Как сделать лестницу своими руками схема. Изготовление межэтажных лестниц для коттеджей: нюансы строительства и красивые примеры

Без соблюдения правил и без производства расчетов безопасности лестница своими руками построена будет, по меньшей мере, неудачно, потребует глобальных переделок и дорогостоящих доработок. Чтобы исключить неудачные попытки, лучше изначально делать все, ориентируясь на строительные нормы.

Простейшим решением станут модульные – их требуется только собрать из укомплектованных деталей, строго следуя предписаниям производителя. Готовые комплекты поставляются для сборки маршевых и винтовых вариантов, оснащаются полным набором крепежных и конструктивных составляющих.

Винтовая модульная лестница собирается по принципу детского конструктора их полностью подготовленных к монтажу составляющих элементов

Аргументы выбора материала

Для сооружения сварной лестницы из металла необходимы навыки сварщика и инверторный аппарат. Обучиться азам сварного дела можно самостоятельно, но для сооружения презентабельной конструкции начального курса недостаточно. Заливку бетонного сооружения зачастую предопределяют эксплуатационные условия. Ступенями из бетона обустраивают двух, трехэтажные особняки из кирпича, пеноблоков, газосиликатных панелей. К тому же холодную бетонную систему все равно придется обшивать древесиной или облицовывать другим материалом. В итоге получается, что делать придется двойную работу.

Сооружение бетонной лестницы с деревянной обшивкой по финансовым и трудовым затратам равнозначно изготовлению двух отдельных конструкций

Внимание. В двух -трехэтажных коттеджах согласно требованиям пожарной безопасности необходимо устанавливать бетонные или металлические лестничные марши, гарантирующие эвакуацию с верхних этажей в случае возгорания.

Тем, кому необходима лестница на мансарду, стоит предпочесть древесину. Материал легок, несложен в обработке, не станет продавливать перекрытия.

Совет. Для обустройства новых малоэтажных деревянных строений рекомендованы ступенчатые системы из древесины из-за усадки. Трудно предугадать, насколько уменьшится высота потолков, и какая разница будет между бетонной или металлической лестницей и перекрытием.

Вероятные ошибки, допущенные при изготовлении деревянной конструкции, проще будет исправить.

Максимально простая конструкция

Желающим сделать лестницу самостоятельно, никто не посоветует начинать со сложного винтового типа. Если ограниченные габариты помещения не позволяют выбрать простой пологий вариант, лучше приобрести готовый комплект модулей или обратиться к строителям.

Пологое «средство междуэтажного сообщения» отнимет немало пространства, но подъем и особенно спуск по ней будет наиболее комфортным. Оптимально, чтобы угол наклона не превышал 37º. Наклон в 45º автоматически переводит конструкцию в разряд приставных. Спускаться по ней нужно будет вперед спиной. Крутизна в 40º тоже не слишком удобна для спуска.

Пологая лестница с углом наклона не более 37 градусов — наиболее комфортная

Если стоит вопрос о постройке на ограниченной по размерам площади, следует отдать предпочтение двухмаршевому сооружению с лестничной площадкой или с забежными ступенями.

Внимание. Между направленными навстречу друг другу прямыми маршами расстояние должно составлять как минимум 100 мм.

Между идущими «навстречу» друг другу маршами необходимо оставить расстояние

Ступени могут опираться на несущие балки-косоуры, могут крепиться к стене болтами-больцами, присоединяться к двум боковым тетивам. Рассмотрим пример строительства с косоурами.

Конструируем лестницу своими руками

Независимо от наличия или отсутствия опыта любому мастеру следует начать с расчетов и проектирования. Проект ориентируется на безопасность и создание лучших условий для перемещения.

Проектирование и требования к проекту

• Конструкция должна держать нагрузку, превышающую среднестатистический вес человека.
• Её необходимо оснастить ограждениями, расположение которых нужно учесть на стадии создания проекта.
• Ограждения оборудуются поручнями и балясинами, расстояние между стоящими рядом балясинами должно быть меньше размера головы ребенка.

Обратите внимание. Оградить лестницу с целью предотвращения угрожающих пользователям ситуаций можно не балясинами, а сплошным «полотном» из оргстекла или сетки, если в доме будут маленькие дети.

• Высота конструкции рассчитывается по чистовым полам обоих этажей или по предположительным их отметкам.

• По стандартам сумма ширины проступи и соответствующей высоты подступенка должна превышать 50 см (возможны незначительные отклонения). Рекомендуется высота в пределах 14-17 см, ширина проступи 25-32 см для полноценной опоры стопы.
• Высота прохода 1,9-2,0 м. Размер зависит от роста пользователей, рассчитывается с учетом роста самого высокого члена семьи + 5 см.
• Комфортной шириной внутренней лестницы считают расстояние между стеной и поручнем или между двумя поручнями 0,90 – 1,00 м.

Принцип расчета ступеней базируется на простой формуле

Проектирование – наиболее ответственный этап. Допущенные в процессе ошибки превратят строительство в напрасную трату времени, усилий и денег. Проекты выполняются по аналогии, независимо от выбранного материала, идентичны и правила, и расчеты.

Подготовим необходимый материал

Окончательно решили, что строим лестницу из пиломатериалов. Для изготовления косоуров подойдет сосновая доска с шириной 40 мм. Подступенки, от установки которым можно и отказаться, тоже можно сделать из хвойных пород. Оптимально, если проступи выполнены из твердых сортов дерева.

Совет. Лучше купить готовые ступени из клееной древесины, созданные наподобие клееного бруса из брусков с разным направлением волокон. Они не будут деформироваться, рассыхаться, растрескиваться.

Правильно сделаем косоуры

Согласно запроектированным размерам ступени вычертим лекало. Затем нанесем разметку на доски и по ней электролобзиком выпилим своеобразные зубцы. Те, кто желал знать, как построить лестницу своими руками без ошибок и переделок, наверняка догадались, что все элементы должны быть симметричны. Значит, первая выпиленная балка с зубьями будет служить шаблоном для изготовления второй, а если ширина лестницы будет 1,20 или 1,50 м, то и третьей.

Начать нужно с изготовления косоуров, для производства чего понадобиться шаблон с точными размерами ступени, после чего в балке выпиливаются зубья для установки ступеней

Монтаж элементов ступеней

Проступи и подступенки крепим к косоурам гвоздями и саморезами. Мастеру, решившему не использовать готовые фабричные составляющие, нужно будет выпилить еще и эти элементы по сделанным специально для них лекалам.

Проступь может быть составлена из двух досок

Более надежным считается сооружение, на несущие балки которого сначала устанавливают простые треугольные или более сложные кобылки. Для их монтажа и крепления потребуются шканты и предварительно сделанные пазы.

Схема: как сделать лестницу с более надежными фигурными деревянными кобылками

Установим балясины и перила

Для установки каждой балясины будем использовать анкер или шпильку. Сначала по разметке «насадим» на клей шпильку концом, который через проступь внедрится затем в косоур, затем ее закрутим и навернем на свободный конец балясину. Точно также устанавливаются столбы ограждений, между которыми располагают балясины. В завершении столбы и балясины оснащаются поручнями.

Установки элементов ограждения

Видео информация: распространенные ошибки

Прежде чем приступить к работе стоит посмотреть ролики с перечнем и описанием часто встречающихся ошибок.

Процесс собственноручного строительства лестницы нельзя отнести к разряду простейших, но и сверхсложной задачей он тоже не является. Основная загвоздка в грамотном проектировании. А далее руководить исполнителем должна педантичность и аккуратность, и все наверняка получится.

Сооружение лестницы в доме – процесс непростой, но выполнимый. Основная сложность заключается в расчетах угла наклона и параметров пролета, ведь от этого зависит не только удобство эксплуатации, но и долговечность конструкции. Прочная и красивая лестница на второй этаж своими руками – это возможность испытать свои силы и набраться опыта для дальнейшего обустройства дома.

Для начала необходимо определиться с видом лестницы, чтобы правильно произвести расчеты. В доме чаще всего используются лестницы из дерева, бетона и металла; по конфигурации они бывают прямыми, поворотными и винтовыми. Существуют и комбинированные конструкции различной сложности.

Изделия из бетона требуют очень прочного основания и много времени на изготовление, но при этом они являются самыми прочными и долговечными. Монтаж металлических конструкций не составит труда для тех, кто умеет пользоваться сваркой, а деревянную лестницу сможет смастерить любой, кто подробно ознакомится с технологией данного процесса.

Прямая маршевая лестница на второй этаж считается самой простой в монтаже; она состоит из небольшого количества деталей, места занимает немного, не требует сложных расчетов. Винтовые конструкции используются там, где мало свободного пространства; выглядят они очень изысканно, но не всегда удобны в эксплуатации. Поднять по таким ступеням что-то габаритное и тяжелое будет проблематично. Сооружения из нескольких пролетов построить сложнее, но они идеально подходят для домов, где большое расстояние между этажами.

Простая деревянная лестница

Одномаршевая лестница состоит из косоуров, перил, проступей и подступенков. Проступью называют горизонтальную часть ступени, подступенком – вертикальную. Косоуры – это несущие элементы конструкции, имеющие по верхнему краю специальные вырезы для крепления ступеней. Вместо косоуров часто используют тетивы – несущие балки с пазами для ступеней. Подступенки и перила не являются обязательными элементами, но для удобства и безопасности лучше, когда они присутствуют.

Высота лестницы равняется расстоянию между этажами плюс толщина перекрытий. Чтобы упростить расчет длины пролета и основания, сначала нужно определить параметры ступеней. Если в доме проживают пожилые люди и дети, оптимальная высота ступени составляет 15 см, для остальных более удобной будет высота 20 см. Делать подступенок еще выше не рекомендуется, так как подъем будет слишком крутым и менее комфортным.

Ширина ступени равняется 20-30 см, и здесь многое зависит от того, сколько места можно отвести под лестницу. Чем шире ступени, тем больше места занимает конструкция. Когда подходящие размеры выбраны, можно подсчитать количество ступеней и длину основания. Для этого делят высоту лестницы на высоту подступенка, получившееся значение округляют до целого числа, а затем умножают на глубину проступи. Например, если общая высота равна 3 м, а высота подступенка составляет 20 см, потребуется 15 ступеней:

3000:200=15

При ширине ступени 25 см длина основания составляет 15х250=3750 мм.

Технология изготовления

Когда расчеты произведены, можно приступать к изготовлению элементов лестницы. Для косоуров необходима очень плотная твердая древесина, ведь они должны удерживать не только вес конструкции, но и людей. Из плотного картона вырезают шаблон, на котором вырезы соответствуют размеру ступеней, а уклон равен углу наклона лестницы. На концах косоуров вырезают пазы для крепления к основе и верхним перекрытиям, после чего делают разметку по шаблону.

Для дальнейшей работы понадобится:

• электролобзик;
• шлифмашинка;
• строительный уровень;
• анкерные болты;
• дрель;
• молоток.

Электролобзиком на косоурах делают выступы по разметке, затем с двух сторон обрабатывают шлифмашинкой. В балках перекрытия вырубают отверстия для крепежей или устанавливают опоры из металла. На полу первого этажа по линии расположения нижней ступени устанавливают опорный брус и закрепляют его анкерными болтами. После этого производят монтаж косоуров, обязательно сверяя угол наклона с помощью уровня. Внизу и вверху косоуры фиксируют анкерными болтами.

Следующий шаг – изготовление ступеней. Для этого берут сухие доски толщиной от 36 мм; их ширина должна равняться ширине ступеней или быть чуть больше. Для подступенков можно использовать доски толщиной от 20 мм. Длина заготовок должна соответствовать ширине лестницы – от 80 см до 1,2 м.

После обрезки каждую заготовку необходимо отшлифовать, чтобы убрать острые срезы и неровности. Процесс установки ступеней очень прост: нижние вырезы косоуров промазывают столярным клеем и прикладывают подступенки, выравнивая по краям. Закрепляют их саморезами и укладывают сверху ступени. Клей нужен для того, чтобы при нагрузке деревянные элементы не скрипели.

Поочередно уложив все ступени, приступают к монтажу перил. Перила состоят из балясин и поручней; для изготовления балясин используют брус квадратного сечения или фигурные заготовки из дерева. Устанавливают балясины либо на каждой ступени, либо через одну, в зависимости от уклона и длины пролета. В качестве крепежей используются саморезы, которые часто закрывают специальными заглушками для красоты. Если лестница на второй этаж расположена в центре помещения, перила можно установить с обеих сторон.

Готовую конструкцию еще раз шлифуют и обрабатывают антисептической грунтовкой. После этого нужно покрыть дерево лаком, краской или другим составом, не образующим слишком гладкую поверхность. Если ступени будут шероховатыми, это повысит их безопасность для домочадцев. Покрытие наносится в 2 или 3 слоя, при этом каждый слой должен полностью высохнуть перед нанесением следующего.

В просторном доме с бетонными перекрытиями второго этажа можно сделать лестницу из бетона. Чаще всего в домах монтируют конструкции двух видов – монолитную и комбинированную, в которой бетонным является только косоур. Второй вариант смотрится более привлекательно и изящно. Для изготовления бетонной лестницы обязательно нужна опалубка и очень прочное основание.

В процессе работы понадобится:

• обрезная доска, обитая пленкой, или водостойкая фанера;
• прочный брус 100х100 мм;
• вязальная проволока и арматура;
• саморезы;
• бетонный раствор.

Доски для опалубки выбирают толщиной 3 см, толщина фанеры не должна быть менее 18 мм. Все размеры просчитывают так же, как и для деревянной лестницы, но основание должно быть максимально прочным. Начинают со сборки опалубки: доски или фанеру сбивают по чертежу, соблюдая угол наклона и не допуская образования щелей.

Готовую опалубку устанавливают между этажами и закрепляют с помощью деревянных брусков. После этого внутри каркаса раскладывают арматуру, связывая поперечные прутья проволокой. В местах установки перил закрепляют пробки из дерева, а потом заливают опалубку готовым раствором. Заполнить каркас нужно сразу, иначе монолитность основы будет нарушена.

Когда бетон хорошо схватится, опалубку снимают, а поверхность ступеней периодически увлажняют, чтобы избежать растрескивания. Приступать к отделке можно только после полного высыхания и упрочнения бетона. Для изготовления комбинированной лестницы заливка косоура производится точно так же, но опалубку делают гораздо уже и с учетом монтажа ступеней.

Для отделки монолитной конструкции используют дерево, камень, плитку и другие материалы. При облицовке следует учитывать вес материала, ведь плитка и камень оказывают большую нагрузку на основание, чем деревянные панели. На бетонный косоур могут крепиться любые ступени, особенно хорошо сочетается такое основание с деревом.

Для изготовления и монтажа прямой металлической лестницы на второй этаж понадобится:

• стальной швеллер №10;
• металлические уголки;
• сварочный аппарат;
• листовое железо;
• напильник и болгарка с насадкой для шлифовки.

Швеллер режут на части и собирают из них каркас по размеру лестницы. К боковым граням каркаса приваривают уголки через одинаковые промежутки, равные высоте ступени. Все уголки должны располагаться параллельно друг другу. Чтобы легче было установить конструкцию, ступени наваривают после монтажа и закрепления каркаса.

Верхние концы рамы надежно фиксируются анкерными болтами к перекрытию второго этажа, нижние закрепляются на полу. Далее приваривают ступени из листового железа и крепятся перила. По завершении сборки места соединений шлифуются насадкой или обрабатываются напильником, после чего покрываются антикоррозийной грунтовкой.

Такая конструкция занимает мало места и выглядит более декоративно. При высоте 2,5 м понадобится сделать примерно 15-17 ступеней; диаметр основы составит около 2 м. Самый распространенный способ монтажа винтовых лестниц – это нанизывание на центральную ось ступеней трапециевидной или треугольной формы. Узкая часть имеет ширину 15 см, широкая равняется 30-35 см.

Чтобы самостоятельно сделать винтовую лестницу, потребуется:

• стальная труба диаметром 50 мм;
• труба диаметром 55 мм;
• деревянные рейки для шаблона;
• уголки для ступеней;
• сварочный аппарат;
• напильник;
• грунтовка.

Труба меньшего диаметра является центральной стойкой, поэтому ее длина должна соответствовать расстоянию между первым и вторым этажами. Для большей устойчивости конструкции стойку рекомендуется забетонировать у основания, предварительно выставив по вертикали. Трубу большего диаметра нарезают на цилиндры длиной около 25 см. Срезы должны выполняться строго перпендикулярно, иначе ступени невозможно будет выровнять по горизонтали.

Очень важно, чтобы цилиндры плотно надевались на центральную трубу и не образовывали люфтов. Если плотной стыковки не происходит, потребуются кольца-уплотните ли.

Для изготовления ступеней удобно использовать шаблон из реек. Деревянные рейки склеивают между собой так, чтобы вложенные в раму уголки образовывали ступеньку заданных параметров.

Каждая ступень приваривается к своему цилиндру и тщательно шлифуется. После изготовления всех элементов можно приступать к сборке конструкции. Ступени одевают на осевую трубу, выставляют угол и намертво приваривают к оси.

Завершающий этап – крепление перил и финишная отделка. Перила могут состоять из арматуры, хромированных трубок, тонкого профиля; очень изысканно смотрятся кованые перила. Все металлические поверхности обязательно шлифуются и обрабатываются грунтовкой, окрашиваются.

Подобным образом собирают винтовую лестницу на второй этаж из деревянных ступеней. Заготовки из дерева выполняются в виде трапеции, в узкой части которой просверливают отверстие диаметром 50 мм. С помощью специальных уплотнителей нанизанные на ось ступени фиксируются на центральной стойке. Далее устанавливаются перила, дерево грунтуют и красят, украшают декором.

Видео – Как сделать лестницу на второй этаж

Видео — Деревянная лестница своими руками

Лестница – это достаточно сложная и очень ответственная конструкция, но сделать ее под силу каждому домашнему мастеру, имеющему хотя бы минимальный опыт работы с деревом. Главное предварительно ознакомиться с основными правилами, требованиями и нюансами ее изготовления, о которых далее и пойдет речь.

Проектирование, или как сделать лестницу удобной и безопасной

Необходимо определиться с конструкцией будущей лестницы. Она может быть следующих типов:

• винтовая – ступени такой лестницы являются забежными (поворотными), расположенными вокруг одной оси. Главное достоинство винтовой конструкции – это компактность. К минусам же относится неудобство использования и сложность изготовления. Поэтому, если вы впервые собираетесь сделать лестницу, от винтовой конструкции лучше отказаться;
• маршевая – имеет ровные лестничные пролеты (один или несколько), в результате чего гораздо более удобная в использовании. Правда, маршевая лестница занимает много места.

Далее рассмотрим, как делаются маршевые деревянные лестницы, и начнем с расчета и проектирования. Чтобы конструкция получилась комфортной и безопасной, при выполнении расчета необходимо учитывать следующие правила и требования к ней:

• ступени нельзя делать разной ширины и высоты – это одно из главных правил, несоблюдение которого может привести к травмам;
• нельзя делать ступени ниже 160 мм и выше 190 мм;
• ступень не должна быть уже 220 мм и шире 330 мм;
• ширина марша не должна быть менее 900–1000 мм;
• количество ступеней дожно быть нечетным, что позволит начинать и заканчивать движение по лестнице одной и той же ногой;
• чтобы лестница была комфортной, марши должны иметь 11-15 ступеней;
• между маршем и потолком (перекрытием второго этажа) расстояние должно быть не менее 2 м, правда, это правило касается больше размеров проема, а не конструкции самой лестницы.

Расчет конструкции начинаем с измерения высоты между полом первого и полом второго этажа. Затем обязательно надо измерить ширину и длину площадки.

К примеру, высота перекрытия составляет 2500 мм. возьмем среднюю – 170 мм. Чтобы посчитать количество ступеней в марше, нужно общую высоту поделить на высоту ступеней. В результате получится 2500/170=14,7. Так число ступеней должно быть целым, подкорректируем их высоту – 2500/15=166 мм. Учтите, что по факту марш будет иметь не 15, а 14 ступеней, так как функцию последней ступени будет выполнять перекрытие второго этажа.

Теперь нужно определиться с шириной проступей. Для этого воспользуемся такой формулой: высота ступени ширина проступи = 430–450 мм. В результате получим 450-166=284 мм, округлим и получится 280 мм.

При необходимости подкоррейктируйте высоту ступени или ее ширину, в пределах допустимых значений, чтобы конструкция соответствовала размерам площадки. Единственное, изменяя один параметр, пересчитайте и другие параметры лестницы, так как они взаимосвязаны.

Если у вас нет места для лестницы длиной более четырех метров, ее можно разделить на два марша. Разделять их должна лестничная площадка. Глубина последней всегда равняется ширине пролета.

Еще больше сэкономить пространство позволяет использование поворотных ступеней вместо лестничной площадки. Но в этом случае лестница становится менее удобной в использовании. Что касается маршей, то они могут располагаться Г-образно, если лестница угловая, или под углом 380 градусов, т.е. параллельно друг другу.

Напоследок нужно посчитать длину балок. Зная высоту лестницы и длину, сделать это можно по теореме Пифагора a 2 b 2 =c 2 . Катетами у нас являются длина лестницы (проекция марша на пол) и высота лестницы. Соответственно, нам нужно вычислить длину гипотенузы.

Теперь следует определиться с основными ее конструкционными моментами. Дело в том, что лестничные марши бывают нескольких типов:

• на тетивах – проступи крепятся между балками, при этом сами балки (тетивы) ровные, т.е. без вырезов под ступени. Поэтому для крепления проступей в пласти балок фрезеруются пазы либо крепятся бруски – опоры для проступей;
• на косоурах – отличаются наличием вырезов под ступени, поэтому проступи располагаются не между балок, а кладутся на них сверху. Такая конструкция обеспечивает лестницу большей прочностью, к тому же смотрится более привлекательно. Но в плане изготовления лестница на косоурах более сложная.

Затем нужно определиться со способом установки балок. Если лестница будет иметь один пролет, то опоры ей не понадобятся: марш опирается на пол и перекрытие второго этажа. Двухмаршевые лестницы требуют установки опорных столбов, на которые опирается верхняя часть нижнего марша, лестничная площадка и нижняя часть верхнего марша. Для каждой тетивы или косоура требуется своя опора. Исключением являются балки, расположенные возле стены – их можно закрепить на стене без опор.

Когда со всеми основными моментами лестницы вы определитесь, изобразите конструкцию на бумаге, можно даже схематически, и укажите размеры всех элементов лестницы в миллиметрах.

Изготавливаем детали лестницы – тонкости расчета

Начните работу с обрезки досок по длине косоуров. Затем нужно выполнить разметку косоура – это наиболее сложная и ответственная операция. Нанесение разметки начинаем с обозначения точек, от которых будут выполняться вырезы под ступени. Определить расстояние между вырезами на косоуре можно по той же теореме Пифагора. Так как катетами являются ширина проступи и высота ступени, расстояние между краями ступеней в нашем случае составляет 280 2 166 2 =105956. Извлекаем корень квадратный и получаем 325 мм.

Таким образом, на кромку будущего косоура нужно нанести точки с шагом 325 мм. Затем нужно воспользоваться угольником и прочертить через полученные точки линии проступи и подступенка, которые образуют прямой угол. В результате должны получиться прямоугольники, гипотенузой которых является кромка косоура, а их вершинами, соответственно, точки, расположенные на кромке с шагом 325 мм.

Точно так же выполняется разметка тетив. Затем по ней крепятся бруски под ступени или фрезеруются пазы.

Теперь нужно сделать вырезы под ступени согласно полученной разметке. Для этого можно воспользоваться электролобзиком или обычной ножовкой. Края косоура нужно обрезать под углом, чтобы обеспечить максимальную площадь опирания на пол и балку лестничной площадки либо перекрытие.

Полученный косоур используйте как шаблон для разметки ответной балки. Затем точно так же сделайте вырезы. По такому принципу выполните косоуры для всех лестничных маршей.

Затем подготовьте стойки для опор из бруса 70х70 или даже 100х100 мм. Их высота должна соответствовать высоте нижнего марша. Чтобы рассчитать ее, умножьте количество ступеней первого марша на их высоту. Если лестница будет Г-образной, то понадобятся четыре стойки для лестничной площадки. При этом сама лестничная площадка получится квадратной, как уже было сказано выше, ее ширина равняется ширине марша, чаще всего это 1000х1000 мм.

Если же марши параллельны друг другу, понадобятся 8 стоек. При этом глубина площадки должна равняться ширине марша, т.е. 1000 мм, а длина 1000 1000 расстояние между маршами.

Так же нужно сделать балки для обвязки стоек. Можно использовать тот же брус, из которого выполнены сами стойки. Длина балок равняется расстоянию между стойками лестничной площадки.

В завершение работы нужно сделать ступени и подступенки. Для их изготовления используйте доски 30х300 мм. Длина проступей должна соответствовать ширине марша или быть на пару сантиметров больше, чтобы проступь немного свисала с косоуров. Подступенки делаются такой же длины, при этом их ширина должна быть меньше высоты ступени на толщину подступенка, т.е. в нашем случае – 166-30=136 мм.

Учтите, что проступи должны свисать над нижними поступями примерно на 1 см.

Собираем лестницу из готовых деталей

Теперь начинаем монтаж лестницы. Прежде всего нужно нанести на пол и примыкающие к лестнице стены разметку. Эта операция требует аккуратности и внимательности, так как от этого зависит качество сборки всей лестницы.

Затем по разметке нужно установить опоры лестничного проема. Если пол бетонный можно использовать для этих целей специальные стаканы, соответствующие сечению стоек.

Стаканы крепятся к полу при помощи дюбелей. Затем стойки вставляются в стаканы и фиксируются саморезами. В процессе монтажа стоек обязательно следите, чтобы они не отклонились от вертикали.

Установленные стойки обвяжите горизонтальными балками. Если у вас имеется фрезер, можно сделать шпунтовое соединение, для этого надо выфрезеровать в стойках пазы, а в балках сделать шипы под эти пазы. Если такого инструмента под рукой нет, соединение можно сделать при помощи стальных уголков и саморезов. Чтобы придать конструкции жесткости, места стыков всех деталей промажьте столярным клеем.

Теперь устанавливаем косоуры. Если марш примыкает к стене, закрепите на ней балку согласно разметке. В деревянном доме для крепления балки к стенам можно использовать обычае шурупы, если же стена кирпичная или бетонная, закрепите косоур при помощи анкеров. Используйте крепежи парами, устанавливая их на расстоянии 10 см друг от друга по вертикали. Шаг каждой пары крепежей сделайте сантиметров 20–25.

Ответный косоур обычно опирается только на стойку лестничной площадки. Желательно закрепить его на стойке шпунтовым способом и саморезами. Если такой возможности нет, воспользуйтесь саморезами, а также закрепите под косоуром еще одну горизонтальную балку, на которую он тоже будет опираться. По такому принципу монтируются косоуры для всех лестничных маршей. При установке балок обязательно используйте уровень, чтобы убедиться, что вырезы под ступени располагаются друг напротив друга в одной горизонтальной плоскости.

Затем монтируем проступи и подступенки. Проступи укладываются на вырезы в косоурах и фиксируются саморезами. Чтобы в последствии скрыть шляпки саморезов, рассверлите под отверстия на глубину в несколько миллиметров.

Чтобы не крепить подступенки саморезами в поступях над и под ними можно выфрезеровать паз. Ширина паза должна соответствовать толщине подступенка. В результате подступенки будут фиксироваться только проступями. Если нет возможности сделать пазы, закрепите подступенки саморезами. В процессе монтажа проступей и подступенков тоже используйте столярный клей.

Чтобы пространство под лестницей не пропадало зря, можно сделать под ней шкафчик. Для этого нужно лишь установить стенки между косоурами и полом, а также установить дверки.

Монтируем ограждение лестницы

Теперь нужно установить ограждение (перила). Оно может быть любым – кованным, хромированным из нержавейки или даже стеклянным. Но в качестве примера рассмотрим, как монтируется ограждение из дерева.

Конструкция деревянного перила состоит из фигурных столбиков (балясин) и поручня. При наличии токарного станка сделать фигурные столбики можно самостоятельно. Если такого оборудования нет, балясины можно приобрести готовые – стоимость вигурого столбика из сосны начинается в среднем от 150 рублей за штуку.

Имейте в виду, что балясины понадобятся двух типов – промежуточные и крайние. Последние отличаются размерами – они более крупные. Кроме того, вам потребуются шканты для крепления, которые можно приобрести в мебельном магазине.

Пошаговая инструкция по установке ограждения выглядит следующим образом:

1. 1. Нанесите разметку расположения ограждения: прочертите прямую линию над косоуром, на которой будет установлены балясины;
2. 2. Просверлите отверстия в проступях по диаметру шкантов. Отверстия можно расположить по центру проступи;
3. 3. Промажьте отверстия клеем и забейте в них шканты;
4. 4. Просверлите отверстия в нижнем торце столбиков по диаметру шкантов, затем промажьте отверстия клеем и насадите балясины на шканты;
5. 5. Обрежьте промежуточные балясину под углом, соответствующим наклону марша. Для этого закрепите на краю столбиков ровную доску, распложенную параллельно косоура. По этой доске срежьте края столбиков.
6. 6. Закрепите на балясинах поручень, вкрутив саморезы снизу под острым углом.

Отделка – последний штрих

Теперь, когда лестница собрана, нужно выполнить ее отделку. Прежде всего поверхность следует тщательно отшлифовать. Выполнять эту работу своими руками достаточно тяжело и долго, поэтому воспользуйтесь угловой шлифовальной машинкой.

Затем надо зашпатлевать все щели, трещины и шляпки саморезов. Если вы планируете впоследствии вскрыть лестницу лаком, подберите шпаклевку под цвет дерева. После высыхания шпатлевки обязательно отшлифуйте ее мелкой наждачной бумагой.

Теперь можно покрывать лестницу лакокрасочным материалом. Лучше всего использовать лак на водной основе – он обладает хорошей устойчивостью к истиранию, при этом быстро сохнет и не имеет запаха. Единственное, после нанесения первого слоя лака лестницу нужно еще раз отшлифовать, так как под воздействием влаги волокна древесины поднимаются, в результате чего поверхность становится шероховатой. После этого нужно нанести еще 1-2 слоя лака.

Чтобы не испортить поверхность лестницы, наносите лак качественной малярной кистью, с которой не вылазит ворс.

На этом наша готова. Как вы видите, в целом ничего сверхсложного в ее изготовлении действительно нет.

Современные загородные или дачные дома редко строят одноэтажными, в основном это двухэтажные, трехэтажные или одноэтажные с мансардным этажом строения. В таком случае всегда возникает потребность как-то сделать возможным качественное передвижение между этажами. Удачным решением будет изготовление деревянных лестниц, которые смогли бы обеспечить комфортный заход и пронос тяжелой мебели или техники. Скажем сразу - дело это непростое. И если есть возможность заказать хотя бы проект или даже готовые элементы лестницы у производителя, то лучше так и сделать. Ну а если Вы уверены в своих силах, обладаете столярными навыками и свободным временем, можно попробовать изготовить лестницу самостоятельно. В рамках данной статьи мы кратко расскажем о том, какой конструкции бывают лестницы, как выполнить расчет и как сделать лестницу.

Конструкция деревянной лестницы

Выбирать конструкцию лестницы необходимо из расчета пространства, которое можно использовать, удобства расположения, конфигурации и подъема, а также из эстетических соображений.

Условно все деревянные лестницы можно разделить на винтовые и маршевые.

Винтовые лестницы используются довольно редко. В основном в условиях крайне ограниченного пространства. Второй причиной может быть пожелание хозяина - из эстетических соображений. Стоит отметить, что винтовые лестницы малофункциональны. Например, заносить тяжелую мебель по ней крайне сложно. Другими словами, она может служить только для спуска - подъема одной особы. Для ее изготовления потребуется выполнить сложные расчеты, так как опираться она будет на один столб - опору. Малейшая ошибка в расчетах на прочность может привести к печальным последствиям.

Маршевые лестницы - самые распространенные. Они состоят их маршей, их еще называют «лестничный пролет», т.е. непосредственно ступеней и площадок, которые разделяют марши. Маршей может быть как один, так и несколько. А площадок может не быть вовсе, если лестница одномаршевая.

Маршевые лестницы могут иметь различную конструкцию, подробно рассмотреть их можно на приведенной ниже схеме.

Бывают прямые маршевые лестницы. При этом они могут быть одномаршевыми и двухмаршевыми, разделенными для удобства передвижения площадкой. Такие лестницы могут располагаться у стены или не опираться на стену вовсе. Характерной особенностью прямых лестниц является то, что они занимают много места.

Чаще всего для экономии пространства и удобства использования между этажами внутри дома делают двухмаршевые поворотные лестницы. Поворот может быть под прямым углом (90 °) или под любым другим углом, вплоть до 180 °.

Марш может иметь криволинейную конструкцию с удобным углом для захода на лестницу. В таком случае все ступени могут тоже быть поворотными.

Также двухмаршевые и трехмаршевые лестницы могут не иметь площадок, а только поворотные ступени.

Чтобы правильно выбрать конструкцию лестницы для той или иной ситуации, необходимо произвести замеры свободного пространства, которое можно использовать под лестницу, сделать небольшие расчеты и нарисовать чертеж. На чертеже должно быть видно, как располагается лестница, не мешают ли ее элементы и насколько она будет удобной.

Элементы деревянных лестниц

На представленном выше фото обозначены элементы, из которых состоят лестницы, и указаны их названия.

Косоур представляет собой несущую балку, которая поддерживает ступени и подступени снизу. На него приходятся все нагрузки.

Тетива также выполняет опорно-несущую функцию. При этом в ней есть выемки, в которые заводятся ступени торцом. Данная конструкция используется с одной стороны, если лестница примыкает к стене, и с двух сторон - если марш зажат между двух стен. Тетива менее предпочтительна, чем косоур по причине того, что не способна выдерживать большие нагрузки. Поэтому даже в случае примыкания лестницы к стене все равно стараются выполнить ее на косоурах.

Ступени для лестниц - деревянные балки, состоят из проступи (горизонтальной) и подступенка (вертикальной). На поверхность проступи мы наступаем ногами. А подступенок представляет собой вертикальную балку под ступенькой, которая ограждает пространство проступи и выполняет поддерживающую функцию. Можно выполнять лестницы без подступенка, в таком случае пространство ступени будет свободным, нога не будет упираться, но конструкция будет менее прочной и надежной.

Ступени могут быть прямоугольными, радиусными для красивого захода на лестницу, поворотными под определенным углом для замены разделительной площадки и забежными - первая ступень нестандартной формы.

Перила для лестниц - деревянные балясины и поручни. Их форма и размер могут быть разными. В основном перила изготавливаются на заказ, в той форме, какую пожелает заказчик.

Если лестница более чем одномаршевая, в ее конструкцию входит опорный столб или столбы в местах поворота лестницы.

Перед тем как приступать к изготовлению лестницы, обязательно необходимо произвести расчеты и выполнить чертеж. На лестницы деревянные чертежи изготавливают как самостоятельно, так и с помощью специальных архитектурных программ. В последних также можно выполнить расчеты. Неплохим решением будет обратиться в компании, специализирующиеся на деревянных лестницах. Так можно быть уверенным в качестве и точности расчетов.

Расчет деревянной лестницы

Количество ступеней и высота подступенка

Для определения высоты лестницы замеряем расстояние от основания чистового пола первого этажа до чистового пола второго этажа. Если чистовой пол пока не оборудован, тогда его размеры необходимо заложить из расчета «на глаз». Потому что деревянная лестница становится только на чистовой пол. В данном случае примем, что высота от пола до потолка - 250 см, толщина межэтажного перекрытия вместе с полом - 35 см. Итого 285 см.

Производим расчет, отталкиваясь от высоты подступенка. Дело в том, что чаще всего этот размер стандартный и находится в диапазоне от 15,2 до 19,7 см. Считается, что такая высота самая оптимальная для удобства использования. Меньшая - будет сбивать шаг. Большая - слишком тяжела для подъема и сложна для спуска. Из данного интервала берем среднее значение (можно брать любое) - 17 см.

Кол-во ступеней = высота лестницы / высоту подступенка;

Так как количество ступеней не может быть неровным, округляем в большую сторону - 17 штук .

При этом у нас есть два пути. Мы можем первую забежную ступень сделать маленькой, а остальные с подступенком в 17 см. А можем пересчитать и получить более точный, но неровный результат.

Для этого высоту лестницы делим на кол-во ступенек: 285/17= 16,76 см.

Так мы может выполнить 17 одинаковых ступенек с высотой подступенка в 16,7 см .

Считается, что минимальная для удобства ширина проступи должна быть 22 см, а максимальная 37 - 40 см. Если меньше - будет сложно спускаться, если больше - будет сбиваться шаг.

Для более точного расчета существует зависимость:

1. 2a + b = 64 см;
2. a + b = 47 см;

a - высота подступенка;

b - ширина проступи.

Попробуем по второй формуле: 47 см - 16,7 см = 30,3 см. Такая ширина вполне приемлема, можем ее округлить до 30 см .

Ради интереса просчитаем по второй формуле: 2a + 16,7 = 64; a = 23,65 см. Такая ширина слишком маленькая, поэтому воспользуемся данными, полученными из предыдущей формулы.

Ширина марша деревянной лестницы

В принципе ширина марша никак жестко не регулируется, а вот количество маршей будет зависеть от места, которое можно использовать для лестницы.

Считается, что минимальная удобная ширина марша составляет 80 см. Если лестница будет уже, возникнут трудности с проходом полным людям или с проносом мебели. Удачными будут варианты от 100 до 140 см.

Для того чтобы вся конструкция лестницы смотрелась органично, можно воспользоваться такой подсказкой: ширина марша должна быть кратной ширине проступи . В нашем случае это 60 см, 90 см, 120 см и 160 см.

Длина лестницы

Для расчетов длины лестницы нам понадобится всего два значения, которые мы уже рассчитали, это ширина проступи и количество ступеней.

Длина лестницы = ширина проступи * количество ступеней (без последней - это будет пол второго этажа);

30 * 16 = 480 см.

4 метра и 80 см - довольно большая длина, которая «скушает» много пространства.

Поэтому если нет возможности обустроить такую лестницу в один марш и прямую, придется менять конструкцию и делать ее двухмаршевой с поворотом на 180 °. При этом можно делать разделительную площадку, а можно сделать поворотные ступеньки. Подобные расчеты удобнее всего производить в специальных программах, там же будет наглядно видно расположение элементов лестницы.

Высота просвета над ступенями

Немаловажный параметр. Начало марша лестницы практически всегда приходится под потолком, уменьшая таким образом свободное пространство над головой идущего по лестнице.

Еще на этапе создания чертежа необходимо просчитать высоту от самой высокой ступени, находящейся под потолком, до потолка. Минимальное допустимое значение, способное обеспечить удобный заход на лестницу даже самым высоким людям, составляет 195 - 200 см.

Длина косоура

Рассчитывается по теореме Пифагора.

Длина лестницы2 + высота лестницы2 = длина косоура2;

4802+2852= длина косоура2;

230400 + 81225 = длина косоура2;

Длина косоура = 558,23 см. Берем с запасом 560 или 580 см.

Как сделать деревянную лестницу

Самым простым решением будет заказать в компании проект и готовые элементы лестницы, со всеми необходимыми вырезами. Все элементы будут пронумерованы. После того как лестницы в разобранном виде доставят на стройку, выполняется сборка деревянных лестниц по приложенному чертежу и схеме. Так Вам не придется покупать специальный инструмент для подрезки и пылить в доме.

Закупаем материал для деревянной лестницы

Если же Вы решили выполнить самостоятельный монтаж деревянных лестниц, начните с покупки стройматериала.

Для тетивы или косоуров необходим брус 50*250 мм. Минимальная ширина его может быть 150 мм, если позволяет конструкция лестницы.

Для подступеней приобретаем балки толщиной минимум 25 мм, можно брать и толще.

Для проступей балки лучше брать от 30 до 40 мм. А можно такие же, как и для подступеней.

Поручни и балясины заказываем у производителя или покупаем готовые, так как чтобы их сделать самостоятельно и красиво, необходимо обладать немалым опытом, знаниями и умениями.

Устанавливаем косоуры или тетиву

Балку, которую купили для косоуров, обрезаем сверху и снизу так, чтобы получилась необходимая длина лестницы. Затем снизу отрезаем еще толщину одной проступи, т.е. 5 см.

Важно! Дело в том, что когда мы делали расчет количества проступей, мы не учитывали толщину ступеней. Она действительно не важна для всей конструкции, кроме первой ступени - ее высота не увеличивается на толщину проступи.

Отпиливаем лишнее. Лучше использовать электролобзик или пилу. Но за неимением можно воспользоваться ручной пилой.

Затем приставляем косоур на место, где будет стоять лестница. Его верхний край должен упираться в перекрытие, а нижний плотно упираться в пол первого этажа. Проверяем горизонтальность запилов для ступеней.

Важно! Таких косоуров нам нужно два, но в зависимости от нагрузок, которые должна выдерживать лестница, косоуров может быть больше. В таком случае выпиливаем все остальные, используя первый как шаблон.

Тщательно прошкуриваем все поверхности. Если есть необходимость, фрезеруем внешние края, делая закругления (для красоты).

Внизу и вверху косоуры необходимо соединить между собой балкой. Для этого выпиливаем их на четверть снизу и сверху. Закрепляем к толстой балке анкерными болтами. Если есть возможность закрепить косоуры к стенам, то также используем анкера.

Если мы используем одну тетиву, то ее необходимо обрезать до требуемой длины. Затем выпилить внутри с помощью фрезы отверстия - углубления для ступеней. К стене тетива закрепляется анкерами.

Важно! Проверяем правильное расположение тетивы и косоура с другой стороны, они должны располагаться на одном уровне, чтобы ступени не имели уклона.

Устанавливаем ступени и подступенки

После того как косоуры плотно закреплены, начинаем ставить подступени.

Для этого распиливаем балку на необходимое количество подступенков определенной длины. Ровняем их друг относительно друга и зашкуриваем.

Закрепляем к косоуру саморезами с лицевой стороны. Затем мы их зашпаклюем или спрячем под декоративными элементам. Также можно воспользоваться специальным клеем.

Когда все подступени будут установлены, приступаем к ступеням - проступям.

Для этого также распиливаем балку на количество ступеней минус одна. Затем шкурим их поверхность и фрезуем углом выступающий наружный край.

Затем ставим их сверху подступенков и закрепляем саморезами или шурупами.

Важно! Если мы используем тетиву с одной стороны, то вставляем ступень в паз, вырезанный в тетиве, предварительно промазав клеем край ступени и отверстие в тетиве.

Устанавливаем балясины на ступени и закрепляем шпильками 100 мм длиной и 8 мм толщиной.

Сверху устанавливаем и закрепляем саморезами перила.

На этом работы завершены, осталась только покраска деревянной лестницы. Для лучшей сохранности древесины, при этом сохранив природную ее красоту, можно воспользоваться специальными прозрачными лаковыми покрытиями.

В данной статье мы рассмотрели изготовление своими руками деревянной лестницы одномаршевой прямой. Если проект предполагает лестницу другой конструкции, то и монтаж будет отличаться. Например, для двухмаршевой лестницы первым делом устанавливается и закрепляется площадка и опорный столб, а затем уже устанавливаются косоуры, подступени и ступени. Некоторые ступени в таком случае могут быть не прямыми, а поворотными и закругленными.

Строя дом хотя бы в 2 этажа, непременно нужно подумать о лестнице в нем. А если дом будет строиться своими руками, логично и лестницу сделать также.

Различные фото лестниц помогают сделать предварительный выбор и четко понять, какой тип подъема вам нужен. Но прежде, чем браться за выполнение работ, тщательно посчитайте будущую конструкцию на прочность и размеры, это позволит сэкономить время и деньги, ведь неправильные расчеты (или их отсутствие) приведут к многочисленным переделкам изначального проекта.

Типы лестниц

Существует большое количество разных вариантов лестничных маршей. Они отличаются материалом изготовления (дерево, бетон или металл), типом подъема (пологая лестница, винтовая, с поворотом на определенный градус).

Самой распространенной является лестница из дерева. Также часто сооружают лестницу с поворотом в 90 градусов. Не редок вариант, когда эти два типа устройства подъема объединяют в один.

В случае ограниченного пространства, делают винтовую лестницу из металла. Винтовой вид подъема позволяет сэкономить пространство, а изготовление из металла – повысить прочность конструкции. Бетон применяют для лестниц в массивных зданиях (например, особняки).

На что обратить внимание

В малоэтажном доме, не имея опыта строительства, лучше заказать модульную лестницу, этакий конструктор, где все детали выпилены и пронумерованы, а вам остается только собрать их, пользуясь инструкцией. Такими обычно делают деревянные лестницы.

При строительстве лестницы из бетона, кроме заливки каркаса, потребуется выполнить внешнюю отделку (красивым камнем или древесными материалами). Получается двойная трата времени и денег. Однако для коттеджей в 3 и более этажей, они являются обязательными по требованиям пожарной безопасности.

Делая лестницу впервые, не нужно замахиваться сразу на сложную конструкцию. Чем проще будет модель – тем больше вероятность, что вам удастся с первой попытки удачно построить это подъемное средство.

Обратите внимание на угол наклона лестницы: если он будет больше 45 градусов, лесенка будет считаться приставной, и спускаться по ней можно только спиной вперед. Оптимальным углом подъема считается показатель в 37 градусов.

Дерево в качестве материала для постройки предпочтительнее, так как позволяет, благодаря своим свойствам, исправлять мелкие огрехи строительства, возникшие из-за неточных расчетов и неопытности исполнителя работ.

Также после строительства здание может осесть из-за неплотного грунта, в результате лестница способна стать выше или ниже этажа на несколько сантиметров, а исправить это проще в деревянной конструкции.

При сооружении подъема с поворотом навстречу, расстояние между пролетами должно быть не меньше 100 мм.

Этапы постройки

Отвечая на вопрос, как сделать лестницу на второй этаж своими руками, выделяют несколько этапов строительства.

Первым этапом любого сооружения, будь то лестница в дом, или межэтажная лестница, является создание проекта. Особое внимание в нем необходимо уделить безопасности постройки и ее удобству в использовании.

Сооружение должно выдерживать средний вес обычного человека с изрядным запасом. Обязательно использование перил!

Если их нет, должно быть запроектировано другое ограждение, обеспечивающее безопасность спуска-подъема.

Рассмотрим создание деревянной лестницы с косоурами

После того, как вы спроектировали свою постройку, нужно подготовить материалы. В нашем случае – выбрать доски подходящей толщины и длины, подготовить балясины с перилами и заготовить косоуры. Это будет вторым этапом строительства.

В качестве материала для косоуров подойдет доска из сосны толщиной 4 см. На ней по лекалу разметим ступени и выпилим электролобзиком.

Обратите внимание!

Используем получившееся изделие, как образец для второго (а если ширина лестницы больше метра то и третьего) косоура. Напилим по размерам необходимое количество ступеней.

Третьим этапом пойдет сборка всех деталей вместе. Первым делом, косоуры устанавливают на места их постоянного размещения. Потом с помощью саморезов прикрепляют ступени к косоурам.

Затем, используя шпильки, насаживают на ступени балясины, а к ним крепят поручни. Лестница готова!

Фото лестницы своими руками

Обратите внимание!