампа содержала ртуть, пары которой нагревались проведенным через нее электротоком. Лампа Хьюитта была шарообразной формы и слегка изогнута, она давала больше света, чем лампы Лодыгина-Эдисона, но свет этот был голубовато-зеленым, неприятным для глаза. По этой причине первые ртутные лампы использовали только фотографы и они не получили широкого распространения.
Питер Купер Хьюитт. 1861-1921
Люминесцентная лампа в ее практически современном виде была создана группой немецких изобретателей во главе с Эдмундом Гермером, запатентовавшими свое изобретение 10 декабря 1926 года. Именно Гермеру пришла идея нанести флуоресцирующее покрытие на стеклянную поверхность лампы изнутри, которое преобразовывало ультрафиолетовое свечение ртутной лампы в белый свет, не режущий глаз. Альберт Халл, инженер компании «General Electric», разработал люминесцентную лампу с аналогичным покрытием к началу 1927 года, но компания была вынуждена приобрести патент Эдмунда Гермера, как оформившего его раньше.
С момента приобретения патента Гермера инженеры «General Electric» активно принялись за совершенствование люминесцентных ламп, стараясь довести их до серийного производства. Для сокращения размеров колбы были созданы лампы круглой и U-образной формы, продемонстрированные на стенде «GE» на всемирной нью-йоркской выставке 1939 года, лампы с компактной спиралевидной колбой разработаны инженером «General Electric» Эдвардом Хаммером в 1976 году. Впрочем, спиралевидные люминесцентные лампы в 80-х так и не были запущены в производство, поскольку руководители компании сочли расходы на строительство новых заводов чрезмерными. В 1995-м медлительностью «General Electric» воспользовались китайские производители, наладив выпуск энергосберегающих ламп со спиралевидными колбами.
Эдвард Хаммер со своим изобретением — лампой с компактной спиралевидной колбой
Ввинчивающаяся лампа с магнитным балластом (SL) была создана компанией «Philips» в 1980 году — она стала первой люминесцентной лампой такого рода, способной конкурировать с лампами накаливания. Энергосберегающую лампу с электронным балластом (CFL) в 1985 году впервые продемонстрировал немецкий концерн «Osram».
Основные конструкционные элементы люминесцентной лампы — колба, электронный балласт и цоколь. Цоколь с резьбой для вкручивания в патрон лампы и с контактами для ее питания практически не отличается от цоколя обычной лампы накаливания.
Изогнутая колба люминесцентной лампы покрыта слоями люминофора, наполнена инертным газом и, в небольшом количестве, парами ртути — их ионизация и вызывает свечение лампы при подключении питания. Содержание ртути в люминесцентных лампах составляет от 1-го до 70 мг. Внутри колбы расположены вольфрамовые электроды, покрытые смесью окислов бария, кальция, цинка и стронция. Люминофор, нанесенный на внутреннюю поверхность стеклянной колбы в компактных люминесцентных лампах, содержит щелочноземельные металлы, и поэтому на 40% дороже люминофоров, применяемых в продолговатых люминесцентных лампах для потолочных светильников. Щелочноземельные металлы в составе люминофора компактных ламп обеспечивают работу при высокой интенсивности облучения, благодаря им стало возможным уменьшение диаметра ламповой колбы. Причудливо изогнутая форма колбы в люминесцентных лампах позволяет уменьшить ее длину за счет разделения на несколько коротких, сообщающихся друг с другом секций.
Сами по себе лампы, покрытые люминофором и содержащие пары ртути, при подключении питания работать не будут — требуется пускатель-балласт, встроенный в лампу между цоколем и колбой. Потребляя высокочастотный ток порядка 50 кГц, электронный балласт (CFL) устраняет эффект мерцания энергосберегающих ламп, одновременно повышая выработку света. Высокочастотный ток электронный балласт повышает для себя сам — содержит в своей схеме инвертор. Также в задачи балласта входят подогрев электродов и поддержание мощности люминесцентной лампы на номинальном уровне, вне зависимости от перепадов напряжения в сети. От того, насколько качественно выполнен электронный балласт, зависит срок службы энергосберегающей лампы.
Как работает люминесцентная лампа? Подача питания вызывает разряд между электродами, ток проходит через смесь инертного газа и паров ртути, быстрые электроны наталкиваются на медлительные атомы ртути — лампа зажигается. Однако 98% светового излучения, производимого энергосберегающей лампой — ультрафиолет, невидимый для человеческого зрения. А видимый свет, идущий от нее, обеспечивают слои люминофора, светящиеся под воздействием ультрафиолетового облучения. Цветность освещения, вырабатываемого люминесцентными лампами, зависит от химического состава люминофора, нанесенного на стеклянную колбу с внутренней стороны.
Зависимость видимого спектра люминесцентной лампы от люминофора
Свет, генерируемый дешевыми энергосберегающими лампами, чаще всего неприятен для зрения — в его спектре преобладают синий и желтый цвета, в результате цвет предметов в освещаемом помещении неестественен. Причины кроятся в типе люминофора, содержащем недорогой галофосфат кальция. Такие лампы, обладая высокой светоотдачей, предназначены для освещения нежилых помещений (складов и т.п.) — внешне вырабатывают белый свет, но его отражение от предметов выявляет неполный спектр (отсутствие красного и зеленого цветов).
Энергосберегающие лампы для домашнего освещения имеют более высокую цену, т.к. люминофор в них создает 3-5 цветных полос (к примеру красную, зеленую и голубую) из видимого для человеческого глаза спектра и имитирует эффект естественного света, но уменьшает при этом светоотдачу.
Сразу стоит оговориться, что приведенные ниже положительные характеристики зависят от производителя данной лампы — его желание сэкономить на сырье и комплектующих серьезно снижает качество и срок работы люминесцентных ламп.
Плюсы энергосберегающих ламп:
- значительно меньшее, по сравнению с лампами накаливания, потребление электроэнергии при большей светоотдаче. Если лампа накаливания мощностью 100 Вт имеет светоотдачу 100-150 люмен, то светоотдача люминесцентной лампы мощностью 20 Вт составит 1 100-2 000 люмен — разница очевидна. Низкое потребление электропитания энергосберегающих ламп, помимо прочего, существенно понижает нагрузку на электропроводку;
- значительный срок службы, в 8-10 раз превышающий срок службы ламп накаливания. При работе в среднем 2,5-3 часа в сутки люминесцентная лампа будет освещать помещение 8 000-11 000 часов и прослужит несколько лет (зависит от модели и производителя), примерно в 6-8 раз дольше, чем обычная «лампа Ильича»;
- в течение всего срока работы интенсивность освещения компактными люминесцентными лампами не изменяется;
- наибольшая температура работающей энергосберегающей лампы не превысит 60 оС. 95% энергии в лампах накаливания идет на нагрев, т.е. при мощности в 100 Вт лампа накаливания нагреется до 95 оС;
- производятся лампы нескольких световых оттенков освещенности, основные — теплый дневной свет (аналогичен цвету освещения от ламп накаливания), дневной свет и холодный дневной свет;
- в производимом световом потоке полностью отсутствует мерцание (стробоскопический эффект), стабильность освещения обеспечивается электронным балластом лампы;
- заводская гарантия от производителя на каждую энергосберегающую лампу. На «лампы Ильича» гарантий никогда не было.
Минусы энергосберегающих ламп:
- высокая цена. Если лампы накаливания стоят 10-25 руб., то люминесцентные лампы обойдутся в 80-400 руб. Китайские и отечественные энергосберегающие лампы стоят дешевле, европейские — дороже;
- выступ на цоколе, где находится балласт лампы, иногда мешает ее установить. Не смотрится лампа с электронным балластом и при установке ее в люстру, т.к. слишком заметен цоколь;
- на разогрев до полной яркости светоизлучения этим лампам требуется от 30 секунд до двух минут;
- срок исправной работы компактных люминесцентных ламп зависит от частоты включения и выключения питания — чем чаще это происходит, тем быстрее лампа выйдет из строя. Межу отключением и повторным включением необходимо выдерживать паузу не менее 5 минут;
- такие лампы нельзя использовать людям, имеющим кожные болезни и заболевание эпилепсией, т.к. интенсивность освещения энергосберегающих ламп выше обычных и может привести к негативным последствиям;
- нельзя разбивать стеклянную колбу лампы, т.к. пары ртути попадут в помещения и их придется в любое время года проветривать в течение несколько часов, причем жильцам на весь срок проветривания потребуется покинуть помещения дома (квартиры) — это важно. Если же разбито несколько ламп сразу — потребуется вызывать специалистов МЧС для проведения демеркуризации. Не разбивайте люминесцентные лампы;
- совершенно не ясно, как утилизировать вышедшие из строя люминесцентные лампы — выбрасывать в утиль их запрещается, а каких-то специализированных пунктов приема в большинстве населенных пунктов не имеется.
Как выбрать энергосберегающую лампу
Прежде всего, убедитесь в целостности предлагаемой продавцом лампы, надежном соединении колбы с цоколем — непрочным соединением обычно грешат лампы небольших китайских производителей, собираемые вручную.
Мощность новой лампы определяется по мощности ранее используемых в данном помещении ламп накаливания с уменьшением в 4-5 раз. Т.е. если использовались «лампы Ильича» в 100 Вт — понадобится люминесцентная лампа в 20-25 Вт (лучше брать с небольшим запасом мощности).
Интенсивность освещения данной лампы определяется в температуре по шкале Кельвина, указанной на ее упаковке: от 2 700 до 4 000 оК — теплый свет (аналог света от ламп накаливания), такие лампы подходят для освещения спальни и кухни; от 4 000 до 5 000 оК — теплый белый свет, подходит для гостиных и залов; от 6 000 до 6 500 оК — холодный белый свет, применяется для помещений кабинетов и в офисах. Лампы последнего типа для освещения домов приобретать не стоит — свет слишком насыщен, трудно переносится.
Размер лампы. Цоколь люминесцентных ламп, как отмечалось выше, имеет большую длину, чем цоколь ламп накаливания — для домашнего освещения оптимальным будет цоколь стандарта E27 (длина — 105 мм, диаметр — 60 мм), размеры которого схожи с патронами под «лампы Ильича».
Гарантийный и эксплуатационный срок службы. Они указывается производителями на упаковке: оптимальный эксплуатационный срок в диапазоне 6 000-12 000 часов; гарантийный — от года и выше. Учтите, что далеко не для всех марок люминесцентных ламп заявленные сроки будут действительными — китайские производители могут указать высокие сроки, но фактически лампы выйдут из строя гораздо раньше.
Производители и марки. На российском рынке представлены энергосберегающие лампы европейских марок — немецких «Osram» и «Wolta», нидерландской «Philips», датской «Comtech», польской «Ikea», американской «General Electric»; российских — «Ecola», «Космос», «Аладин», «Лисма», «Uniel»; китайских — «Camelion», «Navigator» и др. Разумеется, продукция крупнейших европейских производителей отличается высоким качеством и эксплуатационными характеристиками, но стоит отметить, что компактные люминесцентные лампы отечественного производства также имеют неплохое качество при меньшей стоимости.
В заключении
Как видно из этой статьи, люминесцентные лампы действительно экономят электроэнергию и исправно служат при условии, если соблюдаются требования к их эксплуатации. Высокая стоимость и некоторое содержание паров ртути, конечно, остаются проблемой для потребителей, но производители пытаются решить их — к примеру, в современных моделях энергосберегающих ламп ртуть связана амальгамой кальция и не испарится, как утверждают производители, при повреждении лампы.
Другим способом сэкономить электроэнергию и гарантированно исключить проникновение паров ртути в жилые помещения будет использование светодиодных ламп, но эта тема для отдельной статьи.
Абдюжанов Рустам, рмнт.ру
Энергосберегающие лампы широко применяются в быту и на производстве, со временем они приходят в негодность, а между тем многие из них после несложного ремонта можно восстановить. Если вышел из строя сам светильник, то из электронной «начинки» можно сделать довольно мощный блок питания на любое нужное напряжение.
Как выглядит блок питания из энергосберегающей лампы
В быту часто требуется компактный, но в то же время мощный низковольтный блок питания, сделать такой можно, используя вышедшую из строя энергосберегающую лампу. В лампах чаще всего выходят из строя светильники, а блок питания остается в рабочем состоянии.
Для того чтобы сделать блок питания, необходимо разобраться в принципе работы электроники, содержащейся в энергосберегающей лампе.
Достоинства импульсных блоков питания
В последние годы наметилась явная тенденция к уходу от классических трансформаторных блоков питания к импульсным. Это связано, в первую очередь, с большими недостатками трансформаторных блоков питания, таких как большая масса, малая перегрузочная способность, малый КПД.
Устранение этих недостатков в импульсных блоках питания, а также развитие элементной базы позволило широко использовать эти узлы питания для устройств с мощностью от единиц ватт до многих киловатт.
Схема блока питания
Принцип работы импульсного блока питания в энергосберегающей лампе точно такой же, как в любом другом устройстве, например, в компьютере или телевизоре.
В общих чертах работу импульсного блока питания можно описать следующим образом:
- Переменный сетевой ток преобразуется в постоянный без изменения его напряжения, т.е. 220 В.
- Широтно-импульсный преобразователь на транзисторах превращает постоянное напряжение в прямоугольные импульсы, с частотой от 20 до 40 кГц (в зависимости от модели лампы).
- Это напряжение через дроссель подается на светильник.
Рассмотрим и порядок работы импульсного блока питания лампы (рисунок ниже) более подробно.
Схема электронного балласта энергосберегающей лампы
Сетевое напряжение поступает на мостовой выпрямитель(VD1-VD4) через ограничительный резистор R 0 небольшого сопротивления, далее выпрямленное напряжение сглаживается на фильтрующем высоковольтном конденсаторе (С 0), и через сглаживающий фильтр (L0) подается на транзисторный преобразователь.
Запуск транзисторного преобразователя происходит в тот момент, когда напряжение на конденсаторе С1 превысит порог открытия динистора VD2. Это запустит в работу генератор на транзисторах VT1 и VT2, благодаря чему возникает автогенерация на частоте около 20 кГц.
Другие элементы схемы, такие как R2, C8 и C11, играют вспомогательную роль, облегчая запуск генератора. Резисторы R7 и R8 увеличивают скорость закрытия транзисторов.
А резисторы R5 и R6 служат как ограничительные в цепях баз транзисторов, R3 и R4 предохраняют их от насыщения, а в случае пробоя играют роль предохранителей.
Диоды VD7, VD6 – защитные, хотя во многих транзисторах, предназначенных для работы в подобных устройствах, такие диоды встроены.
TV1 – трансформатор, с его обмоток TV1-1 и TV1-2, напряжение обратной связи с выхода генератора подается в базовые цепи транзисторов, создавая тем самым условия для работы генератора.
На рисунке выше красным цветом выделены детали, подлежащие удалению при переделке блока, точки А–А` нужно соединить перемычкой.
Переделка блока
Перед тем как приступить к переделке блока питания, следует определиться с тем, какую мощность тока необходимо иметь на выходе, от этого будет зависеть глубина модернизации. Так, если требуется мощность 20-30 Вт, то переделка будет минимальной и не потребует большого вмешательства в существующую схему. Если необходимо получить мощность 50 и более ватт, то модернизация потребуется более основательная.
Следует иметь в виду, что на выходе блока питания будет постоянное напряжение, а не переменное. Получить от такого блока питания переменное напряжение частотой 50 Гц невозможно.
Определяем мощность
Мощность можно вычислить по формуле:
Р – мощность, Вт;
I – сила тока, А;
U – напряжение, В.
Например, возьмем блок питания со следующими параметрами: напряжение – 12 В, сила тока – 2 А, тогда мощность будет:
С учетом перегрузки можно принять 24-26 Вт, так что для изготовления такого блока потребуется минимальное вмешательство в схему энергосберегающей лампы мощностью 25 Вт.
Новые детали
Добавление новых деталей в схему
Добавляемые детали выделены красным цветом, это:
- диодный мост VD14-VD17;
- два конденсатора С 9 , С 10 ;
- дополнительная обмотка, размещенная на балластном дросселе L5, количество витков подбирается опытным путем.
Добавляемая обмотка на дроссель играет еще одну немаловажную роль разделительного трансформатора, предохраняя от попадания сетевого напряжения на выход блока питания.
Чтобы определить необходимое количество витков в добавляемой обмотке, следует проделать следующие действия:
- на дроссель наматывают временную обмотку, примерно 10 витков любого провода;
- соединяют с нагрузочным сопротивлением, мощностью не менее 30 Вт и сопротивлением примерно 5-6 Ом;
- включают в сеть, замеряют напряжение на нагрузочном сопротивлении;
- полученное значение делят на количество витков, узнают, сколько вольт приходится на 1 виток;
- вычисляют необходимое число витков для постоянной обмотки.
Более детальный расчет приведен ниже.
Испытательное включение переделанного блока питания
После этого легко вычислить необходимое число витков. Для этого напряжение, которое планируется получить от этого блока, делят на напряжение одного витка, получается количество витков, к полученному результату добавляют про запас примерно 5-10%.
W=U вых /U вит, где
W – количество витков;
U вых – требуемое выходное напряжение блока питания;
U вит – напряжение на один виток.
Намотка дополнительной обмотки на штатный дроссель
Оригинальная обмотка дросселя находится под напряжением сети! При намотке поверх нее дополнительной обмотки необходимо предусмотреть межобмоточную изоляцию, особенно если наматывается провод типа ПЭЛ, в эмалевой изоляции. Для межобмоточной изоляции можно применить ленту из политетрафторэтилена для уплотнения резьбовых соединений, которой пользуются сантехники, ее толщина всего 0,2 мм.
Мощность в таком блоке ограничена габаритной мощностью используемого трансформатора и допустимым током транзисторов.
Блок питания повышенной мощности
Для этого потребуется более сложная модернизация:
- дополнительный трансформатор на ферритовом кольце;
- замена транзисторов;
- установка транзисторов на радиаторы;
- увеличение емкости некоторых конденсаторов.
В результате такой модернизации получают блок питания мощностью до 100 Вт, при выходном напряжении 12 В. Он способен обеспечить ток 8-9 ампер. Этого достаточно для питания, например, шуруповерта средней мощности.
Схема модернизированного блока питания приведена на рисунке ниже.
Блок питания мощностью 100 Вт
Как видно на схеме, резистор R 0 заменен на более мощный (3-ваттный), его сопротивление уменьшено до 5 Ом. Его можно заменить на два 2-ваттных по 10 Ом, соединив их параллельно. Далее, С 0 – его емкость увеличена до 100 мкф, с рабочим напряжением 350 В. Если нежелательно увеличивать габариты блока питания, то можно подыскать миниатюрный конденсатор такой емкости, в частности, его можно взять из фотоаппарата-мыльницы.
Для обеспечения надежной работы блока полезно несколько уменьшить номиналы резисторов R 5 и R 6 , до 18–15 Ом, а также увеличить мощность резисторов R 7 , R 8 и R 3 , R 4 . Если частота генерации окажется невысокой, то следует увеличить номиналы конденсаторов C 3 и C 4 – 68n.
Самым сложным может оказаться изготовление трансформатора. Для этой цели в импульсных блоках чаще всего используют ферритовые кольца соответствующих размеров и магнитной проницаемости.
Расчет таких трансформаторов довольно сложен, но в интернете есть много программ, с помощью которых это очень легко сделать, например, «Программа расчета импульсного трансформатора Lite-CalcIT».
Как выглядит импульсный трансформатор
Расчет, проведенный с помощью этой программы, дал следующие результаты:
Для сердечника используется ферритовое кольцо, его внешний диаметр – 40, внутренний – 22, а толщина – 20 мм. Первичная обмотка проводом ПЭЛ – 0,85 мм 2 имеет 63 витка, а две вторичных тем же проводом – 12.
Вторичную обмотку необходимо наматывать сразу в два провода, при этом их желательно предварительно слегка скрутить между собой по всей длине, так как эти трансформаторы очень чувствительны к несимметричности обмоток. Если не соблюдать это условие, то диоды VD14 и VD15 будут нагреваться неравномерно, а это еще больше увеличит несимметричность что, в конце концов, выведет их из строя.
Зато такие трансформаторы легко прощают значительные ошибки при расчете количества витков, до 30%.
Так как эта схема изначально рассчитывалась для работы с лампой мощностью 20 Вт, то установлены транзисторы 13003. На рисунке ниже позиция (1) – транзисторы средней мощности, их следует заменить на более мощные, например, 13007, как на позиции (2). Возможно, их придется установить на металлическую пластину (радиатор), площадью около 30 см 2 .
Испытание
Пробное включение стоит проводить с соблюдением некоторых мер предосторожности, чтобы не вывести из строя блок питания:
- Первое пробное включение производить через лампу накаливания 100 Вт, чтобы ограничить ток на блок питания.
- К выходу обязательно подключить нагрузочный резистор 3-4 Ома, мощностью 50-60 Вт.
- Если все прошло штатно, дать поработать 5-10 мин., отключить и проверить степень нагрева трансформатора, транзисторов и диодов выпрямителя.
Если в процессе замены деталей не были допущены ошибки, блок питания должен заработать без проблем.
Если пробное включение показало работоспособность блока, остается испытать его в режиме полной нагрузки. Для этого сопротивление нагрузочного резистора уменьшить до 1,2-2 Ом и включить его в сеть напрямую без лампочки на 1-2 минуты. После чего отключить и проверить температуру транзисторов: если она превышает 60 0 С, то их придется установить на радиаторы.
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
В одной из своих статей я рассказывал Вам, что для внутреннего освещения распределительных устройств (РУ) подстанций в основном мы применяем трубчатые и компактные люминесцентные лампы (КЛЛ).
Про их преимущества и недостатки читайте .
В этой статье я расскажу Вам, как произвести ремонт компактной люминесцентной лампы Sylvania Mini-Lynx Economy мощностью 20 (Вт) производства Китай.
Данная лампа проработала на подстанции около 1,5 лет. Если режим ее работы перевести в часы, то получится в среднем около 2000 часов, вместо 6000 часов, заявленных производителем.
Идея с ремонтом люминесцентных ламп возникла тогда, когда мне на глаза попалась очередная коробка со сгоревшими лампами, которые планировали утилизировать. Подстанций много, объем ламп большой, соответственно, и сгоревшие лампы регулярно накапливаются.
Напомню Вам, что в люминесцентных лампах содержится ртуть, поэтому выбрасывать их с бытовым мусором не допустимо.
Для начала приведу основные характеристики ремонтируемой лампы Sylvania Mini-Lynx Economy:
- мощность 20 (Вт)
- цоколь Е27
- напряжение сети 220-240 (В)
- тип лампы — 3U
- световой поток 1100 (Лм)
Ремонт энергосберегающей лампы своими руками
С помощью плоской отвертки с широким жалом нужно аккуратно отстегнуть защелки корпуса в местах соединения двух его половинок. Для этого вставляем отвертку в паз и поворачиваем ее в ту или иную сторону, чтобы отщелкнуть первую защелку.
Как только первая защелка откроется, продолжаем вскрывать остальные по периметру корпуса.
Будьте аккуратны, иначе при разборке можно сколоть корпус лампы или, не дай Бог, разбить саму колбу, тогда придется из-за наличия в колбе паров ртути.
Компактная люминесцентная лампа состоит из трех частей:
- 3 U-образные дуговые колбы
- электронная плата (ЭПРА)
- цоколь Е27
Круглая печатная плата — это и есть плата электронного пускорегулирующего устройства (ЭПРА), или другими словами электронный баласт. Рабочая частота ЭПРА составляет от 10 до 60 (кГц). В связи с этим устраняется стробоскопический эффект «моргания» (значительно уменьшается коэффициент пульсаций ламп), который присутствует у люминесцентных ламп, собранных на электромагнитных ПРА (на основе дросселя и стартера) и работающих на частоте сети 50 (Гц).
Кстати, скоро мне принесут попользоваться прибор для измерения коэффициента пульсаций. Произведем замер и сравним коэффициенты пульсаций у лампы накаливания, у люминесцентной лампы с ЭПРА и с ЭмПРА, и у светодиодной лампы.
Подписывайтесь на новости сайта, чтобы не пропустить новые статьи.
Питающие провода от цоколя очень короткие, поэтому не дергайте резко, а то можно их оторвать.
В первую очередь нужно проверить целостность нитей накаливания. В данной энергосберегающей лампе их две. Они обозначены на плате, как А1-А2 и В1-В2. Их выводы намотаны на проволочные штыри в несколько витков без применения пайки.
С помощью мультиметра проверим сопротивление каждой нити.
Нить А1-А2.
Нить накала А1-А2 имеет обрыв.
Нить В1-В2.
Вторая нить В1-В2 имеет сопротивление 9 (Ом).
В принципе, перегоревшую нить можно определить визуально по затемненным участкам стекла на колбе. Но все равно без измерения сопротивления не обойтись.
Сгоревшую нить накаливания А1-А2 можно зашунтировать резистором с номиналом, аналогичным исправной нити, т.е. порядка 9-10 (Ом). Я установлю резистор сопротивлением 10 (Ом) мощностью 1 (Вт). Этого вполне хватит.
Впаиваю резистор с обратной стороны платы на выводы А1-А2. Вот, что получилось.
Между резистором и платой нужно установить прокладку (на фото ее пока нет). Теперь нужно проверить лампу на работоспособность.
Лампа горит. Теперь можно собрать корпус и продолжать ее эксплуатировать.
При таком ремонте запуск люминесцентной лампы будет происходить с некоторым мерцанием (порядка 2-3 секунд) - подтверждение тому смотрите в видео.
Неисправности, встречающиеся при ремонте ламп
Если нити накаливания в лампе исправны, то можно переходить к поиску неисправностей в электронной плате (ЭПРА). Визуально оцениваем ее состояние на наличие механических повреждений, сколов, трещин, сгоревших элементов и т.п. Также не забываем проверить качество пайки — это же китайское изделие.
В моем примере на вид плата чистая, трещин, сколов и сгоревших элементов не наблюдается.
Вот наиболее распространенная схема ЭПРА, которая используется в большинстве компактных люминесцентных лампах (КЛЛ). У каждого производителя есть свои небольшие отличия (разброс параметров элементов схемы в зависимости от мощности лампы), но общий принцип схемы остается тот же.
Выйти из строя могут следующие элементы платы:
- ограничительный резистор
- диодный мост
- сглаживающий конденсатор
- транзисторы, резисторы и диоды
- высоковольтный конденсатор
- динистор
А теперь поговорим о каждом элементе подробнее.
1. Ограничительный резистор
В схеме указан предохранитель FU, но зачастую он просто отсутствует, как в моем примере.
Его роль выполняет входной ограничительный резистор. При возникновении какой-либо неисправности в лампе (ток короткого или перегруз) ток в цепи растет и резистор сгорает, тем самым разрывая цепь питания. Резистор усажен в термоусадочной трубке. Один его вывод соединен с резьбовым контактом цоколя, а второй - с платой.
Я решил проверить этот резистор — он оказался целым, а значит можно сделать вывод, что короткого замыкания в цепи не было — произошел просто обрыв нити А1-А2. Сопротивление резистора составляет 6,3 (Ом).
Если у Вас резистор «не звонится», то в любом случае нужно искать причины по которым он сгорел (см. далее по тексту). При сгоревшем резисторе лампа гореть не будет.
2. Диодный мост
Диодный мост VD1-VD4 служит для выпрямления сетевого напряжения 220 (В). Выполнен он на 4 диодах марки 1N4007 HWD.
Если диоды «пробиты», то соответственно, производим их замену. При пробое диодов ограничительный резистор, как правило, тоже сгорает, а лампа перестает гореть.
Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. Очень часто выходит из строя (теряет емкость и вздувается), особенно в китайских лампах, поэтому не лишним будет его проверить. При его неисправности лампа плохо включается и гудит.
На фотографии он зеленого цвета. Имеет емкость 4,7 (мкФ) напряжением 400 (В).
4. Транзисторы, резисторы и диоды
На двух транзисторах VT3 и VT4 собран высокочастотный генератор (импульсный преобразователь). В качестве транзисторов применяются высоковольтные кремниевые транзисторы серий MJE13003 и MJE13001. Для моей 20-Ваттной лампы установлено два транзистора серии MJE13003 ТО-126.
Чтобы проверить транзисторы, их нужно выпаивать из схемы, т.к. между их переходами подключены диоды, резисторы и низкоомные обмотки тороидального трансформатора, что ложно отразится при измерении мультиметром. Зачастую выходят из строя резисторы R3 и R4 в цепи базы транзисторов — их номинал около 20-22 (Ом).
5. Высоковольтный конденсатор
Если лампа сильно мерцает или светится в районе электродов, то скорее всего причиной тому является пробой высоковольтного конденсатора C5, подключенного между нитями накала. Этот конденсатор создает высоковольтный импульс для появления разряда в колбе. И если он пробит, то лампа не загорится, а в районе электродов будет наблюдаться свечение из-за разогрева спиралей (нитей накаливания). Кстати, это одна из распространенных неисправностей.
В моей лампе установлен конденсатор B472J 1200 (В). Если он вышел из строя, то его можно заменить на конденсатор с более высоким напряжением, например, 3,9 (нФ) 2000 (В).
6. Динистор
Динистор VS1 (по схеме DB3) выглядит как миниатюрный диод.
При достижении между анодом и катодом напряжения около 30 (В) он открывается. С помощью мультиметра проверить динистор не возможно, только лишь его целостность — он не должен «звониться» ни в одном направлении. Из строя выходит гораздо реже, нежели предыдущие элементы. У маломощных ламп динистор обычно отсутствует.
7. Тороидальный трансформатор
Тороидальный трансформатор Т1 имеет кольцевой магнитопровод, на котором намотаны 3 обмотки. Количество витков каждой обмотки находится в пределах от 2 до 10. Практически не выходит из строя.
Хотел бы отметить то, что лампа Sylvania имеет холодный запуск, т.к. у нее в схеме отсутствует позистор РТС (терморезистор с положительным коэффициентом).
Это значит, что при включении лампы ток подается на холодные нити накала (спирали), что отрицательно сказывается на их сроке службы, т.к. они предварительно не прогреваются и при холодном запуске перегорают от скачка тока (аналогично, как у ламп накаливания). А у нас ведь как раз сгорела одна из нитей накала (А1-А2) и это является хорошим тому подтверждением.
При установленном позисторе РТС, ток последовательно проходит через позистор РТС и нити накала, тем самым плавно их разогревая. Затем сопротивление позистора РТС увеличивается, переставая шунтировать лампу, что приводит к резонансу напряжений на конденсаторе С5 и электродах лампы. Высокое напряжение пробивает газ в колбе и лампа зажигается. Это и называется горячим запуском лампы, что положительно сказывается на сроке службы нитей накала.
Почему же выходят из строя электронные компоненты платы?
Причин на самом деле может быть несколько: использование бракованных элементов, низкое качество изготовления, неправильная эксплуатация (частые включения, пониженная или повышенная температура). Как видите, среди вышедших из строя ламп имеются, как китайские производители, так и известные брендовые, типа Osram и Philips. Тут, уж, кому как повезет.
Если у Вас сгорели сразу две нити накала, а электронная плата ЭПРА осталась исправной, то ее можно использовать для питания обычной трубчатой люминесцентной лампы, тем самым избавившись от схемы дросселя со стартером, и уменьшив ее коэффициент пульсаций.
P.S. Уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика», у кого из Вас имеется опыт по ремонту энергосберегающих ламп, то буду рад, если поделитесь в комментариях своими наблюдениями. Спасибо за внимание.
91 комментариев к записи “Ремонт энергосберегающей лампы Sylvania мощностью 20 (Вт) своими руками”
«Если у Вас сгорели сразу две нити накала, а электронная плата ЭПРА осталась исправной, то ее можно использовать для питания обычной трубчатой люминесцентной лампы, тем самым избавившись от схемы дросселя со стартером, и уменьшив ее коэффициент пульсаций.»
Обратная замена допускается? То есть подключать колбу лампы КЛЛ к ЭПРА для обычной трубчатой ЛЛ.
Обратная замена исключена.
Админ, а почему сгорают нити накала либо элементы управления, это просчеты в схеме или специально сделано производителем? Я видел в ютубе выложены ролики про «запланированное» старение, это правда?
Алексей, про запланированное старение я не верю. В конце статьи я указал реальные причины по которым выходят из строя лампы.
Дмитрий, на фото тороидальный тр-р, кажется, не верно указан.
И ещё один вопрос: обычные трубчатые ЛЛ (на 20 и 40(Вт)) можно также «лечить» резистором при обрыве нити? Спасибо.
Где ж Вы раньше-то были?
Регулярно восстанавливаю КЛЛ. Электронные платы-то ремонтировал, но не догадался шунтировать сгоревшую спираль резистором.
Недавно сдал в переработку целый кулек с колбами. Сейчас буду пробовать впаивать резистор.
Спасибо за совет!
Не поверите, но когда дочитал про вскрытие корпуса,погасла одна из этих самых ламп Как по заказу ))
Добрый вечер. Интересует такой вопрос, резистор МЛТ-1 сопротивлением 10 (Ом), советского производства? Или же российского? Если первый вариант, откуда такие запасы?)
Статья полезна только в масштабах квартиры, и только для прижимистых владельцев))) Не вижу смысла делать ТАК на производстве, тем более государственном. Никто медаль не выдаст 100%. А статья очень полезная, спасибо за труд!
Дмитрий, заинтересовала ваша статья про ремонт КЛЛ. Взялся за дело на ночь глядя, (нашлась одна завалявшаяся), сделал все по инструкции. Единственно, вместо 12 Ом (сопротивление целой нити) впаял шунт на 15 Ом(что нашлось). Лампа ЗАРАБОТАЛА! Ну думаю, можно идти спать с чувством выполненного долга. Однако, после непродолжительной работы лампы заметил, что колба очень сильно нагревается (как ЛН). Почему??? Ведь такого не должно быть. Всему виной неправильно подобранное сопротивление или же дело в самом принципе ШУНТА? Что то подобное происходило в вашем опыте?
А как с улучшением вентиляции путем сверления корпуса?
Андрей, Вы правы, резистор советского производства. Запасы сохранились с тех же времен. Резисторы и прочие плупроводниковые элементы закупали для группы ремонтов приборов, которая раньше входила в состав нашей электролаборатории. Сейчас группу перевели в другое подразделение, а запасы остались.
Мсье Серж, занимаюсь их ремонтом не ради медали, а исключительно ради опыта.
Антон, попробуйте заменить резистор на 9-10 (Ом) и повторите эксперимент. У меня лампа не греется больше обычного.
elalex, на этом экземпляре сверлить отверстия для охлаждения не стал, хотя было бы не плохо.
Дмитрий, может быть мой вопрос покажется вам глупым, но все же: Нить накала перегорела, мы устанавливаем шунт — за счет чего происходит розжиг лампы??? Ведь нить так и осталась в колбе перегоревшей???
У меня проблема с эпра ми 18 X 4 .Замена эпра мучительное дело,схема расключки не совпадает с оригиналом,каждый раз приходиться снимать светильник,и делать новую проводку под новую эпра. Ест ли возможность ремонта сгоревшей эпра?
А можно выложить версию для печати?
Статья хорошая, но только для тех кто дружит с электроникой. Для людей далеких от таких вещей проще будет купить новую, чем искать специалиста для ремонта. Не думаю, что ремонт будет дешевле покупки новой лампы.
Чисто мое мнение.
Спасибо за статью,Дмитрий.Как всегда все разобрано основательно,лучше не напишешь.Для меня новшество-шунтирование перегоревшей нити.
Опять спасибо!
Я думаю, что перед тем, как измерять сопротивление нитей накаливания и определять их целостность, нужно отсоединить их от схемы. Или я не прав?
Сергей, не обязательно, обходных цепочек нет.
Антону (за 16.10.14.):За счёт 2-й нити накала — она испускает электроны, а впаянное сопротивление-шунт восстанавливает цепочку, которая должна работать перед поджигом лампы (перед пробоем газового промежутка). После зажигания лампы эта цепочка будет не нужна. См. схему, приведённую в статье. Аналог данной цепочки в обычных трубчатых лампах дневного света — электрическая цепь, в которой стоит стартёр (после поджига лампы стартёр шунтируется цепью через саму лампу, сопротивление которой становится небольшим).
Дмитрий, спасибо за статью! У меня похожая по схеме лампа с ЭПРА. Проблема такая. Буквально вчера при работе лампы раздался маленький взрыв. Добрался до платы, обнаружил, в конце концов, что резисторы R3 и R4 в цепи базы транзисторов (по вашей схеме)- их номинал у меня оказался где-то 7 Ом (судя по цветным кругам) неисправны. Выпаял, заменил на исправные — при включении опять микровзрыв -(
При этом проверил тестером уже все элементы, и емкости конденсаторов, никаких отклонений не обнаружил, на конденсатор C1 приходит порядка 300В. Никак не пойму, в чем проблема, не подскажете, в чем первопричина выхода из строя этих сопротивлений?
Спасибо за статью. Восстановил две лампы))) В одной был отпаян контакт на спирали, у другой заменил высоковольтный конденсатор.
На подходе еще три с обрывом нитей. Осталось найти резисторы.
Андрею: А сами транзисторы проверили? Часто, из-за перегрева /нето, чтобы неудачный дизайн — я думаю, все специально так сделано дабы увеличить подажи этого хлама/ коротят сами транзисторы либо же выпрямители. В транзисторах первым погибает эмиттерный переход а уж оттуда… Хотя были штуки,/с виду вроде все ОК, а не пашут/ у которых коэфф.передачи тока ну, прям погибал. Был да сплыл, где-то нижи 5 и даже 3-х единиц. Опять-таки, из-за перегрева. Я корпуса «сверлил» жалом паяльника с боковых сторон /пока корпус разобран/. Все нормально. Еще вот что: Лампы дольше горят цоколем вниз, ибо тепло от трубок нагревает коробку, когда она сверху. Факт. Ставьте их, лучше, чтоб стояли, а не чтоб «висели». К тому же, надо время от времени сдувать пыль и зажаренные мотылечки с /недостаточных/ центральных отверстий на крышке корпуса, что со стороны трубочек. Засори отверстия, и 3,14здец конвективному охлаждению ППП. Те и так натянуты ну, по самые уши и без очков. Далее: лучше, если ставить на месте перегоревшей нити резистор то, до того, объединять два ее проводка, разорвав дорожку до /или после/ штырька, где ставим резистор. Улучшается эмиссия, ибо половинки нити уже при одинаковых потенциалах пашет.
Т.е. должна пахать. А там-там посмотрим.
Установил резистор 10 ом. Объединил 2 проводка. При подсоединении на один их выводов резистора зажглась. Греется конец колбы, где оборванная спираль. Пластмасса плавится.
Админ, наверно глупый вопрос, но почему сопротивление 1Вт? Имеется лампа на 11Вт Эколайт. Проверил спирали, одна дохлая, вторая 12,3Ом. Имеется сопротивление 12 Ом/ 0,25Вт. Могу ли я поставить его, и что может произойти в моем случае, мне не хотелось бы устроить пожар при первом моем ремонте ламп??? Почитал про закон Ома. Мощность сопротивления можно рассчитать, но я знаю только сопротивление резистора. А какое напряжение подается на нити накаливания или какой ток через них протекает?
Всё хорошо, но про шунтирование сгоревшей нити — откровенно вредный совет, кончиться может разгерметизацией колбы, бабахом ЭПРА, а то и пожаром. Нити в люминесцентных лампах как правило просто так не сгорают, с них в процессе эксплуатации распыляется паста-эмиттер (что хорошо видно по появлению характерной «копоти» на колбе лампы около нити), а т.к. чистый металл обладает худшими эмиссионными способностями, то нить начинает сильнее греться, вплоть до ярко-белого каления и плавления стекла колбы вместе с пластиком основания.
Зашунтировать (достаточно простой перемычки, резистор -лишнее)нить можно лишь в том случае, когда эмиссия в норме, а например нить просто стрясли. И то подобная лампа будет миной замедленного действия. Справедливости ради, сберегайки все оными и являются, ведь защит у ЭПРА нету (предохранитель не в счет, да и встречаются экземпляры где его нет)вообще! Он будет молотить что называется до победного конца. Это в полной мере относится и к простейшим китайским ЭПРА для линейных ламп, собственно схема у них один к одному. Фирменный же ЭПРА просто отключится.
И тут надо отметить, что «толстые» лампы по сравнению с компактными колбами имеют совершенно другие рабочие параметры (ниже напряжение, но больше ток) и поэтому подключать оные к ЭПРА от КЛЛ не совсем корректно. Лампа будет недогружена (а т.к. нити при работе подогреваются непосредственно током разряда, то при недогрузе с них будет усиленно распыляться эмиттер, ведь рассчитаны они на определенную рабочую температуру, которая достигается при номинальном токе, и в итоге лампа быстрее сдохнет), а сам ЭПРА будет перегружен. Посему подключать можно только схожие по общей длине/диаметру трубки лампы. И хорошо бы замерить фактическую потребляемую мощность получившегося «кентавра», что при отсутствии необходимых приборов, проще всего сделать запитав ЭПРА от постоянного тока (выпрямителя сети с достаточной емкостью фильтра, имеющегося в составе компьютерного БП например). Ток потребления мерять удобнее косвенно, без разрыва цепи, подключив ЭПРА в выпрямителю через низкоомный резистор с известным сопротивлением.
Кстати, при ремонте ЭПРА, крайне желательно первое включение произвести через лампочку, если что-то не так, и в схеме коротыш, то «микровзрыва» не будет, а лишь загорится лампочка. Мощности лампочки ватт 60-75, или даже 40, вполне достаточно. Принцип тут следующий — начинать лучше с меньшей мощности, и если ЭПРА в целом ведет себя адекватно, то можно пробывать с большей мощностью лампочки, и затем уже напрямую в сеть.
И еще полезно увеличить конденсатор фильтра, из расчета 1 мкФ на 1 Вт мощности ЭПРА, или попросту какой влезет. Очень тяжелый у него режим, размах пульсаций на нем под 100 В!.. Только тут нужно не забыть про бросок тока при включении, ведь ограничительного резистора штатно может и не быть, или потребуется замена его на помощнее.
Админ,обратная замена (колба КЛЛ к ЭПРА прямых ламп) допускается,так как это абсолютно идентичные ЭПРА,только формой платы отличаются.кстати если приспособить колбу от КЛЛ к ЭПРА обычных прямых ламп типа ЛБ20 и тому подобных то и колба и ЭПРА проживет намного дольше(В КЛЛ плохо то что при эксплуатации лампы цоколем вверх ЭПРА ПРОСТО СЖАРИВАЕТСЯ от тепла колбы,поэтому и выходит из строя
Эдуард, нельзя так делать! Режимы колб КЛЛ и прямых ламп различаются, о чем собственно я выше уже говорил. В данном случае мы перегрузим «тонкую» трубку колбы, жить она будет ярко, но недолго.
А вот про эксплуатацию цоколем вверх — согласен.
Я ремонтировал клл 55 вт, вместо штатного эпра поставил от лампы 30 вт, только заменил транзисторы на более мощные с13007 и конденсатор фильтра на 47 мкф. Работает более полугода и по сей день. Уменьшения яркости не заметно. На работе надоели жужжащие светильники 2х36 вт. У меня были эпра от клл 105 вт с колбой 6U. Переделал 3 светильника — работают прекрасно уже года два. Поменял 2 или 3 лампы за все время из-за обрыва накала.
Спасибо за статью.
В абзаце где говорится про трансформатор, на картинке стрелкой указано на дросель. Трансформатор находится за ним, намотан на феритовом кольце.
Спасибо за статью. Я столкнулся с тем, что при выключении лампы в комнате она начинает моргать с периодом в 5-10 секунд, что это может быть. Лампа новая.
Были сданы на утилизацию более 20 ламп 30-55 ватт. Стал разбираться. Причина выхода из строя у всех одна, сгорела ЭПРА, нити накала целы. Видно стояли в герметичных светильниках, отсюда перегрев. По поводу использования ЭПРА с трубчатыми лампами 18 Ватт, 2,5 года полет нормальный, при условии использования ЭПРА от 18 Ваттной сберегающей лампы. Ставил от более мощной 20-26 Ватт хватает на пол года и перегорает спираль на трубчатой лампе. Так-же использую исправные ЭПРА как электронный трансформатор со стабилизатором на 12 Вольт для светодиодов и светодиодной ленты
2 года, пока без претензий. Только пришлось на транзисторы закрепить радиаторы. Также использую востановленные лампы с разными колбами и ЭПРА, но одинаковой мощности, 3-4 года уже работают. Буду пробовать зажигать лампы с шунтом, пробовал без шунта, греются.
Спасибо, вы были правы, сейчас фазу пустил через выключатель лампа перестала моргать, но по ней проходят какие то всполохи. Это наверное из-за низкого качества самой лампы, как вы уже писали.
Впаял резистор, лампа посветила минут пять, пукнула и потухла, горячущая была. Я думаю тут не берётся в расчёт сопротивление холодной и горячей спирали. Когда спирали нагреваются сопротивление их растёт, а резистор как был 10 Ом так и остался. Может для маломощных не подходит такой способ или надо поиграть с сопротивлением резюка. Лампа 11 W.
Попробую внести скромную лепту в тему)) причина как минимум 8 из 10 неисправностей в схемке ЭПРА-это пробой высоковольтного конденсатора в цепи поджига(тот что на 1кВ) Пробовал починить неисправные КЛЛ-почти все ожили после его замены.
Напряжение сети в моем доме 259В, КЛЛ перегорают от перегрева. Могу ли я попробовать их переделать под завышеное напряжение отмотав провод на выходе повышающего трансформатора ЭПРА?
Ярославу 20.05.2015 в 16:13
А если напряжение восстановится, будете доматывать? А как остальные приборы квартиры, наверно тоже страдают?
На первый случай срежьте 10-15В на всей квартире автотрансформатором, непрерывно снимайте статистику напряжения сети, а дальше видно будет.
Ярослав, обратитесь в электросети — 259 (В) — это величина напряжения выше предельно-допустимой нормы. Пусть снижают, т.к. это является нарушением.
Спасибо за советы, но я живу на хуторе, где 10 дворов. Напряжение не ниже 250В уже много лет, заявления не помогают. Разве что собирать какие нибудь бумажные доказательства и обращаться в суд. Каждый телевизор работает через отдельный стабилизатор. Техника времен советского союза такого напряжения не боится, кроме пылесоса — сгорел через несколько минут работы, а в городе, где напряжение в норме работал долгие годы. Лампы накаливания светят ярче и быстрее перегорают. Так что задумался над переделкой техники. Насчет доматывания — думаю не понадобится, поскольку заниженое напряжение не будет так критично как завышеное. Современное радио уже переработал, добавив в схему микросхему стабилизатора КРЕН142.
Найдите мощный автотрансформатор и питайте все, если у вас таки постоянно 250.
Смотрю тема актуальна до сих пор, поэтому вопрос! Опытным путём сам пробовал делать эти шунтирования пол года назад. Лампа в районе цоколя разогревается до высокой температуры и в итоге через пару часов работы выгорает схема, что именно не ковырял. Себе представляю чисто теоретически что лампы в потолочных светильниках трубки которые (20,40,80) имеют тот-же принцип как и энергосберегайки. На потолочные собирал схему с умножителем на 4х диодах и ёмкостях, применяется в случае обрыва нитей накала, статей полно в сети. Но вот не рванёт ли эта мелкая трубочка от энергосберегайки если её оживить схемой на умножителе? Кто пробовал???
А купить(или собрать)стабилизатор не проще? есть же любительские несложные схемы стабилизаторов как раз на основе автотрансформатора с электронным переключением отводов
Хотел б видеть…Трансформатор с четырьмя- пятью отводами мало даст пользы, т.к. слишком «широкие» будут ступени регулировки выходного, и даже такое надо уметь мотать, отводы делать, ой, не так это просто. Схемы есть, не вопрос, но это тоже все привязать надо к автотрансформатору, найти хорошие, качественные реле, создать схему, не допускающую закороток секций тр-ра при переходе со ступени на ступень и много раз за сутки. Чесслово- проще найти хороший готовый.
Коллеги у меня есть штук пять рабочих колб и несколько различных балластов, все от ламп 15-20Вт. Но вот подзабыл как подключать нити колбы к балласту, ибо последний раз ремонтировал года 2 назад. Имеет ли значение куда какую нить, так сказать есть ли «+» и «-» у них или без разницы куда прикручивать? И еще нити нужно обязательно прикручивать или можно припаять к балласту?
Евгений, + и — нет, можете прикручивать как удобно, одну пару слева, вторую справа от конденсатора. На плате должны быть соответствующие штыри.
Я обычно штыри менял на новые, т.к. старые в окисле.
Чтобы не повредить колбу, я особо не прилагал усилий к нитям, поэтому накрутить качественно не всегда получается, особенно на маленьких платах. Следовательно в дополнение еще пропаивал немножко.
По совету автора ремонтировал лампы шунтированием сгоревшей спирали сопротивлением. В итоге лампа работает максимум 3 часа и перегорает. Не вижу смысла ковыряться.Тем более светодиодные уже менее 200 рублей стоят, нужно переходить на современные технологии. А вообще сайт полезный и нужный,спасибо автору за труд.
К сожалению, шунтирование чревато и чаще результат будет отрицательным. Такие лучше сразу откладывать в коробку и потом сдавать в пункт сбора.
А вообще предыдущий правильно отметил — надо уходить на светодиодные: на AliExpress «кукурузы» 25 Вт по 130 рублей.
Причем в отличие от КЛЛ нет опасности, что разобьется.
И главное — возможный ремонт на порядок проще: никаких ВЧ-генераторов — простое понижение до напряжения питания гирлянды.
А уж если сдох диод (тёмная точка), то там же на Ali выписать рулончик SMD5730 (100 шт) для возможного ремонта.
1- кукурузы ваши тоже иногда питают через более сложный балласт, чем просто конденсатор, и ВЧ. там тоже есть.
2- деградация кристаллов в простых схемах питания- явление традиционное, выгорание- в дешевых массово.
Если вспомним разговор о ЛЛ и проч, то тут аналогично- хрошие СД-светильники не могут дешевыми быть.
3- Али и проч. продадут что угодно, а будуд ли ВАХ этих диодов близки вашим старым?
4- опасности разбития нет, а нагрев?
Здравствуйте, в статье ошибка. На одном из фото показан не тороидальный трансформатор, а выходной дроссель. Трансформатор, как видно из названия, имеет кольцеобразный сердечник.
Артем, что такое ТОР я знаю и давно, но если в проспекте прописано такое, то что делать обывателю?
Доброго времени суток!
Я в последнее время столкнулся с такой проблемой. По какой то причине начинают перегреваться и выходить из строя нити накала лампы. Т.е. места в колбе темнеют а пластик в этом месте аж обугливается.
В чём же может быть дело? Если шунтирующие колбу конденсаторы не пробиты и РТС в норме.
На картинке *29.jpg неверно указан торроидальный трансформатор.
Стрелка указывает на дроссель, а сам трансформатор частично виден
на том-же снимке.
Как работает и из чего состоит энергосберегающая лампа
Энергосберегающая лампа включает в себя три основных элемента: цоколь, люминесцентную лампу и электронный блок.
С помощью цоколя лампа подсоединяется к сети.
Электронный блок (ЭПРА: электронный пускорегулирующий аппарат) включает зажигание и поддерживает дальнейшее горение лампы. ЭПРА переводит напряжение тока в сети 220 В в напряжение, которое требуется для работы лампы. Благодаря этому устройству, энергосберегающая лампа включается и горит без мерцания, которым «грешат» традиционные люминесцентные лампы.
Люминесцентная лампа содержит пары ртути и инертные газы (аргон, неон), изнутри её корпус покрыт слоем люминофора. Под влиянием высокого напряжения в лампе начинается перемещение электронов. Столкновение атомов ртути с электронами формирует невидимое ультрафиолетовое излучение. Благодаря люминофорному слою, оно трансформируется в видимый свет.
Использование энергосберегающих ламп позволяет снизить расходы электроэнергии на 80% при таком же световом потоке, что и у ламп накаливания.
Кроме экономии электроэнергии, есть ещё одно преимущество энергосберегающих ламп. Они производят меньше тепла, чем традиционные лампы. Это дает возможность применять небольшие люминесцентные лампы высокой мощности в сложных конструкциях бра, светильников, люстр, где лампа накаливания может просто расплавить провод или пластиковую часть патрона.
Чаще всего лампы накаливания отказывают в работе из-за перегорания или накала. Устройство энергосберегающей лампы таково, что устраняет такую возможность, поэтому проработает такая лампа гораздо дольше - от 6000 до 12 000 часов (эта информация содержится на упаковке). По сравнению с традиционной лампой это в 6-15 раз больше . Поэтому можно устанавливать энергосберегающие лампы в те места, где частая замета световой техники может быть затруднительна - например, в здании с высокими потолками.
Ещё одно превосходство энергосберегающих ламп заключается в самой конструкции прибора. Площадь корпуса люминесцентной лампы больше, чем площадь поверхности спирали накаливания. Именно поэтому их свет более мягкий и щадящий для глаз, распространяется гораздо равномернее. Самый простой пример: если вкрутить в комнатную люстру обычную лампу накаливания, то на стенах будут заметны контрастные тени от плафонов. При применении небольшой энергосберегающей лампы тени уже едва видны. Благодаря равномерному излучению света энергосберегающие лампы уменьшают напряжение человеческого глаза.
Выгодное отличие энергосберегающей лампы от обычной заключается ещё и в том, что она может обладать различной цветовой температурой, так что цвета лампы тоже могут быть разными. Цветовые температуры могут быть такими: 2700 К - Мягкий белый свет, 4200 К - Дневной свет, 6400 К - Холодный белый свет (цветовая температура определяется по шкале Кельвина). Чем «холоднее» температура цвета, тем ближе он к красному, чем «теплее» - к синему. Это дает возможность покупателю разнообразить освещение в помещении и сделать его более оригинальным.
Что важно учитывать, при покупке энергосберегающих ламп ?
Несмотря на то, что размеры некоторых энергосберегающих ламп практически уже идентичны размерам традиционных ламп накаливания, пока преобладают более крупные энергосберегающие лампы. Поэтому нужно сразу прикидывать, войдет ли эта лампа в люстру или светильник.
По своей форме люминесцентные лампы делятся на два вида: U-образные и спиралевидные. Вторые чуть меньше по размерам за счёт длины, хотя обладают не меньшей мощностью. Внешний вид нисколько не влияет на функциональность лампы. Впрочем, спиралевидные светильники стоят дороже, так как технология их производства более трудоёмкая.
Энергосберегающие лампы бывают разных мощностей (от 3 до 85 Ватт ). Чем больше мощность лампы, тем интенсивнее её свет, и тем больше расход электроэнергии на её работу. При приобретении лампы нужно учитывать её мощность.
Кроме того, нужно знать, что существует два вида цоколей: Е27 , входит в конструкцию почти всех потолочных люстр, Е14 (чуть меньше по размеру) используется в компактных настенных светильниках и бра. Приобретать лампу нужно с тем видом цоколя, который оптимален для вашего осветительного прибора.
Обращать внимание нужно и на длительность работы лампы. Если в силу обстоятельств установка лампы и частая её замена проблематичны, покупать нужно лампы с самым долгим сроком службы.
И последнее - при приобретении лампы необходимо обязательно правильно подбирать цветовую температуру. Нужно знать, какого оттенка должен быть свет в помещении, где будет поставлена такая лампа. Освещение должно быть комфортным и щадящим для глаз. Исходя из этих соображений, можно выбрать лампу с цветовой температурой 2700 , 4200 или 6400 градусов Кельвина.
Если взять во внимание все эти характеристики и правильно определить свои потребности, можно легко выбрать подходящую лампу, которая прослужит очень долго.
Энергосберегающие лампы сегодня
Энергосберегающая лампа - это упрощенное название для продажи. По сути это один из видов небольших люминесцентных ламп (КЛЛ, в английском варианте CFL - Compact Fluorescent Lamps). Если брать шире, то эта технология является частью газоразрядных ламп низкого давления. По своему виду они схожи с традиционными лампами накаливания: в их состав входит цоколь, колба и электронный блок (ЭПРА).
Ведущие державы мирового сообщества поднимают вопрос об энергосбережении в государственном масштабе уже долгое время. Этого можно достичь, используя альтернативные источники энергии вместо обычных - нефти, угля и газа. Наше государство лишь недавно пришло к осознанию необходимости таких решений. Лишь в 2005 году появились официально подтверждённые постановления в сфере энергосохранения. До этого времени ресурсы расходовались бесконтрольно. Сейчас уже разработана государственная энергетическая стратегия, формируется и законодательство, которое будет её поддерживать.
Одним из таких законопроектов стал Проект «Новый свет». Согласно ему, традиционные лампы накаливания должны быть заменены современными энергосберегающими световыми приборами, и в этой области должно развиваться национальное производство. Существует закон об энергосбережении Минэкономразвития, который предусматривает с 2011 года полный вывод из эксплуатации ламп накаливания мощностью свыше 100 Вт. С 1 января 2013 года - свыше 75 Вт, а с 1 января 2014 года вообще убрать из производства лампы накаливания.
На отечественном рынке сегодня представлено множество видов энергосберегающих ламп: более 40 фирм-производителей предлагают свою продукцию, которая различается по мощности, свойствам излучаемого света, габаритам и длительности работы. Каждые 2-3 месяца рынок приветствует новинки.
Компании-производители стремятся придать своему товару индивидуальность. Например, фирма Osram производит кольцевые компактные люминесцентные лампы, а Philips, Paulmann и GE вместо ртути теперь используют амальгаму.
Мощность энергосберегающих ламп нормативно утверждена и имеет следующий вид: 3, 5, 7, 9, 11, 15, 18, 20, 23, 26, 28 Вт и выше. Этот ряд может варьироваться в зависимости от выпускающей фирмы, но почти все производят лампы номиналом 7, 11, 15 и 20 Вт. Они имеют наибольшую популярность на нашем рынке.
Отчего зависит цена лампы
Итоговую стоимость продукта формируют следующие составляющие: вид лампы, форма и габариты корпуса, имя фирмы-производителя, мощность и другие факторы.
Цены на самые распространённые модели колеблются от 90 до 120 рублей.
Лампы с более сложной формой корпуса стоят дороже, чем лампы PL-типа (от 35 рублей). Также цена зависит от размера лампы. Чем она меньше, тем выше будет цена. Например, лампы серии MINI мощностью 5 Вт обходятся дороже спиралевидных ламп мощностью 7 Вт. Хотя по сути цены колеблются не сильно: в зависимости от мощности - до 24%.
Имя фирмы-производителя имеет огромное значение в формировании цены. Например, лампы фирм Osram, Philips и GE намного дороже китайской и российской продукции. Навскидку можно увидеть три ценовых сегмента:
дорогой (свыше 250 руб.);
средний (от 100 до 250 руб.);
низкий (менее 100 руб.).
Цена также зависит и от уровня светоотдачи лампы. Чем эффективнее работает лампа при расходе 1 Вт электроэнергии, тем выше стоимость.
В зависимости от длительности работы, энергосберегающие лампы тоже различаются по цене:
дорогие КЛЛ - гарантированный срок службы 12000 - 15000 часов.
В 2008 году на отечественном рынке было реализовано более 50 миллионов энергосберегающих ламп. Несмотря на непростую экономическую ситуацию в этом году продажи вырастут на 10%. При этом инвестировать средства в энергосберегающие лампы становится всё более выгодно - цены на них растут. Даже в кризисное время этот рынок не останется без государственной поддержки.
Также можно ожидать того, что спрос постепенно будет расти на более дешёвые китайские и российские осветительные приборы, а это может плохо отразиться на состоянии рынка: невысокое качество продукции (отсутствие гарантии долгой службы, обозначенной яркости и устойчивости излучаемого света) приведёт к худшему восприятию этой технологии.
